Размеры фундамента под забор: Фундамент для забора

Как определить глубину и ширину фундамента для забора

Забор – первое, что видят посетители и обычные прохожие. Именно от его внешнего вида и функциональности зависит впечатление от вашего дома. Чтобы сделать ограждение эффектным и надежным, устанавливать его следует на ленточный фундамент. Как же определить размеры этой конструкции?

По сути, фундамент является лишь основой, несущей конструкцией для забора. Но его наличие позволяет реализовать практически любой проект ограждения. Вы получаете возможность оформить забор мощными столбами из кирпича или камня, сделать красивый цоколь для всей конструкции и т.д. При этом фундамент несет и чисто практическую функцию. Он значительно продлевает срок эксплуатации сооружения и не дает проникнуть на участок мелким животным.

Сам по себе монтаж ленточного фундамента под забор не так уж сложен. Однако здесь нельзя допускать ошибок в расчетах. Иначе ограждение начнет быстро разрушаться, и все преимущества такого забора сойдут на нет.

Какой должна быть глубина фундамента

Обычно глубина закладки выбирается с учетом типа почвы и климата в определенном регионе. По правилам глубина фундамента для забора должна превышать глубину промерзания грунта. Но в российских условиях выкопать такой котлован не представляется возможным, ведь почва у нас промерзает более чем на 1,5 метра, а на севере страны и того больше.

Опытные специалисты по установке заборов считают, что добиться высокого качества конструкции можно, заглубив ленточный фундамент всего на 40-50 см. Можно сделать его и более глубоким, но учитывайте, что это увеличит стоимость работ из-за повышения расхода материалов и увеличения трудозатрат. Чтобы сделать надежный фундамент небольшой толщины, нужно уделить внимание 3 важным вещам: усилению песчаной подушки, армированию конструкции и выбору правильного бетона.

Усиленная песчаная подушка

Чаще всего засыпая траншею для фундамента песком, мастера довольствуются слоем в 10 см. Песок позволяет равномерно распределить нагрузку от ограждения. В нашем же случае он играет и еще одну роль. Для неглубокого фундамента подушка из песка делается более толстой – около 20 см. Песок хорошо пропускает воду. Поэтому даже на пучинистых почвах под забором всегда будет находиться слой сухого материала, что значительно сократит риск вспучивания грунта и деформации забора.

Армирование фундамента

Основная задача армирования железобетонных конструкций – усиление их в местах растяжения. Исходя из этого, армирование производят в тех зонах, где опасность растяжения максимальная. Для одних конструкций это будет верхний слой, для других нижний. Но существуют объекты, которые подвергаются переменным нагрузкам, поэтому процедура армирования для них имеет свои особенности.

Ленточный фундамент относится именно к такому типу конструкций. Поэтому арматуру при его устройстве закладывают и в нижний слой и в верхний. Между ними необходимо залить защитный слой бетона толщиной 3 см. Арматура внизу фундамента защитит ограждение от вспучивания грунта, а армирование верхнего слоя позволит принять на себя нагрузку от тяжелого забора.

Выбор марки бетона

Заливка монолитных фундаментов должна выполняться с использованием тяжелого бетона В 22,5. Прочность такого материала М-300, он устойчив к морозам и обладает малой водопроницаемостью. Но при всех превосходных характеристиках такой бетон теряет все свои свойства, если заливка производится не по правилам. Достаточно появиться в материале пузырькам воздуха, и его характеристики значительно ухудшатся. Поэтому для работы с бетоном следует применять погружные вибрационные аппараты. Они заставляют весь воздух «выйти» из материала, и к тому же улучшают сцепление материала с армирующими элементами.

Примечание: Фундамент глубиной 400 мм оптимален для большинства грунтов. Но для участков с болотистыми почвами и высоким уровнем подземных вод глубина закладки рассчитывается индивидуально.

Расчет ширины фундамента под забор

Ширина основания – это та площадь, на которую будет опираться ограждение. Чем шире ленточный фундамент, тем меньшим будет показатель удельной нагрузки. Чтобы рассчитать, какой ширины фундамент вам необходим, нужно учесть не только удельную нагрузку, но и состав, а также плотность почвы. Параметры удельной нагрузки для каждого типа грунта уже известны. Так что вам останется лишь поделить вес одного пролета ограждения на этот показатель, а полученный результат разделить на длину пролета. Так вы получите точную ширину основания для конкретного забора. Добавьте к этой цифре 30% для запаса, поскольку опорная способность почвы меняется в зависимости от сезона и насыщения ее влагой.

Специалисты уже рассчитали несколько стандартных вариантов ширины:

• 25 см для легких заборов, например, из профлиста или штакетника с цоколем в 0,5 кирпича.
• 38 см для более тяжелых заборов, кованых или из профильной трубы с толщиной кладки в 1 кирпич.
• 51 см для кирпичных заборов с цоколем, уложенным с толщиной кладки в 1,5 кирпича.

Если для легких заборов планируется устанавливать кирпичные опоры, в местах их установки фундамент следует расширить до 51 см.

Специалисты нашей компании произведут точный расчет глубины и ширины фундамента, необходимого для вашего забора с учетом всех особенностей местности, грунта и типа ограждения.

Сооружение фундамента

Устройство фундамента специалистами нашей компании проводится в строго оговоренные сроки. В процессе работы мы строго следуем установленной технологии, соблюдаем все правила строительства, что является гарантией отличного результата.

• Сначала выполняется разметка территории в соответствии с проектом по маякам, которые устанавливает замерщик по согласованию с клиентом. Оси ограждения намечаются шнуром.
• Следующий этап – подготовка траншеи. Котлован выкапывается в соответствии с выполненными расчетами, с учетом размера песчаной подушки и с запасом в ширину для установки опалубки фундамента.
• Для установки опор бурятся специальные отверстия. Скважины проделываются в отмеченных заранее местах буром с запасом в 20 мм.
• Обработанные антикоррозийным покрытием опоры из профильной трубы устанавливаются в отверстия, выравниваются по вертикали, а опоры для ворот и калиток дополнительно армируются.
• Опалубку для фундамента лучше делать из фанеры. Этот материал позволяет выполнить все работы максимально быстро и сделать опалубку ровной.
• В качестве песчаной подушки используется крупнофракционный песок, который будет хорошо пропускать воду.
• Затем в опалубку устанавливается арматура. Соединяют элементы сваркой или вязкой.
• С помощью специального рукава в опалубку заливается бетонная смесь и уплотняется вибрационными аппаратами.
• После отвердевания бетона минимум на 70% производится демонтаж опалубки, засыпка и утрамбовывание откосов почвой.

После завершения работ выполняется визуальный контроль целостности фундамента. Конструкция проверяется на наличие трещин и других дефектов. А с помощью специальных приспособлений контролируется точность геометрии фундамента.

 

19 июля 2018

Ширина и глубина фундамента для забора

Забор, особенно со стороны улицы, несет не только функцию ограждения. Это еще и своеобразная «визитная карточка», характеризующая статус хозяев или организации. Совместить практичность и респектабельный облик сооружения можно только в капитальном заборе, который, как правило, возводится на ленточном фундаменте.

Хотя фундамент выполняет несущую функцию и не является элементом декора, его наличие позволяет реализовать практически любые варианты дизайна. Открывается возможность применить в ограждении кирпичные столбы и цокольное основание, гармонирующие с любым видом забора. К тому же капитальное основание значительно увеличивает срок службы ограждения и препятствует проникновению на огражденную территорию мелких грызунов и кротов.

На первый взгляд монтаж ленточного фундамента не представляет ничего сложного, но если допустить ошибку, то ограждение не прослужит долго и может начать разрушаться уже через полгода. Кроме того, даже правильный расчет, который станет гарантией высокого качества и долговечности, не всегда будет оптимальным с экономической стороны.

Глубина закладки ленточного фундамента

Этот параметр зависит в основном от состава грунта и климатической зоны. Многие специалисты рекомендуют производить закладку ниже глубины промерзания, но в Московском регионе ‒ это глубже 1,5 м, а в северных областях под забор придется рыть котлован.

Мы предлагаем ленточный фундамент под забор, уложенный на глубину всего 40 см, и гарантируем, что наш вариант станет надежной основой вашего забора даже на пучинистых грунтах. Естественно, выполнить фундамент можно и глубже, но это повлечет за собой дополнительные трудозатраты и расход бетона, что существенно отразится на стоимости для клиента. Оптимизировать глубину без ущерба качеству и надежности удается благодаря трем важным моментам – усиленной песчаной подушке, правильному армированию и соответствующей марке бетона.

Песчаная подушка

Как известно, слой песка под бетонным основанием способствует равномерному распределению нагрузки на грунт и обычно его насыпают толщиной 10 см. В нашем случае песчаная подушка насыпается слоем 20 см, при этом дело совсем не в распределении нагрузки. Песок является легкопроницаемым материалом и не задерживает воду, поэтому под бетоном будет относительно сухой слой. В зимний период, когда грунт, замерзая, вспучивается, песок останется неподвижным и в разы снижает силы пучения более низких слоев.

Армирование бетонной ленты

Армирование любой Ж/Б конструкции производится с целью усилить ее в зоне растяжения. Поэтому арматура закладывается именно в тех местах, где нагрузка будет растягивающей. В консольных конструкциях это верхние слои, в двухконсольных – нижние. Но существуют элементы, подвергающиеся знакопеременным нагрузкам, поэтому их армирование выполняется совсем по другой технологии.

В данном случае фундаментная лента является такой конструкцией по аналогии с дорожной плитой. Поэтому рабочая арматура закладывается как в нижней, так и в верхней части с соблюдением защитного слоя бетона 30 мм, согласно СНиП 2.03.01-84. В результате полученная балка способна выдержать воздействие нагрузки сверху от веса забора, а также снизу от давления грунта при вспучивании.

Бетон

По правилам для заливки монолитных фундаментов применяется тяжелый бетон класса В 22,5. Такой бетон характеризуется маркой прочности М-300, морозостойкостью F 150 и водонепроницаемостью W 5-W 6. Характеристики вроде бы идеальные, но и здесь есть свои «подводные камни». Все эти показатели достигаются лишь при правильной технологии укладки, чтобы плотность затвердевшего бетонного раствора достигала порядка 1800-1900 кг/м³. При содержании в смеси пузырьков воздуха все качественные характеристики будут значительно снижены. Для того чтобы уложить бетон в опалубку, мы используем погружные вибраторы, благодаря чему не только обеспечивается выход воздуха, но и плотное сцепление раствора с арматурой.

Важно! Глубина ленты 40 см при соблюдении всех перечисленных параметров становится оптимальной для большинства грунтов. При этом на болотистой местности или при высоком уровне грунтовых вод, глубина и конструкция основания рассчитывается индивидуально.

Ширина фундамента для забора

Ширина подошвы основания определяет площадь опирания конструкции на грунт ‒ чем шире фундамент, тем меньше будет удельная нагрузка. Рассчитав удельную нагрузку и произведя анализ состава и плотности грунта на глубине опирания, можно высчитать необходимую ширину конструкции. Так как показатели опорной способность грунта для каждого типа уже рассчитаны, нужно вес секции забора разделить на этот показатель, а затем разделить на длину секции и получить необходимую ширину. Также нужно к полученному результату добавить 30% запаса, так как водонасыщение грунта в различное время может изменять его опорную способность. Рассчитанную таким образом ширину нужно оптимизировать, увеличивая ее до стандартных размеров под кладку цоколя.

В нашем каталоге предложены 3 варианта ширины ленточного фундамента, оптимизированные под нагрузку и кладку цоколя из кирпича стандартного формата 1 НФ 250х120х65. Выбор осуществляется с учетом нагрузки, которая зависит от вида забора и его высоты.

• 250 мм – для легких ограждений из профнастила или штакетника с кладкой цоколя, толщиной полкирпича.
• 380 мм – для кованых или заборов из профтрубы средней весовой категории с укладкой цоколя в кирпич.
• 510 мм – для тяжелых кирпичных заборов с цоколем в полтора кирпича.

При выборе ограждения наши специалисты безошибочно определят необходимую толщину монолита, но по желанию клиента его можно расширить. Следует также учитывать, что толщина кирпичных столбов соответствует 510 мм, при выборе основания ‒ 250 или 380 мм, в местах установки опор фундамент выполняется соответствующей шириной 510 мм.

В отдельных случаях на зыбких и болотистых почвах возможен комбинированный вид фундамента, совмещающий в себе качества ленточного основания и ростверка, передающего значительную часть нагрузки опорам, забетонированным на соответствующую глубину.

Компания ООО «ЦЕНТРЗАБОРОВ» предлагает заказать установку ленточного фундамента для забора с кирпичными столбами. При заказе нужно учитывать, что вместе с выполнением монолитных конструкций производится установка опор, как минимум металлических столбов без обкладки кирпичом. Так как трубы устанавливаются по линии фундамента, выполнить их монтаж можно только до заполнения опалубки бетоном. Учитывается также потребность прокладки электрических кабелей внутри опор для подключения осветительного оборудования и/или узлов механического привода ворот. Для этого необходимо предусмотреть прокладку гильз и рукавов в бетоне.

При оформлении заказа на объект выезжает профессиональный замерщик. Расчет производится только на основании полученных данных. Клиенту будут предложены несколько наиболее подходящих вариантов, при этом в процессе совместного рассмотрения могут вноситься коррективы и дополнения. После утверждения заказчиком окончательного проекта определяется стоимость фундамента с подробным обоснованием всех работ и материалов.

Монтаж фундамента

Монтаж производится выездной бригадой опытных монтажников в удобное для клиента время, заранее оговоренное в договоре. При установке соблюдаются все строительные правила, а работы выполняются в полном соответствии проекту в заданные сроки.

Разметка на местности

Разметка выполняется в соответствии с проектными данными по маячкам, установленным замерщиком в присутствии заказчика. Для обозначения осей забора натягивается шнурок.

Выкапывание траншеи

Траншея выкапывается на расчетную глубину с учетом песчаной подушки. По ширине траншея выкапывается на 10 см шире для возможности установки опалубочной конструкции.

Бурение отверстий под опоры

Скважины бурятся по центру траншеи в намеченных точках. Бурение выполняется бензобуром с диаметром на 20 мм больше диаметра опоры, что позволяет максимально сохранить плотность грунта.

Установка и уплотнение опор

Опоры заранее изготавливаются из квадратной трубы 60х60 и обрабатываются антикоррозионным составом. При высокой коррозионной активности грунта проектом могут предусматриваться защитные покрытия, а также замещение грунта из скважины уплотнительным составом (гравием с песком, гарцовкой, бетоном). После установки опор при уплотнении нивелируется их вертикальность. Опоры калитки и ворот дополняются армирующими поясами в виде армирующих стаканов.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из ламинированной фанеры с деревянными элементами. Материал позволяет ускорить сборку, предотвратить утечку бетонного раствора и достичь ровных стенок монолита.

Засыпка и уплотнение песчаной подушки

Для песчаного основания применяется песок крупных фракций, обладающий высокой водопроницаемостью. Засыпка производится слоем не менее 20 см с последующим проливанием водой для уплотнения. На песчаных грунтах толщина слоя подушки может быть уменьшена.

Установка арматурного каркаса

Каркас изготавливается по месту монтажа из четырех продольных арматур: А 400 ø 10 мм в 2 ряда с шагом поперечной обвязки 40 см. Соединение арматуры производится свариванием или вязкой. В опалубке каркас устанавливается по центру с отступом от дна и поверхности на 30 мм. Армирующие пояса несущих опор связываются с армоскелетом ленты.

Укладка бетона

Бетон доставляется с ближайшей БСУ в автосмесителе и заливается в опалубку через рукав. В процессе укладки производится уплотнение вибрационным способом. Механизированный способ выполняется оперативно в срок сохранения бетоном подвижности.

Разбор опалубки

Разбор опалубочной конструкции производится не ранее затвердевания бетона до 70% прочности, что происходит в течение 10-14 дней. Сразу после разбора производится засыпка откосов и трамбовка грунта.

Сдача готового сооружения заказчику

Визуальному контролю подлежат проверка целостности фундамента, отсутствия трещин, сколов, раковин и других деформаций. Приборному контролю – горизонтальность поверхности всех пролетов фундаментной ленты.

Читайте также:

• Какая высота забора должна быть по законодательству РФ
• Какое выбрать ограждение для загородного участка?
• Нормы и правила установки заборов

глубина, разновидности и строительство своими руками

На чтение 9 мин Просмотров 460 Опубликовано 30.04.2020 Обновлено 21.04.2020

Фундамент воспринимает нагрузки от здания и равномерно распределяет усилия на основание. Фундамент под забор предохранит заграждение от перекосов, разрывов и деформаций. Основание представляет собой бетонную ленту с квадратными расширениями под столбы из кирпича или бетона. Металлические стойки не требуют увеличения размера опорной полосы.

Необходимость фундамента под забор

Для тяжеловетного забора фундамент необходим, как и для любой другой постройки

Прочное основание является неотъемлемой частью ограды, особенно если забор отличается большим весом. Разумное использование материала предполагает строительство фундамента в соответствии с потребностями. Например, металлические стойки с сеткой требуют заливки только под столбы, а сплошная бетонная лента станет причиной перерасхода средств.

Опора в земле станет незаменимой в таких случаях:

• на участке строительства находится нестабильный грунт;
• забор устанавливается недалеко от речки или другого водоема;
• в области наблюдаются сильные ветры, дом находится на открытой местности.

Под кирпичные столбы забора основание делается шире в плоскости и углубляется по сравнению с лентой бетона. Делается подобие сваи, основание которой стоит ниже основной полосы на 20 см. Для забора на ленточном фундаменте делается траншея шириной 20 см глубиной 50 см. Под столбами сечение в плане составляет 40 х 40 см, а глубина увеличивается до 70 см.

Фундамент армируется каркасом со стержнями толщиной 8 – 10 мм. Для поперечин берется прокатный металл 6 мм, перемычки ставятся с шагом 40 см. Стыки арматуры свариваются, соединяются вязальной проволокой или пластиковыми клипсами. Опоры ворот соединяются с каркасом из арматуры в теле фундамента.

Параметры, влияющие на глубину заложения основания

Показатель влияет на равномерность распределения нагрузки, предупреждает сдвиг и деформацию самого основания и ограждения. Величина заглубления означает расстояние от верха фундамента до его подошвы. Ленточное основание закладывают ступеньками, если на участке наблюдается большой уклон поверхности с перепадом высот. Верхняя часть опоры должна выступать из почвы на 10 см, чтобы сверху не скапливалась грязь и осадки во время непогоды.

Глубина заложения определяется с учетом факторов:

• конструктивная особенность забора;
• вес ограждения и величина нагрузки;
• рельеф земельного участка и категория почвы;
• высота стояния грунтовой влаги;
• отметка промерзания зимой.

Под участками профнастила между тяжелыми столбами глубина заложения уменьшается, а под базовыми элементами бетонная лента под забор делается ниже. Такой метод экономит ресурсы и снижает затраты труда в процессе земляных работ и бетонирования. Показатель промерзания почвы определяется по типу грунта в специальных таблицах района строительства.

Основание заглубляется на 30 – 40 см ниже этого показателя для массивных заграждений, полностью выполненных из кирпича или бетона, при этом ширина опоры не должна быть меньше ширины стены. Отметка промерзания не учитывается при строительстве на скальных породах, в таком случае фундамент заглубляется на размер погружения столбиков (50 – 70 см).

Виды фундамента под забор

Тип фундамента выбирают в зависимости от условий строительства, технических и финансовых возможностей

Тип опоры зависит от материала забора. Столбчатые и монолитные фундаменты используются в разных случаях в зависимости от тяжести изгороди. Правильный расчет одновременно с качественными материалами приведет к созданию прочного основания и длительному сроку эксплуатации забора.

На выбор конструкции влияет:

• однородность строения забора в плане;
• присутствие массивных столбов;
• стабильность и влажность грунта.

Недостаточная высота или ширина основания не позволит выдержать усилия, поэтому ограждение может упасть после морозной зимы. Основание проседает из-за своей массы, сдвигов почвы под нагрузками, растрескивания в результате циклов заморозки и оттаивания (если не учитывается глубина промерзания).

Основание бывает:

• столбчатым;
• монолитным;
• из каменной кладки;
• ленточного типа.

Разная форма фундамента позволяет найти оптимальный способ противодействия негативным факторам и сохранить целостность забора. Бетонированные ленты бывают сплошными и прерывистыми, а под столбы ворот и колон применяются сборные стаканы заводского изготовления. Обязательным условием является сварка выпусков с армирующим каркасом монолитного участка. Строители экономят материал с применением комбинированных конструкций.

Столбовая заливка

Фундамент для забора из профнастила

Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.

Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.

Положительные стороны столбчатого основания под забор:

• экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
• легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
• длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.

Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.

Монолитная заливка

Монолитный фундамент

Такая конструкция включает одновременную работу столбов вместе с бетонным основанием. Вариант используется для тяжелых ограждений из монолитного бетона, кирпича, натурального камня, которые строятся на болотистых землях, в условиях мерзлоты или плывунах. Комбинированное действие ленты и столбов, залитых одновременно, позволяет выдерживать нагрузки от стены, ветровых усилий, веса опорных столбов, предупреждает сдвиги почвы.

Чтобы построить такой фундамент для забора, выполняют пошаговую инструкцию:

1. Выкапывается общая ленточная траншея на глубину 50 см по периметру в соответствии со схемой и чертежом. Ширина определяется в соответствии с поперечным размером забора.
2. Размечается положение столбов ограды, и выкапывается грунт для углубления. Габарит ямы составляет 40 х 40 см, а шаг опор принимается 1 – 2,5 м. Земля вынимается на 1,5 метра.
3. Делается песчано-гравийная подушка. Столбы устанавливаются в ямы и на 2/3 бетонируются.
4. Укладывается арматурная сетка в продольные траншеи. Если нужно, изготавливается опалубка или заливка проходит непосредственно в грунт.

Чтобы влага не уходила из бетона в дерево или землю, прокладывают пленку по сторонам траншеи. Опалубка нужна, если основание будет выше поверхности грунта на 10 см.

Каменная основа

Каменный фундамент

Низ забора из натурального камня смотрится выигрышно в сочетании с добротными материалами, например, кованой решеткой, резным деревом. Для ограды из легкого профнастила такое основание не применяется. Каменный пояс представляет собой цоколь забора, который поднимается на 0,7 – 1,0 м над уровнем земли. В грунт такое основание не заглубляется.

Предварительно выравнивается периметр укладки, используются валуны, внутри кладки ставится арматура для связки. В теле каменного цоколя вертикально устанавливаются металлические пруты или другие закладные детали для последующего крепления верхнего заграждения. Прочное основание можно сделать собственноручно, если человек знаком с подобной работой.

Камни имеют разные габариты и форму, поэтому внимание уделяется стыкам элементов. Крупные части комбинируются с мелкими, чтобы не создавались пустоты. Камни ставятся на цементно-песчаный раствор, концентрации 1 : 3 (цемент, песок, соответственно). Кладочная масса сразу убирается с поверхности камня, иначе после сцепления его трудно снять с неровной площади. Элементы поворачиваются привлекательной стороной наружу, если внутренняя часть забор не особо важна.

Ленточная основа

Ленточный фундамент для забора

Распространенный вариант в виде бетонной ленты выполняется под периметром забора. Основание легко делается своими руками, если есть немного опыта работы с бетоном и выемкой грунта. Представляет собой ленточное основание для массивных и тяжелых конструкций ограждения. Глубина заложения определяется типом грунта. В теле ленты ставится арматурный каркас, без которого фундамент растрескается после первой зимы.

Ленточное основание выполняется:

• мелко заглубленным;
• заглубленным.

Первый вариант строится в почве со стабильными характеристиками. Вторая разновидность предназначается для нестабильных грунтов, но редко делается глубже 0,7 м, даже если забор с ленточным фундаментом большой высоты. Конструкция ленты может быть монолитной или содержать сборные железобетонные блоки.

Преимущества ленточного типа:

• простота строительства — не нужна спецтехника, разметка делается вручную, как копка траншеи, приготовление бетона и заливка;
• малая стоимость возведения — используются простые материалы, габариты не предполагают перерасхода цемента, песка, щебня и металла;
• скорость изготовления основания — вместе с копкой траншеи срок занимает не более 4 – 6 суток.

Ленточная основа делается под ограждения из разных материалов, которые имеют вес или сильную парусность.

Технология строительства своими руками

Опалубка для фундамента

Перед началом возведения фундамента нужно рассчитать и начертить элементы забора. Листы профнастила, шифера имеют размеры, которые учитываются при разметке опор. Столбчатые фундаменты делаются в углублениях траншей в строго определенных местах, поэтому впоследствии поздно будет переделывать строение забора с учетом ошибок.

Для фундаментов делается бетон марки М300 или М200, такой состав рекомендуют специалисты для основания под забор. Выступающий верх основания окрашивается в подходящий или контрастный цвет по сравнению с заполнением ограждения. Такой фундамент декорируют плиткой, керамикой, природными материалами.

Пошаговая инструкция

Канава копается вручную или с помощью экскаватора. Во втором варианте придется делать зачистку дна и выравнивать продольные стены после работы машины. Укладывается слой щебня и песка толщиной 10 – 15 см, который проливается водой и трамбуется ручными приспособлениями.

Инструкция по устройству:

1. Опалубка делается из досок или листов ДСП, ОСБ с пропиткой. Можно использовать подручные материалы, например, полотна дверей, листы плоского шифера, мебельные панели. Щиты скрепляются между собой и фиксируются к каркасу. С наружной стороны ставятся упоры и раскосы, чтобы бетон не развалил конструкцию.
2. В опалубку ставится объемный каркас из металлических стержней, для продольных элементов можно использовать уголок, полосовку. Элементы соединяются сваркой или вязкой. Для легких заборов можно использовать плоские продольные сетки из арматуры.
3. Бетонирование делается слоями. Если нужно оставить фронт работ на завтра, выполняется убежная штраба (своеобразная лесенка) на месте будущего стыка, т. к. вертикальных швов быть не должно. Используется вибратор после каждой укладки для избавления от воздуха внутри.

Летом верх фундамента на второй день покрывается слоем опилок для исключения пересыхания поверхности и появления мелких трещин. Стружка ежедневно увлажняется лейкой.

Бетон застывает на вторые сутки после заливки, а 100% прочности набирает через 28 суток. Опалубку снимают через день, а нагружать конструкцию можно только через 2 недели.

Ленточный фундамент для забора

Ленточный фундамент применяется для возведения жилых домов и строительства ограждений. Он имеет мелкое заглубление, поэтому основным его преимущество как раз является высокая надежность конструкции и низкий объем используемых материалов. Прост в установке.

Возведение

Строительство ленточного фундамента проходит в несколько шагов. Приступая к работам, нужно определить размеры основания, сделать макет забора и подписать размеры будущего фундамента. Забор чаще всего устанавливают на глубину не более 80 см, а ширина основания может быть 30—80 см. Если столбы кирпичные, то для экономии материала ширину ленты под ними делают уже. Если заполнение между столбами будет выполнено из кованого забора, то ширину оставляют 30 см.

После завершения расчетов и определения размеров — переходят к вопросу о том, как построить ленточный фундамент для забора.

Сначала наносят разметку и выкапывают траншею. Дно траншеи трамбуют и засыпают слоем гравия или песка. Фундамент забора армируют с помощью металлического скелета из арматурных прутков. Монтируют опалубку и заливают все бетонной смесью.

Опалубка для фундамента

Её изготавливают из подручных материалов. Так как основание под забор закладывается неглубоко, то и сама опалубка будет невысокая.

Цель опалубки — обеспечить ровную поверхность фундаменту. Она не должна выгибаться и выдержать давление от заливаемого бетона. Опалубка — временный элемент, поэтому должна легко разбираться после того, как смесь застынет.

Возведение ленточного основания возможно и без опалубки, если глубина фундамента не более 80 см; основание должно быть лишено цоколя, который выступает над уровнем почвы; грунт в выкопанной траншее достаточно плотный, чтобы было исключено осыпание его внутрь бетонной смеси.

Глубина заложения основания

Для заборов общепринята стандартная глубина в 60—80 см, но нужно учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Например, для заборов из профлиста рекомендуется узкое, но глубокое основание. Для тяжелых ограждений — больше ширина, а глубина может быть меньше.

Нельзя забывать укрепление опор. Такая же глубина фундамента, как и под забор, может быть недостаточно для обеспечения их устойчивости. Опоры необходимо ставить на глубину до 90 см, для чего проводят дополнительное бурение в местах их установки.

Как сделать ленточный фундамент для забора из профнастила своими руками

09.07.2014

1. Размеры фундамента
2. Этапы строительства
1. Разметка
2. Земляные работы
3. Армирование фундамента
4. Монтаж опалубки
5. Заливка
6. После заливки

Редакция «Усадьбы» не любит долгих вступлений и бесполезных текстов. Поэтому я просто расскажу о том, как залить ленточный фундамент для забора из профнастила.

Почему профнастил?

Ограждения из профнастила надежно защищают территорию от посторонних взглядов и непрошеных гостей. Они прочны, долговечны, просты в установке и недороги.

Почему ленточный фундамент?

В принципе, можно использовать и столбчатый фундамент, заливая основание только под опоры, но ленточный имеет ряд преимуществ:

• высокая несущая способность;
• долговечность;
• способность защитить ограждаемую территорию от ползучих сорняков.

Размеры фундамента

↑

Ширина и глубина фундамента зависят от типа грунта, климатических условий и рельефа местности. Заборы из профнастила обычно имеют сплошную конструкцию и поэтому ветровые нагрузки на них велики. Это следует учитывать при проектировании фундамента.

Практика показала, что фундамент глубиной 500 мм и шириной 200 мм отлично работает в условиях средней полосы России. В местах установки опор рекомендуется увеличить ширину и глубину на 100 мм.

Если забор будет иметь кирпичные столбы, ширина фундамента должна быть не меньше ширины столбов.

Фундамент должен возвышаться над землей по крайней мере на 8…10 см.

Этапы создания ленточного фундамента для забора

Разметка

↑

При помощи колышков и шнура размечаем площадку. Отдельно отмечаем места установки столбов – расстояние между ними должно составлять не больше 2,5 (лучше 2) метров.

Земляные работы

↑

Выкапываем траншею по всей длине ограждения. Глубина траншеи – на 1/3 больше глубины заложения ленточного фундамента. Таким образом, если фундамент будет заглублен на 40 см (+10 см над уровнем земли), глубина траншеи должна составлять не меньше 55 (для ровного счета 60) см.

Обратите внимание – глубина траншеи должна отсчитываться не от уровня земли в месте проведения работ, а от нижней точки участка, на котором ставится ограждение. Если участок неровный, в некоторых местах следует сделать «ступеньки».

Ширина траншеи равна ширине фундамента. Если для его утепления будет использоваться пенополистирол, следует увеличить ширину траншеи на толщину листа.

Стенки траншеи должна быть вертикальными и достаточно ровными, а вот тратить силы на идеальное выравнивание дна не стоит. Оно все равно будет закрыто песчано-гравийным основанием.

После подготовки траншеи необходимо пробурить скважины под столбы. Для этой цели используют бензиновый бур. Если бура нет, придется копать. В скважины устанавливаются металлические трубы диаметром не менее 60 мм. Глубина скважин должна быть достаточной, чтобы установить опору общей высотой 2,5 м. Кроме того, глубина скважин должна быть больше глубины промерзания грунта.

Подготовка песчано-гравийной подушки

Использование песчано-гравийной подушки позволяет не думать о несущей способности грунта, избежать проблем с его морозным пучением и увеличить прочность фундамента в целом.

Толщина песчаной подушки для ленточного фундамента под забор из профнастила должна составлять треть от заглубления самого фундамента, но не меньше 10 см. Делается песчано-гравийная или просто песчаная подушка очень просто: мы насыпаем очищенный песок или песчано-гравийную смесь в траншею, тщательно проливаем водой, трамбуем и выравниваем. Для трамбовки можно использовать виброоборудование или ручную трамбовку, изготовленную из отрезка бревна.

После подготовки основание дно и стенки траншеи закрывают слоем гидроизоляционного материала. Гидроизоляция необходима для того, чтобы не дать бетонному молочку впитаться в грунт. Это позволит добиться максимально полной гидратации бетона.

Если ленточный фундамент будет утепляться пенополистиролом, гидроизоляция укладывается только на основание. Роль гидроизолятора по стенкам фундамента будет играть сам утеплитель.

Армирование фундамента

↑

Использование арматуры позволяет увеличить прочность фундамента на изгибание. Поскольку ленточный фундамент для забора из профнастила часто подвергается подобным нагрузкам из-за ветра, пренебрегать армированием нельзя.

Для проведения работ потребуется стальная арматура диаметром 8…10 мм.

Как проводится армирование:

1. Укладываем на дно траншеи кирпичи. Кирпич следует заглубить таким образом, что расстояние от основания до нижних прутков составляло 5…8 см
2. Укладываем на кирпичи по два прутка таким образом чтобы расстояние от прута до стенки траншеи составляло 7…10 см.
3. Укладываем поперечные горизонтальные элементы. Их края должны отступать от стенок траншеи на 3…4 см
4. Устанавливаем вертикальные элементы в местах укладки горизонтальных поперечных элементов. Высота элементов должно быть такой, чтобы верхний край прутка не доходил до верхнего края будущего фундамента примерно на 5 см. Расстояние между вертикальными элементами армирования – 50 см.
5. Связываем вертикальные и горизонтальные элементы проволокой.
6. Делаем второй и, если необходимо, третий ряд горизонтальных прутков. Прутки также привязываются к вертикальным элементам при помощи стальной проволоки.

Таким образом, мы получаем пространственную решетку из арматуры. Это несложная, но довольно трудоемкая работа.

Монтаж опалубки

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор можно использовать опалубку из досок или из фанеры. Фанера – более предпочтительный вариант: она позволяет получить ровную гладкую поверхность. При использовании опалубки из обрезной доски, даже строганной, на поверхности бетона остаются неровности. Недостатком фанеры является ее высокая цена: толщина плиты для ленточного фундамента должна составлять не меньше 15 мм, а это довольно дорого. Обрезная доска тоже стоит недешево, но впоследствии ее можно использовать для других целей (если опалубка защищена пленкой).

Опалубка может иметь разную конструкцию. На рисунках изображены 4 самых надежных и потому популярных варианта. Описывать их словами нет нужды: рисунок или фото опалубки гораздо более наглядны.

Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры: Опалубка для мелкозаглубленного фундамента из обрезной доски: Опалубка мелкозаглубленного фундамента из фанеры с утеплением ЭППС: Схема опалубки для фундамента из обрезной доски с утеплением из пенопласта :

Заливка фундамента

↑

Для заливки ленточного фундамента под забор из профнастила или другое ограждение рекомендуется использовать бетон марки 300 или выше с гранитной крошкой.

Перед заливкой необходимо установить и забетонировать (если это необходимо) опоры, предварительно убедившись в их вертикальности. После этого можно приступать к заливке. Тут нет никаких хитростей – бетон заливается при помощи бетононасоса, миксеров или вручную, затем трамбуется и разравнивается. Главное – убедиться в том, что заполнены все пустоты.

После завершения работ фундамент накрывают пленкой или другим водонепроницаемым материалом, чтобы защитить его от осадков.

Лучшее видео на тему заливки фундаментов для заборов. Остальные еще хуже.

После заливки

↑

Твердеющий бетон очень быстро использует всю влагу и потребует еще. Особенно силен дефицит воды в жаркую погоду, когда вода не только используется для гидратации но и испаряется. В такую погоду бетон обязательно следует поливать чистой водой.

Снятие опалубки

Опалубку снимают через 7-9 дней после заливки. В жаркую погоду это можно делать раньше. Через месяц бетон достигнет почти максимальной прочности (на полную гидратацию уходит около 30 лет).

Опалубку снимают аккуратно. чтобы не повредить кромки. Сразу после снятия опалубки ленточный фундамент может использовать в качестве основания для забора.

Примечание

Установка ленточного фундамента для забора – тема обширная. Если у вас возникнут какие-либо вопросы или замечания, я буду рад ответить в комментариях к статье. Спасибо за внимание и удачи в строительстве!

Сергей Ильинский

параметры, расчет, возведение, глубина заложения

Забор является очень важной конструкцией в каждом домохозяйстве, он ограждает участок от незваных гостей, и надежность ограждения напрямую зависит от выбора и расчета конструкции, качества выполнения строительных работ. Помимо ограждающей функции, забор выступает элементом ландшафтного дизайна, придавая участку эстетичный вид, а его хозяйвам престиж. Но надежный забор невозможно соорудить без надежной основы – фундамента. Вот как раз о фундаменте и технологии его возведения и пойдет речь в этой статье. Заборы и ограждения выполняют из различных материалов – металлических прутьев, профнастила, деревянного штакетника, кирпича. Для обеспечения прочности и устойчивости забора из любого материала необходим фундамент, причем его размеры и конструкция напрямую зависит от выбранного типа забора и опорных элементов, калитки и ворот. Немаловажным фактором являются грунты, на которых возводится забор. Фундамент для забора можно построить своими руками, а можно нанять профессиональных строителей. Но в любом случае нужно иметь представление об его возведении, чтобы контролировать правильность и качество строительства, что в последствии сэкономит вам деньги.

Как правило при возведении забора выбирают ленточный фундамент. Его рекомендуется использовать как для тяжелых видов заборов, которые устанавливаются на пучинистых грунтах, так и заборов средней тяжести. Благодаря прочному железобетонному строению такой фундамент обладает долговечностью и надежностью, а также переносит повышенные нагрузки от высоких монолитных заборов.

Обоснование выбора ленточного фундамента

Фундамент должен выдерживать не только нагрузки от самого забора, но и нагрузки, прилагаемые к нему при открывании ворот, при сильном ветре и пучении грунта. Именно поэтому необходимо правильно подобрать тип фундамента.

При установке тяжелого кирпичного или блочного, бетонного забора необходимо возведение ленточного фундамента с армированием по всему периметру участка. Под тяжелыми колоннами или воротами можно выполнить расширение фундамента или установку свай.

При выполнении легкого забора из профнастила достаточно выполнить свайный фундамент в местах установки опор. При этом глубина свай с зацементированными в них опорами должна быть достаточной для того, чтобы выдерживать ветровую нагрузку без опрокидывания и крена забора. Опоры ворот и калиток также необходимо заглубить в грунт на глубину не менее 1,5 метров.

Глубина заложения основания

Ключевым параметром при возведении фундамента является – глубина заложения основания. Несмотря на то, что для заборов применяют стандартную глубину заложения основания, это 60-80 см, необходимо учитывать и саму конструкцию будущего ограждения.

Важный фактор при определении глубины заложения фундамента — это глубина промерзания грунта.

Так, для не тяжелых ограждений и ограждений средней тяжести , достаточно заложить фундамент на глубину 50-60 см.

А вот глубина фундамента под кирпичный, тяжелый забор рассчитывается с учетом нескольких показателей. Основным значением является величина, на которую промерзает почва зимой. Для этих конструкций глубина должна иметь величину ниже этого уровня на 30- 40 см. Сам показатель промерзания почвы определяется климатической зоной и составом самого грунта на участке.

Например для южных регионов глубина промерзания 0,6 м. Добавляем еще 0,2 м для надежности и получаем 0,8 м — это и будет минимальная глубина заложения фундамента. В регионах где много насыпных грунтов часто приходится копать глубже, чтобы добраться до твердой породы.

Как вариант, для забора из профнастила рекомендуется основание узкое по ширине, но достаточно глубокое, а вот для тяжелых заборов фундамент должен иметь большую ширину, а глубина может быть меньше.

Рассчитать фундамент по несущей способности грунта очень просто, несмотря на видимую сложность и большой объем. Весь расчет сводится к определению минимальной площади основания фундамента, при которой грунт без проблем выдержит всю массу забора.

Формула для расчета минимальной площади основания фундамента выглядит следующим образом:

S > γn · F / (γc · R0)

γc – коэффициент условий работы

γn = 1,2- коэффициент надежности

F – нагрузка на основание (вес забора + вес фундамента + различные дополнительные нагрузки)

R0 -расчетное сопротивление грунта под основанием фундамента

S – площадь основания фундамента (см2)

Как этим пользоваться? Все просто, по формуле мы рассчитываем минимальную площадь опоры фундамента на землю, реальная площадь опоры должна быть несколько большей для обеспечения запаса прочности фундамента.

Все параметры для формулы можно определить по таблицам в специализированной литературе.

Не стоит забывать и об опорах. Глубина ленточного фундамента под забор может быть недостаточная для их устойчивости. Опоры необходимо устанавливать на глубину 90 см. для этого в местах их установки проводят дополнительное бурение.

Для чего нужно армирование фундамента

Армирование фундамента необходимо для улучшения основных параметров фундамента и для увеличения срока эксплуатации.

Армирование фундамента забора позволяет:

Увеличить несущую способность фундамента.

Усилить общую прочность основания.

Снизить степень воздействия вертикального и горизонтального движения грунта.

Уменьшить влияние неоднородного грунта.

Армирование фундамента препятствует растяжению фундамента, предотвращает разрушительные последствия и защищает не только основание, но и все строение.

Процедура армирования

Для начала подготавливаем следующие материалы и инструменты:

Проволоку для связки.

Стальные прутья, размер и количество которых должны быть оптимально подобраны.

Крюк для сплетения прутьев.

Армирование фундамента подразумевает монтаж каркаса из стальных прутов, скрепление которых проводится проволокой с использованием крюка. Связывание прутов проводится следующим образом:

Складывают проволоку пополам;

В образовавшуюся петлю продевают крюк;

Края оборачивают по диагонали, заводят в крюк и завязывают.

Описанная процедура является базовой, но существует множество других, более современных способов. В некоторых случаях скрепление арматуры проводится специальными насадками. Ускорить процесс армирования помогает электрический крюк.

Не рекомендуется использовать сварку для связывания прутов, так как сварной прут имеет большую концентрацию напряжений и имеет меньшую стойкость к нагрузкам чем связанные пруты.

Этапы возведения

Процесс строительства можно описать следующим образом:

1. сначала по периметру будущего забора выкапывается траншея, ширина которой на 200 мм больше расчетной ширины ленты фундамента;

2. дно траншеи засыпается 50 мм слоем песка, который тщательно утрамбовывается. При этом для лучшей утрамбовки песок обильно смачивают водой;

3. следующий слой толщиной 50 мм укладывают из щебня. Его также максимально уплотняют.

4. если планируется возведение забора, где в качестве опор для секций будут использованы столбы, через каждые 2500-3000 мм длины траншеи бурят лунки диаметром 200 мм, глубина которых больше глубины траншеи на 400 мм. Впоследствии на дно этих лунок засыпается 100 мм слой песка и вставляются столбы;

5. далее изготавливают опалубку для заливки ленточного фундамента. Обычно для этого используют либо листы фанеры, либо оструганные с одной стороны доски. Их тщательно выравнивают с помощью уровня, для лучшей стойкости укрепляют распорками;

6. следующим этапом идет вязка арматуры. Для армирования ленты используют четыре продольных стальных прута, которые соединены в каркас посредством вертикальных и поперечных прутков, идущих с шагом в 500 мм. Необходимо следить за тем, чтобы стальные пруты были скрыты под слоем бетона толщиной 50-70 мм;

7. при установке несущих столбов их дополнительно вставляют в армирующие пояса, которые служат для лучшего распределения боковой нагрузки на фундамент со стороны опор. Армирующие пояса связывают с арматурой фундамента. Теперь можно приступать к заливке бетоном.

Во время установки опор для забора не забывайте, что металлические трубы подвержены коррозии. Поэтому обязательно используйте специальную краску для металла, защищающую поверхность от возникновения коррозии под воздействием атмосферных осадков.

В случае если забор возводится на склоне, необходимо соорудить ступенчатую конструкцию, как это изображено на рисунке ниже. Не стоит возводить наклонный фундамент, так как ступенчатый фундамент более устойчив к погодным условиям.

Возведение ленточного фундамента на наклонной поверхности

Перед заливкой бетона еще раз проверьте вертикальность положения опор забора. Это позволит избежать больших проблем на этапе монтажа секций ограждения и в целом обеспечит его эстетичный вид. Каждый слой бетона (примерно 200 мм) необходимо тщательно уплотнять. После затвердевания бетона можно приступать к следующему этапу строительства забора.

Приготовление бетона

Если вы готовите бетонную смесь самостоятельно, то соблюдайте все установленные пропорции. Нельзя экономить на материале, в дальнейшем это приведет только к ослаблению прочности бетона и может вызывать деформацию ограждения и все работы по устройству будут напрасны. Для приготовления раствора своими руками нужно брать цемент марки М400 или М500. Пропорции бетона М200: цемент – 1 часть, песок – 2,8 части, щебень – 4,8 части. Вода должна составлять 20% общего объёма. Желательно брать промытый песок и щебень – это освобождает его от вредных добавок. Для повышения плотности вместо щебня используют гравий.

Фундамент для забора – правила выбора и сооружения

Второй вариант – ленточное основание из бетона. Обычно высота такого фундамента для забора из профнастила составляет от 30 до 50 см. Ширина не превышает 30 см, поэтому он не занимает много места. Арматура, расположенная внутри конструкции, придаёт ей достаточную прочность. Для монтажа листов в траншеи на требуемом расстоянии устанавливаются опорные столбы. Этого достаточно для удержания небольшого веса листов.

Ширина комбинированного фундамента, устанавливаемого под забор из профнастила, также составляет 30 см. Это наиболее прочный и устойчивый вариант, выдерживающий сильные порывы ветра. Ведь из-за лёгкости материала листы характеризуются парусностью. Поэтому для ветреных районов лучше выбрать комбинированное основание.

Рассматривая фундамент под металлический забор из сетки-рабицы, правильный вариант – отдать предпочтение столбчатой конструкции. Она легко выдержит небольшой вес материала. Незачем тратиться на дорогое основание там, где можно сэкономить.

Для кирпичного забора целесообразно использование ленточного фундамента с глубиной не менее полуметра. Это необходимо, так как основная нагрузка материала идёт сверху. Для армирования применяют прутья диаметром не менее 12 мм.

Для забора из натурального камня потребуются существенные размеры фундамента. Большой вес материала требует максимально прочного основания. Оптимальный вариант – монолитный, армированный базис. Очень важен правильный расчёт его размеров. Как правило, ширина фундамента под каменное ограждение больше самого забора не менее чем на 10 см. Глубина основания составляет не менее 70 см. Делается подушка из песка и щебня высотой не менее 5 см. Параллельно с возведением основы устанавливаются металлические столбы. Впоследствии их обкладывают камнем. Чтобы сэкономить на материале, можно скомбинировать его. Так, под забор из бута поверх фундамента и сверху укладывают кирпич и делают из него столбы.

Подобным образом строится и фундамент для бетонного забора. Армированная конструкция из цементной смеси отличается солидным весом. Выдержать его может только монолитное основание.

Выбирая фундамент для строительства забора, обращают внимание не только на используемый материал. Не меньшее значение имеют характеристики грунта. Поэтому требуется правильный расчёт и знание процесса.

ДИЗАЙН ЗАБОРА ИЗ БЕТОННОЙ КЛАДКИ – NCMA

ВВЕДЕНИЕ

Бетонные заборы и садовые стены используются для выполнения множества функций, включая конфиденциальность и экранирование, безопасность и защиту, украшения, звукоизоляцию, защиту от солнца и ветра.

Кроме того, бетонная кладка обеспечивает превосходную прочность, гибкость конструкции и экономичность. Широкий спектр цветов и фактур кладки можно использовать для дополнения соседних архитектурных стилей или гармонии с природным ландшафтом.

Поскольку заборы подвергаются воздействию наружного воздуха с обеих сторон, выбор подходящих материалов, надлежащий конструктивный дизайн и качество изготовления имеют решающее значение для увеличения их долговечности и производительности.

КОНСТРУКЦИЯ

Заборы из каменной кладки обычно проектируются с использованием одного из пяти методов:

• в виде консольных стен на неразрезных опорах;
• как стены между пилястрами, которые, в свою очередь, поддерживаются опорной площадкой или кессоном;
• как стены, проходящие между возвратными стенками, которых достаточно для поддержки стены;
• в виде изогнутых стен с отношением дуги к хорде, обеспечивающим устойчивость; или
• как комбинация вышеуказанных методов.

Этот TEK охватывает случаи (a) и (d), указанные выше, в соответствии с положениями изданий 2003 и 2006 Международных строительных норм и правил (ссылки 1, 2). Хотя для ограждений высотой до 6 футов (1829 мм) разрешение не требуется (ссылки 1 и 2, Глава 1), в данном TEK содержатся рекомендации по проектированию и строительству. Заборы, спроектированные как стены между пилястрами (случай b), описаны в TEK 14-15B «Расчет допустимого напряжения для звукоизолирующих стен пирсов и панельных дорог» (см. 3). Кроме того, заборы могут быть построены путем сухой укладки и приклеивания к поверхности обычных бетонных блоков (см. Исх.4) или за счет использования запатентованных систем ограждения для сухих штабелей.

Рисунок 1 – Типовые требования к конструкции консольного забора

КОНСТРУКЦИЯ КОНСОЛЬНЫХ ЗАБОРОВ

В таблицах 1, 2 и 3 представлены требования к толщине стенок и вертикальному армированию консольных стен для трех случаев боковых нагрузок: боковая нагрузка, Вт ≤ 15 фунтов на квадратный дюйм (0.71 кПа), 15 < w ≤ 20 psf (0,95 кПа) и 20 < w ≤ 25 psf (1,19 кПа) соответственно. Для каждой таблицы в сноске A описаны соответствующие ветровые и сейсмические условия, соответствующие боковой нагрузке, на основе Минимальных расчетных нагрузок для зданий и других конструкций, ASCE 7 (ссылка 5).

Допущения, использованные при разработке таблиц 1, 2 и 3:

1. Метод расчета прочности
2. , если не указано иное, конструкции соответствуют Международным строительным кодексам 2003 и 2006 гг.,
3. кирпичная кладка,
4. ASTM C 90 (исх.6) кирпичи бетонные,
5. заданная прочность кладки на сжатие, f ’ _м = 1500 фунтов на квадратный дюйм (10,3 МПа)
6. ASTM C 270 (ссылка 7) следующий раствор: портландцементно-известковый раствор типа N, S или M или кладочный цементный раствор типа S или M (обратите внимание, что ни тип N, ни кладочный цементный раствор не разрешается использовать в SDC D ),
7. ASTM C 476 (ссылка 8) Затирка,
8. Арматурная сталь марки 60, арматура центрируется в ячейке кладки,
9. Глубина от уклона до верха основания составляет 18 дюймов.для заборов высотой 4 и 6 футов (457 мм для 1,2 и 1,8 м); 24 дюйма для заборов высотой 8 футов (610 мм для 2,4 м) и
Требования к армированию
10. предполагают наличие обратного угла на каждом конце ограждения с длиной, по крайней мере, равной открытой высоте. Если концы ограждения не включают возврат, увеличьте расчетную боковую нагрузку на конец ограждения (на длину, равную открытой высоте) на 5 фунтов на квадратный дюйм (34,5 кПа).

Таблица 1 – Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 15 фунтов на квадратный фут (0.71 кПа)

Таблица 2 – Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 20 фунтов на квадратный дюйм (0,95 кПа)

Таблица 3 – Консольные заборы, подверженные боковым нагрузкам до 25 фунтов на квадратный фут (1,19 кПа)

Для консольных стен опора удерживает стену в нужном положении и сопротивляется опрокидыванию и скольжению из-за боковых нагрузок.Дюбели обычно выступают от основания в стену для передачи напряжений и закрепления стены на месте. Дюбели должны быть как минимум равными по размеру и расстоянию между вертикальной арматурой забора. Требуемая длина нахлеста определяется в соответствии с используемой процедурой проектирования и типом используемых деталей. Для перечисленных здесь расчетных условий арматурным стержням № 4 (M # 13) требуется минимальная длина нахлеста 15 дюймов (381 мм), а для стержней № 5 (M # 16) минимальная длина нахлеста составляет 21 мм. дюймов (533 мм).См. TEK 12-6, Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки (ссылка 9) для получения подробной информации о требованиях к стыковке внахлест.

Для опор шириной более 24 дюймов (610 мм) требуется поперечное усиление (см. Сноски к Таблице 4). Для всех опор крюк должен находиться в нижней части опоры (зазор 3 дюйма (76 мм) до земляного полотна), чтобы развивать прочность перекладины в верхней части опоры.

Конструкции фундаментов, перечисленные в таблице 4, соответствуют требованиям Строительных норм для железобетона ACI 318 (см.10). Обратите внимание, что к бетону для фундаментов, размещенных в почвах с высоким содержанием сульфатов, предъявляются дополнительные требования (ссылки 1, 2).

Таблица 4 – Размеры опор для консольных заборов

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Стены в виде змеевиков или «сложенных пластин» добавляют интересные и приятные формы для улучшения ландшафта.Возвраты или изгибы этих стен также обеспечивают дополнительную боковую устойчивость, позволяя возводить стены выше, чем если бы они были прямыми.

Змеевидные и гнутые перегородки из пластин спроектированы с использованием эмпирических рекомендаций по проектированию, которые исторически доказали свою эффективность на протяжении многих лет. Представленные здесь рекомендации основаны на неармированной бетонной кладке для поперечных нагрузок до 20 фунтов на квадратный дюйм (0,95 кПа). См. Таблицу 2, сноску A, где указаны соответствующие значения скорости ветра и расчетные параметры сейсмики.

Рекомендации по проектированию

показаны на рисунке 2 и включают:

• Радиус стены не должен превышать удвоенную высоту,
• высота стены не должна превышать двойную ширину (или глубину кривизны, см. Рисунок 2),
• высота стены не должна превышать пятнадцатикратную толщину стены, а
• свободный конец змеевидной стены должен иметь дополнительную опору, такую ​​как пилястра или возврат с коротким радиусом.

Деревянный шаблон, обрезанный по заданному радиусу, полезен для периодической проверки кривых на гладкость и однородность.См. TEK 5-10A, Детали радиальных стен из бетонной кладки (ссылка 11) для получения подробной информации о строительстве изогнутых стен с использованием бетонных блоков.

Рисунок 2 – Серпантинные стены сада

СТРОИТЕЛЬСТВО

Все материалы (элементы, раствор, раствор и арматура) должны соответствовать применимым стандартам ASTM.Дополнительные требования к материалам перечислены в разделе «Конструктивное проектирование консольных заборов» выше.

Для предотвращения растрескивания при усадке рекомендуется использовать горизонтальную арматуру и размещать контрольные швы в соответствии с местной практикой. В некоторых случаях, когда вводится достаточное горизонтальное армирование, контрольные швы могут не понадобиться. Горизонтальная арматура может быть либо стыковой, либо связующей балкой. См. TEK 10-1A, Контроль трещин в бетонных стенах из кирпичной кладки, и TEK 10-2B, Контрольные швы для бетонных стен из кирпичной кладки – Эмпирический метод (исх.12, 13) для подробного руководства.

Кроме того, рекомендуется горизонтальное армирование в верхнем ряду (или в рядах, если используется армирование швов), чтобы помочь связать стену вместе. Для ограждений конструктивно нет необходимости обеспечивать передачу нагрузки через контрольные стыки, хотя это можно сделать с помощью методов, описанных в TEK 10-2B, если это будет сочтено необходимым для поддержания выравнивания ограждения.

Колпачки

обеспечивают защиту от проникновения воды, а также могут улучшить внешний вид ограждения.Для облицовки бетонных заборов подходят различные материалы, такие как бетонный кирпич, литой камень, кирпич и натуральный камень. Колпачки должны выступать как минимум на ½ дюйма (13 мм) за лицевую поверхность стены с обеих сторон, чтобы обеспечить водоотводящий край, который поможет удерживать воду, стекающую с лицевой стороны ограждения. В случаях, когда эстетика является первоочередной задачей, использование интегральных гидрофобизаторов в кирпичной кладке и строительном растворе также может помочь минимизировать потенциальное образование флюоресценции.

Список литературы

1. Международный строительный кодекс 2003 года.Совет Международного кодекса, 2003.
2. 2006 Международный Строительный Кодекс. Совет Международного кодекса, 2006.
3. Расчет допустимого напряжения звукоизоляционных стен пирсов и панельных проездов, NCMA TEK 14-15B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2004.
4. Проектирование и строительство стен из сухой кладки, ТЭК 14-22. Национальная ассоциация бетонщиков, 2003.
5. Минимальные расчетные нагрузки для зданий и других конструкций, ASCE 7-02 и ASCE 7-05. Американское общество инженеров-строителей, 2002 и 2005 гг.
6. Стандартные спецификации для несущих бетонных блоков, ASTM C 90-01a и C 90-03. ASTM International, Inc., 2001 и 2003.
7. Стандартные технические условия на строительный раствор для каменной кладки, ASTM C 270-01a и C 270-04. ASTM International, Inc., 2001 и 2004.
8. Стандартные спецификации для цементного раствора для каменной кладки, ASTM C 476-01 и C 476-02. ASTM International, Inc., 2001 и 2002.
9. Соединения, развертки и стандартные крючки для бетонной кладки, TEK 12-6. Национальная ассоциация бетонщиков, 2007.
10. Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02 и ACI 318-05. Детройт, Мичиган: Американский институт бетона, 2002 и 2005 гг.
11. Детали радиальной стены из бетонной кладки, TEK 5-10A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2006.
12. Контроль трещин в бетонных стенах, TEK 10-1A. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2005.
13. Контрольные швы для бетонных стен – эмпирический метод, TEK 10-2B. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2005 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Насколько глубокой должна быть опора?

Насколько глубокой должна быть опора? | Глубина фундамента различных наружных конструкций

Насколько глубоким должен быть фундамент для наружной конструкции? Есть много типов наружных конструкций, которые вы можете построить, чтобы повысить ценность вашего дома.Наружные работы, такие как заборы и перегородки, повышают безопасность вашего дома. Наружные декоративные конструкции, такие как пруды, душевые, фонарные столбы, деревья, беседки и садовые скульптуры, добавят эстетической привлекательности вашему двору, усадьбе или жилому дому. Третья категория проектов на открытом воздухе, которые вы можете разместить на своей частной собственности, – это дополнительные полезности, такие как почтовые ящики у бордюров, септик, люки и смотровые камеры. Еще одна идея улучшения дома на открытом воздухе, которую домовладельцы хотели бы иметь на своей частной собственности, – это гибридное развлекательно-полезное дополнение, такое как остров для барбекю.

Прежде чем приступить к строительству любого из вышеперечисленных сооружений, вы должны знать глубину фундамента, которую вы должны копать или выкапывать, а также ширину. Эта деталь будет представлена ​​на чертежах здания, сделанных вашим инженером, архитектором или чертежником. В зависимости от вашего штата или муниципалитета вам может потребоваться получить разрешение на строительство перед строительством конструкции. Могут потребоваться дополнительные разрешения для рытья траншей, превышающих определенную минимальную глубину. Более глубокие траншеи представляют опасность, поэтому вы должны будете соблюдать правила OSHA, такие как поддержка земляных работ, защитные ящики для траншей и безопасный доступ в траншею и из нее.Перед копанием любой ямы, котлована или траншеи на вашем участке одно из предварительных требований, которым вы должны соответствовать, – это позвонить по номеру 811 Safe Dig, чтобы уведомить операторов коммунальных служб, чтобы они могли приехать и отметить расположение коммунальных услуг на вашем участке. площадка.

Ниже приводится минимальная глубина выемки грунта для различных проектов на открытом воздухе:

Глубина выемки грунта / фундамента для различных объектов на открытом воздухе

Давайте посмотрим на глубину земляных работ, необходимую для различных типов наружных проектов:

Таблица размеров опор – глубина фундамента для различных проектов на открытом воздухе

Фундаменты для экранной стены с рельсами, столбами, днищем из бетонных блоков и бетонным основанием.

Размер бетонного фундамента будет 450 мм в ширину и 900 мм в глубину от уровня земли.

Фундамент для столбов беседки

Размер бетонных оснований фундамента – 400х400х500мм от ровной поверхности.

Фундамент для высокопрочного проволочного забора

Глубина отверстий для столбов будет примерно 1093 мм (43 дюйма) или от 36 до 60 дюймов в зависимости от высоты столба.

Фундамент для ограждения из сетки рабицы с верхней направляющей

Для столба высотой 48 дюймов (1220 мм) от уровня земли глубина основания фундамента будет составлять 30 дюймов (762 мм) от уровня земли.

Фундамент под кирпичную стену

Для кирпичной ограждающей стены или стены экрана глубина зависит от условий грунта (несущая способность грунта), а также от нагрузки надстройки. Глубина может быть от 500 мм до 2500 мм. 500 – это обычно минимальная глубина, но толщина бетонного основания должна быть не менее 200 мм. Земляное покрытие (засыпка по бокам траншей) должно быть не менее 300 мм, а уровень цоколя должен быть на одном уровне с DPC (гидроизоляционный слой), уложенным поверх кирпичной кладки основания.Минимальная высота цоколя от уровня земли – 150 мм.

Минимальная ширина бетонного фундамента кирпичной стены – 600 мм. Ориентировочно, ширина бетонного фундамента обычно в 3 раза больше, чем ширина полкирпича.

Фундамент для стального ограждения из частокола

Стальной забор из частокола может иметь высоту от 700 мм до 3600 мм над уровнем земли. Минимальная глубина вырытой ямы для столбов должна составлять 600 мм от уровня земли.

Диаметр котлована зависит от высоты забора над уровнем земли.Для столбов высотой менее или равной 2400 мм размер отверстий может составлять 350×350 мм или 450 мм в диаметре. Для столбов выше 3000 мм и более необходимы отверстия диаметром 450×450 мм или 600 мм.

Глубина фундамента для фонтана

Общая глубина фундамента фонтана или водного сооружения от уровня земли включает пространство для резервуара и рециркуляционного насоса, который обычно встраивается и устанавливается в нижней части пола водного фундамента. Как вариант, резервуар (и насос) можно установить на крайних сторонах перекрытия водного фундамента.Есть фонтаны с одним прудом, который одновременно выполняет функцию резервуара, и фонтаны с отдельным резервуаром и прудом. Типичная минимальная глубина котлована, необходимая для установки фонтана, составляет от 14 до 30 дюймов, в зависимости от размера, расположения и конструкции резервуара.

Фундамент выкопанного пруда

Выкопанный пруд строится путем вырытия ямы в земле, в которой будет находиться водоем. Типичная глубина выемки грунта до уровня земляного полотна составляет около 919 мм.

Фундамент для приподнятого пруда

В приподнятом пруду водоем находится над уровнем земли, а не в вырытой яме или яме. Поднятые стены контейнеров строятся из кирпича, камня, бетонных блоков или железобетона с гидроизоляцией.

Типичная глубина фундамента декоративного приподнятого пруда колеблется от минимум 100 или 150 мм до глубины 500 мм от уровня земли. Высота над землей около 500 мм. Высота декоративного пруда не должна быть слишком высокой, так как он должен обеспечивать прекрасный непрерывный обзор сверху.

Если вы занимаетесь разведением декоративных рыб в коммерческих целях, примерный размер большого японского пруда кои составляет около 3,96 м в длину, 1,83 м в ширину и 0,91 м в высоту над уровнем земли. Ленточная выемка грунта до пониженного уровня обычно составляет от 150 мм до 500 мм от естественного уровня земли.

Фундаменты для садовой скульптуры из камня / металла

Художественная пейзажная скульптура обычно изготавливается из камня, металла или дерева. Горизонтальная площадь основания фундамента (его размах) зависит от размеров скульптуры и ее веса.Глубина выемки фундамента от уровня земли может составлять от 100 мм до 500 мм.

Фундамент для столбов дорожных фонарей

Садовый фонарный столб в викторианском стиле может стать прекрасным дополнением вашей частной собственности. Его также можно использовать в качестве подъездного фонаря. Фонари на солнечных батареях могут быть высотой от 3,25 м до 0,60 м.

В зависимости от высоты фонарного столба типичная глубина выемки под фундамент короткого фонарного столба (например, высота 48 дюймов над уровнем земли) будет составлять примерно 22 дюйма в глубину и 12 дюймов в ширину (559 мм в глубину и 305 мм в диаметре).Общая глубина котлована включает нижний слой утрамбованного гравия толщиной 6 дюймов и неармированное бетонное основание высотой 16 дюймов.

У более высокого солнечного фонарного столба, такого как тот, который используется на улицах, будет гораздо более глубокое основание, от 600 мм до 1100 мм. Для столба уличного фонаря высотой 6,0 м потребуется фундамент глубиной от 1000 до 1100 мм. Фундамент глубиной 1500 мм подходит для уличного фонаря высотой 6,5 м. Для уличного фонаря высотой 3 м, измеренного от уровня земли, требуется фундамент глубиной 700 мм.

Фундамент для кирпичного почтового ящика

Отдельно стоящий почтовый ящик, расположенный около ворот переднего двора, рядом с тротуаром, в США называется почтовым ящиком у обочины. Боковые почтовые ящики могут быть построены из различных материалов, таких как кирпич, камень, металл, мокрый бетон или сборный железобетон. Согласно правилам и нормам USPS, высота почтового ящика у тротуара не должна выходить за пределы диапазона от 41 до 45 дюймов. Стандартная и легальная средняя высота составляет 42 дюйма (1067 мм).Минимальное расстояние почтового ящика от края прилегающей дороги должно составлять от 6 до 8 дюймов.

Как правило, почтовый ящик рядом с улицей без бордюра (тротуара) должен располагаться на расстоянии не менее 2 футов (610 мм) от края дороги.

Почтовый ящик, обращенный к улице с бордюром (тротуаром), должен располагаться на расстоянии не менее 6–8 дюймов (152–203 мм) от края тротуара.

Фундамент под кирпичный почтовый ящик аналогичен фундаменту под кирпичную колонну. Размер котлована зависит от размера основания колонны.Типичный кирпичный почтовый ящик имеет четыре стороны длиной в два кирпича. Стандартный размер кирпича составляет 230 мм в длину, 110 мм в ширину и 76 мм в высоту, с размером шва 10 мм. Таким образом, каждая сторона будет (230 × 2) +10 = 470 мм. Для кирпичной колонны высотой 470 x 470 x 1067 мм требуется фундаментное основание размером примерно 690 x 690 мм.

Правила

USPS устанавливают максимальную глубину 24 дюйма (610 мм) для земляных работ под почтовый ящик, так что это объем выкопанной земли 690x690x610 мм.

Фундамент для стального почтового ящика и почты

В Соединенных Штатах почтовое отделение (USPS) требует, чтобы почтовый ящик на обочине дома был установлен на стальной или алюминиевой стойке с минимальным диаметром 2 дюйма (51 мм).В качестве альтернативы почтовые ящики могут быть установлены на деревянных столбах минимальной толщиной 4 × 4 дюйма.

Согласно USPS, максимальная глубина выкопанных ям для фундамента почтового ящика должна составлять 24 дюйма (610 мм). Глубина фундамента не должна превышать 24 дюйма. Это позволяет столбу прогибаться при наезде движущимся транспортным средством. Ширина фундамента будет около 300×300 мм.

Глубина выемки под посадку деревьев

Успешно посадить дерево на заднем дворе не так просто, как думает большинство людей.Неправильная посадка дерева может привести к увяданию или смерти, даже если дерево было здоровым. Слишком глубокая или слишком мелкая посадка дерева вызывает осложнения, которые сокращают его продолжительность жизни. Очень большая часть корней дерева (80%) растет и распространяется горизонтально, как спицы плоского велосипедного колеса, и эти корни занимают верхний слой почвы на уровне полосы до 18–24 дюймов (457–610 мм) в глубину.

Квалифицированный и опытный садовод заранее спланировает посадку дерева. Он или она примет во внимание указанную выше информацию, максимальное горизонтальное распространение корней, а также общую глубину, занимаемую корнями.К этим параметрам оценщик должен добавить припуск 250 мм к горизонтальному разбросу и еще 250 мм к глубине корня. Таким образом, в этом случае максимальная общая глубина выемки будет 610 мм + 250 мм = 860 мм.

Чтобы найти правильную ширину вырытой ямы, вам нужно будет измерить горизонтальное распространение корней, а затем добавить припуск по 250 мм с обеих сторон диаметра ямы. Если это квадратная яма, добавьте припуск 500 мм (250 мм x 2) со всех четырех сторон.

Фундамент для деревянной беседки

Деревянная пергола состоит из четырех деревянных столбов и крыши без покрытия, в которой используются только стропила и балки для поддержки виноградных лоз и вьющихся растений.Отверстия для столбов имеют глубину 500 мм от уровня земли и ширину 400×400 мм.

Фундамент для уличного душа

Душ на открытом воздухе на заднем дворе – это интересная конструкция, которая позволяет принимать душ на открытом воздухе, устраняя застойные явления и предотвращая использование внутреннего душа. Он идеально подходит для гостей, проживающих в хозяйственных постройках, и для проведения общественных мероприятий, таких как домашние вечеринки. Строительство уличного душа включает выемку верхнего слоя почвы на глубину около 150 мм, уплотнение земли и заливку бетонной плиты поверх гидроизоляционной мембраны.Пол для душа может быть выполнен как обычный пол для душа в жилом помещении, с небольшим уклоном к сливу, построенному в центре или на крайнем конце основания.

В качестве альтернативы душ на открытом воздухе может быть построен в виде теннисного корта, с небольшим уклоном, с дренажными желобами из сборного железобетона или французскими водостоками по периметру основания.

Душевой поддон можно ограждать стенами из дерева, стекла, ПВХ, камня или кирпича. Если вы строите ограду, вам нужно будет выкопать фундамент под стены, чтобы уложить железобетонные балки грунта.Стены также могут опираться на бетонную подушку для душа, если они легкие. Типичный плотный фундамент имеет толщину кромки 200×200 мм и плиту 100 мм.

Фундамент под септик

Септик – это система хранения и отвода сточных вод для домашнего хозяйства или небольшого поселения, не подключенная к основной муниципальной канализационной системе. Система септика состоит из резервуара и дренажных труб, подключенных к распределительной коробке (насосной коробке), которая отправляет сточные воды в дренажное поле.Дренажное поле (также известное как поле выщелачивания) имеет ряды перфорированных труб, из которых сточные воды могут вымываться в землю.

Септик полностью заглублен под землю, за исключением подъемных стояков (смотровых труб), которые будут выступать на поверхность. Септики бывают разных конструкций, например, резервуар с одним отсеком и резервуар с двумя или тремя отсеками. Размер зависит от удерживающей способности.

Большинство септиков имеют стены из железобетона, сборного железобетона или кирпича.Типичный септик с двумя отсеками вместимостью 1600 галлонов имеет ширину 68 дюймов (1700 мм) и длину 145 дюймов (3680 мм). Он включает в себя плиту перекрытия 150 мм, стены высотой 1500 мм и R.C. толщиной 100 мм. верхняя плита с двумя или тремя крышками люков диаметром 450 мм и рамой.

Засыпка верхнего слоя почвы для заглубленного резервуара составляет 300 мм, поэтому общая глубина выемки будет примерно от 1800 мм до 2000 мм. Размер выкопанной ямы будет около 1700 x 3680 x 1800 мм в глубину.

Фундамент для колодца или смотровой камеры

Люк и смотровая камера – это одно и то же.Это подземный отсек, построенный из кирпичных или сборных бетонных стен, бетонной плиты и верхней железной крышки и доступа к раме. Отсек имеет форму прямоугольной коробки или полого цилиндра, и его основное предназначение состоит в том, чтобы вмещать стыки и изгибы дренажных труб. Смотровые камеры также используются для размещения точек доступа для подземных электрических / телекоммуникационных кабелей, а также узлов водоснабжения, счетчиков и клапанов. Эти отсеки принято называть распределительными коробками.

Глубина колодца, который вы хотите построить, зависит от диаметра канализационной трубы, а также ширины камеры. Для камеры диаметром 1050 мм с канализационными трубами 150 мм максимальная глубина колодца составляет 3,10 метра. Основание на месте имеет диаметр 1,50 метра и номинальную высоту 400 мм.

Фундамент для открытой площадки для барбекю

Место для барбекю на заднем дворе – прекрасное дополнение к вашему частному жилому дому. По сути, это кухонная фурнитура со встроенным грилем, шкафом и гранитной столешницей.Единственное исключение – купе построено из кирпича, бетонных блоков или каменных стен. Затем в отсек устанавливают гриль-барбекю из нержавеющей стали с горелками.

Островки для барбекю на открытом воздухе строятся на полу патио из бетонной плиты или брусчатки. Чтобы построить площадку для барбекю из кирпича или камня, вам нужно выкопать широкую, но неглубокую траншею для фундамента глубиной от 350 до 450 мм. Небольшой отсек для 36-дюймового газового гриля имеет длину 10 футов (3050 мм), ширину 2,5 фута (760 мм) и высоту 3 фута (914 мм).

Бетонный фундамент будет на 235 мм шире кирпичного отсека со всех сторон. Следовательно, вам нужно будет вырыть траншею длиной 3520 мм, шириной 1230 мм и глубиной 450 мм.

Прежде чем копать, позвоните по номеру 811 в вашем штате, чтобы узнать местонахождение подземных инженерных сетей. Вы также должны соответствовать требованиям OSHA при рытье траншей.

Связанные

Как установить столбы ограждения в опору | Home Guides

Столбы заборов, закрепленные на бетонных основаниях, служат годами, если они установлены правильно.Чтобы столбик не разлагался слишком быстро, а также чтобы его было легко удалить, когда он действительно начнет гнить, вы должны уделять особое внимание дну столба, а также толщине бетонного основания. В конце концов, деревянную стойку в конечном итоге потребуется заменить, независимо от того, насколько хорошо вы ее установите, и если бетон слишком толстый вокруг основания, вам будет сложно ее удалить.

Проведите веревку от начальной точки ограждения до первого угла, чтобы создать направляющую.Оберните веревку вокруг деревянного кола через каждые 8 ​​футов и вставьте его в землю, чтобы веревка была натянутой. Повторите процесс для каждого дополнительного ряда ограждений.

Измерьте панели или перила ограждения, которые вы планируете использовать, чтобы определить, как далеко друг от друга разместить стойки.

Отметьте точку для каждой стойки «по центру» длиной панелей или направляющих.

Выкопайте ямы с помощью копателя для ямок. Старайтесь, чтобы диаметр отверстия был узким. Хорошее правило – на 4 дюйма шире столба, с учетом 2-дюймового пространства со всех сторон.Глубина ямы должна составлять одну треть длины стойки.

Насыпьте 2 дюйма гравия на дно ямы, чтобы вода не стекала с основания. Длинная ручка инструмента, например лопаты, хорошо подходит для утрамбовки камней.

Вставьте стойку в отверстие. Обвяжите четыре куска шпагата на одной трети длины столбика и прикрепите другие концы к деревянным кольям. Закрепите колья в земле, чтобы столб удерживался вертикально. Используйте плотницкий уровень, чтобы проверить и отрегулировать стойку, чтобы она оставалась вертикальной по отношению к земле, когда вы ставите колья.

Добавьте воду в цементную смесь в соответствии с указаниями производителя. Для больших проектов используйте тачку, чтобы сделать цемент.

Залейте цемент в каждое отверстие, чтобы сформировать фундамент. Дайте ей немного вытечь из отверстия, чтобы создать небольшую приподнятую поверхность, чтобы вода не попала в основание. Используйте мастерок, чтобы уклонить цемент вниз и в сторону от стойки со всех сторон.

Дайте цементу застыть в течение 24 часов перед установкой панелей забора.

Справочная информация

Советы

• Надевайте перчатки для защиты рук при копании.
• Не добавляйте бетонную опору к стойкам ворот. Бетонные опоры увеличивают вероятность морозного пучения, заставляя бетон подниматься вверх. Это делает ворота кривыми. Вместо этого набейте смесь гравия и грязи в отверстия вокруг столбов ворот.

Writer Bio

Кейт Дули работает в области ландшафтного дизайна и дизайна более 10 лет. Он реализовал свои собственные проекты, а также использовал методы, полученные в ходе исследований, создавая множество пейзажей для других.Он также ухаживал за газонами, спортивными площадками, городскими парками, большими садами и игровыми полями.

Сколько мешков с бетоном для столба забора?

Общее практическое правило при установке стойки состоит в том, что глубина отверстия стойки должна составлять от 1/3 до 1/2 фактической высоты стойки над землей. Итак, столбы забора высотой шесть футов в идеале должны быть закопаны на три фута в землю. Диаметр отверстия для столба должен быть в три раза больше диаметра вашего столба.Итак, если вы планируете использовать четырехдюймовую круглую или квадратную стойку размером 4х4 дюйма, ваше отверстие для столба должно быть 12 дюймов в диаметре. Для столба забора высотой шесть футов нам понадобится отверстие глубиной 36 дюймов и диаметром 12 дюймов.

Теперь, когда вы определили размер отверстия, которое вам понадобится, вы можете использовать приведенную ниже таблицу, чтобы определить, сколько 50-фунтовых мешков с бетоном вам понадобится. В нашем примере столбика потребуется по два мешка на каждый столб, если вы используете быстротвердеющий бетон.

Быстротвердеющий бетон идеально подходит для установки столбов ограждений, так как его не нужно перемешивать в ведре или тачке. Когда вы закончите копать ямы для столбов, добавьте на дно около трех-четырех дюймов гравия и утрамбуйте его, используя столб или 2х4. Затем установите сообщение на место и используйте уровень, чтобы убедиться, что он находится идеально вертикально. Закрепите столб на месте двумя скобами и залейте сухой бетон в отверстие, окружив столб примерно на три дюйма ниже кромки.Медленно заполните отверстие примерно галлоном воды, достаточным, чтобы пропитать весь бетон.

Быстротвердеющий бетон обычно затвердевает примерно за 20-60 минут, в зависимости от наружной температуры, и обычно достаточно затвердевает, чтобы начать работу примерно через 4-6 часов. Помните, что, хотя вы можете заливать бетон в самых разных условиях, безопасное окно для обычного домовладельца для заливки бетона – это когда температура воздуха составляет от 50 до 90 градусов по Фаренгейту.Хотя технически возможна заливка в условиях, выходящих за пределы этих диапазонов, для этого требуется изрядный опыт. Ваш бетон будет застывать равномерно при умеренных температурах, а вода – при умеренной температуре.

Помните: каждый раз, когда вы планируете выкопать глубокую яму во дворе, рекомендуется позвонить в местные коммунальные службы, чтобы они пометили ваши подземные провода и трубы. Попадание в газопровод или заглубленную линию электропередачи во время копания может быть чрезвычайно опасным и даже смертельным.Если вам интересно, какие разрешения могут потребоваться для строительства забора, вы можете обратиться в офис местного строительного инспектора или прочитать нашу удобную справочную информацию здесь.

Строительство фундамента

[PDF]: глубина, ширина, план и выемка грунта

🕑 Время чтения: 1 минута

Порядок строительства фундамента начинается с принятия решения о его глубине, ширине и разметке раскладки котлована и осевой линии фундамента. Фундамент – это часть конструкции ниже уровня цоколя, которая находится в непосредственном контакте с грунтом и передает нагрузку надстройки на землю.

Как правило, ниже уровня земли. Если какая-то часть фундамента находится выше уровня земли, ее также засыпают землей. Эта часть конструкции не контактирует с воздухом, светом и т. Д., Или сказать, что это скрытая часть конструкции.

Фундамент – это конструкция, построенная из кирпичной, каменной кладки или бетона под основанием стены или колонны для распределения нагрузки по большой площади.

Глубина фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Наличие соответствующей несущей способности.
2. Глубина усадки и набухания глинистых грунтов из-за сезонных изменений, которые могут вызвать значительные подвижки.
3. Глубина промерзания мелкого песка и ила.
4. Возможность выемки около
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента должна быть не менее 50 см. Для удаления верхнего слоя почвы и перепадов уровня земли.

Следовательно, наилучшая рекомендуемая глубина фундамента – от 1.От 00 метров до 1,5 метра от исходного уровня земли.

Ширина фундамента / опор

Ширина опор должна быть установлена ​​в соответствии с конструктивным решением. Для малонагруженных зданий, таких как дома, квартиры, школьные здания и т. Д., Имеющие не более двух этажей, ширина фундамента указана ниже:

1. Ширина подошвы не должна быть меньше 75 см для стены толщиной в один кирпич.
2. Ширина подошвы не должна быть меньше 1 метра для полуторной кирпичной стены.

Порядок устройства фундамента

Ниже приведены процессы, выполняемые при фундаментных работах:

1. Земляные работы в траншеях под фундамент.
2. Планировка цементобетонная.
3. При строительстве плота или колонны уложить опору.
4. Lay Анти-термитная обработка.
5. Выложить кирпичную кладку до уровня цоколя.
6. Уложить на стены гидроизоляционный слой.
7. Засыпка земли вокруг стен
8. Засыпка земли в части здания до необходимой высоты в соответствии с уровнем цоколя.

Рис.1: Выемка под фундамент стены Рис.2: Бетон в фундаменте Рис.3: Бетон и кирпичная кладка в фундаменте стены Рис.4: Бетон и кирпичная кладка при заливке фундамента

Меры предосторожности при проектировании фундамента

• Фундамент должен быть спроектирован так, чтобы передавать на землю комбинированную статическую нагрузку, приложенную нагрузку и ветровую нагрузку.
• Чистая интенсивность давления, оказываемого на почву, не должна превышать допустимую несущую способность.
• Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы оседание на землю было ограниченным и равномерным под всем зданием, чтобы избежать повреждения конструкции.
• Для экономии строительных работ необходимо изучить всю конструкцию фундамента, надстройки и характеристики грунта.

Бетон и строительный раствор Соотношение для фундамента

• Цементный бетон 1: 8: 16 обычно используется для фундамента стен при строительных работах.
• В случае цементного бетона для опор колонн, соотношение 1: 4: 8 является наилучшим рекомендуемым соотношением для фундамента.
• Для кирпичной кладки в качестве условия нагрузки используется цементный раствор от 1: 4 до 1: 6.

В случае опор колонн и стропил до уровня цоколя используется цементобетон 1: 2: 4 или 1: 1,5: 3.

Сейф Несущая способность Грунт

Сухой крупнозернистый и хорошо рассортированный плотный песок обладает максимальным сопротивлением сдвигу и максимальной несущей способностью. В целом, затопленный грунт и глина имеют меньшую несущую способность.

Фундамент Меры предосторожности при земляных работах

Глубина и ширина фундамента должны соответствовать конструктивному проекту.

• Минимальная глубина фундамента – 1 метр при отсутствии конструкции.
• Проверьте длину, ширину и глубину выемки с помощью осевой линии и уровня, отмеченных на маркировочных столбах.
• Отсыпьте выкопанный материал / землю на расстоянии 1 метра от краев.
• Начинайте земляные работы, когда почва высохнет.
• Установите водяной насос для откачивания дождевой воды.
• Уплотните нижний слой фундамента.
• В фундаменте не должно быть мягких мест из-за корней и т. Д.
• Выкопайте все мягкие / дефектные места и заполните выкопанную область бетоном / твердым материалом

Рис.5: Раскопки под фундамент, где есть корень дерева Рис.6: Выемка стены в опоре фундамента удалена Рис.7: Ямка корня, заполненная твердым материалом Рис.8: Выемка фундамента стены с участком мягкого грунта Рис.9: Выемка фундамента стены с удаленным мягким грунтом Рис.10: Яма с мягким грунтом, заполненная твердым материалом

Процедура демаркации / макета

Для разграничения здания рекомендуется следующий порядок действий:

1. Отметьте базовую линию на земле от осевой линии дороги или постоянного здания поблизости.Эта линия помогает выделить фасад здания.
2. Используйте боковую конструкцию, дорогу, первую базовую линию или границу участка, чтобы отметить боковые базовые линии здания.
3. Закрепите временные штифты по осевой линии стен / колонн с обеих сторон стен и колонн спереди и сзади.
4. Зафиксируйте колышек на осевой линии стен / колонн с обеих сторон стен и колонн с левой и правой стороны фасада здания.
5. Проверить диагонали квадрата или прямоугольника, образовавшиеся после фиксации колышков.
6. Соорудить разметочные столбы с колышками на расстоянии от 1,5 до 2 метров и оштукатурить их верхнюю поверхность.
7. Отметьте центральную линию на верхней части маркировочных столбов с помощью резьбы (сажи) или теодолита в больших проектах и ​​по диагонали, а также проверьте другие размеры.
8. Выровняйте колонны по всем углам здания.
9. Разметить фундамент стен / колонн согласно чертежу на земле с помощью средней линии, нанесенной на разметочные столбы.
10. Используйте мел, чтобы разметить траншею под фундамент на земле.
11. Выкопайте фундамент стен / колонн до необходимого уровня и проверьте котлован с помощью осевых и выровненных столбов, чтобы избежать каких-либо осложнений в дальнейшем.

Рис.11: Выемка под фундамент под стеной

Преимущества Разметка столбов для разметки Здания

• Это экономит время на измерение и установку точки снова и снова во время строительства.
• Повышает эффективность работы каменщика и мастера.
• Точность можно проверить в любой момент на любом этапе.
• В случае обнаружения ошибки ее можно легко исправить на ранней стадии. Исправить ошибку потом очень сложно.
• Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером в минимальные сроки.
• Качественная работа ведется.

Недостатки Выполнение строительства без планировки

На некоторых участках работ подрядчик привозит стальные детали, устанавливает их на земле и начинает земляные работы.Со временем эти стальные детали просто выбрасывают. Таким образом, при выполнении дальнейших работ нет подходящей точки отсчета.

• Это требует дополнительного времени для измерения смещения снова и снова.
• Точность нельзя проверить на ранней стадии, и будет очень сложно исправить то же самое на более поздних стадиях.
• Это связано с потерей времени и денег при исправлении ошибок. Это тоже приводит к некачественной работе.

Оборудование для Макет Настройка

Какое расположение фундаментов?

Макет – это процесс разметки на местности расположения фундамента новостроек.

Какая стандартная глубина фундамента?

Стандартная глубина простой опоры или фундамента – 1,5 м.

Какие факторы влияют на глубину фундамента?

1. Соответствующая несущая способность.
2. Глубина промерзания.
3. Стол грунтовых вод
4. Глубина усадки и набухания.
5. Ближайшие раскопки.

Какие материалы, инструменты и оборудование используются при планировке здания?

1. Инструмент для выравнивания
2. Длинные гвозди
3. Молоток
4. Прямоугольный
5. Стальная лента
6. Тонкая хлопчатобумажная нить
7. Кирпичи
8. Цемент
9. Сетчатый песок
10. Порошок извести
11. Теодолит

Каковы преимущества план фундамента?

• Экономит время на повторное измерение и установку точки во время строительства.
• Повышает работоспособность каменщика и мастера.
• Проверяйте точность в любое время на любом этапе.
• Исправляйте ошибки, если они есть, на ранней стадии.
• Перекрестная проверка может быть выполнена старшим инженером в минимальные сроки.
• Качественная работа ведется.

BFD Rona | Продукты | Сделай сам

Использование опалубки для забойного фундамента – метод наиболее трудоемкий, а также самый надежный. Забор можно надежно прикрепить к земле.Его можно устанавливать на неровной местности и выдерживать сильные ветры. Подойдут как деревянные, так и металлические столбы.

1. Определите местонахождение

1.1. Вставьте колья и протяните бечевку по периметру предлагаемого забора; также можно использовать аэрозольную краску.

1.2. Отметьте места для столбов из обработанной древесины 4 ″ × 4 ″. Расстояние от центра к центру может составлять 4, 6 или 8 футов в зависимости от размера панелей забора.

1,3. Используйте забойный шнек, чтобы выкопать ямы диаметром от 8 до 10 дюймов и глубиной от 3 футов 6 до 4 футов для обеспечения оптимальной устойчивости и предотвращения расшатывания стоек при морозе.

2. Установить фундамент

2.1. Положите слой щебня 0– глубиной 6 дюймов на дно каждого отверстия.

2.2. Вставьте трубку формы (сонотрубку).

2.3. Закрепите трубку, прикрутив ее к внешней раме.

2.4. Убедитесь, что расстояние между центрами опалубочных труб действительно составляет 4, 6 или 8 футов, в зависимости от размера панелей ограждения.

2,5. Вставьте стойку и стальной арматурный стержень в трубку.

2,6. Залейте предварительно приготовленный бетон и воду в переносной миксер.

2,7. Плотно закройте крышкой и перемешивайте 30 секунд.

2,8. Когда бетон будет готов, вылейте его в трубы.

2.9. Удерживайте столб в вертикальном положении, затем используйте уровень для столбов или плотницкий уровень, чтобы проверить, что он находится по отвесу.

2.10. Сделайте бетонную насыпь в форме холма вокруг столба; вода будет стекать вокруг столба, сохраняя его сухим.

2.11. Заполните полость вокруг трубы каменной пылью на высоте одного дюйма над уровнем земли.

2.12. Слегка полейте поверхность, чтобы уплотнить каменную пыль.

2,13. Столбы могут быть выше желаемой высоты; вы можете обрезать их, когда установка ограждения будет завершена.

Варианты фундамента

| Безопасность Большого шлема

ДВА ВАРИАНТА ФУНДАМЕНТА ЗАБОРА ДЛЯ БОЛЬШЕЙ ГИБКОСТИ

Под каждым отличным забором SPECTO – отличный фундамент. Grand Slam Safety, LLC не только спроектирует забор в соответствии с вашими потребностями, но также предложит варианты фундамента для забора, которые обеспечат превосходный фундамент для десятилетий беспроблемного использования.Установка спортивного ограждения сделана легко и на ваших условиях.

Каждый опорный столб и столб для фола надежно закрепляются в земле одним из двух способов.

(Многие из наших систем изоляции внутри помещений SPECTO могут использовать существующие структурные опоры вместо создания новых анкеров для фундамента.)

Винтовые сваи

Винтовая свая – это расширяемая система глубокого фундамента со спиральными опорными пластинами, приваренными к центральному стальному валу.Через эти опорные пластины нагрузка передается от вала к почве. Сегменты или секции соединяются болтовыми соединениями.

Все спирали, независимо от их диаметра, имеют стандартный шаг 3 дюйма. Имея истинно спиралевидную форму, спирали не врезаются в почву, а ввинчиваются в нее с минимальным нарушением почвы.

Они устанавливаются быстро – а это значит, что ваш забор можно установить немедленно. Они также добавляют боковую поддержку на фол-полюсах.

Grand Slam Safety предлагает эксклюзивные субподрядные работы по установке винтовых свай через нашего партнера FastFence.

Бетонные фундаменты

Бетонные фундаменты легко устанавливаются подрядчиком или вашей бригадой. Для этих фундаментов требуются стальные и ПВХ-втулки, которые должны быть заделаны в бетон, чтобы принять опорные столбы, поддерживающие забор.

Установка опор для бетонного фундамента может иметь опору с втулкой или с фланцем. Втулка обеспечивает более быструю установку и снятие, но не допускает регулировки при смещении фундамента.Фланцевое основание позволяет регулировать положение, гарантируя отвесное положение стойки.

Мы рекомендуем дать бетонному фундаменту забора затвердеть за 2-3 недели до установки системы ограждения.

Когда опорные стойки сняты, вставки из синтетического дерна могут быть помещены в каждое отверстие стойки.

Любое пространство. Любой спорт.