При какой температуре можно покрывать лаком дерево: Как покрывать лаком дерево: пошаговая инструкция и рекомендации

Сейчас буду рассказывать, как я лакирую свои расписные деревянные работы на примере 10-местной Эвенской матрешки. Очень важный этап в лакировке – подготовительный, поэтому на нем я остановлюсь подробно. Расскажу все нюансы, и постараюсь написать по делу, не растекаясь мыслью…

Итак, если мы запланировали сегодня лакировать, то нам нужно правильно подготовиться. Лакировка – последний этап. Ею можно завершить работу красиво, а можно испортить. Но пессимизму не место здесь! Даже если подпортили вещь, все в наших руках. Все, что мы делаем вручную, можно исправить. Пока цела заготовка, ничего не потеряно 🙂

Что включает в себя подготовка.

1. Выбираем день, когда мы никуда не спешим.
2. Нужен хороший дневной свет и место у окна. Можно еще подсветить настольной лампой. Но основной свет – дневной.
3. Погода не должна быть дождливой. Зимой проще, еще и отопление работает. Снег нам не помеха. А летом дождь дает сырость дома, и лак будет сохнуть дольше в 2 раза. За это время он насобирает на себя волосинок и пыли.
4. Тщательная уборка всей квартиры/дома/комнаты. Пылесосим, моем, вытираем пыль. По возможности, убираем все тряпки из той комнаты, в которой будем лакировать. В этой комнате не должно быть коврового покрытия. Пусть это будет кухня. Самый пропылесошенный палас дает очень много волос в воздухе. Они потом сядут на работу обязательно.
5. Своя одежда должна быть без ворса. Лучше всего много раз перестиранная домашняя.
6. Если дома животные, не пускаем их в нашу комнату. И вообще, никого не пускаем. Во-первых, чтоб не поднимали пыль, во-вторых, чтобы нас не отвлекали и рука не дрогнула.

Теперь мы подготовим материалы.

Нам потребуются:

Клеенка застелить стол, кисть синтетическая с мягким волосом, лак алкидно-уретановый глянцевый, уайт-спирит и тряпка. Все банки протереть влажной тряпкой (от пыли).

Лак я использую алкидно-уретановый КИРИ (Тиккурила). Он снят с производства, но у меня еще есть. Он шикарный, супер-глянцевый и прочный. Можно применить яхтный Уника (Тиккурила). ПФ-283, в принципе, можно, но он желтит. Лучше всего брать импортные лаки. Они не желтеют со временем, слабее пахнут и легче в работе. Лично я финишный лак кладу всегда только алкидно-уретановый. Можно использовать глянцевый, можно полуматовый.

Кисточки нужны только с мягким волосом. У меня эти очень мягкие. Одна «Соннет» №20, а вторая китайская, очень мягкая. Если волос жесткий, будут видны бороздки от кисти на лаке, и они не успеют выровняться до высыхания. В идеале кисточка должна быть новая, только что из упаковки, тогда она без пылинок. Если она не новая, ее надо хранить в пакете, чтобы она не собирала пыль. А если она стояла в банке всем ветрам наружу, то ее надо тщательно промыть и высушить. Иначе пыль с нее перейдет на лак и испортит работу. А пыли там много, и она обязательно ляжет буграми на работу. Проверено 🙂

Лак в банке всегда слишком густой для первого слоя. Дело в том, что первый слой лака должен немного впитаться в краску. Его надо делать очень-очень тонким. Последующие слои – гуще. Первый слой я развожу на глаз, но не более 30%, а то останется один разбавитель. Последующие слои разбавляю совсем немного, только чтобы удобно было работать кисточкой.

Разбавленный лак отливаю в чистую жестяную банку. Разбавлять лак лучше вот таким уайт-спиритом. Это финский, Тиккурила. Он слабо пахнет пихтой, и он чище. Наш больше подходит для мытья кистей. Можно взять художественный пинен или очищенный скипидар из аптеки. Строительный скипидар уж очень сильный запах имеет, и может испортить лак.

Теперь можно приступить к лакировке.

Аккуратно, но ловкими движениями, не тянем время, но и не спешим излишне. Тут уже дело практики. Лак сохнет долго, но схватывается очень быстро. В идеале надо успеть покрыть лаком всю деталь, пока лак еще «живой». По сути, мы наливаем тонкий слой лака и разравниваем его по всей поверхности. Но очень тонким слоем! Будет 3-7 слоев, но не пытайтесь это сделать за один раз. Обязательно появятся наплывы. Вроде все размажешь ровно, работа постоит, а потом смотришь – стекла капля, вылез коварный наплыв. Что с ним делать, напишу ниже. Но если слой тонкий, наплывов не будет. Здесь надо смотреть и тренироваться и ничего не бояться.

Вот так я раскрываю мотрей, и каждую половинку лакирую отдельно.

Картонкой переношу половинку матрешки на стол. Руками ее взять уже никак не получится 🙂

Ку-ку

Самую маленькую надеваю на шило. Ее можно окунуть в лак, но мне больше нравится кисточкой. Не придется снимать лишний лак потом.

Ну вот и все. Стоят, хохочут на столе и сохнут. День солнечный, как и большинство дней во Владивостоке (вопреки мифам о «плохом климате»), очень сухой воздух, температура в помещении + 24. Идеально для лакировки!

Теперь нужно оставить матрешек так до вечера. Часов через 5 к ним можно будет аккуратной прикасаться. Поверхность лакового слоя превратится в пленку. Брать в руки можно только на следующий день. А пока пусть стоят.

Окно открывать нельзя, чтобы сквозняк не принес пыль на лак. У эвенок черные волосики. Каждая пылинка сразу видна. Уходим из комнаты. А если не уходим, то передвигаемся без ветропросвиста (слово И. Северянина :)) Я ушла по делам до вечера, а сейчас пишу этот мастер-класс. Теперь открываю форточку и проветриваю комнату. Тиккурильские лаки пахнут не очень сильно по сравнению с многими другими. Завтра я матрешек соберу и поставлю досушиваться. Всего я планирую сделать три слоя лака. Эту процедуру повторю через 4 дня.

Кисти моею в уайт-спирите/растворителе 646/ацетоне. Потом в мыльной воде.

P.S.

Что делать, если образовался наплыв. Если это первый слой лака по краске, то не ругаем себя, а спокойно высушиваем лак полностью (неделю). Наплыв высохнет, и его можно будет аккуратно снять наждачкой. Можно будет так же срезать лезвием и зашкурить это место. Шкурку надо брать автомобильную или для полировки ногтей, то есть очень мелкий абразив. Строительной такой не видела.

Если наплыв на втором слое лака, берем тряпку с уайт-спиритом и смываем полностью новый слой лака. Предыдущему ничего не будет, так как он уже высох. Главное, взять уайт-спирит, а не растворитель 646 / 647 или ацетон. А то всей росписи конец, смоется до дерева. Уайт-спирит – это разбавитель (не растворитель).

Если во время лакировки сел волос, его надо быстро снять иголкой или кисточкой. Если лак только-только положен, эта бороздка от волоса успеет затянуться. Если лак начал схватываться, то этот слой будем исправлять. Смотреть выше 🙂 Поэтому в день лакировки мы никуда не должны срочно бежать. Нужно заложить время на исправление косяков.

Лакировка – это отдельный непростой этап производства. Например, в Жостово, в Федоскино и на мебельных фабриках есть специальные комнаты и цеха для лакировки. Там пульверизаторы, камеры с парами разбавителя, печи, сушилки. А мы проводим его дома. В принципе, очень даже успешно получается 🙂

Прошу не обращать внимания на неокрашенные донышки матрешек. Это особенность моей последовательности работы. Я донышки крашу и лакирую потом, в самую последнюю очередь. Просто мне так нравится, чтобы еще можно было браться за дерево, не боясь испачкать во время всех манипуляций.

И в завершение. Ничего не надо бояться. У меня сколько раз последний слой оказывался не последним. То волосина сядет, то рукой задеваю и сдираю свежий лак, то уроню на брюки и соберу весь мусор. Ничего страшного, счищаем и мажем заново. Ну, или сушим, шкурим и делаем финишный слой. А если предыдущие подшкурены, то финиш ложится еще красивее. Если поставить цель красиво залакировать вещь, то это обязательно получится!

Основы лакировки | Журнал WoodenBoat

Руководство по инструкции к банке

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лаков регулярно появлялась реклама, показывающая, как владелец лодки с приподнятым ртом наблюдает за ярким проектом с притворным выражением ужаса и говорит: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх является распространенным чувством среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веская причина: лак обеспечивает превосходную защиту, демонстрируя красоту дерева, но каждый год требует постоянных усилий и умений для его поддержания.И достижение хорошего яркого (иначе лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Есть множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу на этом пути, и отсутствие обслуживания в течение сезона может испортить хорошую работу. Краска, честно говоря, является лучшим вариантом для тех, кому не хватает времени или желания поддерживать лак. Действительно, обширные пространства краски (например, кабины) с яркой отделкой будут выглядеть намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, не только эстетически выгоден; потому что он прозрачный, он также может выявить потенциальные области гниения, которые появляются как темные, обесцвеченные пятна, прежде чем они станут серьезной проблемой.

Некоторые замечательные книги и статьи были написаны на тему лакировки (см. «Дальнейшее чтение» в конце этой статьи). Для тех, кто ищет более краткий урок, чем те, которые предлагают те, все основные бренды лаков включают в свои этикетки краткий набор инструкций. Держу пари, что именно здесь большинство из нас примут наш первоначальный совет по лакированию.Тем не менее, из-за нехватки места в банке, эти инструкции обычно печатаются с едва различимым размером шрифта, и они оставляют некоторую возможность для интерпретации – особенно для начинающего лакировщика.

Итак, цель этой статьи состоит в том, чтобы истолковать банку лака – дать немного больше глубины этим инструкциям без написания книги. Может, можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, и другие основы лакировки, оставляя в стороне такие тангенциальные понятия, как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

Блок пенопластовой изоляции может быть сформирован на фасонной поверхности для создания специального шлифовального блока.

Подготовка и запечатывание голой древесины

На всех этикетках будет указано, что древесина должна быть чистой и сухой перед лаком. Но есть и несколько других соображений. У художников и лакировщиков есть старая поговорка: «Это 90% подготовительной работы». Пятна и неровности на поверхности будут телеграфировать в финишный слой, поэтому убедитесь, что ваша голая деревянная поверхность будет такой гладкой и без царапин, какой вы хотели бы быть, когда закончите.Если вы можете жить с поднятым и неровным зерном, то все, что нужно, это тщательное шлифование. Но если вам нравится зеркально-гладкая отделка, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как транцы и боковины, могут быть отшлифованы липкой наждачной бумагой, которая поставляется в рулоне и закреплена на шлифовальном блоке из твердой резины. Альтернативно, поверхность может быть очищена гладкой с помощью скребка для шкафа – по существу, маленький прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерным заусенцем, вставленным в его режущую кромку; при протягивании по поверхности дерева скребок шкафа поднимает тончайшую стружку.Закругленные и ограненные поверхности могут быть отшлифованы вручную без подложки, но достижение согласованного контакта между бумагой и поверхностью может быть сложной задачей в этом сценарии. Лучшим подходом является создание нестандартного защитного блока из синей пены. Чтобы сделать это, отрежьте блок пены соответствующего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 по поверхности, которую нужно отшлифовать, стороной с зернистостью наружу, и протрите блок пены взад и вперед по нему, пока не получится форма переведен в пену.Теперь у вас есть фигурный блок, к которому вы можете применить свою бумагу. Это особенно хорошо работает на длинных прямых гранях и закруглениях, таких как поручни, колпаки и полукруглая отделка.

Быстрый обзор лаковых этикеток выявляет сильные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать, прежде чем наносить крайне важный первый слой герметика. Одна может, я посмотрел, описывает использование зернистости 80 на голой древесине, а другая – 120. И еще одна рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы состоит в том, что они придают лаку больше «зубной», или механической адгезии.Древесина с более низкой плотностью легко впитывается в первоначальный слой лака, так что более мелкий песок здесь хороший выбор; для более плотной древесины может потребоваться более грубое первоначальное шлифование, поэтому следует проявлять особую осторожность, чтобы шлифовать зерно, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая обработка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород дерева 180 зернистости – хороший выбор. Герметизирующая оболочка (которую мы вскоре покроем), если ее правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая адекватную механическую адгезию.

Волдыри на лакированной поверхности должны быть вычищены.Твердые края образовавшихся кратеров должны быть затем отшлифованы ровно, прежде чем кратер закрасится новым лаком. Используйте защитный блок здесь; не создавайте пустяки, сосредотачивая свои усилия по шлифованию на голой древесине.

Подготовка предварительно лакированных поверхностей

Складная листовая наждачная бумага

Для шлифования длинных кусков обрезки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 ″ × 11 ″. Их следует сложить, а затем разрезать на четверти.Эти четверти затем складываются в трети, как показано на фотографии, так что ни одна из зернистых поверхностей не соприкасается. Когда одна поверхность забьется и перестанет разрезаться, переверните бумагу, чтобы получить свежую поверхность. Когда тот засорен, разверните и переверните бумагу, чтобы выставить окончательную неиспользованную поверхность. Это также может быть сделано с половинными листами – хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших кусков, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача состоит в том, чтобы нанести один или два слоя для техобслуживания на неповрежденную поверхность, а не на лакированную древесину, то сначала необходимо очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; 220–320 зерен – правильный выбор для этого.Но прежде чем приступить к выполнению этой задачи, вы должны осмотреть поверхность на наличие желтых пузырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделился от дерева, и их необходимо аккуратно соскоблить до чистого дерева, прежде чем начнется шлифование. (Если поверхность усеяна этими волдырями, или если большая часть отделки отслаивается, то вы должны обрезать весь кусок до чистого дерева – процесс, который мы не будем здесь описывать.) 1 “скребок с крючками, острый, это идеальный инструмент для удаления небольших пузырьков.Он быстро тускнеет, когда вы его используете, так что держите файл под рукой и заточите лезвие скребка, как только он больше не сможет удалять тонкие ленты лака – что будет довольно часто, если вы часто чистите. Не делайте эту заточку на палубе; тонкая стальная пыль будет ржаветь и создавать беспорядок.

Если вы чистите оголенные участки в покрытом пятнами покрытии, то у вас есть еще одна задача: эти оголенные участки должны быть либо сохранены, чтобы соответствовать окружающему покрытию, либо вы должны жить с контрастными пятнами.Аналогично, царапанные пятна в неокрашенном красном дереве, вероятно, сначала будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя они будут сливаться с возрастом финиша. С другой стороны, если вы работаете над тиковым деревом, вы обнаружите, что царапанные голые пятна прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

Царапины на обнаженных участках должны быть «заштрихованы» по краям – твердый переход от голой древесины к лаку должен быть скошен путем тщательного шлифования. Цель здесь – постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Шлифовальный блок рекомендуется, и осторожное использование скребка может ускорить процесс. После того, как скребет и отшлифует, пришло время нанести герметик на голые участки, чтобы «нанести точечный слой» на них, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по применению ниже).

Шлифование между слоями создает пыль; очистите его с помощью этого трехступенчатого процесса: (1) под вакуумом, (2) протрите растворителем и (3) протрите чистой липкой тканью.

Шлифование и удаление пыли

С очисткой и точечной грунтовкой (если вам пришлось это делать) пришло время шлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто ставит в тупик начинающего лакирующего: в конце концов, целью является нанесение на дерево толстого слоя лака. Это должно быть достигнуто путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, чтобы более поздний слой прилипал к более раннему. Но в процессе этого вы хотите отшлифовать как можно меньше предыдущего слоя. Легкое прикосновение и мелкий песок требуются для этой задачи. Если отделка в отличной форме, тогда используйте 320. Если он побит или требует некоторого выравнивания, тогда используйте 220.

Есть два исключения из этого правила шлифования между слоями. Первым является метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующее покрытие наносится на покрытие, которое еще не полностью отверждено, поэтому два вещества фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировании, то я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, изложенных здесь, и не утешаться обещанием меньшего шлифования. Второе исключение касается древесных покрытий, специально разработанных для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время шлифования.И они экономят материал, так как нет никакого смысла отшлифовать предыдущий слой. Шлифование между слоями, однако, имеет побочную выгоду от затупления предыдущего слоя, обеспечивая хороший резкий контраст между лакированными и неокрашенными участками, когда вы на самом деле наносите материал. Если свет не правильный, вы не всегда можете видеть, где вы были, когда вы не шлифуете между слоями, и, таким образом, вы рискуете «отпустить» в своей отделке (см. «Применение лака» ниже). Другим недостатком отсутствия шлифовки между слоями является то, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Мешки, пыль, жуки, пух, неровности и другие грехи исправляются или устраняются при каждом последующем шлифовании. Несмотря на мои предостережения, не шлифование между слоями значительно экономит время, и, как только вы овладеете искусством базового лакирования, может оказаться полезным изучить эти составы, не требующие шлифования.

Кажется, что делать все эти шлифовальные работы было бы противно, а затем получить указание наносить лак только на чистую поверхность без пыли. Но наберитесь духа: существует установленный протокол для удаления пыли с поверхности.Во-первых, удалите пылесосом как можно больше, используя чистую насадку для щетки в вашем магазине. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух для удаления пыли. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, которая была увлажнена, а не смочена растворителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг – протереть всю поверхность липкой тканью художника.

Нанесите лак, сначала нанеся его вертикально, а затем вытянув горизонтально горизонтальными длинными штрихами.Не переутомляйте его, пытаясь сделать его зеркально гладким; верь, что оно выровняется до того, как вылечится.

Нанесение лака

У человека, который научил меня, как лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начал наносить лак снаружи примерно после 2 часов дня. в летний день Зачем? Потому что влажность на неотвержденном лаке потускнеет и затуманивает готовый продукт. Несколько лет назад мне пришлось нелегко отвезти этот урок домой, когда, по графику, наложив лак на мачту, я выполнил работу после работы, в 5 часов.м. Я знал лучше, но думаю, я думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично сухой лак, и на следующее утро поверхность на «верхней» поверхности мачты была облачной, тусклой и текстурированной, а нижняя сторона была прозрачной и блестящей. Прохладная сухая погода – классические условия падения в Новой Англии – лучше всего, так как лак имеет шанс выровняться до того, как он затвердеет. Фактически, приготовление лака осенью – это отличный способ управлять уходом за лаком, так как вы почувствуете себя гением за то, что его убрали с дороги весенняя пресса и обещание погоды на лодке.Одно предостережение: короткие, прохладные дни осени обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса высыхает поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первый слой на голой древесине – это герметик, который должен быть достаточно разбавлен, чтобы он просочился в древесину до того, как затвердеет. Когда он высыхает, охотник на тюленей должен почти исчезнуть в лесу; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению тяжелого блеска. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашем горшке, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка толстого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки, как правило, разбавляются всего на 10 процентов.

Не лакируйте прямо из банки. Вместо этого вылейте свой лак через средний или тонкий фильтр для краски в чистый контейнер. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что шарики отвержденного лака могут проникнуть в оправу и попасть в вашу отделку.

Как только слой герметика высохнет, пришло время потереть его бумагой с зернистостью 220 штук – достаточно, чтобы сбить любой затвердевший пух на поверхности и приглушить блеск, если таковой имеется.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем наклейте липкую ткань и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавлять следующий слой на 25%, в то время как другие на этом этапе рекомендуют использовать лак с полной прочностью. Опять же, лучше всего следовать инструкциям банки.

В идеале лучше не разбавлять лак для последующих слоев, но реальность такова, что ваша кисть через некоторое время тянет в жаркие дни или на долгих работах, когда растворитель в лаке высыхает.Таким образом, следует периодически добавлять небольшую часть запатентованного разбавителя, чтобы лак равномерно стекал.

Хорошая техника чистки – это вопрос опыта и концентрации. У меня есть хорошие и плохие дни, когда я применяю лак, возможно потому, что я делаю это всего несколько раз в год. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и как я их избежал:

Sags – Невероятно обидно оглянуться назад на поверхность, которая была покрыта лаком всего пять минут назад, и увидеть, как по ней распространяется нефиксируемый провисший слой.У лака, видите ли, короткое окно, во время которого его можно обрабатывать. Как только он начнет наноситься на кожу, дальнейшая чистка только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакирование каюты парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, когда кисть очищена от лака, чистить их по горизонтали. Эта техника последовательно измеряет лак и позволяет избежать сильных провалов в середине поверхности. Место, в которое я всегда попадаю, когда я занимаюсь каютами, находится под полукруглой отделкой, которая определяет верхний край кабины.Лак загружается внизу, и независимо от того, насколько тщательно я осматриваю область перед тем, как двигаться дальше, всегда кажется, что она ослабляет провал или два. Чтобы избежать этого, теперь я замаскирую стороны кабины и покрываю лаком сначала отделку, а затем от руки отсека, как только отделка затвердевает. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание в отвержденном отложении, аккуратно очистите его, прежде чем шлифовать до следующего слоя.

Пыль – Это тоже разочаровывающий дефект, хотя я должен сказать, что небольшое количество пыли в лаке, кажется, исчезает, когда лодка находится в воде.Возможно, дело в том, что наше внимание смещается к другим вещам, когда начинается сезон, или мы воспринимаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если в ваших наростах появится немного пыли. Время, чтобы действительно быть внимательным к этому, при нанесении верхнего слоя. Лакируйте в спокойный день, пылесосите, протирайте и аккуратно прикасайтесь к поверхности, даже смочите пол сарая, если ваша ситуация позволяет вам это сделать, и используйте чистую кисть. Если вы все еще собираете пыль, помните: это непрерывный процесс год за годом.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Отпуск – «Отпуск», как вы, вероятно, знаете, – это ласковый термин художника для мест, которые не получили финиша и должны были иметь. Как правило, это проблема умственной концентрации, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Будьте в курсе их. Избежать их. И знайте, что вы будете лучше чистить зубы, чем больше вы это делаете.

Кисти – Кисти – результат одной из двух вещей: либо лак был перегружен до такой степени, что он отвердевал во время чистки, либо наносился короткими прерывистыми мазками, которые начинались на «мокром краю» ,«Мокрый край – это« передний », если хотите, мокрый лак, который продвигается вдоль неокрашенной поверхности, когда вы наносите покрытие. Всегда заканчивайте свой мазок в этом краю, а не начинайте его там. И наносите его длинными движениями, которые равномерно разгружают кисть. Короткие, изменчивые лаки будут накапливаться неравномерно, что может привести к провисанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой равномерной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не настолько толстый, чтобы он провисал. Все, что нужно для достижения этой цели, должно быть сделано: скорость нанесения, большая щетка для волос барсука (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавьте замедлитель в теплые дни и ускоритель в холодные) и «на ощупь» Для процесса, все помогают.

Люди, плохо знакомые с лакировкой, часто отказываются от идеи о пяти-семи слоях, считая это чрезмерным количеством. Но это, как правило, минимум, необходимый для создания хорошего и долговечного лакового покрытия, которое будет длиться весь сезон – опять же, с шлифовкой между слоями. Вы будете знать, что слишком быстро шлифуете свежую шерсть, если лак склеит вашу бумагу; Вы должны подождать, пока песок не сделает это, а превратится в мелкую пыль. Требуется от одного до двух слоев в год, чтобы затем поддерживать лакированную поверхность в умеренном климате, и больше в тропиках.Несколько месяцев пренебрежения жарким летним солнцем приведут к матовому послевкусию, а чуть больше этого приведет к появлению трещин на поверхности и возможному шелушению.

Кисти: щетина или пена?

Щетки из натуральной кожи с щетиной – стандарт для серьезных лакировщиков. Они стоят своих затрат, потому что они держат много лака и равномерно и аккуратно удаляют его, то есть с минимальными следами от кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом разбавителе, а между каждым полосканием – вращающийся вращатель в кисточке. Затем их можно вымачивать в керосине или дизеле и раскручивать перед тем, как завернуть в чистую тряпку и повесить на крючок на сезон; чтобы использовать их снова, погрузите их в растворитель, чтобы смыть керосин, раскрутите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что остатки лака останутся на дне банки, загрязняя щетку.

Щетки для пены утилизируются после использования.Их недостатки: (1) они не держат столько лака, как щетинная кисть, поэтому их приходится опускать чаще и, следовательно, долго, даже удары могут быть проблемой; (2) они теряют свою жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. Номера 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемыми компромиссами для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая чистка щетки затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов чистящих щеток с растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия.

Дальнейшее чтение:

Brightwork: искусство отделки дерева и Brightwork Companion , оба Ребекка Виттман.

«Как не лакировать», Макдональдс, Джорджия. WoodenBoat № 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.