Ремонт фундамента своими руками – пошаговые инструкции!
Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.
Фундамент воспринимает большие нагрузки, но иногда не выдерживает их и разрушается
Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.
Ремонт фундамента своими руками
Содержание материала
Причины разрушения фундамента
Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.
Таблица. Почему фундамент разрушается
| Причины | Описание |
|---|---|
Уменьшение несущей способности почвы | Это может происходить в результате подмывания и подтопления почвы – она насыщается влагой, что приводит к утрате необходимой несущей способности. Причина заключается в особенностях некоторых разновидностей грунтов, теряющих несущую способность при увеличении влажности до определенного уровня. |
Образование пустот в грунте | Причина, опять-таки, заключается в подмывании, но механизм развития проблемы несколько отличается. В данном случае несущая способность грунта сохраняется на прежнем уровне, но некоторая часть почвы вымывается из-под опорной площадки, что приводит к возникновению пустот. Подобным неблагоприятным изменениям в наибольшей мере подвержены песчаные и супесчаные разновидности грунтов. |
Наличие включений в грунте | Присутствие мергелей и известняков в грунте неблагоприятно сказывается на состоянии кальцитов, являющихся основными элементами бетона. При контакте с таковыми происходит разрушение структуры материала на молекулярном уровне. |
Возникновение «подработок» | «Подработками» называют подземные пустоты, образующиеся на участках проведения шахтных выработок, нефтедобычи, масштабной выкачки грунтовой воды и т.д. |
Снижение несущей способности опоры под воздействием подземных вод | Контакты с водой приводят к коррозии материалов, использованных при изготовлении опорной конструкции. В результате, даже если показатели несущей способности грунта останутся на нормальном уровне, фундамент может разрушиться. Особую опасность представляют воды с щелочными и кислотными включениями. |
Нарушение строительных технологий | Перечень таковых включает множество позиций. Наиболее часто встречающимся отклонением от нормы является нарушение требований в отношении глубины заложения опорной конструкции, обоснованное желанием застройщика сэкономить на проведении земляных работ и бетонирования. Вторым популярным нарушением является применение для бетонирования материалов, не предназначенных для этого. К примеру, в эпоху дефицита качественных материалов многие застройщики возводили фундаменты с применением силикатного кирпича, шлакобетона и прочих подобных изделий, прочность, надежность и долговечность которых во многом уступают правильно выполненной армированной бетонной заливке. |
Распространенные дефекты фундаментов
Распространенные дефекты фундаментов
В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.
Таблица. Дефекты фундаментов
| Дефекты | Описание |
|---|---|
Разрушение основания брусовой бани | Верхняя часть опоры такой постройки эксплуатируется в более суровых условиях по сравнению с брусом стен, из-за чего стареет и разрушается гораздо быстрее. |
Перекосы столбчатых опор | Проблема характерна преимущественно для неспокойных грунтов с высокой степенью морозного пучения. |
Просадка фундамента | Чаще всего фундаменты просаживаются по причине нарушения строительных норм и технологий на стадии возведения опорной конструкции. |
Разрушение фундамента под атмосферными воздействиями | Длительный контакт бетонной опоры с открытым воздухом, осадками и прочими атмосферными явлениями способен привести к разрушению фундамента. Ситуация в особенности усугубляется в случае заливки конструкции в зимний период года. Именно поэтому нужно либо сразу продолжать строительство после набора фундаментом необходимой прочности (по ГОСТу – 28 суток), либо сооружать укрытие, обеспечивающее защиту конструкции от атмосферных воздействий. |
Разрушение фундамента из блоков ФБС | Неправильная укладка блоков нередко приводит к разрушению опорной конструкции – отдельные блоки попросту растрескиваются и выпадают, что не лучшим образом сказывается на прочности фундамента. |
Трещины в кирпичной опоре | Возникают по самым разнообразным причинам. Наиболее распространенные из них приводились ранее. |
Выталкивание свай из земли | Происходит преимущественно по причине неправильного обустройства свай, в особенности на грунтах, в высокой степени подверженных пучинистости. Обычно проблема проявляется в течение первого года после возведения опорной системы. |
Деформации основания | Происходят в следующих случаях: – при обеспечении недостаточной опорной площади фундаментной подошвы; – при аварийном замачивании окружающей почвы; – при чрезмерной нагрузке опорной конструкции; – при возведении фундамента в сильносжимаемых типах грунтов. |
Деформации стенок фундамента | К возникновению таких деформаций приводят следующие причины: – уменьшение прочности кладки стены фундамента ниже допустимого уровня; – чрезмерная загрузка поверхности рядом с зданием; – морозные пучения грунта, превышающие допустимые показатели. |
Расслоение бутовой кладки | Причины появления данного дефекта следующие: – неправильная перевязка кладки либо же отсутствие таковой; – уменьшение прочностных показателей кладки в результате затяжной эксплуатации, частого замачивания, разнообразных агрессивных воздействий и пр.  ;– перегрузка опорной конструкции. |
Нарушение целостности боковых поверхностей опорного основания | Происходит при: – воздействии различных агрессивных факторов на поверхности опорной конструкции; – отсутствии гидроизоляции либо ее недостаточно качественном обустройстве. |
Разрыв опорной конструкции по высоте | Данный дефект возникает преимущественно под воздействием чрезмерных сил морозного пучения грунта. Риски становятся в особенности высокими, если фундамент закладывался с нарушением технологии. |
Возникновение трещин в плитной части опорной конструкции | Такие трещины появляются преимущественно при перегрузке фундамента и/или использовании при его заложении арматуры недостаточно большого диаметра. |
Необходимые исследования перед началом ремонта
Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.
Исследуем характер разрушений
Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.
Исследование первое. Определяем, увеличиваются ли трещины
Определяем, увеличиваются ли трещины
Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.
Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).
Маркеры-маячки
Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).
Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.
Используем штукатурную смесь
Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.
Отметка трещин дома и возможные причины их появления
Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.
Цоколь очищаем от загрязнений
Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.
Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.
Пример маркеров на стене
Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.
Следите за состоянием маркера
Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения.
Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.
Цены на штукатурку
штукатурка
Исследование второе. Подготовка шурфов
Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.
Выглядит описываемая яма приблизительно так.
Шурф
Шурф для осмотра кирпичного фундамента
Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.
[adrotate group=”5″]
Таблица. Рекомендации по выбору размеров шурфа
| Глубина заложения фундамента, м | Площадь сечения шурфов, м2 |
|---|---|
| До 1,5 | 1,25 |
| 1,5-2,5 | 2 |
| Более 2,5 | 2,5 и более |
Шурфы создаются на самых проблемных участках с наиболее выраженными деформациями.
Благодаря такой яме можно получить доступ к опорной конструкции и посмотреть, насколько глубоко она заложена, из чего сделана (если постройка возводилась не настоящим собственником), в каком состоянии прибывает, насколько качественной является имеющаяся гидроизоляция. Дополнительно можно получить сведения о глубине залегания грунтовых вод. Последние покажутся уже спустя 1-2 дня.
Шурф для осмотра фундамента
При желании можете проверить грунтовые воды на кислотность и щелочность. Для этого предварительно купите в магазинах, специализирующихся на продаже разнообразной сельскохозяйственной химии, соответствующие тесты. Оптимально подойдет лакмусовая бумага.
После завершения указанных диагностических мероприятий, можно приступать непосредственно к проведению ремонтных работ.
Ремонт фундамента: инструкции и важные замечания
Ремонтируем фундамент
Вам предлагается ознакомиться с порядком проведения ремонтных мероприятий, которые можно выполнить собственными силами либо с минимальным задействованием сторонней рабочей силы и специальных приспособлений.
Важно! Приведенные случаи являются наиболее распространенными. Если следовать строительным нормам и правилам, подготовка к ремонту фундамента начинается с создания проекта предстоящих работ, включающего сведения об имеющихся деформациях и возможных путях их устранения в конкретно взятом случае.
В большинстве ситуаций для успешного ремонта фундамента, в особенности если поверх него установлена деревянная баня, строение приходится поднимать. Делается это разными способами (краном, протянутыми под зданием канатами и т.д.), но самым лучшим считается метод, предполагающий применение домкратов.
Применение домкратов
Ремонтируем фундамент с использованием домкратов
В идеале домкраты должны быть установлены по всему периметру строения – так будет обеспечено равномерное распределение нагрузок и минимизирован риск разрушения элементов постройки. Как минимум вам понадобится 2-3 домкрата – в данном случае вы будете постепенно перемещать их по периметру постройки, заменяя металлическими опорными каркасами, но на выполнение работы в таких условиях уйдет больше времени.
Рекомендованная грузоподъемность домкрата – 5 тонн.
Цены на домкраты с грузоподъёмностью 5 и более тонн
домкраты 5т 6т 7т 8т 9т 10т
Ремонт покосившегося столбчатого основания
Ремонт покосившегося столбчатого основания
Довольно распространенная проблема – столбы начали отклоняться от вертикали. Происходит это преимущественно под воздействием сил морозного пучения или из-за нарушений технологии заливки столбов.
Важно! Перед началом работы ознакомьтесь с информацией о способах вязки арматуры для фундамента и инструкцией по приготовлению раствора и сооружению опалубки для опорных столбов – необходимые сведения приводились ранее в соответствующих публикациях, поэтому повторно не описываются.
В данном случае ремонт сводится к замене покосившихся столбов новыми правильными опорами.
Ремонт столбчатого фундамента
Инструкция приведена в таблице.
Таблица. Ремонт столбчатого фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
Установка подпорок | Прежде всего, необходимо установить подпорки, которые временно возьмут на себя функции удаленных опорных столбов. На изображении показана подпорка, сделанная из бруса сечением, соответствующим (лучше – превышающим) габаритам бетонного опорного столба. Нижняя деревянная подкладка необходима для создания большей опорной площади и обеспечения лучшего распределения нагрузок. Аналогичную деревянную площадку рекомендуется сделать между нижней частью здания и верхушкой подпорки. Установка деревянной подпорки выполняется на минимальном расстоянии от заменяемого фундаментного столба с расчетом на то, чтобы в дальнейшем было удобно производить необходимые рабочие манипуляции. При наличии домкратов можете использовать их вместо деревянных подпорок – это даже удобнее. |
Демонтаж покосившегося столба | Выполняется демонтаж слабой опоры, вплоть до песчано-гравийной подушки. Важно! Если выяснилось, что столбы покосило из-за их недостаточно глубокого заложения, в представленное руководство дополнительно включаются этапы выемки имеющейся песчано-гравийной засыпки, углубления ям и повторного обустройства подушки.  Для разрушения бетона удобнее всего использовать перфоратор. Работа достаточно пыльная, не забудьте надеть защитные очки и респиратор. Арматурный каркас также подлежит демонтажу. Сохранить его целостность и идеально очистить от застывшего бетона у вас вряд ли получится, поэтому можете облегчить себе работу, вооружившись болгаркой, распилив прутки на отдельные элементы и убрав их из ямы, предназначенной для заливки столба. |
Изготовление нового армирующего каркаса | Сооружается новая армирующая опора. Для большей надежности собирайте ее из арматуры диаметром 2 см. Максимальный размер ячейки – 20х20 см. Высота каркаса подбирается в соответствии с высотой бетонной опоры. Необходимое количество прутков и принцип их соединения вы можете видеть на изображении. |
Установка армирующего каркаса | Установите в яму армирующий каркас. |
Заливка бетона | Залейте первый шар бетона так, чтобы он на 5-10 см покрывал подошву армирующего каркаса. Оставьте заливку примерно на сутки (лучше – на 2-3 дня), чтобы бетон набрал первоначальную прочность. |
Установка опалубки и окончательная заливка бетона | Установите сборную опалубку из деревянных досок и залейте бетон доверху. Опалубку желательно не убирать до полного набора бетоном требуемой прочности. По ГОСТу при нормальных условиях (плюсовой температуре) на это уходит 28 суток. Подпорку также оставьте на указанное время. Аналогично ремонтируются все покосившиеся столбы. |
Дополнительно предлагаем вам усовершенствованный вариант вышеописанной технологии, предполагающий обустройство ростверка – монолитной армированной бетонной ленты, соединяющей опорные столбы в единую систему и обеспечивающей гораздо более эффективное выполнение ключевых функций фундаментной конструкции. Единственный недостаток технологии – придется работать со всеми столбами, заменяя их менее высокими опорами, чтобы получить место для заливки ростверка.
Сначала вы делаете все так, как и в вышеописанной технологии, но высоту выступающей над землей части столба (следовательно, и опалубки) уменьшаете на высоту ростверка. Рекомендованные габаритные характеристики ростверка следующие: высота – не менее 300 мм, ширина – минимум 400 мм.
Порядок дальнейших действий представлен в таблице.
Таблица. Продолжение ремонта столбчатого фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
Укладка нижней стороны опалубки ростверка | Опалубку собирайте из качественных досок толщиной 4-5 см. Для скрепления отдельных элементов предпочтительнее использовать болты – после застывания бетона будет гораздо проще выкрутить их, нежели вытягивать гвозди для последующего демонтажа опалубки. |
Армирование ростверка | Для армирования подойдут стальные прутки диаметром 1,2-1,4 см. Арматура укладывается двумя рядами. Схема продемонстрирована на изображении. |
Установка боковых стенок опалубки | Смонтируйте боковые стенки опалубки. Более подробные рекомендации по правильному проведению данного этапа работы вы можете получить в упомянутой ранее публикации. Оставьте зазоры для заливки бетона. |
Заливка бетона | Равномерными горизонтальными слоями залейте бетон в опалубку ростверка. |
Теперь остается лишь подождать минимум месяц, пока бетон наберет требуемую прочность. После этого демонтируйте опалубку. На выходе вы получите надежную, правильную и долговечную опорную конструкцию.
Конструкция после снятия опалубки
Ремонт оседающего фундамента
Осевший фундамент
С данной проблемой чаще других сталкиваются владельцы зданий, построенных на кирпичных или бутовых опорных основаниях. О том, как удостовериться в наличии растущих трещин (с помощью штукатурных маркеров) рассказывалось ранее.
Выполнив предварительные диагностические мероприятия, приступайте к работе.
Сразу скажем, что ремонтировать бутовый/кирпичный фундамент посредством замены разрушенных участков кладки можно, но нецелесообразно – раз опора начала трескаться сейчас, проблема обязательно возникнет и в будущем. Лучшим вариантом ремонта в подобной ситуации является замена сборного фундамента монолитной бетонной плитой.
Предварительно выройте по периметру строения траншею, чтобы добраться к нижней части опорного основания.
Далее действуйте в соответствии с инструкцией, приведенной в таблице.
Таблица. Ремонт бутового/кирпичного фундамента
| Этап работы | Описание |
|---|---|
Подготовка места для установки домкрата | Разрушьте участок кладки шириной 50-100 см для последующей установки домкрата. Для разрушения используйте перфоратор, кувалду и сопутствующие вспомогательные инструменты. Лучше, если в наличии будет несколько домкратов, чтобы вы смогли сделать аналогичные проемы примерно с метровым шагом по периметру строения и зафиксировать на домкратах сразу всю постройку. Важно! При использовании домкратов строение поднимается постепенно, максимум на 100 мм за один подход. Спешка в данном деле может привести к необратимому нарушению геометрии здания. |
Подготовка площадки для установки домкрата | Как отмечалось, домкрат лучше устанавливать на опору – это увеличит площадь и эффективность распределения нагрузок. В качестве опоры может выступать предварительно залитая или готовая бетонная плита, строительный блок и т.п. Для увеличения площади контакта между верхней частью домкрата и «днищем» дома, проложите между ними металлическую пластину толщиной от 1 см и длиной примерно в половину ширины выбранного проема. Установив приспособления, поднимите строение над старым опорным основанием и зафиксируйте положение домкратами. Полезный совет! Перед поднятием постройки на домкраты, крайне желательно временно демонтировать окна и двери, т.к. они могут не выдержать подобного испытания. Также из бани следует вынести предметы внутреннего обустройства и, если это возможно, печь с целью максимального облегчения постройки.  |
Установка опор | Соберите из минимум 2-сантиметровой (в диаметре) арматуры опорные коробы. Строение таковых показано на изображении. Высоту короба подбирайте так, чтобы он прошел в проем между основанием и строением и жестко там зафиксировался. Рекомендованная ширина опоры – примерно половина ширины выбранного проема, т.е. 25-50 см. На представленном изображении опора стоит на одной площадке с домкратом. Мы поступим другим путем, установив опорные конструкции прямо на ранее обустроенную щебневую засыпку. Нужно лишь дополнительно тщательно ее уплотнить, т.к. плотность могла уменьшится в ходе предыдущей эксплуатации строения, и максимально выровнять по горизонтали. Работайте в аналогичном порядке, пока не установите металлические опоры по периметру всего здания. Шаг между подпорками рекомендуется выдерживать в пределах 100 см. |
Начало установки опалубки | Установите внутреннюю стенку опалубки. На этом изображении виден нижний опорный слой из уплотненных песка и щебенки и металлические подпорки-короба. Рекомендации по монтажу опалубочной конструкции приводились ранее. |
Армирование | Схема армирования показана на изображении. Аналогичный ряд арматуры пустите по верху. Для работы используйте прутки диаметром 14 мм. |
Продолжение установки опалубки и заливка бетона | Монтируется внешняя стенка опалубки и заливается бетон. |
Полезный совет! В аналогичном порядке можно осуществить замену не только сборного бутового/кирпичного фундамента, но и монолитного ленточного опорного основания. Делается все в таком же порядке, только для разрушения бетонной ленты и удаления старого армирующего слоя придется приложить гораздо большие усилия, нежели для замены разрушающейся кирпичной/бутовой опоры.
Ремонт опорной конструкции брусовой бани
Ремонт опорной конструкции брусовой бани
Как отмечалось, одной из наиболее распространенных проблем бань из бруса/сруба является преждевременный выход из строя нижних венцов, которые зачастую начинают гнить гораздо быстрее, чем материал изготовления стен строения.
[adrotate group=”5″]
Предварительно выройте несколько шурфов и оцените состояние опорной конструкции от подошвы до верха. При наличии существенных повреждений фундамента, выполните его ремонт в соответствии с одной из вышеприведенных инструкций. Если же непосредственно с основанием все нормально и повреждены лишь нижние венцы, работайте в последовательности, приведенной в таблице.
Таблица. Ремонт фундамента бани из бруса/сруба
| Этап работы | Описание |
|---|---|
Подготовка проемов для установки домкратов | Вооружившись бензопилой или другим подходящим инструментом, подготовьте в нижних венцах проемы для последующей установки домкратов. Ширину проемов подбирайте так, чтобы было удобно устанавливать/убирать домкраты. Расстояние между проемами – до 150 см. |
Установка домкратов | Разместите домкраты в подготовленных проемах. Приподнимите баню над нижними венцами и зафиксируйте домкраты в одном положении.Важно! Строение нельзя поднимать рывками либо чрезмерно быстро – высок риск необратимого смещения стен. Сначала поднимите одну стену/угол максимум на 100 мм, затем перейдите к противоположной стене/углу и сделайте то же самое. В аналогичном порядке, постепенно поднимите всю постройку. |
Демонтаж оставшейся части венцов | Установив домкраты, выпилите оставшийся материал изготовления нижних венцов. Для примера показана работа с одной стеной постройки. С остальными стенами все делается точно так же. |
Установка металлических опор | Установите металлические опоры и уберите домкраты. Рекомендации по сборке коробов аналогичны предыдущей инструкции. Оптимальная схема расположения опор показана на изображении. |
Армирование | Все делается так, как и в предыдущем руководстве. |
Монтаж опалубки | Рекомендации аналогичны ранее рассмотренной инструкции. |
Бетонирование | Заливаете бетон, даете ему минимум месяц на набор прочности и демонтируете опалубку. Теперь ваша баня стоит на надежном, прочном и долговечном опорном основании. О проблеме сгнивших нижних венцов можно забыть навсегда. |
Приведенные инструкции по ремонту фундамента актуальны для наиболее распространенных случаев разрушения опорных конструкций. Как отмечалось, нужно помнить, что каждая ситуация является индивидуальной и фундаменты двух одинаковых строений могут претерпевать абсолютно разные изменения и деформации.
При желании можете ознакомиться с информацией о более сложных профессиональных методах упрочнения и реконструкции фундаментов, предполагающих использование спецтехники и химических реагентов. Сведения на этот счет подробно изложила О. А. Коробова в своей книге «Усиление оснований и реконструкция фундаментов».
О.А. КОРОБОВА. УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТОВ.
Файл для скачивания
Учебное пособие
Файл для скачиванияВидео – Ремонт фундамента своими руками
Ремонт фундамента своими руками: пошаговая инструкция
Хорошее основание – залог длительной эксплуатации здания, поэтому любой фундамент, ремонт которого выполнен правильно, может прослужить большой срок.
В связи с нарушением технологий при монтаже это оборачивается самыми плачевными последствиями, в результате чего строение может быть частично или полностью разрушено.
Некоторые проблемы вполне возможно решить самостоятельно, тем самым исключить усугубления ситуации.
Причины нарушения целостности основания
Все причины, влияющие на разрушение оснований и фундаментов, формально делятся на 2 группы. Первая подразумевает потерю несущих способностей, связанную с ослаблением грунта, являющегося для него опорой.
Во втором случае это нарушение целостности самой конструкции. Происходит это из-за некачественного монтажа или под воздействием негативных факторов, губительно влияющих на него.
| Факторы | Краткая характеристика |
|---|---|
| Снижение качеств несущей способности грунта | Случается это из-за подмыва или подтопления грунта. Он перенасыщается влагой и теряет свои характерные способности. |
| Образование пустоты в грунте | Основная причина касается подмывания, но процесс происходит в другом порядке. Несущие способности почвы остаются на своём уровне, а под самой конструкцией образуется пустота, в результате которой происходит обрушение цоколя. |
| Наличие в почве негативных веществ, разрушающих конструкцию | Мергели и известняки в почве считаются основными разрушителями бетонного фундамента на молекулярном уровне. |
| «Подработки» | Подземная пустота, которая образуется на участке, расположенном рядом с шахтами, нефтяными скважинами, местами забора грунтовой воды. |
| Воздействие поземных вод | Взаимодействие с водой приводит к процессу окисления металлов, таким образом даже в том случае если показатель несущих способностей останется без изменения, цоколь может разрушиться. Отдельно следует упомянуть о воде со щелочными и кислотными примесями. |
| Неправильная технология монтажа | Перечислять такие причины разрушения можно очень долго. Основной считается неправильное определение глубины заложения, объясняющееся экономией владельца. Ещё одна частая причина происходит при заливке ленточного фундамента своими руками. Вместо качественной бетонной смеси используется силикатный кирпич, шлакобетон и другие материалы, считающимися непригодными для применения в армированном составе основания дома. |
Основные виды деформации
Просадка – одна из частых причин нарушения фундаментаПрежде чем задумываться над вопросом, как отремонтировать фундамент, нужно проанализировать, что именно могло стать причиной разрушения и определить характер дефектов на данный момент.
Существует широкий перечень различных вариантов деформации основания, которые могут повлиять на срок эксплуатации здания в целом. Вот основные из них:
- Нарушение целостности брусового дома. Верхний элемент опоры постоянно находится под воздействием более жёстких условий, поэтому разрушается и сгнивает за короткий срок.
- Перекос столбчатой опоры. Такая ситуация случается на неспокойных, пучинистых почвах при воздействии перепадов температур.
- Просадка основания. Цоколь просаживается из-за нарушенных технологических требований, связанных с методикой выполнения его монтажа.
- Воздействие атмосферных факторов: ветер, солнце, дождь, снег и резкие перепады температуры окружающего воздуха негативно сказываются на целостности фундамента, разрушая его.
- Разрушение конструкций из ФБС. Неправильная укладка часто служит причиной разрушения основания. Блоки растрескиваются и вываливаются из конструкции.
- Выдавливание свай. Случается из-за неправильного монтажа без учета особенностей грунта, подверженного пучинистости. Часто это происходит в первую зиму после строительства.
- Деформация стенок фундамента. Происходит под воздействием зимнего движения почвы или сильной загрузки поверхности вокруг строения.
Бутовый фундамент может расслоиться после перегрузок и излишка влаги в почве
- Деформация основания. Причинами может послужить недостаточная опорная площадь подошвы, чрезмерная влага в почве, сильная нагрузка на фундамент или строительство на сильно сжимаемом грунте.
- Расслоение бута. Возникает после перегрузки опорной системы, длительной эксплуатации и обильного количества влаги в грунте, а также из-за неправильного способа кладки.
- Трещины на боковых поверхностях возникают под воздействием агрессивной среды или в результате отсутствия (неправильного монтажа) гидроизолирующего материала.
- Горизонтальное растрескивание происходит благодаря сильному пучению почвы.
- Образование трещин в плитной части случается из-за перегрузок основания или использования для армирования металла ненадлежащего качества и сечения.
Часто это происходит в первую зиму после строительства.
Для точного определения причины, послужившей разрушению оснований и фундаментов, может потребоваться выполнить ряд исследовательских работ.
Самостоятельное определение причин
Точное определение причин разрушения оснований и фундаментов и последующее их устранение требует выполнения ряда действий и наблюдательных операций.
Это необходимо для исключения факта того, что деформация была образована ввиду единичного случая, который может больше не повториться.
Например, очень снежная зима с обильным выпадом осадков, чрезмерно увеличивших давление на цоколь здания. В данном случае, ремонт можно выполнить, восстановив декоративный вид. В других потребуется более сложная процедура.
Наблюдение за ростом трещин
Принцип заключается в том, что убедиться в том, увеличивается образовавшаяся трещина или её размер остаётся без изменений. Для этого потребуются специальные маяки, которые изготавливаются из гипсовой штукатурки и наносятся на трещину.
Его толщина не должна превышать 2 – 3 см, а длина 10 – 12 см. Середина маячка должна располагаться строго по центру разрыва. Следует учитывать, что для лучшего соединения с поверхностью её рекомендуется зачистить. Расположив маяки в начале и конце каждой трещины и зафиксировав дату и их количество на листе бумаги, остаётся наблюдать за их состоянием.
С определённым интервалом в несколько дней нужно оценивать состояние и записывать всё на бумагу. Если маяки лопнули, трещина продолжает увеличиваться. Составив примерное увеличение её размера, можно спрогнозировать возможное разрушение и принять соответствующие методы усиления фундамента.
Шурфение
Способ предполагает большую информативность, но он значительно сложнее. Принцип заключается в том, что роется несколько ям (шурфов) впритык к основанию. Средний размер должен достигать глубины основания подушки, а длина примерно 1 м.
Ширина подбирается индивидуально и связана с удобством работы.
Для исключения возможности обвала желательно сделать деревянную опалубку.
При ремонте фундамента необходимо устанавливать шурфы в наиболее проблематичных участках. Находясь внутри ямы, можно оценить состояние оснований и фундаментов, качество и целостность гидроизоляции, определить глубину подошвы, уровень залегания грунтовых вод и при желании взять образцы грунта на анализ содержания кислот и щелочей (для этого нужно заранее купить набор для выполнения таких анализов).
Только после того, как разрушающий фактор, негативно влияющий на фундамент, выявлен, можно приступать к ремонтным работам.
Ремонт ленточного фундамента
Учитывая все особенности того, как сделать ремонт фундамента ленточного типа, можно выполнить все работы самостоятельно. Данный вид основания имеет наибольшую популярность при возведении домов и построек, поэтому следует начинать именно с него. Основной причиной, требующей его реконструкцию, считается наличие трещин на поверхности.
Причинами их возникновения можно назвать следующее:
- монтаж кирпичного цоколя без использования армирующей сетки;
- ржавый металл в качестве армирования;
- отсутствие вентиляции;
- изготовление фундамента без армирования и основного каркаса;
- цоколь, сделанный на насыпном грунте;
- использование бетона смешанного в неправильных пропорциях или из цемента низкого качества;
- отсутствие сливов или их неправильный монтаж.
Отдельно нужно напомнить, что при возникновении трещин нельзя делать подкоп под основание. Почва в этом месте может просесть, а цоколь растрескается ещё дальше.
Возможные варианты ремонта
Ремонт фундамента, связанный с заделыванием трещин, можно выполнить 2 методами: первый способ заключается в том, что применяется замазка.
Ремонт фундамента дома, который подвергается периодическому подтапливанию, выполняется с монтированием дополнительного дренажа, необходимого для отвода воды от стен здания. Если сделать это проблематично, можно ограничиться изготовлением отбойного барьера, направляющего воду по канаве или качественной отмостки шириной более 80 см.
Если появление трещины связано с монтажом основания выше уровня промерзания почвы, требуется выполнить ремонт ленточного фундамента, связанный с его утеплением. Вдоль всего цоколя выкапывается канавка, которую нужно засыпать влажным песком.
На расстоянии 80 100 см друг от друга высверливаются отверстия, в них вставляется арматура. Делается 3 – 5 ряда таких штырей. Вся поверхность, которую нужно отремонтировать, закрывается металлическим каркасом из арматуры. Затем делается опалубка и заливается новый слой фундамента, после чего делается отмостка.
Ремонт столбчатого фундамента
Частая ситуация, когда возникает необходимость ремонта фундамента – это покосившиеся столбы основания.
Случается это из-за нарушения процессов правильного монтажа или сильного пучения грунта.
Часто для реконструкции требуется установка новых опор.
Для подробного ознакомления с выполнением работ представлена пошаговая инструкция действий:
- Для ремонта свайного фундамента нужно в первую очередь разгрузить старые элементы основания. Делается это посредством установки временных опор, на которые переносится вес здания. Для этого можно использовать деревянный брус толщиной не менее 20 см или кирпич. После подготовки материалов угол дома поднимается с помощью домкрата и устанавливается на временные опоры. При её установке нужно заранее подумать о том, чтобы она не мешала монтажу нового столба.
- Под строением выкапывается яма, размеры которой зависят от конструктивных особенностей здания, рельефа и типа грунта.
- Новый армированный каркас собирается из прутьев диаметром не менее 20 мм. При этом максимальная величина ячеек не должна превышать квадратов 20*20 см. Высота конструкции определяется в зависимости от размеров старого основания.
Перекос свай может произойти из-за пучения грунта
- Подготовленный каркас из арматуры опускается в яму и заливается бетонным раствором. Первый этап должен на 5 – 10 см покрывать подушку основания. Продолжать работу желательно спустя 2- 3 дня, после того как залитый состав наберёт прочность.
- Для того чтобы не терять зря времени и как можно скорее выполнить ремонт фундамента своими руками, можно сделать опалубку, которую нужно будет полностью залить бетоном. Убирать деревянные элементы не рекомендуется до полного затвердевания состава. Согласно ГОСТу, при соблюдении нормальных условий (положительной температуры воздуха) срок, нужный для этого, не менее 28 суток.
- Все остальные покосившиеся опоры ремонтируются аналогичным образом.
Делается это посредством установки временных опор, на которые переносится вес здания. Для этого можно использовать деревянный брус толщиной не менее 20 см или кирпич. После подготовки материалов угол дома поднимается с помощью домкрата и устанавливается на временные опоры. При её установке нужно заранее подумать о том, чтобы она не мешала монтажу нового столба.
Поднимая свой дом с помощью домкрата, необходимо учитывать возможность перекоса или растрескивания несущих стен при сильном поднятии сторон. Поэтому выполнять эти действия нужно с использованием нескольких механизмов или небольшими интервалами не более 10 см.
Ремонт оседающего основания
Оптимальным вариантом ремонта таких конструкций считается замена разрушающегося участка на монолитную бетонную плиту.
- для этого нужно поднять дом с помощью домкрата и зафиксировать его в этом положении;
- разрушающийся участок демонтируется, а под ним выкапывается траншея, глубиной до низа старой конструкции;
- высверливаются отверстия, как описывалась ранее, в них забиваются отрезки арматуры;
- после чего выполняются действия, аналогичные связанным с капитальной реконструкцией ленточного фундамента.
Весь процесс выполнения работ по ремонту фундамента актуален для самым распространённых причин возникновения проблем с основанием дома. Но следует учитывать, что каждая сложившаяся ситуация требует отдельного рассмотрения и принятия мер, связанных с реконструкцией. Тем более, что известно много случаев, когда 2 стоящих рядом дома с одинаковыми разрушениями деформируются по вполне разным причинам.
Поэтому для того чтобы ваш отремонтированный дом не подвергался повторному разрушению, нужно тщательно выполнить все анализы и необходимые лабораторные исследования почвы, связанные с упрочнением и реконструкцией цоколя здания.
Что нужно знать перед тем, как сказать «Вперед»
Ремонт поврежденного фундамента может обойтись дорого. К сожалению, проблемы с фундаментом распространены в Северном Техасе. Большинство домов, построенных непосредственно в районе к северу от Далласа, имеют плитный фундамент. Кроме того, многие районы, где расположены эти дома, имеют неустойчивый грунт. Если участок не был хорошо подготовлен до начала строительства, это может привести к проблемам с фундаментом спустя годы после постройки дома.
Если вам требуется ремонт фундамента для вашего дома из плит, вам также необходимо знать, как это повлияет на водопроводные системы вашего дома, проходящие под плитой. Знание об этом заранее поможет вам принимать правильные решения, делать правильные шаги в правильном порядке и не быть застигнутым врасплох в течение всего процесса. В этой статье мы дадим краткий обзор этапов ремонта фундамента; обсудить, как это влияет на сантехнику; и рассказать об испытаниях воды и канализации, которые необходимо провести до и после ремонта.
Обзор процесса ремонта фундамента
Все работы по ремонту фундамента различаются в зависимости от того, что необходимо, но есть несколько шагов, которые обычно выполняются на протяжении всего процесса.
Подготовка задания
Иногда перед началом работы необходимо отключить различные утилиты. Компания хорошего качества будет усердно работать над тем, чтобы их работа была выполнена чисто, а потом все можно было аккуратно собрать обратно. Часто необходимо расстилать брезент и пересаживать ландшафт.
Установка опор
Для того чтобы иметь прочное основание под плитой, способной выдержать ее вес, необходимо установить опоры (из стали или бетона), выкопав их под периметром или даже внутри дома. Внутренние опоры можно выкопать, проделав отверстие в бетоне. Если это можно сделать под ковровым покрытием, ковер можно довольно легко убрать обратно. Однако, если опоры необходимо установить под участком с плиточным или деревянным полом, часто необходимо, чтобы другой подрядчик вышел и правильно отремонтировал пол.
Подъем плиты
После установки опор они создают твердые точки под плитой, которые можно использовать, чтобы сначала поднять, а затем поддержать плиту на нужной высоте. Они используют очень мощные гидравлические домкраты, чтобы медленно поднимать плиту до тех пор, пока она везде не окажется на нужной высоте. Как только она выровнена и все возвращается на свои места, домкраты убираются, и теперь плита постоянно опирается на опоры.
Заполнение отверстий
Фактический ремонт фундамента на этом этапе завершен, но отверстия в местах опор должны быть заполнены как можно больше. Выкопанную ранее почву снова утрамбовывают в лунки. 100% уплотнение невозможно, поэтому после этого процесса может остаться грязь. Его часто складывают вокруг отверстий или вдоль фундамента и со временем оседают естественным образом.
Завершающие штрихи
Хороший подрядчик фундамента сделает очень тщательную работу по уборке после того, как все сказано и сделано. Ландшафтный дизайн пересажен; почва выравнивается.
Если им пришлось делать внутренние пирсы, внутренняя часть вашего дома также очищается. Завершенные работы по укладке пола или ландшафтному дизайну должны быть выполнены другим подрядчиком.
И это все, что касается фактической стороны компании. Однако это еще не конец. Далее мы узнаем о том, что все это движение делает с сантехникой.
Движение фундамента и водопроводные системы
Проблема с водой под плитой. Участки дома должны быть построены с надлежащими устройствами дренажа и контроля дождевой воды, такими как желоба и французские водостоки, чтобы почва под домом не стала слишком влажной. Когда вода попадет под плиту, грунт вспучится с силой, достаточной для смещения фундамента. Точно так же, если почва затем высыхает, она сжимается, увлекая за собой все, что лежит на ней.
Как только вы это поймете, станет понятно, почему так важно, чтобы под домом не было протечек водопровода. Утечка в системе питьевого водоснабжения дома может привести к тому, что в спешке под плитой окажется много воды.
Но медленные утечки из канализационных труб со временем могут быть такими же разрушительными.
Трубы устанавливаются под плитой и закапываются в землю перед заливкой бетона. Везде, где есть сантехнический прибор, трубы поворачивают вверх и проходят прямо сквозь бетон. Другими словами, части водопроводной системы прочно удерживаются в грязи под домом, а части водопроводной системы удерживаются на месте бетонной плитой. Когда плита движется относительно грунта, возникает огромная сила, способная разорвать трубы.
Иногда сантехника дает течь первой и вызывает движение фундамента из-за избытка воды. Затем это движение фундамента приводит к разрыву большего количества труб, что увековечивает цикл разрушения сантехники.
В большинстве случаев это не так драматично. Фундамент, возможно, лишь немного сместился из-за естественного движения почвы, и вся сантехника осталась нетронутой. Если процесс подъема не слишком обширен, сантехника может оставаться в идеальном состоянии на протяжении всего фундамента.
Без надлежащего тестирования невозможно точно узнать, что происходит с сантехникой.
Статическое испытание воды и канализации
Две водопроводные системы под домом — это система подачи питьевой воды под давлением и самотечная канализационная система. Оба тестируются по-разному с помощью того, что мы называем «статическими тестами».
Статическое испытание воды
Для проведения статического испытания воды нам необходимо установить в системе манометр и посмотреть, какое давление в настоящее время находится в водопроводных трубах. Затем нам необходимо загерметизировать систему, перекрыв главный кран подачи воды (обычно на счетчике). Как только это герметичная система, если есть какие-либо протекающие трубы, капающие краны или работающие туалеты, тогда давление воды в системе начнет падать. Чем быстрее он падает, тем значительнее утечка.
Если в вашем доме есть перепад давления, мы должны пройти и убедиться, что нет никаких утечек над землей в арматуре (например, капающих кранах).
Это не вызовет проблем с фундаментом, но потенциально может скрыть другие утечки под плитой. Таким образом, утечки должны быть устранены или изолированы, прежде чем мы сможем точно знать, что под плитой ничего не протекает.
Если надземных протечек нет, а давление все равно падает, надо выяснить, протечка(и) на трубах под плитой или во дворе. Оросительную систему можно изолировать с помощью двойного обратного клапана. Заглубленный во двор водопровод можно изолировать на запорной арматуре дома (обычно на клумбе по периметру фундамента). Если один из этих клапанов не работает, нам может потребоваться заменить его, чтобы продолжить тестирование.
Таким образом, мы можем точно знать, есть ли у вас протечка на каком-либо водопроводе под домом.
Статическое испытание канализации
Те же основные принципы применимы к тестированию канализационной системы дома на наличие утечек. Все канализационные линии под домом соединяются вместе и выходят по периметру фундамента как одна большая труба.
Везде, где эта труба оставляет след конструкции, есть точка доступа, называемая очисткой, которую можно открыть. Здесь мы тестируем.
Мы используем надувной резиновый мяч, чтобы временно перекрыть эту магистральную трубу, чтобы вода не могла попасть в городскую канализационную систему. Таким образом, мы создаем своего рода герметичную систему. Однако вместо того, чтобы создавать давление, мы просто запускаем достаточное количество воды, чтобы заполнить водой все трубы под домом. Уровень воды будет становиться все выше и выше, пока не достигнет верхней части очистных сооружений и не достигнет уровня земли. Потом отключаем воду.
Поскольку ни одна из них не может попасть в городскую канализацию и находится в герметичной системе, уровень воды должен оставаться постоянным и не опускаться ниже. Если где-то на трубопроводе под плитой есть утечка, то вода начнет выходить из системы, и уровень воды начнет падать. Чем быстрее он падает, тем больше утечка.
После подтверждения наличия утечки в системе ее поиск обычно занимает больше времени.
Он предполагает использование специальной канализационной камеры и резиновых тестовых шариков в разных точках доступа. Резиновые шарики перемещаются по всей системе, стратегически изолируя различные участки до тех пор, пока место утечки не сужается.
Резюме
В этой статье мы многое рассмотрели. Во-первых, мы поговорили о том, чего ожидать от компании-учредителя, предоставив грубый обзор их процесса подъема дома и ремонта фундамента. Далее мы говорили о взаимосвязи между сантехническими системами дома и любым движением, которое происходит с плитой. Наконец, мы рассмотрели различные тесты, которые проводятся, чтобы выяснить, не протекает ли сантехника под домом.
Надеюсь, это поможет вам в вашем путешествии по ремонту фундамента. Если мы можем помочь больше, просто позвоните нам! Мы можем более подробно рассмотреть вашу ситуацию и ответить на все интересующие вас вопросы.
8 типов ремонта фундамента
Бетон, сталь и даже пенопласт могут помочь возвести ваш дом и обеспечить безопасность вашей семьи
Получите предложения от трех профессионалов!
Введите почтовый индекс ниже и найдите лучших профессионалов рядом с вами.
Длинные горизонтальные трещины, наклонные или изгибающиеся стены, а также трещины, через которые вода попадает в подвал, — все это серьезные признаки того, что у фундамента вашего дома проблемы. И, в отличие от некоторых домашних проектов, ожидание ремонта вашего фундамента никогда не бывает хорошей идеей. Существуют разные методы ремонта фундамента — некоторые стоят дороже других, а некоторые существуют уже более ста лет. Вот восемь методов ремонта фундамента на ваш выбор.
«Ремонт фундамента — сложное и дорогостоящее мероприятие, поэтому мы всегда привлекаем инженера-строителя с самого начала», — говорит Боб Чуди, член Экспертного совета, строитель и ремонтник домов из Северной Каролины. «И помните, что «пожизненная гарантия» действует только до тех пор, пока компания-учредитель работает».
1. Стальные сваи
Если бы вы проконсультировались с инженером-строителем, многие порекомендовали бы стальные сваи для стабилизации или ремонта поврежденного фундамента.
Сталь особенно эффективна для укрепления домов, которые начали оседать или наклоняться под неровным углом.
Как материал сталь невероятно долговечна (до 150 лет, если принять меры по защите фундамента) и предназначена для удержания очень тяжелых конструкций.
2. Бетонные опоры
Расположенные глубоко под землей бетонные опоры изготавливаются по индивидуальному заказу в соответствии с грунтом вашего дома (поскольку давление грунта часто является причиной горизонтальных трещин) и глубиной фундамента. Подобно стальным опорам, вы даете своему дому прочную опору, которая прослужит много лет.
Бетон обычно считается лучшим вариантом для теплого и мягкого климата. Поскольку требуется много ручного труда (рытье, бурение, удаление грязи), стоимость установки бетонного фундамента может быть высокой — от 4 и 25 долларов за квадратный фут.
Местный подрядчик по ремонту фундамента может дать вам оценку в вашем районе.
3. Спиральные сваи
В спиральных сваях, наиболее популярных для участков со сложным грунтом, используется сталь, содержащая спирали (спиральные конструкции), что позволяет загонять балки глубоко в почву для стабилизации вашего дома.
Спиральные сваи обладают теми же преимуществами армирования, что и вся сталь, но будьте осторожны с чрезмерными обещаниями, которые повышают цену. Спиральные сваи новее и часто перепроданы, но они не обязательно превзойдут любые другие конструкции в этом списке.
4. Пенополиуретан высокой плотности
Фото: Петр Свобода / iStock / Getty Images Plus / Getty Images
Пенополиуретан высокой плотности отлично подходит для аварийных проблем с фундаментом. Он широко доступен и быстро растет, поэтому его часто предпочитают для подъема автомагистралей, жилого бетона или срочного или нераскрытого ремонта фундамента.
Существует более 10 видов пенополиуретана высокой плотности, используемых для различных целей. Например, RR501 хорош для стабилизации, а FS201 лучше всего подходит для областей с высокой влажностью (поддержание постоянного уровня влажности может предотвратить проблемы с фундаментом) или воздействия воды.
5. Сегментные сваи
Сегментные сваи представляют собой маленькие цилиндрические бетонные трубы, которые вдавливаются в почву под вашим фундаментом.
Основным преимуществом использования сегментных свай для ремонта фундамента является стоимость. В среднем ремонт фундамента стоит более 4500 долларов США , а это означает, что вы можете сэкономить тысячи, выбрав этот вариант.
6. Точечные опоры
Для участков с небольшой нагрузкой, таких как открытая веранда или прилегающий внутренний дворик, точечные опоры могут стать отличным способом ремонта фундамента. Они устанавливаются путем ручного копания и заливки бетона, что помогает стабилизировать уязвимые или поврежденные участки вашего фундамента.
Говоря о копании и закладке в вашем дворе: инженеры фундамента рекомендуют держать деревья подальше от вашего дома. Одно дерево может поглощать до 150 галлонов воды в день, что может испортить почву вокруг вашего фундамента.
«Некоторые виды деревьев имеют так называемую инвазивную корневую систему, и их следует полностью избегать», — говорит Чуди. «Некоторыми примерами являются американские вязы, ивы, серебристые клены и все, что относится к семейству ивы».