Применение пеноплекса в деревянном доме: Страница не найдена —

© 2021 prestigpol.ru

Утепление пола в деревянном доме пенопластом (пеноплексом)

Содержание статьи

Использовать для теплоизоляции паронепроницаемый материал можно только в полах по грунту. Причем пенопласт с низкой плотностью для этого не пригоден, необходимо применить высокоплотные марки пенополистирола – ЭППС или XPS. Категорически запрещено утепление деревянного пола Пеноплексом из-за резкого снижения эксплуатационного ресурса пиломатериалов.

Конструкция полов в деревянном доме

Независимо от технологии возведения коттеджа и используемого стенового материала, на выбор конструкции пирога пола влияют следующие факторы:

• этаж – пол по грунту можно изготовить только в нижнем уровне;
• планируемое напольное покрытие – для плитки и большинства облицовочных материалов удобнее пол по грунту, паркет лучше укладывать на деревянный черный пол;
• тип фундамента – для снижения бюджета строительства деревянные постройки возводят на столбах или МЗЛФ, на влажном грунте применяют плавающие и утепленные плиты, на болотах и крутых склонах единственным вариантом остаются свайно-винтовые ростверки.

Важно! В любом из указанных вариантов утепление деревянного пола пенопластом приводит к гниению элементов силового каркаса. Внутрь стяжек пола по грунту этот материал закладывать запрещено из-за его недостаточной плотности, возможности просадок конструкции.

Настил перекрытия по балкам

В отличие от пола по грунту и плит перекрытия, деревянная конструкция настила по балкам обходится застройщику дешевле. Деревянное перекрытие можно изготовить на любом этаже. Однако защита древесины с учетом эксплуатационных и конструктивных нагрузок значительно сложнее:

пирог деревянного перекрытия закрывается паронепроницаемой пленкой либо мембраной;
однако защита не справляется с влажным воздухом внутри дома на 100%;
некоторая часть влаги проникает в полы, впитывается пиломатериалами;
после чего, при снижении влажности в коттедже древесина пытается избыточную влагу испарить;
если пиломатериалы окружены со всех сторон паронепроницаемым утеплителем, то сделать это невозможно;
элементы несущих конструкций темнеют и начинают гнить, на их поверхностях заводится и распространяется грибок и болезнетворные микробы.

После запенивания щелей резко снижается поверхность испарения пиломатериала.

Паропроницаемость минераловатных  утеплителей 0,45 на порядок выше, чем у пенопластов (0,03) и в 15 раз превышает аналогичный показатель экструдированного пенополистирола (0,013 Мг/м*ч*Па), а гигроскопичность – минимум вдвое.

Совет! Специалисты рекомендуют заменить утепление пола в деревянном доме из пенопласта или экструдированного пенополистирола на теплоизоляциею из базальтовой ваты.

Пол по грунту

Отливаемое по месту эксплуатации железобетонное перекрытие, опирающееся на почву, получило название пола по грунту. Плита имеет нижнюю гидроизоляцию, отсекается от фундамента демпферным слоем, то есть является плавающей.

Она не воспринимает конструкционных нагрузок, распределяет на землю только эксплуатационные нагрузки от веса мебели и людей внутри помещения. Однако, даже при минимальной толщине 7 – 10 см, собственный вес конструкции гораздо выше, чем у перекрытия по балкам.

Поэтому утеплитель должен обладать следующими качествами:

• высокая плотность – чтобы плита пола по грунту не просела со временем;
• низкая гигроскопичность – несмотря на гидроизоляцию, бетон может впитывать почвенную влагу, поэтому теплоизоляция должна сохранять свойства при намокании.

Указанными свойствами обладает пеностекло и экструдированный высокоплотный пенополистирол.

Ввиду больших нагрузок и возможности просадки в полах по грунту применяется ЭППС высокой плотности, а не пенопласт ПСБ.

Пенопласт проминается под собственным весом пола по грунту, минеральные ваты теряют теплоизоляционные характеристики при намокании. Поэтому два этих материала для пола по грунту не пригодны.

Готовым полом по грунту является плитный фундамент, проще всего изготовить 10 см армированную стяжку внутри МЗЛФ. Реализовать пол по грунту внутри ростверка значительно сложнее:

• балки ростверка в обязательном порядке должны отстоять от земли;
• в высоких (висячих) ростверках это происходит автоматически;
• в низких (наземных, подземных) воздушный зазор защищается по бокам листовыми материалами, чтобы внутрь него не осыпался грунт;
• основание внутри ростверка необходимо уплотнить виброплитой или виброкатком, чтобы обеспечить нормальную несущую способность.

Поскольку пол по грунту в висячем ростверке сделать сложно, заливается плитное перекрытие с опиранием на балки фундамента.

В висячем ростверке грунт вывалится из-под балок, при уплотнении основания внутри низкого ростверка повышается вероятность разрушения листовых материалов, которыми закрыт доступ к воздушной прослойке при увеличении давления на них почвой.

Характеристики пенопластов и пенополистиролов

Несмотря не то, что теплоизоляция из пенопласта и пенополистирола очень похожи визуально, эксплуатационные характеристики материалов отличаются. В сравнении с основными конкурентами – Эковатой и минватой, они выглядят следующим образом:

Указанные материалы имеют не одинаковую структуру, что так же влияет на область применения:

• эковата – сыпучий продукт, поэтому его невозможно применить внутри мокрой стяжки, зато легко насыпать в деревянное перекрытие собственными силами без привлечения профессионалов;
• минвата – идеально подходит для перекрытий по балкам, дополнительно защищает конструкции от возгорания, частично впитывает влагу, снижая нагрузки на пиломатериалы;
• пенопласт – не годится для полов в принципе;
• пенополистирол – лучший утеплитель для пола по грунту.

Важно! Эковата полностью заполняет предоставленный ей объем, не дает усадки, не переносится насекомыми и грызунами. Минвата обладает упругостью, плотно прилегает к поверхностям. Пенопласт и пенополистирол таких свойств не имеют, швы и стыки приходится дополнительно заполнять монтажной пеной со схожими свойствами. Что повышает трудоемкость работ.

Совместимость с пиломатериалами

С перекрытием по деревянным балкам все обстоит с точностью до наоборот:

• экструдированные пенополистиролы и пенопласты здесь вредны, так как мешают естественному регулированию влажности деревянными конструкциями;
• минеральные ваты и целлюлозная крошка — Эковата, наоборот, помогают древесине в этом процессе, частично впитывая влагу, затем испаряя ее.

Для перекрытия по балкам больше подходит утепление базальтовой или эковатой.

Важно! Практика эксплуатации каркасных коттеджей, внутри стен и полов которых использовался пенопласт, показывает, что ремонт пола по балкам и прочих элементов силового каркаса здания требуется уже через 3 – 5 лет.

Поэтому лучше сразу заложить в проект совместимые, согласно строительной физики, конструкционные материалы и теплоизоляцию.

Совместимость с бетоном

Не происходит потери теплового сопротивления при помещении во влажную среду (намокание без возможности испарения) только у вспененных полистиролов и стекла. Остальные материалы, залитые бетоном, и впитавшие из него влагу, теряют минимум 30% теплового сопротивления при увеличении влажности на 10%.

Пенопласт не обладает достаточной прочностью под несущими конструкциями, поэтому тоже исключается из утеплителей для бетонных конструкций. Среди оставшихся теплоизоляторов дешевле стоит экструдированный пенополистирол высокой плотности, чем пеностекло.

Для пола по грунту следует выбрать ЭППС высокой плотности.

Поэтому для плитных фундаментов, стяжек и полов по грунту в 90% случаев применяют XPS либо ЭППС. Минвата снизит эксплуатационный бюджет и сделает перекрытие пола по грунту уязвимым к избыточной влаге.

Таким образом, пенопласт не стоит даже рассматривать для полов деревянного дома. В полах по грунту лучше применить высокоплотный экструдированный пенополистирол. А в перекрытиях по балкам использовать Эковату, базальтовые или стекловолоконные плитные, рулонные утеплители.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Можно ли пеноплексом утеплять деревянный дом снаружи

Как выполняют утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками поможет вам сохранить тепло даже зимой.

Дерево стало первым материалом для постройки человеческого жилья. Не утратило оно своего значения и для современного строительства. Но если вы считаете, что дом из древесины является теплым по определению, то вы ошибаетесь. Даже древесный дом снаружи необходимо утеплять.

Как утеплить деревянный дом мы расскажем далее.

Выбор утепляющего материала

Трендом современного строительства уже долгое время является использование пеноплекса. Материал этот идеально подходит для утепления любого дома, в том числе и дома из дерева. К тому же, его цена ниже стоимости такого традиционного утеплителя, как минеральная вата, а эксплуатационные характеристики этих материалов практически идентичны.

Зачем втридорога платить за теплоизоляцию? Ко всему прочему, пенополистирол практически не впитывает влагу, что делает его отличным решением для утепления стен дома снаружи.

При монтаже пенопласт не требователен, и его может монтировать даже не очень опытный мастер.

Утепление деревянного дома пенопластом

Можно ли утеплять деревянный дом снаружи пенопластом? Легкость этого материала не только облегчает труд монтажника, но и не создает дополнительной нагрузки для конструкций дома.

Итак, плюсы пеноплекса очевидны:

• низкая стоимость;
• легкость;
• пригодность для утепления снаружи;
• долговечность;
• устойчивость к проникновению влаги.

Но есть у него и свои неодостатки:

• высокая пожароопасность;
• слабое сопротивление проникновению пара.

То, что пенопласт неплохо горит, существенно сдерживает его распространение в качестве теплоизоляционного материала. Тем более, что дом из дерева тоже неплохо горит. Проблема решается за счет обработки деревянных конструкций специальными антипиреновыми составами. Такой же обработке подлежат и пенопластовые плиты, что существенно снижает пожароопасность деревянного дома.

Монтаж теплоизоляции

Как утеплить дом пеноплексом? Чтобы утеплить деревянный дом пеноплексом снаружи, следует действовать комплексно, не допуская возникновения тоннелей холода по всей площади стен. При этом, если качественно утеплить деревянный дом снаружи, можно существенно сэкономить на внутреннем утеплении дома. Многочисленные отзывы опытных строителей свидетельствует о том, что утепления дома пенопластом снаружи вполне достаточно для достижения теплового баланса помещения.

Схема утепления наружных стен здания

Если бюджет вашего проекта позволяет, утеплять деревянный дом можно комплексно:

1. Оклеить стены снаружи полистиролом.
2. Проконопатить и покрыть пенопластом деревянный дом изнутри.
3. Утеплить перекрытие.
4. Утеплять пол пеноплексом не стоит.

Утеплять деревянный дом пенопластом снаружи может каждый.

Специфика работы с поверхностью из дерева

Если для работы с кирпичной стеной достаточно только очистить ее поверхность, то со стенами из древесины дело обстоит сложнее. В первую очередь это касается работы со щелями. Заделывать их нужно все. Даже самая небольшая щель со временем может превратиться в достаточно серьезную проблему благодаря способности древесины раздаваться или ссыхаться.

Обязательно следует обработать все деревянные элементы конструкции антисептическими и антипиреновыми составами. Небрежность при выполнении этих процедур может дорого вам обойтись вследствие того, что деревянная поверхность закроется пенопластом и не будет доступна для обслуживания. Отзывы же людей, проживших немалый срок в домах из дерева, свидетельствуют, что качественно и своевременно пропитанное нужными составами дерево вообще не портится очень долгое время.

Схема утепления пенопластом

Процедура монтажа теплоизоляции

Утеплять деревянный дом пеноплексом следует как можно более тщательно на всех участках, но мы остановимся исключительно на самых характерных конструкциях, хотя все они лишь мелкими деталями при монтаже отличаются от базовой процедуры.

Теплоизоляция стен. Наружное утепление деревянного дома пенопластом мало отличается от утепления внутреннего.

В каркасных домах пенопласт помещают непосредственно в каркас, где и закрепляют его клеем или дюбелями.

Утепление деревянных стен плитами пенополистирола производится в следующем порядке:

1. В первую очередь следует тщательно подготовить стену к процедуре.
2. Обустраиваем пароизоляцию.
3. Приклеиваем плиты пеноплекса.
4. Дополнительно укрепляем их дюбелями.
5. Дальше следует слой гидроизоляции.
6. Косметическая отделка утепленной стены.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом должно следовать после укладки двух слоев гидроизоляции. Таких слоев может быть и больше.

При креплении пенопластовых плит на стену из дерева наносить клеевой раствор следует толстым слоем. Во время выполнения процедуры заполнять клеем следует всю поверхность плиты утеплителя во избежание развития в ней микроорганизмов.

Какие бы титанические усилия вы не прикладывали, идеально подготовить древесину своими руками без помощи современных химикатов у вас вряд ли получится. Поэтому небольшие обитаемые островки в полостях под пеноплексом наверняка останутся, к этому нужно быть просто готовым.

Обустройство теплоизоляции полов, по большому счету, мало чем отличается от утепления стен. Подобная процедура в отношении пола выполняется даже проще. Поэтому заострять внимание на этом этапе утепления мы не будем.

Отзывы от покупателей свидетельствуют о немалых достоинствах утепления деревянного дома пеноплексом. При надлежащем исполнении всех требуемых процедур ваш деревянный дом будет радовать вас теплом и уютом долгие годы. Утеплять деревянный дом пенопластом доступно даже начинающему!

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Источник: chudesniydom.ru

Интересные товары:

Стоит ли утеплять деревянный дом Пеноплексом

В прошлый раз мы рассказывали про характеристики разных производителей экструдированного пенополистирола, одним из которых является Пеноплекс. Сегодня мы поможем вам разобраться, почему утепление деревянного дома Пеноплексом может нанести вред. Основа всему низкая паропроницаемость этого материала, что нарушает естественную циркуляцию воздуха сквозь древесину. ЭППС подходит для фундамента, цоколя или отмостки, в остальных случаях он не используется. Хотя в некоторых случаях теоретически это возможно.

Можно ли утеплять деревянный дом ЭППС

Утепление стен Пеноплексом допускается только в каркасных домах.

Утепление деревянного дома Пеноплексом возможно не всегда. В первую очередь нужно смотреть на конструкцию самого дома. Например, если это каркасник, то полимерные материалы могут использоваться для утепления любых конструктивных элементов. Если же речь о конструкциях из бревна или бруса, то утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом еще можно допустить, но наружное утепление стен в этом случае просто исключено.

Такие ограничения связаны с характеристиками экструдированного пенополистирола. Он практически не пропускает пар, коэффициент составляет всего 0,013 мг/м*ч*Па. У обычного пенопласта это значение впятеро выше, не говоря уже о натуральной древесине, которая пропускает пар в объеме 0,32 мг/м*ч*Па.

Применение экструдированного пенополистирола нарушит естественную циркуляцию воздуха, дом перестанет дышать.

В результате этого:

• влага накапливается в структуре древесины;
• активно развивается вредоносная микрофлора;
• волокна дерева разрушаются, материал трухнет.

Утепление деревянного дома изнутри Пеноплексом – это монтаж теплоизоляции в пол и чердачное перекрытие, на кровлю, но никак не на стены. При этом нужно понимать, что мы говорим о теоретической возможности применения экструдированного пенополистирола. Материал очень дорогой и поэтому в основном он идет только на утепление фундамента или цоколя. Этот вид работ можно отнести к утеплению деревянного дома снаружи Пеноплексом, так как фундамент и цоколь – это тоже конструктивные элементы жилья.

Утепление кровли Пеноплексом

Пеноплексом можно утеплить мансарду, но это дорого.

Утепление крыши Пеноплексом, опять же в теории, вполне возможно, все упирается только в стоимость теплоизоляции. Работать с экструдированным пенопластом также легко, как и с обычным, методики не отличаются. По определению в любом доме из дерева крыша состоит из стропильной системы. В зависимости от ее конфигурации на чердаке может быть обустроено еще одно жилое помещение, которое называется мансардой. Утепление мансарды Пеноплексом, слои изнутри:

• внутренняя отделка;
• слой экструдированного пенополистирола, который держится между стропилами на монтажной пене, ею же заполнены все стыки;
• диффузионная мембрана – хоть экструдированный пенополистирол и не боится влаги, дополнительная гидроизоляция не помещает, хотя бы для защиты стропил;
• вентилируемый зазор 15 мм и более;
• отделка кровли.

Утепление кровли Пеноплексом – это редкое явление из-за нецелесообразности использования такого дорогого материала. Ведь можно заменить его обычным пенопластом, при этом получить такой же результат, то есть, нет технической необходимости в применении ЭППС.

Деревянные бытовки, утепленные для дачи, могут эксплуатироваться даже зимой, но только с дополнительный отоплением.

Утепление потолка и пола Пеноплексом

Вы вполне можете провести утепление потолка Пеноплексом, также как и пола, но это слишком дорого. Кроме очевидного утепления, никаких других преимуществ нет. При этом с задачей утеплиться справится не только экструдированный пенополистирол, для этого подходят многие материалы:

Возможно, утепление чердака Пеноплексом поможет в борьбе с грызунами, ведь по заверениям производителей в этом материале они не заводятся. Но по многочисленным отзывам можно сказать, что это не так, мыши заводятся практически в любом утеплителе.

Утепление стен Пеноплексом

Основное назначение Пеноплекса — это утепление цокольного этажа, отмостки и фундамента.

Для утепления стен надземных конструкций из дерева нельзя использовать Пеноплекс. Утепление каркасного дома в теории возможно, но на практике межстенные пустоты заполняют либо жидкой теплоизоляцией, либо минватой, а в СИП панелях используют пенопласт. Утепление дома из бруса Пеноплексом допускается только для его подземных элементов, к ним относится:

В этом случае утепление брусового дома Пеноплексом можно определить как техническую необходимость. Экструдированный пенополистирол, в отличие от обычного пенопласта, не разрушается при воздействии на него влаги. Его можно смело закапывать в землю и на протяжении полувека с ним там ничего не случится – это точно. Утепление фундамента проводится снаружи, так чтобы защитить бетон от влаги, которой в земле всегда в достатке. Несмотря на низкую паропроницаемость ЭППС, бетон дополнительно нужно защитить слоем пароизоляции. Он наносится прямо на стену до монтажа теплоизоляции.

Экструдированный пенополистирол – это действительно хороший полимерный утеплитель, характеристики которого выше, чем у его предшественника пенопласта. При этом для деревянного дома важно, чтобы утеплитель пропускал пар, например, как минвата. Низкая паропроницаемость ЭППС в этом случае будет негативным фактором. Теоретически Пеноплекс можно использовать для утепления кровли, пола и чердачного перекрытия, хотя на деле это невыгодно.

Для бревенчатых и брусовых стен ЭППС не подходит. Основное целевое назначение этого материала – это теплоизоляция подземных конструктивных элементов, таких как фундамент, цоколь или отмостка. Также, если под домом очень влажная почва можно использовать экструдированный пенополистирол для утепления земли.

Утепление деревянного дома изнутри и снаружи Пеноплексом

Источник: utepleniedoma.com

Интересные товары:

Подходет ли пеноплекс для утепления деревянного дома?

Издавна для того, чтобы утеплить деревянную постройку, ее обкладывали кирпичом. Такие строения нередко можно встретить в деревнях и дачных поселках. Однако на смену старым способам приходят новые технологии, позволяющие быстро провести теплоизоляцию, положить начало эффективному сохранению тепла. Сегодня все чаще практикуют утепление деревянного дома пеноплексом, что, впрочем, ни в коей мере не мешает после придать ему «традиционный» вид, используя уже облицовочный кирпич. Какие еще варианты есть в применении такого материала, как пеноплекс для деревянногодома? В деревянном доме утеплить пеноплексом можно фасад и стены изнутри, потолок и пол. О том как утеплить пол каркасного дома экструдированным пенополистиролом можно подробнее прочесть здесь. Об остальном расскажем подробнее ниже.

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома снаружи пеноплексом проводится с соблюдением некоторых правил. Сама конструкция строится по принципу вентилируемого фасада. К тому же, возможно использовать экструдированный пенополистирол для облицовки камнем. Это значит, что между пеноплексом и деревянной стеной дома обязательно должен быть зазор, обеспечивающий приток воздуха. Если этого не сделать и пеноплексом утеплить деревянный дом прямо по стенам, конденсации влаги и, как следствие, «запуска» процесса гниения вряд ли удастся избежать.

• Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом начинается с монтажа обрешетки из деревянных брусков 50х50 мм.
• В обрешетку укладываются плиты утеплителя. Если дом сложен из бревен, то их неровности создадут условия для вентиляции. Если же это ровный брус, то между ним и пеноплексом следует проложить рейки для создания необходимого зазора.
• Наружная отделка деревянного дома пеноплексом завершается облицовкой – сайдингом, блокхаусом либо всем знакомым кирпичом.

Особо стоит сказать о каркасных домах. Наряду с широким использованием минеральной ваты распространение получил и пеноплекс для утепления деревянного каркасного дома. При этом монтировать его можно как снаружи, так и изнутри. Отделка пеноплексом деревянного дома снаружи проводится по уже описанной технологии, изнутри же слой утеплителя обычно закрывается гипсокартонном, ДВП либо другими материалами для внутренней отделки.

Утепление деревянного дома изнутри

Если утепление фасада деревянного дома пеноплексом снаружи по каким-то причинам невозможно, то ничего не стоит перенести это процесс внутрь. Методы монтажа здесь те же. Как уже говорилось, внутреннее утепление стен деревянного дома пеноплексом завершается слоем из гипсокартона, вагонки, декоративных панелей. Так же важен вентиляционный зазор между утеплителем и стеной.

Хорошим ходом, позволяющим сберечь тепло, будет не только пол с экструдированным пенополистиролом, но и потолок, стены. В деревянном доме этот материал вполне приемлем для самых разных конструкций, что говорится, от пола до потолка. Выгоды его в следующем:

• Малая толщина позволяет экономить пространство. Например, утепление потолка опилками требует слоя не менее 20 см, толщина же экструдированного пенополистирола требуется гораздо меньшая.
• В тех случаях, когда проводить работы можно только снизу, утепление потолка в деревянном доме пеноплексом может стать выходом из ситуации.
• Несложный монтаж на обрешетку не потребует много сил.

Теплоизоляция стен деревянного дома пеноплексом довольно эффективна. Правда, многие используют для этих целей пенопласт и минвату – сказывается разница в цене. Экструдированный же пенополистирол предпочитают те, кто, во-первых, не может позволить себе потерять лишние сантиметры пространства (листы пеноплекса тоньше, чем пенопласт с такой же теплопроводностью, и уж тем более минвата), а во-вторых, отдает справедливую дань другим свойствам этого замечательного материла (низкая паропроницаемость, долгий срок службы). Утепление стен деревянного дома, в том числе каркасного, пеноплексом возможно снаружи и внутри, его также можно использовать для теплоизоляции фундамента, пола, потолка, крыши. Важным условием является устройство вентиляционных зазоров между пеноплексом и изолируемой деревянной поверхностью стены, пола. Об этом нужно обязательно помнить при монтаже.

Пеноплекс для деревянного дома, утепление деревянного дома пеноплексом, пеноплексом утеплить деревянный дом

Источник: openoplexe.ru

Интересные товары:

Утепление деревянного дома пеноплексом

Пенополистирол и его улучшенный по некоторым показателям вариант пеноплекс (экструдированный пенополистирол) широко применяются для утепления, как промышленных объектов, так и жилых домов.

Любой утеплитель обладает как достоинствами, так и недостатками в рекомендуемых сферах применения. Специалисты утверждают, что самая низкая теплопроводность до появления пеноплекса была у пенополистирола, и другие материалы могут достигнуть похожего показателя, но вот превысить – никогда. Пенопласт на деревянный дом имеет меньшую стоимость, но несколько худшие показатели.

Сферы применения

1. Стены дома.
2. Кровля и потолок.
3. Фундаменты зданий.
4. Универсальный утеплитель, который с успехом подходит для всех подобных задач, в том числе таким способом вполне возможно утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом.

Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи можно проводить материалом первой или четвертой группы. Листы отличаются легким весом и хорошо режутся острым ножом, для удобства соединения между собой, они имеют по периметру выборку «в четверть».

Все это позволяет без особых усилий обеспечить утепление деревянного дома пеноплексом самостоятельно даже без помощников.

Конечно же, это не означает, что можно просто так закрепить утепляющие листы любым подручным средством и отделать, например, сайдингом. Сначала необходимо внимательно изучить рекомендации по поводу вопроса, как утеплить деревянный дом пеноплексом, а уже затем приступать к работе. Дилетантский подход к делу не только не обеспечит сохранения в доме тепла, но и способен существенно навредить.

До того, как начинать утепление деревянного дома пеноплексом снаружи, нужно обратить внимание на размеры фундамента. Сам утеплитель с обрешеткой и облицовочный материал должны иметь надежную опору, поэтому при необходимости фундамент нужно расширить.

Пароизоляция

Утепление деревянных стен пеноплексом следует начинать с пароизоляции. Для бревенчатого сруба это необязательно, а вот дом из бруса нуждается в ее обустройстве. На стены вертикально устанавливаются сухие деревянные рейки толщиной от двадцати пяти до тридцати мм (меньший размер ограничит эффективность вентиляции) с шагом около 1 м, к которым крепится пароизоляция на гвозди или скобы.

Места крепления лучше защитить скотчем. В результате между теплоизоляцией и стенами создается хорошая вентиляция, не допускающая возникновения конденсата.

Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи требует создания обрешетки для размещения утеплителя. Ее лучше делать из алюминиевого профиля, но можно использовать также деревянные бруски. Шаг обрешетки обязательно надо подбирать таким способом, чтобы не допустить деформацию краев листов. Утеплитель должен плотно заходить в каркас без образования щелей. Утепление деревянного дома пеноплексом заканчивается слоем гидроизоляции, который не будет пропускать влагу снаружи.

Хорошие результаты

Не менее хорошие результаты можно достигнуть, выбрав в качестве утеплителя похожий по ряду характеристик аналог. Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом незначительно хуже по теплопроводности, зато он более воздухопроницаем и позволяет стене дышать, что должно повысить комфортность проживания. Можно проводить утепление деревянных стен снаружи пенопластом, это обойдется несколько дешевле.

Применение ряда теплоизоляционных материалов предполагает отделочные работы с сайдингом или другими декоративными облицовками.

Если выполняется утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом, то материал позволяет оштукатуривание поверхности по металлической сетке. То же самое можно сказать и о пеноплексе. Такая отделка всегда была одним из самых экономичных вариантов.

Рекомендации

Внутреннее утепление дома рекомендовано лишь в исключительных случаях из-за существующей возможности нежелательных последствий. И раз уж к этому необходимо прибегнуть, то утепление деревянного дома изнутри пеноплексом будет лучшим, если не единственным вариантом. Это возможно благодаря такому показателю, как отличная влагонепроницаемость материала.

К возможности утепления дома прибегают не все хозяева (или не сразу, а впоследствии). С полом ситуация совсем другая. В жилом доме очень желательно иметь теплые полы. Поэтому работа над этим проводится во время процесса строительства. Утепление пола деревянного дома пеноплексом или пенополистиролом хорошо зарекомендовало себя с самой положительной стороны и проводится многими специалистами.

Утепление дома в итоге приводит к более комфортному проживанию и к экономии на теплоснабжении.

Это далеко не простая задача, как может показаться на первый взгляд. Хочется надеяться, что предоставленный материал помог узнать, чем хорош пеноплекс для деревянного дома, почему и как утеплять деревянные стены пеноплексом и сделать это качественно.

Утепление деревянного дома пеноплексом снаружи

Источник: dnevnik-stroika.ru

Интересные товары:

Можно ли утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом

Пеноплекс широко применяется для утепления различных промышленных и жилых сооружений. Он обладает рядом достоинств, однако имеет и свои недостатки.

В результате усадки стен деревянных домов происходят значительно теплопотери. Такие дома особенно нуждаются в качественном утеплении.

Рассмотрим, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом, способы его монтажа, преимущества и особенности работы с материалов.

Особенности материала

Пеноплекс представляет собой экструдированный пенополистирол. Он широко используется для утепления стен. пола и фундамента различных сооружений.

Материал имеет схожую структуру с пенопластом, однако производят их по различной технологии. Пеноплекс изготавливается с использованием высоких температур и давления.

Поэтому он получается чрезвычайно легким, но при этом очень прочным. А прекрасные теплоизоляционные характеристики объясняются наличием в структуре материала микрогранул воздуха.

Критерии выбора утеплителя

При выборе материала для утепления пола и стен деревянного дома следует учитывать такие показатели, как стоимость, теплоизоляционные свойства, простоту работы, прочность и долговечность.

При оценке данные характеристик, можно ответить на вопрос, можно ли утеплять деревянный дом пеноплексом.

Основной особенностью является его низкая цена. Она практически в три раза ниже, чем стоимость минеральной ваты.

При этом теплоизоляционные характеристики пеноплекса и минеральной ваты практически не отличаются. К тому же пеноплекс обладает очень низким показателем водопоглощения.

Монтаж теплоизоляции с помощь пеноплекса чрезвычайно простой. Поэтому его можно использовать при самостоятельном утеплении дома.

Его низкий вес позволяет работать с ним даже одному человеку. А для того чтобы разрезать на куски необходимого размера, достаточно воспользоваться канцелярским ножом.

Преимущества

Выделить можно следующие:

• Низкая стоимость;
• Небольшой вес;
• Возможность использования для теплоизоляции внутри и снаружи здания;
• Высокий показатель долговечности;
• Низкая водопоглощаемость;
• Простота монтажа;
• Устойчивость к коррозии.

Недостатки

При выборе пеноплекса для теплоизоляции деревянного дома следует учитывать и недостатки материала. Основным из них является горючесть.

Деревянный дом сам по себе является достаточно горячей конструкцией, а использование материалов с низким показателем пожаробезопасности только повышает вероятность возгорания.

Еще одним важным недостатком является высокий показатель паропроницаемости. Однако если перед теплоизоляцией дома будет проведена качественная пароизоляция, то данный недостаток можно не учитывать.

К тому же пенопласт, который используется для утепления, как правило, обрабатывается антипиреновыми составами, предотвращающими его горение.

В результате чего такого материал не горит, а медленно плавится, постепенно затухая.

Сфера применения

Пеноплекс может использоваться:

• Утепление стен внутри и снаружи здания ;
• Использование повышения теплоизоляционных свойств фундамента, пола и других элементов сооружения;
• Применяется для сооружений различного назначения, включая жилые и производственные здания, а также деревянные дома.

Пароизоляция

Перед утеплением деревянного дома необходимо сделать качественную пароизоляцию. Данные манипуляции особенно важны для дома из бруса.

Для выполнения пароизоляции необходимо прикрепить вертикально на стены деревянные рейки, толщина которых должны быть не меньше 25 мм.

Именно на них будут крепиться пароизоляционные материалы при помощи скоб или гвоздей.

После чего места крепления следует защитить при помощи скотча. Данные манипуляции позволяют создать вентиляцию между стенами и теплоизоляционным материалом, а также оптимальный микроклимат в помещении.

Технология утепления стен

Для создания теплого и комфортного микроклимата в помещении, можно утеплить деревянный дом пеноплексом.

Перед утеплением следует подготовить рабочую поверхность. В первую очередь она выравнивается таким образом, чтобы не возникало передов больше 20 мм.

Чтобы разрезать материал на куски нужного размера, следует использовать большой нож. Он должен быть достаточно острым, чтобы материал не крошился.

Полученные плиты можно укладывать встык либо враспор. При втором варианте между плитами образуются щели, которые следует залить пеной.

Перед монтажом теплоизоляции следует установить пароизолирующую пленку, это особенно важно при утеплении дома из бруса.

Если не ставить пленку, то стену получатся дышащими, но под воздействием влаги материал быстро придет в негодность.

Утепление фундамента

При помощи пеноплекса также можно выполнить теплоизоляцию фундамента деревянного дома. При этом устанавливать плиты следует с внутренней стороны, чтобы предотвратить образование конденсата на внутренней поверхности стены.

Теплоизоляция фундамента также позволяет создать оптимальный микроклимат подвала. Кроме того, помещение станет намного теплее, и снизятся расходы на его обогрев.

Дополнительно можно сделать и теплоизоляцию пола в деревянном доме.

Утепление деревянного дома снаружи пеноплексом своими руками

Рынок современных строительных материалов отличается разнообразием утеплителей. Нередко для утепления деревянных домов с внешней стороны используется пенопласт, который в настоящее время постепенно сменяется более современным аналогом с улучшенными техническими характеристиками пенополистиролом. Второе название пенополистирола -пеноплекс.

Технические характеристики и преимущества пеноплекса

Пеноплекс представляет собой полимерный материал, полученный в процессе экструзии пластической массы. В результате получается полимерный массив целостной микроструктуры. В отличие от пенопласта он более прочен и устойчив к воздействию агрессивных факторов внешней среды.

Утеплять снаружи или внутри дома?

Очень часто перед обывателями встает вопрос о том, как лучше утеплять пеноплексом: снаружи дома или изнутри. Попробуем обоснованно проанализировать данную проблему.

• Во-первых, при внутреннем утеплении помещений листы пеноплекса будут красть свободное пространство комнат, уменьшая тем самым их квадратуру.
• Во-вторых, пеноплекс, расположенный внутри помещения, будет способствовать ухудшению микроклимата в комнатах.
• В-третьих, за счет пеноплекса, расположенного внутри комнаты, будет нарушен режим влагоотделения и пароотделения в помещении. На последнем остановимся подробнее, т.к. именно этот факт отпугивает многих от пеноплекса при выборе теплоизоляционного материала.

Действительно, накопление влаги за счет осаждения конденсата происходит в случае, когда листы пеноплекса располагают внутри помещения. Это объясняется разницей температур в помещении и снаружи дома. За счет потока теплого воздуха изнутри помещения и потока холодного воздуха от внешней стены на внутренней поверхности пеноплекса образуется конденсат, который часто становится причиной появления грибков и плесени со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Всех вышеописанных неприятностей можно избежать, если производить утепление деревянного дома пеноплексом снаружи.

Этапы утепления деревянного дома пеноплексом

Технология утепления стен деревянного дома пеноплексом складывается из нескольких этапов:

Рассмотрим детально каждый из них.

На этапе подготовки стен к утеплению необходимо очистить их от имеющегося покрытия (старой краски, лака и т.д) и дать время древесине просохнуть.

После этого производят обследование состояния стен и при необходимости заделывают выбоины, спиливают лишние выпуклости, законопачивают стыки и т.д. Завершается данный этап обработкой поверхности стен специальными противогрибковыми растворами и пропитками, уменьшающими влагопроницаемость древесины.

На этапе пароизоляции на поверхность стен крепится паробарьер, с выбором которого вам помогут специалисты.

На этапе утепления производится закрепление листов пеноплекса к паробарьеру. Для этого может быть использована специальная клеящая смесь, которая наносится на поверхность листа пеноплекса с помощью зубчатого шпателя и распределяется по ней тонким слоем.

Наклеивание листа необходимо производить быстро, т.к. клей сохнет в течение 10 минут. После фиксации пеноплекса на клей необходимо закрепить их дополнительно пластиковыми дюбелями.

После укладки пеноплекса необходимо повторно уложить слой паробарьера.

На отделочном этапе производят облицовку стен выбранным для этого материалом: сайдингом, вагонкой, штукатуркой и т.д.

Недостатки пеноплекса как утеплителя

Несмотря на массу достоинств пеноплекс, как утеплительный материал, обладает и рядом недостатков. К основным можно отнести следующие. Во-первых, пеноплекс чувствителен к воздействию органических растворителей, которые часто входят в состав клеящих смесей, поэтому необходимо очень внимательно выбирать клей для пеноплекса и останавливать свое внимание на специализированных клеящих смесях.

Во-вторых, при работе с пеноплексом могут возникнуть сложности в его разрезании при подгонке плит по размеру. И наконец, низкая паропроницаемость иногда может выступать в качестве недостатка пеноплекса, а не его достоинства. Это характерно для регионов с жарким климатом.

Как утеплить стены дома снаружи Пеноплексом

Обогрев жилья одна из самых затратных статей расхода в его содержании, а утепление стен дает существенную возможность сэкономить на отоплении. Сделать утепление дома не очень сложно и с таким заданием можно справиться собственными силами.

Более разумно делать утепление стен снаружи дачного дома:

1. в этом случае вы можете нарастить слой теплоизоляции без ущерба для внутренних размеров комнат,
2. утеплитель защищает несущие стены дома от колебаний температуры и других атмосферных явлений: снега, дождя, температуры,
3. стены дома будут защищены снаружи от влажности, в них не будет накапливаться сырость, влага, образовыватся плесень и т.д. особенно это актуально для деревянных домиков.

Как утеплить стены дома снаружи. Схема утепления:

• стена деревянного дома;
• материал – утеплитель;
• воздушная прослойка;
• окончательная отделка, это может быть сайдинг, доска.

Работы по укладке проводятся легко, особенно, если стены деревянные. Дерево податливо в обработке. Нельзя забывать о воздушной прослойке, это предотвратит накопление влаги.

Какой выбрать утепляющий материал?

Для утепления стен используется два вида материалов: минеральную вату или пенопласт. Основное достоинство минеральной ваты то, что она не горит. При утеплении дома из древесины – это достаточно существенный аргумент и зачастую выбирают именно ее. К тому же она легкая, недорогая и хорошо держит тепло.

Снаружи, поверх утеплителя можно обшить дом досками, смотреться такой вариант будет достаточно органично. А можно для наружной обшивки стен использовать сайдинг или пластик, тогда дом будет смотреться современно и по-новому.

Можно ли утеплить деревянный дом снаружи пеноплексом, Утепляем дом

Источник: sovetyproraba.ru

Интересные товары:

Особенности утепления стен деревянного дома пенопластом — ВикиСтрой

Для чего утепляют деревянные дома

Причин утепления деревянного дома несколько. Например, сруб из «дикого» бревна имеет не самый привлекательный вид (с точки зрения современных представлений о дизайне). То же самое можно сказать о доме из обычного бруса естественной влажности. У домов из оцилиндрованного бревна или клеёного бруса такого недостатка нет, но это сказывается на стоимости материалов.

Поэтому в целях экономии многие выбирают обычное бревно либо брус и обшивают стены блок-хаусом или имитацией бруса. Такое разделение функций на строительные и декоративные даёт ещё одно преимущество — можно сэкономить, используя меньшее сечение бруса или бревна, а недостаток теплоизоляционных свойств компенсировать за счёт монтажа утеплителя между основной стеной и облицовкой.

Но даже если не экономить на размерах, дополнительное утепление снизит нагрузку на систему отопления. Этот же довод работает и в случае дополнительного утепления каркасных домов.

Особенности утепления деревянного дома

Если говорить о точке росы, то наружное утепление любым теплоизоляционным материалом не ухудшит её положение. Благодаря тому, что плотность утеплителя меньше, чем у основных материалов стен, точка росы смещается наружу. И это не приводит к появлению конденсата на внутренней поверхности стен и образованию на них грибка (что для дерева очень важно). В этом отношении пенопласт и минеральная вата занимают приблизительно равные позиции. Но теплопроводность пенополистирола или пенополиуретана ниже, следовательно, их изоляционные свойства лучше.

Но есть ещё и такое понятие, как влагоперенос. Что это значит?

В среднем один человек выделяет в виде пара не менее одного литра воды в сутки (при тяжёлой работе до 5 л). А есть ещё влажная уборка, личная гигиена, готовка, домашние животные и растения.

Часть этой влаги уходит за счёт вентиляции (естественной или механической), а часть через ограждающие поверхности (в том числе через стены).

Если ограждающие поверхности не пористые и имеют высокую плотность (бетон, стекло, металл), то диффузия водяных паров отсутствует, а эти конструкции не намокают.

Пористые материалы буквально впитывают пары воды, поэтому для них важен баланс между увлажнением и выветриванием (высыханием). Если это условие не выполняется, то конструкция намокает и начинает разрушаться. А дерево начинает гнить.

Поэтому паропроницаемость стены, утеплителя и внешней обшивки должна быть равной или увеличиваться при движении изнутри наружу.

а — мокрая стена; б — сухая стена; µ — паропроницаемость материалов; 1 — стена; 2 — утеплитель

Если посмотреть на паропроницаемость основных строительных материалов, то можно увидеть, что дерево имеет уникальные свойства. Поперёк волокон этот показатель очень низкий (меньше только у бетона), но вдоль волокон — самый высокий.

Таблица 1. Паропроницаемость строительных материалов

Получается, что дышащие свойства дерева обеспечиваются в основном вдоль волокон, и значительная часть влаги выветривается через торцы бревна или бруса в угловых соединениях стен.

Если исходить из паропроницаемости утеплителя, то для деревянных домов по этому показателю подходит только минеральная вата.

Таблица 2. Основные параметры утеплителей

Её паропроницаемость намного выше, чем у дерева вдоль волокон. А из всех видов наиболее популярна каменная вата — проще работать, чем со стекловатой, лучше экологичность и теплоизоляция чем у шлаковаты.

Паропроницаемость пенопласта значительно ниже дерева. Самый близкий представитель — это беспрессовый пенополистирол ПСБ, состоящий из отдельных гранул. Его паропроницаемость равна 0,05 мг/(м·ч·Па), но и этот показатель на 20% хуже, чем у сосны поперёк волокон.

Конечно, есть ещё пенопласт ПВХ. У него довольно высокая паропроницаемость и очень высокие показатели прочности. Он относится к конструкционным пенопластам и его даже используют как теплоизоляцию пластиковых корпусов малых судов. Но и стоимость у него очень высокая.

Особенности утепления каркасных домов

Если несущая конструкция сделана из деревянного бруса, то каркасный дом считается деревянным.

Есть две основных технологии: щитовые и рамочные. Принципиальное отличие в том, что в первом случае используются готовые СИП-панели, во втором случае — сэндвич собирают на раме. Чаще всего в качестве внешней и внутренней оболочки сэндвича используются ОСП, хотя могут быть и цементно-стружечные плиты, и влагостойкая фанера.

Паропроницаемость новенькой ОСП с защитным слоем может быть на порядок меньше, чем у пенополистирола или пенополиуретана (основных видов утеплителя), и достигать 0,0036 мг/(м·ч·Па). Поэтому для каркасных домов допускается любой вид фасадной отделки — облицовка кирпичом, навесные фасадные системы с использованием натуральных и искусственных материалов, оштукатуривание и мокрый фасад (в том числе с пенопластом в качестве утеплителя).

В последнем случае технология такая же, как и для каменных домов: разметка, монтаж стартовой планки, приклеивание плит пенопласта к стене, фиксация дюбелями, армирование сеткой, нанесение штукатурки и окрашивание.

Вывод: утеплять дом из бревна или бруса лучше всего минеральной ватой, а пенопласт оставить для каркасных домов.

рмнт.ру

21.01.17

Теплоизоляция пола в доме из дерева

Проблемы тепловых потерь характерны для всех зданий, в том числе и для деревянных домов, несмотря на отличные изоляционные свойства древесины. Причем на полы приходится более 20 % утечек. Это связано с тем, что остывший воздух всегда устремляется вниз, откуда вовнутрь довольно часто проникают сквозняки и сырость. Даже самый качественно уложенный деревянный пол в таких агрессивных условиях со временем рассыхается, и в нем могут появляться щели, поэтому теплоизоляция – мера вынужденная и необходимая.

Оглавление:

1. Советы по выбору изоляции
2. Монтаж пенопласта на пол
3. Характеристики Пеноплекса
4. Советы от мастеров и расходы

Технология утепления пола проста и вполне посильна для того, чтобы осуществить все работы своими руками, причем цена на традиционные материалы для термоизоляции не слишком высока, а расходы на отопление снижаются довольно ощутимо, о чем свидетельствует подавляющее большинство отзывов.

Рекомендации по выбору и основные требования

Утепление пола в деревянном доме решает множество проблем. С его помощью поддерживается оптимальная температура внутри помещения, предотвращается появление конденсата, вследствие которого повышается влажность и образуется плесень – главные виновники преждевременного разрушения дощатого пола. Качество теплоизоляции напрямую зависит от выбора утеплителя, а также от соблюдения всех инструкций по его укладке и эксплуатации.

Современная промышленность выпускает большой диапазон изоляционных материалов, таких как минераловатные плиты, пенопласт, Пеноплекс, пенополиуретан. Иногда владельцы деревянных домов отдают предпочтения исключительно натуральным вариантам, обладающим высокими экологическими характеристиками.

Это позволяет не испортить тот уникальный микроклимат, который создается в доме из дерева. Каждый из этих материалов имеет свои отличительные особенности и характеристики, которые в свою очередь влияют на качество теплоизоляции пола и схему укладки, что следует учитывать тем, кто решил выполнять весь комплекс работ самостоятельно.

Перед приобретением нужно определиться с такими параметрами:

• Эксплуатационные условия – влажность, температура, предельная нагрузка.
• Необходимая высота слоя.
• Вес конструкции.

Учитывая то, что некоторые виды утеплителей плохо переносят влажность, а другие являются легковоспламеняемыми веществами, которые к тому же при горении выделяют токсические вещества, следует правильно оценивать характеристики изоляционного слоя. Например, минеральная вата при намокании теряет свои свойства, поэтому ее не стоит применять в местах, где такая вероятность высока. Однако она практически не горит, а значит, если существует возможность возгорания – это идеальный материал.

Что касается экстремальных нагрузок, то с большой долей вероятности их выдержит Пеноплекс, который максимально устойчив к механическим повреждениям. Но самым лучшим выходом в этом случае станет использование насыпного керамзита, гранулы которого предельно твердые.

Для нашего климата хватит изоляционного слоя из пенопласта и Пеноплекса 50-100 мм, чего вполне достаточно для энергоэффективности деревянного пола. Тогда как оптимальный размер керамзитовой прослойки – 30 см и при недостаточной глубине для засыпки чернового пола примерно настолько же уменьшиться высота потолков. При этом значительно увеличивается и вес, что негативно влияет на несущие конструкции деревянного дома.

Самыми легкими утеплителями для пола являются пенопласт и изготовленный из него экструзионным методом Пеноплекс. Хотя цена последнего превышает стоимость менее актуальных опилок или керамзита, следует учитывать, что процесс их укладки более трудоемкий, так что самому справится, скорее всего, не удастся. Да и требования к условиям эксплуатации у него минимальные, чего не скажешь о древесных отходах – при недостаточной или некачественной гидроизоляции опилки очень быстро загнивают.

Менее дорогой аналог Пеноплекса – пенопласт, который хотя и впитывает влагу, однако данный показатель у него не настолько высок, как, например, у минеральной ваты. Этот материал довольно легкий и удобен в монтаже. Именно поэтому он подходит для тех, кто решил делать теплым деревянный пол в частном доме своими силами. Пожалуй, единственным его недостатком является то, что его часто используют в своих целях грызуны, снижая эффективность теплоизоляции пола. Поэтому желательно обеспечить дополнительную защиту от них.

Основной перечень требований к изоляции пола включает в себя такие пункты:

1. экологическая чистота и эксплуатационная безопасность;

2. максимальная энергоэффективность и минимальное влагопоглощение;

3. легковесность и стабильность формы и объема;

4. низкая стоимость, а также минимальное количество и цена расходных материалов;

5. прочность и долговечность.

Явными лидерами практически по всем этим показателям являются пенопласт и Пеноплекс, которые наиболее часто используют для утепления деревянного пола. Целесообразность применения этих видов теплоизоляции с точки зрения экологии зависит от их качества, поэтому важно внимательно изучить состав, а также увериться в наличии сертификата экологической безопасности.

Укладка пенопластовых плит

Приоритетной схемой утепления деревянного пола является создание конструкции из балок и лаг по типу обрешетки, пустоты в которой заполняются изоляционным материалом, в данном случае – пенопластом. Работа в принципе не сложная и при желании ее вполне можно осилить самому. Изоляция пола производится в такой последовательности:

1. Демонтируется старое покрытие и осматривается деревянная основа. Сомнительные или прогнившие участки балок следует заменить новыми, равнозначными по размеру.

2. К нижним краям основания фиксируются бруски, которые будут служить опорой для нижнего настила, в качестве которого можно использовать малоценный пиломатериал или необрезную доску. Из них пилятся планки и укладываются под теплоизоляцию. Специалисты не советуют их плотно состыковывать или прибивать к опорным рейкам.

3. Затем стелется пароизоляционная прослойка мембранного типа, которая будет препятствовать проникновению в толщу утеплителя испарений от земной поверхности и не станет мешать выходу конденсата. Рулонные материалы укладываются поверх лаг внахлест с заходом на стены в 100-150 мм. Для улучшения эффекта стыки проклеиваются скотчем, а сам изоляционный ковер прибивается строительным степлером к стенам и лагам.

4. В пространстве между лагами плотно располагается пенопласт, заранее подогнанный по размерам. Необходимо, чтобы между теплоизоляцией и финишным напольным покрытием остался зазор около 2-х см для естественной вентиляции.

5. Поверх утеплителя размещается полимерная пленка, выступающая в роли гидроизолирующего слоя.

6. Заключительным этапом теплоизоляции является настил половой доски и укладка декоративного напольного покрытия. Неплохим материалом для деревянного дома считаются древесноволокнистые плиты, которые также обладают энергосберегающими свойствами.

Такой вариант утепления пола – один из самых экономных и цена его минимальна. При выборе пенопласта для обустройства полов особое внимание следует уделять его плотности. Наиболее оптимальным считается показатель 35 кг/м2.

Основные отличия Пеноплекса

Пеноплекс – универсальный вариант теплоизоляции, обладающий большой плотностью и минимальной гигроскопичностью. Многочисленные положительные отзывы свидетельствуют о его высоких энергосберегающих и эксплуатационных свойствах. Благодаря этим характеристикам, его можно использовать не только для деревянных полов, но и в виде основания под бетонную стяжку.

Если в деревянном доме в качестве декора планируется применять керамическую плитку, стоит отдать предпочтение экструдированному варианту. Также его рекомендуют при обустройстве системы «теплый пол». И хотя стоимость выше, чем у аналогичных материалов, в данном случае цена не должна выступать решающим фактором. По другим показателям, таким как долговечность и энергоэффективность, Пеноплекс значительно превосходит своих конкурентов.

Пеноплекс менее подвержен негативному воздействию насекомых и грызунов, что особенно важно для пола деревянных домов. С его применением отпадает необходимость в дополнительной защите от биологических воздействий. Кроме того, ввиду его низкого влагопоглощения и закрытой ячеистой структуры пароизоляция не требуется.

Схема выполнения укладки утеплителя практически не отличается от предыдущего способа теплоизоляции пола. Все рабочие процессы можно выполнить своими руками, подробная инструкция включает в себя такие этапы:

1. Демонтаж декоративного покрытия, проверка состояния старых или установка новых лаг.

2. Выравнивание основания и настил гидроизоляционного слоя.

3. Укладка листов утеплителя для пола производится в шахматном порядке, а все стыки заделываются монтажной пеной. Нужно, чтобы в ее составе не было толуола.

4. Затем можно приступать к обустройству дощатого пола или ДСП.

Общие советы и расходы

При утеплении пола своими руками нелишним будет придерживаться инструкций опытных мастеров:

• тщательно проверять горизонтальный уровень, чтобы избежать проблем при дальнейшей отделке пола;
• стены деревянного дома, как и любая древесина, имеют свойство расширяться, поэтому не следует забывать о компенсационных зазорах;
• наиболее полный эффект дает комплексная теплоизоляция пола и цоколя.

Стоимость обустройства теплых полов в деревянном доме зависит от целого ряда факторов, таких как: цена за м2 утеплителя, объем закупки, доставка и монтаж. Кроме того, понадобиться купить еще и расходные материалы, такие как гидро- и пароизоляционные пленки, а также дерево, если понадобится замена или установка лаг. Существенная статья расходов – услуги строителей. Выполняя все работы своими руками, можно добиться существенной экономии.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме – Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Как утеплить перекрытие деревянного дома: советы по утеплению

Правильная изоляция потолка второго этажа надежно защитит жилище от проникновения холодного воздуха. Кроме того, это повысит звукопоглощение и обеспечит защиту от влаги. Далее рассмотрим все нюансы данной операции.

Какие материалы использовать – выбираем лучший вариант

Для утепления межэтажного пространства можно использовать различные материалы.Далее мы рассмотрим наиболее популярные из них и их особенности.

Пенополистирол

Это наименее эффективный аналог, популярный до сих пор. Его можно рекомендовать только жителям теплых регионов, где дома не нуждаются в тщательной теплоизоляции. Главное его достоинство – невысокая стоимость. К тому же он дает отличную звукоизоляцию (на нижнем этаже вы не услышите шагов или движения мебели). Еще один плюс в том, что с ним легко работать.

Перечислять все недостатки пенопласта нет смысла, ведь он имеет худшие технические характеристики в своем классе.В холодных регионах его использование практически бессмысленно.

Экструдированный пенополистирол

Чаще всего его называют пеноплексом, а также путают с пенополистиролом (внешне они похожи). Из общего количества у них только сырье, но методы производства кардинально отличаются. В результате такой утеплитель дома получается очень плотным, поэтому его можно сразу оштукатурить, либо использовать как черновой пол. Характеристики следующие:

• Высокая плотность.
• Самая низкая теплопроводность (лучший в своем классе).Это указывает на максимальную эффективность.
• Проста в использовании (легко режется).
• Безвреден для человека.
• Очень легкий вес, поэтому нет необходимости создавать прочную конструкцию между этажами.
• On (класс G4). Помимо дороговизны, это единственный недостаток.

Пенополиэтилен с фольгой

Несмотря на свою тонкость, это очень эффективный утеплитель (уступающий только пеноплексу). Его можно рекомендовать в случаях, когда между этажами недостаточно места для вставки более толстого коврика.Однако часто такой материал используют по другим причинам.

Продается в виде рулонов шириной 100-120 см, а толщина может достигать 2 см. Он практически полностью отражает тепло, не позволяя ему выходить на улицу. Главная особенность в том, что он совершенно не «боится» влаги, поэтому часто используется для создания гидроизоляционного слоя. Для домов, расположенных в районах Крайнего Севера, можно порекомендовать комбинированное использование пенополиэтилена и фольги (уложенной как пароизоляционная пленка).

Минвата

Минеральная вата на сегодняшний день является самым популярным утеплителем, который используется во всех сферах. Наиболее эффективна базальтовая разновидность, поэтому именно на ней мы и остановимся.

Совет: для более теплых регионов можно смело использовать стекловату.

Выделим ключевые преимущества:

• Негорючие (в отличие от стекловаты).
• Высокая прочность на сжатие.
• Хорошая гидрофобность.
• Дает дополнительную звукоизоляцию (в этом выигрывает пеноплекс).На нижнем этаже вы не услышите шагов сверху.
• Устойчивость к естественным и химическим раздражителям.

Сложно выделить ярко выраженные минусы (кроме дороговизны). Наряду с пеноплексом это наиболее эффективный вариант.

В таблице ниже вы можете увидеть сравнение описываемой изоляции по основным характеристикам.

Рекомендации по обогреву

Технология утепления пола между этажами деревянного дома практически не отличается от стандартных процедур утепления.Однако определенные нюансы все же присутствуют. Поэтому рассмотрим этот процесс подробно.

Эскиз предварительных манипуляций

Утепление межэтажного пространства деревянного дома позволит надежно сохранить тепло. Эта процедура заключается в укладке теплоизоляционного материала между балками. Самый простой вариант – работать на втором этаже (то есть настелить пол). Если делать монтаж снизу, придется монтировать утеплитель на потолке, что намного сложнее (установка навеса требует больших усилий).Для начала нужно произвести подготовительные операции:

• Снимаем весь этаж со второго этажа. Сначала демонтируем отделку. Если это фанера или подобный материал, то откручиваем листы отверткой. С ламинатом, паркетом или линолеумом все еще проще – нужно просто удалить покрытие.
• Разбираем черновое покрытие. Если дом относительно новый и все в хорошем состоянии, то делайте это аккуратно, чтобы ничего не повредить.Впоследствии можно будет все установить обратно.
№
• В качестве чернового пола для второго этажа (если речь идет о деревянном доме), как правило, используют толстую фанеру или «сороку» (доска толщиной 40 мм). Если покрытие накручено, воспользуемся отверткой, а для гвоздей потребуется вытаскивание.

Важно! Можно только наступать на балки, ведь потолок первого этажа дома не выдержит вес человека.

• В итоге мы должны добраться до деревянных балок, которые служат гарантом прочности дома.Между ними ничего не должно быть, поэтому убираем весь мусор, остатки старого утеплителя (если есть) и т. Д.
• Деревянные элементы дома нуждаются в дополнительной защите, поэтому мы покрываем все пространство антисептиками или аналогичными составами. Это предотвратит гниение древесины.
• Чтобы в процессе работы можно было спокойно пройти по второму этажу, набрасываем несколько досок по балкам.

Монтаж теплоизоляции и завершающие этапы

Итак, пространство между этажами подготовлено и осталось произвести утепление.Работаем в следующей последовательности:

• Тщательно оцениваем целостность покрытий – сквозные трещины недопустимы. Если они есть, покрыть герметиком или цементным раствором. Даже самые маленькие щели будут способствовать циркуляции воздуха, что приведет к потере тепла и активной конденсации.
• Убедившись в целостности покрытия, необходимо уложить пароизоляционную пленку. Он защитит теплоизолятор от образования конденсата (с 1 этажа). В магазинах можно найти множество аналогов с разными характеристиками и, как следствие, ценами.Однако по эффективности отличий мало, поэтому покупать дорогие модели смысла нет.
• Замеряем пространство между балками и прибавляем к нему 10-15 см. Отрежьте кусочки пленки и приклейте ее к поверхности. Материал должен немного ложиться на балки (для этого оставили лишнее).

Совет: если между балкой и полом первого этажа есть пространство, лучше по всей площади под ним постелить пленку.

Схема установки

• Теперь кладем утеплитель в межэтажное пространство, избегая даже малейших трещин.Если выбрана минеральная вата, то подрезаем ее с запасом, так как она сжатая.
• Сверху (по балкам) по всей площади пола укладываем второй слой гидроизоляции. В результате получится что-то вроде сэндвича – конструкции, в которой теплоизоляционный материал надежно защищен от всех природных факторов.
• Закрываем бревна (фанера, доски и тд) и кладем последний пол.

Вот и все. Чтобы добиться максимальной защиты дома от холодного воздуха, необходимо изолировать все этажи, избегая малейших щелей.

Как сделать монтаж полов в деревянном доме: Советы

В этой статье мы расскажем о том, как делается перекрытие пола в деревянном доме своими руками.

Рассмотрим наиболее часто используемые материалы для теплоизоляции в помещении. Узнаем их основные характеристики, сильные и слабые стороны, а также выберем наиболее экологически чистый утеплитель.

Также опишем некоторые особенности устройства утеплителя в деревянных домах.

Материалы изоляционные

Виды материалов

Типы материалов, используемых для утепления пола в деревянном доме, различаются технологией производства и комплектующими. Выбор материала также зависит от места использования.

Для утепления полов в доме используются разные методы.

Рассмотрим некоторые из них:

1. Изоляционная пластина;
2. Сыпучие материалы;
3. Напыление теплоизоляции;
4. Прокат;
5. Фольга.

По правилам настила из таких материалов можно использовать один вид или несколько одновременно. Сыпучие материалы, такие как керамзит, шлак, сухая органика, укладываются на бревна слоем от 4 до 5 см, поверх пароизоляции (рубероида).

На чердаке нужно стелить сплошной пол, при котором бревна под керамзит кладут поверх цементной стяжки, а затем покрывают фанерой. Также можно использовать другие напольные покрытия.

Техническая вата

Что касается рулонных материалов, считается одним из самых удобных способов утеплить полы между этажами.

Но, к сожалению, это не самый экологически чистый материал, поскольку он содержит взвесь, которая впоследствии появляется на коже и легких человека и провоцирует возникновение раздражений.

Такой материал больше всего подходит для использования в нежилых зданиях или для облицовки наружных стен.

Плитка

Удобен для утепления деревянных полов в частном доме, для укладки в 2 слоя. Чтобы предотвратить образование щелей, материал укладывают в виде шахматной доски, а также используют паклю.

Примечание. Утеплять потолок необходимо со стороны крыши, чтобы сберечь тепло в помещении, так как теплые массы воздуха всегда поднимаются вверх.

Особенности материалов для утепления полов в деревянном доме

Минеральная базальтовая вата – недорогой материал с хорошими теплоизоляционными качествами, но не подходит для людей, склонных к аллергии. Вата известна своей прочностью и простотой установки.

Базальтовая вата

Изготавливается из отходов переработки горных пород, поэтому стоимость невысока.

Поставляется в виде плит и брикетов. В холодных регионах РФ для качественной теплоизоляции необходимо укладывать хлопок слоем 15-20 см.

Чтобы отрезать вату ножом или ножницами, уложите слой плотно к слою. Плюс к этому материалу в отсутствии необходимости в пароизоляции.

Минвата

Чтобы уложить минеральную вату своими руками на чердаке, нужно установить обрешетку во избежание слеживания материала.При работе с ватой необходимо соблюдать правила безопасности и носить очки, перчатки и респиратор.

Стекловата

По техническим характеристикам аналогичен минеральной вате, но имеет другой состав. Стекловата уступает минеральной вате по огнестойкости, но при этом ее цена намного ниже.

При проведении работ по утеплению полов в деревянном доме также необходимо использовать средства защиты, так как материал вызывает сильное раздражение кожи и слизистых оболочек.

Эковата

Изготовлен из волокнистой целлюлозы, поэтому не вызывает аллергии. Материал пожаробезопасен, пропитан специальными веществами, но цена его выше других аналогов.

Требует предварительной установки пароизоляции для утепления полов, при этом не подвержен гнилостным процессам и не покрывается плесенью. Эковату нельзя укладывать на чердаках, потому что материал подвержен сквознякам.

Морские водоросли

В качестве сыпучих материалов приморцы используют водоросли, а мыши и крысы их не любят.В качестве изоляционного материала подойдет смесь опилок и шлака, сена, керамзита, сухих листьев и соломы.

Насыпной материал для утепления перекрытий между этажами набивается нижним слоем под мешковину из целлюлозы и фиксируется в межбалочном пространстве с помощью обрешетки.

Керамзит

Заливается в бревна, а также смешивается с пенополистиролом. Обратной стороной является то, что такой состав очень привлекателен для грызунов, природные компоненты со временем сжимаются и теряют свою первоначальную функцию – сохранять тепло.Также керамзит – слишком тяжелый материал для утепления кровли.

Пенопласт и пенополистирол

Материалы недорогие, и в то же время обладают высокой прочностью. Легко режется и застегивается даже в 2 слоя.

Требует предварительной установки пароизоляции для предотвращения попадания конденсата в жилые помещения. Имеет низкий уровень огнестойкости, очень любит мышей.

При пожаре вредные вещества выбрасываются в окружающую среду.Легко резать и собирать. Материал необходимо укладывать плотно, без зазоров; для этого часто используется монтажная пена.

Напыление пенополиуретана

Утеплить пол в деревянном доме – очень хороший способ. Это похоже на поверхность, засыпанную снегом.

По цене этот материал дороже других утеплителей, но при этом экологичен и долговечен. В среднем такого опрыскивания хватает на 40-50 лет.

Фольга

Утепление пола в деревянном доме сочетанием фольговых материалов и пароизоляции – самый прочный и надежный способ.

Избегает щелей, через которые возможно проникновение холодных масс.

Часто обшивка мансарды изнутри выполняется полностью, в том числе деревянными балками, хотя особой необходимости в этом нет. В виде исключения такие работы проводятся на чердаке, для дальнейшего использования помещения для постоянного проживания.

Характеристика теплоизоляционных материалов

Производство материалов для сохранения тепла в помещениях идет в ногу со временем.Ежегодно в производство поступают новые улучшенные материалы.

В первую очередь это здоровье потребителей и окружающая среда. Утеплители KnauF полностью соответствуют этим требованиям.

Экологичность в моде, забота о собственном теле.

При выборе материалов в первую очередь необходимо обратить внимание на:

• уровень теплопроводности;
• легкость;
• влагостойкость;
• огнестойкость;
• низкий уровень токсичных веществ или их отсутствие;
• невосприимчивость к гнилостным и грибковым процессам;
• воздухопроницаемость;
• устойчивость к атакам грызунов;
• гибкость и сила одновременно;
• сорбционная влажность;
• жаро- и морозостойкость.

Уровень накопления тепла варьируется от 15% до 35%. В районах с суровым климатом необходимо тщательно утеплять полы на чердаке, иначе для обогрева дома придется выкинуть значительные объемы.

Хорошая изоляция чердака снижает перепады температуры и снижает образование конденсата под крышей. А это, в свою очередь, хорошая защита от плесени.

Важно! Качественный монтаж теплоизоляционных материалов обеспечивает сохранение благоприятного микроклимата в доме.Зимой спасает от холода, летом – от жары.

Пароизоляция влагозащита увеличивает срок эксплуатации кровли дома и перекрытий. Металлические детали менее подвержены коррозии. Правильная установка окна на чердаке, а также вентиляционных отверстий предотвратит повышение влажности и позволит появиться сквознякам.

Отсутствие льда и сосулек под крышей или их минимальное присутствие свидетельствует о качестве укладки теплоизоляции в доме.Во избежание оттока тепла из дома и появления повышенной влажности на начальном этапе строительства дома необходимо тщательно утеплить полы.

Преимущество деревянных полов – простота и удобство монтажа. Древесина имеет низкую теплопроводность, что снижает отток тепла при эксплуатации корпуса.

Утеплительные работы в деревянном доме

Подготовительное

Перед началом работ необходимо внимательно осмотреть конструкцию на предмет выявления плесени, грибка, следов поражения короедом.

Если по результатам осмотра выявлены дефекты, необходимо обработать пораженные участки специальными веществами. Затем можно приступать к укладке материала для утепления полов. При необходимости укрепить балки.

Гидроизоляция

Для этих работ используется супердиффузионная мембрана, так как гидроизоляционная пленка не подходит. Мембрана надежно защищает полы от воды, но пропускает пар.

Мембрана покрывает всю конструкцию, нуждающуюся в защите.Балки оборачивают пленкой для гидроизоляции. Каждый свободный край остается открытым для естественной сушки балок.

Укладочный материал для теплоизоляции

крепится жидкими гвоздями и фурнитурой, специально разработанной для этой цели.

Минвата фиксируется тросом. специальная фурнитура или жидкие гвозди. Вы можете использовать проволоку, чтобы прикрепить вату.

К деревянному полу можно крепить любой теплоизоляционный материал с помощью гвоздей или саморезов, что значительно упрощает монтажные работы.

Утепление межэтажного перекрытия в деревянном доме: своими руками

Современные частные дома чаще всего строятся двух- и трехэтажными, иногда даже с балконами. Каркасная технология для домостроения предполагает межэтажные и мансардные перекрытия из материала несущих стен – дерева. Такой строительный материал сам по себе хорошо сохраняет тепло, но его тоже нужно утеплить, особенно для регионов с низкими зимними температурами.

Теплоизоляционные материалы для многоэтажных домов

Для утепления конструктивных элементов деревянного дома производители предлагают широкий ассортимент теплоизоляционных материалов:

Минеральная вата

В основе утеплителя – природное сырье (сплав вулканических пород) с синтетическим связующим.Обладает хорошими теплосберегающими, водоотталкивающими и огнестойкими свойствами. Минеральная вата выпускается в плиточном и рулонном виде. Для утепления межэтажных перекрытий или веранды сверху используется рулонная минеральная вата, а для работы снизу – плиточная минеральная вата.

Пенополистирол экструдированный (пеноплекс)

Самый популярный утеплитель на рынке строительных материалов. Он состоит из гранул полистирола, вспененных смесью фреона и углерода. Плиты размером 60 * 120 см различной толщины от 2 до 10 см имеют пазогребневые концы, что позволяет легко соединять их между собой.Работы с термозащитной пеной можно выполнить своими руками.

Эковата

Сыпучий материал, состоящий из целлюлозы, борной кислоты, буры и лигнина. Идеально подходит для утепления полов в деревянном доме благодаря своей огнестойкости и водостойкости. Утеплитель устойчив к воздействию гнили, плесени, грызунов и вредных насекомых.

Пенополистирол

Ячеистая структура достигается вспениванием (заполнением) полимерных гранул воздухом. Пена легкая, хорошо режется, не воспламеняется при воздействии огня, обладает химической и биологической стойкостью.Он эффективно выполняет функции теплоизоляции и звукоизоляции при утеплении межэтажного перекрытия деревянного дома.

Керамзит

Состоит из обожженной глины или сланца. Легкий пористый строительный материал подходит для утепления горизонтальных поверхностей конструктивных элементов деревянного дома. Экологически чистый природный теплоизолятор обладает высокой прочностью, огнеупорностью и химической инертностью.

Тепловая защита

Правильно выполненные мероприятия по утеплению межэтажных перекрытий на деревянных балках включают многослойную систему:

1. Между деревянными балками черепные блоки размером 50 * 50 мм прибиваются встык друг с другом – черновой настил;
2. Настил пола покрыт пароизоляцией из рубероида, пергамина или полиэтиленовой пленки;
3. Уложите слой утеплителя;
4. Покрытие с гидроизоляционным слоем – фольга или полиэтиленовая пленка;
5. Верхний этаж каркасного дома деревянный, а поверх – линолеум или ковролин.

Для мансарды можно выбрать более простую схему теплозащиты. Деревянный брус разбивает поверхность чердака на отсеки. В них кладут пленочный гидроизоляционный состав и сверху заливают эковатой или керамзитом. Затем выполнить настил из досок или древесноволокнистых листов.

При утеплении каркасной конструкции следует учитывать, что все строительные материалы из дерева должны быть сухими, пропитанными антипиренами и противогрибковыми составами.

Если не сэкономить на теплоизоляции, в таком жилье всегда будет комфортный микроклимат!

Инструкция по звукоизоляции первого этажа в доме своими руками, чем утеплить между этажами, и цена

Утепление и звукоизоляция межэтажных деревянных полов играют важную роль в комплексе мероприятий, направленных на снижение энергопотребления помещения и формирование оптимального микроклимата в доме.Если не ограничиваться стенами, а проводить комплексное утепление, включая отделку полов и потолков, то можно не только снизить теплопотери, но и минимизировать затраты на дополнительное отопление.

Конечно, процесс утепления полов имеет ряд особенностей, и именно им мы и посвятим нашу статью.

Чтобы теплый воздух не выходил через крышу, полы следует утеплить

Общие проблемы с изоляцией

Зачем нужно утепление?

Как правило, говоря об утеплении дома, мы обычно подразумеваем обшивку стен материалами с низкой теплопроводностью, а также установку энергосберегающих оконных и дверных конструкций (см. Также статью «Как и чем утеплить стены в деревянный дом внутри и снаружи правильно »).

Однако тепловые потоки в жилом доме обычно имеют очень сложную конфигурацию, а потому без теплоизоляции пола, потолка, а иногда и межэтажных перекрытий не обойтись.

• Во-первых, утепление потолков первого этажа деревянными балками позволяет «отсечь» поток холодного воздуха от земли и фундамента. Кроме того, теплоизоляционный слой обычно оборудуют одновременно гидро- или пароизоляцией, что дает возможность нормализовать влажность в помещении.

Примечание! Температура в нижнем воздушном слое оказывает огромное влияние на наш комфорт, поэтому не стоит пренебрегать расположением утепленного потолка над подвалом или фундаментом.

• Если мы хотим, чтобы тепло, выделяемое отопительными приборами, оставалось в помещении как можно дольше, то нам поможет утепление деревянного пола чердака. Благодаря ему мы снизим энергопотери здания и получим возможность сэкономить на отоплении.
• Утепление межэтажных деревянных полов тоже не будет лишним, особенно если у нас установлена ​​автономная система отопления.Помимо экономии, теплоизоляция полов позволяет дифференцировать температурный режим: например, в детской можно обеспечить более интенсивный обогрев, а в гостиной на первом этаже будет поддерживаться комфортная для взрослых температура.

Какие материалы использовать

Как изоляция пола по деревянным балкам, так и теплоизоляция пола / потолка должны выполняться с использованием соответствующих материалов.

Алгоритмы работы

Утепление нижнего этажа с устройством чернового пола

Пол первого этажа нужно утеплять практически в любой ситуации.Даже если под ним расположить ухоженный подвал, он все равно будет тянуть холод с земли и фундамента.

Инструкция рекомендует выполнять все работы по такой схеме:

• На бревно или бетонное основание укладываем черновой настил, который будет основным под утеплитель. Настил можно сделать из необрезных досок или из толстой (не менее 15 мм) фанеры. Также подходят ориентированно-стружечные или цементно-стружечные плиты подходящей прочности.

Примечание! На схеме выше показан вариант конструкции, не требующий установки второго слоя лага. В этом случае настил монтируется на специальных черепных брусках.

• Поверх чернового пола укладываем бревна, на которые будет опираться сам пол. При этом шаг между лагами делаем равным ширине изоляционной плиты – так мы сэкономим время на подгонке деталей по размеру.
• Высота лага должна обеспечивать укладку изоляционного материала без сжатия, так как при деформации большинство утеплителей увеличивают теплопроводность.
• После этого кладем на основание гидроизоляционный материал. Если для нас критически важна оптимизация бюджета, то мы используем плотный полиэтилен, если нет – получаем специализированную мембрану.
• Поверх гидроизоляционного слоя укладываем плиты утеплителя – минеральную вату или пенополистирол, либо заливаем керамзитом.

Совет! Зазоры между лагами и плитами пенополистирола заполняются саморасширяющейся пеной.

• Далее можно приступать к укладке паркетной доски или укладке основания под настил.При этом важно следить за тем, чтобы между настилом и верхним краем теплоизоляционного слоя сохранялся зазор не менее 15-50 мм.

Цепи изоляции полов и потолка

Утепление перекрытия мансарды по деревянным балкам или перекрытиям между этажами осуществляется по аналогичной схеме:

• Тщательно осматриваем потолочные балки на наличие дефектов и признаков гниения. При необходимости ремонтируем или укрепляем конструкцию, после чего обрабатываем основу перекрытия гидроизоляционной пропиткой с антисептиками и антипиренами.
• К балкам прикрепляем черепные блоки 50х50 см, на которые укладываем черновой настил из досок, либо оборудуем простой скаткой из деревянных пластин. Он должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать массу утеплителя без деформации.
• Выполняем гидроизоляцию чернового пола. Как и в случае утепления полов первого этажа, мы используем пергамин, полиэтиленовую пленку или специальные мембраны.

Совет! Если утепление полов по деревянным балкам проводится в новостройке, то края несущих конструкций потолка следует оставить без гидроизоляции: так древесина сможет продолжить естественное высыхание.В домах старше 10-15 лет этой рекомендацией можно пренебречь.

• Осуществляем монтаж теплоизоляционного слоя, укладывая плиты из минеральной ваты или пенопласт. Тщательно заделайте все трещины, продув их пенополиуретаном или заполнив кусками минеральной ваты.
• Сверху в обязательном порядке укладываем пароизоляционный слой. Для этого мы используем либо специальные мембраны, либо рулонные уплотнения с фольгированием.
• Поверх пароизоляции засыпаем встречные рейки, к которым крепим доски или плиты перекрытия второго этажа или мансардного этажа.

Еще один вариант выполнения работ – утеплить потолок изнутри комнаты своими руками:

• Потолок обрабатывают гидроизоляционным составом, затем оклеивают гидроизоляционным материалом (пергамин, пенофол, мембраны).
• Поверх гидроизоляции заливаем обрешетку на потолке.
• Прикрепите панели из пенопласта или полистирола к поверхности потолка с помощью пенополиуретана. Каждая панель дополнительно фиксируется пластиковыми дюбелями-зонтиками.
• Закрепляем пароизоляционную пленку степлером к обрешетке, после чего выполняем подшивку потолка досками или плитами OSB. Зазор между связующим и утеплителем оставляют не менее 10-15 мм.

Примечание! Иногда при использовании пенополистирола или пенополистирола отказываются от пароизоляции, но этого делать не следует. Даже при использовании в работе синтетических материалов есть риск скопления влаги в слое утеплителя.

Заключение

Надеемся, что вопросов о том, как утеплить пол в деревянном доме и как это сделать самому, после прочтения этого материала у вас не возникнет.Что ж, а если какие-то нюансы требуют уточнения, рекомендуем перед началом работы посмотреть видео в этой статье (см. Также статью «Пароизоляция пола в деревянном доме: поэтапное устройство. Укладка первого и второго слоя» »).

Утепление полов по деревянным балкам

Перекрытия с несущими элементами из дерева очень распространены – как в постройках солидного возраста, так и в новостройках. Как правило, такая конструкция требует качественного утепления, либо укладки звукоизоляционного материала, а о том, как утеплить перекрытие из деревянных балок, мы и поговорим в этой статье.

Особенности конструкции

Главной особенностью этой конструктивной части конструкции является наличие внутренних пустот, которые будут использоваться для прокладки теплоизолятора или звукоизоляционных материалов. В целом процесс несложный, если соблюдать основные правила и технологию укладки.

Еще одна особенность – деревянные опоры. К ним можно прикрепить любое покрытие с помощью обычных саморезов или гвоздей. Это значительно упрощает установку и сборку пола.В зависимости от того, какой именно вариант теплоизолятора будет выбран, потребуется устройство конструкций разного типа и, следовательно, к выбору этого компонента нужно подходить очень тщательно.

Выбор изоляции

В качестве теплосберегающего слоя можно применять множество самых разных по внешнему виду и свойствам материалов. Приведенный ниже список, в котором описаны основные характеристики возможных материалов, поможет выбрать наиболее подходящий.

o Пенополистирол.Простой в установке, недорогой и очень небольшой вес. Монтаж можно производить самостоятельно, и в большинстве случаев монтаж осуществляется на монтажную пену. Продается в виде листов или тарелок. К недостаткам можно отнести средние характеристики звукоизоляции, большую толщину, а также горючесть.

o Нанесено распылением пенополиуретана. Прекрасно изолирует поверхности, обеспечивая практически полную герметичность. Вы можете регулировать толщину нанесенного слоя материала. К недостаткам можно отнести необходимость использования специального оборудования по нанесению и высокую стоимость.

o Минеральная вата. Самый популярный из всех видов утеплителей. Помимо хороших теплоизоляционных свойств, он обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Он недорогой и поэтому является одним из самых доступных вариантов утепления. Предлагается в виде пластин или рулонов разной толщины, что позволит вам выбрать оптимальный вариант. К недостаткам можно отнести необходимость гидроизоляции, так как этот утеплитель способен впитывать воду. Кроме того, деформация материала приводит к потере основных свойств.

o Пенополистирол экструдированный. По внешнему виду он похож на полистирол, но имеет более высокие характеристики – лучшую теплоизоляцию, меньшую толщину и высокую прочность. Благодаря высокой плотности может быть покрыт шпаклевкой или штукатуркой. Стоимость находится в среднем сегменте. К минусам можно отнести не самые лучшие звукоизоляционные качества.

Исходя из этих характеристик, можно выбрать наиболее подходящий по всем параметрам материал и перейти к его укладке.

Изоляция

Исходя из того, что необходимо утеплить межэтажный пол, устроенный по деревянным балкам, работы будут проводиться в следующем порядке:

o Сначала необходимо подшить черновой потолок или уложить на прикрепленные черепные бруски слой досок, которые будут служить опорой для утеплителя.

o На собранное основание необходимо уложить слой пароизоляционной пленки. Он защитит слой утеплителя от влаги. Если в качестве теплоизолятора используется пенопласт или пенополистирол, пленка не требуется.

o Далее идет изоляционный материал. Монтаж необходимо проводить таким образом, чтобы все полости между опорными балками были заполнены без зазоров. При укладке минеральной ваты нельзя ее раздавливать и уплотнять, так как это приведет к ухудшению теплоизоляционных характеристик.

o Поверх утеплителя укладывается еще один слой пароизоляционного или гидроизоляционного материала, защищающего теплоизолятор от влаги сверху.

o Последней операцией будет устройство пола второго этажа или чернового этажа на чердаке.

На схеме ниже показано, как выглядит стандартное секционное перекрытие. Это поможет получить более полное представление о том, как и в какой последовательности проводится монтаж всех составляющих пола при утеплении.

Полученная конструкция хорошо сохранит тепло и прослужит долго, если все сделать аккуратно и правильно подобран утеплитель для перекрытия на деревянных балках.

Утепление полов по деревянным балкам

Сегодня энергосберегающие технологии внедряются повсеместно. Частное строительство не было исключением. В загородном доме или коттедже тепло уходит во все стороны: через крышу, стены, пол, окна и двери. И информации об утеплении этих элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого под первым (1) этажом есть подвал, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить пол? Ведь многие считают, что внешнего утеплителя будет достаточно.

Это правда, но только если крыша хорошо утеплена. А чердак или чердак используется постоянно. В противном случае межэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что надежная изоляция скатов крыши защитит от выхода тепла наружу, а не в неотапливаемую верхнюю комнату.Пол тоже нужно утеплить, ведь из подвала поднимается холод.

Перед тем, как приступить к утеплению полов в доме, необходимо выяснить, с каким типом перекрытия вы имеете дело: балками перекрытия или монолитной плитой. А также, что используется в качестве материала полов: бетон, металл или дерево. От этого будет зависеть выбор материала, его толщины и способа утепления (на потолке или на полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты всегда утепляется.

Технология утепления плит перекрытия по перекрытию

• плита выровнена. Для этого используется цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно сделать воронки или V-образные пазы. Так раствор более полно заполнит пустоты. Затем нанесите смесь и разровняйте. На полу проще.
Укладывается пароизоляционная пленка
• . Лицевая часть пленки направлена ​​в более теплую комнату. Вам нужно перекрыть пленку. Если комнатная температура такая же, пленку можно не ставить.
Уложен изоляционный материал
• . В этом и заключается загвоздка. Утеплитель необходимо выбирать таким образом, чтобы он выдерживал точечные и постоянные нагрузки и при этом сохранял свою первоначальную геометрию. Поэтому в этом случае можно выполнить утепление пола керамзитом, опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как вариант, можно установить деревянные бревна, а между ними уложить утеплитель. На бревна набивается черновой пол.

Совет: возле дымоходов и других нагревательных элементов следует использовать термостойкую изоляцию.

• Намазать гидроизоляционную пленку поверх утеплителя. Тоже притерты.
• стелить черновой пол. В таком качестве подойдет бетонная стяжка или настил из фанеры.
• полы чистовые.

Технология утепления плит перекрытия на потолке

1. плита выравнивания;
Пароизоляция
2. ;
Утеплитель
3. – пенополистирол или пенополистирол. В этом случае ограничений по жесткости материала нет, а вот мягкий или рыхлый для утепления потолка на плите просто не подходит;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклопластиковая) + шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работ такой способ утепления применяется очень редко.

Утепление полов по деревянным балкам

Утепление полов по деревянным балкам. Самый популярный материал для устройства пола в доме – дерево.

Деревянные балки настолько хороши, что их проще собрать, они есть в наличии. И, что немаловажно, они пропускают гораздо меньше тепла, чем бетон.

Поэтому остановимся подробнее на том, как утеплить полы по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия на потолок

• Подготовить балки. Те. осмотреть на предмет грибка, короеда и других неприятностей. Если у вас есть проблемы, вам нужно их исправить. Если дом старый, то перед выполнением утепления деревянного перекрытия между этажами необходимо укрепить балки.
• прикрепите гидроизоляционную пленку или супердиффузионную мембрану. Пленка крепится по разметке к более теплой стене. Преимущество мембраны в том, что она одновременно является водонепроницаемым и пароизоляционным.Не пропуская воду, он может пропускать пар.

Утепление деревянных полов. Балки также следует обернуть фольгой. В этом случае края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом сохраняется естественная сушка древесины.

Совет: укладывать пленку можно только между балками, а балки обрабатывать грунтовкой или другим раствором.

• закрепить изоляцию. На потолке утепление чаще всего делают пенопластом, из-за жесткости материала, или минеральной ватой.
• После установки утеплителя потолок готов.

Пеноизоляция

Осуществляется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Утеплитель
• обрезается на размер минус 1 см (для дальнейшей фиксации). Можно обрезать по размеру, но тогда нужно закрепить лист дюбелями, зонтиками, клеем или специальной клеящей пеной;
• изоляция фиксируется колышками. Для этого между балкой и пенопластом забивают деревянный колышек;
• стыки и стыки с балкой перекрытия продуваются пеной;
• после высыхания излишки пены срезаются;
Прилагается полимерная пленка
• .В том случае, если планируется шпаклевка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий минеральной ватой

Второй способ утепления – утепление межэтажных деревянных полов минеральной ватой. Работа выполняется в следующей последовательности:

• измеряется расстояние между балками;
Изоляция
• обрезана по размеру.
В пространство между балками укладывается вата
• . Причем, если балка по высоте больше высоты утеплителя.Уложить хлопок нужно в два слоя.
• изоляция крепится к потолку с помощью проволоки.
• уложен слой мембраны.
• Чистовая отделка такого потолка лучше всего производить гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Технология утепления деревянных полов на перекрытии

Утеплять пол в деревянном доме, по деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, на полу, намного проще. В основном из-за того, что все работы ведутся на полу.

Утепление полов выполняется по:

1. пол выровнен;
2. Распространяется пароизоляционная пленка. Обязательно перекрывайте;
Уложена изоляция
3. . Для объемного и жесткого утеплителя пленка не нужна;
Навесной гидробарьер
4. ;
5. укладывается бетонная стяжка или черновой пол из фанеры, OSB или натурального дерева.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала, можно посоветовать утеплить пол опилками или соломой.При этом рядом с элементами конструкции, которые могут нагреваться, следует использовать другой утеплитель.

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные документы (СНиП утепление полов), на основании которых вы сможете правильно выбрать тип и толщину утеплителя с учетом всех факторов, влияющих на теплоизоляцию в доме.

Заключение

На основании данной инструкции вы сможете своими руками выполнить утепление перекрытия по всем правилам и значительно снизить теплопотери в доме.

Как происходит утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам?

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам – обязательная процедура для частного деревянного дома. Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна.Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время. Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами – это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия. Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель – керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция.Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие. Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладут теплоизоляцию.Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол – это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола. Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол.Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками. При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпатлевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм.Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт – строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт – это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем.Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта – 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая – изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем.Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата – хороший материал для сохранения тепла на все времена. Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов.При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду. Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы.Дерево – хороший теплоотвод.

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки. Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Пенополистирол
• следует обрезать минус 1 или 1,5 см, такой размер будет проще установить на балки;
• Лучше всего фиксировать пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• Измерьте расстояние между деревянными балками;
• вырезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• – проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассматривая процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Процесс утепления пола по деревянным балкам

Утепление межэтажных потолков, а также фасадный декор пенопластом с покрытием – это процесс, необходимый для улучшения их теплоизоляционных и звукоизоляционных свойств. Особенно это актуально для полов, которые устраиваются по деревянным балкам.

Подобные конструкции часто встречаются как в относительно старых домах, так и в новостройках. Их особенность в очень простой схеме монтажа, но на выходе мы получаем только перекрытие досок и балок. Он не способен качественно разделить пространство внутри дома.

Именно поэтому так много времени уделяется утеплению межэтажного перекрытия по деревянным балкам.

Особенности и назначение

Перекрытие по деревянным балкам чаще всего монтируют в деревянных домах.Однако это не правило, от которого нельзя отступать. Такие потолки часто встречаются и в других постройках подобного типа.

Не используйте их только в монолитных зданиях, каркасных домах и других постройках, построенных по серьезным технологиям.

А все потому, что полы по деревянным балкам можно укладывать очень несложно. По сути, вам понадобится всего лишь арендовать легкий кран (подойдет практически любая модель автокрана со стрелой) и несколько помощников.

Все работы заключаются в установке деревянных балок с утеплителем Baswool с определенным шагом и в определенном направлении.Балки монтируются легко, их тоже можно без особого труда обрабатывать. А чтобы создать на них покрытие, достаточно просто положить поверх балок доски нужного размера.

По сравнению со строительством частного дома из железобетонных блоков разница очевидна. Работа не требует использования мощного оборудования, большого количества оборудования и т. Д.

Неудивительно, что потолки деревянного типа стали настолько популярными в сфере частного строительства, особенно если речь идет о легких летних постройках.

Проблема в том, что перекрытие на балках пенопластом и пенопластом не имеет достаточной плотности. Это просто несущая конструкция (опорным элементом здесь являются сами балки), на которую с одной или двух сторон набивается дощатый настил. Как вы сами понимаете, эта конструкция выполняет только защитную функцию.

Изоляцию и звукоизоляцию придется делать самостоятельно. И в обязательном порядке.

Необходимо утеплить полость между балками.Как правило, сверху и снизу они забиваются досками. В крайнем случае настил только сверху. Но особого значения это не придаёт.

В любом случае такое перекрытие не будет удерживать тепло и не подавлять шум от людей, проходящих через него. Если вы когда-нибудь слышали, как соседи поскрипывают на втором этаже деревянного дома, то должны знать, что они ходят по обычному балочному потолку межэтажного типа.

Непосредственная изоляция выполняется специальными материалами.Вы можете использовать разные технологии. Для межэтажных перекрытий толщина утеплителя не играет такой большой роли.

В большинстве случаев это связано с тем, что на разных этажах дома, как правило, поддерживается примерно одинаковая температура. Но бывают самые разные случаи. Да и каждый строитель вам скажет, что утеплитель точно не помешает.

Качественная теплоизоляция конструкций всегда положительно влияет на комфорт внутри дома. Особенно те конструкции, которые не отличаются особыми теплоизоляционными свойствами.

Виды утепления полов по деревянным балкам

Утеплитель для балок при утеплении полов в частном доме имеет огромное значение. Итак, правильно подобранный материал поможет качественно выполнить утепление дома и сэкономить значительную сумму денег. Серьезные промахи также скажутся как на качестве результата, так и на денежных затратах.

Сейчас на рынке представлено огромное количество различных, с помощью которых выполняется утепление полов в частном доме.

Чаще всего используется:

• Минеральная вата.
• Пенополистирол.
• Блоки из пеностекла.
• Пенополистирол экструдированный.
• Пеноизолом.
• Сыпучие материалы.

Про минеральную вату много говорить не приходится. В конце концов – это одна из самых популярных моделей утеплителей на данный момент. Минеральная вата не горит в огне (а это очень важный показатель, ведь мы имеем дело с деревянными балками), обеспечивает отличную защиту от теплопотерь и звукоизоляцию.

Тем более что с точки зрения звукоизоляции его можно считать самым удачным материалом. Ни один другой изоляционный материал не способен так хорошо гасить шум.

Но у шерсти есть и несколько недостатков. Во-первых, он быстро набухает при контакте с водой. Для утепления полов этот параметр не всегда важен, так как в наших домах, как правило, сухо и комфортно. Но если вы собираетесь утеплять чердак, то уже надо об этом подумать.

Во-вторых, утепление ватой или фольгированным утеплителем может стоить довольно дорого.Этот процесс почти наверняка будет самым дорогим. По стоимости с ним может составить конкуренция только работа с пеноизолом, но здесь необходимо учитывать необходимость привлечения специалистов со спец. оборудование.

в наших краях тоже используется, причем довольно часто. По теплопроводности не уступает минеральной вате, но на порядок хуже глушит шум.

Есть отличия в недостатках этого утеплителя. С одной стороны, он совершенно не реагирует на влагу, не впитывает воду и может нормально использоваться, даже если вы планировали утеплить ванную комнату.С другой стороны, полистирол уязвим для огня и высоких температур.

Если в деревянном доме что-то пойдет не так, то перекрытие пенопластом может существенно усложнить задачу тушения пожара. Или даже вызвать пожар. Такие ситуации крайне редки, но они случаются, и о них нужно помнить заранее.

Экструдированный пенополистирол – это тот же полистирол, только что прошедший процесс экструзии. После переплавки под давлением и при высоких температурах на выходе получается более плотный материал.Он намного прочнее, выдерживает большие нагрузки и превосходит все вышеперечисленные модели по теплоизоляции.

Проблема пенополистирола и некоторых других материалов для утепления этого типа потолка в его цене и неспособности поглощать шум.

Пеноизол – это распыляемая изоляция из искусственной пены, смешанной с диоксидом углерода. На выходе получается пенистый материал, который легко наносится и прилипает к поверхности. После распыления пеноизол набухает, как и пенополиуретан.

В результате получается очень плотный материал с отличными теплоизоляционными свойствами и хорошей структурой.

В отличие от других утеплителей, с пенопластовым утеплителем короб пола из балок можно полностью залить, не беспокоясь о несовпадении форм и предварительной подготовке.

просто забивает все щели и участки, тем самым образуя качественное заполнение пустот.

В качестве теплоизоляции засыпки часто используют керамзит, стружку и т. Д.В современном частном доме такие методы используются редко. Этот утеплитель довольно тяжелый, рыхлый, может даже иметь специфический запах (хотя легко снимается).

Хотя если говорить о частном строительстве коттеджей или других подобных построек, то использование заправочных утеплителей может быть оправдано. Ведь весь их монтаж для утепления потолков в частном доме заключается в установке гидроизоляции, а затем обратной засыпке утеплителя, а это крайне дешево.

Технология утепления потолка

Теперь перейдем непосредственно к технологии утепления полов. На самом деле ничего сложного нет. Более того, наличие балок и цоколя уже упрощает работу.

Действительно, в большинстве случаев вам не нужно монтировать дополнительную раму или что-то в этом роде. Достаточно просто будет заполнить полость между балками утеплителя и слоями утеплителя, а затем забить ее досками.

Этапы работ при утеплении межэтажного перекрытия от пола:

1. Подготавливаем пол, при необходимости вскрываем дощатый настил.
2. Подготавливаем утеплитель и все необходимые материалы.
3. Укладываем слой пароизоляции. Можно работать с Изоспаном или любой другой подходящей пароизоляционной пленкой.
4. Устанавливаем обогреватель.
5. При необходимости укладываем слой гидроизоляции.
6. Забиваем полость досками.
7. Укладываем финишное покрытие.

Если нужно утеплить от потолка, то технология практически идентична. Только гидроизоляция вам, скорее всего, вообще не понадобится.А при необходимости его сначала монтируют под крышкой.

Далее пойдет слой утеплителя, который дюбелями фиксируется к основаниям балок, а затем пароизоляционная пленка.

В работе с утеплителем на основе пенополистирола в наличии пароизоляционной пленки особой необходимости нет. Здесь уже необходимо оценить общую ситуацию.

Утепление полов по деревянным балкам: материалы и работы

Содержание статьи

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам – обязательная процедура для частного деревянного дома.Утеплитель, который будет располагаться между потолками, создаст отличную защиту и теплоизоляцию ваших стен и помещения.

Преимущества теплого дома

Частный дом со всех сторон должен защищать стены от холода и ветра. Утеплять нужно не только стены, но и потолок, полы, полы, двери и окна. Если все компоненты будут утеплены правильно и качественным материалом, то ваш дом будет надежной защитой для всей семьи и тепло в нем будет сохраняться долгое время.Чтобы правильно утеплить нашу комнату, необходимо определиться с выбором строительного материала и утеплителя. Для поддержания теплого климата в доме лучше всего подходят пенопласт, минеральная вата, пенопласт (для потолка), керамзит (для пола). Утепление полов по деревянным балкам между этажами – это строительные виды работ, которые можно выполнять как на полу, так и на потолке.

Особенности утеплителя

Процесс утепления в деревянном доме по перекрытию заключается в выравнивании плиты перекрытия.Выравнивание происходит, когда стяжка выполняется из цемента и песка. Далее необходимо наложить пароизоляционную планку или пленку. Сверху кладем теплоизоляционный состав, для пола наиболее подходящий утеплитель – керамзит, минеральная базальтовая вата. Для утепления деревянных полов лучше всего подходит керамзит. Он представляет собой легкие гранулы или пористые шарики, в которых создается теплоизоляция. Поверх керамзита обязательно натягивается арматурная сетка, заливается бетонная стяжка, поверх цемента можно уложить линолеум или другое напольное покрытие.Проделав эту процедуру для утепления пола, вы можете быть уверены, что для этого пола создана теплоизоляция.

Используемые материалы

В процессе теплоизоляции деревянного потолка следует также выровнять потолочную плиту, тогда обязательно нужно создать пароизоляцию, сверху кладут теплоизоляцию. Чтобы выровнять потолок, следует закрепить на нем сетку и украсить ее поверхность при использовании гипсокартона или подвесного потолка.

Типы современных обогревателей, применяемых для потолка в частных домах и квартирах:

1. Пенополистирол или полистирол – это газонаполненный продукт, изготовленный из полистирола.Такой продукт полностью химического происхождения и производится путем наполнения частиц стирола газами. Такой продукт нагревается паром, при этом частицы увеличиваются в размерах и объединяются в единое полотно, образуя исходный пенополистирол. Такой материал очень легкий, хорошо подходит для утепления полов по деревянным балкам. Пеноплекс считается одним из самых качественных материалов, обладающих лучшей теплоизоляцией. На деревянных панелях его несложно закрепить, такой ремонт можно сделать своими руками.При этом на поверхность пенопласта можно наносить штукатурку и шпатлевку. Выбирая пенополистирол, нужно обращать внимание на его размер и толщину. Листы размером 1000 × 500 мм будут иметь толщину от 30 до 100 мм. Если ваш пенопласт имеет толщину от 4 до 6 мм, то его размеры, соответственно, будут 700 × 400 мм. Соответственно, чем больше лист пенопласта, тем выше плотность его внутренних частиц, качество нагрева будет лучше с более толстыми листами. Цена на пеноплекс очень высока.
2. Пенопласт – строительный состав для утепления домов и квартир различного назначения. Пенопласт – это продукт, изготовленный из предварительно вспененного пластика, заполненного газом. При изготовлении пенополистирола плотность газов меньше, поэтому тепловые потоки, которые будут проходить через него, будут задерживаться в нем. Такое состояние газов в пенопласте и подтверждает его прекрасные теплоизоляционные свойства. Размеры листов пенопласта – 1 × 1 м, толщина зависит от вашего выбора, нижняя планка для выбора толщины начинается от 2 см до 10 см.
3. Пленка полиэтиленовая – изделие для теплоизоляции полов, это полиэтилен, одна сторона которого покрыта алюминиевой фольгой. Он продается в рулонах и имеет довольно небольшую толщину от 1 до 25 мм при ширине 1100 мм. Этот материал является не только хорошим теплоизоляционным изделием, но и теплоотражателем. Если вы выберете для своего дома именно такой материал, то тепло комнат будет не только задерживаться в панелях, но и распространяться по ним.
4. Минеральная вата – хороший материал для сохранения тепла на все времена.Он изготовлен из расплавов различных базальтовых пород. Минеральная вата бывает нескольких видов: стекловата, каменная и шлаковая вата. Вата производится в больших матах толщиной от 5 до 300 мм. Также минеральную вату можно покрыть с одной стороны слоем алюминиевой фольги, такая вата имеет лучшие отзывы, при укладке удобно ложится и не крошится за счет слоя фольги, создается дополнительная теплоизоляция полов. При работе с минеральной ватой обязательно носить очки и перчатки, закрытую рабочую одежду.Вата имеет вязкую липкую структуру с кусочками переработанного стекла. Минеральная вата служит отличным помощником в повседневной жизни, но при контакте с телом может вызвать зуд или аллергию.

Межэтажная изоляция перекрытий по деревянным балкам

При проведении монтажных работ по дереву такие балки очень удобны, на них легко монтировать любые стройматериалы. Дерево – хороший теплоотвод.

Порядок работы:

1. Перед тем, как приступить к монтажу утеплителя, следует подготовить балки.Подготовка происходит путем осмотра деревянного материала на наличие грибка или плесени. Если вы обнаружите какие-либо недостатки, то их необходимо устранить.
2. К деревянным балкам обязательно прикрепить гидроизоляцию или специальную мембрану, такие материалы крепятся к утеплителю специально, чтобы не пропускать воду, а мембрана облегчает проход паров.
3. После того, как вы закрепили гидроизоляцию, оберните балки пленкой, оставив края балок открытыми для просушки древесины.
4. Только после этого можно проводить монтажные работы по укладке утеплителя.
5. Для межэтажного перекрытия деревянного дома лучше выбирать такие виды утеплителя, как минеральная вата или пенополистирол.
6. После таких подготовительных работ крепится теплоизоляция, затем выполняются работы по отделке потолка.

При выполнении работ в деревянном доме (утепление между этажами пенополистиролом) необходимо помнить несколько важных советов:

• Перед всеми работами правильно замерьте расстояние между балками;
Полистирол
• следует разрезать на минус 1 или 1.5 см, такой размер будет проще установить на балки;
• Лучше всего фиксировать пенопласт колышками, их нужно выбирать из деревянного материала. Колышек нужно будет забить между пенополистиролом и балкой;
• не забываем, что между перекрытиями и балками необходимо все залить монтажной пеной;
• после высыхания пены необходимо обрезать остатки;
• Если вы планируете шпаклевать потолок, то следует натянуть полимерную пленку поверх пенопласта.

Если в качестве материала для утепления вы выбрали в своем деревянном доме минеральную вату, то стоит обратить внимание на такие особенности:

• Измерьте расстояние между деревянными балками;
• вырезать хлопок по размеру;
Минеральную вату
• следует укладывать в свободное пространство балки, при этом вата не должна торчать со всех сторон, ее нужно расположить так, чтобы ее не было видно из-за балки;
• – проволока наматывается на материал балки и шерсть, фиксируя таким образом изделие;
• затем уложить слой мембраны;
• Этот тип потолка в деревянном доме лучше отделывать подвесными конструкциями или гипсокартоном.

Рассматривая процесс утепления межэтажного перекрытия по деревянным балкам, легко сделать вывод, что этот вид работ сложен и не каждый строитель возьмется за это дело. Утепляя пол, легко определить, что сделать теплоизоляцию на полу будет намного проще и удобнее, чем закрепить минеральную вату на потолке. Если утепление полов выполняется на каждом этаже и для каждого помещения, то создается не только отличная теплоизоляция помещения, но и звукоизоляция, которая заглушит для вас многие звуки.Эта работа сегодня раскрыла все важные аспекты межэтажного утепления пола, поэтому, детально изучив его, вы сможете создать теплый климат в своем доме своими руками.

Теплоизоляция каркасного дома – почему стоит устанавливать?

Теплоизоляция каркасного дома

Каркасные дома построены по деревянно-каркасной технологии.Они легкие, относительно дешевые и легко восстанавливаемые, поэтому они завоевали сердца тех, кто ценит изменения и экологические ценности. Однако стоит помнить о правильной защите таких домов от влаги, ветра и перепадов температур – нельзя не тщательно утеплить каркасные дома.

Неадекватная теплоизоляция каркасного дома, использование неправильно подобранных материалов или отсутствие непрерывности изоляции могут вызвать множество проблем с точки зрения теплоизоляции дома.Влага и последующее образование плесени, низкие температуры в помещении зимой и высокие температуры летом – это лишь некоторые из неудобств, которые вы можете испытать, если установите неадекватную теплоизоляцию каркасного дома. Вам нужно позаботиться о том, чтобы микроклимат в здании был максимально благоприятным.

Утеплитель каркасного дома vs.безопасность

Дом, построенный с использованием каркасной системы, монтируется на фундаментную плиту, на которую затем разрабатывается конструкция здания. Затем рама обшивается снаружи и изнутри. Теплоизоляция размещается между слоями опалубки или внутри наружной стены. Подходящий теплоизоляционный слой, благодаря своим свойствам, отлично защищает дом от утечки тепла, не перегружая его конструкцию.

Односемейные дома, построенные по каркасной системе, быстро теряют тепло и так же быстро нагреваются.Приблизительно 40% тепла в зданиях этого типа уходит через стены, поэтому при утеплении дома важно сосредоточиться в основном на них. Пенополиуретан на 100% безопасен для жителей. Это самозатухающий материал – это свойство эффективно сводит к минимуму риск в случае контакта с огнем. Он не удерживает влагу, поэтому нет риска образования плесени или грибка.

Теплоизоляция каркасного дома пенополиуретаном

Правильная пенная теплоизоляция каркасного дома способствует снижению шума

Свойства пенополиуретана позволяют отнести его к одному из лучших теплоизоляционных материалов.Материал заполняет все свободные зазоры, что исключает возможность образования мостиков холода. Пенопласт с открытыми ячейками, например Purios E, идеально подходит для утепления каркасных домов с высокой теплоизоляционной способностью. Изделие действует как акустический изолятор – звукоизолирует дом, поглощая любые звуки с шумных улиц или соседних комнат.

Пенополиуретан не нагружает конструкцию дома, в отличие от других теплоизоляционных материалов. Причем вставляется между стропилами.Такое применение представляет собой дополнительное усиление деревянных строительных элементов. Таким образом, он эффективно подавляет шумы и особенно полезен в зданиях с большим количеством комнат и окон. Пена – это цельный материал, простой в установке и чрезвычайно прочный – лучший выбор для теплоизоляции дома.

8 лучших изоляционных материалов для деревянного дома

* Обзор лучший по версии редакции.О критериях выбора. Этот материал носит субъективный характер, не является рекламой и не может служить руководством для совершения покупки. Перед покупкой нужно посоветоваться со специалистом.

Люди издавна ценили деревянные дома за тепло и уют, которые сохраняются внутри в разное время года. Конечно, дерево, как и любой другой материал, обладает определенной теплопроводностью, что вызывает необходимость утеплять всю конструкцию или отдельные помещения. Чтобы не испортить микроклимат в деревянном доме, необходимо ответственно подойти к выбору теплоизолятора.Сегодня на внутреннем рынке представлен широкий ассортимент как натуральных, так и синтетических материалов. Они отличаются не только ценой, но и техническими параметрами. Рекомендации наших специалистов помогут начинающим строителям избежать досадных ошибок при покупке утеплителя.

Рекомендации по выбору утеплителя для деревянного дома

Экологичный . Поскольку строительство деревянного дома подразумевает стремление будущих жителей жить в комфортном и безвредном микроклимате, на первом этапе следует ограничить свой выбор таким показателем, как экологичность.

1. Самые безопасные изоляционные материалы из натурального сырья. Это могут быть минеральные (камень, шлак, стекло) или органические (лен, джут, целлюлоза) материалы. Но важно обратить внимание на технологию изготовления. Если в качестве связующего компонента использовать фенольные или формальдегидные смолы, то вредные соединения попадут внутрь деревянного дома.
2. С синтетическими изоляционными материалами дело обстоит еще сложнее. Большинство технологических цепочек содержат соединения, вредные для здоровья человека.Однако на выходе может получиться вполне безопасный и экологически чистый продукт. Здесь нужно полностью полагаться на мнения экспертов.

Прочность. Как показывает история русского деревянного зодчества, срок службы домов из бревна или бруса достигает 300 лет. Поэтому при строительстве важно выбрать прочный изоляционный материал. При правильном использовании теплоизоляторов, выбранных в нашем обзоре, они прослужат не менее 100 лет.

Паропроницаемость. Чтобы деревянный дом при эксплуатации дышал, необходимо выбирать теплоизоляторы с высокой паропроницаемостью. Только в этом случае удастся поддерживать нормальную влажность в помещениях и не допустить появления плесени и грибка. В противном случае придется строить дорогостоящую систему вентиляции.

Назначение. Дом должен быть утеплен со всех сторон, не каждый утеплитель подходит на всех этапах строительства.

1. Для защиты пола от холода рекомендуется использовать влагостойкие материалы.С этой задачей справится базальтовая вата или пенополистирол.
2. Создать слой теплоизоляции между венцами дома поможет джутовая лента или веревка.
3. Для защиты стен от холода можно использовать широчайший ассортимент теплоизоляторов. Причем одни нужно монтировать снаружи, а другие – изнутри. Для внутреннего утепления необходимо выбирать максимально экологичные изделия, а внешнюю отделку лучше выполнять негорючими, морозостойкими и влагостойкими материалами.
4. В кровельном пироге и на чердаке будут использованы изоляционные материалы с высокой влагостойкостью, не привлекающие насекомых и грызунов. Если вы не планируете делать жилые комнаты на чердаке, то подойдут как натуральные, так и синтетические утеплители.

В нашем обзоре мы выбрали 8 лучших изоляционных материалов для деревянного дома. Купить их можно в строительных магазинах нашей страны. При распределении мест редакция журнала опиралась на мнение экспертного сообщества с учетом отзывов российских строителей и домовладельцев.

Рейтинг лучших изоляционных материалов для деревянного дома

Базальтовая вата

Самым популярным утеплителем для деревянных домов сегодня является базальтовая вата.Он изготовлен из натурального экологически чистого материала, который плавится и растягивается до тончайших волокон при высоких температурах. В дальнейшем из каменных нитей формируются блоки и маты. Теплоизолятор отличается негорючестью, универсальностью применения, хорошей паропроницаемостью и влагостойкостью. Специалисты в первую очередь выделяют низкую теплопроводность базальтовой ваты. На основе утеплителя создано множество модификаций с дополнительным покрытием из фольги или стекловолокна.Материал заслуживает высшей ступени пьедестала.

Домовладельцы отмечают простоту раскроя и монтажа, достаточную прочность и плотность, устойчивость к биозагрязнениям.

Достоинства

• экологичный;
• низкая теплопроводность;
• устойчивость к влаге и биозагрязнениям;
• воздухопроницаемость.

Недостатки

Стекловата

До недавнего времени стекловата была безусловным лидером среди немногих изоляционных материалов для деревянного дома.Но сегодня он постепенно сдает позиции. Специалисты связывают этот факт с хрупкостью стеклопластика. При работе образуются мельчайшие острые осколки стекла, которые попадают на кожу и в органы дыхания строителей. Стекловата имеет ряд преимуществ. Хорошо держит тепло, выдерживает испытание влагой и микроорганизмами. К достоинствам можно отнести паропроницаемость и эластичность. В настоящее время производителями разработаны модификации с фольгированной пленкой.

Многие строители знают, что работать со стекловатой необходимо с использованием СИЗ.Об этом также следует помнить домовладельцам, когда возникает необходимость прикасаться к утеплителю.

Достоинства

• низкая цена;
• сила и стойкость;
• устойчивость к влаге и биозагрязнениям;
• эффективное сохранение тепла.

Недостатки

Ecovata

Выбор деревянного дома во многом обусловлен желанием человека жить в экологически безопасном строении. Следовательно, изоляция должна соответствовать этому требованию.Ecovata – отходы целлюлозно-бумажного производства. Утеплитель на 80% состоит из продуктов деревообработки. Специалисты рекомендуют использовать эковату для создания максимально комфортного микроклимата. Утеплитель обладает воздухопроницаемостью, не вызывает у людей аллергии, не образует плесень и грибок. Материал выпускается как в сыпучем виде (в мешках), так и в прессованном (пластины). Недостатком материала специалисты называют горючесть.

Пользователи ценят экологичность утеплителя.Но часто возникают сложности с установкой, поэтому лучше доверить работу профессионалам.

Достоинства

• экологичный;
• простота использования;
• паропроницаемость;
• устойчивость к биологическому загрязнению.

Недостатки

• горючесть;
• гигроскопичность.

Шлаковата

Еще со времен Советского Союза образующийся на металлургических предприятиях шлак использовался при строительстве домов в качестве утеплителя.Сегодня этот утеплитель приобрел современный вид, в розничную сеть он поставляется в виде обычных ковриков и плит. Есть модификации с односторонней фольгированной поверхностью. К достоинствам шлаковой ваты специалисты считают гибкость, низкую теплопроводность и шумоизоляцию. Запах шлака отпугивает насекомых и грызунов, что немаловажно для деревянного дома. И еще одно преимущество материала – невысокая цена.

русских строителей досконально изучили сильные и слабые стороны шлаковат.Минусом называют гигроскопичность, при намокании утеплителя образуется кислая среда, разъедающая руки.

Достоинства

• доступная цена;
• гибкость;
• звукоизоляционные свойства;
• отпугивает грызунов и насекомых.

Недостатки

При строительстве дома из бруса обязательной операцией будет утепление межстенных стыков. Поскольку дерево со временем деформируется, дает усадку, между бревнами или балками могут быть зазоры.Решить проблему помогает джут, заменивший традиционные мох и льняное волокно. Самый удобный вариант, по мнению специалистов, – покупка джутовой ленты. Он раскатывается по поверхности бруса и нацеливается на дерево с помощью металлических скоб. К достоинствам джута можно отнести экологичность, устойчивость к влаге, адгезионную способность, высокие теплосберегающие свойства.

Строители столкнулись с таким негативным моментом при утеплении джутом, как жесткость. Поэтому ширина ленты должна быть меньше планки, а трещины лучше зашпаклевать шнуром.

Достоинства

• экологичный;
• адгезионная способность;
• низкая теплопроводность;
• простота установки.

Недостатки

• высокая цена;
• жесткость.

ИЗОЛОН

На всех этапах строительства деревянного дома можно использовать современный изоляционный материал Изолон. Изготавливается вспениванием полиэтилена пропаном, на выходе получается теплоизолятор в виде пластин, рулонов или лент.Производители предлагают разные модификации, есть Изолон с фольгированной поверхностью, на некоторых изоляционных материалах есть самоклеящийся слой. Специалисты выделили несколько преимуществ синтетического материала. Наряду с низкой теплопроводностью и легкостью важным преимуществом считается высокая влагостойкость. Строителям нравится простота установки Изолона. Теплоизолятор попал в ТОП-6 по универсальности.

Пользователи ценят экологичность изоляции, термостойкость и долговечность.Один из упомянутых минусов – высокая цена.

Достоинства

• отличные теплоизоляционные свойства;
• возможности шумоизоляции;
• нулевое водопоглощение;
• простота установки.

Недостатки

Уложен теплоизоляционный материал

При необходимости сделать тонкий слой теплоизоляции в деревянном доме стоит обратить внимание на Пенофол. Несмотря на небольшую толщину, утеплитель эффективно сохраняет тепло в доме.Материал доступен в нескольких вариантах. Существует одностороннее и двустороннее фольговое покрытие, также производители предлагают отражающий алюминиевый слой с одной стороны и самоклеящуюся поверхность с другой. Поскольку уложенный теплоизоляционный материал не боится ни влаги, ни мороза, его можно монтировать как на внутреннем, так и на внешнем основании. К утеплителю у специалистов нет претензий по экологичности, простоте монтажа и долговечности.

Однако строители утверждают, что не всегда можно использовать только Пенофол.Чаще приходится комбинировать с другим утеплителем.

Достоинства

• легкость и упругость;
• высокая отражательная способность;
• разнообразие моделей;
• прочность.

Недостатки

• узкая область применения.

ПЕНОПЛЭКС

ПЕНОПЛЭКС – очень эффективный утеплитель для деревянных домов. Он стал популярен у жителей Крайнего Севера и Сибири.Изготавливается из пенополистирола по инновационной технологии. На выходе получается сильная защита от холода, которую можно наносить на такие виды отделочных материалов, как штукатурка, шпатлевка или краска. Специалисты выделили следующие преимущества пенополистирола, а также легкость, удобство использования, долговечность. В синтетическом слое не пускаются насекомые и грызуны, не образуется плесень и грибок. Только плохая паропроницаемость не позволила утеплителю занять более высокое место в нашем обзоре.

Чтобы решить проблему повышенной влажности в доме, необходимо устроить систему вентиляции.К тому же материал имеет высокую цену и хорошо горит.

Какой утеплитель лучше для стен деревянного дома внутри под вагонкой? Особенности утепления деревянного дома изнутри Как утеплить стены изнутри деревянного дома

Дом, в котором еще нет внутренней отделки, утеплить намного проще, чем сделать это в уже полностью оборудованном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет должным образом утеплена.Благодаря современным материалам можно сделать своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно изучить технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

За утепление потолка, как правило, не отвечают. Многие думают, что утеплять его необязательно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются согреть зимой, поднимается вверх и через потолок выходит на улицу.Совершив серьезную ошибку – оставив потолок неизолированным, многие сами, сами того не подозревая, теряют половину тепла, зря тратят деньги на тепло , оставляя неизвестным .

Материал утеплителя потолка:

• Минеральная вата … Этот материал недорогой, но надежный и простой в установке. Он один из немногих изоляционных материалов, с которыми можно работать самостоятельно, не обращаясь за помощью к другим работникам и, что самое главное, не платя им денег.
• пергамин. Используется как гидроизоляционный материал.

Для конструкций и обшивки каркаса потребуется:

• Доска обрезная.
• Гвозди, клей, пенополиуритан.
• Гипсокартон.

Инструменты для изоляции потолка:

• Молоток.
• Ножовка по металлу.
• Отвертка.
• Электролобзик.
• Клей для плитки.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезных досок, составляющих каркас нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения.Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо клей пергамин , не оставляя пустот, чтобы материал хорошо держался, его нужно слегка промазать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель – минеральная вата. Не оставляйте дыр между изоляцией. Если материал не прилипает, используйте небольшое количество плиточного клея.
4. Последний этап – обшивка потолка гипсокартоном … С помощью отвертки прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в теплое время года и не ранее, чем через 1 год после постройки дома. Только в этом случае утеплитель пройдет правильно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать, что в этом случае на стенах может конденсат … Этому особенно подвержены северные части мира, где он зимой очень холодно, а в помещении тепло.Происходит это из-за эффекта перепада температур, при котором точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить эту ситуацию можно пленкой , которая используется вместе с утеплителем, или обеспечить хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Лобзик, ударная дрель, отвертка, молоток, рулетка, уровень, отвес, зубило, отвертка, молоток.
• Балка деревянная.
• Войлок, поролон или пакля.
• Материал для утепления стен, например, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпатлевка.

Современные материалы для утепления стен

• Эковата – этот материал отлично заполняет все щели и пустоты в стенах, при этом предотвращает продувание стен. Препятствует проникновению влаги внутрь, предотвращая появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата – выбрав этот материал в утеплителе, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает небольшое количество влаги, в результате чего ухудшаются теплоизоляционные качества .
• Пенополистирол – один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. в первую очередь привлекает дешевизной, … Также положительными качествами являются эластичность и легкость. Материал обладает тепло- и звукоизоляционными качествами.

Технология утепления стен

Все трещины в стене необходимо заделать пенопласт, льняной войлок или пакля … Вы можете выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешетку из деревянного бруса.Размещаем место для установки краевых элементов обрешетки. На это следует обратить особое внимание, зависит от того, насколько плавны следующие , поэтому используйте уровень и отвес для сертификации.

Если определение первой планки завершено, следует закрепить ее шурупами и дюбелями. Следует закрепить через каждые 25-30 см. Затем отмеряем 1 метр от первого бруса и точно так же крепим второй параллельно первому и т. Д. До тех пор, пока на всей стене не образуется полный периметр обрешетки.Если на пути есть оконные проемы, их следует выбить по кругу решетками.

Каждый брусок необходимо обработать антисептиком , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешетка готова. Между брусьями следует поместить утеплитель. Клей в этом случае использовать не нужно, материал уже будет плотно держаться между обрешеткой и стеной.

Изготовление изоляции … Используется для пароизоляционной пленки или полиэтилена , накладывается поверх изоляции с небольшими припусками по краям.

Завершается последний этап. Обшиваем стены гипсокартоном , крепим к обрешетке из балок, важно, чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. При появлении трещин их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструменты и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электролобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, плоскость.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления.Стоит отметить, что процесс утепления пола непростой, но вы можете провести его самостоятельно, потратив собственное время и силы. Рассмотрим метод – «Фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но сделает комнату намного теплее.

Минеральная вата для утепления полов

Минеральная вата – недорогой, но эффективный материал.

Минеральная вата :

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Продолжительность Срок службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда доступная для любых граждан.
• Доступны 2 типа: гибких матов или твердых плит.

Единственный конкурент минеральной вате – пенополистирол, он может похвастаться практичностью и простотой монтажа.

Утепление деревянного дома должно проводиться полностью, необходимо утеплить потолок, стены и пол. Если потолок утеплен, но нет стен, теплый воздух все равно будет выходить из комнаты через микротрещины и тогда все работы будут напрасными. На современном рынке можно купить множество изоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже в старинном деревянном доме будет уютно и тепло в самые холодные зимы.

Видео об утеплении деревянного дома

12.06.2018

Деревянные дома обычно утепляют снаружи, чтобы защитить дерево от конденсации влаги и разрушения. Иногда теплоизоляция выполняется с двух сторон, но в некоторых ситуациях необходимо остановиться только на одном внутреннем утеплении. Например, если особняк является объектом культурного наследия, и по закону ничего нельзя изменить в дизайне фасада. К такому же решению может прийти и владелец коттеджа из оцилиндрованного бревна, для которого аутентичность дома является основой ландшафтного дизайна участка.В любом случае, используя современные материалы, можно утеплить деревянный дом изнутри, не подвергая опасности внешние стены. Для этого нужно выбрать подходящий утеплитель и соблюдать все правила монтажа.

Подготовительный этап

Перед тем, как приступить непосредственно к установке изоляции, необходима подготовка. Это позволит в будущем избежать многих неприятностей: конденсата, намокания или промерзания стен, образования мостиков холода, появления вредителей и плесени внутри дерева и на его поверхности.Кроме того, следует учитывать еще два важных момента.

• Усадится любая деревянная конструкция. Из-за высыхания древесины бревна или бревна могут менять геометрию, плотнее прилегая друг к другу или, наоборот, образовывая зазоры. Поэтому утеплять его стоит через 2-3 года после постройки дома. Это убережет изоляционный слой и внутреннюю отделку от деформации.
• Еще нужно определиться, сколько полезного пространства вы готовы потерять, утепляя дом – это влияет на выбор материалов.Например, если помещение недостаточно просторное, стоит обратить внимание на такой утеплитель, как ПЕНОПЛЭКС. Это позволяет добиться высокого уровня тепловой защиты при минимальном утолщении стен.

Правила проведения работ по утеплению

Если дом готов к утеплению, самое время заняться подготовкой непосредственно к самому монтажу. Вам потребуются следующие инструменты и материалы:

• изоляция для заделки трещин в стенах: пакля, джут, герметик;
• для укладки натуральных герметиков – набор зубил, для синтетических – шпатель;
• огнезащитный состав для обработки древесины;
• валик, широкая кисть или пистолет-распылитель для нанесения противопожарной защиты;
• гидро- и пароизоляционные пленки;
Лента из фольги
• ;
• степлер строительный;
• деревянные бруски и рейки для установки обрешетки;
Саморезы
• ;
Утеплитель
• , рассчитанный исходя из площади стен с небольшим запасом;
• инструмент для резки материала;
• уровень и отвес, рулетка, отвертка, отвертка, молоток.

Виды и типы изоляционных материалов

Особо строгие требования предъявляются к утеплению стен деревянного дома внутри. Среди них: низкая теплопроводность, влагостойкость, безопасность для здоровья и долговечность. Эти качества позволят сохранить и приумножить достоинства деревянного дома, а живущие в нем люди будут защищены от капризов природы. Выбирая материал, ориентируйтесь на тот, который лучше всего соответствует вашим приоритетным требованиям.Иногда решающим фактором может быть цена или простота установки.

Для внутреннего утепления деревянных коттеджей применяют следующие виды утеплителей:

• ПЕНОПЛЭКС (пенополистирол экструдированный). Выполнен в виде удобных для монтажа плит. Если обычный пенополистирол (пенополистирол) недолговечен, впитывает влагу, может выделять вредные вещества и поэтому не рекомендуется для внутреннего утепления, то ПЕНОПЛЭКС лишен этих недостатков. Его безопасность для здоровья официально подтверждена гигиеническим сертификатом.Он имеет самую низкую теплопроводность из всех описанных материалов, не впитывает влагу, на нем не образуется плесень и грибок. Среди других его достоинств – хорошие звукоизоляционные качества и легкость. Плиты из экструдированного пенополистирола прочные и долговечные – прослужат более 50 лет. Внутренний объем помещения при его использовании не уменьшается так заметно, как при укладке других утеплителей, ведь штукатурку можно наносить непосредственно на ПЕНОПЛЕКС. К тому же материал идеален для вертикального монтажа – его прочность на сжатие не менее 15 тонн на квадратный метр! Это означает, что изоляция не будет деформироваться или сжиматься при длительном использовании.
• Минеральная вата. Он хорошо справляется с теплоизоляцией и хорош для звукоизоляции конструкций. Но этот материал легко впитывает влагу, теряя при этом теплозащитные функции, а также имеет невысокую прочность. Его нельзя закончить прямо на нем; вам придется покрыть его прочным ровным материалом, например, гипсокартоном. Учитывая это, а также толщину матов, такой утеплитель значительно уменьшит объем помещения. При установке следует уделять внимание защите кожи, глаз и дыхательных путей, так как мелкие частицы минеральной ваты опасны для здоровья.
• Эковата. Этот материал представляет собой сыпучую однородную массу, которую либо выдувают в изоляционный пирог с помощью пневматического оборудования, либо разводят в специальной пасте и наносят по принципу штукатурки. Утеплитель изготовлен из измельченной макулатуры, поэтому впитывает влагу и нуждается в защите от нее. Он имеет более высокую теплопроводность, чем ПЕНОПЛЭКС. И со временем сжимается.
• Пенополиуретан. Это напыляемая термозащита. Требует обязательной облицовки, что увеличивает стоимость утеплителя.Сам материал в России очень дорогой, 2-3 (два-три) !!! в разы дороже других видов утеплителя. Требуется работа в средствах защиты. Кроме того, для нанесения требуется специальное оборудование. Очень дорогой вариант по утеплению.

Подготовка поверхности под изоляцию

Работа начинается с подготовки поверхности стен. Дерево – это комфортная естественная среда для развития микроорганизмов. Поэтому перед термоизоляцией его необходимо обработать биозащитными составами.Жидкую биозащиту можно наносить кистью, валиком или пульверизатором. После этого необходимо дождаться полного высыхания нанесенного состава.

ВАЖНО! В процессе усадки дома между бревнами могут появиться зазоры, даже если изначально они были уложены идеально. Кроме того, древесина постепенно высыхает, из-за чего в ней образуются трещины. Чтобы тепло не выходило через швы, а влага не попадала внутрь, проблемные места нужно заделать синтетическим или натуральным герметиком.

Натуральные волокнистые материалы, такие как пакля и джут, укладывают в трещины и щели, формируя из них рулоны. С помощью стамески волокно вбивается в отверстие. И трещины закрываются «теплым швом».

• Выступающий прокладочный материал, уложенный между бревнами или бруском при сборке сруба, обрезается.
• В шов закладывается полимерный герметик. Поставляется в виде ленты (для мелких трещин) и шнура (для больших зазоров).Укладка пломбы обязательна. В этом случае нанесенный поверх него герметик прилипает только к бревнам или балкам, не прилипая к самому наполнителю. Благодаря этому конструкция будет устойчива к сжатию и растяжению при дальнейшей усадке древесины.
• Когда все проблемные места заполнены, с помощью монтажного пистолета наносится синтетический герметик. Шов разравнивают шпателем, удаляют излишки герметизирующего геля.

Вентиляция и пароизоляция

Закрыв все щели в наружной стене, можно избежать потерь тепла.Но появляется новая проблема: воздух перестает циркулировать, а влаге некуда деваться. Чтобы он не накапливался и не разрушал дерево, нужно позаботиться о двух вещах: вентиляции и пароизоляции.

О первом из них стоит задуматься еще на этапе строительства дома. Лучший выход – приточная вентиляция с приточно-вытяжными системами … Если бюджет их не предусматривает, желательно оборудовать окна и двери специальными щелевыми клапанами. Вентиляция избавит помещение от «парникового» эффекта, когда в холодное время года в нем скапливается повышенная влажность.

Защита утеплителя от влаги достигается другим способом – с помощью пароизоляционной пленки. Крепится внутри помещения поверх уже приклеенного утеплителя. При креплении строительным степлером пароизоляция укладывается с натягом, а в местах стыков укладывается с нахлестом 15 см и затем приклеивается скотчем.

Примечание! Укладка пароизоляции требуется, если в качестве утеплителя используются гигроскопичные материалы: минеральная вата, эковата. При использовании ПЕНОПЛЭКС этот этап можно пропустить, так как экструдированный пенополистирол не впитывает влагу.

Технология утепления деревянных стен внутри дома своими руками

Для разных материалов он разный. В этой статье мы рассмотрим процедуру установки ПЕНОПЛЕКСА. К укладке можно приступать после того, как поверхность подготовлена ​​и просохла.

• Монтаж листового или пластинчатого материала удобнее начинать снизу. И ПЕНОПЛЭКС не исключение. Закрепляем турник как маяк и приступаем к работе.
• На каждую плиту наносим полосами специальный клей PENOPLEX® FASTFIX® – он не меняет свойств утеплителя, что немаловажно.Этот материал чувствителен к определенным веществам в составе других клеев.
• Затем прикрепляем листы к стене в шахматном порядке.
• Для большей надежности закрепляем каждый из них на дюбели по углам.
• Стыки можно заполнить адгезивной пеной PENOPLEX® FASTFIX®. Но поскольку у них есть Г-образные пазы, которые плотно прилегают друг к другу, этот момент не является обязательным.

Итак, подведем итоги. Чтобы получить качественную теплоизоляцию, прибегнув к напылению пенополиуретана или выдуванию эковаты, стоит нанять специалистов.Во-первых, вам понадобится профессиональное оборудование, а во-вторых, вам нужно самостоятельно рассчитать плотность слоя, а без зазоров произвести монтаж сложно.

ПЕНОПЛЭКС, напротив, не потребует затрат на привлечение внешних сил. Никаких специальных навыков или инструментов для выполнения работы не требуется. Важно только соблюдать все рекомендации и, конечно же, приобретать оригинальный материал от производителя.

Деревянные постройки хорошо сохраняют тепло.Но если в теплом климате природных свойств древесины достаточно для поддержания комфортных условий в доме, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж утеплителя проводится на стены, пол, потолок – если оставить какую-либо поверхность без покрытия, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет делать утепление даже во время строительства – в жилом помещении

При установке изоляции оставляют зазор между ней и отделкой для циркуляции воздуха.Это предотвращает скопление влаги в помещениях, появление плесени и грибка.

Как утеплить деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса утепляются внутри строительной ватой различных видов – базальтовой (минеральной), стеклопластиковой и др. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонную и блочную вату.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух.Благодаря такому качеству в комнатах не появляется грибок и плесень.

Стекловата впитывает много влаги, поэтому во избежание появления конденсата для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большой недостаток стекловаты – сложная структура. Материал пропитан большим количеством стеклянных микрочастиц (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в органы дыхания, на одежду. Для безопасного обращения со стекловатой требуется специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты просты в установке. Монтаж теплоизолятора из такого материала не требует высокой квалификации. Рулонные виды ваты обладают высокой пластичностью, но менее плотны по сравнению с блочными. При работе с рулонными материалами можно вырезать необходимое количество утеплителя. Плиточные делаются одного размера, поэтому при установке обрешетки учитываются размеры кусков.

Утепление деревянных стен также выполняется полистиролом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен благодаря невысокой стоимости. К тому же с ним легко работать и он хорошо сохраняет тепло. Это хороший звукоизолятор. Недостатком является выделение материалом токсичных веществ при горении.

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри во многом зависит от правильно подобранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности требуется заделать зазоры, которые могли появиться между балками или бревнами. Для этого потребуются дополнительные материалы: пакля, войлок или пенополиуритан.

Деревянные бруски чаще всего используются в качестве обрешетки. Реже монтируется металлическая обрешетка. Металл обрешетки необходимо покрыть антикоррозийным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора поверхность подготовлена ​​к покрытию утеплителем.В прорези кладется пакля / войлок / поролон. После того, как зазор будет полностью закрыт, пена высохнет и убраны ее излишки, на стену наносится шпаклевка. Слой шпатлевки тщательно разравнивается. Древесина покрыта специальным составом, защищающим от плесени и грибка. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатываются противопожарным составом.

На нашем сайте вы можете ознакомиться с наиболее популярными проектами деревянных домов от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Загородная».

Технология утепления базальтовой ватой

После высыхания стен (потолка) после обработки приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой :

Определить крайних элементов обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависят дальнейшие работы по установке.

Закрепите первую вертикальную планку шурупами и дюбелями.

На расстоянии 1 м закрепляются следующие планки, вертикальные и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты монтаж обрешетки на этом заканчивается.

При наличии окон или дверных проемов устанавливаются отдельные решетки по их периметру.

Для установки кускового теплоизолятора изготовить обрешеточную сетку с горизонтальными элементами. На получившуюся вертикальную сетку на равном расстоянии набиваются горизонтальные полоски.Расстояния между планками должны соответствовать размерам утеплителя. В результате получилась сетка для устройства теплоизоляции.

В полость между закрепленными планками поместите вату … При установке теплоизолятора на стены не используйте клей или другие средства крепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но нужно помнить о вентиляционном зазоре. Если потолок утеплен, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно накрыть его пароизоляцией. При установке рулонного материала отрежьте необходимую длину и закрепите на стене. Перед началом работ следует рассчитать, сколько материала потребуется для утепления деревянного дома. К полученному числу прибавьте 10%.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги по утеплению домов.Вы можете напрямую пообщаться с представителями, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используется в качестве утеплителя. Несмотря на то, что материал имеет низкую теплопроводность и хорошо сохраняет тепло при небольшой толщине, он считается экономным вариантом.

Описание видео

Некоторые мысли по использованию пенопласта и пенополистирола смотрите на видео:

В частности, много жалоб на выделение токсинов при горении, плюс считается, что пенопласт испаряет вредные вещества в воздух при обычных температурах.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции будет постоянно накапливаться влага.

Относительно легкий монтаж можно отнести к преимуществам материала, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, а стоимость работ будет ниже.

Пенопласт выпускается в виде плит разного размера и толщины

Этапы работ по укладке пенопласта :

На заранее подготовленную поверхность установите обрешетку с шагом ламелей, равным размеру плит пенопласта.Монтаж начинается с несущих стен.

Между планками укладывают пенопласт , сохраняя вентиляционный зазор.

Закрепите поверх изоляции мембранную пленку … Если для других изоляторов можно использовать другие материалы, для пенопласта выбирается специальная пленка с мембранами. Это позволит поддерживать нормальный микроклимат в помещении.

Завершение монтажа изоляции Отделочные работы .

Утеплитель пола

Бетонный пол необходимо утеплить.Деревянный по желанию накрывают утеплителем, но после утепления в помещении будет намного теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывается на черновой пол, а чистовой пол уже монтируется сверху.

В качестве пароизоляции применяется пленка с мембраной, полиэтилен. В народе популярны кровельные утеплители. Этот материал известен давно, он дешев, хорошо защищен от влаги, прочен.

Минеральная вата используется в качестве утеплителя для пола.Он дешев, прост в установке, прочен, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще используется относительно новый материал – пенополистирол, который постепенно вытесняет с рынка строительных материалов вату.

Последовательность действий при устройстве утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивает поверхность для изоляции.

Напольные покрытия водоизолятор / пароизолятор, задачей которого является предотвращение попадания влаги извне в утеплитель.В регионах с влажной почвой этому этапу стоит уделить особое внимание.

Установить лаги … Толщина лага должна быть не менее 5 см. Расстояние от стены 30 см. Расстояние между балками 50 см.

Прокладывать между лагами утеплитель … Наличие пустот между отдельными кусками утеплителя не допускается.

Изоляция поверх изоляции пароизоляционная пленка .

После формирования всех слоев чистый пол .

Описание видео

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите на видео:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Он позволит стенам нормально пропускать воздух, а после монтажа внутри «пирога» не будет скапливаться конденсат. Для установки пароизоляции на утеплитель наносится пленка или полиэтилен.По краям сделать припуск.

Устранение потерь тепла

Самое слабое место с точки зрения проницаемости холода – суставы. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Утеплитель плотно укладывается на обрешетку. Для утепления пола важным моментом является соединение со стенами. В этих местах утеплитель укладывается с небольшим нахлестом на стены и закрепляется.

При установке пароизоляции следите за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Утеплитель наносится непосредственно между деревянными балками перед утеплением стен деревянного дома изнутри. Для этого используются давно известные материалы – пакля, льняная веревка, лен. Залить стыки брусков можно современными герметиками – латексными, акриловыми, резиновыми.

Также для снижения теплопотерь в деревянном доме применяется метод «теплого шва».

Заключение

Несмотря на то, что раньше считалось, что деревянный дом следует утеплять исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно утеплить здание изнутри.При таком утеплении не нарушается внешний вид и нет необходимости проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное правильно выбрать материал для утепления и доверить работу профессионалам, знающим все дополнительные нюансы. Например, они могут рассчитать точку росы после утепления, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Обсуждать утепление каркасных деревянных домов мы здесь не будем – это вообще отдельный разговор, есть разные технологии и о них мы поговорим в других статьях.

Почему не рекомендуется утеплять стены изнутри, и какие последствия могут возникнуть, я уже рассказывал в одной из предыдущих статей.

Здесь мы поговорим исключительно об особенностях утепления изнутри, связанных с деревянными домами.

В принципе, особенностей не так много, в основном необходимо придерживаться основных правил утепления стен изнутри, главное из которых гласит, что никакое утепление стен изнутри не заменит качественный утеплитель дома. снаружи.Но если вариантов нет, то необходимо придерживаться определенной технологии.

Подготовка стены деревянного дома к утеплению

Этот этап очень важен, так как после утепления доступ к брусу изнутри будет очень ограничен, и чтобы что-то исправить, необходимо будет полностью демонтировать утеплитель.

Итак, в первую очередь необходимо очистить стены изнутри от пыли, грязи, различных отслоений и т. Д.

После этого заделать появившиеся трещины и дыры.

Разберитесь с электропроводкой, если у вас есть провода, идущие вдоль стен. Если дом старый, лучше проверить всю электропроводку и при необходимости отремонтировать, если новая, то проводить монтаж, не забывая об электробезопасности в деревянных домах.

Пароизоляция для изоляции

Перед установкой утеплителя необходимо подготовить пароизоляцию. Необходимо защитить утеплитель от попадания влаги на стены, которая неизбежна после того, как деревянные стены дома утеплят изнутри.В свою очередь, чем больше влаги внутри утеплителя, тем меньше от него будет пользы.

У пароизоляционной пленки тоже есть негативный эффект – создание термоса в комнате. Стены практически перестают дышать, обычно повышается влажность. Спасти от этого может только хорошая вентиляция. Без вентиляции не стоит начинать утеплять стены изнутри, ведь со временем у вас появится ощущение, что вы живете в полиэтиленовом пакете, а стены начнут потеть и намокнуть, а впоследствии появится грибок и плесень, что очень пагубно скажется на деревянных стенах и на здоровье людей, живущих в доме.

Пароизоляция может быть изготовлена ​​из специальной мембранной пленки, которая будет выполнять свою работу намного лучше и правильнее, но и стоит гораздо дороже.

Монтаж утеплителя на ватной основе

Как правило, монтаж минеральной ваты осуществляется при помощи обрешетки, так как это наиболее подходящий вариант из-за особенностей данного вида утеплителя.

На стене, над пароизоляцией, устанавливается деревянная обрешетка (металл использовать не рекомендуется, так как металл имеет очень высокую теплопроводность).

Затем между рельсами укладывается изоляция. Наиболее часто используемый материал для облицовки стен изнутри – гипсокартон. Как правило, прикручивается непосредственно к обрешетке.

Монтаж пенополистирольного утеплителя

– самый дешевый и практичный утеплитель на сегодняшний день. Пенополистирол очень часто используется в качестве внешнего утеплителя, в основном из-за его дешевизны и низкой теплопроводности.

Но, несмотря на это, для утепления дома изнутри он меньше всего подходит.

На это есть несколько причин:

• выделение токсичных веществ (чем выше температура, тем больше)
• герметичный
• со временем в нем могут появиться грызуны

Монтаж утеплителя «Эковата»

Характеристики эковаты намного лучше для утепления стен деревянного дома изнутри:

• дышащий
• есть какая-то защита от грибка и плесени
• из-за прохождения через себя воздуха не позволяет стенам накапливать в себе повышенную влажность.

Распространенные ошибки при утеплении деревянных стен изнутри своими руками

1. Многие считают, что чем больше утеплитель при утеплении изнутри, тем лучше. Уверяю вас, что это миф. Если на стенах изнутри будет слишком много утеплителя, точка росы может переместиться в сам утеплитель, а если он на ватной основе, то его теплоизоляция значительно снизится, а сам утеплитель долго не прослужит время в сырости.
2. Некоторые утепляют деревянную стену дома с двух сторон, и это очень пагубно скажется на самой стене. Причина тому – пароизоляция утеплителя, которая не даст стене высохнуть, а со временем там появятся грибки, плесень и гниль, которые разрушат вашу деревянную конструкцию намного быстрее, чем вы думаете.

Если у вас есть возможность утеплить деревянный дом снаружи, то утепляйте не задумываясь, утеплять стены изнутри в корне неверно и прибегать к этому виду утеплителя нужно только в крайних случаях, когда нет другие варианты.

1. Утеплить стены как снаружи, так и изнутри, желательно в теплое время года, когда стена максимально сухая.
2. Если у вас есть какая-либо облицовка снаружи дома, убедитесь, что между облицовкой и деревянной стеной есть вентиляционные отверстия, которые позволят вашей стене как-то высохнуть.
3. Перед установкой утеплителя изнутри тщательно обработайте деревянные стены дома, ведь после утепления в стене будет микроклимат с повышенной опасностью для дерева и лишняя пропитка не помешает.
4. Если вы собираетесь обшивать стены изнутри гипсокартоном, то при установке обрешетки учитывайте габариты, чтобы не пришлось строить дополнительный крепеж для гипсокартона.
5. Не используйте пенополистирол для утепления изнутри, не уступайте его дешевизне и отличным качествам утеплителя. Не подходит для внутренних работ.

Утепление стен в деревянном доме изнутри, конечно, необходимо. Ведь проникающая влага способствует разрушению древесины и здание не только приходит в негодность, но и в результате в помещении будет сыро.

Сегодня мы рассмотрим, как утеплить стены в деревянном доме изнутри. Также на видео в этой статье и на фото вы можете визуально увидеть весь процесс выполнения работы.

Подготовка к основным видам работ

Утепление стен деревянного дома изнутри производится по определенным правилам и с соблюдением необходимой последовательности. От этого будет зависеть качество выполненных работ.

Перед началом работ необходимо снять мерки и рассчитать материал.А также необходимо произвести расчеты для дальнейшего выбора изоляционного материала с учетом, в том числе, его свойств (см. Материал для утепления стен внутри: характеристики). Не забывайте, что при таких работах используются мембраны (пароизоляционные и гидроизоляционные).

В расчетах установлено:

• Выходная точка росы … Это один из основных моментов при данном виде работ. Объясняется все очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит от этого даже в случаях качественного материала и хорошо выполненной работы.При этом учитывается расположение мембран и их свойства (они могут отличаться у разных производителей) и, конечно же, свойства изоляции (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчет общей площади помещения с учетом того, что она уменьшится … Возможно, это не сравнение (увеличение уклонов, но если есть топка, то безопасное расстояние изменится, что недопустимо между стеной и топкой из соображений пожарной безопасности).

Важно: необходимость работ по определению точки росы не обсуждается. Это неотъемлемая часть, определяющая, в конечном счете, смысл всего произведения. Нужно понимать – влажность помещения зависит от расположения точки росы, а влажность бывает гниением, запахом, в конце концов – преждевременным гниением.

Правила выполнения утеплителя

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками производится в присутствии качественных материалов.Предпочтение следует отдавать проверенным брендам, на китайском материале можно немного сэкономить, но существенно потерять в характеристиках.

Что нужно для проведения работ

Утепление деревянных стен изнутри производится утеплителем, их довольно много. Но нужно исходить из самой конструкции и того, что вы хотите получить в итоге.

По определению изоляция должна соответствовать требованиям:

1. Иметь низкую теплопроводность;
2. Соответствовать требованиям пожарной безопасности;
3. Соблюдать стандарты экологической и химической безопасности.

Внимание: При выборе утеплителя определяется плотность и теплопередающие свойства с учетом места его применения, погодных и температурных характеристик, а также состояния самого здания.

• Используемый материал не должен поддерживать горение, выделять в воздух опасные соединения и содержать опасные химические элементы. Для внутренних работ материал подбирается с особой тщательностью, экологически чистый и безопасный.Это важно, потому что – в замкнутом пространстве при постоянном контакте даже, казалось бы, незначительное отклонение от нормы может быть опасным, причем как для людей, так и для домашних животных.

Типы и типы изоляционных материалов

При принятии решения о том, какой метод использовать, сначала необходимо решить, какой материал будет использоваться. Это взаимосвязано, так как способ и способ напрямую зависят от типа материала.

Из возможных способов использования внутри помещений – использование:

Теперь разберемся, как утеплить деревянные стены изнутри с практической точки зрения.

Герметизация щелей, подготовка поверхности под утепление

Так как постройка здания, в процессе эксплуатации дерево сохнет, дом «садится», постоянное движение материалов. В результате образуются трещины и трещины, которые необходимо отремонтировать, чтобы прекратить теплопотери.

• Стыки между бревнами (или пиломатериалами) – зашпаклевать.Делается это доступным материалом, либо так же, как это делали раньше (пакля, джут, герметик). В результате необходимо прекратить потерю тепла.

Строительство дома из пеноблоков. Смета на строительство дома из газобетона с сайдингом, плиточным монолитным фундаментом, балочным перекрытием, профнастилом

Расчет материалов

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 159,159,0,260; 0,159,119,119; 159,290,168,168 | 1134: 208,168 | 1334: 134,43; 134,130 | 2255: 0,152 | 2155: 62,0; 62,260; 200,260 | 2422: 290,58; 290,107 | 1934: 199, -20

890 240 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Кладка из пеноблоков с кирпичной облицовкой и межслойной изоляцией

Кладка из пенобетона

На сегодняшний день пеноблоки являются достаточно востребованным, гигиеничным и недорогим строительным материалом, который отличается значительной капиллярностью и паропроницаемостью. по сравнению с другими бетонными материалами.

К сожалению, в силу особенностей технологии пеноблоки (по сравнению с пенобетоном ) обычно выдают очень существенные погрешности размеров, поэтому они укладываются в обычную песчано-цементную смесь. В этом случае наличие крупных вяжущих швов между пенобетонными блоками наряду с увеличением материальных затрат приводит к созданию «мостиков» холода и ухудшению теплозащитных характеристик фасада.

По существующим нормам для среднего региона страны достаточно внешней стены из пенобетона сечением 40 см с внешним теплозащитным экраном из стекловаты, толщиной пять сантиметров.

Приступать к отделке поверхности пеноблоков имеет смысл только через 6-9 месяцев (в некоторых случаях до года и более), из-за значительной сжимаемости пенобетона – до 3 мм на метр стены и неизбежное разрушение отделочного слоя с учетом этого, для быстрой внутренней облицовки домов из пеноблоков лучше всего использовать гипсокартон или гипсоволоконные фальшпанели.

По акустической защите, энергоэффективности, пожаробезопасности пенобетон значительно опережает керамический кирпич.

Фасадная отделка стен из пенобетона должна допускать выход водяного пара из помещения на улицу. По этой причине запрещено красить стены из пенобетона пленкообразующими составами, покрывать пенополистиролом, а штукатурку – песчано-цементной штукатуркой.

При установке стен из пеноблоков важно учитывать большое количество строительных нюансов и ограничений, иначе вместо экономии на материалах можно получить преувеличенные, довольно крутые или просто потрескавшиеся стены.

• Для устройства трасс армирования по верху кладки с помощью плоской шлифовальной машины вырезаются щели глубиной и шириной 30х30 мм, которые при установке арматуры заполняются клеем для пеноблоков.
• Некондиционный или слегка выступающий пеноблок необходимо заточить шпателем до нужных размеров на месте установки.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись максимально внимательно, проверяя горизонт и вертикаль блоков по спиртовому уровню при установке.
• Пеноблоки резать ножовкой, строганием, сверлом, зубилом, фрезой вполне возможно в условиях строительной площадки.
• Согласно инструкции по монтажу, опорные зоны перемычек и зоны под окнами, а также следующие 4-5 рядов кладки желательно укладывать арматурными стержнями.
• По последнему ряду пеноблоков, при подготовке деревянной опалубки, пояс железобетонный высотой 20 см. Снаружи железобетонный пояс теплоизолирован 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Кирпичный фасад

Облицовочный кирпич – пожалуй, самый старый строительный материал для возведения жилища, который помимо достойного внешнего вида имеет незначительное (не более 6%) водопоглощение и высокое (до 200%). кг / кв.см) прочности, что обуславливает длительный срок эксплуатации каменных хоз. Из облицовочного и фасадного керамического кирпича, помимо обыкновенного, выпускают фигурный, клинкерный и глазурованный кирпич.

В настоящее время реализуются фасадные кирпичи различной формы (прямоугольная, скошенная, закругленная, клиновидная) и цвета (от бело-желтого до шоколадного), а также фактуры (рифленая, шероховатая, гладкая, колотая), что помогает воплощать в жизнь различные новаторские дизайнерские фантазии.

• Лицевая стена складывается в 1/2 кирпича на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 ложных рядов, встык.
• Основная стена из газобетона, с наружным теплозащитным экраном, отделенная от облицовочного кирпича отступом не менее 20 мм по всей высоте стены, для вентиляции, с выполнением входных / выходных отверстий в нижней части. и верхние уровни фасадной кладки.
• С внешней стороны на стену из пеноблока с помощью пластиковых дюбелей без зазоров устанавливаются теплозащитные маты из минеральной ваты типа: Isover, Ursa, Knauf, Izomin, Rockwool, Izorok толщиной 5 сантиметров. , поверх которой расстилается гидро- и ветрозащитная пленка, например: Ютавек, Изоспан, Тайвек.
• Поскольку существует опасность образования усадочных микротрещин, не стоит связывать пеноблок и фасадные конструкции негибкими армирующими стяжками, вставленными в швы стен.
• Укладывая блоки в 2 ряда, производят соединение пеноблока и фасадной кладки, укладывая нежесткими металлическими анкерами или мягкой гипсовой сеткой, так как пеноблок и фасадная кладка имеют разную степень усадки.

Плитный фундамент с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент строится по периметру внешних стен сооружения в виде единой железобетонной плиты и доступен в незатопленном или утопленном исполнении.

В варианте с заглублением бетонная плита служит основанием, на котором устраиваются периметральные стены фундамента, определяющие подземный этаж. При неглубоких грунтовых водах вертикальные части фундамента целесообразно выполнять методом сплошного бетонирования, с применением гидрозащитных мероприятий: оклейка, пропитка, покрытие.

Фундамент из плит без опалубки применяется в индивидуальных постройках, с неустойчивыми грунтами и с высоким уровнем грунтовых вод.Такой фундамент рекомендуется использовать при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и погреба.

На практике, когда поверхность фундаментной плиты спроектирована как заготовка для пола жилого помещения, а фундаментная плита расположена выше точки промерзания земли, возникает необходимость теплоизоляции грунта под плиты основания и по периметру, с полосой не менее 100 см.

Хорошее решение – использование теплозащитного экрана из экструдированного полистирола (например: Primaplex, Styrodur, Ursa XPS, Polispen, Styrofoam, Teplex, Technoplex, Penoplex), т.к. другие утеплители: гранулы керамзита, стекловата, гранулированные пены – быстро впитывают воду, что приводит к резкому падению их теплозащитных свойств во влажной почве.

Краткая последовательность выполнения монолитного фундамента с боковыми частями в виде неразрывной железобетонной ленты:

• Первоначально земля отрывается на плановой отметке.
• Щебень фракции 40/60 толщиной 15-20 см уложен и тщательно утрамбован.
• Уложен слой раствора толщиной 40 мм.
• Укладывается гидроизоляционная мембрана с выходом по краям 2000 мм, чтобы впоследствии закрыть стены фундамента.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от возможных разрывов при установке арматурного каркаса поверх изоляционного покрытия наносится еще один слой цементного раствора толщиной до 50 мм, по краям которого по высоте монтируется опалубка. плиточной части фундамента.
• Перед заливкой бетоном плита армируется двумя решетками из арматурных стержней диаметром d12-d16 марки A300 с сепараторами 200х200 мм.
• В случае плиточного фундамента подходит только готовый бетон марки не ниже М300, поставляемый бетономешалкой.
• С отступом 20 … 25 см от контура фундаментной плиты закрепляют опалубку по высоте боковых частей в виде сплошного железобетонного кольца,
• В подготовленной опалубке арматура опускается конструкция из арматуры A300-A400 Ø10-Ø14 и производится бетонный раствор.
• Продолжительность твердения бетона, когда уже можно производить зачистку, от четырех недель, при температуре не менее 15 градусов.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

В домах из кирпичных материалов в большинстве случаев для устройства межэтажных перекрытий используют железобетонные пустотные плиты.

Индивидуальные разработчики обычно используют панели типа ПК или ПНО с размерами: шириной 0,99 ÷ 1,19 м, толщиной 0,16 ÷ 0,22 м и длиной от 2,1 м до 6,3 м, например, PNO 21-12 ÷ PNO 63-12, ПК. -21-10-8 ÷ ПК 63-10-8.

Железобетонные пустотные плиты обладают хорошими звукоизоляционными характеристиками, в отличие от монолитного железобетонного перекрытия.

Благодаря технологии начального натяжения армирования бетона промышленные панели отличаются более значительной несущей способностью по сравнению с перекрытиями, выполненными непосредственно на строительной площадке в монолитной конструкции, и, что особенно важно, в гарантии эксплуатационных свойств, с более дешевой составляющей цены и быстрым возведением перекрытия.

Типовые правила выполнения плитных перекрытий:

• Перед установкой плит перекрытия проверьте с помощью оптического уровнемера верхние точки опорных частей колонн и кладки, которые должны находиться в одной плоскости: Разница в росте допускается не более 1.5 см, при необходимости несущую поверхность доводят песчано-цементной смесью.
• Панели опускаются автокраном на песчано-цементный слой, небольшой сдвиг производится ломами, пока стропы не расцеплены, при несоответствии в плоскости с соседними панелями более чем на 5 мм поднимается изделие, заменяется и перекладывается цементно-песчаная подготовка.
• Далее, после монтажа перекрытия, стропильные уши приваривают анкерами, установленными в кладке, и с креплениями соседних железобетонных плит, а межплитные швы заполняют цементно-песчаным раствором на всю высоту. железобетонной плиты.
• Для утепления плиты перекрытия в зимнее время необходимо заделать воздуховоды в местах опоры многопустотных плит керамзитобетоном глубиной 120 ÷ 200 мм.
• Расстояние между кладкой и торцевой плоскостью железобетонной панели перекрытия должно оставаться в пределах 5 сантиметров, что выполняется для компенсации температурных сдвигов, а также для защиты от появления мостиков холода желательно вставлять в этот зазор вставляем минеральную вату.

Металлочерепица Кровля

Металлочерепица формата «Монтеррей» с параметрами (высота волны – 23 мм, шаг волны – 35 см) на сегодняшний день является наиболее распространенной и реализуется многими производителями: Интерпрофайл, Поимукате, Гранд. Линия, Отделочные профили, Pelti ja Rauta, Металлический профиль.

Кровля устанавливается на прочном каркасе, состоящем из стропил и обрешетки.

В случае частных домов обычно проектируют двух-трехпролетную систему с внутренними несущими стенами и наклонными стропильными балками.

Опорные концы стропил крепятся к мауэрлату размером 10х10-15х15 см; интервал между стропильными балками обычно выполняется в пределах 60-90 см при ширине / толщине стропильных балок 50х150-100х150 мм.

Для надежного удаления влажного пара, проникающего из помещения здания и защиты м / плитки от возможной коррозии, общий размер вентиляционных каналов: приточного и вытяжного, рассчитывается как 1: 100 к площади помещения. кровельная поверхность.

Типовые позиции крепления листов металлочерепицы:

• Для дальнейшего утепления чердачного пространства имеет смысл расстелить на балках ферм, под обрешеткой, гидро ветрозащитную пленку: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол SD130, Изоспан , Ютавек 115 135, Тайвек. Не допускается использование в качестве гидроизоляции непористых покрытий, например, на основе рубероида.
• На стропильных ногах, на уложенную гидроизоляционную пленку устанавливают рейки 3,0х5,0 см, а к ним обрешетки 10х3.0 см, с интервалом 350 мм (для профиля Monterrey m / плитка). При этом первую доску делают толще на 2 см, а расстояние между начальным краем первой обрешетки и серединой следующей должно быть 300 мм.
• При изготовлении обрешетки в точках последующего размещения снегозадержателя также требуется прикрепить арматурные стержни под верхом профиля.
• Установка крюков водостока производится на карниз или стропила, перед укладкой м / плиточных полос.
• Листы стальной черепицы закрепляют в нижней зоне волны, в местах соприкосновения с обрешеткой.
• К первому брусу обрешетки, имеющему наибольшую толщину, крепятся полосы м / плитки над ступеньками волны.
• Полосы, прилегающие к концам крыши, крепятся по краям крыши чаще, чем обычно, то есть на всех опорных стержнях.
• При укладке м / плиточных полос первую полосу выравнивают по линии низа и поперечного среза крыши и навешивают на один саморез к верхней обрешетке, так же, как и с 2-3 последующими полосами. в ряд, скрепив их между собой и выровняв по осям карниза, и только потом полностью завинчивают, при этом расходуя примерно 6 ÷ 8 штук.специальные саморезы с резиновыми шайбами ​​на один квадратный метр кровли.
• Монтаж металлических кровельных листов выполняется снизу вверх в любом продольном направлении по правилу, что каждая последующая полоса закрывает одну волну и капиллярный паз предыдущей.

Расчет материалов

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 185,185,0,260; 185,290,60,60; 0,185,135,135; 185,290,174,174 | 1127: 224,174; 224,60 | 1327 : 160,77; 160,144 | 2244: 0,53; 0,169; 290,95 | 2144: 79,0; 79,260; 217,260 | 2417: 290,22 | 1927: 217, -20

1,353,308 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Кладка из пеноблоков с кирпичной отделкой и внутренней теплоизоляцией

Кладка из пеноблоков

На сегодняшний день пенобетон является довольно распространенным, экологически чистым и недорогим строительным материалом, который, по сравнению с ним, отличается значительной паропроницаемостью и пористостью. с другими кирпичными блоками.

Из-за нюансов технологии изготовления пеноблоки по сравнению с газобетоном , как правило, имеют довольно заметные погрешности размеров, поэтому их кладут на традиционный песчано-цементный раствор. Однако наличие толстого вяжущего стыка между пенобетонными блоками, помимо завышения стоимости монтажа, приводит к появлению очагов теплопотерь и ухудшению теплоизоляционных характеристик стены.

Оштукатуривание стены из пеноблоков возможно только через 6-9 месяцев (в отдельных случаях и после сезона) из-за значительной усадки пеноблоков – до 2-3 мм / м и вероятного растрескивания штукатурки. слоя с учетом этого для быстрой отделки внутренних стен пенобетонных домов обычно рекомендуют использование гипсоволокнистых или гипсокартонных фальшпанелей.

По действующим нормам для Среднерусской климатической зоны вполне достаточно однорядной наружной стены из пеноблоков толщиной 40 см с наружной теплозащитой из стекловаты, толщиной пятьдесят миллиметров.

По огнестойкости, теплоизоляции, звукоизоляции пенобетон намного превосходит полнотелый кирпич.

Наружная отделка стен из пенобетона не должна перекрывать выход водяного пара из помещений наружу. Поэтому недопустимо красить стены из пенобетона пленкообразователями, штукатурку на цементном растворе, покрывать плитами пенополистирола.

При устройстве кладки из пеноблоков важно учитывать множество требований и особенностей конструкции, иначе вместо удешевления материалов действительно можно найти слишком крутые, гипертрофированные или полностью потрескавшиеся конструкции.

• Для установки стержней арматуры по поверхности уложенных пеноблоков вырезают пазы долбежной фрезой глубиной и шириной 3 * 3 см, которые при установке арматуры заполняют клеем для пеноблоков.
• Согласно инструкции по монтажу стеклопластиковой сеткой необходимо армировать каждые 4-5 рядов блоков, а также места опоры перемычек и места под оконными проемами.
• К монтажу нижнего ряда пеноблоков нужно отнестись максимально внимательно, проверяя уровень при укладке вертикальной и горизонтальной кладки.
• Пеноблоки достаточно просто фрезеровать, разрезать ножовкой, строгать, просверливать и протыкать прямо на стройплощадке.
• Нестандартный или слегка выступающий блок следует выровнять рубанком до необходимого уровня в месте его установки.
• Поверх пеноблоков при подготовке деревянной опалубки делается пояс железобетонный толщиной до 20 см. Снаружи бетонная стяжка утепляется 5-сантиметровым слоем экструдированного пенопласта.

Облицовка фасадным кирпичом

Фасадный кирпич – это, пожалуй, самый известный стеновой материал для строительства стен, который помимо классического внешнего вида отличается высокой (до сотни периодов замораживания-разморозки) морозостойкостью. и низкое (менее 6%) влагопоглощение, что обеспечивает долгий срок службы кирпичных домов. Помимо обычных, среди облицовочных и фасадных материалов из глиняного кирпича есть клинкер, глазурованный и фигурный кирпич.

В настоящее время реализуется фасадный кирпич всех видов профилей (скошенный, прямоугольный, клиновидный, закругленный) и рельефа (грубый, гладкий, колотый, рифленый), а также цветов (от светло-желтого до темно-коричневого). , что позволяет реализовать различные новаторские архитектурные решения …

• Капитальная стена из пенобетона с наружным теплоизоляционным покрытием изолирована от кирпичной стены с зазором 20-50 мм по всей длине. высота стены, для отвода влаги, с устройством входных / выходных отверстий внизу и вверху фасада.
• Лицевая стенка выполнена ложными рядами на песчано-цементном связующем, с перевязкой каждых 4-х рядов ложек стыковым рядом.
• С внешней стороны на пенобетон с помощью пластиковых анкерных дюбелей навешивают куски базальтовой теплоизоляции (например, Ursa, Izomin, Isover, Izorok, Rockwool, Knauf) толщиной 5 см. паропроницаемая гидроизоляционная пленка типа Тайвек, Ютавек, Изоспан.
• Поскольку существует опасность появления усадочных трещин, нельзя связывать части стены из кирпича и пеноблоков жесткой стальной сеткой, заделанной в швы стен.
• Так как пеноблок и кирпичная часть стены имеют неодинаковую степень усадки, соединение пеноблока и облицовочных стеновых конструкций осуществляется путем размещения 2-3 рядов блоков с использованием мягкой стекловолоконной сетки или нежесткой оцинковки. тарелки.

Плита железобетонная и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты устраивается по всей площади конструкции в виде монолитной железобетонной плиты и бывает в заглубленном или неглубоком исполнении.

При заглублении фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся вертикальные части фундамента, образующие подземный этаж. На верхнем уровне грунтовых вод рекомендуется возведение вертикальных стен фундамента методом сплошного бетонирования с применением гидроизоляционных покрытий: оштукатуривания, пропитки, оклейки.

Неглубокие плиты основания используются в частных постройках, на нестабильных почвах: насыпных, торфяных болотах, мелиорированных или сильно выветрившихся, а также на заболоченных территориях.Такой фундамент рекомендуется для возведения подсобных сооружений, не имеющих высокой надземной части фундамента и цокольного хранилища.

На практике, когда верх фундаментной плиты используется в качестве основания для конструкции перекрытия жилого помещения, и поэтому фундаментная плита укладывается выше отметки промерзания, возникает необходимость изолировать землю под фундаментной плитой и полоса шириной 100 … 150 см по периметру.

Считается целесообразным установка листов экструдированного пенопласта (например: Ursa XPS, Primaplex, Styrodur, Teplex, Penoplex, Polispen, Styrofoam, Technoplex) в связи с наличием других теплосберегающих средств: стекловаты, пенополистирола. пена, керамзит – обладают значительным влагопоглощением, что приводит к кратковременному снижению их теплоизоляционных свойств в водонасыщенном грунте.

Примерная технология устройства монолитного фундамента с боковыми частями в виде неразрушимого железобетонного периметра:

• Первым делом необходимо снять слой грунта на проектную глубину.
• Щебень засыпается размером 40/60, толщиной 15-20 см и тщательно уплотняется.
• Производится цементно-песчаный слой высотой до 5 см.
• Для вертикальной влагоизоляции стен фундамента фундамента применяется влагонепроницаемая пленка с выпуском по внешней линии 2000 мм.
• Для защиты гидроизоляционной мембраны от случайных порезов в процессе армирования поверх изоляционного покрытия наносится следующий слой цементно-песчаного раствора высотой до 50 мм, по периметру которого размещаются опалубочные плиты по высоте. фундаментной плиты.
• Изготовляемая плита армируется двумя решетками из стальных прутков диаметром d14 марки А300-А400 с ячейками 20х20 см.
• В случае цельноплитного фундамента подходит только качественный бетон марки не ниже М300, поставляемый автобетоносмесителем.
• С отступом 200 … 250 мм от краев фундаментной плиты по высоте вертикальных частей укладывается опалубка в виде сплошной железобетонной ленты,
• В готовой опалубке армирующая лента укладывается, собирается из арматуры марки АIII Ø12 и готовится бетонный раствор.
• Период твердения бетонной массы (при снятии опалубки) на практике составляет один месяц в теплое время года.

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты

Устройство монолитной железобетонной плиты перекрытия в практике индивидуального жилищного строительства допустимо только в тех случаях, когда сложно использовать стандартные железобетонные изделия, например: местами которые слишком далеки от грузовых автомобилей или сложных строительных ансамблей.

Технология строительства монолитной железобетонной плиты включает следующие обязательные этапы: устройство опалубочной конструкции, размещение арматурного каркаса и заливка бетонной смеси. При этом от строителей потребуется точно выполнять технологические расчеты по сечениям арматурной стали и составу бетонной смеси, а также предполагается арендовать специальные приспособления и иметь практические знания.

Так как полы из полнотелого бетона имеют очень ощутимый вес, их можно устраивать только в кирпичных домах с капитальным сборным блочным, ленточным и плитным фундаментами.

Конструктивные элементы железобетонного перекрытия задаются проектным решением, при этом в большинстве случаев считается, что высота плиты составляет не менее 3,3% от длины перекрытия.

Следует отметить основные моменты при устройстве бетонной панели перекрытия (длина пролета не более 600 см, толщина перекрытия – 200 мм):

• Так как опалубочная конструкция должна выдерживать нагрузку заливаемой бетонной смеси, около 1 / 2 тонны на м & sup2, рекомендуется использовать крашеную фанеру, около 2.Толщиной 0 см, опирающиеся на опоры из металлических труб d Ø45 … 50 мм или стойки из дерева, основание 100×100 мм,.
• Катанкой стальной марки d2 Вр-1, с зазором от краев кристаллизатора не менее 40 мм, из арматурных стержней типа А400 (A-III), А500 D 12мм, два яруса сетки, нижний и верхний соединяются. Связки арматурной сетки разделены друг относительно друга по уровню в рамках толщины панели с помощью приварных стоячих ребер из арматуры с загнутыми концевыми частями.
• Для выполнения сверху и снизу перекрытия бетонных оболочек стальной арматурный каркас должен быть на 5,0 ÷ 6,0 см толще конструкции опалубки, то есть находиться в объеме плиты. Для этого нижележащая сетка устанавливается на пластиковые опоры высотой 25 … 30 мм, а вышележащая сетка при бетонировании заливается бетонной смесью такого же высотного слоя.
• Стоит учесть, что бетон для укладки должен выполняться на качественных, мелких фракциях, заполнителях и иметь класс прочности М250… М400, поэтому лучше всего покупать бетон промышленного происхождения.
• Бетонирование необходимо производить в одну смену, пока бетонный раствор не начнет затвердевать.
• Для полного затвердевания бетонной монолитной панели важно создать оптимальную температуру и влажность. Снимать опалубку разрешается только через 30 календарных дней.

Металлическая кровля

Лидером продаж сегодня на рынке является черепица Монтеррейского формата: период волны – 0.35 м, глубина волны – 2,3 см, применяется в различных отраслях промышленности (Pelti ja Rauta, Poimukate, Finish Profiles, Interprofile, Grand Line, Metal Profile).

Кровля монтируется на несущее основание, состоящее из стропильных ферм и обрешетки.

При строительстве индивидуальных построек схема в 2 и 3 пролета с наклонными стропильными элементами и внутренними опорами.

Расстояние между стропильными балками устанавливают в пределах 600 … 900 мм при стандартном размере стропил 50х150… 100×150 мм; опорные концы стропильных балок опускают на мауэрлат сечением 100х100 … 150х150 мм.

Для того, чтобы надежно выдержать влагу, исходящую из корпуса, и защитить м / плитку от возможного проявления ржавчины, общее сечение вентиляционных каналов: всасывающего и вытяжного рассчитывается по формуле: 1: 100 к площадь крыши.

Важные моменты крепления м / битумной черепицы:

• Перед монтажом обрешетки на стропильные балки рекомендуется накинуть диффузионную ткань: ТехноНИКОЛЬ, Стройзол СД130, Тайвек, Изоспан, Ютавек 115,135, для дальнейшего утепления чердачного пространства.Не допускается использование для защиты воды непористых пленок, например, на битумной основе.
• На балки ферм, на закрепленный гидроизоляционный материал набиваются бруски 3,0х5,0 см, а к ним обрешетка из досок 10×3,0 см, с интервалом 35 см (для профиля Монтеррей, Джокер ). В этом случае кладется первая обрешетка большего сечения (на 2 см), а расстояние между началом самой первой доски и средней точкой следующей должно быть 30 см.
• При выполнении подготовки обрешетки в местах дальнейшего монтажа снегозадерживающей конструкции необходимо дополнительно подкладывать арматурные рейки под подъем профиля.
• Перед настилом из полос м / плитки держатели водостока крепятся к карнизу или балкам фермы.
• Полосы стальной черепицы прикрепляются к прогибу профиля, в местах опоры на обшивке.
• К начальной обрешетке, имеющей наибольшую толщину, листы стальной черепицы прижимают шурупами по ступеням волны.
• Крыши слева и справа, полосы крепятся по краям крыши еще чаще на всех опорных стержнях.
• При установке полотен из металлочерепицы устанавливают первое полотно по торцу и нижней линии кровли и подвешивают на одном саморезе к коньковой обшивке, также обрабатывают два-три полотна, следующих подряд, сцепляя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только потом плотно фиксируйте, расходуя примерно 6-8 штук.саморезы плиточные с уплотнительными шайбами ​​на квадратный метр кровли.
• Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх в произвольном горизонтальном направлении с учетом того, что каждая следующая полоса покрывает один период и капиллярный сток предыдущего.

Расчет материалов

10: 0,0,0,260; 0,290,260,260; 290,290,260,0; 290,0,0,0 | 5: 165,165,0,260; 0,165,115,115; 165,290,164,164 | 1134: 214,164 | 1334: 140,41; 140,126 | 2255: 0,153 | 2155: 63,0; 63,260; 205,260 | 2422: 290,54; 290,103 | 1934: 205, -20

850 293 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Кладка из пенобетона с профилем сайдинга навесной стены

Стена из пенобетона

По сравнению с другими стеновыми материалами, автоклавные газобетонные блоки характеризуются значительной и равномерной капиллярностью материала, что определяет их выдающиеся параметры теплоизоляции , а также «дышащая» способность.

Автоклавный газосиликатный блок по показателям противопожарной защиты, звукоизоляции, теплоизоляции многократно опережает керамический кирпич.

Несмотря на то, что газобетонные блоки декларируются как необычайно простой в установке и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при покупке фирменных товаров, например, торговых марок Beston, Hess, Hebel, Ytong, Wehrhahn и строгое соблюдение спецификаций производителя, лучше с участием специально обученных мастеров.

В соответствии с нормами теплоизоляции зданий для центрального района достаточно однорядной стены из газоблоков толщиной 400 мм.

Сейчас на строительном рынке есть блоки из автоклавного газобетона (Wehrhahn®, Ytong®, Beston®, Hess®, Hebel®) с небольшими отклонениями размеров, которые можно собрать в специальный клей.

Такая кладка отличается минимальной теплоотдачей, так как устраняются «холодные зоны», образованные межкирпичными промежутками цементно-песчаного вяжущего, и, что немаловажно, затраты на установку газосиликатных блоков снижаются примерно на треть. .

Монтажный клей для газоблоков продается по цене вдвое дороже обычного песчано-цементного раствора, при меньшем расходе в 5-6 раз.

Наружная отделка стен из газосиликата должна способствовать выходу водяного пара из комнат за пределами дома. Поэтому не рекомендуется отделывать стены из газосиликатных блоков пенополистиролом, красить пароизоляционными средствами или штукатурку на цементно-песчаном растворе.

При установке стен из газобетона важно совместить множество производственных особенностей и ограничивающих факторов, иначе вместо экономии на материалах действительно можно получить очень холодные, влажные, а иногда и опасные конструкции.

• Неровный или слегка выступающий блок нужно заточить шлифовальной машиной до нужного размера на месте.
• К монтажу начального ряда газобетонных блоков нужно отнестись максимально педантично, проверяя горизонтальность и вертикальность линий блоков в процессе эксплуатации.
• Автоклавный газосиликат можно строгать, распиливать по дереву, чекать, сверлить, фрезеровать прямо на стройплощадке.
• По технологии опорные зоны перемычек и зоны под подоконником, а также следующие 4-5 рядов блоков следует укладывать армирующей сеткой.
• Для установки арматурных стержней по поверхности стены шлифмашиной проделываются пазы размером 30х30 мм, которые при укладке арматуры заполняются клеем для газобетона.
• Поверх газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит устраивают железобетонный пояс высотой 200 мм. Со стороны улицы железобетонная заливка утепляется 50-миллиметровым слоем экструдированного пенополистирола.

Возведение стеновой конструкции осуществляется ориентировочно:

• Первый этап – кладка газобетонных блоков.
• По внешней стороне стены с учетом обеспечения вентилируемого зазора устанавливают металлические стойки или деревянные рейки предантисептик толщиной 3-4 см с интервалом в полметра.
• К подготовленным стойкам крепится фасадный слой сайдинговых панелей.

Облицовка сайдингом

Сейчас дилеры пластикового профиля сайдинга (такие компании как: Snowbird, Tecos, Ortho, Georgia Pacific, FineBer, Docke, Holzplast, Gentek, Vytec, Varitek, Mitten, AltaProfil, Nordside) предлагают широкий выбор цвета, что позволяет каждому дому действительно отличаться от других.

Профиль из поливинилхлорида под воздействием открытого пламени только постепенно плавится, начинает гореть при нагревании минимум до 390 ° C (для древесины: 230-260 ° C), вскоре гаснет при устранении источника пламени. , при этом объем вредных выбросов не больше, чем при сжигании деревянных конструкций …

Следует отметить, что профиль сайдинга ПВХ может долгое время выполнять свои функции и сохранять красивый внешний вид только при условии своевременного выполнения работ. правила установки.

Виниловый сайдинг устойчив к физическим, погодным, биологическим воздействиям, коррозионностойкий, практически негорючий.

Поскольку профиль сайдинга из поливинилхлорида довольно сильно изменяется в размерах с изменением температуры, необходимо предусмотреть нежесткое подвешивание панелей ПВХ.

Дополнительные монтажные аспекты установки винилового профиля:

• Крепление пластиковых плит производится «с земли», согласно инструкции, сначала устанавливается специальный исходный профиль.
• При установке следующей планки сайдинга соедините ее фиксирующим выступом с нижней панелью и, не натягивая, прикрепите отверткой.
• Панели сайдинга установлены таким образом, чтобы легко перемещаться по горизонтали, по этой причине недопустимо затягивать винты в монтажных пазах до упора.
• Для того, чтобы стыки были незаметными, желательно навешивать сайдинг, начиная от задней стены здания, переходя к передней стене, причем каждая следующая полоса сайдинга должна давить на ранее прикрепленную в текущем ряду Примерно на дюйм по этой же причине следует смещать возникающие швы для соседних обычных уровней по отношению друг к другу.
• Чтобы не мешать температурным сдвигам и тем самым не вызывать волнообразного изгиба ПВХ-материала, желательно вбивать гвозди или саморезы в ПВХ-профиль по центру готовых монтажных прорезей.
• Необходимо предусмотреть пазы размером около 1 см в местах ввода внешних коммуникаций (кронштейны, трубы, провода, кабели), а также в местах стыка планки сайдинга и фурнитуры (Н-профиль, наличник, внешний угол, внутренний угол и т. д.), чтобы компенсировать свободное расширение или сжатие винилового сайдинга.

Плита железобетонная и монолитный ленточный фундамент

Основание плиты сооружается по границам здания в виде единой бетонной плиты и реализуется в заглубленном или незаглубленном исполнении.

В случае заглубления фундаментная плита служит основанием, на котором возводятся боковые стены фундамента, определяющие подземный уровень.При неглубоких грунтовых водах боковые стены фундамента лучше оформить в виде сплошной железобетонной ленты, применив меры гидроизоляции (приклеивание, покрытие, пропитка).

Фундамент из плит без углубления применяется в малоэтажном строительстве, на передвижных гео-основаниях, а также с высокой залеганием грунтовых вод. Такой фундамент оправдан при возведении небольших построек, не имеющих приподнятого цокольного этажа и цокольного хранения.

По нашему опыту, если плитный фундамент расположен выше глубины промерзания грунта, то есть верхняя плоскость фундаментной плиты спроектирована как основание для пола жилого помещения, возникает необходимость утепления грунта. под фундаментную плиту и полосу 1000… Ширина 1500 мм по периметру.

Оптимальным решением будет использование листов экструдированного полистирола, таких как Penoplex, Styrodur, Ursa XPS, Primaplex, Teplex, Styrofoam, Polispen, Technoplex, поскольку другие теплосберегающие материалы (стекловата, гранулированный пенопласт, керамзит) являются быстро насыщаются влагой, что приводит к быстрому снижению их термического сопротивления в водонасыщенных почвах.

Типовая технология изготовления одноплитного фундамента с боковыми стенками в виде сплошного железобетонного периметра:

• Вначале грунт выносится на проектный уровень.
• Насыпают щебень фракций 20 ÷ 40, толщиной около 0,20 м и тщательно утрамбовывают.
• Изготовлен бетонный слой толщиной 5 см.
• Выкладывают гидроизоляционную пленку с удалением по периметру – 2,0 м, чтобы впоследствии покрыть стены фундамента.
• С целью предохранения гидроизоляционного слоя от возможных разрывов при установке арматурного каркаса поверх гидроизоляции укладывается еще один слой песчано-цементного раствора высотой 40 мм, по периметру которого устанавливаются опалубочные плиты. по толщине фундаментной плиты.
• Изготовляемая плита стягивается изнутри двумя слоями соединенных между собой арматурных стержней Ø12-16 мм, тип AII, с ячейками 200×200 мм.
• Для плитного фундамента подходит только готовый бетон марки М300, класса В22,5, поставляемый автобетоносмесителем.
• С отступом 20 ÷ 25 см от торцов плитной части фундамента опалубку крепят на высоту вертикальных стен в виде неразрушимой железобетонной ленты,
• В Изготовлена ​​готовая опалубка в виде соединенных стержней, номера A300-A400 d10-d14, и бетон.
• Время затвердевания бетонной смеси, когда необходимо оторвать опалубку, в теплое время года обычно составляет 4 недели.

Пол деревянный

В малоэтажном строительстве потолки из бруса пользуются особой популярностью, что связано с их невысокой стоимостью и простотой реализации.

Для бревен, как правило, используют пиломатериалы хвойных пород (лиственница, сосна, ель) влажностью в пределах 14%. Лучшая балка – это брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

При расчете пиломатериалов на перекрытие необходимо использовать специальные таблицы, показывающие соотношение параметров балочной конструкции от веса нагрузки и длины пролета между стенами; также допустимо исходить из упрощенного правила, что высота бруса должна составлять примерно 0,042 ширины помещения, а толщина – 50 ÷ 100 мм, с интервалами чередования балок балок 50 и 100 см и нагрузка 150 кгс / м².

Для возможной замены балок необходимого размера допускается использование досок на болтах с сохранением общего сечения соответственно.

Важные правила устройства балок из бруса:

• В домах из кирпича концы балок устанавливают в пазы кладки, в которых скапливается конденсат, следовательно, между кладкой и пропилами торцов лагов , создается воздушный зазор для вентиляции, а при значительной глубине ниши укладывается еще один слой теплоизоляции.
• Чтобы избежать возможного гниения, возникающего при диффузии пара в кладке ниши, концы балок срезают с наклоном около 60 градусов, пропитывают антисептиком (например: Holzplast, Biofa, Senezh, Teknos, Aquatex , Картоцид, Текс, Дулюкс, Кофадекс, Пинотекс, КСД, Тиккурила, Биосепт) и завернутые в битумный картон.
• От стены балки выступают не менее 5 сантиметров, а расстояние между балками и каналом печи должно быть более 0,40 м.
• Балочные балки укладываются в следующей последовательности: в первую очередь первая и последняя, ​​а затем, с регулировкой пузырькового уровня, все остальные. Лаги необходимо ставить на кладку не короче 150-200 мм. №
• В деревянных срубах концевые части бревен вырезают в виде раструба, а затем забивают в подготовленный паз верхнего бревна на всю толщину стены.

Покрытие последнего этажа утеплено футеровкой пароизоляционной мембраной снизу теплоизоляции, цокольный этаж утеплен с установкой пароизоляционного слоя поверх слоя утеплителя, межуровневый потолок выполнен из теплоизоляции. не утеплен.

Так как проблема несущей способности межэтажных перекрытий из бруса, как правило, снимается обычным сложением размеров бревен и периодичности их укладки, ситуация со звукоизоляцией и защитой от огня несколько складывается. посложнее.

Возможная схема повышения звуко- и противопожарных параметров деревянных межэтажных перекрытий следующая:

• К низу несущих бревен, перпендикулярно им, на амортизационных зажимах, через 300-400 мм устанавливаются металлические направляющие. пристроенная – обрешетка, на которую снизу сбивают гипсокартонный потолок.
• Поверх решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется скобами к балкам синтетическая сетка, на которой плиты из минеральной ваты, такие как: Knauf, Izorok, Izomin, Isover, Ursa, Rockwool, толщиной 5 см, с переходом к вертикальным поверхностям балки плотно укладываются.
• В помещениях следующего уровня на бревна укладываются листы ДСП (16 ÷ 25 мм), затем звукопоглотитель из базальтового волокна высокой плотности (2,5 … 3,0 см) и еще раз фанерные плиты выкладывается «плавающий» пол.

Металлическая профилированная кровля

Кровля устанавливается на жесткое основание из обрешетки и стропил.

При возведении индивидуальных построек обычно выполняют 2-х и 3-х пролетные конструкции с наклонными стропилами и внутренними опорами.

Расстояние между фермами выполняется в пределах 600 ÷ 900 мм при типоразмере стропильных балок 50х150 ÷ ​​100х150 мм; нижние концы стропильных балок закрепляют на мауэрлате сечением 100х100 ÷ 150х150 мм.

По сравнению с металлической кровлей основные преимущества профилированной кровли выражаются в простоте монтажа и минимальной стоимости.

Профнастил – это лист профилированного металлопроката меандрового профиля, окрашенный слоем цинка, выпускаемый обычно под марками: НС44, С-21, Н60, НС18, Н44, МП-35, Б-45, Н57, НС35, где цифры отражают пролёт профиля.

Для кровли применяется профнастил с амплитудой гофра 18 мм для создания необходимой жесткости и экономичного использования материала обрешетки. В этом случае рекомендуемым считается уклон скатной поверхности не менее 8 градусов.

Стандартная процедура крепления профилированных стальных листов:

• В случае отапливаемых мансардных помещений для кровли на основе профилированных листов пола, как и для любого другого металлического кровельного основания, требуется использование водонепроницаемого подкровельного материала, такого как: Тайвек , Изоспан, Строизол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Ютавек 115,135, препятствующий проникновению конденсатной влаги в подкровельное покрытие.изоляционный материал.
• Гидроизоляционная мембрана укладывается горизонтально снизу вверх с провисанием между стропильными балками до 2 см и межъярусным нахлестом 10 ÷ 15 см с последующей заделкой стыков лентой.
• Длинная сторона профнастила выбирается с таким же поперечным размером скатной поверхности, с добавлением 20 … 30 сантиметров для свеса карниза, чтобы исключить ненужные междурядные стыки.
• Зазор между досками конструкции обрешетки задается высотой профнастила и углом наклона кровли: при марке профиля С-8 ÷ С-25, а уклон более 15 ÷ 17 ° , то зазор между досками обшивки устанавливается равным 0.40 м, а для типоразмеров С-35 -С-44 – достигает 70-100 см.
• Профилированные стальные листы лучше укладывать от нижней линии боковины кровли, напротив подветренной стороны, чтобы они не заворачивались под действием ветровых нагрузок.
• Гофрированные полотна прикручиваются к планкам обрешетки саморезами оцинкованными (28-40, Ø4,8 мм, с резиновыми прокладками) через нижнюю часть гофры, а уголки конька, наоборот, в приподнятая часть гофры.По линии карниза прикручивание производится по всем нижним зонам профиля, а норма использования саморезов составляет 6-8 шт. На 1 м2 профилированного материала.
• Продольное перекрытие профнастила необходимо выполнять в одну волну, а при уклоне кровли менее 12 ° – в две волны.

Перед тем, как рассчитать стоимость материалов и сделать смету, целесообразно поговорить о самом материале, из которого планируется строительство. Рассматриваемый материал относится к легким бетонным блокам.

Легкие строительные блоки подразделяются на три типа строительных материалов:

• Пенобетон – в состав этого материала входят два элемента – цементная смесь с добавлением песка и химический реагент, с помощью которого образуется пена. Чтобы полученный раствор придал желаемую форму, его разливают в специальные формы, в которых происходит его нагрев. Этот материал прост в производстве, поэтому его производство может происходить в процессе строительства, непосредственно на строительной площадке.
• Газобетон или ячеистый – этот материал по своим свойствам отличается от пенобетона, для его твердения требуется повышенная влажность и высокая температура. К достоинствам этого материала можно отнести то, что для его изготовления используются только экологически чистые материалы. В состав входят: вода, песок, известь и цемент. Конструкция из такого материала будет прочной и прочной, а материал не подвержен горению и хорошо поддается механической обработке… По своим экологическим характеристикам газобетон стоит на одном уровне с деревом.
• Керамзитобетон – самый распространенный вид легкого бетона.

Этот материал является высококонкурентным на современном строительном рынке. Самым основным преимуществом материала является его небольшой вес, при этом конструкция требует меньше времени на работу из-за удобства работы с легким материалом.

Кроме того, дома из газобетона популярны еще и своей экономичностью при эксплуатации.Эффективность заключается в том, что для обогрева такого дома не требуется много энергии, чего нельзя сказать о кирпичных домах.

Также дом из газобетона можно построить самостоятельно, без помощи специалистов. И доставка материала не вызовет у покупателей больших затруднений.

Если рассматривать материал с экологической точки зрения, то можно точно сказать, что он экологически чистый. Из него не выделяются токсичные вещества, газы и взвеси.Таким образом, материал полностью безопасен для окружающей среды.

При укладке материала сложностей тоже не возникнет. Благодаря тому, что она правильной формы, со швами сложностей не возникнет, и они будут не более 4 мм. Газобетон хорошо сохраняет тепло, поэтому при строительстве из него нет необходимости в толстых стенах.

Ценовая политика при строительстве дома из газобетона

Цена постройки будет зависеть от двух показателей – плотности материала и толщины стен.Соответственно при увеличении параметров цена будет расти, и, наоборот, при понижении цена будет ниже.

В среднем по России проект такого дома площадью 350 квадратных метров составляет 30 тысяч за метр. А поскольку с материалом легко работать, для его укладки нет необходимости нанимать квалифицированных специалистов, а это значительно снизит затраты на строительство.

Тип фундамента, применяемый при строительстве пеноблоков и газобетона

Перед началом строительства нужно выбрать место для постройки.С помощью официальных документов необходимо выяснить тип почвы и глубину залегания грунтовых вод, и по этим данным определить, какой фундамент необходим для выбранного участка.

Если тип фундамента выбран правильно, то конструкция будет стоять долго, не деформируется и не разрушается. Цена здания частично будет зависеть от выбранного типа фундамента.

Этапы строительства

1. Первым этапом строительства дома является закладка фундамента.
2. Второй этап – возведение стен … Перед возведением стен необходимо сделать гидроизоляцию, чтобы дом не промерзал.
3. Третий этап – армирование газобетона … Между отделочными слоями укладывается сетка для предотвращения деформации конструкции.
4. Далее следует устройство полов.
5. Строительство близится к завершению Внутренняя и внешняя отделка.

Кладка из пенобетона

В последнее время большой популярностью стал такой материал, как пенобетон. Причина в том, что этот материал гигиеничен и имеет невысокую стоимость. В отличие от других бетонных материалов, он обладает хорошей паропроницаемостью и капиллярностью.

отличается от газобетона тем, что при укладке могут возникать погрешности в размерах, это связано с технологией его производства. Именно по этой причине на песчано-цементную смесь укладывают газобетон.

В средней полосе при строительстве дома необходимо возвести одну стену из пенобетона, которая должна быть около сорока сантиметров и с лицевой стороны прикрыта теплозащитным экраном из стекловаты. Толщина теплозащитного экрана должна составлять пять сантиметров.

Если говорить о пенобетоне с точки зрения безопасности, то по своим качествам он значительно опережает кирпичные материалы.

Отделку здания из пеноблоков можно производить не менее чем через полгода после окончания строительства.

Это необходимо в связи с тем, что пенобетон уменьшается в размерах и из-за этого разрушается отделочный слой. Лучше всего для отделочного слоя использовать гипсокартон.

При отделке здания из пенобетона снаружи необходимо выбрать материал, который позволит парам выходить из помещения дома.

Важно! Наружную отделку здания из пеноблоков нельзя производить пленкообразующим составом, а также штукатуркой.

Кирпичный фасад

Достаточно оптимальный вариант отделки здания – облицовочный кирпич. Кирпич – самый старый материал, из которого строят дома.

Использование кирпича было связано с тем, что он достаточно прочный и мало впитывает воду. Кирпич также подходит для различных дизайнерских идей. Он бывает разной формы и текстуры.

В настоящее время производятся кирпичи следующих форм:

• прямоугольный;
• округлая;
• клиновидный;
• скошенная.

Если рассматривать текстуры, то можно обозначить следующее:

• гофрированный;
• грубый;
• гладкий;
• сколы.

С таким разнообразием форм и фактур можно воплотить любую дизайнерскую задумку и фантазию.

Фундамент плитный бетонный с монолитной бетонной лентой

Плитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, которая устанавливается по внешнему периметру стен здания.

Возможны два варианта установки плитного фундамента:

Если фундамент из плит устанавливается по второму варианту, то он также служит основанием для конструкции. На это основание кладутся стены фундамента и образуется подземный этаж. Применяется метод сплошного бетонирования вертикальных частей фундамента при неглубоких грунтовых водах. В этом случае необходимо провести мероприятия по гидроизоляции.

Если почва нестабильна или близка к грунтовым водам, то используется основание из незаглубленных плит.Такие постройки целесообразны, если вам не нужен подвал или погреб. Это плиточное основание подходит для небольших построек.

Важно! Есть вероятность промерзания фундамента, если фундаментные плиты служат основанием для пола помещения и расположены выше точки промерзания земли.

Чтобы грунт не промерзал, необходимо сделать теплоизоляцию. Утеплитель делается под фундаментную плиту по всему периметру помещения. Полоса изоляционного материала должна быть не менее ста сантиметров.

Хорошим вариантом изоляционного материала является теплозащитный экран, который изготавливается из экструдированного пенополистирола. По своим свойствам такой экран лучше других изоляционных материалов, таких как стекловата, гранулы керамзита и гранулированный пенопласт, так как плохо впитывает влагу и надолго сохраняет свои теплоизоляционные свойства.

Перекрытие из сборных железобетонных плит

Железобетонные плиты обычно используются для устройства межэтажных перекрытий в кирпичных домах.Используются пустотные плиты.

Использование таких плит обусловлено их положительными качествами. У них хорошая звукоизоляция, в отличие от железобетонных полов.

Перекрытия производятся по специальной технологии, при которой выполняется первоначальное натяжение арматуры бетона, и перекрытия становятся более несущими, в отличие от тех, которые изготавливаются сразу на строительной площадке.

, произведенные по промышленной технологии, гарантируют заданные эксплуатационные свойства и имеют невысокую цену.Такие перекрытия устанавливаются намного быстрее.

Стальная черепичная крыша

Стальная черепица в настоящее время является наиболее распространенным кровельным материалом. Для покупателя его приобретение не вызовет никаких сложностей, так как выпускается большим количеством производителей. Для установки кровли возводится прочный каркас, состоящий из подрешетки и стропильных элементов.

Черепичная крыша может быть сделана с разным количеством пролетов. Для частного дома чаще всего применяется двух- или трехпролетная система.В такой системе внутренние несущие стены, а также стропильные балки под углом.

Основание, на которое крепятся стропильные балки, называется мауэрлат. Необходимо сделать промежуток между стропильными балками, который варьируется в пределах от 60 до 90 сантиметров, если толщина балки 100 * 150 мм.

В кровле необходимо сделать каналы для вентиляции, которые будут выводить влагу из помещений здания. Количество таких каналов зависит от площади кровли и составляет 1/100.

Деревянные окна с двойным остеклением

Какой утеплитель лучше для утепления деревянного дома. Способы утепления деревянного дома снаружи

Деревянный дом – утеплитель

Утепление стен деревянного дома снаружи – важная задача для многих домовладельцев в нашей стране. Деревянный дом – традиционное жилище жителей всероссийских просторов. Дерево – очень хороший конструкционный материал с высокой энергоэффективностью и теплоэффективностью. Дом из бревен диаметром около 30 см спокойно выдерживает сибирские морозы и лютые ветры, но помимо теплосберегающих качеств дерева избушка должна быть утеплена.В древности для этого использовался натуральный материал, доступный и недорогой. Для этого сушат мох, паклю, солому.

Способ утепления швов в избе

Утепление деревянных наружных стен дома имело прямое практическое значение, ведь чем меньше уходит тепла, тем меньше нужно топить печь.

Кроме стен, утеплены полы и крыша, окна и двери. Сегодня деревянные дома не менее популярны, чем в прошлые годы.Конструктивных способов строительства великое множество. Используются разные виды обработки древесины и способы утепления деревянных домов.

Современные технологии позволяют сравнительно недорого решить задачу экономии тепла и существенно снизить затраты на обслуживание и отопление. Хорошо утепленный деревянный дом требует меньших вложений в содержание и обслуживание.

Способы утепления стен деревянных домов

Существует несколько техник, как утеплить стены снаружи.Делается это как своими руками, так и с привлечением специалистов, практикующих современные технологии для деревянных домов. Важно не ошибиться и правильно выбрать утеплитель для стен, материалы для паро- и гидроизоляции, подготовить стену снаружи для монтажа каркаса под утеплитель или крепления утеплителя непосредственно к стене.

Любому домовладельцу интересно, как правильно утеплить стены снаружи. При этом нельзя забывать, что применять утеплитель нужно внешнее, а не внутреннее.

На это есть ряд веских причин:

• внутренняя изоляция уменьшает полезную площадь дома,
• точка росы смещается в деревянную стену, что приводит к скоплению влаги в стенах и гниение,
• пропитанные влагой стены промерзают и утепляется только внутреннее пространство дома
• применение непрозрачной теплоизоляции (экструдированный пенополистирол) создает внутри дома парниковый эффект

Что касается изоляции стен, подразумевается, что крыша или пол и полы хорошо изолированы и изолированы от проникновения влаги.Неправильно выполненная изоляция полов сводит к нулю даже качественную изоляцию стен снаружи.

При использовании такого утеплителя, как пенополистирол или обычный пенопласт, необходимо учитывать, что в нем часто заворачиваются мыши, нарушая своими отверстиями и проходами тепло- и гидроизоляцию. Это может привести не только к потере тепла, но и к загниванию и разрушению элементов конструкции.

Подготовка стены к установке утеплителя снаружи

Перед утеплением необходимо подготовить стены для установки утеплителя снаружи:

• осмотреть стены на предмет дыр, щелей, отверстий, если они обнаружены, заделать или заменить обычной монтажной пеной, затем выровнять,
• обработать поверхность стены антисептиком специальным составом, предотвращающим гниение и замедляющим горение,
• проверить всю электропроводку, проходящую через внешние стены, обеспечить доступ к ней таким образом, чтобы Чтобы не нарушать изоляцию,
• выровнять стены, указав плоскость с минимальными отклонениями для установки изоляции, обычным топором или рубанком или инструментом для снятия изоляции,
• выровнять и заделать откосы окон и дверей от за пределами.

Учитывая, что древесина паропроницаема и обладает способностью впитывать и отдавать влагу, для утепления лучше использовать натуральный экологически чистый и негорючий утеплитель: базальтовые или минеральные плиты, стекловату. Утеплитель может быть в рулонах.

Укладка натурального утеплителя на стены деревянного дома

Эко и каменная вата – очень хороший утеплитель для стен. Они позволяют дереву дышать и сохранять прочность. Технология монтажа внешнего утепления стен бревенчатых и бревенчатых домов аналогична.Сначала на подготовленную поверхность стены монтируется пароизоляция, желательно использовать те виды, которые обеспечивают отвод паров влаги изнутри дома, но не допускают попадания холодного воздуха снаружи и защищают от образования конденсата.

Затем монтируются пластины. Способ установки зависит от последующего экстерьера дома. В большинстве случаев для облегчения монтажа утеплителя заранее изготавливают устройство обшивки из деревянных балок или алюминиевого профиля. Направляющие крепятся к стене строго вертикально, крепятся саморезами к дереву, между ними делают перекладины.Параметры ячеек обрешетки чуть меньше плит утеплителя на 2-3 см для герметичного монтажа.

Для предотвращения сползания теплоизоляционных плит он фиксируется специальными пластиковыми дюбелями-грибками. Если утеплитель рулонный, перекладины ставятся с меньшим шагом или вообще не ставятся.

Размер обрешетки зависит от толщины утеплителя и количества слоев. Как правило, они кратны 5 см. При наличии более одного слоя утеплителя желательно двойную обшивку со смещением во избежание проникновения холода через трещины.Все зависит от температурного режима участка, на котором утепляется дом, толщины деревянных стен и теплозащитных свойств утеплителя.

После установки утеплителя в обрешетку необходимо закрыть ее гидроизоляционной мембраной для защиты от внешней влаги и обдува.

Мембрана прикрепляется степлером к деревянной обрешетке, желательно с нахлестом не менее 15 см, чтобы не допустить провисания и трещин.

Монтаж гидроизоляции производится снизу вверх так, чтобы верхний слой перекрывал нижний и не допускал утечки влаги.

Изоляция из минеральной или стекловаты теряет свою эффективность при намокании.

Увидеть, как монтируется ТЭН, можно посмотрев видео. :

Важный момент – удаление влаги с гидроизоляции. Учитывая, что пары, выходящие из дома через паропроницаемые стены и утеплитель, сталкиваясь с холодным воздухом, конденсируются и стекают по защитной гидроизоляции, необходимо обеспечить им беспрепятственный выход снизу.Для этого во внешней обрешетке оставляют зазоры для отвода влаги и прохождения воздуха. В стыках стены и кровли крыши также необходимо оставить зазор для циркуляции воздуха или установить вентиляционные решетки.

После установки гидроизоляции выполняется внешняя отделка из вагонки, строганных досок, панелей или сайдинга. Все натуральные материалы внешней поверхности из дерева должны быть антисептическими и покрыты защитным слоем краски или лака.

Применение пенопласта и пенопласта

Помимо минеральной или каменной ваты, деревянный дом снаружи утепляют пенопластом и экструдированным пенополистиролом.

Пенопласт – достаточно дешевый и энергоэффективный материал, но у него много недостатков: он боится влаги, не паропроницаем, легковоспламеняем, хрупок.

Его использование требует тщательной защиты от проникновения влаги, устройства дополнительной вентиляции в доме, чтобы избежать парникового эффекта и чрезмерного увлажнения. При креплении пенопласта к стене дома используют клей и те же пластиковые формы, что и при установке минеральных плит.Стыки между слоями пенопласта должны быть пропущены.

Необходимо использовать пенопласт плотностью не менее 15 кг / куб.м, а лучше специальные модификации фасада от 25 кг / куб.м.

Экструдированный полистирол или пеноплекс намного эффективнее полистирола, он влагостойкий, обладает высокой влагостойкостью и обеспечивает хорошую термозащиту, но также горючий и непаропроницаемый.

Пенопласт и пенопласт часто используются, когда в качестве экстерьера выбирается «мокрый фасад».Технология производства заключается в следующем: на смонтированные и выровненные плиты утеплителя наносится комбинированный клеевой специальный состав с армирующей фасадной сеткой, создающей прочную защитную поверхность вдоль утеплителя.

Малярные уголки необходимо установить по углам перед нанесением клеевого состава. При нанесении разглаживается и натирается как штукатурка. После высыхания сверху наносится декоративное покрытие разной структуры и цвета.

В зависимости от вкуса хозяина дома или дизайнерского решения используются декоративные элементы: молдинги, наличники для оконных рам, карнизы.

Все вышеперечисленные способы утепления дома хозяин дома может сделать своими руками. Не требует специальных знаний, навыков и инструментов, за исключением аккуратности и соблюдения ряда упомянутых особенностей каждого из нагревателей. Тщательная регулировка изоляционных плит и правильное расположение защитных мембран обеспечат надежную изоляцию и комфорт в доме в любую погоду. Ведь хорошо утепленный дом даже в сильную жару долго сохраняет прохладу.

Сравнение характеристик теплоизоляционных строительных материалов

Еще один вопрос, который всегда возникает перед утеплением стен дома, какой толщины и плотности должен быть утеплитель, как правильно выбрать и не ошибиться. Большое значение имеет профиль, из которого построен дом, его теплозащитные характеристики без утепления. Если дом построен в Сибири с тонкими стенами, то необходимо применить максимально эффективную теплозащиту от возможного промерзания.Но лучше ориентироваться на свойства утеплителя, его энергоэффективность.

Аналогия по толщине стен из различных строительных материалов.

Для большинства домовладельцев проще и понятнее исходить из практической степени достаточности тепла при определенной толщине стен дома в каждом конкретном регионе нашей страны.

В преддверии зимних холода желательно утеплить дом. Бревенчатый дом или дом на дереве, сам по себе прочный, нуждается в утеплении в двух случаях:
1.Если в срубе есть трещины и трещины.
2. Если здание расположено на земле в суровых климатических условиях.
Утеплить дом снаружи легко, если подойти к этому упражнению с умом. Это значит, что необходимо составить примерную схему действий. В связи с выбором материала, который будет утеплять дом, составляется план закрепления его на фасаде. В качестве утеплителя используется: пенопласт, пенопласт или минеральная вата.
Прочтите по этой ссылке.

Подготовка дома снаружи к утеплению

Подготовка стен дома

Описание технологии:
1.Необходимо убрать с фасада все элементы декора – карнизы, наличники, ставни и так далее.
2. Выполнить пароизоляцию одним из следующих материалов: битумный рубероид, алюминиевая фольга, пленка ПВХ, полиэтиленовая пленка. Сначала на кронштейнах закрепляется нарезанный на полоски материал. Затем его перекрывают не менее чем на 5 или 10 см для герметичности. Стыки между полосами следует проклеить самоклеящейся лентой.
Важно! При пароизоляции необходимо оставлять отверстия в материале, но это не касается домов с округлым деревом, потому что в срубе и так происходит циркуляция воздуха.
Отверстия – это отверстия диаметром 2 см. Их делают внизу и вверху стены. Зазор между ними должен оставаться 20-100 см.

Утепление дома на улице минеральной водой

4. И снова делаем двойной каркас из пропитанных деревянных досок. Аналогичный материал: сосна или ель. Размер: 2,5-3,2 см в толщину, 5 см в ширину. Закрепите их в вертикальном положении, сделав зазоры по 50-60 см, чтобы оставалось место для циркуляции воздушного потока. Не помешает закрепить на них металлическую сетку, которая отлично защищает от проникновения всего живого.
5. Закрепите передний материал. Толщина досок – 2,5 см. При выборе материала необходимо учитывать его устойчивость к перепадам температур и внешним воздействиям. Предпочтительны такие породы: лиственница, дуб и сосна. Можно и нужно перед установкой обработать доски от сырости. Крепить рейки можно в любом направлении согласно дизайну дома.
Важно! Оболочки хорошо бы поменять после прогрева, так как образовался слой, затрудняющий их установку.Дверные блоки также требуют замены.

Утепление дома снаружи пенополиуретаном

Облицовка конструкции по окончании утепления

Стартовая облицовка, требуется произвести расширение фундамента дома. Иначе под действием силы тяжести облицовки возможно перемешивание.Этот прием широко используется для устройства тяжелой облицовки и расширения фундамента с отступом ровно на 30 см от основной конструкции.

Облицовка дома виниловым сайдингом
Самым практичным, простым в сборке и относительно дешевым является сайдинг. Его крепят прямо к обрешетке, делают заранее – перед работами по утеплению. Используя профили для направления, оперативно монтируется вагонка. В результате дом выглядит эстетично. Благодаря разнообразию оттенков сайдинг помогает построить благородный дом.Примерно такие же характеристики и блок-хаус. Что касается кирпича, то он дорогостоящий и требует тщательной подготовки и практических навыков для выполнения качественных облицовочных работ.

Таким образом, внешнее утепление частного дома помогает существенно сэкономить на коммунальных расходах и обезопасить строение от разрушения. Для самостоятельного изготовления не требуется знания каких-либо особых секретов и технологий.

Если выполнять утепление деревянного дома, то его можно использовать не только для летнего отдыха, но и для постоянного проживания круглый год.Утепление жилища позволит значительно сэкономить на его обогреве зимой. Утеплить дом можно своими руками.

Технология осуществляется в 4 этапа:

1. Выбор материала утеплителя.
2. Расчет изоляции.
3. Укладочный материал.
4. Отделка внешней поверхности дома.

Выбор материала для утепления деревянного дома

Обычно при утеплении дома снаружи используют пенополистирол или минеральную вату.Пенополистирол хорошо сохраняет тепло, но не пропускает воздух. Минеральная вата обеспечивает отличную теплоизоляцию и при этом хорошо пропускает воздух. Дерево должно постоянно дышать, поэтому утеплитель должен пропускать воздух.

Если использовать пенополистирол, дерево от недостатка воздуха покроется плесенью и микроорганизмами, так как из-за перепадов температуры под воздухонепроницаемым материалом будет образовываться конденсат. Поэтому для утепления деревянного дома снаружи используют минеральную вату.

Вернуться к содержанию

Расчет количества материалов

Минеральная вата доступна в рулонах или пластинах.Обычно рулонная вата используется на неровных поверхностях при внутренней теплоизоляции здания. Утепление дома снаружи обычно выполняется плитами из минеральной ваты. Наружная поверхность стен дома ровная, а потому класть плиты удобнее. Их толщина 50 мм. Если дом находится в регионе, где зимой температура не опускается ниже 20 градусов ниже нуля, то укладывается один слой минеральной ваты. Если зимняя температура ниже 20 градусов мороза, выполнить кладку в два слоя.

Материалы и инструменты:

• брус деревянный для ящиков;
Пленка гидроизоляционная
• ;
Саморезы
• ;
Антисептик
• ;
Якоря
• ;
• строительный уровень;
• скотч;
Степлер
• ;
• скоб.

Если уложить один слой ваты, то в качестве обрешетки можно использовать брус 50х50 мм. При укладке в два слоя – для обрешетки используйте брус размером 50х100 мм.

Вернуться к содержанию

Укладка утеплителя деревянного дома

Монтаж утеплителя осуществляется поэтапно:

1. Сначала необходимо подготовить поверхность дома для укладки минеральной ваты.
2. Затем укладывают первый слой гидроизоляции.
3. Выполняем монтаж обрешетки из бруса.
4. Произвести монтаж минеральной ваты.
5. Установите второй слой гидроизоляции.

Подготовка поверхности под изоляцию осуществляется обработкой древесины антисептиком для предотвращения образования плесени и микроорганизмов. Затем нужно дождаться высыхания антисептика. Работы по укладке минеральной ваты лучше проводить в теплую погоду.

После этого на деревянные стены укладывается гидроизоляция. Одна его сторона имеет глянцевую поверхность, другая более шероховатую. Укладывать пленку необходимо шероховатой стороной к стене. Это обеспечит надлежащую влагоизоляцию дома. Гидроизоляция навесного степлера с помощью скоб. Когда есть стык кусков пленки, он выполняется с нахлестом 10 см. Стык проклеивается скотчем.

После этого установите обрешетку. Поверх гидроизоляции монтируются рейки. Предварительно необходимо измерить ширину плиты минеральной ваты, так как они выпускаются разных размеров.

Из этого значения вычтите 2 см. Полученное расстояние необходимо выдерживать между вертикальными рейками по всей поверхности стены. Первую рейку закрепите саморезами к углу здания. Потом, когда утеплят другую сторону дома, крайняя рейка будет прикреплена к этой рейке.

Остальные рельсы установить на одинаковом расстоянии друг от друга. Это расстояние было определено вначале. При монтаже перил необходимо соблюдать их вертикальность, за которой необходимо систематически следить с помощью строительного уровня.После этого приступаем к укладке минеральной ваты. Острым ножом нарежьте кусочки хлопка необходимого размера. Плиты кладут вплотную друг к другу. Для этого между планками специально оставляли расстояние 2 см. Это гарантирует, что материал укладывается плотно, без зазоров.

Изоляция крепится металлическими анкерами. Для этого в плите между брусками на расстоянии 50 см друг от друга через плиты необходимо просверлить отверстия в поверхности стены. Затем в эти отверстия забиваются анкеры.Затем в анкеры устанавливают стержни со специальной шляпкой. При этом фиксируется анкер, и происходит прочная укладка утеплителя.

Затем укладывают гидроизоляционный утеплитель. После того, как уложен весь утеплитель, необходимо смонтировать еще один слой гидроизоляционной пленки. При этом пленка укладывается шероховатой стороной на плиты из минеральной ваты. Это обеспечит отвод влаги от утеплителя и невозможность прохождения влаги в обратном направлении.Гидроизоляцию устанавливают степлером, прикрепив скобы к планкам.

Казалось бы, вопрос довольно простой – и техники давно отработаны, и выбор теплоизоляционных изделий значительный. Но речь идет не о строении, а о деревянном доме. По поводу его утепления есть ряд нюансов, пренебрегать которыми нельзя.

Все дело – в каких-то особенностях такого строительного материала, как дерево. Прежде всего, это его подверженность гниению, способность «дышать» и хорошо сохранять тепло.Последние два свойства позволяют поддерживать комфортные условия в помещении, как правило, без значительных дополнительных затрат. Например, на покупку (и профессиональную установку) климатического оборудования, в связи с повышенным расходом энергоресурсов (в том числе топлива для котла). По крайней мере, в деревянных домах указанная техника эксплуатируется не так интенсивно, как в кирпичных или ячеистых бетонных конструкциях. Итак, рассмотрим подробно, как и чем лучше утеплить деревянный дом.

Чтобы технология работ была более понятной, следует объяснить, почему утепление снаружи деревянного дома – единственно правильное решение. Этот метод снижения теплопотерь незаменим для любых зданий, так как имеет ряд преимуществ. Например, не уменьшает полезную площадь. Это один из недостатков расположения этого защитного слоя изнутри. Но для сруба важнее другое.

Все дело в так называемой «точке росы». Внешний монтаж утеплителя выводит его за периметр дома, а в вентилируемом пространстве образуется конденсат.Следовательно, в холодное время дерево не промерзает, а в теплое – не начинается процесс гниения. Если утеплитель укладывается на стены помещения, «точка» смещается внутрь. В результате бревна (брус) остаются незащищенными, а в изоляционном материале скапливается конденсат, который инициирует развитие плесени и грибка не только в нем, но и в помещениях.

Как утеплить деревянный дом

Если вдаваться в подробности, то выбор материалов не так уж велик.

Пенополистирольные плиты

Отличаются не только правильной геометрией, но и «жесткостью». Поэтому для их фиксации необходимо основание тщательно выровнять. Для бруса все еще приемлемо, особенно если стены строили профессионалы. А что насчет логов? Кроме того, пены не пропускают не только влагу, но и воздух. Таким образом, основная привлекательность дома из дерева – контроль микроклимата – будет полностью нивелирована.

Распыляемые составы

Как правило, полиуретан.Недостатков еще больше, да и спецтехника нужна. Но фирмы, которые предоставляют эту услугу (по утеплению ПУ), умалчивают еще об одном довольно существенном минусе – низкой ремонтопригодности слоя. Ведь он прилипает к поверхности, на которую его наносят. Если в прямом смысле его «отковырять» из кирпича или бетона изделия все равно работают, то как насчет дерева? Ведь он довольно податлив к механическим воздействиям, и повреждений бревен или пиломатериалов в этом случае не избежать.

Существуют и другие виды утепления деревянных построек, которые советуют использовать авторы некоторых статей. Но все перечисленные материалы (ДСП, льноволокно и др.) С учетом специфики сруба и по долговечности вряд ли заслуживают внимания.

Для утепления деревянных зданий необходимо использовать только минеральную вату. Отличная паропроницаемость, эластичность, небольшой вес – по сути, всем основным критериям деревянного дома такой утеплитель полностью соответствует.

Утепление дома снаружи – способ выполнения

Чистка поверхностей

Здесь начинаются любые ремонтные или отделочные работы. Для деревянного дома особенно важен первичный осмотр. Необходимо выявить все поражения древесины, определить их характер, методы и средства устранения дефектов. Это отдельная тема, а.

Специальная обработка / препараты

Для деревянного дома одинаково актуальны как антипирены, так и антисептики.Особенности их применения и рецептуры указаны на упаковке. Понятно, что делать это желательно в хорошую погоду и ясное небо.

Все породы дерева пористые. Хотя чаще говорят о твердости или плотности пиломатериалов. Исходя из этого, и следует подбирать подходящие композиции. Их список достаточно велик, а специфика приложения может быть самой разной. Лучшими считаются те, которые достаточно глубоко проникают в структуру материала и не «закрывают» поры.В противном случае дерево не сможет «дышать».

Устройство пароизоляционного слоя

Основное его назначение – обеспечить способность дерева саморегулировать микроклимат и одновременно защитить материал от прямого контакта с влагой. В продаже множество разновидностей пленок и мембран. Если выбран первый вариант, то необходимо учитывать, что все образцы различаются по исполнению, а значит, и по конкретному использованию. Пленка дешевле, но для пароизоляции применять обычную модификацию п / э нельзя.Он герметичен и вместе с водой не пропускает воздух. Это стоит учитывать при выборе продукции.

Монтаж снаружи деревянного дома достаточно прост – с помощью строительного степлера (скоб). Необходимо только учесть, что планка должна монтироваться с небольшим «нахлестом», а стыки закрывать скотчем (лентой).

Конструкция несущего каркаса

Еще его называют обрешеткой. В чем его особенность по отношению к деревянному дому? Учитывайте коэффициенты теплового расширения скрепленных материалов.Металлические рейки в установке намного удобнее, но, поскольку дом деревянный, использовать их нецелесообразно. Только деревянные бруски подходящей длины и сечения.

Размеры сидений (ячеек обрешетки), а также их конструкция выбираются исходя из геометрии и исполнения утеплителя. Минеральная вата продается в плитах или рулонах, поэтому составить выкройку несложно.

Еще один нюанс касается крепежа. Для крепления элементов обрешетки не используйте шурупы или шурупы.Они «плотно» хватаются за несущую конструкцию, но этого быть не должно. Деревянный дом несколько «играет» под воздействием внешних факторов (особенность материала), поэтому крепить к нему обрешетку можно только гвоздями.

Что следует учитывать

Надежное положение изоляции обеспечивается тем, что образцы слегка сжимаются в процессе монтажа. Затем за счет упругости несколько распрямляются, что определяет их надежное «сцепление» с планками несущего каркаса.Рассчитывая ее параметры, необходимо подобрать размеры ячеек так, чтобы они были чуть менее теплоизоляционными изделиями. Тогда не потребуется их дополнительное крепление снаружи дома.

Укладка материала утеплитель

В этом нет ничего сложного, особенно если схема составлена ​​правильно. Минваты хорошо вырезаются обычным ножом, гнутся, поэтому никаких проблем не возникнет.

Характеристики:

• На проблемных участках стен (сложная конфигурация, уклон и т. Д.) стоит дополнительно закрепить утеплитель специальными гвоздями – анкерными.
• Зазоры в месте примыкания утеплителя к направляющим каркаса заделываются такой же скотч-конструкцией.
• Монтаж теплоизоляции выполняется по направлению снизу вверх, рядами.
• В регионах с морозными зимами утеплитель (в зависимости от толщины образцов) также можно укладывать в 2 слоя. В этом случае плиты для второго подрезаются так, чтобы после монтажа их стыки в рядах не совпадали.То есть крепление с небольшим смещением.

Бывает, что ошибки строителей замечают хозяева только после переезда в новый деревянный дом. Уже первая зима проверит, насколько хорошо в доме создана изоляция. А если климат в комнатах вас разочаровал, ошибки монтажа придется исправлять весной самостоятельно. Но так как ремонт в интерьере уже сделан, и вы не хотите портить дизайн стен, оптимальным вариантом будет утеплить деревянный дом снаружи.

Видео идея: утепление деревянных домов по технологии «Теплый шов»

Какие конструктивные элементы дома можно утеплить снаружи

Специалисты подсчитали, что теплоотдача в разных элементах здания неравномерна. На стены происходят большие потери тепла (примерно 50%). Но даже если эта часть здания будет построена с соблюдением всех строительных норм, у вас все равно не получится теплый дом, если остальные элементы (пол, потолок, фундамент, окна, кровля) останутся неизменными.Ведь именно они составляют вторую половину утечек тепла. Но поскольку мы будем рассматривать только внешнее утепление, нам необходимо разобраться, какие части дома можно утеплить, не нарушая дизайн помещения.

Пол и потолок сразу отпадают, потому что они внутри. Остается: стены, фундамент, окна и кровля (если подкровельное пространство используется под помещения). Рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи поэтапно, начиная с окон.

Утепление окон: как провести без кардинальных изменений

Прежде всего, начнем с проверки герметичности окон.Если ваш дом новый, то вполне логично, что окна в нем тоже «свежие». Итак, вам необходимо проверить качество их установки. Для этого возьмите алюминиевую линейку и попробуйте засунуть ее возле рамы в разные части окна. Если вы найдете места, где он свободно передвигается, значит, оттуда в доме становится холодно. Эти щели необходимо заизолировать поролоном. Точно проверьте входные двери.

Обратите внимание на пространство под подоконником. В ветреную погоду положите руку под нее и медленно проведите от одного края подоконника к другому.Если утеплитель некачественный, вы почувствуете озноб на руке. Если обнаружена проблема, вспенить щели той же пеной. Если вы не строили дом, а купили, то окна в нем могут быть старые. В этом случае проанализируйте их состояние и подумайте, не лучше ли заменить их на новые, чем ежегодно переплачивать за отопление.

Ставим из почвы завесу от влаги и мороза

В условиях российских зим неутепленный фундамент способен промерзать.А если под домом будет подвал или гараж, то его стены покроются инеем, а при утеплении начнут «плакать». От фундамента иней уходит на пол и стены, поэтому в доме становится холодно. Помимо улучшения теплоизоляции, наружная изоляция поможет дому справиться с движениями грунта, ведь в России более 80% грунтов пучинистые. Такие промерзшие земли имеют свойство расширяться, из-за чего усиливается давление на фундамент. Материал начнет деформироваться или шевелиться, и дом будет «трещать по швам».”

Внешняя защита фундамента не позволит земле напрямую контактировать с фундаментом, поэтому он станет более устойчивым. Утеплитель подвала деревянного дома можно провести снаружи пенополистиролом или пенополиуретаном.

Склеивание основание плитами пенополистирола

Для максимальной защиты фундамента сначала выкопайте траншею по периметру на глубину основания.Если фундамент дома на песчано-гравийной подушке, то первый ряд пенополистирола должен укладывать на нее так, чтобы утеплитель стал на жесткую основу.При отсутствии такой опоры – создайте ее, насыпав 10 см песка, смешанного с щебнем.

Фундамент желательно утеплить, выкопав его до начала фундамента, чтобы максимально утеплить здание от мороза.

Пенополистирол доступен в двух вариантах: простой (так называемый пенопласт) и экструдированный (пеноплекс). Пенопласт дешевле по стоимости, но он может впитывать влагу из почвы. Поэтому при оклейке фундамента всю площадь сначала покрывают гидроизоляционной мастикой, затем крепят утеплитель, а поверх него кладут стеновой полукирпич, либо облицовывают гидроизоляционную пленку.Пенопласт не рекомендуется использовать в местах с сильным промерзанием почвы, поскольку он имеет хрупкую структуру, и под давлением он лопнет.

Экструдированный пенополистирол обладает высокой устойчивостью к сжатию и давлению почвы; поэтому его используют в самых суровых климатических условиях. Структура утеплителя отличается высокой плотностью и отсутствием пор. Это помогает материалу противостоять влаге из почвы, а при его оклейке не требуется дополнительная гидроизоляция.Служит в 3 раза больше, чем пена.

Полистирольные плиты крепятся к основанию с помощью специального клея, не содержащего органических растворителей (ацетон и др.). Предварительно замажьте фундаментную стену мастикой, затем приклейте плиты точечным методом. Стыки смазывают таким же составом.

На гидроизоляцию рубероидом фундамент крепят утеплитель с помощью клея, без использования дюбелей, зонтов

Если гидроизоляция подвала проводится рубероидом, то дополнительно закрепить утеплитель невозможно с дюбелями-зонтиками.Они пробьют гидроизоляционный слой, что приведет к протечкам. Правильная изоляция деревянного дома снаружи пеноплексом убережет постройку от сильных шумов.

Утепление основания жидким пенополиуретаном

Более качественная изоляция обеспечивает жидкий пенополиуритан. Его привозят на строительную площадку в виде отдельных компонентов, смешивают в специальном аппарате и наносят распылением на поверхность. Масса через 20 сек. становится трудно. По качеству напыления пенополиуретана тепло- и гидроизоляция не уступает экструдированному пенополистиролу, но имеет большой плюс в виде отсутствия швов.Правда, цена на работу и материал не слишком радует, но в один прекрасный день ваш фундамент будет покрыт надежной «шубой».

Покрытие из пенополиуритана создает прочное покрытие, в котором отсутствуют мосты холода

Наружная защита стен: лучший утеплитель для деревянного дома

Во многих случаях специалисты не рекомендуют проводить утепление бревенчатого дома снаружи . Особенно это касается срубов, где материалом выступают качественные толстые бревна.Уровень теплосбережения не сильно увеличивается, ведь само дерево – хороший утеплитель. Но вы столкнетесь с проблемой конденсата снаружи бревна, да и сами спровоцируете порчу стен.

Старый дом, в котором бревно уже не выглядит эстетично, можно зашить наружным сайдингом, но оставить пространство между стеной и полом без утепления. Воздушная прослойка окажется преградой для заморозков, но уровень вентиляции останется, и дерево не начнет гнить.Если же делать дополнительную изоляцию деревянного дома вне минеральной воды, то со временем она распадается на микрочастицы, которые закупоривают поры в бревнах. И целебный микроклимат будет нарушен.

В случае укладки пенополистирольных утеплителей вы полностью перекрываете путь пару комнат. Он не пробьет плотную структуру материала и будет конденсироваться на дереве. Для срубов рекомендуется утеплять только углы, где наибольший коэффициент промерзания.От фундамента до крыши они заполнены досками (пятьдесят), которые образуют что-то вроде колонны или столбов, немного выступающих вперед от стен. Между бревном и доской можно проложить любой утеплитель, ведь пар все равно найдет выход в стене.

Залейте обрешетку на бревно и сразу смонтируйте на нее панели сайдинга

Но если это не бревенчатый дом, а другой деревянный тип конструкции, то внешняя изоляция не помешает. Например, брус рекомендуется утеплять деревянный дом снаружи пенопластом или другими видами пенополистирольных материалов, а также минеральной ватой.Но монтаж нужно проводить правильно, чтобы поддерживать циркуляцию воздуха. Для этого оптимальна технология создания навесных вентилируемых фасадов.

Если изучать видео утепление деревянного дома снаружи, то в большинстве рекламных роликов говорится об этой технологии, правда, не всегда упоминается ее правильное название. Основные этапы монтажа следующие:

1. На стене забита вертикальными брусками. Шаг между ними рассчитывается исходя из ширины утеплителя, чтобы он плотно входил между брусками, и финишного покрытия, которое будет использоваться для отрыва от стены.Например, для наружного сайдинга понадобится обрешетка в полметра.
2. Плиты утеплителя укладывают в обрешетку и фиксируют дюбелями-зонтами. Не нужно подгонять материал максимально плотно к дереву, чтобы не нарушать вентиляцию.
3. Для теплоизоляционного материала со стелой диффузионной мембраной, которая позволит внутренним парам выйти наружу, но не будет выпускать влагу с улицы.
4. Этап отделки – наружный сайдинг, вагонка или фасадные панели.

Если проведенное внешнее утепление не сильно увеличило уровень экономии тепла в вашем доме – займитесь внутренним утеплением потолка, полов и кровли.

Утепление наружных стен деревянного дома утеплителем. Как утеплить деревянный дом снаружи. Чем лучше утеплить деревянный дом

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны уделить большое внимание вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода.Это касается и построек из сруба или бруса. Но в то же время у таких коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Нельзя не учитывать – иначе это негативно скажется на прочности стен и отделке построек из сруба и бруса. Поэтому необходимо определиться, чем утеплить деревянный дом снаружи, а что не так просто, и подойти к этому случаю.

Проводя мероприятия по устройству теплоизоляции в доме из бруса или бревна, необходимо учитывать особенности дерева как материала.Их много, но два – это высокая паропроницаемость и подверженность грибкам и другим микроорганизмам.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или бревна, должен иметь сопоставимые показатели паропроницаемости – иначе стены будут постепенно танцевать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, необходимость возникает при наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний наберет слишком много воды и потеряет свои теплоизоляционные качества.

И вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и частей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утеплитель частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Бытовые Когда слой теплоизоляционного материала находится со стороны жилого помещения и закрыт гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружный При размещении теплоизоляции на стенах ул. Закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и др.

Внутренний утеплитель в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид постройки «под дерево». Обычно это относится к журналам из журналов.

Но при этом такая система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилого помещения;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• Постепенное разрушение стен снаружи из-за перепадов температур.

Таким образом, внешняя изоляция выглядит более предпочтительным вариантом. Такое решение имеет следующие преимущества.

1. Экономия жилой площади – Слой утеплителя и каркас для него расположены снаружи, а значит, вы экономите несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за стены дома – При хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены бруса или пропила температура будет плюсовой.Следовательно, изнутри на стене не будет конденсата, сырости будет меньше, а срок службы конструкций больше.
3. За счет смещения точки росы и использования технологии вентилируемого фасада значительно снижается риск образования плесени и гниения .
4. Стены из бруса или бревна могут служить украшением интерьера Остается своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

Благодаря этим преимуществам в статье делается акцент на том, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Устройство общего внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и предотвращения появления влаги / конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является устройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала конструкция представляет собой «слоеное тесто», состоящее из следующих элементов:

• Несущая стена дома из бруса или бревна;
• каркас под утеплитель, созданный из бруса или фармацевтического металла;
• слой теплоизоляционного материала и закрепленный под ним;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная пластина;
• обречение под внешнюю отделку;
• Внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома образуется вентиляционная щель за счет обрешетки вентиляционной щели, с помощью которой можно эффективно снимать флажки и снижать риск образования конденсата и сырости. обеспечивается.

Важно! Отдельно стоит обратить внимание на такой вопрос, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Этот фильм уже давно стал предметом споров.Некоторые мастера утверждают, что необходимо испарение между стеной и утеплителем, иначе теплоизоляционный материал быстро откажется из-за поступающей из дома влаги. Другие придерживаются противоположного мнения и говорят, что парообразование нарушит отвод влаги от стен дома, между ними появится конденсат, а затем появится плесень. Учитывая оба этих мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии в доме хорошей вентиляции и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Дюбель цены на утеплитель

Дюбель-зонт

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из приведенной ниже таблицы и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Какой материал выбрать для наружной деревянной изоляции

Прежде чем приступить к утеплению деревянного дома, нужно определиться, из чего именно это делать, то есть из какого материала. Вы можете увидеть наиболее доступные параметры в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эко-дерево.Рассмотрим их еще немного.

Минеральная вата – это набор из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в пульпе, между волокнами находится большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизоляционные качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие достоинства:

• простая установка;
• наличие;
• Непостоянство горения заключается в плавлении минеральной ваты только при очень высоких температурах;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменены тепло- и звукоизоляционные качества.

Но следует учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет свои теплоизоляционные свойства. Потому что утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хороший вариант для утепления деревянного дома – это мягкий древесноволокнистый картон из плиты изоплат. Изготавливается «мокрым методом» из измельченной фибры хвойных пород без добавления клея и других химических связующих. Благодаря этой печи она эффективно работает во влажном и холодном климате и не отделена от перепадов температур.Сверху пластина обрабатывается парафином для защиты от атмосферной влажности. Печь изоплат имеет высокий показатель паропроницаемости, а значит предотвращает при стенках стен образование грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25-сантиметровый материал сопоставим с 88-миллиметровым деревянным массивом. Также у изоплат высокая звукоизоляция, а значит, там будет намного тише и уютнее.

Утепление деревянного дома пластинами Izoplat

Другие варианты утепления деревянного дома – пенопласт и экструдированный пенополистирол.Оба являются полимерами, состоящими из пространственных ячеек с множеством пор и пустот. Последние наполняют воздух и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по несколько иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается более плотным, а ячейки в нем меньше. Сам материал становится прочнее, но при этом сохраняет свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом – не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к такому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала.

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через эти материалы очень плохо проникают. Поэтому, если деревянный дом утеплен пеной, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, других микроорганизмов и, как следствие, для гниения и повреждения древесины.

Согласно экологическим оценкам, до 40% тепла и электроэнергии, производимой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, промышленных и других объектов. По этой причине качественное утепление построек приносит ощутимую пользу с точки зрения экономии финансов и комфорта проживания. Один из самых популярных утеплителей – (пенополистирол, ППС).

Другой вариант утеплителя – Eco. Этот материал получают из бумажных и текстильных отходов, превращенных в целлюлозу.Но в то же время он дополнен добавками, которые защищают материал от сваливания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Обладает прекрасными теплоизоляционными качествами. Но при этом способ ее укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эко-воду в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки с помощью специального оборудования. Затем материал разрушается, сохнет и становится очень прочным слоем теплоизоляции.Однако необходимо понимать, что без помощи специалиста экогидроизоляция будет невозможна.

Теперь, когда вы знаете больше о материалах, применяемых для утепления коттеджей из бруса или бревен, переходите к описанию того, как нужно проводить процесс утепления.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео – Утепление стен дома на улице

Утеплитель деревянного дома isoplave

Варф деревянного дома изоплаве очень легко.Печка – это плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать к стене и прибить широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к земле и не допускает появления «мостиков холода». Над печью устанавливается вентилируемый фасад. Кроме того, плита изоплита 25 мм и более может быть покрыта штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно, без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант утепления деревянного дома.

Теплый деревянный дом из плит «Изоплат» очень простой

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утепления деревянного дома снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества изоляции

Работа начинается с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого посчитайте, сколько квадратных метров в поверхностях дома нужно отделать минеральной ватой.Эта задача решается по следующему алгоритму.

Шаг 1. Рассчитайте высоту стен от основания до начала фасада. Если одна часть дома одноэтажная, а вторая двухэтажная, проведите расчеты для них отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, рассчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите площадь проема из цифр – так вы получите приблизительную площадь поверхности, которую нужно утеплить.Но на этом расчеты не заканчиваются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, посчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь их изолировать), и просуммируйте полученную цифру с результатом вычислений из предыдущий шаг.

Определение площади стены, простой в виде недоступного треугольника и фронта сложной формы (являющейся суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите минеральную вату, какой марки и размеров вы выберете. Разделите общую площадь утеплителя на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Тогда результат увеличится на 10-15% для резерва. Полученное вами число – это количество плит минеральной ваты, которое понадобится для одного слоя наружного утеплителя деревянного дома. При этом учтите, что в одной упаковке несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров рассчитана эта упаковка.

Минеральная вата Rockwool Light Batts. В одной такой упаковке шесть пластин толщиной 50 мм и размерами 600×800 мм. Общая площадь их составляет 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какая толщина должна быть изоляцией. Как правило, в южных регионах он составляет 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае не удастся – увеличьте количество плит минвати от предыдущей операции вдвое.

Перечень инструментов

В первую очередь вам понадобится что-нибудь, из чего можно резать и распиливать материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполнен из дерева, он отлично подойдет для этой задачи. электрический логсик с соответствующей лопаткой. Но в том случае, когда светильник изготовлен из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели электрошаров

Электрополитанзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля для каркаса под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такой распиловки повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что значительно сокращает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работы по утеплению дома ведутся из бруса или бревен, этого будет вполне достаточно для выполнения этой задачи. Отвертка и набор насадок . Выбирайте аккумуляторный инструмент – провод не будет свисать под ногами и мешать.

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Совет! Опытные мастера используют отвертку с двумя батарейками.Пока работает, второй заряжается. Затем они меняются местами, и человек получает возможность обслуживать ящики для утепления без остановки и потери времени.

Для установки деревянных элементов обрешетки или работы с тарельчатыми дюбелями понадобится молоток или резина Киянка .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Понадобится для вскрытия пакетов с минеральной ватой и для резки плит из этого материала.Как вариант – можно использовать строительный нож с убирающимся лезвием.

Для крепления ветрозащитной мембранной пленки на изоляционной обрешетке необходимо наличие строительного степлера и набора скоб .

Лампа под изоляцией должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. Добиться этого глаза практически невозможно, потому что необходимо использовать строительный уровень и отвес .

Сама стена бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, предохраняющего материалы от гниения.Для этого вам понадобится емкость и ролик . Но если хотите сделать все быстро – воспользуйтесь пистолетом-распылителем для краски .

Как до, так и во время работы над утеплением деревянного дома мастеру может потребоваться наклеить различные метки, измерить расстояния и создать записи. Эти задания успешно выполняются с помощью карандаша , нескольких листов бумаги (или одной записной книжки), рулеток и столярного квадрата.

Укладка минеральной ваты на деревянный каркас

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата помещается между элементами ламинации деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – удалите с их поверхности все выступающие элементы, если они есть. Это могут быть ставни, фитинги, декоративные детали и т. Д. Затем обработать стену антисептиком и антипиреном, желательно 2–3 раза. Новый слой наносить только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе с срубом особое внимание уделяется обработке углов и торцевых частей бревна – именно они наиболее подвержены воздействию грибков и других микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте ящик. Для нее берут максимально качественный брус, в этом случае используются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь следов поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхнюю и нижнюю планки, закрепите их оцинкованными шурупами (другие использовать нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотной фиксации материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы перпендикулярны. В этом случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты из минеральной ваты. При необходимости разрежьте их на части для установки вокруг проемов и в других местах, где нет полноразмерных элементов утеплителя.Установите пластины между элементами платков первого слоя, следя за тем, чтобы они там плотно держались. Закрепите их дюбелями для посуды. Затем по такому же принципу укладывают плиты второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на Minvatu

Шаг 5. Поместите поверх изоляции и закрепите ветрозащитную мембрану. Разделите ее отрезки между собой, соедините шестигранником примерно на 10 см (как правило, для этого на пленке наносится специальная разметка).На мембранную обрешетку прикрепите строительный степлер, а стыки заклейте специальной липкой лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой разделите на отверстия, которые также необходимо закрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянных элементах обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. Укладываем внешнюю отделку на смонтированные рельсы.В данном случае для этого используются доски. Затем установите другие выступающие элементы, например оконные и дождевые, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не к обрешетке, а на металлических скобах.

Шаг 1. Подготовить стены – обработать антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте монтажные кронштейны и рассчитайте, какое количество вам нужно.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене двумя длинными кровельными шурупами с прижимными сваями. Поскольку впоследствии дом будет отделен сайдингом, крепежные детали располагаются с шагом, соответствующим промежутку между элементами виниловых панелей.

Важно! Чтобы обеспечить лучшую звуко- и теплоизоляцию, подложите под ту часть кронштейнов, которая касается дерева, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество изоляции и подготовьте ее к установке.

Шаг 4. Установить плиты из минеральной ваты на стены. Для этого присосать их к кронштейнам, установленным на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно использовать как самим крепежом, так и прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации равномерно затяните по площади дюбелей однопластинчатых пластин.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фасадов дома.

Шаг 7. Поверх изоляционного слоя кладем ветрозащитную пленку. Закрепите забитыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорезать отверстия в ветрозащитной пленке, через которые должны пройти концы скоб.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах винтами вертикальные и горизонтальные элементы зажимов металлического профиля.Очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки с помощью отвеса и строительного уровня.

Шаг 10. На обрешетку, оборудованную на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые сайдинговые панели.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам комфорт и комфорт проживания на новом месте.

Сушеная древесина не только прочный и прочный строительный материал.Еще она сохраняет тепло.

Таким образом, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а для разных пород древесины – 0,18-0,23. Другими словами, дерево примерно в 2,5 раза больше , лучше согреть, чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплить, уменьшив свои затраты на отопление.

Обычно домовладельцев интересует, как утеплить деревянный дом снаружи под сайдингом, так как эта технология самая простая .

Улучшить изоляцию стен Можно двумя способами:

• укладка материала снаружи;
Утеплитель укладки
• изнутри.

Изнутри дома деревянные редко утепляются . О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления читайте в статье «».Далее рассмотрим внешнюю теплоизоляцию деревянного дома.

Древесина как строительный материал имеет особых свойств , которые необходимо учитывать при работе с ней:

1. Этот натуральный материал в необработанном виде довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2-3 года разрушают постройку.
2. Древесина постепенно сохнет, уменьшаясь в размерах. Через поры проходит не только его внутренняя влага, но и пары воды из помещения.При проведении теплоизоляции необходимо учитывать проницаемость, влажность и усадку этого строительного материала. Утеплить старый деревянный дом за пределами возможно в любой момент А стены нового утеплить не раньше, чем через три года после постройки.

Чтобы эти особенности не влияли на результат работы, утеплитель нужно сделать так :

1. Выбирайте пористый теплоизоляционный материал, который не удерживает влагу и не мешает выходу пара.Защищайте изоляцию от попадания капель воды, которые могут попасть на нее снаружи.
2. Если необходимо сделать теплоизоляцию материалом, не пропускающим водяные пары, оставьте прослойку вентилируемого воздуха между стеной и изоляцией для удаления излишков пара.

При правильном выполнении утепления точка росы смещается с внешней поверхности деревянной стены на внешнюю поверхность утеплителя. В результате стена всегда хорошо утепляется и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы постройки .

Чаще всего после укладки утеплителя стену отделяют штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учитывать, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом Воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае ставится вплотную к стене. Утеплитель, при укладке по этим схемам, вам понадобится разный.Их изоляция также будет отличаться.

Выбрать изоляцию

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используются материалы в плитах или рулонах .

Для этой цели подойдет минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (PESEROPLEX или),. Eco-eyed также используется, но методом мокрого распыления.

Минеральная вата – Базальтовая вата подходит для устройства вентилируемого фасада. Он состоит из расплавленных и охлажденных волокон базальтов с минимальным количеством синтетической смолы.Это плотный эластичный материал, за которым хорошо ухаживают.

Не горит, не поддерживает горение, практически не впитывает влагу, но водяной пар хорошо пропускает. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг / м³ он составляет 0,06 Вт / м · К) эти качества делают его одним из лучших дровяных обогревателей .

Эквата. – Это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и хам. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение.При нагревании эко-пламя снабжается пищевыми добавками в виде пламени, гасящего пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы не подходит, так как распыляется мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять Eco не имеет смысла , так как он поглощает много водяного пара и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол – Этот материал производится в различных модификациях.Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает тончайший. Несколько хуже по теплоте пена, у которой ячейки больше.

Все модификации практически не впитывают воду (не более 2% объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируется.

Полиенэтилен – это современный теплоизолятор, производимый методом экструзии. Содержит очень маленькие пузырьки газа. Изготавливается без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полными парами сопротивлений. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизоляционные свойства. Этот утеплитель можно применять только в вентилируемом фасаде .

Технология утепления Medvata

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без шара между ним и стеной. Это делается в таких последовательностях :

1. Подготовка стены .Перед началом работ ее следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибкового лечения продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
2. Укладка гидроизоляции . На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна образовывать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закреплена гидроизоляционная пленка, пропускающая пар, но удерживающая жидкую воду.Эта пленка расстилается на стене и скрепляется металлическими скобами с помощью степлера. Края полотна должны быть перекрыты шириной более 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
3. Окейхет . Поверх гидроизоляционной пленки светильник сооружается из стержней для крепления теплоизоляции. Для однослойной укладки будет брусок 50 × 50 мм, для двухслойной – 50 × 100 мм (при толщине листов минвата 50 мм). Бруки прикрепляют к стене, самостоятельно чертя по вертикали, устанавливая их на краю и контролируя рабочий уровень.Расстояние между планками должно быть на 4-5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В этом случае упругие пластины материала хорошо удерживаются между планками.
4. Укладка Минвати. . Плиты утеплителя укладываются между косточками домкрата между собой, а затем крепятся на стене грибами с грибками. Если ставится два слоя (в районах с суровым климатом), то второй слой плит монтируется по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
5. Крепление ветроводородной изоляции . Поверх теплоизоляции закреплена ветровая гидрозолирующая мембрана. Это пленочное покрытие, не пропускающее ветер минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Закрепите его с помощью степлера на скобе уса.

Важно : Поверх ветроводородной изоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минвати от грызунов.

1. Отделка . Для отделки, при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для ее крепления на брусьях обрешетки прикручиваем рейки сечением 30 × 50 мм. Эти рейки прикручивают саморезами к крепежу, а затем зацепляют за них сайдинг.

Чистовая отделка Сделайте лепнину. Но наносить его на Минвату нельзя, так как он значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже наносится штукатурка.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже несложно сделать своими руками. Стекинг для этого технологий :

1. Обработка стен от грибка Выполняется так же, как и при использовании минеральной ваты.
2. После высыхания препарата на стене без самозатяжек обрешетка закрепляется Из вертикальных брусков сечением 50 × 50 мм.Расстояние между планками должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить БРУСЭВ к этому слою.
3. Ящик растягивается и крепится пароизоляционной пленкой . Вместо этого можно прибить к стене слой фольги из вспененного полиэтилена (). Края этого утеплителя имеют оперативный стык, приколы заклеены металлизированной лентой. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной воздушный зазор составляет 50 мм для удаления водяного пара.
4. Поверх пленки или пенопласта на штанги набивается дополнительная лампа Из турников. Толщина брусков подбирается таким образом, чтобы после укладки утеплителя поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с внешней поверхностью брусков. На такую ​​ровную поверхность легко нанести штукатурку.
5. Листы пенополистирольных плит укладывают на горизонтальные стержни Закрепляя их саморезами с грибками к вертикальным стержням предыдущей обрешетки.При необходимости есть несколько слоев утеплителя Вангеста.
6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетку закрепить армирующую сетку А затем нанести штукатурку.

В этом случае слой теплоизоляции защищен Не только от воды, но и от пара. Пары, протекающие через деревянную стену, исчезают через воздушный зазор между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность деревянной стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, так как их теплопроводность значительно ниже.

Укладку утеплителя нужно начинать после завершения усадки нового дома . Для утепления деревянного дома можно применять разные материалы по свойствам, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры дерева.

Как утеплить деревянный дом снаружи под сайдингом Посмотрите видео:

Популярность деревянных домов с каждым годом только растет.И не случайно. Связано это с легкостью и скоростью строительных работ, а также с прекрасными теплоизоляционными свойствами материала. Однако последний факт не исключает целесообразности утепления, особенно в районах с суровым климатом. Как утеплить деревянный дом снаружи и чем? Раскроются достоинства и недостатки популярных материалов, а также важные нюансы выполнения такого рода работ своими руками.

В контакте с

Одноклассники.

Варианты утеплителя

Деревянный домик снаружи имеет ряд преимуществ:

• размеры внутренних помещений без изменений;
• отсутствие мусора и пыли в помещении;
• нет необходимости переставлять мебель или проводить какие-либо внутренние работы;
• дополнительная защита защита от воздействия окружающей среды;
• для старых, непостоянной привлекательности домов, утеплитель – это возможность отразить, преобразить внешний вид строения.

Примечание! Неправильные работы по утеплению деревянного дома снаружи могут привести к появлению плесени, порче и загниванию деревянной конструкции. Поэтому только грамотный, комплексный подход к делу гарантирует качественный, желаемый результат.

Несмотря на постоянные открытия и разработки в области строительства и технологий строительных материалов, на рынке уверенно закрепились 3 варианта изоляционных материалов:

1. Минеральная вата.
2. Пенополистирол.
3. Пеноплекс или полистирол.

Все они обладают прекрасными изоляционными свойствами. Однако у каждого материала есть свои особенности и недостатки, которые крайне важно учитывать. Как лучше утеплить деревянный дом, решим детальный учет каждого материала.

Минеральная вата, характеристики изоляции

Минвата – это спрессованные частицы искусственного камня, базальта и шлака. Он не поддерживает горение, которое отмечается при порезе, и не подвергается нагрузкам.Этот материал хорошо зарекомендовал себя в строительстве и широко применяется для утепления стен деревянного дома.

К плюсам минеральной ваты с уверенностью можно отнести:

• простота установки;
• экологичность материала, его безвредность;
• гарантирует дополнительную защиту от воздействия огня;
• демократичная, доступность в ценовом отношении;
• прочность;
• структура не портится, не меняется под действием температурных перепадов;
• материал имеет высокую температуру плавления, поэтому в отношении огнестойкости он лучше многих.

Минвати тоже есть, но их немного:

• необходимость дополнительных средств защиты (респиратор, перчатки) при выполнении строительных работ;
• не защищает поверхность скраба от развития грибка и плесени;
• гигроскопичен, легко впитывает влагу, поэтому требуется качественная гидро- и испарение.

При выборе минеральной ваты в качестве утеплителя учитывайте следующие советы:

1. Перед утеплением обязательно обработайте стены сруба специальным антисептическим раствором.
2. Полностью исключить возможность проникновения влаги в Minvate. Для этого укладывается слой испарения, затем утеплитель и слой гидроизоляции.
3. Крепление материала необходимо с половиной предыдущего листа материала, промежутки между элементами не допускаются.
4. Дополнительно ограничьте смещение Минвати с помощью якорей.
5. Можно использовать не только минвату, но и ее разновидности (например, паз под стекло).

Пена как изоляция

При невозможности или нежелании использовать минеральную вату можно утеплить деревянный дом своими руками с помощью пенопласта.Внешне это скопление большого количества воздушных, вспененных шаров из пластичной массы. По изоляционным качествам пенопласт (пенополистирол) ничуть не уступает минеральной вате.

К достоинствам этого материала можно отнести:

• простота и удобство установки;
• легкость материала;
• плотная поверхность, не подверженная воздействию влаги и грибка;
• повышенные звукоизоляционные качества;
• устойчивость к перепадам температур и атмосферным осадкам;
• значительный срок службы.

Главный минус стройматериалов – бездушие и низкая огнестойкость.

Утепление стен деревянного дома пеной не намного сложнее минеральной ваты. Скорее наоборот, лист материала легко переносится, его подгоняют под нужные размеры обрезкой. К нюансам работы с аналогичным изолятором можно отнести:

1. Стационарный материал необходимо соединить.
2. Для обработки просветов в местах стыков листов пенополистирола применяется диффузионная мембрана.Крепится к поверхности степлером прямо на просвет.
3. Диффузионная мембрана должна иметь ширину не менее 10 см, чтобы обеспечить полную изоляцию стыков пенопласта.
4. Для соединения кусочков мембран используйте скотч.
5. Несмотря на устойчивое соотношение пены по влажности, гидроизоляционный слой все же необходим.

Примечание! Многие строители категорически против использования пенопласта в качестве утеплителя. Потому что при неправильной организации работы это ускорит развитие грибка на стенах дома.Чтобы этого избежать, обязательно позаботьтесь о хорошем зазоре между стеной и пароизоляцией, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию воздуха.

Утеплитель пенплекс (полистирол)

Пеноплекс – женский пенопласт. Это тоже ячеистая поверхность, наполненная шариками из пенополистирола, но по техническим характеристикам превосходящая своего предшественника.

позволяет без проблем утеплить деревянный дом своими руками. Для этого у теплоизолятора есть масса предпосылок:

• повышенные технические характеристики;
• хорошая поверхностная прочность;
• не гниет и не впитывает влагу;
• отлично сохраняет внутреннее тепло;
• не реагирует на перепады внешних температур;
• простая установка;
• экологически чистый материал;
• не горит;
• порадует долгим сроком службы.

Недостатки вспенивания следующие:

1. Стоимость материала превышает затраты на минорвату или пену.
2. Необходимость качественной защиты от ультрафиолетового воздействия солнечных лучей. Они разрушают структуру теплоизолятора.
3. Чувствителен к воздействию растворителей и других подобных веществ.
4. Легко поражается грызунам.

Что касается процесса утепления, то он идентичен пенопласту.

Примечание! Обязательное условие утепления пенплекса – наличие вентиляционного пространства между пароизоляцией и деревянной стеной.

Sir Warming Technology Outside

А теперь рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи, этапы:

1. Подготовить поверхность стен дома. Для этого очищаем их от загрязнений, а мы хорошо обрабатываем специальным антисептическим раствором или грунтовкой.
2. Сумки, дыры и трещины в стене заделать монтажной пеной. Высушив пену, остатки срезаем острым ножом.
3. Мокрые стены не подходят для утепления. Подождите, пока поверхность полностью высохнет.
4. Для укладки пароизоляционного слоя выполняют каркас из деревянных пластин. Шаг между рейками должен составлять 1 м. Каракатица должна обеспечивать наличие вентиляционного пространства в пределах 20 мм. Это необходимо для предотвращения скопления на дереве капель влаги с последующим гниением, разливом поверхности стены.
5. Изготовить пароизоляционный материал для укладки. Это может быть изоспан, полиэтилен или каучуконоид. Закрепите пароизоляцию на рейках, а места крепления должны быть скотчем за лентой для герметичности покрытия.
6. Выполнить каркас для утеплителя, также с помощью деревянных реек 40 × 100 мм. В его пазы будет вмонтирована изоляция. Поэтому для достижения максимальной плотности стыка расстояние между рейками должно быть на 15 мм меньше ширины используемого материала. Деревянные доски устанавливаются только по краю.
7. С помощью строительного уровня проследите за меньшей частью ящика, чтобы избежать появления жучков, щелей и других изъянов.
8. Поместите утеплитель в получившиеся бороздки с учетом его индивидуальных особенностей.
9. Следующий этап Пирога – Укладка слоя мембраны гидропроцессора. Крепить его необходимо гвоздем или строительным степлером к деревянному каркасу. Места стыков снова обработать лентой на герметичность.
10. Завершающий этап – установка декоративной отделки на фасаде дома. Используйте для этих целей сайдинг, вагонку, кирпич или другие строительные материалы.

Перед тем как утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы.У постройки из дерева есть свои особенности. В первую очередь стоит вспомнить, почему древесина до сих пор сохраняет свою популярность. Причин тому несколько:

• хорошие теплотехнические показатели;
• обеспечение в здании комфортного микроклимата;
• экологичность;
• безопасность;
• способность пропускать воздух (дерево «дышит»).

Обшивка деревянного дома снаружи следует выбирать так, чтобы все материалы не снижали полезных свойств древесины. Но иногда это сложно сделать. Чтобы найти хороший изоляционный материал, вам нужно будет потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог настенный.

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно переходить к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

• испарение;
• изоляция;
• гидроизоляция;
• наружная облицовка.

Испарение и гидроизоляция необходимы для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке были: минеральная вата

• ;
• пенополистирол;
• экструдированный пенополистирол или пенплекс.

Каждый из этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые необходимо учитывать, прежде чем решать, как и чем утеплить собственное жилище.

Пенополистирол

Варф деревянного дома снаружи своими руками в этом случае будет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Есть разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие показатели теплоизоляции, но к недостаткам можно отнести:

• горение;
• низкая прочность;
• Неустойчивость к механическим повреждениям.
№

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуется использовать по одной причине: пена практически не пропускает воздух.А это значит, что все полезные свойства древесины, за которую она так ценится как материал для строительства коттеджей, уходят на нет.

Утеплить дом из пенопласта – довольно бессмысленная процедура. Да, в комнате будет тепло, но при этом нарушается температурно-влажностный режим из-за отсутствия вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется устройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и немалые) затраты, как в процессе строительства, так и при эксплуатации здания.

Также пенопласт требует тщательной защиты от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пеной не впитывает воду, но это не так. Сами шарики из пенополистирола устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзшая вода расширяется. Здесь не действует закон физики, вода – единственное вещество, температура которого увеличивается.

При расширении воды внутри материала давление увеличивается.Это в конечном итоге приведет к тому, что поролон в первую-вторую зиму рассыпается отдельными шариками. Чтобы заменить наружный утеплитель, придется приложить много усилий и зря потратить деньги.

Пенополистирол экструдированный

Для утепления стен деревянного дома снаружи можно рассмотреть возможность использования крепежа. Он ближайший родственник пенопласта, но лишен большинства его недостатков.

Во-первых, утепление деревянных домов таким материалом имеет большую прочность.Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второе положительное свойство – влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и полов можно использовать даже без испарения и гидроизоляции.
К преимуществам также можно отнести:

• высокая энергоэффективность;
• простота установки;
• простота обработки;
• безопасность и экологичность.

Для домов вне пентплекса применять его не рекомендуется, но это будет идеальный вариант для перекрытия.Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для перекрытия первого этажа, так и для мансардного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Минеральная вата

Какой утеплитель лучше защищает стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Что касается старого деревянного дома, то лучше всего подойдет минеральная вата. Не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома за пределами Минваты, можно предотвратить пожар. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно от пены и пены.

Изоляция стен в деревянном доме за пределами Минвату хорошо проводится по воздуху. При его использовании не нужно прибегать к мерам дополнительной вентиляции: при грамотном подборе материала стены стены и дальше будут «дышать».Но именно этой отделке нужно уделить особое внимание, иначе можно все испортить на последнем этапе.

Утеплить стены деревянного дома можно из разных материалов:

Испарение и гидроизоляция

Как утеплить деревянный дом снаружи? Важно помнить одно: испарение ставят на сторону теплого воздуха, а гидроизоляцию – от холода. И внешний, и внутренний материал могут быть выполнены в виде пленок и мембран.Для постройки из дерева рекомендуется выбирать последний вариант. Пленки практически не пропускают воздух, а мембраны «дышат».

Перед тем, как утеплить старый деревянный дом снаружи, стоит проверить состояние стен, перекрытия и кровли и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесень и грибок. Комплекс таких мероприятий продлит срок эксплуатации здания.Также утепленную конструкцию следует очистить от грязи и пыли.

Часто возникают ситуации, когда стены в деревянном доме теряют одну из своих задач, например, удержание тепла. В этом случае прибегают к утеплению стен дома снаружи. Утеплитель становится защитой от холодного воздуха.

У такого решения проблемы есть еще несколько плюсов: стена здания приобретает дополнительную защиту от солнечных лучей и сырости и прослужит дольше.

Преимущества внешней теплоизоляции

Утеплитель для наружного применения дома имеет ряд преимуществ:

1. Главное среди которых, конечно же, сохранение тепла. Такой вид утеплителя предотвращает резкое понижение температуры . Стена, усиленная снаружи, сохраняет высокую теплозащиту.
2. В отличие от внутренней изоляции, при наружной изоляции отсутствуют зоны, в которых нет тепла , так называемые «мостики холода», так как при такой форме утеплителя есть возможность установить теплоизоляционный материал в местах нахлеста на поверхность. внешние стены.
3. Также наружный утеплитель препятствует проникновению влаги в стены дома.

Не забываем об отсутствии наружной теплоизоляции. Этот процесс утепления деревянных домов довольно сложен и требует много времени.

Способы утепления

Есть несколько видов изоляции:

1. Изолятор крепится к стене С помощью клеевого раствора.
2. Фасадная вентиляция. Стена защищена гидроизоляцией, сверху крепится утеплитель, происходит ветрозащитный монтаж, после уходит каркас установки сайдинга или другого материала.
3. Трехслойная невентилируемая стена. Утеплитель фиксируется раствором, наружную стену монтировать в один кирпич, соблюдая воздушный зазор.

Естественно, что для каждого типа материала выполняются свои тонкости . Не следует исключать, что на рынке изоляционных товаров есть комбинированные изоляционные материалы или такие материалы, для которых нужно придерживаться реально разработанной технологии.

Большой плюс – безвредность.Такой утеплитель экологически чистый. К минусам можно отнести кроме высокую цену.

Пенополистирол

Материал, наполненный газом, а также пенополиуритан. Получается из полистирола и его производных. Такой материал является паронипротиком, хорошо впитывает воду, , биологически устойчив, имеет большой срок эксплуатации. Это определенно плюсы.

Из минусов он легко воспламеняется, что делает его довольно опасным материалом.

Пенополистирол

Самый популярный материал для наружного утепления деревянных домов.Имеет ячеистую структуру т.к. ячейки изолированные, поролон у него хорошая теплоизоляция, в чем, безусловно, его плюс.

Также утеплитель из пенопласта дает хорошую звукоизоляцию, нет необходимости в дополнительной гидроизоляции , Простота монтажа и долговечность.

Как и все материалы, у пенопласта есть минусы: он небезопасен, т.к. при горении выделяются едкие вещества. имеет низкую прочность.

При выборе теплоизоляционного материала стоит обращать внимание на срок его эксплуатации, безопасность.К выбору материала для утепления стоит подойти ответственно, узнать все плюсы и минусы. Предпочтение следует отдавать пожаробезопасным и экологически чистым материалам .

А знаете, из чего лучше сшить деревянный дом на улице? Читайте в этой статье.

Теплый деревянный дом своими руками

Технология утепления начинается с установки каркаса, к которому будет прилегать утеплитель.

Брукс прибит к заготовке Из дерева размером 50х50 мм учтите, что расстояние должно быть не более и не менее 580 мм.Материал нужно класть так, чтобы между стеной и брусками не было зазоров.

Следующий этап – Обеспечение испарения . Для этого используется фольга из алюминия, полиэтиленовая пленка или пленка парополиплатора. Потребность в испарении отпадает, если дом круглой круглой формы.

Когда самолет ровный, набиваются рельсы, на которые крепится слой пароизоляции. Необходимо учесть, что между планками снизу и сверху должен быть упор 20 см. Диаметр для вентиляции.Крепеж материала пароизоляции наклеивается липкой лентой, чтобы не допустить попадания влаги.

За стадией испарения находится фаза теплоизоляции. Материал нужно устанавливать так, чтобы между досками каркаса не было щелей и зазоров. Материал укладывают в два слоя по 50 мм каждый Так, чтобы стыки первого слоя совмещались с серединой второго.

Для вторичного слоя теплоизоляции прибивают брусков Стены перпендикулярно основному ряду каркаса.

Далее – гидроизоляция. Гидроизоляционная пленка должна легко пропускать пар и хорошо удерживать воду . На слой теплоизолятора накладывается гидроизоляционный слой. Прибивается к каркасу.

После этапа установки вторичного каркасного слоя. На первый слой (поверх слоя гидроизоляции) набиваются рейки шириной 50 мм и толщиной 30 мм.

Монтаж последующего слоя каркаса производится для свободного движения воздуха Между пароизоляционным слоем и покрытием, чтобы влага, попадающая на гидроизоляционный слой, засасывалась.

Образовавшееся внизу пространство обязательно закрывается плотной металлической сеткой от проникновения грызунов и насекомых.

На последнем этапе дом отделывается соответствующим материалом (сайдинг, вагонка, фасадные панели и др.). Следует учитывать, что толщина стены увеличится на 20-25 см. И соответственно необходимо продумать защиту утеплителя от оконных проемов.

Утепление деревянного дома снаружи: видео инструкция.