При какой температуре можно покрывать лаком дерево: Как покрывать лаком дерево: пошаговая инструкция и рекомендации

«Как правильно лакировать дерево акриловым лаком?» – Яндекс.Кью

Чтобы обработать дерево в домашних условиях, необходимо сначала подготовить помещение, в котором будут вестись работы, а после – саму обрабатываемую поверхность.

Лаки долго сохнуть, а потому перед работой следует провести тщательную уборку и обеспечить в помещение приток чистого воздуха. Лакировать дерево в пыльных помещениях не рекомендуется, так как пыль может попасть на поверхность и испортить в итоге внешний вид.

Лучше всего лакировочные работы выполнять в помещениях при температуре воздуха не выше 20 градусов по Цельсию и с хорошей вентиляцией.

После подготовки места работы нужно очистить поверхность лакируемой древесины от грязи и пыли, а затем зашкурить мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины. Далее нужно очистить изделий от пыли, для мелких вещей можно использовать ветошь, а для крупных – пылесос.

Если поверхность изделия ранее была лакирована или окрашена, старое покрытие нужно будет полностью снять с помощью крупнофракционной наждачной бумаги.

Иногда покрывать лаком изделие имеет смысл после грунтования деревянной поверхности. Грунтовка обеспечивает не только лучшую адгезию лака, но и меньший его расход. После нанесения грунтовки обязательно следует дождаться полного высыхания, сколько бы времени для этого не потребовалось.

Теперь следует определиться с инструментом для нанесения лака.

Если решено использовать тампон, следует не обмакивать его в наносимый состав, а полностью погружать для качественной пропитки. После этого сначала опробуйте пропитанный тампон на ненужном куске древесины. Такая проверка позволяет определить оптимальную силу нажатия на тампон при лакировании. Как только удастся добиться хорошего качества покрытия без подтеков, можно приступать к обработке основного изделия.

Тампонирование позволяет создавать очень привлекательные лакированные поверхности, для этого нужно наносить лак быстрыми движениями вдоль волокон дерева. Обязательно следует следить за тем, чтобы края наносимых мазков не перекрывали друг друга, иначе цвет изделия после нанесения лакокрасочных материалов не будет однородным. Если по мере расходования состава на тампоне слой лака будет становиться все тоньше и тоньше, нужно будет увеличить давление на тампон. Чтобы создать хорошо защищенную поверхность следует нанести на нее 2 или 3 слоя лака, причем каждый слой перед нанесением последующего должен полностью высохнуть.

Второй способ лакирования предполагает работу кистью. Слой лакирующей смеси, наносимый кистью, должен быть максимально тонким, поэтому кисть при работе периодически следует отжимать. Движения кистью при нанесении состава должны быть плавными, иначе на поверхности могут появиться воздушные пузырьки. Как и в случае с тампоном, кистью нужно обрабатывать древесину 2 или 3 раза, дожидаясь полного высыхания слоев.

Третий способ - распыление. Нанесение лакирующей смеси распылителем позволяет с минимальными временными затратами ровно, качественно и аккуратно обработать практически любую поверхность. Работать краскопультом можно только с использованием средств личной защиты и в хорошо проветриваемых помещениях, так как мельчайшие частицы лака могут скапливаться в воздухе. При нанесении лака нужно постоянно держать распылитель на одинаковом расстоянии от обрабатываемого изделия и вести его с одной и той же скоростью.

Последний этап лакирования – полировка поверхности. Полировку нужно выполнять после полного высыхания последнего слоя лака. Для полировки нужно использовать специальную пасту, политуру, а также специальные тампоны. Сначала нужно слегка отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачкой, чтобы удалить незначительные неровности, затем изделие вытирают мягкой салфеткой и только потом начинают полировку.

Покройте тонким слоем пасты древесину быстрыми, зигзагообразными движениями с помощью тампона. Когда изделие станет достаточно гладким, пасту или политуру нужно просушить. Следующий слой пасты наносите на поверхность через 12 часов после первого. Чтобы обеспечить изделию зеркальный блеск придется нанести не менее 3 слоев пасты.

Как покрыть лаком деревянную поверхность в домашних условиях?

Лакокрасочные материалы

Лакировка – один из лучших способов обработки деревянных изделий для сохранения их качества и визуальных характеристик. Лаком покрывают деревянные стены, лестницы, мебель, причем для выполнения этих работ не требуется специальная подготовка, а значит, каждый человек может справиться с ними без профессиональной помощи. О правилах и особенностях лакировки деревянных поверхностей мы расскажем в этой статье.

Содержание

1

Достоинства лакирования и типы существующих лаков

Лакировка дерева пользуется большой популярностью, так как этот вид обработки подходит для любых пород окрашенной и неокрашенной древесины. Такую отделку активно выполняют при производстве деревянной мебели, при изготовлении декоративных изделий, а также при облицовке стен и пола в доме.

Лаком можно обрабатывать любые породы древесины

На рынке представлен большой ассортимент лаков для работы по дереву, каждый из которых имеет свои уникальные особенности и характеристики. Среди наиболее популярных составов можно выделить:

  1. 1. Масляные лаки. В их составе присутствуют растворы синтетических или натуральных смол, благодаря чему они создают на обработанной поверхности прочную пленку желтого цвета. Чаще всего их используют при обработке стен и пола в частных домах.
  2. 2. Спиртовые. Растворы растительных смол или полимеров в спирте, используемые для грунтования деревянных поверхностей после шлифовки. Они не способны обеспечить качественную защиту древесины от воздействия влаги, но придают изделиям блеск и делают их более прочными.
  3. 3. Алкидные. Изготавливаются из синтетических смол со специальными растворителями. Отличаются универсальностью, то есть могут использоваться для выполнения облицовочных работ в разных условиях. Их применяют для ремонта фасадов, стен и пола в домах. Отличаются устойчивостью к влаге и повышают прочность обработанных изделий.
  4. 4. Нитроцеллюлозные. Производятся из нитроцеллюлозы, которую разбавляют в специальных растворителях с использованием пластификаторов. Многослойное, прозрачное покрытие дерева лаком из нитроцеллюлозы обеспечивает мебели повышенную прочность.
  5. 5. Акриловые. Экологичные, безопасные лаки на основе акриловых смол. Они отличаются прочностью и стойкостью к воздействию света, но используются исключительно для внутренних ремонтных работ.
  6. 6. Полиуретановые. Позволяют создавать стойкий защитный слой для деревянных изделий, используются при изготовлении музыкальных инструментов и лакировки пола.

Вне зависимости от используемых составов лакировать дерево необходимо по инструкции от производителя. Только так можно обеспечить обработанной поверхности стойкость, прочность и защиту от различных внешних воздействий.

2

Подготовка помещения и поверхности к лакированию

Покрытие лаками древесины – работа простая, но выполнять ее следует правильно. Лакирование выполняется в три этапа и начинается с подготовки обрабатываемых изделий. Чтобы обработать дерево в домашних условиях, необходимо сначала подготовить помещение, в котором будут вестись работы, а после – саму обрабатываемую поверхность.

Лаки отличаются продолжительным временем высыхания, а потому перед ремонтом следует провести тщательную уборку в доме и обеспечить в комнаты приток чистого воздуха. Покрывать дерево лаком в пыльных помещениях настоятельно не рекомендуется, так как пыль может попасть на обработанное изделие и негативно сказаться на его привлекательности.

Пол в помещении перед началом лакирования рекомендуется тщательно вымыть и защитить пленкой (газетами) от возможного загрязнения. Лучше всего лакировочные работы выполнять в помещениях при температуре воздуха не выше 20 градусов по Цельсию и с хорошей вентиляцией. Очень важно подготовить и качественное освещение рабочего места, чтобы не слишком напрягать глаза.

После подготовки места работы нужно очистить поверхность лакируемой древесины от грязи и пыли, а затем зашкурить мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины. Далее нужно очистить изделий от пыли, для мелких вещей можно использовать ветошь, а для крупных – пылесос.

Если поверхность изделия ранее была лакирована или окрашена, старое покрытие нужно будет полностью снять с помощью крупнофракционной наждачной бумаги.

Иногда покрывать лаком изделие имеет смысл после грунтования деревянной поверхности. Грунтовка обеспечивает не только лучшую адгезию лака, но и меньший его расход. После нанесения грунтовки обязательно следует дождаться полного высыхания, сколько бы времени для этого не потребовалось.

Старое покрытие перед лакировкой нужно полностью снять

Теперь остается только подготовить необходимые расходные материалы и инструменты для лакирования поверхностей и можно приступать к ремонтным работам. Для работы потребуются средства индивидуальной защиты:

  • перчатки;
  • респиратор;
  • одежда из грубой ткани;
  • очки.

Для нанесения лакокрасочных составов можно использовать разные инструменты: тампон, кисть или краскопульт. Тампон подходит для обработки древесины спиртосодержащими лаками, кисть – для масляных составов. Пульверизатор можно использовать для работы с любыми лаками.

3

Покрытие поверхности изделия лаком

Чтобы правильно покрыть масляным или любым другим лаком дерево, необходимо знать, как пользоваться различными инструментами. Если решено использовать для нанесения состава тампон, следует не обмакивать его в наносимый состав, а полностью погружать для качественной пропитки. После этого следует опробовать пропитанный тампон на ненужном куске древесины. Такая проверка позволяет определить оптимальную силу нажатия на тампон при лакировании. Как только удастся добиться приемлемого качества покрытия без подтеков, можно приступать к обработке основного деревянного изделия.

При нанесении лака кистью, слой должен быть максимально тонким

Тампонирование позволяет создавать очень привлекательные лакированные поверхности, для этого нужно наносить лак быстрыми движениями вдоль волокон дерева. Обязательно следует следить за тем, чтобы края наносимых мазков не перекрывали друг друга, иначе цвет изделия после нанесения лакокрасочных материалов не будет однородным. Если по мере расходования состава на тампоне слой лака будет становиться все тоньше и тоньше, нужно будет увеличить давление на тампон. Чтобы создать хорошо защищенную поверхность следует нанести на нее 2 или 3 слоя лака, причем каждый слой перед нанесением последующего должен полностью высохнуть.

Второй способ лакирования предполагает работу кистью. Слой лакирующей смеси, наносимый кистью, должен быть максимально тонким, поэтому кисть при работе периодически следует отжимать. Движения кистью при нанесении состава должны быть плавными, иначе на поверхности могут появиться воздушные пузырьки. Как и в случае с тампоном, кистью нужно обрабатывать древесину 2 или 3 раза, дожидаясь полного высыхания слоев.

Нанесение лакирующей смеси распылителем позволяет с минимальными временными затратами ровно, качественно и аккуратно обработать практически любую поверхность. Работать краскопультом можно только с использованием средств личной защиты и в хорошо проветриваемых помещениях, так как мельчайшие частицы лака могут скапливаться в воздухе. При нанесении лака нужно постоянно держать распылитель на одинаковом расстоянии от обрабатываемого изделия и вести его с одной и той же скоростью.

Последний этап лакирования – полировка поверхности. Полировку нужно выполнять после полного высыхания последнего слоя нанесенного состава. Для полировки нужно использовать специальную пасту, политуру, а также специальные тампоны. Сначала нужно слегка отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачкой, чтобы удалить незначительные неровности, затем изделие вытирают мягкой салфеткой и только потом начинают полировку.

Покройте тонким слоем пасты древесину быстрыми, зигзагообразными движениями с помощью тампона. Когда изделие станет достаточно гладким, пасту или политуру нужно просушить. Следующий слой пасты наносите на поверхность через 12 часов после первого. Чтобы обеспечить изделию зеркальный блеск придется нанести не менее 3 слоев пасты.

подготовка древесины и нанесение состава

Обработка поверхности лаком – это один из самых распространенных видов отделки дерева. Лакировка защищает изделие от воздействия влаги, ультрафиолета, механических повреждений, а также делает фактуру интереснее. Лаком обрабатывают поверхность деревянной мебели, украшений, строительных конструкций, части музыкальных инструментов, а также декоративные элементы транспортных средств.

Не забудь поделиться с друзьями!

Содержание статьи

Выбор материалов

Лакировка дерева требует применения качественных материалов и инструментов. В зависимости от назначения деревянного изделия и условий его эксплуатации, необходимо использовать подходящие по характеристикам лаки.

Выделяют несколько видов лакировочного материала:

  • масляные лаки изготавливают на основе синтетических или натуральных масел, в которые добавляют специальные компоненты, повышающие прочность покрытия. Чаще всего масляные лаки применяют внутри помещений для обработки стен, полов. Готовое покрытие прозрачно, но имеет желтоватый оттенок;
  • спиртовые составы изготавливаются растворением натуральных или синтетических смол в спирте. Спиртовые лаки создают тонкое покрытие, неспособное обеспечить качественную механическую защиту дерева, но при этом делают более влагостойким верхний его слой. Очень часто такие средства используются для грунтования деревянных поверхностей;
  • нитроцеллюлозные продукты получают путем растворения нитроцеллюлозы в органических растворителях. В состав вводят специальные добавки, которые позволяют повысить прочность лакового покрытия. Наносятся нитроцеллюлозные лаки, как правило, в несколько слоев;
  • акриловые лаки изготавливают на основе полимерных акриловых смол. Они могут использоваться для создания не только прозрачных, но и окрашенных поверхностей. Материалы эти очень прочные, экологичные, но использование их возможно только внутри помещений;
  • алкидные лаковые материалы изготавливаются из синтетических смол на основе неорганических растворителей. Поверхности, получаемые при помощи этих лаков, обладают большой прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Всё это делает возможным применение таких лаков для покрытия фасадов зданий, деревянных элементов, находящихся на улице;
  • полиуретановые составы на основе полимеров позволяют получать стойкое к механическим воздействиям тонкое покрытие. Очень часто такие лаки применяют для обработки музыкальных инструментов.

Лакировать можно поверхности, находящиеся на улице или внутри помещений. Современные средства позволяют защищать даже погруженную в воду древесину. Если лака нет, то его заменяют олифой или восковой мастикой, после которой деревянная поверхность становится слегка бархатистой на ощупь.

Подготовка инструментов и рабочего места

Для качественного покрытия лаком деревянных поверхностей понадобятся рабочие инструменты.

Если применяют традиционный лак в банках, то не обойтись без кистей. Их размер и количество выбирают в зависимости от объёма работ и применяемых видов лака. Предпочтение стоит отдавать кистям из натуральной щетины.

Для обработки небольших деревянных изделий, а также различных планок и стержней, можно использовать узкие кисти шириной от 15 до 20 мм.

При обработке поверхностей большой площади желательно использовать флейцевые кисти шириной 100-150 мм.

Валики используются также для обработки больших площадей, но в отличие от флейцевых кистей ими неудобно лакировать криволинейные поверхности.

В домашних условиях можно залакировать поверхность средством из баллончика, но оно по цене выше и применяется только для небольших изделий.

Наждачная бумага нужна для механической очистки деревянных поверхностей и шлифовки их перед лакировкой. Для обработки необходимо иметь несколько видов наждачной бумаги различной зернистости. Понадобится щётка, которой можно будет сметать пыль с подготовленной поверхности.

Шлифовальная машина используется, если необходимо подготовить к лакировке очень большие поверхности. Пылесос используют для удаления пыли при шлифовке, а также для очистки изделий больших размеров.

Собрав все необходимые инструменты, нужно подготовить помещение, если работы будут проводиться внутри. Нужно учесть возможность проветривания, так как многие составы лаков выделяют вредные для организма человека вещества и имеют резкий запах.

Помещение должно быть достаточно светлым, чтобы можно было визуально контролировать результат работы. При необходимости нужно обеспечить рабочее место искусственным освещением. Если планируется использовать электрические инструменты, например шлифовальные машинки или пылесос, нужно предусмотреть наличие на рабочем месте электрических розеток и подходящих удлинителей.

Подготовка поверхности

Чтобы покрыть дерево слоем лака, сначала необходимо тщательно подготовить поверхность, которую предстоит обработать. От качества такой подготовки будет зависеть весь результат будущей работы.

Ошибочно думать, что под толстым слоем лака можно будет скрыть мелкие неровности на поверхности древесины. Все дефекты должны устраняться до начала лакирования. Исключением может быть тот случай, когда нужно специально выделить текстуру дерева и подчеркнуть рельефность.

Шлифовка

Чистую строганую поверхность нужно обязательно отшлифовать наждачной бумагой зернистостью 80-100.

Если поверхность была ранее покрыта краской или лаком, старое покрытие удаляют. Сделать это можно шкуркой с зернистостью 40-60. Удалить старую краску или лак руками будет очень сложно, поэтому для таких работ лучше использовать ленточную шлифовальную машинку.

Для дальнейшей обработки можно использовать вибрационную шлифмашину. Направление шлифования должно совпадать с направлением волокон древесины, иначе царапины останутся видны даже через несколько слоев прозрачного бесцветного лака.

После шлифовки поверхность необходимо тщательно очистить от пыли. Сделать это можно щеткой или, если поверхность очень большая, пылесосом.

Грунтовка

При использовании любого вида лака необходимо очень точно соблюдать инструкции по его применению. Иногда производители требуют перед лакированием загрунтовать деревянную поверхность. Если такое требование существует, пренебрегать им нельзя, иначе при нанесении лака степень адгезии может быть недостаточной, и со временем лаковая поверхность начнет шелушиться и отваливаться.

Вид грунтовочного состава подбирается в соответствии с рекомендациями по применению лака.

Как правило, производители лаков изготавливают и сопутствующие материалы – грунты, растворители, которые советуют использовать. Отступление от этих рекомендаций и использование материалов других марок возможно, но в этом случае необходимо разбираться в составах лаков и грунтов. Может так случиться, что два состава будут совершенно несовместимы по химическим свойствам. Результаты их взаимодействия могут быть совершенно непредсказуемыми.

Лакирование

Чтобы лаковое покрытие долго продержалось, не шелушилось и не вспучивалось, важно соблюдать технологию нанесения.

Лакирование дерева производится в несколько слоёв. Сколько их должно быть, зависит от рекомендации производителя и условий использования деревянных изделий, но обычно наносят не менее трех – грунтовка + два неразбавленных.

Обратите внимание! Чтобы избежать видимых разводов, кисть вначале перемещают вдоль волокон древесины. Вертикальные поверхности обрабатывают легкими перекрестными мазками, беря совсем немного лака.

Работать надо быстро и аккуратно. Затем необходима просушка в течение времени, указанного в инструкции.

После того как первый слой высох, необходимо повторно осуществить шлифовку поверхности наждачной бумагой с зернистостью 120. Это поможет избавиться от нежелательных разводов, которые могли возникнуть в результате того, что кончики наружных волокон древесины при намокании и последующей сушке деформировались.

Отшлифованную поверхность нужно очистить от пыли, протереть чистой влажной ветошью. После того как первый слой высохнет, можно наносить следующий.

После нанесения второго слоя при необходимости производят шлифовку поверхности, затем снова приступают к лакировке. Предпоследний слой шлифуют очень мелкой шкуркой с зернистостью от 200 до 400, после чего наносят последний, завершающий. Излишки лака на краях поверхности при его нанесении можно удалить тампоном, смоченным в растворителе.

После нанесения последнего слоя поверхность тщательно просушивают. При необходимости лаковое покрытие может быть отполировано. Полировка осуществляется войлоком или фетром, с использованием шлифовальных машин и специальных полировальных паст. Правильно отлакированная поверхность преображает деревянный предмет, каким бы он ни был.

Как покрыть деревянную поверхность лаком

Дерево – один из самых часто используемых человеком материалов. Немалая часть вещей, находящихся в наших домах, сделана именно из этого природного компонента. Мы любим деревянные вещи по множеству причин, и хотим, чтобы они прослужили нам, как можно дольше. И покрытие древесины лаком считается одним из лучших способов продлить эту самую жизнь.

Основные причины нанесения лака на деревянную поверхность

  • Необходимость обеспечить древесине надежную защиту от влаги, вредителей и прочих внешних воздействий, включая механические;
  • Лак придает дереву благородный вид, и его использование зачастую продиктовано дизайнерскими решениями.

Выбор лака и особенности покрытия

  • Нитролаки отличаются своей способностью быстро высыхать. Наносить его необходимо одним слоем. В противном случае каждый последующий слой будет просто разъедать предыдущий;
  • Спиртовой лак. Наиболее популярный материал для обработки дерева. Наносится в три слоя с перерывами в час. Обычно для работы используется ватный тампон;
  • Полиуретановый лак. Очень быстро сохнет и оставляет на поверхности дерева прочный и долговечный защитный слой, не боящийся влаги. Именно им покрывают древесину на кораблях;
  • Масляный лак. Как и спиртовые варианты – наносятся в три слоя. Однако дожидаться высыхания предыдущего  не нужно (между вторым и третьим слоем лучше сделать часовую паузу). Этот лак относится к категории наиболее медленно высыхающих.

 

Обработка дерева перед покрытием лаком – что нужно сделать в первую очередь

Очищаем дерево от старого покрытия. Если вы задумали покрыть этим материалом ту деревянную вещь, которой уже пользовались ранее, то, вероятно, на ней уже есть старый лак. И, скорее всего, старое покрытие повреждено. Так что лучше провести работы по очистке. Для этого очень хорошо подойдут специализированные растворы, продающиеся в строительных магазинах.

Выравнивание поверхности. Старые деревянные изделия могли деформироваться после продолжительных воздействий влаги и прочих факторов. Нанесение лака на них не будет эффективным. Так что для выравнивания необходимо постараться пройти все проблемные участки рубанком или другим инструментом со схожим действием. При этом если некоторые участки дерева прогнили или просто отсутствуют, то на их место нужно вставить предварительно вырезанные фрагменты, стараясь соблюдать направление волокон.

В случае щелей между стыками и швами, их заделывают специализированной шпаклевкой. Стоит помнить, что при этом дерево должно быть сухим. На конечном этапе поверхность обрабатывается наждачной бумагой, шлифуясь до идеально ровного состояния.

Конечный этап подготовки дерева к лакировке

Задача на этом этапе – удостовериться, что на поверхности нет никаких изъянов, и лак ляжет идеально. Нанеся губкой на дерево смесь воды и столярного клея и дав последней просохнуть, вы сможете увидеть ворсинки, которые нужно счистить шлифовальной бумагой. Наконец, дерево очищается от пыли.

Тонировка древесины

Сам по себе лак может облагородить вид дерева. Но порой можно предварительно тонировать древесину, имитируя те или иные благородные сорта. Сам тонер перед нанесением на дерево подогревается до 50 градусов, после чего происходит естественное высушивание при 20-градусной температуре. На солнце такие изделия сушить нельзя. После высыхания можно провести еще одну легкую полировку.

В зависимости от породы древесины, лучше всего использовать следующие виды тонера:

  • Орех – сосна, осина, слива;
  • Черное дерево – береза, груша, клен;
  • Красное дерево – липа, бук, орех.

Важно! В случае тонировки хвойных сортов дерева, нужно  предварительно избавиться от смол. Просто протрите поверхность ацетоном, содовым раствором или бензином.

Грунтовка перед нанесением лака на деревянную поверхность

Зачастую перед тем, как покрыть деревянное изделие лаком, производится грунтование древесины. Нанесение грунта уменьшает древесные поры, что позволяет потратить меньше лака.  Чаще всего в этом случае применяются следующие виды грунтовки:

  • Смесь клея ПВА и древесной пудры;
  • Воск, предварительно растворенный в скипидаре;
  • Разведенный в воде столярный клей;
  • Жидкий воск, распыляемый по принципу аэрозоля.

Нанесение грунтовки производится жесткой щеткой. После высыхания грунтовки, дерево нужно обработать шлифовальной бумагой с мелкими зернами.

Использование морилки перед лакировкой

В случае с полами для выделения текстуры дерева ее часто покрывают морилкой. После высыхания последней наносится слой лака, еще больше выделяющий текстуру и защищающий древесину.

Советы и технология покрытия дерева лаком

  • Между нанесением слоев лака проходит примерно час. Чаще всего наносят три слоя. После высыхания каждого из них проводится шлифовка мелкозернистой бумагой, после чего зачистка суконкой для устранения пыли;
  • Нанесение лака осуществляется тампонами из ваты, обернутыми марлей. Выбирайте качественную марлю, дабы не оставлять ниток на лакированной поверхности;
  • Растирать так нужно тщательно. При этом нельзя допускать появление потеков и следов неровных мазков;
  • Сушка лака должна происходить в закрытом помещении без пыли, которая может повредить невысохший слой;
  • По завершению лакирования можно отполировать поверхность суконкой;
  • Важна техника нанесения лака. Так, по мере истирания материала нужно усиливать нажим с целью поддержания того же оттенка. Полосы лака наносятся с небольшим перекрытием соседних. В случае появления излишков последние удаляются при помощи чистых ватно-марлевых тампонов;
  • Нанесение масляного лака производится кистью.

Акриловый лак для дерева: преимущества, недостатки и рекомендации по использованию

akrilovyj lak mb2 derevo

Из этой статьи вы узнаете:

  • Каковы достоинства и недостатки акрилового лака для дерева
  • Как наносить акриловый лак на дерево
  • Сколько сохнет акриловый лак
  • Как ухаживать за деревом, покрытым акриловым лаком
  • Как снять акриловый лак с дерева

Функция лаковых покрытий заключается в защите и сохранении материалов от ряда факторов: механических повреждений, выцветания, истирания и т. д. Также акриловые материалы выполняют декоративную функцию, проявляя фактуру материала, глубину и яркость его красок. Что такое акриловый лак для дерева, какие особенности он имеет, рассмотрим в данной статье.

Достоинства и недостатки акрилового лака для дерева

Лак на акриловой основе для дерева представляет собой вязкое вещество с однородной структурой светло-молочного оттенка. В состав его входят:

  • акриловая дисперсия;
  • антисептики – они обеспечивают защиту дерева от отрицательного воздействия климатических и биологических факторов;
  • пластификаторы, которые за счет образования прозрачного тонкого слоя придают покрытию стойкость к повреждениям.

Другими словами, в основу акрилового лака для дерева входят водные дисперсии акриловых смол высокого качества без пигмента, а также облагораживающие компоненты.

Акриловый лак для дерева

Несмотря на то, что акриловый лак появился относительно недавно, он успел себя зарекомендовать. Разберем его преимущества:

  • экологичность;
  • простота ухода;
  • практичность;
  • функциональность;
  • эстетичность;
  • безопасность;
  • долгий срок эксплуатации;
  • эластичность;
  • экономичность;
  • прочность;
  • высокая адгезия;
  • доступность;
  • отсутствие запаха;
  • молниеносное высыхание;
  • эргономичность;
  • стойкость к отрицательному влиянию биологических факторов;
  • стойкость к негативному влиянию климатических факторов;
  • стойкость к перепадам температуры;
  • противостояние разрушительному влиянию механических факторов;
  • легкость нанесения.

Акриловый лак для дерева не только отлично выполняет свои защитные функции, сохраняя поверхность дерева, но и подчеркивает их первозданную красоту, добавляя лоска.

Конечно, средство имеет и свои минусы. Хотя таковых и немного, стоит о них знать и учитывать.

  • Сложность нанесения – не переносит солнечных лучей, сквозняков, реагирует на температуру. При нанесении покрытия нужно соблюдать температуру не ниже +5 °С и не выше +30 °С.
  • Проблематичность хранения – если хранить лак при температуре ниже нормы, он потеряет свои свойства и станет непригодным для использования.

Чтобы не нанести вред окрашиваемой поверхности из дерева, нужно учитывать рекомендации, которые дает производитель акрилового лака.

Как наносить акриловый лак на дерево

Во время окрашивания дерева и других поверхностей водно-дисперсионными лаками, нужно особенное внимание уделить характеристикам, которые приведут к получению в итоге поверхности с высокими защитными свойствами и придадут эстетический вид. Акриловый лак для дерева применяют следующими способами.

Акриловый лак для дерева

Представляем вам 20 несложных вариантов того, как нанести акриловый водный лак для дерева качественно.

  1. Прежде чем наносить лаковое покрытие на дерево, поверхность необходимо прогрунтовать. Для этого можно использовать специальный водный грунтовочный раствор либо тонированную пропитку. Благодаря грунтовке вы не только получите ровный и качественный слой покраски, но и сэкономите на лаке, уменьшив его расход.
  2. Если перед грунтовкой применить метод мокрого шлифования, то после окрашивания поверхности вы получите «зеркальный» эффект. Все, что нужно сделать, – хорошо смочить дерево водой, отшлифовать и дать высохнуть.
  3. Чтобы поверхность стала зеркальной и гладкой, нужно каждый слой водного лака отшлифовать мелкой шкуркой за исключением финишного слоя.
  4. При выборе лакового покрытия обратите внимание, что бывают матовые и глянцевые лаки. И если первая группа акриловых водных лаков для дерева способна скрыть неровности и дефекты окрашиваемой поверхности, то глянцевые, наоборот, подчеркнут.
  5. Акриловый лак служит не только для окрашивания необработанных новых поверхностей из дерева, но и отлично подойдет для элементов, которые уже были окрашены, прекрасно их обновив. В случае повторного окрашивания, предыдущий слой лакового покрытия необходимо зашкурить и обезжирить. В качестве обезжиривателя можно использовать любой мыльный раствор.
  6. Не нужно перемешивать акриловый лак для дерева с другими лаками на водной основе или содержащими растворитель. Также нельзя смешивать акриловый лак на водной основе для дерева с олифой.
  7. Разводить акриловый водный лак можно только водой и ни в коем случае не использовать растворители.
  8. Как только вы открыли банку с лаком, его необходимо перемешать, чтобы получить однородный цвет. В противном случае возможно неравномерное окрашивание – цвет местами будет светлее или темнее.
  9. Не разводите акриловый лак водой больше чем на 10 %. Иначе это спровоцирует поднятие структуры поверхности древесины.
  10. При разбавлении акрилового лака для дерева водой необходимо помнить, что нельзя добавлять больше 10 % воды, чтобы избежать поднятия структуры окрашиваемой поверхности.
  11. При разбавлении лака водой или смешивании нескольких оттенков будет лучше, если вы разведете его столько, сколько необходимо для окрашивания всей поверхности сразу, потому что второй раз будет проблематично получить такой же оттенок.
  12. Не проводите работы в сырую погоду на улице или в помещении с влажностью воздуха ниже 50 %. В таких условиях акриловый лак быстро сохнет, что может спровоцировать появление каких-либо дефектов.
  13. Для того чтобы акриловый лак на водной основе высох, требуется время. Его твердость и стойкость к слипанию проявляется не сразу. Поэтому не следует укладывать выкрашенные детали друг на друга в течение нескольких суток.
  14. Перед нанесением лакового покрытия любую поверхность из дерева необходимо обязательно обезжиривать.
  15. Если вам нужно немного подкрасить дерево, слегка изменив его оттенок, лучше использовать тонирующую пропитку, а уже после нее покрыть поверхность прозрачным лаком, не имеющим цвета, добавив в него 5 % пропитки. Данная техника тонировки акрилового лака применима, только если пропитка на водной основе.
  16. Когда вы наносите на поверхность акриловый лак для дерева, необходимо распределять его равномерно. Следует учитывать, что если проходить кистью по кромке или на стыках толстым слоем лака, то эти участки будут темнее.
  17. Для достижения максимально равномерного окрашивания тонированным лаком лучше воспользоваться специальным распылителем. Если такой возможности нет, можно применить тампон. Наносить такой лак кистью или валиком гораздо сложнее.
  18. Для достижения одинакового цвета окрашиваемой поверхности необходимо наносить лак в несколько тонких слоев.
  19. Для того чтобы создать глубину цвета и придать слою лака больший объем, необходимо первые слои наносить тонированным лаком, а финишный пройти бесцветным.
  20. Если вы окрашиваете поверхность из дерева, на которую уже был нанесен слой лака, и сделано это было неаккуратно (имеются просветы или более темные участки), необходимо зашкурить предыдущий слой. Тогда ваше лаковое покрытие ляжет ровно. Можно использовать акриловый лак для дерева более темных тонов – это также скроет имеющиеся дефекты.

С проблемой неравномерного распределения лака по дереву можно столкнуться даже в том случае, если ранее оно было покрыто прозрачным лаком. Если окрашивание было неаккуратным, и поверхность покрыта лаком неравномерно, то есть риск выступления просветов после нанесения материала. Чтобы этого избежать, нужно перед окрашиванием загрунтовать поверхность или покрыть ее бесцветным лаком.

Сколько сохнет акриловый лак для дерева

Акриловый лак для дерева

Три категории времени высыхания.

Первая категория – это подсыхание поверхности на отлип. Это время, по окончании которого на окрашенные участки перестают прилипать соринки и частицы пыли. Время высыхания на отлип может находиться в диапазоне от 10 минут до часа и больше.

Вторая категория – время высыхания слоя. Это время, по истечении которого лак засохнет, и можно будет наносить последующие слои. Длится этот промежуток от одного часа до суток.

Третья категория – период, по окончании которого окрашенная поверхность высохнет окончательно и ее можно эксплуатировать. Чаще всего для окончательного высыхания акрилового водного лака для дерева требуется от трех часов до трех суток в зависимости от его свойств.

Если вы окрашиваете пол и видите, что лак загустел, но не просох до конца, постелите полиэтилен. Если использовать тканевые материалы, существует риск, что на полу останутся ворсинки.

vrez

Как скорость высыхания зависит от вида лака.

Один из важнейших показателей акрилового лака на водной основе для дерева – это скорость его высыхания. Однако другие характеристики ухудшаются, если доводить скорость высыхания лака до совершенства.

Акриловый лак, у которого скорость высыхания меньше, будет стоить гораздо дороже. Также быстросохнущие лаки обладают низкой экологичностью и служат не так долго, как другие. Поэтому при выборе лака следует уделять внимание всем характеристикам. Не всегда скорость высыхания является самой важной из них. Кому-то нужна высохшая поверхность уже через час, а кто-то готов подождать и несколько суток.

Скорость высыхания акрилового лака для дерева зависит, прежде всего, от его состава. Самыми быстросохнущими являются нитроцеллюлозные материалы. В то время как акриловые лаки на водной основе сохнут гораздо дольше. Скорость высыхания лака практически одинакова при нанесении его на различные поверхности, будь то дерево или другой материал.

Акриловый лак для дерева

Самыми безопасными считаются акриловые лаки на водной основе. Еще одно их преимущество – отсутствие неприятных запахов. Но потребуется дольше ждать их высыхания. До полного высыхания требуется до двух недель. Это связано с тем, что вода испаряется гораздо дольше растворителей. Акриловый лак неустойчив к перепадам температур и не любит повышенную влажность. Время, требуемое для его высыхания на отлип, составляет около трех часов, а до полного высыхания такого лака потребуется 18–36 часов.

Уход за деревом, покрытым акриловым лаком

Нельзя сказать, что за полом, обработанным акриловым лаком для дерева, сложно ухаживать, хотя определенные нюансы все же есть. При уборке такого пола можно использовать пылесос или подметать его щеткой (стоит учитывать, что щетина должна быть мягкой, чтобы не поцарапать покрытие пола). Допускается влажная уборка, но нужно контролировать, чтобы тряпка не была излишне мокрой.

Можно использовать различные защитные средства при мытье пола, которые добавляются в воду, – так вы продлите срок службы лака. Паркетный пол, покрытый акриловым лаком, нуждается в обработке специальным средством раз в два месяца.

Акриловый лак для дерева

Чтобы избежать повреждения пола мебелью, необходимо на ножки (дивана/стола/шкафа) прикрепить мягкие набойки, например, из войлока, которые будут защищать пол от царапин. Для передвигающейся мебели существуют специальные ролики, которые сберегут паркетный пол от повреждений.

Как снять акриловый лак с дерева

Если вы решили снять акриловый лак, делать это необходимо в несколько этапов.

Этап 1. Обработка смывкой.

Необходимо нанести специальный химический состав при помощи кисти. Следует придерживаться правила – наносить на поверхность лишь один слой раствора.

Этап 2. Пленка.

Чтобы смывка действовала эффективнее, необходимо обернуть обработанную поверхность полиэтиленовой пленкой и оставить такой компресс на 1–4 часа (время зависит от того, сколько слоев акрилового лака было нанесено). В итоге смывка должна потемнеть, а лак вспучиться.

Этап 3. Удаление лака.

Под воздействием смывки акриловый лак должен стать мягче. Это говорит о том, что необходимо переходить к следующему этапу – удаление лака с поверхности шпателем. Острые края нового инструмента нужно закруглить точильным бруском. Это поможет провести работу более безопасно для дерева. Скорее всего, вам не удастся удалить акриловый лак для дерева с первого раза. В этом случае есть два варианта – повторить процедуру либо воспользоваться наждачной бумагой для удаления остатков покрытия.

Этап 4. Нейтрализация химического состава.

Химический состав, который был вами нанесен для удаления акрилового лака, нужно смыть. Для этого подойдет уксусный раствор (пол-литра воды на 100 мл уксуса) или обычная вода. Нужно смывать остатки раствора максимально тщательно, не допуская при этом излишнего намокания поверхности, т. к. дерево в данный момент ничем не защищено, а влага для него губительна.

После завершения процедуры необходимо насухо протереть поверхность, а затем переместить в сухое вентилируемое место, в котором исключено попадание на обработанную плоскость прямых солнечных лучей. После того как поверхность окончательно высохла, ее снова можно покрывать акриловым лаком.

ydalenielaka

Смывка акрилового лака бывает не только в жидком виде, но и продается в виде баллончиков со спреем. При распылении вещество превращается в пену, и такое нанесение является более удобным, но это средство сможет убрать лишь тонкий слой лака. Поэтому, если вы окрашивали поверхность в несколько слоев, лучше воспользоваться жидкой смывкой.

Также растворить акриловый лак для дерева можно при помощи ацетона. Для этого необходимо сделать компресс – смочить ткань в ацетоне, приложить к поверхности и обмотать полиэтиленом. Через 10–15 минут материю можно снимать и удалять размягченный лак шпателем.

Где купить качественный акриловый лак для дерева

Качественные и безопасные лакокрасочные материалы для дерева можно приобрести в нашей компании – АО «Радуга».

АО «Радуга» работает с 1991 года (бывшие «Центрмебелькомплект», «Декор-1»). Фирма была организована для снабжения сырьем предприятий, входящих в состав ЗАО «Центромебель».

banki kraski

Сегодня постоянными деловыми партнерами компании являются не только российские производители, но и ведущие фирмы Германии, Австрии, Франции, Италии, Швейцарии, Финляндии, Польши, Швеции. В центре Москвы расположен наш офис, а также собственный складской комплекс с выставочным залом площадью 200 м².

На наших складах, расположенных в ближнем Подмосковье, всегда в наличии большой выбор сырья, материалов и комплектующих для производства мебели и столярных изделий. В ассортименте более 300 наименований лаков и 400 наименований красителей, сделан упор на продажу лаков и красителей с сухим остатком.

По заявкам покупателей наша команда за один-два дня изготавливает полиуретановые эмали практически всех цветов. Мы предлагаем клеи от пяти ведущих производителей Европы, шпон натуральный и пиломатериалы – более 60 наименований обычных, экзотических и эксклюзивных пород. В наличии постоянно имеется лицевая и крепежная фурнитура – более 4000 наименований от изготовителей из Европы: Австрии, Польши, Германии и т.д.

Каждый месяц мы обрабатываем заявки более 1800 клиентов. В их число входят как крупные мебельные фабрики, так и частные предприниматели.

Поставки товара осуществляются по всей России. Наша компания бесплатно доставляет товары по Москве. Продукция отправляется автомобильным транспортом по всем регионам России.

Наша фирма серьезно относится к подготовке собственных специалистов. Менеджеры систематически проходят стажировки в занимающихся производством отделочных материалов фирмах Германии, Италии, Австрии, Финляндии. Работники нашей компании оказывают техническую помощь клиентам.

Приглашаем Вас к сотрудничеству на взаимовыгодных условиях! Мы дорожим своими клиентами и стараемся найти индивидуальный подход к каждому покупателю.

Лак для дерева – как правильно наносить, сколько сохнет и как снять покрытие?
Лак для дерева – разновидности покрытия со своими особенностями, как правильно выбрать лак?

Современная химическая промышленность выпускает различные защитные составы для дерева, металла и других материалов. Если нужно подчеркнуть структуру древесины, оставив ее натуральный цвет, либо немного изменить оттенок, придать блеск или матовость, то для этих целей отлично подойдет лак для дерева.

Виды лаков по дереву

Лаки представляют собой тягучие растворы, которые после нанесения на поверхность и полного высыхания образуют защитную пленку различной толщины и прочности. Она может быть глянцевой и матовой. Впервые подобные составы стали применять еще в 12 веке. Рецепты хранились в строжайшей секретности вплоть до 18 ст. Массовому их появлению способствовало открытие смол и развитие химической науки.

На сегодняшний день лак без запаха для дерева на полках строительных магазинов представлен различными вариантами, которые отличаются входящими компонентами, временем высыхания и эксплуатационными характеристиками. Бывают матовые и глянцевые покрытия. Самые популярные виды лака для дерева:

  • акриловый;
  • полиуретановый;
  • алкидный;
  • масляный;
  • водный;
  • битумный.
Виды лаков по дереву

Акриловый лак для дерева

Самым экологичным видом покрытия, которое разрешено применять даже в детских комнатах, считается акриловый белый лак для дерева. В его состав входят полиакрилаты и органические растворители. Перед применением вещество необходимо разбавить водой. Акриловое покрытие не имеет запаха, не токсично. Другим существенным преимуществом являются высокие огнестойкие качества. Подобные составы рекомендовано наносить на поверхности в помещениях, где велик риск возникновения пожара или взрыва.

Помимо белого цвета, покрытие представлено в широком цветовом диапазоне от бесцветного до почти черного. Его можно наносить на мокрое дерево, кирпич и бетон. Существенным недостатком считаются слабые износостойкие качества получаемой пленки, поэтому подобный состав стоит использовать лишь для внутренних работ, исключая напольные покрытия и другие места, требующие более плотных покрытий.

Акриловый лак для дерева

Полиуретановый лак для дерева

Прочную защитную пленку образуют полиуретановые составы, содержащие в себе основу, отвердители и растворители. Такой лак по дереву для внутренних работ имеет «алмазную» прочность, он устойчив к механическим повреждениям и воздействиям химических веществ. Его используют для покрытия полов, обработки музыкальных инструментов. Применяется состав и для наружных работ. Полиуретановый лак яхтный для дерева используется для защиты от влаги, химических соединений и коррозии корпусов морских судов.

Покрытие с такими прочностными характеристиками имеет и ряд существенных недостатков:

  1. Высокую стоимость в сравнении с другими составами.
  2. Длительный срок затвердевания (14-21 день).
  3. Резкий запах, сохраняющий свою стойкость на протяжении длительного периода.
Полиуретановый лак для дерева

Алкидный лак для дерева

Бюджетный состав для внутренних работ – это алкидный лак для мебели из дерева. Он изготавливается на основе синтетических глифталевых и пентафталевых смол, ускорителя высыхания и нефтяного растворителя. Сохнет покрытие 48 ч., обеспечивая надежный уровень стойкости до трех лет. Его наносят на паркеты и другие деревянные напольные покрытия. Благодаря повышенной влагостойкости и устойчивости к перепаду температур, возможно применять алкидный лак для дерева для теплых и плавающих полов, мебели из дорогих пород древесины.

Алкидный лак для дерева

Масляный лак для дерева

Основными компонентами этого покрытия являются масла и смолы. Изначально это были натуральные компоненты. С развитием химической промышленности стали применяться искусственные смолы, растворители и сиккативы, что существенно снизило цену состава. Сохнет лак в среднем он 1-3 дня. Устойчивость к механическим и химическим воздействиям у масляного покрытия средняя, поэтому его рекомендуют для защиты мебели и других предметов интерьера. Как лак для дерева для наружных работ масляный вариант состава не используется.

Масляный лак для дерева

Водный лак для дерева

Совсем недавно стал выпускаться полиуретановый лак на водной основе для дерева. Это покрытие соединяет в себе преимущества акриловых и полиуретановых составов. Образуя толстую пленку, устойчивую к механическим и химическим покрытиям, материал является экологически чистым и безопасным. Чтобы продлить и без того долгий срок службы покрываемого изделия, перед применением в банку можно добавить упрочняющие добавки.

Водный лак для дерева

Битумный лак – применение по дереву

Этот раствор в своем составе имеет натуральный или синтетический битум, полимерные смолы и масла. Процентное соотношение компонентов изменяет способность состава проникать во внутренние слои древесины. Выделяют тощие, жирные и средние вещества. Битумный лак хорошо защищает от механических воздействий и влаги. Плохо реагирует на изменение температур, поэтому его редко применяют для наружных работ. Черный лак для дерева на основе битума используется для искусственного состаривания поделок в технике декупаж.

Битумный лак - применение по дереву

Как выбрать лак для дерева?

Выбирать защитное покрытие стоит, исходя из множества характеристик, подходящих для конкретного случая. Покупая в магазине лак для дерева бесцветный, нужно обратить внимание на:

  1. Условия применения. На улице на поверхности воздействуют агрессивные факторы внешней среды – солнечное излучение, осадки, перепады температур, поэтому на упаковке всегда указывают, что состав подходит для наружных работ. В помещении нужно применять другие покрытия, существенно отличающиеся от уличных. Лак для дерева для внутренних работ создан специально для нанесения на паркет, мебель и стены.
  2. Износостойкость. Нагрузка на паркет значительно выше, чем на корпус мебели, поэтому и составы в разных случаях могут иметь разную степень прочности.
  3. Запах и токсичность. От этих параметров зависит, в каком помещении будет наноситься покрытие. Составы с органическими растворителями имеют резкий запах, поэтому ими покрывают поверхности только в специальных средствах защиты и в нежилых помещениях. Составы на водной основе практически не пахнут, их можно применять в комнате, в которой люди находятся регулярно.
  4. Период высыхания. Все составы делятся на быстросохнущие (от 20 мин.) и медленно высыхающие (от 3 дней до нескольких недель).
  5. Огнестойкость. В помещениях, где велик риск воспламенения и возникновения пожара, этот параметр важно учитывать.
  6. Блеск. Его степень измеряется в процентах отражения света. Матовый лак для дерева отражает не более 10%, тогда как у высокоглянцевого состава этот показатель стремится к 95%.
  7. Сложность приготовления. Профессионалы используют составы, которые перед применением нужно разбавлять другими веществами. Для обывателей более подходящими станут однокомпонентные покрытия.
  8. Предварительная подготовка поверхности. На упаковке состава производитель обязан указывать, нужно ли грунтовать поверхность перед применением или нет.

Цвета лака для дерева

Существуют не только бесцветные составы, но и содержащие в себе определенный оттенок. Цветной лак для дерева подчеркнет не только структуру древесины, но и может визуально изменить ее породу. В палитре можно встретить оттенки дуба, рябины, сосны, каштана, вишни. Такие составы не только улучшают декоративные качества пола и предметов мебели, но надежно защищают ее от образования синевы, грибка и плесени.

Цвета лака для дерева

Аэрозольный лак для дерева

Для обработки небольших участков, таких как спинки стульев или поделка в технике декупаж удобно использовать лак для дерева в баллончике. Компоненты заключаются в металлический корпус под определенным давлением. Такие составы легко и удобно использовать даже новичку. Толщину слоя легко варьировать по собственному усмотрению. Чем тоньше покрытие, тем быстрее оно сохнет.

Как наносить лак на дерево?

Перед покрытием деревянной поверхности, нужно выполнить ряд подготовительных работ:

  1. Отшлифовать изделие наждачной бумагой или специальными шлифовальными машинами.
  2. Смочить изделие обычной водой и дождаться ее полного высыхания.
  3. Удалить возможный ворс мелкой наждачной бумагой.
  4. Снова смочить водой, дождаться высыхания и обработать мелкозернистой наждачной бумагой.
  5. Очистить от пыли чистой тканью или сжатым воздухом.

Содержимое банки с покрытием следует хорошо размешать, а аэрозоль встряхнуть. При нанесении кистью сначала стоит покрывать верхние участки, плавно опускаясь вниз. Так можно избежать не эстетичных потеков. Аэрозольный быстросохнущий лак для дерева без запаха нужно наносить в специальном помещении или на открытом воздухе. Качество покрытия получается лучше, чем с помощью кисти, но и расход существенно больше.

Сколько сохнет лак по дереву?

Существует несколько периодов высыхания покрытия:

  1. На отлип. Это то время, спустя которое к поверхности не будут прилипать пыль и мусор. Оно варьируется от 10 мин. до нескольких дней.
  2. Период высыхания слоя. Это временной интервал между нанесением первого и второго слоев. Он варьируется от 60 мин. до 24 ч.
  3. Окончательное высыхание. По прошествии этого времени изделие можно начинать эксплуатировать. Быстросохнущий лак для дерева позволяет пользоваться поделкой уже через 20-30 мин. Составы для покрытия кораблей сохнут несколько недель.

Как снять лак с дерева?

Если на изделие уже нанесен старый глянцевый лак для дерева, который нужно удалить, то можно воспользоваться самыми популярными методиками:

  1. Химический метод подразумевает использование специальных составов – смывок, которые проникают в слои лака и разрушают его. Они выпускаются в виде жидкостей, гелей и порошков. Выбор нужного состава зависит от типа нанесенного покрытия и его толщины.
  2. Термический метод. Поверхность можно нагреть специальным строительным феном. Под действием высокой температуры старое покрытие потрескается и его можно удалить стамеской или шпателем.
  3. Механический метод. Паркетный лак для дерева снимают специальным инструментом – циклей, которая может быть ручной или автоматической.

Лак для дерева надежно защищает поверхность от механического, химического и температурного воздействия. Тонирующие вещества окрашивают изделия в нужный мастеру цвет. В магазинах представлен большой выбор составов, отличающихся многими параметрами. Чтобы правильно выбрать нужный вариант, важно изначально определиться с интересующими характеристиками.

 

Мастер-класс смотреть онлайн: Лакируем роспись по дереву алкидным лаком

Сейчас буду рассказывать, как я лакирую свои расписные деревянные работы на примере 10-местной Эвенской матрешки. Очень важный этап в лакировке – подготовительный, поэтому на нем я остановлюсь подробно. Расскажу все нюансы, и постараюсь написать по делу, не растекаясь мыслью…

Итак, если мы запланировали сегодня лакировать, то нам нужно правильно подготовиться. Лакировка – последний этап. Ею можно завершить работу красиво, а можно испортить. Но пессимизму не место здесь! Даже если подпортили вещь, все в наших руках. Все, что мы делаем вручную, можно исправить. Пока цела заготовка, ничего не потеряно 🙂

Что включает в себя подготовка.

  1. Выбираем день, когда мы никуда не спешим.
  2. Нужен хороший дневной свет и место у окна. Можно еще подсветить настольной лампой. Но основной свет – дневной.
  3. Погода не должна быть дождливой. Зимой проще, еще и отопление работает. Снег нам не помеха. А летом дождь дает сырость дома, и лак будет сохнуть дольше в 2 раза. За это время он насобирает на себя волосинок и пыли.
  4. Тщательная уборка всей квартиры/дома/комнаты. Пылесосим, моем, вытираем пыль. По возможности, убираем все тряпки из той комнаты, в которой будем лакировать. В этой комнате не должно быть коврового покрытия. Пусть это будет кухня. Самый пропылесошенный палас дает очень много волос в воздухе. Они потом сядут на работу обязательно.
  5. Своя одежда должна быть без ворса. Лучше всего много раз перестиранная домашняя.
  6. Если дома животные, не пускаем их в нашу комнату. И вообще, никого не пускаем. Во-первых, чтоб не поднимали пыль, во-вторых, чтобы нас не отвлекали и рука не дрогнула.

Теперь мы подготовим материалы.

Нам потребуются:

Клеенка застелить стол, кисть синтетическая с мягким волосом, лак алкидно-уретановый глянцевый, уайт-спирит и тряпка. Все банки протереть влажной тряпкой (от пыли).

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 1

Лак я использую алкидно-уретановый КИРИ (Тиккурила). Он снят с производства, но у меня еще есть. Он шикарный, супер-глянцевый и прочный. Можно применить яхтный Уника (Тиккурила). ПФ-283, в принципе, можно, но он желтит. Лучше всего брать импортные лаки. Они не желтеют со временем, слабее пахнут и легче в работе. Лично я финишный лак кладу всегда только алкидно-уретановый. Можно использовать глянцевый, можно полуматовый.

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 2

Кисточки нужны только с мягким волосом. У меня эти очень мягкие. Одна «Соннет» №20, а вторая китайская, очень мягкая. Если волос жесткий, будут видны бороздки от кисти на лаке, и они не успеют выровняться до высыхания. В идеале кисточка должна быть новая, только что из упаковки, тогда она без пылинок. Если она не новая, ее надо хранить в пакете, чтобы она не собирала пыль. А если она стояла в банке всем ветрам наружу, то ее надо тщательно промыть и высушить. Иначе пыль с нее перейдет на лак и испортит работу. А пыли там много, и она обязательно ляжет буграми на работу. Проверено 🙂

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 3

Лак в банке всегда слишком густой для первого слоя. Дело в том, что первый слой лака должен немного впитаться в краску. Его надо делать очень-очень тонким. Последующие слои – гуще. Первый слой я развожу на глаз, но не более 30%, а то останется один разбавитель. Последующие слои разбавляю совсем немного, только чтобы удобно было работать кисточкой.

Разбавленный лак отливаю в чистую жестяную банку. Разбавлять лак лучше вот таким уайт-спиритом. Это финский, Тиккурила. Он слабо пахнет пихтой, и он чище. Наш больше подходит для мытья кистей. Можно взять художественный пинен или очищенный скипидар из аптеки. Строительный скипидар уж очень сильный запах имеет, и может испортить лак.

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 4

Теперь можно приступить к лакировке.

Аккуратно, но ловкими движениями, не тянем время, но и не спешим излишне. Тут уже дело практики. Лак сохнет долго, но схватывается очень быстро. В идеале надо успеть покрыть лаком всю деталь, пока лак еще «живой». По сути, мы наливаем тонкий слой лака и разравниваем его по всей поверхности. Но очень тонким слоем! Будет 3-7 слоев, но не пытайтесь это сделать за один раз. Обязательно появятся наплывы. Вроде все размажешь ровно, работа постоит, а потом смотришь – стекла капля, вылез коварный наплыв. Что с ним делать, напишу ниже. Но если слой тонкий, наплывов не будет. Здесь надо смотреть и тренироваться и ничего не бояться.

Вот так я раскрываю мотрей, и каждую половинку лакирую отдельно.

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 5

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 6

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 7

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 8

Картонкой переношу половинку матрешки на стол. Руками ее взять уже никак не получится 🙂

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 9

Ку-ку

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 10

Самую маленькую надеваю на шило. Ее можно окунуть в лак, но мне больше нравится кисточкой. Не придется снимать лишний лак потом.

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 11

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 12

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 13

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 14

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 15

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 16

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 17

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 18

Лакируем роспись по дереву алкидным лаком, фото № 19

Ну вот и все. Стоят, хохочут на столе и сохнут. День солнечный, как и большинство дней во Владивостоке (вопреки мифам о «плохом климате»), очень сухой воздух, температура в помещении + 24. Идеально для лакировки!

Теперь нужно оставить матрешек так до вечера. Часов через 5 к ним можно будет аккуратной прикасаться. Поверхность лакового слоя превратится в пленку. Брать в руки можно только на следующий день. А пока пусть стоят.

Окно открывать нельзя, чтобы сквозняк не принес пыль на лак. У эвенок черные волосики. Каждая пылинка сразу видна. Уходим из комнаты. А если не уходим, то передвигаемся без ветропросвиста (слово И. Северянина :)) Я ушла по делам до вечера, а сейчас пишу этот мастер-класс. Теперь открываю форточку и проветриваю комнату. Тиккурильские лаки пахнут не очень сильно по сравнению с многими другими. Завтра я матрешек соберу и поставлю досушиваться. Всего я планирую сделать три слоя лака. Эту процедуру повторю через 4 дня.

Кисти моею в уайт-спирите/растворителе 646/ацетоне. Потом в мыльной воде.

P.S.

Что делать, если образовался наплыв. Если это первый слой лака по краске, то не ругаем себя, а спокойно высушиваем лак полностью (неделю). Наплыв высохнет, и его можно будет аккуратно снять наждачкой. Можно будет так же срезать лезвием и зашкурить это место. Шкурку надо брать автомобильную или для полировки ногтей, то есть очень мелкий абразив. Строительной такой не видела.

Если наплыв на втором слое лака, берем тряпку с уайт-спиритом и смываем полностью новый слой лака. Предыдущему ничего не будет, так как он уже высох. Главное, взять уайт-спирит, а не растворитель 646 / 647 или ацетон. А то всей росписи конец, смоется до дерева. Уайт-спирит – это разбавитель (не растворитель).

Если во время лакировки сел волос, его надо быстро снять иголкой или кисточкой. Если лак только-только положен, эта бороздка от волоса успеет затянуться. Если лак начал схватываться, то этот слой будем исправлять. Смотреть выше 🙂 Поэтому в день лакировки мы никуда не должны срочно бежать. Нужно заложить время на исправление косяков.

Лакировка – это отдельный непростой этап производства. Например, в Жостово, в Федоскино и на мебельных фабриках есть специальные комнаты и цеха для лакировки. Там пульверизаторы, камеры с парами разбавителя, печи, сушилки. А мы проводим его дома. В принципе, очень даже успешно получается 🙂

Прошу не обращать внимания на неокрашенные донышки матрешек. Это особенность моей последовательности работы. Я донышки крашу и лакирую потом, в самую последнюю очередь. Просто мне так нравится, чтобы еще можно было браться за дерево, не боясь испачкать во время всех манипуляций.

И в завершение. Ничего не надо бояться. У меня сколько раз последний слой оказывался не последним. То волосина сядет, то рукой задеваю и сдираю свежий лак, то уроню на брюки и соберу весь мусор. Ничего страшного, счищаем и мажем заново. Ну, или сушим, шкурим и делаем финишный слой. А если предыдущие подшкурены, то финиш ложится еще красивее. Если поставить цель красиво залакировать вещь, то это обязательно получится!

Основы лакировки | Журнал WoodenBoat

Instructions on the can.

Руководство по инструкции к банке

Мэтью П. Мерфи
Иллюстрации Саймона Адамса

Много лет назад у одного из крупных производителей лаков регулярно появлялась реклама, показывающая, как владелец лодки с приподнятым ртом наблюдает за ярким проектом с притворным выражением ужаса и говорит: «Vvvvvvvvarnish?» Такой страх является распространенным чувством среди потенциальных и случайных лакировщиков, и на то есть веская причина: лак обеспечивает превосходную защиту, демонстрируя красоту дерева, но каждый год требует постоянных усилий и умений для его поддержания.И достижение хорошего яркого (иначе лакированного) покрытия в первую очередь требует тщательной подготовки поверхности и нанесения.

Есть множество подводных камней, которые могут поставить под угрозу работу на этом пути, и отсутствие обслуживания в течение сезона может испортить хорошую работу. Краска, честно говоря, является лучшим вариантом для тех, кому не хватает времени или желания поддерживать лак. Действительно, обширные пространства краски (например, кабины) с яркой отделкой будут выглядеть намного лучше, чем лак с плохим уходом.Лак, однако, не только эстетически выгоден; потому что он прозрачный, он также может выявить потенциальные области гниения, которые появляются как темные, обесцвеченные пятна, прежде чем они станут серьезной проблемой.

Некоторые замечательные книги и статьи были написаны на тему лакировки (см. «Дальнейшее чтение» в конце этой статьи). Для тех, кто ищет более краткий урок, чем те, которые предлагают те, все основные бренды лаков включают в свои этикетки краткий набор инструкций. Держу пари, что именно здесь большинство из нас примут наш первоначальный совет по лакированию.Тем не менее, из-за нехватки места в банке, эти инструкции обычно печатаются с едва различимым размером шрифта, и они оставляют некоторую возможность для интерпретации - особенно для начинающего лакировщика.

Итак, цель этой статьи состоит в том, чтобы истолковать банку лака - дать немного больше глубины этим инструкциям без написания книги. Может, можно сказать, чтобы удалить всю пыль. Мы рассмотрим, как мы это делаем, и другие основы лакировки, оставляя в стороне такие тангенциальные понятия, как двухкомпонентные системы, нанесение распылением, окрашивание древесины и снятие старой отделки.

Preparing and seaing bare wood.

Блок пенопластовой изоляции может быть сформирован на фасонной поверхности для создания специального шлифовального блока.

Подготовка и запечатывание голой древесины

На всех этикетках будет указано, что древесина должна быть чистой и сухой перед лаком. Но есть и несколько других соображений. У художников и лакировщиков есть старая поговорка: «Это 90% подготовительной работы». Пятна и неровности на поверхности будут телеграфировать в финишный слой, поэтому убедитесь, что ваша голая деревянная поверхность будет такой гладкой и без царапин, какой вы хотели бы быть, когда закончите.Если вы можете жить с поднятым и неровным зерном, то все, что нужно, это тщательное шлифование. Но если вам нравится зеркально-гладкая отделка, сейчас самое время начать работать над этим.

Большие плоские поверхности, такие как транцы и боковины, могут быть отшлифованы липкой наждачной бумагой, которая поставляется в рулоне и закреплена на шлифовальном блоке из твердой резины. Альтернативно, поверхность может быть очищена гладкой с помощью скребка для шкафа - по существу, маленький прямоугольник из тонкой инструментальной стали с равномерным заусенцем, вставленным в его режущую кромку; при протягивании по поверхности дерева скребок шкафа поднимает тончайшую стружку.Закругленные и ограненные поверхности могут быть отшлифованы вручную без подложки, но достижение согласованного контакта между бумагой и поверхностью может быть сложной задачей в этом сценарии. Лучшим подходом является создание нестандартного защитного блока из синей пены. Чтобы сделать это, отрежьте блок пены соответствующего размера, сформируйте кусок наждачной бумаги с зернистостью 80 по поверхности, которую нужно отшлифовать, стороной с зернистостью наружу, и протрите блок пены взад и вперед по нему, пока не получится форма переведен в пену.Теперь у вас есть фигурный блок, к которому вы можете применить свою бумагу. Это особенно хорошо работает на длинных прямых гранях и закруглениях, таких как поручни, колпаки и полукруглая отделка.

Быстрый обзор лаковых этикеток выявляет сильные разногласия по поводу того, какую зернистость наждачной бумаги использовать, прежде чем наносить крайне важный первый слой герметика. Одна может, я посмотрел, описывает использование зернистости 80 на голой древесине, а другая - 120. И еще одна рекомендует бумагу с зернистостью 180–320. Теория более крупной крупы состоит в том, что они придают лаку больше «зубной», или механической адгезии.Древесина с более низкой плотностью легко впитывается в первоначальный слой лака, так что более мелкий песок здесь хороший выбор; для более плотной древесины может потребоваться более грубое первоначальное шлифование, поэтому следует проявлять особую осторожность, чтобы шлифовать зерно, чтобы замаскировать царапины, потому что чистая обработка не требует видимых царапин на голой древесине. Для большинства пород дерева 180 зернистости - хороший выбор. Герметизирующая оболочка (которую мы вскоре покроем), если ее правильно разбавить, проникает в поверхность древесины, обеспечивая адекватную механическую адгезию.

Preparing previously varnished surfaces.

Волдыри на лакированной поверхности должны быть вычищены.Твердые края образовавшихся кратеров должны быть затем отшлифованы ровно, прежде чем кратер закрасится новым лаком. Используйте защитный блок здесь; не создавайте пустяки, сосредотачивая свои усилия по шлифованию на голой древесине.

Подготовка предварительно лакированных поверхностей

Folding a sheet of sandpaper.

Складная листовая наждачная бумага

Для шлифования длинных кусков обрезки, поручней, лонжеронов, весел и т. Д. Вы, вероятно, будете использовать листы бумаги размером 9 ″ × 11 ″. Их следует сложить, а затем разрезать на четверти.Эти четверти затем складываются в трети, как показано на фотографии, так что ни одна из зернистых поверхностей не соприкасается. Когда одна поверхность забьется и перестанет разрезаться, переверните бумагу, чтобы получить свежую поверхность. Когда тот засорен, разверните и переверните бумагу, чтобы выставить окончательную неиспользованную поверхность. Это также может быть сделано с половинными листами - хотя для поверхностей, обычно требующих таких больших кусков, вам, вероятно, понадобится шлифовальный блок.

Если ваша задача состоит в том, чтобы нанести один или два слоя для техобслуживания на неповрежденную поверхность, а не на лакированную древесину, то сначала необходимо очистить всю поверхность от песка и грязи, а затем отшлифовать ее мелкозернистой бумагой; 220–320 зерен - правильный выбор для этого.Но прежде чем приступить к выполнению этой задачи, вы должны осмотреть поверхность на наличие желтых пузырей. Эти контрольные отметки показывают, где лак отделился от дерева, и их необходимо аккуратно соскоблить до чистого дерева, прежде чем начнется шлифование. (Если поверхность усеяна этими волдырями, или если большая часть отделки отслаивается, то вы должны обрезать весь кусок до чистого дерева - процесс, который мы не будем здесь описывать.) 1 "скребок с крючками, острый, это идеальный инструмент для удаления небольших пузырьков.Он быстро тускнеет, когда вы его используете, так что держите файл под рукой и заточите лезвие скребка, как только он больше не сможет удалять тонкие ленты лака - что будет довольно часто, если вы часто чистите. Не делайте эту заточку на палубе; тонкая стальная пыль будет ржаветь и создавать беспорядок.

Если вы чистите оголенные участки в покрытом пятнами покрытии, то у вас есть еще одна задача: эти оголенные участки должны быть либо сохранены, чтобы соответствовать окружающему покрытию, либо вы должны жить с контрастными пятнами.Аналогично, царапанные пятна в неокрашенном красном дереве, вероятно, сначала будут контрастировать с окружающей отделкой, хотя они будут сливаться с возрастом финиша. С другой стороны, если вы работаете над тиковым деревом, вы обнаружите, что царапанные голые пятна прекрасно сочетаются с окружающей отделкой.

Царапины на обнаженных участках должны быть «заштрихованы» по краям - твердый переход от голой древесины к лаку должен быть скошен путем тщательного шлифования. Цель здесь - постепенно разбавлять лак по краям кратера, но не удалять древесину.Шлифовальный блок рекомендуется, и осторожное использование скребка может ускорить процесс. После того, как скребет и отшлифует, пришло время нанести герметик на голые участки, чтобы «нанести точечный слой» на них, а затем нанести три или более «строительных слоев» на эти места (см. Инструкции по применению ниже).

Sanding and dust removal.

Шлифование между слоями создает пыль; очистите его с помощью этого трехступенчатого процесса: (1) под вакуумом, (2) протрите растворителем и (3) протрите чистой липкой тканью.

Шлифование и удаление пыли

С очисткой и точечной грунтовкой (если вам пришлось это делать) пришло время шлифовать всю поверхность.Это шаг, который часто ставит в тупик начинающего лакирующего: в конце концов, целью является нанесение на дерево толстого слоя лака. Это должно быть достигнуто путем нанесения нескольких слоев, и вы должны шлифовать между этими слоями, как правило, чтобы более поздний слой прилипал к более раннему. Но в процессе этого вы хотите отшлифовать как можно меньше предыдущего слоя. Легкое прикосновение и мелкий песок требуются для этой задачи. Если отделка в отличной форме, тогда используйте 320. Если он побит или требует некоторого выравнивания, тогда используйте 220.

Есть два исключения из этого правила шлифования между слоями. Первым является метод, называемый «горячим покрытием», при котором последующее покрытие наносится на покрытие, которое еще не полностью отверждено, поэтому два вещества фактически плавятся вместе химически. Если вы новичок в лакировании, то я предлагаю вам придерживаться проверенных методов, изложенных здесь, и не утешаться обещанием меньшего шлифования. Второе исключение касается древесных покрытий, специально разработанных для предотвращения шлифования между слоями. Они экономят время шлифования.И они экономят материал, так как нет никакого смысла отшлифовать предыдущий слой. Шлифование между слоями, однако, имеет побочную выгоду от затупления предыдущего слоя, обеспечивая хороший резкий контраст между лакированными и неокрашенными участками, когда вы на самом деле наносите материал. Если свет не правильный, вы не всегда можете видеть, где вы были, когда вы не шлифуете между слоями, и, таким образом, вы рискуете «отпустить» в своей отделке (см. «Применение лака» ниже). Другим недостатком отсутствия шлифовки между слоями является то, что вы теряете возможность устранить недостатки предыдущего слоя.Мешки, пыль, жуки, пух, неровности и другие грехи исправляются или устраняются при каждом последующем шлифовании. Несмотря на мои предостережения, не шлифование между слоями значительно экономит время, и, как только вы овладеете искусством базового лакирования, может оказаться полезным изучить эти составы, не требующие шлифования.

Кажется, что делать все эти шлифовальные работы было бы противно, а затем получить указание наносить лак только на чистую поверхность без пыли. Но наберитесь духа: существует установленный протокол для удаления пыли с поверхности.Во-первых, удалите пылесосом как можно больше, используя чистую насадку для щетки в вашем магазине. Если вы работаете на улице, вы можете использовать сжатый воздух для удаления пыли. Во-вторых, протрите поверхность тряпкой, которая была увлажнена, а не смочена растворителем для краски или другим растворителем, который не оставит следов. Сама тряпка должна быть чистой и без ворса. Третий и последний шаг - протереть всю поверхность липкой тканью художника.

Applying varnish.

Нанесите лак, сначала нанеся его вертикально, а затем вытянув горизонтально горизонтальными длинными штрихами.Не переутомляйте его, пытаясь сделать его зеркально гладким; верь, что оно выровняется до того, как вылечится.

Нанесение лака

У человека, который научил меня, как лакировать, было правило относительно времени суток: он никогда не начал наносить лак снаружи примерно после 2 часов дня. в летний день Зачем? Потому что влажность на неотвержденном лаке потускнеет и затуманивает готовый продукт. Несколько лет назад мне пришлось нелегко отвезти этот урок домой, когда, по графику, наложив лак на мачту, я выполнил работу после работы, в 5 часов.м. Я знал лучше, но думаю, я думал, что я непобедим. В течение нескольких часов роса упала на частично сухой лак, и на следующее утро поверхность на «верхней» поверхности мачты была облачной, тусклой и текстурированной, а нижняя сторона была прозрачной и блестящей. Прохладная сухая погода - классические условия падения в Новой Англии - лучше всего, так как лак имеет шанс выровняться до того, как он затвердеет. Фактически, приготовление лака осенью - это отличный способ управлять уходом за лаком, так как вы почувствуете себя гением за то, что его убрали с дороги весенняя пресса и обещание погоды на лодке.Одно предостережение: короткие, прохладные дни осени обычно требуют рабочего места в помещении, потому что роса высыхает поздно днем ​​и выпадает рано вечером.

Первый слой на голой древесине - это герметик, который должен быть достаточно разбавлен, чтобы он просочился в древесину до того, как затвердеет. Когда он высыхает, охотник на тюленей должен почти исчезнуть в лесу; на этом этапе не должно быть никаких амбиций по достижению тяжелого блеска. Разбавление обычно указывается в процентах от лака в вашем горшке, а диапазон, указанный производителями, варьируется в зависимости от вязкости лака.Одна марка толстого лака требует 50-процентного разбавления для герметизации; менее вязкие, более щадящие лаки, как правило, разбавляются всего на 10 процентов.

Не лакируйте прямо из банки. Вместо этого вылейте свой лак через средний или тонкий фильтр для краски в чистый контейнер. Этот этап фильтрации особенно важен, если вы используете ранее открытую банку, потому что шарики отвержденного лака могут проникнуть в оправу и попасть в вашу отделку.

Как только слой герметика высохнет, пришло время потереть его бумагой с зернистостью 220 штук - достаточно, чтобы сбить любой затвердевший пух на поверхности и приглушить блеск, если таковой имеется.После этого протрите поверхность растворителем, нанесенным на чистую безворсовую тряпку, затем наклейте липкую ткань и нанесите следующий слой. Некоторые производители рекомендуют разбавлять следующий слой на 25%, в то время как другие на этом этапе рекомендуют использовать лак с полной прочностью. Опять же, лучше всего следовать инструкциям банки.

В идеале лучше не разбавлять лак для последующих слоев, но реальность такова, что ваша кисть через некоторое время тянет в жаркие дни или на долгих работах, когда растворитель в лаке высыхает.Таким образом, следует периодически добавлять небольшую часть запатентованного разбавителя, чтобы лак равномерно стекал.

Хорошая техника чистки - это вопрос опыта и концентрации. У меня есть хорошие и плохие дни, когда я применяю лак, возможно потому, что я делаю это всего несколько раз в год. Вот некоторые из моих распространенных ошибок и как я их избежал:

Sags - Невероятно обидно оглянуться назад на поверхность, которая была покрыта лаком всего пять минут назад, и увидеть, как по ней распространяется нефиксируемый провисший слой.У лака, видите ли, короткое окно, во время которого его можно обрабатывать. Как только он начнет наноситься на кожу, дальнейшая чистка только ухудшит его. Давайте рассмотрим лакирование каюты парусника: мне нравится наносить лак на смежные вертикальные полосы и, когда кисть очищена от лака, чистить их по горизонтали. Эта техника последовательно измеряет лак и позволяет избежать сильных провалов в середине поверхности. Место, в которое я всегда попадаю, когда я занимаюсь каютами, находится под полукруглой отделкой, которая определяет верхний край кабины.Лак загружается внизу, и независимо от того, насколько тщательно я осматриваю область перед тем, как двигаться дальше, всегда кажется, что она ослабляет провал или два. Чтобы избежать этого, теперь я замаскирую стороны кабины и покрываю лаком сначала отделку, а затем от руки отсека, как только отделка затвердевает. Это займет немного больше времени и немного ленты, но сэкономленное разочарование того стоит. Если вы обнаружите провисание в отвержденном отложении, аккуратно очистите его, прежде чем шлифовать до следующего слоя.

Пыль - Это тоже разочаровывающий дефект, хотя я должен сказать, что небольшое количество пыли в лаке, кажется, исчезает, когда лодка находится в воде.Возможно, дело в том, что наше внимание смещается к другим вещам, когда начинается сезон, или мы воспринимаем лодку целиком, а не как яркий проект. Во всяком случае, не отчаивайтесь, если в ваших наростах появится немного пыли. Время, чтобы действительно быть внимательным к этому, при нанесении верхнего слоя. Лакируйте в спокойный день, пылесосите, протирайте и аккуратно прикасайтесь к поверхности, даже смочите пол сарая, если ваша ситуация позволяет вам это сделать, и используйте чистую кисть. Если вы все еще собираете пыль, помните: это непрерывный процесс год за годом.В следующем сезоне будет время для совершенства.

Отпуск - «Отпуск», как вы, вероятно, знаете, - это ласковый термин художника для мест, которые не получили финиша и должны были иметь. Как правило, это проблема умственной концентрации, хотя иногда они могут быть результатом недостаточного количества лака на кисти. Будьте в курсе их. Избежать их. И знайте, что вы будете лучше чистить зубы, чем больше вы это делаете.

Кисти - Кисти - результат одной из двух вещей: либо лак был перегружен до такой степени, что он отвердевал во время чистки, либо наносился короткими прерывистыми мазками, которые начинались на «мокром краю» ,«Мокрый край - это« передний », если хотите, мокрый лак, который продвигается вдоль неокрашенной поверхности, когда вы наносите покрытие. Всегда заканчивайте свой мазок в этом краю, а не начинайте его там. И наносите его длинными движениями, которые равномерно разгружают кисть. Короткие, изменчивые лаки будут накапливаться неравномерно, что может привести к провисанию. Идея состоит в том, чтобы нанести слой равномерной толщины, достаточно толстый, чтобы блестеть, но не настолько толстый, чтобы он провисал. Все, что нужно для достижения этой цели, должно быть сделано: скорость нанесения, большая щетка для волос барсука (1½ ″ или 2 ″), легко наносимый лак (добавьте замедлитель в теплые дни и ускоритель в холодные) и «на ощупь» Для процесса, все помогают.

Люди, плохо знакомые с лакировкой, часто отказываются от идеи о пяти-семи слоях, считая это чрезмерным количеством. Но это, как правило, минимум, необходимый для создания хорошего и долговечного лакового покрытия, которое будет длиться весь сезон - опять же, с шлифовкой между слоями. Вы будете знать, что слишком быстро шлифуете свежую шерсть, если лак склеит вашу бумагу; Вы должны подождать, пока песок не сделает это, а превратится в мелкую пыль. Требуется от одного до двух слоев в год, чтобы затем поддерживать лакированную поверхность в умеренном климате, и больше в тропиках.Несколько месяцев пренебрежения жарким летним солнцем приведут к матовому послевкусию, а чуть больше этого приведет к появлению трещин на поверхности и возможному шелушению.

Bristle brush or foam brush.

Кисти: щетина или пена?

Щетки из натуральной кожи с щетиной - стандарт для серьезных лакировщиков. Они стоят своих затрат, потому что они держат много лака и равномерно и аккуратно удаляют его, то есть с минимальными следами от кисти. При тщательной очистке и хранении их можно использовать год за годом.Для очистки обычно требуется три полоскания в чистом разбавителе, а между каждым полосканием - вращающийся вращатель в кисточке. Затем их можно вымачивать в керосине или дизеле и раскручивать перед тем, как завернуть в чистую тряпку и повесить на крючок на сезон; чтобы использовать их снова, погрузите их в растворитель, чтобы смыть керосин, раскрутите их, и они готовы к работе. Никогда не храните их в банке с растворителем, потому что остатки лака останутся на дне банки, загрязняя щетку.

Щетки для пены утилизируются после использования.Их недостатки: (1) они не держат столько лака, как щетинная кисть, поэтому их приходится опускать чаще и, следовательно, долго, даже удары могут быть проблемой; (2) они теряют свою жесткость через некоторое время; (3) они плохо работают, разрезая узкие места; и (4) они добавляют в поток твердых отходов. Номера 1, 2 и 3 обычно считаются приемлемыми компромиссами для небольших работ или в ситуациях, когда быстрая чистка щетки затруднительна или невозможна. Проблема твердых отходов должна быть сбалансирована с проблемой химических отходов чистящих щеток с растворителем.Ни один из них не имеет нулевого воздействия. Article ends

Free issue of WoodenBoat


Дальнейшее чтение:

Brightwork: искусство отделки дерева и Brightwork Companion , оба Ребекка Виттман.

«Как не лакировать», Макдональдс, Джорджия. WoodenBoat № 135 (март / апрель 1997 г.), стр. 59.

,
шагов к шлифованию и лакированию древесины | Домашние направляющие

Лак представляет собой прозрачную поверхность, которая затвердевает и отвердевает на поверхности дерева. В отличие от этого проникающие масла не остаются на поверхности и не покрываются лаком или шеллаком. Вы можете нанести лак для внутренней или наружной работы по дереву, а также на голую древесину или на дерево с предыдущей лаковой отделкой. Независимо от того, является ли отвердитель алкидным или полиуретановым, для высыхания лака обычно требуется около восьми часов, а для полной отделки обычно требуется два или три слоя.Можно распылить лак, но его легче и так же эффективно чистить.

Наносить лак только на сухую древесину и работать при температуре выше 50 градусов по Фаренгейту. Если вы работаете на улице, делайте это только в те дни, когда не ожидается дождь.

Зачистить дефекты древесины с помощью наждачной бумаги с зернистостью 100 или 120 и пальмовой шлифовальной машины. Не всегда необходимо шлифовать дерево - например, вы оставляете внешнюю черновую обрезку необрезной. Однако, когда вы делаете песок, лучше всего использовать шлифовальный станок для плоских поверхностей и шлифовать щели и углы вручную сложенным куском наждачной бумаги.

Пройдите по дереву наждачной бумагой с зернистостью 150, шлифуя под зерно дерева, после того как грубое шлифование завершится. Более мелкая наждачная бумага сотрет вихри и царапины, оставленные шлифовальной машиной. По завершении протрите шлифовальную пыль чистой тряпкой.

Нанесите слой герметика для шлифовки на внутренние изделия из дерева с помощью кисти с натуральной щетиной. Пескоструйный герметик - это грунтовочное покрытие на основе шеллака, которое герметизирует древесину, чтобы вы получили более равномерное покрытие лаком. Это поднимает зерно, но оно разработано так, чтобы его было легко шлифовать, так что вы можете снова отбить зерно легким шлифованием и создать гладкую основу для отделки.

Потереть шлифовальный герметик наждачной бумагой с зернистостью 220. Поскольку вы шлифуете поверхность, а не дерево, вы можете перемещать бумагу с или против зерна; некоторые люди предпочитают использовать вихревое движение. Протрите шлифовальную пыль тряпкой.

Нанесите первый слой лака кистью с натуральной щетиной. Смажьте зерно дерева, используя длинные мазки, которые начинаются на сухой древесине и заканчиваются на древесине, которую вы только что покрыли лаком. Это позволяет мазкам смешиваться вместе.

Перемещайте кисть медленнее, если поверхность начинает пузыриться.Пузыри возникают из-за турбулентности на финише. Разбейте их кончиком кисти, прежде чем они смогут затвердеть.

Дайте лаку высохнуть в течение не менее восьми часов, а затем отшлифуйте его наждачной бумагой с зернистостью 220 и нанесите еще один слой. Повторите в третий раз, если это необходимо.

советов по покраске лакированного дерева

Можете ли вы покрасить лакированное дерево?

Покраска лакированного дерева вручную очень трудоемка, но если все сделано правильно, это выглядит потрясающе. Большая часть окрашенной внутренней отделки покрыта защитной отделкой, которая плохо сцепляется с краской. Окрашенная и лакированная древесина должна быть полностью отшлифована, очищена и грунтована для лучшей адгезии краски.

Окрашивание витражей в доме - это то, на что в основном ссылается эта статья, но большая часть подготовки краски аналогична окраске лакированных панелей, мебели или дверей.

Очистка поверхности

Поверхность должна быть тщательно очищена перед шлифованием и грунтованием. Вы можете очистить после шлифования, но я обычно делаю это до шлифования. Большинство людей используют чистящее средство при чистке, но нет необходимости использовать агрессивные химические вещества, опасные для вашего здоровья. Следы этих химикатов могут оставаться на поверхности древесины, вызывая проблемы с глазами и склеиванием краски. Просто используйте мыло для посуды Dawn, чтобы очистить поверхность от грязи и мусора.

Очистка не должна заменять шлифовку.Хотя жидкие шлифовальные продукты, такие как Klean Strip и Gloss Off, утверждают, что удаляют блеск без шлифования, эти продукты плохо работают и оставляют следы на древесине. Чистка предназначена только для удаления грязи и жира с поверхности. Шлифование сломает блеск для прочной связи с грунтовкой.

Пескоструйный лак

Пескоструйная обработка, безусловно, отстой, но это необходимо при подготовке лакированной древесины к краске. Шлифовка дерева притупляет глянцевую поверхность лака, поэтому грунтовка и краска хорошо прилипают к поверхности.

Для шлифования окрашенных оснований и рам используется новая шлифовальная губка 3M. Шлифовальная губка очень грубая и хорошо подходит для удаления лака и обнажения сырого дерева под ним. Если вы хотите использовать наждачную бумагу, оберните бумагу вокруг шлифовальной губки, чтобы было легче маневрировать в углах и вдоль кромок обрезки.

Для столешниц и больших плоских поверхностей случайный орбитальный шлифовальный станок является наиболее эффективным методом шлифования. Загрузите шлифовальную машину наждачной бумагой с зернистостью от 180 до 220.Используйте клейкую ткань, чтобы удалить лишнюю шлифовальную пыль перед грунтовкой.

Лучший грунт для лакированной древесины.

При нанесении краски на лакированную древесину, я обращаюсь к грунтовке на масляной основе Cover Stain от Zinsser. Да, это масло, и оно пахнет ужасно, но оно уплотняет древесину, чтобы предотвратить проникновение танина в кровотечение. Cover Stain также является отличным связующим слоем для краски. Высыхает за один-два часа.

Еще одним отличным вариантом является грунтовка шеллак BIN от Zinsser. Этот продукт очень тонкий и грязный для работы при использовании кисти, но для распыления он очень хорошо распыляется и хорошо выравнивается по дереву.Он также высыхает за тридцать минут и может быть покрыт верхним слоем примерно через час. Как и Cover Stain, он очень хорошо запечатывает дерево и хорошо склеивает краску.

Другой грунт, который можно использовать для грунтовки, - это Pro Block от Sherwin Williams, также грунтовка на масляной основе. Этот продукт также уплотняет древесину и обеспечивает связующее покрытие для краски. Запах этого праймера действительно плохой. Респиратор и вентиляция обязательно.

Существуют латексные продукты, которые можно использовать для грунтовки лакированной древесины, но, по моему опыту, они не так хороши, как грунтовка на масляной основе.Латексная грунтовка не предотвратит кровотечение танином. Масло грунтовки пахнет ужасно, но работает лучше всего.

Используйте защитную малярную бумагу

Если вы чистите или распыляете грунтовку на внутреннюю древесину, она очень грязная. Мазок кисти будет разбрызгивать грунтовку по всему полу, которую трудно удалить, если она высохнет. При окраске отделки пол под основанием должен быть покрыт скотчем и бумагой для маскировки.

Самый простой способ замаскировать пол рядом с базовой платой и дверной коробкой - это ручной маску 3M.Вы просто оборудуете маску лентой и рулоном маскирующей бумаги, и машина одновременно прикрепляет оба к полу за один проход. Это не только защищает пол, но и позволяет быстро покрасить основную доску без необходимости аккуратного врезания.

Окрашивание окрашенного дерева

После того, как поверхность очищена, отшлифована и загрунтована с помощью грунтовки на масляной основе, дерево должно быть слегка отшлифовано, а затем окрашено. Для покраски окрашенного дерева обычно требуется не менее трех слоев краски после одного слоя грунтовки.

Два продукта, которые я больше всего использую для окраски деревянной отделки, рам, шкафов и мебели, - это уретановая эмаль Pro Classic и Emerald от Sherwin Williams. Мне нравится полуглянцевая отделка. Эта краска содержит выравниватели, которые позволяют ей равномерно выравниваться по поверхности при распылении или нанесении кистью. Время повторного покрытия составляет около четырех часов. Для окраски отделки подойдет кисть с углом 2 1/2 дюйма.

Если вы столкнулись с задачей покраски всей окрашенной отделки в вашем доме, вам следует рассмотреть возможность использования безвоздушного распылителя вместо того, чтобы делать это вручную.Опрыскивание древесины легко сократит время пополам и будет выглядеть лучше. Это очень утомительная работа, но если вы потратите время, чтобы сделать ее правильно, краска будет очень прочной и будет выглядеть потрясающе.

Живопись против замены

В случае покраски витражей, нанять художника дешевле, чем нанять плотника, чтобы заменить дерево готовой краской. Недостатком окраски окрашенной белой отделкой является то, что она показывает грязь больше, чем пятно. Глянцевая краска также делает поврежденную древесину и недостатки более заметными.

,
При какой температуре разрушаются ферменты в сырой пище?

Сегодня в веганских и вегетарианских сообществах употребление в пищу значительного количества сырой и живой пищи стало нормой. Существует много дискуссий о том, что пища с самой высокой температурой может быть приготовлена ​​и все еще может считаться сырой, живой пищей, в которой все еще присутствуют растительные ферменты.

Все мы, кто ест сырую и живую пищу, знают о невероятных преимуществах, которые мы получаем от того, что пища, которую мы едим, богата ферментами.

Так что же это за правильная температура?

Чтобы оптимизировать приготовление при низкой температуре, нужно понять пять вещей. Если мы сможем понять эти пять важных моментов, у нас будет гораздо больше шансов есть пищу с целыми энзимами.

Так что же это ... температура воздуха? Температура пищи? или что?

1. Существует разница между температурой воздуха и температурой пищи. Обычно влажная пища примерно на 20 градусов холоднее, чем температура воздуха дегидратора.Сам процесс испарения охлаждает пищу ниже температуры, при которой вы установили дегидратор.

2. Термостат вашего дегидратора регулирует температуру воздуха, а не температуру пищи. Датчик температуры контролирует температуру воздуха, чтобы убедиться, что температура процесса дегидратации остается на желаемом уровне.

3. Когда еда мокрая, это время, когда ферменты наиболее подвержены разрушению под воздействием тепла. Как только пища высушена, ферменты могут выдерживать гораздо более высокие температуры.

4. Наряду с необходимостью предохранения пищевых ферментов от разрушения необходимо также обеспечить, чтобы нездоровые бактерии и плесень не оказались в пище. Поэтому необходимо начинать процесс обезвоживания при более высокой температуре воздуха. Мы делаем это, повышая температуру воздуха, сохраняя температуру пищи достаточно низкой, чтобы защитить ее. В то же время мы создаем быстрое испарение влаги на поверхности продуктов, которые мы обезвоживаем.

5.Помните, что ферменты подвержены повреждению только тогда, когда пища влажная, а фактическая температура пищи (а не температура воздуха) повышается до точки разрушения ферментов.

Поскольку образ жизни с сырой и живой пищей настолько нов, по сравнению с веганством и вегетарианством, у науки не было возможности повзрослеть, и она только начинает воплощаться. Из-за этой новизны мы находим, что существует столько же разных мнений относительно того, какая температура разрушает пищевые ферменты, сколько есть сыроедов.

Что сказал отец и мать живого материя

  • Доктор Энн Вигмор, когда она обезвоживала влажную пищу, всегда устанавливала температуру выше 120ºF в течение первого часа или двух. Она хотела убедиться, что у плесени или бактерий не будет возможности закрепиться на ее еде. Как только пища приобрела мягкую внешнюю оболочку, она опустила ее до 105 градусов. Доктор Энн также сказала, что если вы забывчивый тип, вам следует установить температуру дегидратора на 105 градусов, чтобы пища никогда не превышала отметку в 120 градусов.
  • Виктор Кульвинскас согласился с доктором Вигмором, добавив, что его метод тестирования показал, что после того, как часть пищи высушена, температура пищи может подняться до 150 градусов, прежде чем ферменты будут разрушены.

Хорошо, вы можете видеть, где началась путаница и откуда появились неточные представления о температуре воздуха 105ºF. Кто будет спорить с доктором Энн или Виктором? Проблема в том, что ее 105-градусный совет был адресован «забывчивому» сыроеду, и Виктор в основном согласился с докторомЭнн в своем совете незабываемым гурманам.

Сегодня мы знаем, что можем сушить пищу при температурах, намного превышающих 105 градусов. На самом деле, мне лично удалось прорастить все образцы семян, зерен и орехов, которые я вымачивал в течение нескольких часов и обезвоживал в течение 4 часов при температуре 120 градусов. Попробуйте сами, и вы увидите, насколько мощными являются живительные ферменты. Мой эксперимент доказывает, что ферменты были все еще активны. В противном случае мои орехи, семена и зерна не проросли бы.

Любые ссылки на лекарственные средства, упомянутые здесь, предназначены исключительно для образовательных целей, основанных на моих исследованиях на основе исследований, эмпирических данных, личного использования и знаний о травах, но не предназначены для какого-либо медицинского совета.

Если у вас есть какие-либо конкретные вопросы по любому медицинскому вопросу, вам следует проконсультироваться с врачом или другим профессиональным медицинским работником.

Если вы считаете, что можете страдать от какого-либо заболевания, вам следует немедленно обратиться к врачу. Вы никогда не должны откладывать обращение за медицинской помощью, игнорировать медицинскую консультацию или прекращать лечение из-за информации на этом сайте.

,

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о