Подготовка стен под короед: Технология нанесения декоративной штукатурки «короед» —  

Технология нанесения декоративной штукатурки «короед» —  

Технология нанесения декоративной штукатурки “короед”

Штукатурка декоративная короед, получила свое название из-за внешнего вида. После ее нанесения на стены, покрытие выглядит так, как будто его и впрямь долго и усердно грыз древесный жук короед. Тем не менее, выглядит такая поверхность стен, весьма привлекательно из-за чего рельефная штукатурка короед стала одним из популярных способов для внутренней и наружной отделки стен. Как наносить декоративную штукатурку короед своими руками, будет рассказано в материале этой статьи.

Что представляет собой материал декоративной штукатурки?

На строительном рынке декоративная штукатурка короед встречается двух видов:

• Рельефная шпаклевка на основе акриловых смол;
• Рельефная шпаклевка на гипсовой основе.

Помимо базовой основы в составе рельефной шпаклевки присутствуют аддитивы – добавки в виде мраморной, гранитной или полимерной крошки. Фракция крошки может варьироваться в пределах от 1,5 мм до 3,5 мм. Именно за счет данных добавок и получается рельефная декоративная поверхность.

Если рассматривается штукатурка короед на акриловой основе, то технология ее нанесения предполагает изначальную колеровку смеси в желаемый цвет. Колеровку производят либо самостоятельно, добавляя порционно жидкий колер в ведро с густой штукатурной смесью и перемешивая всю субстанцию строительным миксером, либо декоративная штукатурка колеруется специальной электронной колеровочной машиной в крупных строительных магазинах.

Второй вариант более предпочтителен, так очень трудно добиться одного и того же оттенка шпаклевки в двух и более разных емкостях. То есть, получится одно ведро с одним оттенком, а второе ведро с более светлым или более темным оттенком. Колеровку производить «на глаз» очень тяжело.

В свою очередь, рельефная шпаклевка на основе гипса не колеруется, а красится сверху после ее нанесения и отвердения. Конкретно, на какой основе выбирать декоративную штукатурку, зависит от среды ее нанесения. Для отделки уличных фасадных стен применяют готовую густую смесь штукатурки короед на базе акриловых смол. При внутренней декоративной отделке стен используют декоративную штукатурку на гипсовой основе, которая продается в мешках в виде сухой смеси.

Подготовка стен перед нанесением декоративной штукатурки

[ads-pc-1][ads-mob-1]
Перед тем как наносить штукатурку короед на стены, их предварительно выравнивают цементно-песчаной штукатуркой или листами гипсокартона. После выравнивания стен их поверхность шпаклюется равномерным слоем стартовой шпаклевки. Для внутренних работ применяют гипсовые стартовые шпаклевки кнауф или ротбанд. После нанесения слоя стартовой шпаклевки и дождавшись ее отвердения, всю поверхность шлифуют абразивной сеточкой, после чего поверхность грунтуется проникающей грунтовкой, увеличивающей адгезию декоративной гипсовой штукатурки короед с поверхностью стартовой гипсовой шпаклевки.

Фасадные стены шпаклюют шпаклевками на основе цемента и мелкозернистого песка. После этого их аналогично, как и внутренние стены, шлифуют абразивной сеточкой или наждачной бумагой. Далее перед тем, как будет производиться нанесение декоративной штукатурки короед на фасад, на всю площадь фасада наносится широкой кистью грунтовка на основе акрила или силикона.

Очень важно, чтобы наносимая грунтовка была такого же цвета и насыщенности оттенка, как и акриловая декоративная смесь штукатурки. Лучше всего сразу в магазине приобретать и грунтовку, и декоративную штукатурку, при этом договориться, чтобы оба материала были отколерованны в единый цвет электронной машиной.

Как правильно наносить штукатурку короед

Если используется штукатурка на основе гипса, то изначально приготавливают рабочую смесь. В чистое высокое пластиковое ведро наливают 2-3 литра воды комнатной температуры, в которую засыпают сухую штукатурную смесь. Далее всю субстанцию в ведре перемешивают до однородного густого состояния строительным миксером.

Если же используется фасадная штукатурка короед, то ведро с рабочей смесью откупоривают и производят перемешивание всей смеси в ведре при помощи чистой деревянной палки.

Само нанесение штукатурки короед своими руками лучше всего производить вдвоем с напарником. Один человек маленьким шпателем наносит на большой шпатель декоративную штукатурку, после чего наносит и растягивает ее на поверхности стены. Второй человек, подождав примерно 20-40 минут, проходит по нанесенной рельефной шпаклевке пластиковой теркой, при этом задается будущий рельеф и фактура поверхности.

В одиночку данную работу тяжело выполнять. Во-первых, шпаклевку своевременно надо затирать и, если момент упущен, то вся работа насмарку. Во-вторых, декоративную штукатурку короед необходимо наносить за один раз на всю целую плоскость. Не допускается такого, чтобы в один день была отделана половина стены, а вторая ее половина отделывалась на следующий день. За один подход отделывают полностью всю стену от угла до угла, а на следующий день уже отделывают прилегающую соседнюю стену.

Рельеф и фактура декоративной штукатурки формируются непосредственно движениями пластиковой терки. Ниже представлены фото наиболее популярных поверхностей и показана стрелками траектория движения пластиковой терки.

Движение терки по кругу в одном направлении.

[ads-pc-2][ads-mob-2]
Движение терки по кругу вначале по часовой стрелке, а после против часовой стрелки.

Вертикальные движения терки вверх – вниз.

Продольные движения терки вправо – влево.

Цикличные попеременные движения теркой вправо – влево, вверх – вниз.

Если отделочная работа производилась внутри помещения шпаклевкой на основе гипса, то после полного высыхания поверхности, на нее следует нанести губчатым валиком грунтовку, а после грунтования нанести на всю поверхность фон водоэмульсионной краской желаемого цвета и оттенка.

10.12.2016

Нанесение штукатурки короед – подготовка стен, расход, технология

Нанесение штукатурки короед

Содержание статьи

Популярным типом штукатурной отделки на сегодняшнее время является штукатурка короед. Такая обработка стен внешне схожа с поверхностью, повреждённой насекомыми. Кроме оригинального вида она обладает многими эксплуатационными преимуществами.

Правильное нанесение штукатурки короед включает в себя обязательную подготовку стен. К тому же будет не лишним знать расход короеда, перед тем как отделывать им стены. Только в таком случае, отделка этим замечательным декоративным покрытием, будет радовать глаз продолжительное количество времени.

Нанесение штукатурки короед – подготовка стен

Рассмотрим основные этапы нанесения штукатурки короед своими руками на стену. Здесь, как и при выполнении любой другой отделочной работы начинать, прежде всего, стоит именно с правильной подготовки черновой поверхности.

Подготовка стен при нанесении штукатурки короед – для этого поверхность стен тщательно очищается и выравнивается, желательно с использованием штукатурных маячков, задающих правильный уровень материала.

Учитывая, особенности нанесения штукатурки короед, стартовым слоем наносится только прочная шпаклёвка. Рекомендуется нанести её в два слоя, стойких к давлению при втирании следующего состава.

После полного высыхания стена ошкуривается, при этом с неё удаляются излишки выступающего материала. Затем на поверхность наносится грунтовка на акриловой основе. Если такая смесь будет иметь густую структуру, то это максимально укрепит основание, перед тем как наносить штукатурку короед на него.

Расход штукатурки короед

После тщательной подготовки стен перед нанесением на них штукатурки короед, важно определиться с расходом будущего материала. Рекомендуется использовать состав штукатурки короед с мелкозернистой структурой, диаметр зёрен которых не превышает миллиметра. В продаже можно купить готовые штукатурки короед, не нуждающиеся в приготовлении.

Что же касается расхода штукатурки короед, то он зависит в первую очередь от диаметра гранул, соответственно чем они больше, то тем больше и расход штукатурки короед. На примере можно сказать, что нанесение короеда своими руками, с диаметром гранул 2,5 мм, потребуется около 3 кг, готовой смеси.

При увеличении диаметра гранул штукатурки короед до 3 мм, расход увеличивается на 1 кг. То есть для оштукатуривания стены площадью в 1 кв., метр, нужно будет уже 4 кг готового раствора короед.

Технология нанесения короеда

Технология нанесения короеда на стену заключается в следующем —  после того как штукатуркой облицована стена, не дожидаясь подсыхания, по всей её поверхности следует пройтись пластиковой теркой. Движения должны быть круговыми, со средним нажатием.

Через 10 минут после завершения процедура повторяется, однако прикладываемые усилия становятся сильней. Стоит учитывать, что слишком долгая работа теркой приведёт к повышению гладкости текстуры. В завершении поверхность должна обрести характерный рисунок короеда.

Однако это ещё не всё и после создания текстуры короеда выполняется финишная обработка. Поверхность можно покрыть лаком для большей эстетичности. Для такой цели хорошо подходит состав на основе акрила, глянцевый или матовый. В продаже представлены варианты в любых желаемых цветах, а также с усиленным блеском или перламутром.

Важно знать, что не рекомендуется проводить работы по нанесению штукатурки короед в слишком жаркую погоду. Смесь при высокой температуре слишком быстро высыхает, поэтому результат может выглядеть гораздо хуже задуманного.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

Декоративная штукатурка короед – подготовка стен

Тема строительства, отделки жилых, нежилых помещений очень обширна и играет немаловажную роль в нашей жизни. Если подсобные помещения не требуют изысканности и комфорта (не факт), то жилые помещения — дом, квартира, дача, этого требуют, как в экстерьере так и интерьере.

Декоративная штукатурка короед — один из многих отделочных материалов делающих наши жилища привлекательными как в прямом так и в переносном смысле. Именно поэтому при планировании строительства дома, многие учитывают данный отделочный материал за основу для отделки фасада, а в некоторых случаях и его применения в интерьере.

В данной статье мы коснемся подготовки стен к нанесению декоративной штукатурки, которая играет немаловажную роль в отделке, так как любые неровности, проемы и швы в кладке, отклеившаяся старая шпатлевка, может привести к пустой трате не только драгоценного времени, но и немалых финансовых затрат.

Подготовка стен к нанесению декоративной штукатурки короед

Что подразумевается под подготовкой:

1. В первую очередь надо провести анализ состояния старой штукатурки если таковая имеется, путем простукивания молотком, что даст нам возможность выявить отставшую от кладки, снять её и нанести новый слой.
2. Покраску или старые обои которыми отделана стена следует снимать полностью, иначе никакой отделочный строительный материал не будет иметь хорошего сцепления с поверхностью.
3. Если стена голая, например кирпичная — должна быть нанесена обычная стартовая штукатурка, которая выровняет всю площадь кладки и закроет швы между кирпичами.
4. Стартовая штукатурка должна быть выдержана временем и полностью высохшая. Заделаны все погрешности при её затирке.
5. Если на стене имеются некие декорации, оконные рамы, дверные наличники и так далее, их нужно оклеить строительной лентой.
6. Стена из пено или газоблоков должна быть затянута клеем армирующая сетка, она же применяется и при утеплении стен фасада пенопластом или минеральной ватой.
7. После визуального осмотра и устранения всех погрешностей, за полчаса до начала нанесения декоративной штукатурки, стена должна быть нанесена грунтовка глубокого проникновения.

При покупке декоративной штукатурки короед в жидком виде (уже окрашена в определенный цвет), берите там же и грунтовку, которая подходит под данный короед, иначе возможны проблемы с цветом. Для сухой смеси, грунтовку надо подбирать под будущий цвет краски.

В любом случае, тщательно изучите инструкцию по применению декоративной штукатурки короед. В этой инструкции подается вся информация по применению, в том числе о виде и марке грунтовки и будет лучше если вы будете максимально придерживайтесь рекомендаций указанных в ней.

Уважаемые посетители сайта, если у вас есть вопросы или хотите получить совет, прошу вас обращаться с помощью формы комментирования, которая находится внизу статьи. С её помощью вы получите ответ на любой вопрос от меня или других знающих тему людей.

Как наносить штукатурку короед на стену

Декоративная штукатурка короед – это одно из самых востребованных покрытий для стен как в интерьере внутреннем, так и снаружи помещений. Экологически чистая, пожаробезопасная, устойчивая к атмосферным и биологическим воздействиям, эта отделка может составить достойную конкуренцию прочим материалам.

Декоративная штукатурка короед, видео уроки по нанесению которой вы найдете ниже, довольно легко окрашивается. Степень прокрашивания поверхности можно регулировать путем выбора жесткости валика или использования вместо него малярной кисти.

Фактурная штукатурка короед: видео уроки, пошаговое описание процесса, виды и расход материала

Работа со декоративной штукатуркой требует минимального количества инструментов: ведро для замешивания, дрель с насадкой «миксер», кельма, полиуретановая терка и небольшой шпатель. Если отделка не колерованная, то нужно подумать, чем покрасить готовую поверхность. Обычно это делается в один или в два цвета.

Виды декоративной отделки короед

Условно разновидности штукатурки можно разделить по сфере применения: для внутренних и для наружных работ. И та, и другая выпускается в виде готовой к применению смеси или порошка, который разводится водой. Первая, силиконовая или полимерная, стоит дороже и больше подходит для профессионального применения, так как довольно сложна в нанесении. Если вы собираетесь производить работы самостоятельно, лучше выбрать сухую минеральную смесь.

Декоративный короед для отделки фасадов должен иметь такие свойства:

• Морозоустойчивость. В идеале от 70-75 циклов.
• Водостойкость.
• Устойчивость к изменениям погоды.
• Невосприимчивость к ультрафиолету.
• Антисептические свойства.
• Паропроницаемость.
• Устойчивость к механическим нагрузкам.

Материал для внутренних работ: водостойкость, паропроницаемость, устойчивость к механическим нагрузкам.

Декоративная штукатурка короед: фото готовой отделки

Подготовка стены к нанесению декоративной штукатурки короед

До того, как наносить декоративную штукатурку короед, необходимо сделать ремонт и выравнивание стен. Проверяем их строительным уровнем, и, если есть значительные отклонения по вертикали, компенсируем это обычной штукатуркой, по маякам. Второй этап — ликвидация незначительных дефектов поверхности, если они есть. Делается при помощи шпаклевки. В заключение – обработка стен грунтовкой, которая обеспечит достаточный уровень адгезии отделки к стене. Лучше использовать акриловые смеси.

Обратите внимание:  шпаклевку под короед следует выбирать только высокопрочную. Это связано со способом нанесения декоративной штукатурки. При ее затирке на поверхность оказывается сильное давление, что может привести к разрушению слоя шпаклевки низкой и средней прочности. 

Как наносить штукатурку короед: стену перед началом работ необходимо выровнять

Декоративная штукатурка короед: технология нанесения первого слоя

Сухая смесь разводится водой в пропорциях, указанных в инструкции. Делать это лучше дрелью с насадкой-миксером, включенной на среднюю скорость. Достигшую однородности смесь оставляем на 10 минут – за это время она обретет необходимую вязкость. Готовность состава проверяем, подцепив небольшое его количество шпателем – масса должна напоминать очень густую сметану.

Предварительное нанесение декоративной штукатурки короед делается пластиковой или металлической кельмой прямоугольной формы. Основная задача – нанести равномерный слой отделки, по толщине равный каменным зернам, содержащимся в ней. Если смесь подготовлена правильно, она будет очень хорошо растягиваться по стене, не стекая вниз. После каждого прохода излишки состава с кельмы собираются шпателем и возвращаются в центр ее.

Фасадная штукатурка короед технология нанесения: видео содержит руководство по декоративной отделке начиная с приготовления смеси и заканчивая созданием фактуры на поверхности стены.

Как сделать обработку углов создать декоративную фактуру на поверхности

На предварительное нанесение штукатурки короед отводится от 15 до 30 минут – все зависит от качества состава и условий, в которых он наносится. По истечении этого времени останавливаемся и переходим к следующему этапу. Прежде чем приступить к созданию фактуры, необходимо закрыть все выступающие углы специальным алюминиевым профилем: он плотно прижимается и покрывается слоем штукатурной массы. Кельму со шпателем откладываем, в руки берем терку из полиуретана.

К сведению:  оптимальная толщина слоя может определяться по звуку, который издают каменные зерна, движимые кельмой. При приближении к возможному минимуму шорох будет усиливаться, при увеличении слоя звук станет тише. Разницу можно будет уловить уже в первые 10 минут работы. 

Как делается декоративная отделка короедом: обязательно производится захват углов алюминиевым профилем

Процесс создания фактуры несложен и занимает немного времени. Терку плотно прижимаем к поверхности и с небольшим усилием двигаем. Направление движения зависит от того, какой рисунок мы хотим получить. Например, для «дождика» руку ведем вертикально вверх, а затем вниз так, чтобы каждая линия была параллельна предыдущей. Горизонтальные движения в этом случае не допускаются. Каменная крошка, имеющаяся в составе, будет скатываться под теркой, образуя за собой своего рода канавки, — это и будет нужная нам фактура.

Фото декоративной штукатурки короед: на стенах можно создавать разные фактуры меняя направление движения терки

Декоративная отделка закончена, осталось только дождаться полного высыхания состава. Время зависит от разновидности состава и обычно указывается на упаковке. Готовое покрытие при желании колеруется. Сырую смесь, если производитель не придал ей определенного цвета, окрашивать не рекомендуется.

Обратите внимание:  летом наружные работы короедом штукатуркой, видео о которой приведено ниже, лучше производить в нежаркий день. Оптимальное время для начала – вторая половина дня, когда температура воздуха спадает, а влажность, наоборот, повышается. В противном случае предварительный слой будет высыхать слишком быстро, что вызовет сложности с созданием декоративного рисунка. 

Комната, отделанная штукатуркой с эффектом «короед»

Декоративная штукатурка своими руками: видео рассказывает о том почему этот вид отделки имеет название «короед». Кроме того, здесь приведен наглядный пример участия каменной крошки в создании характерного рисунка.

Особенности работы с короедом: остановка и возобновление работ

С обычной штукатуркой мы можем прервать работу в любом месте и возобновить ее через какое-то время, не совершая дополнительных действий. С короедом надо рассчитывать свое время и силы так, чтобы в один прием отделать сразу всю стену, а не сколько-то квадратных метров на ней. То есть работать предпочтительнее целыми плоскостями. Вы легче управитесь сразу с целой стеной, если заручитесь помощью второго человека. Тогда можно будет разделить обязанности: один наносит декоративную штукатурку короед на поверхность, а другой доводит этот слой до нужного состояния.

Отделка дома снаружи декоративной штукатуркой короед. На фото показана работа в паре с помощником

Если работу приходится прервать, не пройдя всю стену, то следует сделать так:

• Прикинуть примерную площадь, которую вы успеваете отделать в один сеанс.
• По границам этого участка наклеить полосы малярного скотча.
• Довести слой декоративной штукатурки до клейкой ленты, а затем снять последнюю, не дожидаясь застывания состава.
• Чтобы продолжить нанесение декоративной штукатурки короед своими руками, малярный скотч наклеивается снова. Только уже не на чистую стену, а на застывший слой отделки, по самому его краю.

Такие предосторожности могут показаться лишними, однако только так получится избежать проявления границ участков, обрабатываемых в разное время.

Техника нанесения структурной штукатурки требует использования малярного скотча при возобновлении прерванных работ

Расход декоративной штукатурки

Объем материала, необходимый для укрытия 1м² зависит от особенностей его марки, состава и условий использования. В первую очередь – от размеров каменной крошки. Декоративная штукатурка короед расход на 1 м2, средний объем:

• Фракция до 2 мм – от 2 до 3 кг.
• Фракция от 2 до 2,5 мм – от 3 до 3,5 кг.
• Фракция от 3 до 3,5 мм – от 3,5 до 4,9 кг.

При внутренних работах расход меньше, отделка фасада требует более толстого слоя. Обычно необходимые цифры имеются на оборотной стороне упаковки со смесью для декоративной штукатурки короед. Предполагаемое количество материала для отделки рассчитать не сложно: количество кг/м² умножаем на общую площадь поверхностей и добавляем 2% на погрешность.

Декоративная штукатурка короед. Картинка с примером расхода материала и техническими характеристиками

Как наносить декоративную штукатурку короед: инструкция

Штукатурка Короед применяется в качестве завершающей отделки внутренних помещений и фасадов частных строений. Поверхность стен дома, обработанная таким способом, визуально напоминает структуру дерева, пораженного жучком-древоточцем. Штукатурное покрытие в эксплуатации обнаруживает достойные качества: оно прочное, устойчивое к внешним повреждающим воздействиям, спокойно переносит температурные колебания. Как наносить декоративную штукатурку Короед, чтобы отделка прослужила длительное время и не потеряла свой внешний вид? Технология подготовки стен и наложения штукатурного покрытия представлена ниже поэтапно.

Свойства штукатурного покрытия Короед

Предназначение штукатурки – обработка бетонных, кирпичных, гипсокартонных стен дома, а также ДСП-плит и сэндвич-панелей. Перед ее нанесением следует сделать базовый слой из теплой штукатурки.

В основном Короед выпускается в белом цвете, но существует возможность совмещения его с другими красителями, а также окрашивание уже готовой штукатурки.

Расход смеси указан на упаковке

Готовое покрытие обеспечивает защиту стен дома от разрушения и воздействия погодных условий. Оно способно противостоять даже воздействию агрессивных химических веществ (кислот и щелочей).

В составе штукатурной смеси присутствует цемент и мраморная крошка различных фракций (0,1-4 мм). Чем крупнее зернистость Короеда, тем больше его расходуется на обработку поверхности. Обычно расход штукатурки указывается на упаковке смеси.

Разведение смеси для штукатурки Короед

Чтобы правильно приготовить штукатурную смесь надо придерживаться инструкции:

Получение однородной массы

• Перед применением штукатурки стоит внимательно прочитать руководство на пакете со смесью.
• Указанное в нем количество чистой воды комнатной температуры наливается в подготовленную заранее емкость.
• По частям вводится сухая штукатурная смесь при непрерывном помешивании, чтобы избежать образования труднорастворимых комков.
• Смесь непрерывно помешивается до получения гомогенной массы. Затем прикрытая крышкой емкость отставляется на 15 минут. Затем масса снова перемешивается. Чтобы смесь не схватывалась, в ходе работы ее следует периодически помешивать.

В готовую штукатурную массу нельзя добавлять воду – это приведет к расслоению и потере связующих свойств.

Выравнивание поверхности под штукатурку

Следует придерживаться такой последовательности подготовки:

1. Производится очищение стен дома от старой штукатурки, протирается грязь и пыль, обезжириваются пятна. В случае больших выемок на поверхности стены следует предварительно сделать выравнивание обычным цементным раствором.
2. Обязательна обработка стен дома противогрибковым средством. Особенно эта мера необходима, если в доме сырость.
3. Также следует заделать все щели гипсовой шпаклевкой.
4. Грунтуется поверхность стены, а затем создается основа для штукатурки Короед: поверх грунтовки наносится базовая штукатурка слоем 2 см, затирается и уплотняется.

Грунтовка стены

Отделка фасада Короед не требует такой тщательной подготовки. На наружные бетонные или цементные стены покрытие наносится без предварительного оштукатуривания поверхности. Для обеспечения сцепления за час до проведения работ следует сделать увлажнение поверхности стены.

Правильно подготовленная поверхность не даст проступить разным дефектам стен дома.

Технология покрытия стен

Научиться технике нанесения такого покрытия не составит особого труда, если помнить о правилах его применения:

1. Штукатурка наносится теркой или шпателем из стали с нержавеющим покрытием.
2. Во время работы терка располагается под углом 60 градусов к поверхности стен дома. Слой должен быть толщиной соответствующей величине самого большого мраморного зерна.
3. Если рабочий процесс по какой-либо причине прерывается, то место где остановлена работа закрывается малярной лентой. При возобновлении работы штукатурное покрытие подрезается, а лента убирается.
4. Проверка готовности поверхности к созданию текстуры делается на ощупь. Если штукатурное покрытие не липнет к руке, это означает, что поверхность достаточно подсохла и готова к дальнейшей работе.
5. Нанесение рисунка происходит с помощью пластиковой терки. Держать ее следует параллельно к поверхности стены. В зависимости от интенсивности и направления движений инструмента можно получить разные рисунки. Методы нанесения штукатурных штрихов бывают разными.

Нанесение состава на стену

Просыхание смеси в идеале происходит при температуре от +5  до +30 градусов и влажности воздуха не выше 80 %. При фасадных работах следует беречь готовое покрытие стен дома от воздействия дождя и солнца в течение 2 суток.

Раствор с кельмы повторно использовать нельзя

Окраска производится только после полного просыхания оштукатуренной поверхности. Для силикатных красителей этот срок составляет трое суток, в то время как акриловые потребуют не менее 14 дней просушки.

Технология нанесения штукатурки нестандартными способами

Существует много альтернативных способов декорирования наружных и внутренних стен дома штукатуркой Короед. Вот самые популярные из них:

Вертикальное нанесение

1. Дождик. При этом методе штукатурное покрытие наносится обычным образом. После чего надо сделать затирку пластиковой теркой, движениями из правого верхнего угла в левый нижний угол по диагонали. Амплитуда движений разная: как короткая, так и длинная.
2. Пробка. Наносится Короед традиционным способом. После чего пенополистирольной гладилкой совершаются кругообразные однонаправленные движения с небольшим радиусом.
3. Травертин. После традиционного нанесения Короеда берется пластиковая кельма, и производятся разнонаправленные короткие штрихи.
4. Ковер. Наносится штукатурное покрытие, а затем для получения рисунка поверхность натирается посредством кельмы в шахматном или крестообразном порядке.
5. Карта мира. Этот метод характеризуется нанесением двух слоев штукатурного покрытия. Сначала наносится короед и формируется рисунок с помощью пластиковой кельмы. Первый слой подсушивают и снова наносят Короед, но небольшими участками, делая промежутки. Второй слой разглаживается при помощи венецианской кельмы. Здесь необходимо применить фантазию и воображение.

Разновидности фактуры

Особенности применения

Поскольку виды такого покрытия выпускаются разными производителями, то и полимерные наполнители в них могут отличаться.

Декоративная отделка стены

Поэтому прежде чем сделать нанесение декоративной штукатурки Короед, надо внимательно изучить рекомендации, приведенные на упаковке смеси, а если их нет, то можно посмотреть на сайте производителя. Различия в основном состоят в длительности сушки и соотношении ингредиентов при замесе штукатурного раствора.

Как наносить декоративную штукатурку короед

Как наносить декоративную штукатурку короед

«Короед» – это декоративно-композитная штукатурка, с небольшими камнями-гранулами, имеющая очень широкую сферу применения в современном строительстве. В основном, используется для отделки наружных и внутренних покрытий фасадной части здания, и стен.

Почему именно «короед»? Название отделочное покрытие получило за специфический узор отпечатков, схема которых напоминает пути жука-короеда в бревнах.

Поговорим о том, как наносить декоративную штукатурку короед, рассмотрим нюансы выбора и технологию нанесения.

Характеристики и свойства декоративной штукатурки

Данный вид штукатурки может быть изготовлен на различных основах. Например, на акриловом или гипсовом составе. Гипсовая смесь предлагается на рынке в виде порошков, а вот акриловая продается уже в готовом виде.

Конечно, способ изготовления данного материала разнится у каждого производителя, но в большинстве случаев гранулы изготавливаются из мрамора или минеральной крошки. Такие камешки достигают в диаметре 3,5 мм. Чем больше диаметр – тем больше зернистость штукатурки.

Различная текстура отделочного покрытия

Из основных свойств данной облицовочной смеси можно выделить:

1. Долговечность этого материала доказана временем – благодаря хорошей защите от ультрафиолета, коррозии, плесени, осадкам.
2. В составе применяется минеральный наполнитель и полимерные элементы. Благодаря этому, снижается нагрузка на несущие конструкции здания и облицовочное покрытие.
3. Состав штукатурки не включает элементы, которые являются вредными для окружающей среды.
4. Эффективно противостоит воздействию солнечного света – не выгорает, не горит, имеет высокое сопротивление механическим повреждениям и нагреву.
5. Проста в уходе – можно протирать тряпкой и удалять пыль при помощи пылесоса.

Основной цвет штукатурки «короед» – белый. Цветность достигается, за счет применения красителей (колерованием) или просто – окрашиванием уже отделанного покрытия. Для окрашивания отлично подойдут краски на силикатной и акриловой основе.

Применение штукатурки «короед» возможно на следующие поверхности из таких материалов, как:

• кирпич;
• бетон;
• гипсокартон;
• ДСП.

Также подойдет для отделки сэндвич-панелей.

Подготовка поверхности под отделку “короедом”

Очень важный этап, который часто недооценивают – особенно, если работы выполняются собственноручно, без опыта в строительной сфере.

Подготовительные работы следует выполнять в следующей последовательности:

1. Очистка – поверхность полностью очищается от старой отделки. Убирается вся грязь, пятна, пыль и другие загрязнения. Параллельно выполняется выравнивание поверхности, с применением обычной штукатурки – по маячным профилям.

Удаление старой отделки от стен

2. Заделка швов и трещин – работы ведутся по стандартной схеме, дефектные места «расшиваются» болгаркой, после чего появившиеся выемки заполняются гипсовой шпатлевкой.

Возможно нанесение выравнивающего слоя

3. Обработка – на данном этапе идут в ход специальные составы, которые направлены на защиту от образования грибка. После чего, поверхность покрывается грунтовкой и оставляется на просушку, в течении 5-6 часов. Однако, если работы ведутся с бетонными, цементно-песчаными или цементно-известковыми покрытиями, то это – не обязательная мера. В таких случаях, за час до начала работ, поверхность достаточно просто смочить водой.

После выполнения подготовительных работ, можно приступать к нанесению основной смеси.

Технология нанесения

Перед началом нанесения следует подготовить некоторые инструменты и материалы:

• ведро;
• несколько шпателей разного размера;
• тёрка из пластмассы или металла;
• дрель с «миксером»;
• штукатурную смесь в готовом или порошковом виде.

Технология нанесения “короеда” выглядит следующим образом:

1. Первым делом, по грунтовке наносится стартовый слой обычной штукатурки, который сразу же затирается и уплотняется. Таким образом, создается базовый слой для нанесения декоративной штукатурки.

Нанесение круговыми движениями

2. Нанесение “короеда” осуществляется теркой. Иногда можно применять шпатель. Угол наклона – около 60°. Необходимая толщина слоя зависит от того, насколько ровная поверхность и насколько большая зернистость у самого декоративного материала. Сохнет раствор от 1 до 3 суток, наилучшая температурная среда для высыхания – 5 до 30° С (влажность менее 80%).

Нанесение по горизонтали

3. Рисунок короеда появляется уже во время нанесения. Узор зависит от того, какими движениями будет наноситься раствор: вдоль, поперек или, может быть, хаотично. Штрихи добавляются теркой, причем движения могут быть с разной степенью нажатия.

Нанесение по вертикали

При работе с наружными поверхностями, после завершения нанесения «короеда», рекомендуется прикрыть рабочую площадь полиэтиленом, чтобы обезопасить еще влажный слой штукатурки от попадания прямых солнечных лучей и влияния осадков.

Рекомендуется применять стройматериалы и пропитки одной марки – в таком случае, результат будет более предсказуемым. Обязательно нужно прочесть рекомендации производителя, которые размещаются на упаковках. В некоторых строительных магазинах есть возможность пообщаться напрямую с консультантом фирмы, и задать ему все интересующие вопросы, относительно технологии изготовления и нанесения декоративной штукатурки «короед».

Готовая или сухая смесь – что выбрать

Готовый акриловый раствор марки Ceresit

Так как материал становится все более популярным в строительной сфере, растет и количество компаний, которые изготавливают такую штукатурку. У каждой – своя технология производства, свои параметры продукта «на выходе».

Один из главных показателей – это зернистость, существенно влияющая на внешний вид и текстуру нанесенного покрытия. В частности – на размер самой текстуры. От зернистости зависит также и объем штукатурки, необходимый для отделки единицы площади той или иной поверхности.

Например, потребуется больше декоративной смеси “короеда” с зернистостью 3 мм, чем с зернистостью 2 мм.

С чем еще нужно определиться перед тем, как отправляться за покупкой штукатурки? Важный момент – в каком виде будет закупаться материал.

В готовом виде – это практично, но дорого. В сухом – дешевле, но требует времени и понимания процесса приготовления. К слову, правильно приготовленная штукатурка из сухой смеси одинакова по качеству с купленной, уже готовой.

Готовый раствор должен быть однородным – без видимых комков

Процесс приготовления смеси имеет несколько особенностей:

• штукатурка постепенно подсыпается в воду, по ходу размешивания. Наоборот, доливать воду в сухую смесь – нельзя;
• 15-20°С – оптимальная температура воды, при которой смесь должна получиться однородной;
• когда раствор размешан до однородной консистенции, нужно выждать 15 минут, и провести окончательное размешивание;
• перемешивание осуществляется строительным миксером. Если такового нет, можно приобрести соответствующую насадку на дрель;
• рекомендуется делать такой объем смеси, сколько потребуется в ходе работ в ближайшем времени. Так как со временем смесь портится и добавление воды не помогает.

Для большей информативности, предлагаем вам видео о данном декоративном покрытии и технологии его нанесения. Альтернативой “Короеду” могут выступать другие типы фасадных штукатурок, о которых можно узнать в отдельной статье.

Если во время работы необходимо сделать значимый по времени перерыв – полосу окончания работы заклеивают малярной лентой, поверх которой наносится раствор. По возвращению к процессу нанесения, штукатурка подрезается, а лента – удаляется. Это позволит избежать заметных переходов в месте остановки.

Читайте также:

Штукатурка Короед: подготовка, технология нанесения

Львиную долю жизни каждого человека занимают три важные вещи: семья, работа и ремонт. Семья нуждается в комфортном жилище и без ремонта, к сожалению, не обойтись. Сам же ремонт состоит из множества последовательных фаз работы, от строительства дома до поклейки обоев, но одной из важнейших работ считаются отделочные работы, ведь от правильного выполнения будет зависеть конечный результат. Финальный этап отделки – это наложение штукатурки, чтобы выполнить правильное наложение необходимо знать все особенности и секреты данного процесса.

Что бы правильно и качественно выполнить штукатурку, стоит знать главные правила

В последнее время, одним из самых распространенных видов штукатурки считается штукатурка типа «короед». Нет, она не защищает поверхность от паразитов, такое название получила благодаря своему внешнему виду. Многочисленные туннели на поверхности штукатурки сильно напоминают следы после короеда.

«Короед» делится на два типа материалов: акрил и гипс. Разница в том, что акрил сразу готов к нанесению на стену, а гипс – это сухой материал, который до нанесения требует еще определенной подготовки. При правильном нанесении смеси на стену, следы короеда образуются благодаря присутствующим в ней гранулам из мрамора или минеральной крошки.

Как и множество других типов строительных материалов имеет как сильные стороны, так и слабые, все зависит от преследуемых целей. Материал экологически абсолютно чистый, состоит только из природных компонентов, любые химические вещества отсутствуют полностью.

В последнее время такая штукатурка становится все популярней

Кроме этого, он имеет ряд сильных качеств, благодаря которым на рынке строительных материалов обрел широкую популярность.

– Имеет прочную структуру при легком весе благодаря минеральному составу, это свойство позволяет значительно облегчить нагрузку на несущие стены.

– Отлично выдерживает температурные изменения и нагрузки окружающей среды, жаркое летнее солнце и холодные зимние морозы для него не проблема.

– Хорошо противостоит тепловым воздействиям и спустя годы не теряет своей контрастности и не выгорает на солнце.

Такая штукатурка имеет очень прочную структуру

– Обладает противогрибковым покрытием, что не позволяет образовываться плесени и грибку. Очень прост в уходе, поскольку его можно мыть водой с небольшим количеством моющего средства, данная процедура не испортит ни его внешний вид, ни физические свойства.

– Благодаря прочности минерального состава ее сложно испортить или повредить, он обладает упругой деформацией. Его можно мыть грубой щеткой не опасаясь за последствия;

– Большой выбор цветовой гаммы. Его можно окрасить в любой цвет, а также перекрасить, если надоест, что придаст дому разнообразия и ярких красок. Сам материал изначально обычно имеет белый или серый цвета.

– Стоимость материала довольно низкая и доступна каждому, используя один раз, не возникает необходимость обновления покрытия благодаря хорошей стойкости.

Штукатурку можно окрасить в любой цвет

Не смотря на то, что слабые стороны присутствуют, их мало и они значительно уступают преимуществам.

– Технология нанесения штукатурки данного типа довольно сложная и поручать это дело лучше опытному специалисту. Совершить ошибку в процессе наложения очень легко, это может привести к плохим последствиям, таким, как некрасивый внешний вид и слабая структура материала.

– При повреждении такой штукатурки очень сложно восстановить изначальный внешний вид.

Отделка такой штукатуркой очень сложный процесс, по этому стоит поручить это дело специалисту

Как выбрать штукатурку?

Выбор штукатурки должен следовать от приоритетных целей. Существуют различные типы штукатурки из различных смесей, все они широко используются при отделочных работах, каждая из них имеет свои необходимые характеристики.

Акриловые смеси наиболее популярны из-за своей экономичности, простоты обслуживания, прочности, хорошей адгезии и многообразия цветов.

Силиконовая создана на основе силиконовой смолы, она устойчива против загрязнения, поскольку отталкивает дождевую воду, не позволяя ей проникать вглубь покрытия.

Для конкретных целей нужно подбирать нужную штукатурку

Силикатная обладает высокой паропроницаемостью, отличной прочностью, а также, в отличие от остальных, она легко и прочно смешивается с основанием, а не просто наклеивается на него, но в продаже доступно малое количество различных цветов для покраски.

Силикон-силикатная вобрала в себя лучшие свойства двух предыдущих образцов. Она имеет очень высокую прочность и лучшую защиту от загрязнений, но ограничена в цветовой палитре.

Минеральная основана на цементной основе, обладает отличной адгезией и высокой эластичностью. В наличии лишь два цвета: белый и серый.

Мозаичная имеет необычный внешний вид и высокую устойчивость к ударам. Она отлично сопротивляется физическим воздействиям.

Такая штукатурка имеет массу преимуществ

Штукатурка «Короед». Технология нанесения

Чтобы разобраться, как наносить декоративную штукатурку «короед» нужно ознакомиться с ее физическими свойствами. Ведь растворы из различных материалов схватываются по-разному и при различных условиях.

Рассмотрим стандартную последовательность и правила нанесения декоративной штукатурки на твердое основание.

– Штукатурку нужно перемешать, лучше это сделать миксером для густых смесей.

– Раствор наносится полутерком, слоем на толщину фракции, в вертикальной или горизонтальной плоскости по направлению рисунка на ширину, при которой можно стыковать раствор однородным слоем.

– После этого нужно снять лишнее, используя кельму.

Наносить штукатурку стоит строго по технологии

– С помощью полиуретановой терки, пока раствор еще не засох, направленными в одну сторону движениями создается рисунок. При этом действии крупные мраморные гранулы, цепляясь за инструмент, протягиваются вдоль направленного движения, оставляя за собой рисунок из следов короеда.

– «Короед» сохнет 24 часа.

– После высыхания, штукатурку можно покрасить в любой цвет. При покраске поверхности намного лучше видны все тонкости рисунка, чем при колеровании. Сложность колерования в том, что при излишестве материала извлечь ненужные участки незаметно не выйдет, будет видно пятно светлого оттенка.

– При окрашивании поверхности темным цветом сверху можно покрасить более светлым тоном и получить при этом уникальный и необычный рисунок.

Высыхание штукатурки происходит в течении 24 часов

Подготовка поверхности

Перед тем, как начать нанесение смеси на стену необходимо выполнить кое-какие работы по обработке поверхности.

Технология подготовки поверхности.

– Стена должна быть абсолютно ровной и гладкой, без всяких перегибов, выпуклостей и впадин.

– Затем стену нужно пропитать грунтовкой глубокого проникновения. Это необходимо для того, чтоб поверхность получила сцепляющие свойства. Сохнуть стена должна на протяжении 30 минут при температуре +20 градусов.

Прежде чем наносить штукатурку на стену стоит провести необходимые подготовительные работы

Как наносить декоративную штукатурку «короед» машинным способом?

Кроме ручной отделочной работы наложение можно еще производить и с помощью электротехники. В этом случае нанесение раствора осуществляется поляризатором, а укладка и затирка производится шлифовальной машиной со специальной насадкой.

В этом вопросе многие специалисты имеют различные мнения. Но оба способы хороши и дают отличные результаты. Все зависит от того кто, чем больше привык работать, но все большее количество отделочников отдают предпочтение ручной работе, ведь так можно выполнить более сложную и кропотливую работу.

Большинство специалистов отдают предпочтение ручной работе

Финальная обработка покрытия

После нанесения и высыхания смеси на нужный объект ее можно украсить и тем самым дополнительно защитить от внешних воздействий. Например, можно покрыть лаком, колеровать или окрасить.

Чаще всего для финальной обработки используют именно покраску, она позволяет изменять цветовую гамму фасада дома так, как это угодно душе. Перед нанесением краски на стену ее необходимо очень хорошо размешать, во время покраски нужно тщательно промазывать все узоры, чтобы не оставалось незатронутых областей. Следует при нанесении краски тут же быстро ее затирать, причем затирать необходимо только верхний слой стены не затрагивая углубления. Краска очень быстро засыхает, потому обрабатывать нужно сразу небольшими участками.

В конце штукатурку можно покрасить и обработать защитной смесью

Отделочные работы – это очень сложная и ответственная, но при этом, увлекательная и творческая работа. К ней стоит подходить с большой внимательностью, ведь одна случайная ошибка может стоить долгой и кропотливой работы. Прежде чем начинать отделку следует хорошо ознакомиться с физическими свойствами различных типов смесей. Ведь все они нужны и важны для строительства, среди них нет хороших и плохих, но все они разные. Для выбора нужно определиться с целью, которую необходимо достичь.

Прежде чем приступать к работе стоит ознакомится со всеми нюансами работы

Нужна экономия, прочность, красота, утепление или стойкость от загрязнения? Исходя из этих соображений, уже можно делать первые шаги по выбору материала. После чего хорошим делом было бы посоветоваться со специалистами и получить их наставления, ведь кто может лучше разбираться в строительстве, чем строители? Собственное мнение важно, но если оно не состоит в согласии с опытом, то появляется большой риск на допущение нелепых ошибок, которые лучше предотвратить еще до начала их совершения!

Видео: Штукатурка короед. Наносим сами

Видео: Как наносить декоративную штукатурку короед

паттернов короеда на мертвом эвкалипте Стоковое Изображение

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Короед Phloeosinus aubei

Жук-короед Hylastes по дереву

Короед как опасное насекомое

Черный жук-дровосек-дубильщик ползает по коре дерева

Бревно ясеня со следами короеда

Сосна ослабленная – нападение короеда

Короед на белом фоне

Фон розовый оштукатуренный настенный короед, с вертикальными бороздами неровная поверхность цементный розовый цвет

Поляна или лесная поляна с одиночными лиственницами и соснами в районе бедствия короеда, елового леса

Бесшовная текстура желтого штукатурного короеда

Галерея “Короед”, гравюра по дереву

Мертвые хвойные деревья, убитые короедом

Деревья, пораженные короедом, древесина, готовая к транспортировке, Южная Богемия

Смешанный лес с высоты птичьего полета.Жук-короед атакует лес

.

Грандж текстуры стены. Гипсовый короед Stock Фото

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для облегчения COVID-19

Похожие изображения

Текстура серого гипсового короеда на стене. Бесшовная текстура

Стена из гипса текстуры короеда

Текстура штукатурки короед

Текстура настенный короед

Гипсовая стена с абстрактной текстурой короед под мягким светом

Текстура короеда.Декоративная лепнина на стене.

Бесшовные текстуры штукатурки короед черно-белый.

Текстура штукатурки короед на стене

Текстура гипсового короеда.

Фактура оштукатуренной стены, лепной короед

Детализированная текстура.Белая стена с лепным короедом, абстрактный фон

Стена для текстуры фона короеда

Текстура фрагмента стены современного строения белого цвета. Суровость в стиле короед. Фон для

Текстура фрагмента стены современного строения белого цвета. Суровость в стиле короеда. Фон для дизайна

.

Изображение текстуры короеда. Изображение аннотации

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим вкладчикам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Детализированная текстура. Белая стена с лепным короедом, абстрактный фон

Фактура оштукатуренной стены, лепной короед

Текстура фрагмента стены современного строения белого цвета.Суровость в стиле короед. Фон для

Текстура фрагмента стены современного строения белого цвета. Суровость в стиле короеда. Фон для дизайна

Текстура желтого гипсового короеда на стене. Бесшовная текстура

Стена из гипса текстуры короеда

Текстура короеда.Декоративная лепнина на стене.

Белая стена текстура короед

Стена для текстуры фона короеда

Текстура декоративной лепной стены как фон. Кора свекла

Текстура штукатурки короед

Текстура узор короеда

Гранж текстуры стены.Гипсовый короед

Фон розовый оштукатуренный настенный короед, с вертикальными бороздами неровная поверхность цементный розовый цвет

.

Текстурированная стена, серая. Bark Beetle Stock Photo

Мы жертвуем 10% дополнительных гонораров нашим спонсорам в качестве стимула для борьбы с COVID-19

Похожие изображения

Фон штукатурный короед, неровная поверхность цементно-серый

Серая оштукатуренная стена

Текстура короеда. Декоративная лепнина на стене.

Белая стена текстура короед

Стена покрыта декоративной штукатуркой с имитацией короеда, окрашена в серый цвет

Детализированная текстура.Белая стена с лепным короедом, абстрактный фон

Съемка гипсовой коры крупным планом. Фон

Гипсовая стена с абстрактной текстурой короед под мягким светом

Текстура декоративной лепной стены как фон. Кора свекла

Декоративная штукатурка короед серого цвета,

Текстура гладких камней.Натуральный фон фиолетовые бетонные стены и пол. Украшение зданий и ландшафта. Текстура коры пчелы

Угловая стена замазкой короед, отделка стен короедом в коридоре при ремонте

Коричнево-зеленый фрагмент стены здания в виде прямого угла слева с декоративной штукатуркой

Гранж текстуры стены.Гипсовый короед

.

пошаговая инструкция, нюансы выполнения работ

Процесс художественного оформления фасадов строений, любых поверхностей в помещениях состоит из отдельных этапов. Для каждого из них характерны свои технологические операции. Начальный (стартовый) заключается в подготовке основы к ее предварительной обработке перед укладкой финишного покрытия. Так как речь идет о дальнейшем использовании декоративной штукатурки, то именно соблюдение правил и последовательности проведения мероприятий на первом этапе во многом определяет конечный результат.

Если в некоторых жизненных ситуациях проявление таких человеческих качеств, как дотошность, педантичность, щепетильность порой бывает излишним, то в данном случае они просто необходимы.

Почему? Не разобравшись с этим, не имеет смысла детально рассматривать вопрос об особенностях подготовки стен под декоративную штукатурку.

• Во-первых, такие смеси, независимо от вида, стоят дороже большинства имеющихся в продаже отделочных материалов. Недостаточная подготовка стен повышает расход независимо от схемы и методики нанесения, следовательно, ощутимо «бьет по карману».
• Во-вторых, растворы декоративных составов наносятся сравнительно малой толщины. Отслоение штукатурки даже на небольшом участке инициирует ее «отход» от поверхности по всей площади покрытия.
• В-третьих, только хорошо подготовленная основа позволит реализовать любой художественный замысел мастера, полностью раскрыть все эстетические свойства данной продукции. В противном случае можно обойтись и более дешевыми смесями для штукатурки стен (с последующей окраской).

Алгоритм действий

Нижеприведенный перечень следует рассматривать как общую инструкцию по подготовке практически любой поверхности. Нюансы (объем) проводимой работы во многом зависят от материала основы, степени ее изношенности, специфики помещения и ряда иных факторов.

Перед самостоятельной отделкой штукатурными составами категории структурные (например, Короед) особое внимание – процессу выравнивания. А вот для рельефны смесей требования не такие жесткие. Хотя нужно понимать, что чем значительнее различные искривления, перепады, тем выше расход декоративного материала (снова к вопросу о цене и рентабельности оформления).

1. Зачистка основы.

Перед штукатуркой стены удаляется любое покрытие. Она должна быть полностью оголена (если необходимо, и отмыта), чтобы можно было обнаружить даже незначительный ее дефект. Такая тщательная подготовка позволит найти малейшую трещину (скол, раковину), разошедшийся шов на стене. Именно через них уходит тепло и проникает в помещение влага. Как жидкости воздействуют на штукатурку, пояснять излишне.

То же касается плесени, грибка. На очищенной от старой облицовки поверхности пятна будут хорошо заметны. Выявленные дефекты сразу же устраняются. Своими руками все необходимое проделать несложно, так как в большинстве случаев достаточно лишь цементного раствора, шпаклевки, мастики, антисептика – выбор материалов и методик достаточный.

Что учесть:

• Моются стены только чистой водой. Добавление в нее различных препаратов, мыла приведет к тому, что адгезия поверхности резко снизится, и тот же Короед на ней прочно не закрепится. Такая подготовка теряет смысл.
• Если стена ранее была оштукатурена, то следует убедиться, насколько хорошо держится данный слой. Самому проверить это достаточно просто – нужно лишь простучать стену. Наличие глухого звука – явный признак пустоты. На таких участках штукатурка демонтируется, после чего укладывается новая (к примеру, раствор на основе смеси песок + цемент).

2. Выравнивание.

В некоторых случаях это требуется. Но так как декоративные составы не являются дешевыми, то такая технологическая операция выполняется другой штукатуркой – гипсовой, цементной, иногда известковой.

Что учесть:

• Для устранения искривлений на небольших участках стены гораздо удобнее вместо штукатурного состава использовать шпаклевочный. Кстати, с помощью последнего можно своими руками более качественно выровнять стену даже при отсутствии опыта. Это особенно важно, если дальнейшее оформление будет производиться декоративными структурными штукатурками. Например, такими как «Лакра», «Короед» или подобными.
• Минимальная толщина слоя, служащего основой для финишной отделки – 2 мм. Это касается как штукатурок, так и шпаклевок. Иначе «декорация» прочно держаться не будет.

3. Придание стене шероховатости.

Данный этап не является обязательным пунктом инструкции по подготовке стен под штукатурку. Оценивая целесообразность такой работы, нужно учитывать особенность укладки и фиксации штукатурки на различных поверхностях. На излишне гладких сцепка с основой может быть недостаточно надежной.

Повысить ее можно, искусственно «повредив» стену. Самая простая методика для исполнения своими руками – сделать по всей площади неглубокие насечки (большой отверткой, зубилом и молотком). Технологию и соответствующий инструмент нетрудно выбрать самостоятельно в зависимости от твердости стены, ее габаритов, изношенности и вида декоративного раствора (в том числе, и по размерам фракций – мелко- или крупнодисперсионная штукатурка будет укладываться).

4. Обработка спец/средствами.

Антисептики, антипирены – о таких препаратах разговор отдельный. Нужно ли их использовать при подготовке основы, решать придется самому, так как декоративная штукатурка наносится на различные поверхности. А вот относительно грунтующих составов рекомендация однозначная – их применение обязательно. Причем такие растворы должны быть глубокого проникновения, чтобы можно было пропитать первичный слой штукатурки по всей его толщине.

Что учесть: одноразовая обработка должного эффекта не даст. Грунт укладывается как минимум дважды. Второй слой – после окончательного просыхания 1-го.

Особенности работы с декоративными составами

Схема и порядок их нанесения указываются в рекомендациях производителей. Однако на некоторые нюансы использования обратить внимание читателя все же стоит.

1. Работа с любым декоративным раствором начинается только после полной подготовки стены по всей площади. Речь идет не только о самой основе, но и о различных элементах оформления – откосы, подоконники и так далее. Все должно быть установлено на местах, так как нанесение декоративного состава – последний, финишный этап отделки поверхности.

2. Штукатурки класса декоративные лучше готовить механическим способом (перемешивание с помощью эл/дрели и насадки).

3. Набрасывать раствор на стену можно по-разному: пальцами (обрызг), пригоршней, мастерком. Дело не в технологии, а в равномерности распределения массы по всей поверхности.

4. Искусственно ускорять просыхание каждого штукатурного слоя (их рекомендуемое количество оговаривается инструкцией) нельзя. Инициирование этого процесса с помощью различных обогревателей (радиаторов масляных, тепловых пушек и калориферов) приведет к неравномерному испарению воды по всей структуре нанесенного раствора. Как следствие – появление сетки трещин (возможно, и не сразу). Это будет особо заметно на структурной декоративной штукатурке.

Подготовка поверхности под декоративную штукатурку

Отделка стен рельефной штукатуркой применяется как для интерьерного, так и для фасадного оформления дома. Такая технология становится все более популярной благодаря своему оригинальному и эстетичному виду, долговечности покрытия, а также широкому разнообразию техник нанесения. Однако для того чтобы штукатурный слой надежно держался на поверхности и не потребовал в скором будущем дополнительных ремонтно-восстановительных работ, основание под него требуется хорошо подготовить.

Подготовка поверхности под декоративную штукатурку

Подготовка поверхности под декоративную штукатурку включает в себя несколько этапов и имеет некоторые нюансы, о которых и пойдет речь в ниже представленной публикации. А также внимание будет уделено инструментам, необходимым для проведения подобных работ.

Инструменты и материалы для проведения подготовительных работ

Для любых строительных операций требуются определенные инструменты. Не являются исключением и подготовительные мероприятия под дальнейшее оштукатуривание. Инструменты могут понадобиться разные, в зависимости от того, «голые» стоят стены или повергавшиеся отделке, и какой отделочный материал был нанесен на них ранее.

• Если на стены нанесена штукатурка, и она со временем пришла в негодность, то есть начала крошиться или отслаиваться от капитальной стены, то для ее очистки могут потребоваться:

— Молоток и ручное зубило или же насадка-зубило на перфоратор.

Самый незамысловатый комплект – молоток и ручное зубило с защитной гардой.

— Металлическая щетка для ручной очистки стен или же насадка с металлической щетиной на электродрель или шлифмашинку.

Насадки с жёсткой стальной щетиной позволяют ускорить процесс снятия старого покрытия стены

— Пылесос или щетка для удаления с поверхности стен пыли и мелких остатков старого покрытия.

• Для снятия со стен керамической плитки, а затем очистки их от остатков клея применяются те же, названные выше инструменты.
• Если под оштукатуривание необходимо подготовить окрашенную стену, то для снятия слоев краски могут быть применены несколько методов:

— Снятие старой краски специальными составами, которые размягчают ее слои, благодаря чему покрытие легко счищается шпателем.

Один из способов удаления старой краски – химический, с помощью специальных смывок

— Строительный фен и специальный скребок или шпатель с лопаткой из толстого, в 1,5÷2 мм толщиной, металла.

Краску можно снять скребком, предварительно размягчив ее потоком горячего воздуха

— Уже упомянутая выше щетка-насадка с металлической щетиной, которую устанавливают на электрическую дрель или шлифовальную машинку («болгарку»).

Компактная «болгарка» с установленной жёсткой металлической щеткой

— Абразивная насадка на электрическую дрель – правда, этот способ удаления покрытия подойдет лишь в том случае, если краска ранее была нанесена тонким слоем.

Электродрель со специальной абразивной насадкой

Кроме того, потребуется мягкая щетка для удаления со стены, оставшейся на ней пыли, а также респиратор для защиты дыхательных путей и специальные очки для предохранения от попадания мелких частиц в глаза.

• Для удаления побелки можно также использовать электродрель с насадкой щеткой, но чтобы лишний раз не поднимать облако пыли, можно это выполнить с применением воды и шпателя. Вода может быть нанесена на поверхность с помощью губки или валика с меховой насадкой. Размягченная, влажная побелка обычно легко снимается шпателем или скребком.

Старую побелку желательно хорошенько размочить перед снятием

Еще один эффективный способ избавления стен от побелки – это специальная смывка, которая добавляется в воду. Пропорции приготовления состава указаны на упаковке раствора.

Специальный раствор для снятия побелки

• Для удаления старых обоев существует несколько способов с применением различных инструментов или специальных растворов.

Инструменты и принадлежности, которые способны облегчить процесс удаления старых обоев

— Чтобы обои легко пропитались водой, раствором или паром, целостность их поверхности желательно  нарушить с помощью игольчатого валика или же обойного «тигра», поэтому эти инструменты рекомендуются к использованию при применении любого способа очистки.

— Жидкость для удаления обоев, разводимая водой. Она хорошо размягчает обойный клей, что способствует быстрому отслоению полотен от поверхностей стен.

— Паровой стриппер — он хорошо воздействует на клеевую основу обоев, поэтому после отпаривания они легко снимаются со стены большими фрагментами, а то и целыми полотнами.

— Чтобы легче было подцеплять полотно с краю, потребуется штукатурный шпатель.

• При необходимости выравнивания очищенных стен, из инструментов потребуется подготовить:

Базовый набор инструментов для оштукатуривания стен

— Шпатели разных размеров.

— Мастерок для подготовки раствора и его набрызга на стену.

— Для выравнивания нанесенного штукатурного слоя – длинное правило.

— Терку для затирания поверхности.

— Широкую кисть или валик для грунтования стен.

— Отвес и строительный (в идеале – лазерный) уровень.

— Насадку-миксер на электродрель и емкость для замешивания раствора.

Очистка стен от слоев старых покрытий

Перед началом работ в помещении, где будет производиться подготовка стен, рекомендуется закрыть поверхность пола плотным полиэтиленом, закрепив его по периметру тяжелыми предметами. Далее, все выключатели и розетки на стене, которую планируется очистить, нужно обязательно обесточить, чтобы исключить риск замыкания при случайном попадании в них влаги. Если же для работы потребуются электроприборы, то для их подключения можно использовать удлинитель, который убирается из комнаты на период работы с водой или растворами.

Подготовив весь необходимый инструментарий, можно переходить к снятию с поверхностей старого покрытия.

Цены на декоративную штукатурку

декоративная штукатурка

Удаление старой штукатурки и керамической плитки

Старое штукатурное покрытие снимается в том случае, если оно нанесено толстым слоем, а со временем на нем появились трещины или же штукатурка начала в отдельных местах отставать от поверхности стены. Здесь нужно учитывать, что трещины на штукатурном слое могут говорить о появлении трещин и в капитальной стене. Поэтому штукатурку, в этом случае, придется снять полностью, и перед проведением дальнейших работ сначала отремонтировать основу, иначе трещины вскорости проявятся через декоративное покрытие.

Потрескавшуюся и начавшую отслаиваться штукатурку обычно снимать не особо сложно

• Толстый слой штукатурки, которая стала отслаиваться и покоробилась, снять со стены несложно. Для этого она поддевается шпателем, стамеской или зубилом, которое подбивается молотком.
• Если штукатурный слой имеет небольшую толщину, то для ускорения его удаления можно применить воду, нанеся ее на поверхности с помощью широкой кисти. При этом необходимо добиться того, чтобы штукатурка хорошо пропиталась влагой – это поможет легко отделить ее от стены.
• Если нет желания разводить в комнате влажную грязь, то для снятия тонкого штукатурного слоя можно применить электрическую дрель с насадкой-щеткой. Однако, в этом случае в помещении будет большое количество пыли, которую можно будет собрать пылесосом. Правда, еще неизвестно, что лучше: пыль или влажная грязь.

Демонтаж старой плитки с помощью зубила и молотка

• Если требуется со стен снять керамическую плитку, то для этой цели также используется зубило. Обычно это покрытие легко отделяется от стены, но строительного мусора от него намного больше, поэтому для сбора строительных отходов желательно заранее подготовить мешки. Иногда удается снять плитку, не повредив ее, что позволяет использовать этот материал вторично, например, для отделки стен на даче.

Быстро и чисто – шлифовальная машина подключена к строительному пылесосу

• Тонкий слой штукатурки отлично снимается с помощью шлифовальной машинки с присоединенным к ней гофрированным шлангом, который отводит размельченное в пыль покрытие в специальный отсек строительного пылесоса. Этот способ очистки особенно хорошо использовать внутри помещений, так как он практически не загрязняет атмосферу в комнате и не замусоривает пол. Такой комплект подойдет и для снятия тонкого слоя побелки.

Однако, подобное оборудование стоит недешево, и имеют его в своем инструментальном «арсенале» чаще всего профессиональные строители, которые пользуются им практически каждый день. Покупать его для очистки двух-четырех стен нерентабельно, но можно поискать возможность аренды – некоторые строительные магазины практикуют подобные услуги.

Очистка стены от слоя побелки

Старую побелку со стен, подготавливаемых под декоративную штукатурку, нужно снять обязательно, даже в том случае, если она находится в хорошем состоянии. В противном случае известка при нанесении новой декоративной отделки будет оттягивать из нее влагу, что не пойдет на пользу внешнему слою штукатурки. Кроме того, неизвестно, как поведет себя старое покрытие при связи с рельефным штукатурным слоем – вполне возможно, что это спровоцирует отслоение от стены всех слоев, а это значит, что работу придется делать заново.

Самая «ходовая» технология удаления старой побелки –обычная смывка простой водой

• Самый распространенный способ избавиться от побелки на стенах — это ее смывание водой. Однако, снятие покрытия этим методом подходит только в том случае, если отделочный слой имеет небольшую толщину. Воду придется наносить на стены несколько раз, так как необходимо, чтобы весь слой до основания пропитался влагой. Чтобы намочить поверхность, используется губка или же пульверизатор. Побеленная поверхность быстро высыхает, поэтому смывать покрытие придется отдельными участками.
• Если же отделочный слой достаточно толстый, и его решено промочить, то влажную побелку придется счищать с помощью шпателя.

Очистка стены с помощью шпателя, применяемого в роли скребка

• Тонкий слой побелки можно снять и сухим способом, то есть щеткой с металлическим ворсом, которую устанавливают на шлифмашинку или электродрель. Однако, нужно учитывать, что в сухом виде побелка будет разлетаться по всей комнате, поэтому нужно быть готовым к большим загрязнениям и последующей сложной уборке.

Удаление со стен старой краски

Краска – это, пожалуй, самое сложное для удаления покрытие, но избавиться от него нужно обязательно, так как между стеной и декоративным слоем не будет создано необходимого сцепления. Как и все другие отделочные материалы, красочный слой удаляется несколькими способами – это может быть химический или механический.

Химическая смывка растворяет или размягчает краску, которую становится несложно удалять соскабливанием

• Снятие красочного слоя с помощью специального средства – смывки, можно назвать самым простым из всех существующих, так как раствор размягчает покрытие, оно начинает отслаиваться, пузыриться, и его легко удалить от стены любым скребком. Смывка наносится на поверхность с помощью кисти или пульверизатора, но, используя этот химический состав, необходимо обязательно защитить перчатками руки, респиратором – дыхательные пути и очками – глаза.

Этот способ можно условно назвать термическим – поток горячего воздуха размягчает краску, и ее после этого снимают скребком

• Удобно снимать со стен слои краски и с помощью строительного фена. Разогретое покрытие отстает от стены, и тут же счищается шпателем или скребком. Однако, этот вариант очистки слишком долгий, так как разогревать краску придется отдельными небольшими участками. Достоинством подобной технологии можно назвать то, что пыли и особой грязи в комнате не будет, благодаря тому, что краска не будет разлетаться во все стороны. Но трудно выветриваемый тяжелый запах горелой краски в помещении, а также весьма существенный расход электроэнергии – будут обеспечены.

Абразивная очистка стены от краски – утомительный и весьма грязный процесс

• Еще один способ снятия красочного покрытия – он осуществляется с помощью шлифмашинки или электрической дрели с абразивной насадкой или в виде круглой металлической щетки. Этот вариант очистки довольно утомительный, трудоемкий и длительный, поэтому подготовительные работы затянутся надолго.

Нередко толстые слои каски довольно легко подаются обычному снятию шпателем

• Если краска наносилась на стену несколько раз, и в результате образовался толстый общий слой, то можно попробовать его снять обычным шпателем с лопаткой из толстого металла и надежной ручкой.

Небольшие участки краски, оставшиеся на стене, можно затем удалить вручную металлической щеткой, а затем стену дополнительно очистить от пыли пылесосом.

Узнайте, как подготовить стены под покраску, изучив пошаговую инструкцию, в специальной статье на нашем портале.

Удаление старых обоев

При подготовке стен, как к окрашиванию, так и к нанесению декоративной штукатурки, обои должны быть сняты со стен полностью, то есть на поверхности не должно оставаться даже самого маленького кусочка, так как он может положить начало деформации и разрушению всей рельефной отделки. Удаление обойных полотен тоже можно произвести разными способами, и выбирается из них тот, что более удобен для домашнего мастера.

Чтобы снять старые обои со стены, их желательно насквозь промочить водой

• Самым распространенным способом облегчения снятия со стен старых обоев является их размягчение водой, которая наносится с помощью пульверизатора или обычной поролоновой губки. Влага должна проникнуть на всю толщину полотна до стены, чтобы размочить не только обои, но и клеевой слой. Несложно этот процесс осуществить, когда комната оклеена бумажными обоями – они хорошо пропускают воду и отделяются от стены шпателем.

Некоторые мастера для ускорения очистки поверхностей добавляют в воду бельевой кондиционер, уксус или обычное средство для мытья посуды. Рабочий раствор изготавливается из четырех-пяти литров воды и двух столовых ложек названного выше средства, которое предварительно разводится в 200 граммах кипятка.

Бывает, что старый клей попросту потерял свои качества, и обои снимаются легко даже без увлажнения

• Если обои в некоторых местах сами начали отделяться от стен, то, возможно, клей, на котором они держались, пришел в полную негодность, и полотна даже не придется мочить водой. Их демонтаж начинается именно от отслоившихся участков, сначала с помощью шпателя, а затем полотна легко снимутся при их оттягивании вручную от поверхности стен. Если же некоторые обрывки декоративного покрытия крепко держатся на стене, то на них наносят воду, а затем счищают шпателем.

Это приспособление носит устрашающее название – «обойный тигр»

• Бывает весьма сложно снять хорошо приклеенные виниловые и флизелиновые многослойные обои, так как они плохо пропускают воду. Именно для того, чтобы добраться до внутренних слоев полотен и были придуманы такие приспособления, как обойный «тигр» и игольчатый валик. Этими инструментами повреждают верхний водостойкий слой обоев, проделывая небольшие, но многочисленные отверстия или царапины.

Через проделанные валиком многочисленные проколы в поверхности водостойких обоев влага проникнет до самой стены

Через поврежденные места вода легко промочит всю толщину покрытия, включая слой клея, и очистка стен пройдет гораздо быстрее. Рекомендовано для промачивания этих видов обоев использовать теплую воду.

• Еще один способ беспроблемно снять обои со стен – это применение специального прибора – отпаривателя. С помощью него к поверхностям подается горячий пар, который эффективно воздействует на клеевой слой. Под воздействием горячей влаги клей теряет свою адгезию и легко отходит от стены вместе с полотнами декоративного покрытия. Отпариватель подойдет для демонтажа любого вида обоев, но покупать его для одного ремонта нерентабельно. Им пользуются обычно профессиональные строители-отделочники, которым нужно произвести работы быстро.

Эффективный метод удаления старых обоев – использование специального отпаривателя

Если дома есть увлажнитель воздуха или же отпариватель для одежды, то их тоже вполне можно применить для размягчения и отслоения обойного клея от стен. Пар из увлажнителя направляется на очищаемую стену и оставляется на некоторое время. Как только обои начнут коробиться, можно приступать к их снятию. Отпариватель для одежды применяется так же, как и обойный, однако, чтобы, прибор не зарос накипью, так как работать им придется долго, для него рекомендовано использовать специальную дистиллированную воду.

• Многие мастера предпочитают для удаления обоев использовать специальные растворы, которые сегодня представлены на российском рынке несколькими производителями.

Дорогой, но эффективный способ снятия обоев – применение особых составов, предназначенных именно для этих целей

Инструкцию по применению подобных средств производитель всегда размещает на упаковке. Если придерживаться этих рекомендаций, работа по снятию старой отделки будет произведена легко и быстро.

Лучше всего выбирать средства, предназначенные для конкретного вида материала, так как они будут работать более эффективно. Современные растворы такого предназначения безопасны для человека и животных, поэтому их безбоязненно применяют в любых жилых помещениях.

К полезным рекомендациям по выполнению очистки стен от обоев любым из упомянутых выше способов, относят следующие нюансы:

• Если обои снимаются влажным способом, то, снимая участки полотен со стены, всю влагу вместе с клеем, которые остаются на поверхности, необходимо незамедлительно удалить. В том случае, когда ввиду особенностей стен они просыхают очень быстро,  их позже придётся обязательно промыть чистой водой и вытереть насухо тканью, которая хорошо впитывает влагу, или же чистой губкой.
• Если старые обои не промокают и не снимаются, значит, в обойный клей был добавлен ПВА, который при высыхании стоек к воде, и снять декоративный материал будет достаточно сложно. В этом случае удаление производится абразивным методом – ручной железной щеткой или насадкой, закрепленной в шлифмашинке или электродрели. Если покрытие не имеет изъянов и очень надежно держится на стене, то иногда мастера-отделочники предпочитают и вовсе зашпатлевать такую поверхность, после нанесения грунтовки.

Ремонт поверхности стен

Когда старое декоративное покрытие будет полностью удалено, на открывшихся поверхностях стен проявятся все изъяны, допущенные при проведении отделки или появившиеся за годы эксплуатации помещения – это могут быть неровности, сколы или трещины. Если такие дефекты обнаружатся, их нужно обязательно ликвидировать, иначе трещины непременно появятся со временем и на декоративной штукатурке. Если стены неровные, то их следует непременно выровнять, иначе новая отделка не будет выглядеть достаточно эффектно, но этот процесс все равно проводится только лишь после заделки трещин и сколов.

Размер выявленных трещин и сколов стены может быть разным, и от него напрямую зависит способ устранения дефектов.

• Чтобы заделать тонкую трещину, нужно постараться определить ее глубину, так как, возможно, она уходит глубоко в стену. Для этого этот, на первый взгляд, небольшой изъян требуется расширить и углубить на 15÷20 мм. Процесс такой разделки трещины производится зубилом, которое подбивается молотком. Можно произвести эту работу и шлифмашинкой с установленным кругом по камню или же перфоратором с насадкой-зубилом.

Даже незначительную трещину требуется расширить, чтобы провести дальнейший ремонт

Расширение проводится также для того, чтобы материал, используемый для ремонта, как можно глубже проник в трещину, связав ее края.

• Далее, разделанный участок на стене тщательно очищается от песка и цементной пыли мягкой кистью или пылесосом.

Разделанная трещина должна быть хорошенько очищена от пыли, а затем – тщательно загрунтована

Очищенную поверхность трещины, а также поверхность стены вокруг нее, обязательно загрунтовываются раствором глубокого проникновения, который проникнет в поры структуры материала, предотвратив тем самым его крошение. Грунтовка также создаст хорошее сцепление (адгезию) материала заделки со стеной.

• Обработанная и просушенная трещина заполняется разными материалами, и лучше выбирать тот из них, который изготовлен на той же основе, что и стена. Для ремонта может быть применен цементный раствор с добавлением в него клеевой массы, гипсовая смесь (только для внутренних работ), специальные ремонтные шпатлевки на полимерной  или цементно-полимерной основе, монтажная пена, имеющая небольшое расширение, или подходящий для этих целей полиуретановый или силиконовый герметик (допустимость его применения в таких целях обязательно указывается на упаковке). Последние два материала достаточно пластичны, поэтому, в случае дальнейшего расширения трещины, на отделке это не должно сказаться.

Заполнение разделанной трещины специальным ремонтным герметиком.

Небольшие по ширине трещины обычно заделываются полимерными составами – ими необходимо заполнить разрыв в стене на всю глубину. После просыхания герметика, его излишек срезается острым ножом заподлицо с поверхностью стены.

Цементный или гипсовый раствор, выбранный для ремонта, наносится и разравнивается шпателем.

Цены на цементные смеси

цементная смесь

Чрезмерно большие и глубокие трещины придется дополнительно скрепить металлическими сяжками

• Длинные и глубокие, опасные для дальнейшей целостности стены трещины, необходимо дополнительно укрепить с помощью металлических стяжек, устанавливаемых перпендикулярно разрыву. В качестве стяжек используются отрезки арматуры или скобы, вмуровываемые вглубь стены, или же металлические полосы, накладываемые сверху нее и закрепляемые анкерными креплениями. В последнем случае поверхность, никуда не денешься, придется дополнительно выравнивать штукатуркой по маякам.

Ответственный этап отделки – выставление системы маяков под штукатурку

Чтобы стена получилась ровной и аккуратной, особенно в тех случаях, когда нужно закрыть металлические стяжки, требуется правильно задать плоскость, так как от этого напрямую будет зависеть внешний вид декоративной отделки. Для того чтобы стена была идеальной, за инструкциями нужно обратиться к публикации нашего портала «Как правильно выставить маяки под штукатурку», пройдя по рекомендуемой ссылке.

Широкие и длинные трещины, после укрепления металлическими стяжками заделываются монтажной пеной, которая заполнит все пространство и отлично закрепится на любых материалах стены.

• Если кладочный раствор между панелями, из которых возведены стены, начал осыпаться, то его нужно вычистить из швов на глубину 20÷25 мм. Затем все открывшееся пространство тщательно очищается, грунтуется, после чего заполняется или пеной, или, что намного лучше — более качественным полимерцементных ремонтным раствором. Расширившаяся и вышедшая за пределы межпанельного шва пена срезается острым ножом заподлицо с общей поверхностью стены.

Выбор и нанесение грунтовочного раствора

Отдельного внимания заслуживают вопросы правильного выбора грунтовочного состава и грунтования поверхностей.

Специальные грунтовочные составы производится на разных основах, и выбирается тот вариант, который в максимальной степени подходит для материала стен.

Выбор грунтовки

Итак, самыми применяемыми составами для грунтования стен являются следующие составы;

• Перхлорвиниловые грунтовочные смеси отлично подходят для кирпичных и бетонных поверхностей. Они обладают свойствами глубокого проникновения в структуру стены и создают высокую адгезию между ее поверхностью и штукатурными растворами. Эти грунтовки быстро сохнут, что позволит произвести работы в максимально короткие сроки, однако, их недостатком является неприятный запах. Поэтому их или используют снаружи, или же наносить их следует в хорошо проветриваемом помещении.

При  покупке грунтовки обязательно внимательно читайте ее инструкцию – состав и для каких поверхностей предназначена

• Алкидные грунтовки подходят для бетона, кирпича, необработанной и обработанной древесины. Их достоинствами является отличное проникновение в структуру материала, а также способность создавать на его поверхности выравнивающий слой.
• Акриловые грунтовки можно использовать для обработки любых поверхностей стен. Они обладают многочисленными достоинствами, одним из которых является практически полное отсутствие запаха. Акриловые грунтовочные эмульсии часто используют для укрепления старых штукатурных поверхностей, а также для обработки стен, выровненных гипсокартоном. Срок высыхания каждого слоя этих грунтовочных растворов составляет, в среднем, пять часов.

Для грунтования гладких бетонных стен лучшим вариантом станет состав типа «бетоноконтакт»

• Если предполагается обработка монолитной бетонной стены, то лучшим вариантом обработки для дальнейшей отделки станет грунтовка группы «бетоноконтакт». Она не только свяжет верхний слой материала стены, но и создаст на поверхности выраженную шероховатость – для максимального сцепления штукатурных составов.

Значение тщательного грутования стен

При подготовке стен грунтовочные составы наносятся несколько раз – во время и сразу после ремонта поверхностей, а также после их оштукатуривания, перед шпатлевочными работами и перед нанесением рельефной декоративной штукатурки.

Значение качественного грунтования стен – трудно переоценить

Этап грунтовки стен – очень важен, и им ни в коем случае нельзя пренебрегать или производить его кое-как, так как от него напрямую зависит надежность и долговечность декоративной отделки. Для того чтобы понять, какое значение имеет грунтовочный слой, нужно рассмотреть, какие функции он выполняет:

• Раствор призван защищать поверхность от разрушения. Он проникает в структуру материала стен, закрывая все каналы, через которые в них может проникать влага, способная вызвать эрозию.
• Грунтовка не только проникает внутрь стены, но и создает на ее поверхности защитную разглаживающую пленку, которая создает отличную адгезионную способность между материалами.
• Качественный грунтовочный раствор нередко является еще и отличным антисептическим средством, способным предотвратить появление колоний грибка или плесени, которые не только разрушительны для стены, но и чрезвычайно вредны для здоровья человека. Споры подобной микрофлоры непременно попадут в воздух помещения, а затем и в легкие жильцов квартиры или дома.
• Благодаря специфическим свойствам грунтовочных составов, можно значительно сэкономить на отделочных материалах, так как пленка, образованная на стене, не даст впитаться влаге из штукатурных и шпаклевочных слоев, и они будут просыхать и набирать нужную прочность равномерно, в оптимальных условиях.

Нанесение грунтовки

Грунтовочные составы производятся в разных формах – это могут быть сухие смеси, эмульсии или же жидкие растворы.

• Порошковый вариант грунтовки требует разведения перед ее нанесением на стену в пропорциях, указанных производителем на упаковке.
• Растворы и эмульсии готовы к применению, поэтому их можно применять сразу, нанося на поверхности широкой кистью или валиком с меховой насадкой.

Нанесение растворов на поверхности стен производится в следующем порядке:

• Грунтовку удобно наносить на большие участки стен с помощью валика, установленного на длинную ручку. Валик обмакивается в раствор, налитый в специальную ванночку с ребристой поверхностью с одной ее стороны, расположенной под уклоном, которая предназначена для отжима меховой насадки.
• Наносится раствор на стену, начиная от верха. Все потеки, если они образовываются на нижней части стены, нужно сразу же собирать валиком, не давая им застывать.
• Грунтовка должна быть равномерно распределена по всей площади стены.
• Труднодоступные места на стене обрабатываются с помощью кистей разных размеров. К таким областям относятся углы — стыки поверхностей, а также области вокруг и за радиаторами.
• Каждому из грунтовочных слоев необходимо дать время для просыхания. Оно должно быть обязательно указано в инструкции на упаковке. Следует учитывать, что при неблагоприятных внешних условиях (например, пониженная температура воздуха) срок застывания может быть и больше.
• Если грунтуется пористая поверхность, или же она выполнена из гигроскопичного материала, то грунтовка наносится в три, а иногда и в четыре слоя – пока процесс активного впитывания не прекратится.

Выравнивание стен

Контроль ровности стен и основные способы их выравнивания

Следующим шагом необходимо произвести ревизию отремонтированных и загрунтованных поверхностей, чтобы определить степень их искривления. От этого будет зависеть способ выравнивания, которых существует несколько – это их оштукатуривание, шпатлевание или же монтаж гипсокартонной конструкции.

Цены на грунтовку для стен

грунтовка

Декоративная штукатурка будет смотреться хорошо, если стена является ровной

Для проведения проверки стен на ровность используются такие строительные инструменты, как отвес или уровень в комплексе с длинным правилом.

• Правило устанавливается вертикально к стене, а к нему прижимается строительный уровень, который и покажет искривление поверхности.
• Если же стена ровная, но между правилом и стеной в некоторых местах прослеживаются зазоры более пяти миллиметров, то выравнивание можно произвести тонким штукатурным слоем.
• Если зазоры составляют 2÷3 мм, то поверхность выравнивается слоем шпаклевки.
• Стены, имеющие любые деформации, могут быть выровнены гипсокартонной системой, которую также можно использовать для монтажа утеплительного или звукоизоляционного материала. Однако, необходимо учитывать то обстоятельство, что гипсокартон, установленный на металлический каркас уменьшит размеры комнаты с каждой стороны минимум на 50 мм.
• Стена может «играть» и относительно горизонтиальной линии, оставаясь при этом вертикальной. Это проверяется также длинным правилом, или растягиванием шнуров между контрольными точками, промером и сравнением величины зазоров между шнуром и поверхностью стены.

Лазерный уровень – оптимальный инструмент для контроля ровности стен во всех плоскостях

Комплексно провести такую проверку, быстро и с высокой степень точности, помогают современные лазерные уровни – построители плоскостей. Они уже перестали быть диковинкой, нашли себе место в «арсенале» многих домашних мастеров. Так что можно поискать  возможность краткосрочной аренды подобного прибора – затраты себя полностью оправдают.

Итак, способов выравнивания стен – несколько. Чтобы определиться с тем, какой из них больше подходит для конкретного случая, нужно вкратце рассмотреть, как производятся эти процессы. Особенно это важно знать в том случае, если все работы планируется произвести самостоятельно.

Выравнивание стен штукатуркой

Оштукатуривание стен может производиться разными способами, а слой выравнивающего раствора иметь различную толщину, которая зависит от выявленных неровностей поверхности.

Если необходимо нанести толстый слой раствора, то его выравнивание лучше всего производить по закрепленным на стене вертикальным маякам.

Установленные маяки помогут вывести требуемую ровность поверхности стены

В качестве маяков чаще всего используются специальные перфорированные металлические профили, которые закрепляются на стене с шагом в 500÷600 мм с помощью быстро застывающего строительного раствора. Маяки выставляются на стене по заранее сделанной разметке – как это выполняется, подробно рассказано в статье, ссылка на которую уже была приведена выше.

Выравнивание штукатурного раствора по маякам с помощью правила

Когда растворные горки, фиксирующие маячковые профили, застынет, переходят к оштукатуриванию стены. Приготовленный раствор (замешанный самостоятельно или изготовленный из готовой сухой строительной смеси) наносится на стену с помощью техники набрызга кельмой или шпателем. Набрасываемый слой должен иметь толщину, превышающую высоту маяков на 12÷15 мм. Наносят раствор с нижней части стены – набросав на 300÷500 мм в высоту, его выравнивают правилом, установив его на маяки и перемещая вверх поступательным движением, с небольшими колебаниями влево — вправо для лучшего распределения штукатурки по поверхности. Излишек раствора, собранный правилом отправляется в емкость и используется для следующего наброса. Этот процесс осуществляется до тех пор, пока стена полностью не будет закрыта раствором. Останется только дождаться просыхания поверхности, прогрунтовать ее и, при необходимости, зашпатлевать.

Если стена достаточно ровная, то при оштукатуривании вполне можно обойтись и без системы маяков

В том случае, если стена относительно ровная и имеет лишь небольшие углубления, то ее выравнивают тонким слоем штукатурного раствора, который наносится с помощью шпателя, имеющего ширину 350÷400 мм. Массу распределяют по поверхности веерообразными движениями, следя за тем, чтобы на оштукатуренных участках не оставалось следов от углов шпателя.

Дождавшись высыхания штукатурки, ее еще раз рекомендовано загрунтовать одним слоем грунтовки, и после этого можно переходить к нанесению декоративной штукатурки. Здесь нужно отметить, что шлифовать стену, доводя до идеальной гладкости, если она подготавливается к нанесению рельефной штукатурки – нет особой необходимости.

Сложно ли самостоятельно выровнять стену штукатуркой?

Статья «Штукатурка стен своими руками», к которой ведет эта ссылка, дает подробные инструкции о выполнении штукатурных работ. И если предстоит ремонт с выравниванием стен, то настоятельно рекомендуем вам заглянуть на страницу нашего портала, где расположена данная публикация.

Выравнивание стен гипсокартоном

Для тех собственников жилья, которые не имеют опыта в штукатурно-шпаклевочных работах, но решили произвести выравнивание стен под декоративную штукатурку самостоятельно, одним из наиболее доступных вариантов подготовки поверхностей будет монтаж листов гипсокартона. Причем, этот материал, может быть закреплен двумя способами — каркасным и бескаркасным.

• Бескаркасный способ выбирается тогда, если стена не имеет глобальных деформаций. Гипсокартон, закрепляемый на поверхность, в этом случае отлично выполнит функцию штукатурного слоя – не зря его часто называют «сухой штукатуркой».

Способ монтажа гипсокартонных листов на клей хорош еще тем, что минимально «крадет» размеры помещения

Листы гипсокартона приклеиваются к поверхностям с помощью густой клеевой массы, изготовленной на основе гипса. Раствор наносится точечно на стену или же на листы сухой штукатурки, толщина слоя каждого такого фрагмента должен составлять 50÷70 мм. Пока раствор платочный, он позволит откорректировать положение листа до требуемого состояния, так как под давлением извне клеевая масса может распределяться по стене до необходимой толщины.

Правильность положения монтируемого листа контролируется с помощью строительного уровня и правила, которые прикладываются по вертикали, горизонтали и диагонали.

• Каркасная конструкция монтируется на стену тогда, когда поверхность невозможно выровнять обычным оштукатуриванием, так как очень толстый слой ненадежно будет удерживаться на ней из-за своей большой массы. Стойки же каркаса можно выровнять по намеченным линиям, отодвинув их от стены на требуемое расстояние.

Каркасное крепление гипсокартона позволяет создать идеально ровные поверхности, но, правда, за счет потери площади помещения.

Металлические профили закрепляются на специальные перфорированные подвесы, фиксируемые на стене. Они имеют боковые планки достаточной длины, между которыми устанавливаются, и регулируются металлические стойки. Элементы обрешетки обычно располагают с шагом в 600 мм для того, чтобы гипсокартонный лист был зафиксирован по трем вертикальным линиям — по краям и в середине. Кроме того, это расстояние отлично подходит для установки между стойками утеплительного материала, ширина матов которого обычно составляет именно 600 мм.

На каркас с помощью саморезов по металлу закрепляются листы гипсокартона. Стыки между листами шпаклюются и укрепляются сеткой-серпянкой или же специальными лентами, которые в последнее время приобретают всё большую популярность из-за своей высокой надежности и простоты монтажа.

Следующим шагом гипсокартон грунтуется, шпатлюется, а затем, при необходимости, поверхность шлифуется. После окончательного просыхания подготовительных слоев, на такую поверхность легко наносится и декоративная штукатурка.

Гипсокартон – отличный материал для выравнивания стен

Работать с ним – не столь сложно, и даже новичок быстро освоит такую технологию. В помощь начинающему будет статья нашего портала «Выравнивание стен гипсокартоном».

Шпатлевание стен

В строительных магазинах шпаклевка представлена в двух формах — это готовая масса, которая расфасована в герметично закрытые пластиковые ведра, или же сухая смесь, требующая перед нанесением ее на стены определенной подготовки. Легче работать с готовым материалом на масляной или полимерной основе, так как такая шпатлевка  однородна, пластична, имеет оптимальную консистенцию, и благодаря этому – хорошо распределяется по поверхности. Однако, готовые пастообразные шпатлевки имеют более высокую цену, нежели сухая смесь, которую еще нужно замешивать самостоятельно. Поэтому чаще всего, просто из соображений экономии, домашние мастера свой выбор останавливают на втором варианте материала.

Один из примеров готовой шпатлевки на полимерной основе

Тщательное выравнивание шпатлевкой обязательно для стен, подготавливаемых под окрашивание, так как их поверхность должна быть идеально гладкой. Декоративная же штукатурка обладает микрорельефностью, поэтому шпатлевочный слой вполне может иметь незначительные неровности – это не критично.

Правда, нельзя не отметить то, что декоративная штукатурка может быть выполнена в разных техниках, и некоторые из них требуют такой же тщательной подготовки, как и поверхности под покраску.

Для подобной техники рельефной штукатурки, безусловно, потребуется идеальное выравнивание поверхности стены

Шпатлёвка наносится на стену одним или двумя слоями, в зависимости от качества базовой оштукатуренной или гипсокартонной поверхности – первым наносится стартовый состав, а затем он доводится до идеала финишным. Если же выравнивание проводится одним слоем, то используется финишная шпаклевка, которой работают по хорошо загрунтованной поверхности.

Шпаклюются не только бетонные или оштукатуренные стены, но и выровненные с помощью гипсокартона, так как он также требует определенной подготовки под декоративную штукатурную отделку.

Работы по нанесению шпатлевки на стену производятся штукатурной кельмой или же широким шпателем, начиная от стыков стен, постепенно переходя к их середине.

Основной инструмент при шпатлевании стен – это широкий шпатель с идеально ровной рабочей плоскостью.

Распределение смеси осуществляют полукруговыми движениями, стараясь не оставлять следов от краев инструмента на нанесенной шпаклевке. Суммарная толщина шпаклевки не должна быть больше 2÷2,5 мм.

Если выбрана техника нанесения рельефной штукатурки, требующая идеально гладкой поверхности, то после схватывания и практически полного просыхания шпатлевки, нанесенной на стену, ее шлифуют специальным инструментом – теркой (шлифовальной платформой), на которую надевают полосу мелкозернистой наждачной бумаги или абразивной сетки.

Операция шлифования доводит зашпатлеванные стены до идеальной ровности и гладкости

Шлифование стен производится круговыми движениями, против часовой стрелки, без акцентированного нажима на зашпаклеванную поверхность. Если есть возможность, то лучше всего для этого процесса использовать специальную шлифовальную машинку, подключенную дополнительно к строительному пылесосу. Это значительно ускорит процесс финишного разглаживания и позволит добиться структуры поверхности, сходной с яичной скорлупой.

Как самостоятельно зашпатлевать стены?

На нашем портале можно найти немало информации по этому вопросу. Так, публикация «Шпаклевка стен своими руками» расскажет о важных нюансах такой технологии, а в другой статье, которая посвящена шпатлеванию гипсокартонных стен под покраску, с особой тщательностью освещены тонкости армирования швов и углов, финишного шлифования поверхностей.

В заключение необходимо подчеркнуть, что процессы подготовки стен под нанесение различных декоративных покрытий – не особо отличаются между собой. Все подобные мероприятия направлены на одни и те же общие цели — это выравнивание и укрепление поверхностей. Подготовительные процессы – достаточно трудоемкие и утомительные, но без добросовестного выполнения таких этапов невозможно добиться идеальной декоративной отделки стен, поэтому ими никогда не стоит пренебрегать.

В завершение публикации – видеозарисовка, посвященная подготовке стен к декоративному оштукатуриванию.

Видео: как готовятся стены для нанесения декоративной штукатурки типа «короед»

Подготовка поверхности под нанесение декоративной штукатурки короед

Решение купить декоративную штукатурку короед, принимается, как правило, при оформлении фасадов. Этот материал прочный, имеет необычный вид, не боится осадков и других внешних и механических факторов, а также смотрится весьма привлекательно. 

Короед: подготовка поверхности 

 

Этот материал можно смело наносить на разного рода основания: 

• кирпичные 
• гипсокартоновые  
• газобетонные 
• так называемые сэндвич-панели (то есть многослойные)
• древесно-стружечные плиты (ДСП)

Подготовка поверхности начинается с удаления старого отделочного материала (если такое было на стене). Затем основание нужно буквально “вылизать” до чистоты и гладкости. Важно убрать с него всю грязь и мусор, пыль, пятна (особенно жирные – они существенно понижают сцепляющие свойства) и прочие “помехи”. 

Следующий шаг – обработка поверхности антибактериальным составом (специальным строительным антисептиком), который защитит от возможного образования “царства” грибков и плесени. 

С должным вниманием нужно отнестись и к вопросу трещин. Зачастую их расшивают и наполняют гипсовой шпатлевкой. 

После того, как подсохнет антисептик, на поверхность наносится слой грунтовки, а далее – слой самой обычной цементно-песчаной штукатурки (он не должен быть толще 2 см). Дайте немного поверхности подсохнуть, после чего ее нужно затереть деревянной теркой.

Обратите внимание на то, что слой базовой штукатурки должен быть максимально ровным. От этого момента, в частности, зависит то, как на поверхность ляжет короед (эта декоративная штукатурка, кстати, не предназначена для выравнивания поверхности).           
 
Купить штукатурку короед в Киеве по выгодной цене можно в магазине стройматериалов Аквилон. Хороший ассортимент от различных производителей, должное качество продукции, более чем демократичная цена и приятный сервис (в который входит в том числе и услуга “доставка”). Также возможен самовывоз товара (из г. Киев и Вишневое). 
 

Как подготовить стены для нанесения декоративной штукатурки

К созданию шедевра необходимо подготовиться. Каким бы качественным ни был отделочный материал, все его достоинства могут раскрыться только на правильно подготовленных стенах. Подготовка стен под декоративную штукатурку не сильно отличается от подготовки для нанесения любого другого вида отделки. Поверхность нужно очистить от остатков обоев, старой краски, побелки, не стремясь к достижению идеальной гладкости. Большинство составов прекрасно скрывает мелкие дефекты, ваша задача — ликвидировать крупные.

Этапы подготовки

1. Декоративная штукатурка – последний этап строительства или ремонта. Окна и двери должны быть установлены, работы над потолком и полом – закончены, помещение очищено от строительного мусора, пыли и грязи.
2. Поверхность готовят как под покраску. Ее необходимо выровнять, заделать царапины, сколы, выбоины, трещины и покрыть акриловым грунтом, за исключением матовой ATF.
3. Если поверхность недостаточно плотная, ее следует обработать укрепляющим или восстанавливающим грунтом. Грунтовка укрепляет стену, служит дополнительной защитой от сырости и улучшает сцепление покрытия с поверхностью. Стены помещений с повышенной влажностью подлежат обработке противогрибковыми средствами.
4. Трещины следует «раскрыть» и заполнить специальной шпатлевкой.
5. Загрунтованные поверхности шпатлюют, каждый слой шпатлевки должен просушиваться в течение суток.
6. Чтобы избежать растрескивания, рекомендуется использовать серпянку, или флизелиновые обои. Места стыков необходимо тщательно прошпаклевать и ошкурить после высыхания.
7. Каждый слой шпатлевки покрывают акриловым грунтом глубокого проникновения.
8. Не допускается применение финишных шпаклевочных материалов, препятствующих впитыванию, в частности, материалов на алебастре и масляно-клеевой основе.
9. Для шлифовки поверхности используется мелкоабразивная наждачная бумага.
10. Прежде, чем начинать окраску, следует произвести предварительные выкраски. Эта процедура необходима для того, чтобы предварительно оценить фактуру готового покрытия и его оттенок.

Приведенная выше последовательность действий при подготовке стен под декоративную штукатурку является наиболее общей. В каждом конкретном случае подготовка может отличаться в зависимости от свойств материала, особенностей помещения и желаемого результата. Гораздо ниже требования к поверхности при использовании структурных составов.

Структурные штукатурки – универсальный отделочный материал, который можно использовать для любых базовых поверхностей как снаружи, так и внутри здания. С их помощью стать шедевром может даже самый заурядный дом. Структурная штукатурка пластична, легко наносится. Среди ее несомненных достоинств – почти безграничные возможности для экспериментов с фактурой и цветом поверхности.

Прежде чем решаться на революцию стиля и выбор способа нанесения декоративной штукатурки, лучше подробно проконсультироваться со специалистом по отделке. При всей своей перспективной экономичности, декоративные составы – не самый дешевый материал и только продуманный подход поможет вам избежать лишних затрат. Предлагаем вам ознакомиться с несколькими десятками секретов по использованию этого отделочного материала — на видео ниже.

Загрузка…

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Подготовка стен под декоративную штукатурку – подробная технология + Видео

Правильная подготовка стен под декоративную штукатурку очень важна. Именно от качества ее выполнения зависит внешний вид нанесенного покрытия.

Декоративная штукатурка – элегантная и практичная

Под декоративной штукатуркой понимают особое многослойное покрытие, формирующее на обрабатываемых стенах заданную оригинальную фактуру. Последняя может иметь разный вид. Он зависит от формы и размеров наполнителя декоративной штукатурки, инструментов, с помощью которого она наносится, и непосредственно от способа нанесения состава.

Сейчас описываемые смеси для создания оригинальных интерьеров помещений пользуются огромной популярностью. Декоративная штукатурка характеризуется следующими достоинствами:

• относительно невысокая стоимость материала;
• обилие расцветок и фактур;
• минимальная подверженность бытовым механическим повреждениям;
• быстрое и несложное нанесение на стены;
• возможность применения для отделки экстерьеров (фасадная декоративная штукатурка) и интерьеров.

Декоративные смеси для создания оригинальных интерьеров помещений

Кроме того, рассматриваемые штукатурные смеси без проблем очищаются от загрязнений. Более практичного и при этом по-настоящему красивого материала для декора трудно себе и представить.

Декоративную штукатурку принято подразделять на несколько разновидностей. Она бывает:

1. Структурной. Такие составы делаются на базе латексов (синтетических) либо на минеральной основе. Структурная штукатурка – это неоднородная зернистая смесь, в которую добавляют небольшие кусочки древесных волокон, слюды или кварца.
2. Фактурной. Декоративный материал разнообразных оттенков, изготовленный на базе вяжущих синтетических компонентов. В подобные составы добавляют крошку камней (натуральных), хлопковые и льняные волокна, другие наполнители.
3. Венецианской. Смесь на основе мраморной пыли (ее также называют мукой). Венецианская штукатурка является прозрачным материалом. После застывания на стенках она придает им неповторимый мраморный эффект.
4. Каменная. Этот материал состоит из связующих элементов и крошки натуральных камней. Применяется в случаях, когда владельцу дома хочется получить на стеновых поверхностях мелкозернистое необычное покрытие.

Также существует и еще один вид декоративного штукатурного покрытия – силикатный. Он отличается повышенной прочностью, не склонен к естественным загрязнениям, хорошо сопротивляется повреждениям механического характера. Силикатной штукатуркой обрабатывают только стены с кварцевыми включениями. Для других поверхностей она не годится. Помните об этом.

Подготовка стен к нанесению фактурной и структурной штукатурки

Указанные составы допускается наносить на стены, сделанные из любых строительных материалов, будь то металл, древесина, кирпич или бетон. Такая штукатурка для декора дает возможность дышать обрабатываемым поверхностям. Она, кроме того, не боится влаги, будучи водонепроницаемой. Срок службы фактурных и структурных составов измеряется десятилетиями. При этом стены под их нанесение разрешается подготавливать не особенно тщательно.

Подготовка стены к нанесению фактурной штукатурки

Вам совсем не нужно ровнять поверхности до идеального состояния. Такой материал в процессе его использования сам скроет все вздутия, небольшие зазоры и прочие мелкие изъяны на стене. Подготовка стен под декоративную штукатурку (структурную и фактурную) заключается в следующем:

1. Очищаете от старой отделки стеновую поверхность.
2. Удаляете растворителем пятна масла, если таковые имеются, а затем моете стенку обычным мыльным раствором.
3. Заделываете цементной смесью глубокие трещины.
4. Обрабатываете стены противогрибковой смесью (в сухих помещениях этого можно и не делать), после чего наносите на них грунтовку.
5. Когда грунтовочная смесь полностью высохнет, обрабатываете стенку шпаклевкой. Она выровняет поверхность. По сути, шпаклевка используется в качестве основы для последующего нанесения декоративной штукатурки. Если вы планируете обрабатывать стены рельефным толстым слоем, шпаклевочный состав допускается не применять.
6. Через сутки (столько времени требуется для высыхания шпаклевки) необходимо обработать стеновые поверхности грунтовкой акрилового типа. Она прекрасно повышает адгезию слоев.

Последний этап подготовки стен – их шлифование мелкозернистой наждачкой. Как видим, никаких реальных сложностей при подготовке поверхностей под штукатурку у домашнего мастера возникнуть не должно. Просто следуйте изложенной выше инструкции.

Как подготовить стены к нанесению венецианского декора?

Обработка поверхностей перед использованием венецианской штукатурки должна выполняться намного тщательнее. Этот связано с особенностями декоративного материала. Схема выполнения работ приведена далее:

1. Качественно и аккуратно очищаете от всех имеющихся загрязнений стены.
2. Снимаете старую побелку и слои масляной краски. После этого следует тщательно зашкурить очищенную поверхность.
3. Выравниваете стену при помощи подходящего шпаклевочного состава. К этой стадии работ нужно подходить очень ответственно. Если вы не сделаете стены по-настоящему ровными, вся красота венецианской штукатурки, включающей в себя 2–3 прозрачных слоя, будет незаметна.
4. Шлифуете вручную (откажитесь от использования шлифмашинки) мельчайшие неровности и наплывы на обрабатываемой поверхности.
5. Наносите на выровненные стены грунтовочный состав (используйте смеси глубокого проникновения).

Повторимся еще раз. Поверхности под венецианские декоративные составы необходимо доводить до идеального состояния. Вам, возможно, потребуется расшивать имеющиеся швы на ранее окрашенных либо оштукатуренных стенах, заделывать на них зазоры и трещины.

Выравнивание поверхности под венецианский декоративный состав

В некоторых случаях подобные процедуры приходится повторять по 2–3 раза. Работа трудоемкая. Но без нее нет смысла декорировать стены венецианской штукатуркой. Ожидаемого ошеломительного эффекта она не обеспечит. Напоследок мы подготовили несколько важных советов, которые помогут вам качественно подготовить стены под нанесение декоративного покрытия. Вот они:

1. Не применяйте шпаклевочные смеси на масляно-клеевой и алебастровой основе. Используйте любы другие составы, но только не эти.
2. Толщина грунтовочного слоя должна быть не меньше 2 см.
3. Желательно наносить шпаклевку на серпянку – строительную самоклеящуюся сетку, которую размещают на стене. При этом обработка поверхности должна выполняться особым шпателем большой ширины.
4. Для грунтования стен рекомендуется применять исключительно акриловые составы. Хорошо показали себя грунтовки Tiefgrund ТВ (их используют для обработки гипсокартонных и гипсовых поверхностей) и Acryl-Hуdrosol (идеальны для осыпающихся стен).

Потратьте время на качественную подготовку стеновых поверхностей к нанесению на них декоративной штукатурки, и вы получите действительно идеальный интерьер в своем жилище!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Декоративная штукатурка короед – подготовка стен, инструкция

Тема строительства, отделки жилых, нежилых помещений очень обширна и играет немаловажную роль в нашей жизни. Если подсобные помещения не требуют изысканности и комфорта (не факт), то жилые помещения — дом, квартира, дача, этого требуют как в экстерьере так и в интерьере.

Декоративная штукатурка короед — один из многих отделочных материалов делающих наши жилища привлекательными как в прямом, так и в переносном смысле. Именно поэтому при планировании строительства дома, многие учитывают данный отделочный материал за основу для отделки фасада, а в некоторых случаях и его применения в интерьере.

В данной статье мы коснёмся подготовки стен к нанесению декоративной штукатурки, которая играет немаловажную роль в отделке, так как любые неровности, проёмы и швы в кладке, отклеившаяся старая шпатлёвка, может привести к пустой трате не только драгоценного времени, но и немалых финансовых затрат.

@actualremont.ru

Подготовка стен к нанесению декоративной штукатурки короед

Что подразумевается под подготовкой:

1. В первую очередь надо провести анализ состояния старой штукатурки, если таковая имеется, путём простукивания молотком, что даст нам возможность выявить отставшую от кладки, снять её и нанести новый слой.
2. Покраску или старые обои которыми отделана стена следует снимать полностью, иначе никакой отделочный строительный материал не будет иметь хорошего сцепления с поверхностью.
3. Если стена голая, например, кирпичная — должна быть нанесена обычная стартовая штукатурка, которая выровняет всю площадь кладки и закроет швы между кирпичами.
4. Стартовая штукатурка должна быть выдержана временем и полностью высохшая. Заделаны все погрешности при её затирке.
5. Если на стене имеются некие декорации, оконные рамы, дверные наличники и так далее, их нужно оклеить строительной лентой.
6. Стена из пено- или газоблоков должна быть затянута клеем и армирующей сеткой, она же применяется и при утеплении стен фасада пенопластом или минеральной ватой.
7. После визуального осмотра и устранения всех погрешностей, за полчаса до начала нанесения декоративной штукатурки, на стену должна быть нанесена грунтовка глубокого проникновения.

При покупке декоративной штукатурки короед в жидком виде (уже окрашена в определённый цвет), берите там же и грунтовку, которая подходит под данный короед, иначе возможны проблемы с цветом. Для сухой смеси грунтовку надо подбирать под будущий цвет краски.

В любом случае тщательно изучите инструкцию по применению декоративной штукатурки короед. В этой инструкции подаётся вся информация по применению, в том числе о виде и марке грунтовки и будет лучше, если вы будете максимально придерживаться рекомендаций указанных в ней.

Уважаемые посетители сайта, если у вас есть вопросы или хотите получить совет, прошу вас обращаться с помощью формы комментирования, которая находится внизу статьи. С её помощью вы получите ответ на любой вопрос от меня или других знающих тему людей.

Утилизация южной сосны, убитой жуками

Утилизация южной сосны, убитой жуками

Джордж Вудсон – Подготовлено по контракту с Лесной службой Департамента сельского хозяйства США Доцент кафедры лесопользования Школы лесного хозяйства Технологического университета Луизианы, Растон, штат Луизиана.

Министерство сельского хозяйства США, Лесная служба, Общий технический отчет WO-47.

Характеристики древесины

Внешний вид

Происходят различные изменения внешнего вида когда убитые жуками южные сосны остаются стоять.Это вообще считали, что внешний вид дерева может быть связан со стадией ухудшения состояния дерево, вызванное различными насекомыми и грибами. Ниже приводится описание изменения, которые можно ожидать в дереве после нападения насекомых.

Корона – Скорость изменения цвета (или выцветания) в крона связана с временем года, когда деревья подвергаются нападению, а также с местными климатические условия. Цвет листвы меняется с зеленого на желтый, затем на красный. Смена цвета сопровождается полной потерей хвои, затем мелких веточек и ветви, крупные ветви и верхушки по мере усиления степени разрушения.Заражение является обычным явлением для всех уровней разрушения. поскольку деревья обычно атакуются в разное время, и пятно может распространяться в течение недель или месяцев. Леви (1981) делает обобщение, что появление убитых жуками деревьев является лучшим индикатором их потенциала использования, чем продолжительность времени, в течение которого они были мертвы. Два основных классы внешнего вида были предложены для оценки полезности убитые жуками сосны южные для производства различных изделий из дерева:

	Класс A – Деревья, начиная с хвои тем, у кого нет игл, но структура ветки и прутика все еще относительно неповрежденной, а там, где есть листва, цвет от зеленого до желто-зеленого до красный.			Класс B – Деревья, начиная от более мелких ветки и ветки отламываются на те, у которых полностью сломаны верхушки и вообще без листвы.
Рисунок 1 – Деревья класса А.			Рисунок 2 – Деревья класса B.

Стебель – Стебли обесцвеченных деревьев обычно видны небольшие желтовато-белые массы из смолы, называемые трубками из смолы, отмечающие точки где взрослые жуки пробурены прямо сквозь кору.Иногда шаг трубочки не образуются, и единственным признаком нападения может быть красновато-коричневая расточка пыль в щелях коры, паутине и листве у основания дерева. При внимательном рассмотрении коры часто обнаруживаются многочисленные небольшие отверстия вокруг коры. размер птичьего полета, вызванного появлением молодых особей из коры. Вскоре после при нападении жуков кора также рыхлится и легко снимается со стебля. Многие маркеры и специалисты по обработке древесины используют наличие или отсутствие коры. в качестве ориентира для определения пригодности убитых СПБ деревьев для древесины продуктов, но это ненадежно, так как скорость потери коры сильно колеблется.

Внутренняя кора – Внешний вид внутренней коры Для убитых жуками деревьев характерны извилистые S-образные галереи. Яйца размещаются в нишах по обе стороны от этих галерей и вылупляются в небольшие личинки. Изогнутая форма галерей СПБ четко отличает их от производимые любым другим сосновым короедом на юге (рис. 3). В раскопки жуков и их личинок в камбии и внутренней коры крест-накрест друг друга и своим опоясывающим действием способствуют гибели дерева. Древесина – Древесина в стоячих деревьях, подвергшихся СПБ-атаке обычно сильно окрашивается от синеватых грибов, переносимых южными сосновый жук. Водопроводная система дерева забита грибками. и это, в сочетании с опоясывающим действием камбия, несомненно, привести к гибели дерева. Склонность окрашивающих в синий цвет грибов к ассоциируется с древесной паренхимой, тканью заболони (обычно встречается в древесине лучи) создает видимость радиальных полос или участков в форме клина, расходящихся веером. в заболони.Эти характеристики узоров хорошо видны на концах. пиловочника или кусков балансовой древесины. Множество маленьких отверстий для штифтов и больше отверстия большого размера часто придают дереву характерный и приятный вид для некоторые специальные изделия из дерева. Эти отверстия создаются другими жуками (жуками-амброзиями и древоточцами), которые просверливают заболонь после нападения короеда, и их больше всего на внешних участках заболони. На рис. 4 показан внешний вид пиломатериалов с характерными рисунками, типичными для материала, полученного из внешней заболони таких деревьев.Наличие или отсутствие этих закономерностей будет зависеть от стадии заражения короедами и связанными с ними насекомыми.

Рисунок 3 – S-образные штольни южного соснового жука.

Рис. 4 – Внешний вид древесины , полученной из убитых жуками деревьев.

Свойства древесины

Ряд свойств древесины особенно важность в определении пригодности убитой жуками сосны южной для различные продукты.

Удельный вес – Потому что удельный вес такой полезен для прогнозирования других свойств и оценки стоимости продуктов, он представляет первостепенный интерес при принятии решений по утилизации. Скорость ухудшения деревьев, убитых СПБ, весьма вариабельна и зависит от времени года, местных климатические условия и скорость, с которой зараженные деревья убираются после обнаружение нападения насекомых. Бэррон (1971) сообщил об удельном весе сокращение для кернов прироста, взятых с деревьев, зараженных весной (с ежемесячным отбор проб с мая по октябрь) и деревья, зараженные летом (с ежемесячным отбором проб С июля по декабрь) в восточном Техасе (см. Таблицу ниже).

		Уменьшение удельного веса для мертвых деревьев на
Время заражения	Состояние	1 мес.	3 мес.	6 мес.
		– – – – – – Процент – – – – – –
Весна – (с ежемесячным отбором проб май-октябрь)	Стоячий Срубленный	0,92 1.69	2,77 5,08	5,55 10,17
Лето – (с ежемесячной выборкой июль-декабрь)	Стоячий Срубленный	1,23 2,60	3,70 7,79	7,40 15,58

Зараженные летом деревья, срубленные и разрешенные к остаются на земле, показали наибольшее снижение удельного веса. Напротив, Уолтерс (1982) не сообщил о явном снижении удельного веса. клиньев в форме пирога, вырезанных из стоящих и срубленных деревьев или из небольших, чистых образцы пиломатериалов, взятые с убитых жуками деревьев, погибших на срок до 360 дней.

Уолтерс и Велдон (1982c) сообщили о следующий средний вес древесины и коры на кубический фут материала с деревьев летом убит СПБ:

Время после убийства	Стоячие деревья	Срубленные деревья
дней	– – – – – – – – – – Фунтов / куб. футы – – – –– – –– – –
0 (зеленый)	64,35	– – –
45	47.10	46,49
90	41,20	44,22
180	45,49	53,85
360	38,34	44,85

Средний вес на кубический фут был больше для разделки (сруб) деревьями, чем стоячими деревьями, за исключением 45-дневной группы. Чем больше Плотность срубленных деревьев отражает разницу в содержании влаги.А также поскольку содержание влаги не было указано, данные не могут быть проанализированы для изменения удельного веса.

Влагосодержание – Примерно половина от общей массы зелени южной древесина сосны учитывается водой. При выражении в процентах от сухого древесины, это означает, что содержание влаги составляет 100 процентов. Влага влияет на вес, прочность, усадку, обрабатываемость и другие важные свойства древесины. На деревьях, убитых жуками, сравнение Коэффициенты масштабирования веса (обычно используемые для зеленых деревьев) имеют первостепенное значение.

Значительное количество воды теряется почти сразу после гибели дерева, но количество высыхания зависит от времени, прошедшего после смерти, условия окружающей среды и расположение на дереве. Бэррон (1971) сообщил что влагосодержание является самым высоким у основания и уменьшается с увеличением высота на убитых жуками деревьях. Противоположное верно в зеленом южном сосны. У зеленых деревьев влажность увеличивается с высотой, а верхняя бревна всегда содержат более высокий процент влаги, чем бревна (Koch 1972).Паттерсон и др. (1983) сообщили о содержании влаги в деревьях, убитых жуками. время после смерти и местонахождение на дереве. Данные указывают на быструю потерю влаги в верхнем стебле в течение первых 2 месяцев, но значительная влага осталась у основания дерева. Бэррон (1971) сообщил, что влажность деревьев, убитых жуками, упала с 22 до 53 процентов в пределах через месяц после приступа, и после этого потеря была медленной.

Данные, собранные автором на убитых жуками деревьях на юго-западе. Миссисипи еще раз подтвердила эту быструю потерю влаги.² Деревья были собран примерно через 3 месяца после обнаружения заражения воздушным путем. опрос. Образцы влажности были собраны с каждого дерева наверху. бревна приклада (25 футов) и на товарной вершине. Крона дерева состояние и влажность (на сухой основе) были такими, как показано в таблице. ниже.

² Woodson, G.E. Факторы затрат, связанные с распиловкой и измельчением убитой жуками сосны южной. Отменить публикацию. Заключительный отчет для
Южного региона, борьба с вредителями леса; 1983 г.104 с.

Состояние короны (цвет)	Содержание влаги в верхней части
	Бревно стыковое	Бревно верхнее
	– – – – – – – – – – Процент – – – – – – – – – –
Зеленый	51,1	41,5
Green-fade (изменение цвета)	36,6	33,0
Красный	35.4	28,1
Красный тонкий (без некоторых игл)	33,9	29,2
Черный (без игл)	32,1	27,6

Механическая прочность – Прочностные характеристики небольших прозрачных образцов из Сосна южная, убитая жуками, сообщается Sinclair et. al. (1979a) и Уолтерса (1982). Эти исследования показали 10-процентное снижение прочность на изгиб (модули разрыва) в течение 60 дней после увядания листвы.Модуль упругости, показатель жесткости материала, не был таким чувствительным. как модули разрыва, но произошло некоторое сокращение. Среднее снижение на 19 процент модуля разрыва и 11 процентов модуля упругости были отмечены для древесины, взятой из деревьев, стоящих два полных сезона (20 месяцев) после увядания листвы в Пьемонте и на побережье. Равнина в Вириньи.

В исследовании восточного Техаса Геринг (1980) обрабатывал южные сосны, слева мертвого на пне в течение 12 месяцев, на конструкционные пиломатериалы 2 на 6, чтобы оценить влияние отсроченного спасения на степени стресса.Эти результаты показали, что работа на максимальную нагрузку и модули разрывных свойств были значительно уменьшается к тому времени, когда дерево простояло на пне 1 год. Изучение показали, что пиломатериалы, срезанные с этих деревьев, могут безопасно соответствовать классу № 3, но это конструктивное использование должно быть ограничено полом и стеблями стен в какие другие элементы могут помочь разделить приложенные нагрузки. Особую осторожность следует быть задействованным в размещении пиломатериалов, обрезанных с деревьев, на этой стадии износа в критически важные конструкции, такие как фермы.

Результаты испытаний на ударную вязкость на убитой жуками сосне южной, проведенных Sinclair et al. (1979b) указали, что большая часть потери в обучении произошла во время первого теплое время года после гибели дерева. Сокращение от 30 до 40 процентов в значения прочности через 12 месяцев после появления листвы.

Проницаемость – Способность древесины пропускать жидкости под давление называется его «проницаемостью». Заболонь южной сосны более проницаемы, чем большинство видов, и поэтому их не так сложно сушить и обрабатывать с консервантами для древесины.Сердцевина гораздо менее проницаема, чем заболонь. потому что большинство ям в сердцевине древесины отсасывается, а экстрактивные вещества дальше перекрыть поток.

Считается, что заболонь южной сосны, пораженная синеватостью. грибы поглощают больше воды и консервантов, чем незараженная древесина. Эти грибы получают питание в основном из материалов, хранящихся в паренхиме клетки заболони и мало повреждают структуру клеточной стенки. Грибки заселяют в первую очередь лучевые клетки, и повышенная проницаемость обусловлена к разрушению лучевой паренхимы и некоторому прямому проникновению грибка гифы через стенку трахеидных клеток.Поскольку синеватые грибки откладываются при нападении южного соснового жука, инструкции по использованию такого материала необходимо учитывать повышенную проницаемость и то, как она влияет на продукт или процесс.

Эффективное использование древесины, убитой жуками, требует незамедлительного внимания. как можно скорее спасти материал. Это не всегда легко принести о. Места заражения жуками часто бывают небольшими и разбросанными, а также лесными массивами. менеджеры не решаются отправить лесозаготовительную бригаду на место за такое небольшое количество древесина.В других случаях руководители предприятий обеспокоены тем, что убитые жуками древесина может вызвать проблемы при обработке.

[Содержание] [ Назад ] [ Вперед ] [Дом]

Коричневый короед каштановый | Публикации о расширении штата Северная Каролина

Коричневые короеды каштановые, Pityogenes hopkinsi – это крошечные коричневые короеды, которые обычно поражают рубленые или сломанные ослабленные деревья или нижние конечности здоровых деревьев, которые чрезмерно затенены.Самцы врезаются в кору и образуют небольшую камеру. Жуки-самки присоединяются к самцам и прокладывают длинные туннели в камбии, выходящие из входного отверстия. Самки прогрызают крошечные ниши в стенах туннеля и откладывают яйца по одному в нишу. Крошечные белые личинки грызут туннели, отходящие от яичных ниш. Когда личинки созревают, они окукливаются, а через некоторое время из куколок вылупляются новые взрослые особи, и каждая прокусывает кору, чтобы вылезти наружу. Если с зараженного дерева отслоить кору, вся камера, туннели для яиц, туннели для личинок и выходные отверстия будут видны в коре и на обнаженной древесине.

Недавно зараженные белые сосны источают сок там, где засели эти жуки.

Выходные отверстия Pityogenes hopkinsi круглые, без сока.

Самцы каштаново-коричневых короедов имеют острые бугорки на спине.

Каштановые короеды хорошо известны.

Морда самцов каштаново-бурых короедов слабо выпуклая.

Самки каштаново-бурых короедов без шипов на задней части.

Морда самок короедов каштаново-бурые вогнутая.

Каштаново-коричневый короед отмечен только на белой сосне.Питомники, выкопанные зимой для отправки весной, иногда внезапно заражаются этими жуками в первый теплый день в конце зимы. Коричневые короеды каштанового цвета обычно поражают порезанные или сломанные, ослабленные деревья или нижние конечности здоровых деревьев, которые чрезмерно затенены. Тем не менее, у нас было несколько сообщений о том, что это насекомое нападает на белые сосны в поле во время выкапывания или в течение одного или двух дней после выкапывания, если погода теплая. Жуки, кажется, очень чувствительны к здоровью белых сосен и охотно нападают на них, когда белые сосны испытывают стресс, а погода теплая.

Дата публикации: 7 июня 2013 г.
Исправлено: 11 сентября 2019 г.

N.C. Cooperative Extension запрещает дискриминацию и домогательства независимо от возраста, цвета кожи, инвалидности, семейного и семейного положения, гендерной идентичности, национального происхождения, политических убеждений, расы, религии, пола (включая беременность), сексуальной ориентации и статуса ветерана.

Южный сосновый жук – климат, леса и лесные массивы

Написано Г.К. Дус, К. Эванс и Д. Дж. Мурхед для Forest Encyclopedia Network

Рисунок 1. Взрослые жуки южной сосны. Фото Дэвида Т. Алмквиста, любезно предоставлено forestryimages.org.

Взрослый жук южный сосновый (СПБ) имеет длину от 2 до 4 миллиметров, округленное брюшко и коричневато-черный цвет (рис. 1). У самцов на верхней части головы имеется лобная борозда, а у самок – широкий приподнятый гребень, называемый микангием на передней переднеспинке. И мужчины, и женщины умеют летать.Личинки – морщинистые, желтовато-белые безногие личинки с выступающими головами и толстыми темными челюстями. Взрослые личинки имеют длину около 7 мм.

Рис. 2. S-образные ходы яиц самки под корой атакованного дерева, типичные для зимнего сезона. Обратите внимание на отсутствие пильчатых галерей и синюшного грибка. Фото Рональда Ф. Биллингса, любезно предоставлено forestryimages.org.

В зависимости от температуры, жуки завершают свой жизненный цикл – яйцо, личинка, куколка и взрослая особь – за 35–60 дней, обычно с апреля по сентябрь в южных Аппалачах.Ежегодно может производиться до семи поколений (выводков), но в северных оконечностях ареала (Северная Каролина, Вирджиния и Мэриленд) может встречаться всего три поколения. Потепление климата может увеличить продуктивность расплода и, следовательно, способность этого короеда к более быстрому воспроизводству

После спаривания самка выкапывает характерную S- или змеевидную галерею (рис. 2) и откладывает яйца вдоль обеих боковых стенок галереи. Яйца откладываются поодиночке в дискретных полостях (яичных нишах).Галереи SPB обычно создаются одной парой взрослых. Яйца вылупляются через два-девять дней, и личинки попадают в слой камбия, расширяя свои ходы по мере роста. В зрелом состоянии личинки выходят на внешнюю мертвую кору, образуют клетку и окукливаются. Как правило, новые взрослые особи покидают дерево-хозяин и собираются на соседнем дереве или покидают область, чтобы найти подходящее новое дерево-хозяин. Деревья, из которых вышел расплод, покрыты большим количеством маленьких (~ 1/16 дюйма в диаметре) отверстий для выхода.Вылупление имаго может происходить в течение длительного периода времени от 10 до 32 дней.

SPB-атаки обычно происходят на открытых стволах деревьев от основания до кроны, обычно сначала атакуют в середине или в нижней части кроны. Большое количество взрослых особей жуков и / или личинок опоясывают дерево, питаясь тканями флоэмы под корой. Эти короеды не только питаются, но и несут на своем теле грибки с синими пятнами. Попав в дерево, эти грибы колонизируют заболонь и нарушают поток воды к кроне дерева, убивая дерево.Эти грибы обычно также вызывают синюю окраску заболони, что может снизить ценность древесины. Жуки также заносят мутуалистические грибы в специальных мешочках, которые снабжают личинок жуков необходимыми питательными веществами.

Рис. 3. Смольные трубы с дерева, зараженного южным сосновым жуком. Фото Роберта Ф. Биллингса, любезно предоставлено forestryimages.org.

Нападения короеда можно распознать по присутствию буровой пыли, смоляных трубок на внешней стороне коры (рис. 3), характерных ходов под корой, а также взрослых особей и личинок жуков на внутренней стороне коры.Наличие смоляных трубок на коре деревьев – один из лучших способов выявить нападение короеда. Однако деревья, подвергшиеся стрессу, не могут образовывать смоляные трубы. Вместо этого о приступах свидетельствует наличие коричневой надоевшей пыли. На сильно ослабленных деревьях коричневая пыль, скапливающаяся в трещинах коры или на паутине, часто является единственным видимым признаком раннего нападения (Douce 1993). SPB редко атакуют деревья моложе 15 лет и менее 2 дюймов в диаметре.

Адаптирован для расширения.org Томаса ДеГомеса, Университет Аризоны

Цитированные источники:
Douce, G.K. 1993. Сосновые короеды. Университет Джорджии, Колледж сельского хозяйства и наук об окружающей среде, Кооперативная служба распространения знаний, Бюллетень 1097: 8 стр.

---

Больше насекомых в лесах:

В области биоразнообразия лесов:

Инструментарий кампании по борьбе с жуком-короедом – готов к лесному пожару

Комплект инструментов кампании CAL FIRE «Подготовка к гибели деревьев короедов» предназначен для местных партнеров, чтобы помочь местным партнерам информировать жителей о выявлении, управлении и лечении короедов.Эти материалы доступны для загрузки заинтересованными сторонами. Некоторые материалы можно настроить; вы можете добавить свой логотип и распечатать его для местного использования. Следующие иллюстрации были разработаны для кампании.

Доступны материалы, как описано ниже. Чтобы запросить другие форматы и размеры, или если вы не видите ссылку для загрузки материалов ниже, отправьте электронное письмо по адресу [email protected].

---

Медиа-комплект

Медиа-кит включает 60 секунд о короедах, фотографии, статистику, карту и ответы на часто задаваемые вопросы.

Media Kit Contents – Final 1-7-16

---

Брошюра, готовая к печати, не подлежит изменению

Готовый к печати PDF-файл высокого разрешения с обрезными краями и метками обрезки. Файл содержит спецификации печати, которые упростят печать. Просто выберите поставщика, имеющего как минимум 28-дюймовую офсетную печатную машину или цифровой принтер, способный печатать на носителях шириной 27 дюймов. Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить брошюру.

Варианты разрешений для землевладельцев

---

Листовка

Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить листовку, в которой объясняются шаги, которые владельцы недвижимости могут предпринимать каждый сезон для снижения риска возникновения лесных пожаров.

Смертность деревьев – засухи и короеды: что нужно знать владельцам недвижимости – флаер

---

Информационный бюллетень

Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить информационный бюллетень с информацией об обнаружении жуков-короедов и ответы на часто задаваемые вопросы о том, что вы можете сделать, чтобы подготовиться.

Смертность деревьев – засухи и короеды, что нужно знать владельцам недвижимости – часто задаваемые вопросы

---

Подсказка

Щелкните ссылку ниже, чтобы загрузить карманную карточку с подсказками, в которой указаны шаги, которые владельцы недвижимости могут предпринимать каждый сезон, чтобы снизить риск возникновения лесных пожаров.

Жуки-короеды и лесной пожар: что нужно знать владельцам недвижимости

---

Листовка по безопасности лесов

Поделитесь важной информацией о безопасности лесов, любуясь лесами Калифорнии.

Флаер по безопасности лесов.

---

Отправитель плана эвакуации

Этот план содержит информацию о готовности к эвакуации, может быть свернут в почтовую рассылку и имеет индивидуальное пространство, куда вы можете вставить карту маршрута эвакуации.

Щелкните здесь, чтобы загрузить почтовую программу.

---

Сообщества PowerPoint

Проводите презентацию для местной общественной группы? Этот PowerPoint Сообщества может быть для вас. В нем содержится дополнительная информация о засухе в Калифорнии, короедах и смертности деревьев.

Сообщества PowerPoint

---

Заголовки социальных сетей

Эти заголовки Facebook и Twitter переносят брендинг кампании на сайты социальных сетей CAL FIRE Unit. Щелкните ссылки ниже, чтобы загрузить заголовки.

Заголовок Facebook Don’t Be Dense

Заголовок Твиттера Don’t Be Dense

---

Мемы из социальных сетей

Используйте эти мемы на своих страницах в Facebook и Twitter.Щелкните ссылки ниже, чтобы загрузить мемы.

25 миллионов деревьев

Факт о лесном хозяйстве о короедах

Признаки заражения короедом

20 инвазионных видов короедов

Короеды любят дрова!

Мертвые деревья + линии электропередач = катастрофа

Количество погибших деревьев увеличилось на 866%

Ежедневно умирает 76000 деревьев

В 10 раз больше деревьев уничтожено болезнями и насекомыми

---

Баннерная реклама в Интернете

Цифровые рекламные баннеры доступны как для иллюстраций «Удалите мертвые деревья, уменьшите риск лесных пожаров», так и «Не будьте густыми, прорежьте деревья» в следующих размерах в пикселях: 850 × 850, 728 × 90, 680 × 680, 500 × 50, 320 × 50, 300 × 900, 300 × 600, 300 × 250, 160 × 600, 150 × 80, 145 × 700.

---

Пакеты веб-сайтов

Щелкните по ссылкам ниже, чтобы загрузить пакеты веб-сайта – небольшие графические изображения, изображающие определенные сообщения, – которые можно увидеть на веб-сайте нашей кампании «Подготовка к появлению короедов». Пакеты доступны в квадратном или прямоугольном формате. Вы также можете использовать изображения выше.

Признаки короеда
Удаление мертвого дерева
Хотите узнать о короедах?
Предотвращение заражения короедами
Помощь владельцам частных лесов

---

Часто задаваемые вопросы

Скачать FAQ для более подробной информации?

---

Фотографии жуков-короедов

Скачать фотографии короеда.

---

Ссылка на фотоальбом CAL FIRE

Просмотр фотоальбома Flickr.

---

Топперы для газовых насосов

Если у вас есть средства массовой информации и вы хотите разместить рекламные объявления кампании на бензоколонках в вашем районе, пожалуйста, напишите по адресу: [email protected]. Насосные ботворезы доступны только в художественном произведении «Убрать мертвые деревья, снизить риск лесных пожаров».

---

Коммерческая упаковка для ящиков со льдом (Frozen Billboards)

Если у вас есть средства на средства массовой информации и вы хотите разместить рекламные объявления кампании на сундуках со льдом в вашем районе, отправьте электронное письмо: Kevin @ SagentMarketing.com. Обертывания ледяного сундука доступны только в художественном произведении «Убрать мертвые деревья, уменьшить риск лесных пожаров».

---

Печатные объявления

Печатная реклама доступна как для иллюстраций «Удалите мертвые деревья, уменьшите риск лесных пожаров», так и «Не будьте густыми, прорежьте деревья» в следующих размерах в дюймах: 8,31 × 4, 9,875 × 5, 10,5 × 5. , 10 × 5, 10 × 6,125, 10 × 4,5, 10,1 × 5, 10 × 4,5, 11,5 × 5, 9,889 × 5, 10 × 5,25, 10,5 × 5,75, 9,716 × 6, 9,5 × 5,25, 10,4 × 5, 11 × 5, 9,75 × 7,75, 9,75 × 5,819, 9,85 × 5, 10 × 3, 10,5 × 6,5, 8,310 × 4,10.63 × 5.

---

Выдвижные баннеры

Нужны вывески для вашего мероприятия в местном сообществе или возможности для распространения информации? Обратите внимание на эти легко переносимые выдвижные баннеры
. Они разворачиваются от надежного основания до размеров 34 ″ x 92 ″. Цифровые файлы для баннера доступны через этот сайт, однако ответственность за печать и оплату несет заказчик. Если вы хотите, чтобы эти файлы были отправлены вам, свяжитесь с [email protected]

---

Мультимедиа: видео

Видео кодируются в формате h364 с разрешением HD 1920 × 1080.

Удаляйте мертвые деревья, уменьшайте риск лесных пожаров MP4
102 миллиона мертвых деревьев MP4

---

Мультимедиа: аудио PSA

Удалите мертвые деревья, уменьшите риск лесных пожаров 30-секундный PSA
Удалите мертвые деревья, уменьшите риск лесных пожаров Короед 15-секундный PSA
Не будьте густыми, прорежьте свои деревья 30-секундный PSA для Северной Калифорнии
Не будь плотным , Прореживание деревьев 30-секундный документ PSA

Южной Калифорнии

Механизмы и последствия полетных полифенизмов у массовых видов короедов | Журнал экспериментальной биологии

Во втором эксперименте проверялась гипотеза о том, что лечение перелетом влияет на продукцию феромонов горными сосновыми жуками после успешного проникновения хозяина (рис.1). Подмножество самок жуков из обеих групп обработки (полет n = 12 и контроль n = 9), которые проникли в материал хозяина в течение 24 часов после инокуляции, использовали в биотестах аэрации для измерения полуохимических химических веществ, выделяемых жуками.

Одиночный летающий ( n = 11) и контрольный ( n = 7) самец был введен в галереи отдельных самок через 24 часа после того, как самки были помещены в чашки. Самцов вылетали на следующий день после самок и вводили в болты по-другому.Кора вокруг входного отверстия для самки была слегка отодрана, а буровая пыль была сдута, чтобы выявить точное место входа. Самцов осторожно затолкали во входное отверстие самки. После того, как самец был прочно помещен во входное отверстие, была собрана установка, описанная ниже, для аэрации.

Аэрации проводили с использованием методов, описанных в Erbilgin et al. (2014). Как только самки попадали в болт, прозрачный пластиковый стаканчик удаляли и заменяли стеклянной воронкой (DWK Life Sciences Kimble K2895045, диаметр 45 мм, стержень 50 мм).Стеклянная воронка была помещена на юбку угольного фильтра, плотно прижата к болту и закреплена маркировочной лентой. Шток стеклянной воронки был соединен с небольшой частью 10 см трубки из ПТФЭ (Cole-Parmer, 3/16 дюйма × 1/4 дюйма, RK-06605-32). Второй кусок трубки из ПТФЭ был прикреплен к трубке из ПВХ (Fisherbrand, 3/16 дюйма внутреннего диаметра, 1/16 дюйма стенки), которая впоследствии была подключена к лабораторному стенду с вакуумом. Для сбора полуохимических веществ, выделяемых жуками, пробирки Porapak Q (6 × 110 мм, 2 секции: сорбент 75/150 мг, 20/40 меш) вставляли между двумя частями трубки из ПТФЭ.В течение 4 часов вакуум вытягивал воздух (100 мл мин. ^-1 ) над местом проникновения жука для улавливания полуохимических веществ, продуцируемых парой жуков, в прикрепленную пробирку Porapak Q. После 4-часовой аэрации пробирки Porapak Q были извлечены из трубки из ПТФЭ, закрыты крышкой, завернуты в фольгу и хранили при -80 ° C до экстракции. При повторной аэрации измеряли продукцию феромона через 12, 24, 36, 48, 72, 96 и 120 ч после помещения самок в чашки. Самцов вводили через 24 часа после самок, поэтому в 12-часовой временной точке наблюдались выбросы только от самок; последующие сборы проводились на парах жуков.

Эффекты одного поколения на защиту терпеноидов в популяциях ложной сосны после заражения сосновым горным жуком

Образец цитирования: Balogh SL, Huber DPW, Lindgren BS (2018) Эффекты одного поколения на защиту терпеноидов в популяциях ложной сосны после заражения горным сосновым жуком . PLoS ONE 13 (5): e0196063. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196063

Редактор: Леандро Пенья, Instituto de Biologia Molecular y Celular de Plantas, ИСПАНИЯ

Поступила: 7 февраля 2017 г .; Одобрена: 5 апреля 2018 г .; Опубликован: 14 мая 2018 г.

Авторские права: © 2018 Balogh et al.Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.

Доступность данных: Данные доступны на сайте figshare (https://doi.org/10.6084/m9.figshare.5048086.v1).

Финансирование: Финансирование этого проекта было предоставлено Советом по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады (SLB, DPWH, BSL), Канадской программой научных кафедр (DPWH), Канадским фондом инноваций (DPWH), Британским Колумбийский фонд развития знаний (DPWH), провинция Британская Колумбия (BSL) и Университет Северной Британской Колумбии (SLB).Средства на стипендии для аспирантов были предоставлены SLB через NSERC и UNBC. Финансирующие организации не играли никакой роли в дизайне исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.

Конкурирующие интересы: Авторы заявили, что никаких конкурирующих интересов не существует.

Введение

Жук горной сосны (MPB), Dendroctonus ponderosae Hopkins (Coleoptera: Curculionidae), является наиболее разрушительным насекомым-вредителем сосны деревянистой, Pinus contorta Dougl.var. latifolia Энгельм. (Pinaceae) на западе Канады, и недавно здесь произошла самая крупная вспышка короеда в истории человечества [1]. Эта вспышка создала значительную селективную нагрузку на сосновые деревья в регионе. Однако, несмотря на чрезвычайно высокий уровень смертности, в том числе неполовозрелых деревьев [2], некоторые взрослые деревья пережили вспышку. Это создало идеальную возможность для изучения потенциальных различий в защитных способностях между теми деревьями, которые пережили вспышку, и теми, которые не выжили, и являются ли эти различия наследственными.

MPB, как и другие виды короедов, колонизирует и размножается во внутренней коре зрелых деревьев-хозяев. Первая атака на нового потенциального хозяина инициируется единственной самкой жука-пионера, которая выбирает хозяина либо путем случайной посадки [1,3, 4], либо путем первичного притяжения [4, 5], либо они могут использовать и то, и другое в зависимости от масштаб, такой как выбор одного дерева по сравнению с участком леса [6]. После того, как самка жука-пионера входит в кору потенциального дерева-хозяина, запускается сигнальный каскад, чтобы привлечь самцов, а затем и самок.Это включает в себя ряд феромонов, продуцируемых как самками, так и самцами, которые в сочетании с летучими веществами хозяина, включая мирцен и терпинолен, инициируют массовую атаку [7–10]. Одновременно с массовой атакой жуки заражают хозяина ассоциированными грибами с синей окраской, в первую очередь Grosmannia (Ophiostoma) clavigera (Robinson & Davidson) Zipfel, de Beer and Wingfield и O . montium (Rumbold) von Arx], которые они часто носят с собой либо в специализированных микангиях, либо на своих экзоскелетах [1].Эта стратегия, в случае успеха, в конечном итоге преодолевает защиту дерева и приводит к его гибели.

Лоджостовые сосны защищают себя от нападений, например, короедов, с помощью как конститутивной, так и индуцированной защиты [11]. К ним относятся химическая защита за счет увеличения производства вторичных метаболитов в олеорезине [12–14]; и физическая защита через анатомические изменения, такие как образование травматических смоляных протоков (содержащих защитную смолу), клеточные изменения в слое камбия [13, 15-17], а также образование и модификация каменных клеток [18].Терпены являются наиболее распространенными вторичными метаболитами у сосновых ложек, поскольку они действуют как физический и химический барьер для заделки ран и являются токсичными и / или репеллентными для многих вредителей. Однако они также могут служить аттрактантами для насекомых при поиске или идентификации подходящих хозяев [11]. Защитные реакции у сосны и других хвойных деревьев могут быть искусственно вызваны применением фитогормона, метилжасмоната (в форме MeJa, летучего производного жасмоновой кислоты), который вызывает индуцированный стрессовый ответ у растений посредством регуляции экспрессии генов. , чтобы перераспределить энергию от фотосинтеза и роста к продукции вторичных метаболитов [13, 16, 19].Кроме того, этот ответ, индуцированный MeJa, вызывает многие из тех же анатомических изменений у хвойных деревьев, что и механическое ранение, призванное имитировать атаку короеда [16], хотя защитный монотерпеновый ответ от MeJa более обобщен и количественно отличается от ответа имитированного короеда. атаки, состоящие как из механического ранения, так и из заражения грибком [20].

Множественные энантиомеры некоторых монотерпенов лесной сосны могут одновременно присутствовать в дереве и могут оказывать различное воздействие на привлечение или защиту от вредителей, таких как короеды [21–23].Многие виды короедов, включая как Ips, spp., Так и Dendroctonus spp., Проявляют энантиомерную селективность к хиральности компонентов феромона, а антипод к соответствующему энантиомеру может не иметь поведенческого эффекта или другого эффекта [22, 24]. Кроме того, на способность короедов продуцировать энантиомеры или изомеры феромонов, по-видимому, влияет хиральность терпенов-предшественников в их деревьях-хозяевах. Например, способность нескольких видов Ips spp.Было обнаружено, что жуки-короеды продуцируют (+) – цис – или (+) – транс -вербенол в зависимости от хиральности летучего α-пинена, которому он подвергается в своем дереве-хозяине. В присутствии (-) – α-пинена жуки продуцируют (+) – цис -вербенол, который действует как биологически активный феромон жука, в то время как в присутствии (+) – α-пинена жуки производят (+) – транс -вербенол [25, 26]. Кроме того, сосновый жук, Dendroctonus brevicomis LeConte (Coleoptera: Curculionidae), по-видимому, окисляет энантиомеры α-пинена до соответствующего энантиомера транс -вербенола, биологически активным соединением которого является (-) энантиомер. , и ингибирует положительный хемотаксический ответ самок жуков на другие компоненты феромонов [27].

Производство вторичных метаболитов в индуцированной защитной смоле и, таким образом, устойчивость к MPB и связанным с ним грибам, окрашивающим синюю окраску, резко различается у разных особей сосны ложкой [28] и, по-видимому, зависит от генетики [29]. Уоллис и др. . [30] обнаружили, что когда клоны лесной сосны из разных источников выращивали вместе, у них наблюдались разные уровни продукции вторичных метаболитов, что влияло на устойчивость к нескольким патогенам для листвы.Кроме того, Отт и др. . [31], обнаружили, что существуют наследственные различия как в общем, так и в индивидуальном производстве терпенов между полукровными семьями сосен ложняков. Эти генетические различия могут привести к определенным признакам генетической устойчивости к MPB. Например, Raffa и Berryman [32, 33] обнаружили, что деревяшки сосны, устойчивые к MPB, имеют тенденцию производить более высокие количества индуцированных монотерпенов по сравнению с восприимчивыми деревьями, но количества составляющих монотерпенов были аналогичными.Кроме того, Кларк и др. . [34] обнаружили, что сосна ложняка из разных географических регионов, исторически подвергавшаяся более сильному давлению MPB, может иметь более низкие уровни составляющих терпенов, чем сосны с меньшим историческим давлением жуков. Наконец, Cudmore et al . [35] обнаружили более высокую репродуктивную способность жуков на деревьях в районах с низкой исторической климатической пригодностью для МЛП. Это может указывать на то, что более низкие уровни составляющих терпенов могут сделать деревья менее заметными для ищущих жуков и, таким образом, могут эффективно скрыть деревья от обнаружения [34].Следовательно, возможно, что наиболее устойчивыми будут те люди, у которых самый низкий уровень составляющей защиты, но самый сильный индуцированная защита. Под серьезным давлением жуков, наблюдаемым в Британской Колумбии в последние годы [2, 36], эти деревья могут быть теми, кто преимущественно выживает и имеет возможность передать эти черты своему потомству. Таким образом, это исследование было предпринято для того, чтобы определить:

1. Если родительские деревья ложбинки с фенотипами, которые могли проявлять дифференциальную устойчивость к MPB, дали потомство, которое показало дифференциальную продукцию вторичных метаболитов терпена.
2. Если такой эффект обнаружен, охарактеризовать эти различия на основе затронутых терпеноидов.

Материалы и методы

Деревья, использованные для этого эксперимента, представляли собой сеянцы сосны ложной шестой приблизительно трехлетнего возраста, выращенные из семян, собранных осенью 2011 года. Собранные семена были получены от зрелой сосны ложной шесты в трех географических районах с различными уровнями. смертности от МПБ. Для этих коллекций не требовалось никаких специальных разрешений, так как коллекция состояла из растений, которые не находились под угрозой исчезновения или не находились под защитой.

На каждом участке шишки были собраны с 10 живых и 10 мертвых деревьев. Большинство лесных сосен образуют серотиновые шишки, которые остаются закрытыми на дереве до тех пор, пока температура не достигнет достаточного уровня, чтобы вызвать высвобождение семян [37]. Поэтому для живых деревьев шишки собирали как можно ближе к стволу («старые шишки», для которых собирали шишки, которые были бы достаточно старыми, чтобы опыление произошло до или в начале во время вспышки), а также возле кончиков веток («молодые шишки»).Таким образом, что касается молодых шишек, материнское дерево пережило бы вспышку MPB, и шишки, вероятно, были бы опылены после пика вспышки и, таким образом, в основном опылялись взрослыми деревьями, которые также выжили [выжившие (S) x S]. Однако, что касается старых шишек на тех же деревьях, хотя материнское дерево могло пережить вспышку MPB, они с большей вероятностью были бы опылены до основной вспышки MPB всей популяцией деревьев, большинство из которых не выжило. вспышка и, следовательно, предположительно будет включать деревья, которые были более восприимчивы к MPB.Для целей настоящего исследования эта большая популяция деревьев описывается как «неживые» (NS), чтобы указать, что часть деревьев была более восприимчивой, хотя ожидается, что эта популяция деревьев также будет включать в себя выживших особей. (SX NS). Наконец, шишки, собранные с мертвых деревьев, скорее всего, были бы опылены неживыми и, следовательно, потенциально менее устойчивыми деревьями, а также взятыми с неживых материнских деревьев (NS x NS). Следовательно, шишки были собраны таким образом, чтобы максимизировать потенциальные различия в характеристиках устойчивости родительских деревьев между тремя типами собранных шишек.Иллюстрацию, изображающую источники семян и типы конусов, см. На рис. 1.

Рис. 1. Иллюстрация отцовских и материнских источников семян шишек сосны ложняковой, собранных и выращенных в I.K. Лаборатория усовершенствованного лесного хозяйства Barber в Университете Северной Британской Колумбии.

Колбочки были собраны таким образом, чтобы было три комбинации выживших (S) и невыживших (NS) колбочек: «мертвые» конусы = NS X NS, «старые» конусы = SX NS и «молодые» конусы = SX. С.

https: // doi.org / 10.1371 / journal.pone.0196063.g001

20 февраля 2012 г. 50 семян, собранных с каждого типа шишек на каждом материнском дереве, были посажены в пенополистирол G10223 SUPERBLOCK 112 / 80ML и выращены в I.K. Лаборатория усовершенствованного лесного хозяйства (EFL) Barber в Университете Северной Британской Колумбии. 19 и 20 июля 2013 г. саженцы были повторно засеяны в стандартные круглые пластиковые горшки объемом 1 галлон (размеры 155 мм X 175 мм) в смеси торф: песок в соотношении 2,7: 1. Пересаженные сеянцы выращивали на открытом воздухе до использования в экспериментах.

Обработка рассады

Всего было отобрано 150 саженцев из большей популяции саженцев в горшках, выращенных, как описано выше, для использования в эксперименте. «Семьи» саженцев были обозначены таким образом, чтобы каждая семья состояла из саженцев, выращенных с одного материнского дерева. Саженцы были выбраны таким образом, чтобы было использовано в общей сложности 10 семей на трех участках (пять от мертвых материнских деревьев, пять от живых деревьев). Семьи были выбраны на основе успешности прорастания их саженцев, чтобы добиться достаточного воспроизводства.Были отобраны те семьи, которые имели наиболее доступные здоровые саженцы, при этом распределение семей по трем участкам было как можно более равномерным (Таблица 1). В каждом из семейств присутствовали один или два типа шишек (один тип шишек от мертвых деревьев и два типа шишек от живых деревьев). Десять сеянцев из каждой семьи и каждого типа шишек были случайным образом выбраны, по пять случайным образом обозначены как «лечебные» или «контрольные» сеянцы. Любые саженцы, которые не были здоровыми или стебли которых наклонялись более чем на 45 градусов по сравнению с поверхностью почвы, не использовались, а другой саженец был случайным образом выбран в том же семействе и типе шишек.

Таблица 1. Характеристики участков и семейств, использованных для экспериментов с индуцированными терпеновыми ответами, посаженных и выращенных в культуре I.K. Лаборатория усовершенствованного лесного хозяйства Barber в Университете Северной Британской Колумбии.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196063.t001

За два дня до обработки метилжасмонатом (MeJa) все отобранные саженцы были перемещены в теплицу Лаборатории усовершенствованного лесоводства (EFL) в UNBC, тщательно политы , и их высота измерена.5 июня 2014 г., в день первой обработки, контрольные и лечебные саженцы были перемещены в отдельные смежные отсеки в EFL, причем положения сеянцев в 5×7 рядах определялись случайным образом, хотя положения контрольных и опытных саженцев были спарены таким образом, чтобы каждая позиция в соответствующем отделении содержала сеянцы из одного и того же участка, типа шишек и семейства. Было обнаружено, что три сеянца контрольной группы имели черную тлю (вероятнее всего, Cinara sp.) На их недавно выросших вождях.Тлю удаляли путем опрыскивания водой под высоким давлением, а саженцы промаркировали маркировочной лентой для дальнейшего наблюдения.

проростков обрабатывали дважды, 5 и 19 июня 2014 г. либо раствором MeJa (экспериментальная группа), либо контрольным раствором (контрольная группа). Экспериментальные сеянцы не поливали в течение двух дней до и один день после внесения, чтобы позволить растворам впитаться в почву и предотвратить чрезмерный сток. Процедуры лечения были адаптированы из Huber et al .[13]. Растворы 1 л деионизированной автоклавированной воды с 1 мл TWEEN 20 были приготовлены в тот же день применения в закрытых стеклянных бутылях на 1 л. В лечебные растворы добавляли еще 100 мкл MeJa. Раствор MeJa перемешивали примерно 1 час до тех пор, пока не перестали оставаться видимые капли соединения. Сто пятьдесят миллилитров соответствующего раствора медленно вливали в горшки каждого из обрабатываемых или контрольных саженцев непосредственно рядом со стеблем, поскольку предыдущие исследования показали, что реакции, вызванные жасмоновой кислотой, могут передаваться между нижним и верхним уровнями. -земные ткани растений [13, 38].Затем саженцы были равномерно распределены по центру отсека, чтобы был минимальный контакт между каждым саженцем и его соседями.

Температура в обоих отсеках поддерживалась на протяжении всего эксперимента на одном уровне и была настроена таким образом, чтобы имитировать сезонные наружные температуры в данной зоне: 10 ° C в 03:00, повышение до 12 ° C в 05:00, 15 ° C в 07:00 и 20 ° C. ° C в 09:00, где она оставалась в течение 10 часов, а затем снизилась до 15 ° C в 19:00 и до 12 ° C в 21:00. Сеянцы поливали по мере необходимости на протяжении всего эксперимента, за исключением ранее отмеченного за два дня до и один день после обработки, причем оба отделения получали полив с одинаковой частотой.Сеянцы проверяли пять дней в неделю на наличие видимой тли, которую удаляли либо пинцетом, либо опрыскиванием ветвей саженца водой под высоким давлением. Обнаруженные проростки с тлей помечали флажками. 26 июня 2014 г. проблема тли распространилась настолько, что с ней невозможно было справиться с помощью ручного удаления, так как большинство или все сеянцы в обоих отсеках имели незрелые тли и пади на хвое. В результате на рассаду на следующий день опрыскивали инсектицидным мылом (Safer ^® Brand).После этой обработки ни на одном сеянце не было обнаружено живых тлей.

Выборка

Все саженцы были отобраны 14 июля 2014 года. Контрольные и лечебные саженцы были спарены на основе семейства и типа шишек, а затем основаны на совпадении высот из исходных (предэкспериментальные измерения) как можно точнее. Пробы парных контрольных и обрабатываемых проростков отбирали последовательно, так что образцы обрабатываемых проростков отбирали, а затем сразу же после этого отбирали образцы соответствующих контрольных проростков.С каждого саженца саженцами отделяли одну ветку у основания. Выбранная ветвь была той, которая располагалась выше всего на стебле с по крайней мере частично развитой (серой) корой (рост в прошлом году). Ветка была упакована для химического анализа после того, как она была отрезана от кончика до приблизительно 10 см в длину, удалены все иглы, а затем помещена в предварительно маркированный конверт из крафт-бумаги (конверты для монет Staples ^® # 1, 5,7 см x 8,9 см), которую сразу же помещали на сухой лед.Сразу после отбора пробы были упакованы в сухой лед и отправлены в отдел управления знаниями Министерства окружающей среды Британской Колумбии, лабораторию North Road в Виктория, Британская Колумбия, для химического анализа терпенов, а также для хирального анализа терпенов. Высота всех проростков была повторно измерена на следующий день после процедуры отбора проб.

Химический анализ

Образцы древесных тканей были обработаны с использованием газового хроматографического анализа с пламенно-ионизационным детектором со стандартами, соответствующими времени удерживания для идентификации конкретных соединений.Для анализа использовали две отдельные процедуры экстракции. Сначала замороженные образцы (–80 ° C) измельчали ​​в жидком азоте, и в среднем 0,39 г на образец экстрагировали в течение 48 часов в 4 мл гексана, используя пентадекан (250 ppm) в качестве внутреннего стандарта. Затем образцы переворачивали и давали отстояться в течение 24 часов. Затем полмиллилитра раствора переносили во флакон автосэмплера объемом 2 мл для газохроматографического анализа с использованием PerkinElmer Clarus580 (PerkinElmer, Waltham, Massachusetts) со встроенным автосэмплером, с ZB-WAXplus (Phenomenex, 30 м, 0.25 мм внутренний диаметр, пленка 0,25 мкм). Впрыск разделяли со скоростью 16 мл / мин, приблизительно 12: 1, и температурой инжектора 230 ° C. В качестве газа-носителя использовался гелий под давлением 14,5 фунтов на квадратный дюйм, со скоростью 1,35 мл / мин при 60 ° C. Для температурной программы температура печи первоначально поддерживалась в течение одной минуты на уровне 60 ° C, после чего она повышалась на 3,0 ° C / мин до 85 ° C, а затем повышалась со скоростью 8,0 ° C / мин до 170 ° C. , и, наконец, со скоростью 20,0 ° C / мин до 250 ° C, где его выдерживали в течение 12 минут.

Для второй процедуры экстракции те же измельченные замороженные образцы экстрагировали с использованием 4 мл метанола в течение 48 часов, при этом в качестве внутреннего стандарта снова использовали пентадекан 250 ppm.Затем образцы переворачивали и давали отстояться в течение 24 часов. Затем 0,5 мл раствора переносили во флакон автосэмплера объемом 2 мл для газохроматографического анализа. PerkinElmer Clarus580 (PerkinElmer, Waltham, Massachusetts) использовался со встроенным автосэмплером с ZB-5msi (Phenomenex, 30 м, внутренний диаметр 0,25 мм, пленка 0,25 мкм). Инъекция разделялась со скоростью 23 мл / мин примерно 20: 1; и температура инжектора 230 ° C. В качестве газа-носителя использовался гелий с давлением 14.5 фунтов на кв. Дюйм, скорость 1,35 мл / мин, при 60 ° C. Первоначально температуру печи поддерживали на уровне 60 ° C в течение 1 мин, затем увеличивали на 3,0 ° C / мин до 85 ° C, затем повышали со скоростью 8,0 ° C / мин до 170 ° C и, наконец, повышали на 20,0 ° C / мин до 250 ° C и выдерживают 12,0 мин.

Одновременно с экстракцией гексаном взвешивали отдельную порцию свежей древесной ткани и сушили в печи в течение ночи при 70 ° C для удаления остаточной влаги. Для этой процедуры было использовано в среднем 0,35 г ткани, так как с некоторыми образцами оставшийся образец имел ограниченный размер.Полученную сухую массу использовали для определения поправки на влажность, которая затем была применена к результатам обеих процедур экстракции.

Всего этим методом было выделено около 33 терпенов. Было обнаружено, что процедура экстракции метанолом извлекает больше соединения для каждого терпена, чем экстракция гексаном, поэтому в анализе использовались значения экстракции метанолом. Однако два соединения, лимонен и β-фелландрен, не удалось разделить с помощью колонки ZB-5, которая использовалась для образцов после экстракции метанолом, поэтому данные экстракции гексаном были использованы при анализе этих двух соединений.Кроме того, фенхон и терпинолен не могут быть дифференцированы этими методами, поэтому их концентрации сообщаются вместе как «фенхон и терпинолен».

Хиральный терпеновый анализ

Подвыборка 45 из первоначальных 150 образцов была использована для анализа хиральности для пяти проанализированных терпенов: β-пинена, α-пинена, камфена, лимонена и сабинена. Подвыборка была выбрана так, чтобы было по 15 образцов каждого типа конуса. В пределах каждого типа конуса отобранные образцы были выбраны случайным образом.

Образцы

были снова проанализированы Министерством окружающей среды Британской Колумбии, отделом управления знаниями, лаборатория North Road, с использованием ранее полученных экстрактов метанола, которые, как уже отмечалось, показали более высокую эффективность экстракции по сравнению с экстрактами гексана. Для обработки образцов использовали детекторные анализы с помощью газового хроматографа-масс-спектрометра, и стандарты подбирали по времени удерживания и масс-спектру каждого соединения. Для проведения процедуры примерно 0.5 мл экстракта помещали во флакон автосэмплера объемом 2 мл, а затем анализировали с помощью Clarus 500 GC с масс-спектрометром Claus 560 S, со встроенным автосамплером, который был оснащен Cylcodex-B (Agilent, 30M, внутренний диаметр 0,25 мм). , Пленка 0,25 мкм) колонка. Ввод был разделен (скорость 20 мл / мин, приблизительно 10,3: 1; температура инжектора 250 ° C), и в качестве газа-носителя использовался гелий (давление 17 фунтов на кв. Дюйм). Для температурной программы температура в духовке первоначально поддерживалась на уровне 75 ° C в течение 15 минут, а затем увеличивалась на 20.От 0 ° C / мин до 230 ° C, где выдерживали в течение 15 мин.

Статистический анализ

Все анализы проводились в R версии 3.0.2 [39]. Все модели со смешанными эффектами ANOVA и ANCOVA были подобраны с использованием пакета «lme4» [40] и были рассчитаны с использованием суммы квадратов типа III (маргинальные). Контрасты между типами колбочек, где общие эффекты были статистически значимыми (α = 0,05), сравнивались по разнице средних значений методом наименьших квадратов с использованием пакета «lmerTest» [41].

Влияние источника семян и вида обработки

Чтобы визуально определить, можно ли разделить проростки, выращенные из разных типов шишек, на основе их терпеновых профилей, был проведен линейный дискриминантный анализ.Сеянцы были сгруппированы и проанализированы отдельно для разных участков и типов обработки. Концентрации всех проанализированных терпенов использовались в качестве независимых переменных, в то время как тип конуса был предварительно определенной группирующей переменной. Чтобы удовлетворить предположение о нормальности объясняющих переменных, все концентрации терпенов были преобразованы в ln (x + 1) перед анализом. Линейный дискриминантный анализ проводился с использованием пакета R «MASS» [42].

Дисперсионный анализ смешанного эффекта (ANOVA) использовался для определения влияния источника семян (типа шишек) и обработки на концентрацию каждого анализируемого терпена, а также на сумму общих терпенов в проростке. древесная ткань.Каждый проанализированный терпен рассматривался как зависимая переменная в независимом ANOVA. Фиксированными эффектами были «тип шишки» (саженцы, выращенные из шишек мертвых деревьев, старые шишки на живых деревьях или молодые шишки на живых деревьях), «тип обработки» (обработка или контроль MeJa) и возможное двустороннее взаимодействие между типами шишек и тип лечения. Случайными эффектами были «место» (расположение источника семян) и «семья» (материнское дерево источника семян). Допущения о гомоскедастичности и нормальности остатков оценивались с помощью графиков остатков.В дальнейшем зависимые переменные для всех моделей были преобразованы в ln (x + 1). Кроме того, были рассчитаны коэффициенты ранговой корреляции Спирмена между проанализированными терпенами, при этом сеянцы были сгруппированы по типу шишек источника семян и типу обработки, а корреляции определялись отдельно для каждой группы, чтобы определить степень родства их продукции в сеянцах.

Хиральный терпеновый анализ

Чтобы определить, влияет ли источник семян и / или обработка MeJa на пропорцию (+) и (-) энантиомеров β-пинена, α-пинена, камфена, лимонена и сабинена в проростках, использовали ANOVA со смешанными эффектами. использовал.Используемые факторы были такими же, как и для приведенных выше терпеновых дисперсионных анализов: фиксированные факторы типа колбочки, типа обработки и взаимодействия между типом колбочки и типом обработки, а также случайные факторы для участка и семейства. Переменная ответа представляла собой долю (+) энантиомера для каждого образца и была преобразована в ln (x) перед анализом.

Нормы роста рассады

Рост проростков в ходе экспериментов анализировали с помощью анализа ковариации со смешанными эффектами (ANCOVA).Зависимой переменной была общая высота прироста (см) проростков во время эксперимента. Фиксированными факторами были те, которые учитывались для терпеновых дисперсионных анализов: тип колбочки, тип обработки и взаимодействие между типом колбочки и типом обработки. Кроме того, была включена ковариата для начальной высоты проростка. Случайными эффектами были место и семья. Никакого преобразования не требовалось, чтобы удовлетворить предположениям теста, основанного на графиках остатков.

Чтобы напрямую оценить, существует ли компромисс между производством терпенов и скоростью роста, был использован тест корреляции продукта-момента Пирсона, чтобы определить, существует ли значимая взаимосвязь между концентрацией общих продуцируемых терпенов и общим ростом высоты каждого проростка. .

Результаты

Химический состав проростков

Десять терпенов (β-фелландрен, β-пинен, δ-3-карен, α-пинен, камфен, мирцен, лимонен, сабинен, α-фелландрен, фенхон и терпинолен) преобладали в древесной ткани проростков ложбины сосны, с средние концентрации> 150 ppm, каждая составляет не менее 1% от общего количества терпенов. Были обнаружены еще тринадцать терпенов (оцимен, борнилацетат, геранилацетат, линалоол, α-терпинен, п-цимен, β-туйон, β-кариофиллен, γ-терпинен, α-туйон, α-туйен, цитронеллаль и борнеол). в умеренных концентрациях (в среднем> 10 ppm), каждая из которых представляет> 0.1% от суммы. Последние семь терпенов и (цитронеллол, цитронеллилацетат, терпинеол, гераниол, камфора, α-гумулен и пулегон) были обнаружены только в следовых количествах, каждый из которых составляет ≤ 0,1% от общего количества. Дополнительные сведения о концентрациях терпенов см. В таблице 2.

Влияние источника семян на общий профиль терпенов на проростках

Линейный дискриминантный анализ показал четкое разделение на основе профилей терпенов проростков между проростками, выращенными из разных типов шишек (рис. 2).Саженцы, выращенные из источника семян Carp Lake, четко разделены по типу шишек (рис. 2A и 2B). Семена, выращенные из источников семян Маккензи или Макбрайда, разделенных типом шишек без или с минимальным перекрытием на основе их терпеновых профилей, но были менее четко дифференцированы, чем из семян Карп Лейк (рис. 2C – 2F).

Рис. 2. Канонические графики оценок линейного дискриминантного анализа, показывающие разделение типов колбочек по общим концентрациям терпенов.

Концентрации всех типов колбочек были преобразованы в ln (x + 1) перед анализом.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196063.g002

Влияние источника семян и вида обработки

Наблюдались значительные различия в продукции десяти разных терпенов между сеянцами, выращенными из семян разных типов материнских шишек, как показано в таблице 3. Это были мирцен, сабинен, фенхон и терпинолен, оцимен, α-терпинен, п-цимен, α- туген, цитронеллол, герианол и камфора. Кроме того, лимонен, цитронеллаль и борнеол показали возможные, но незначительные тенденции в концентрации в зависимости от типа шишек источника семян.Наконец, общая концентрация проанализированных терпенов существенно не различалась для проростков, выращенных из разных типов шишек.

Для большинства терпенов, которые присутствовали в проростках в умеренных и высоких концентрациях, контрасты разных типов шишек показали сходную общую тенденцию, обобщенную в Таблице 4. Самые низкие концентрации терпенов были в древесной ткани проростков, выращенных из шишки на мертвых деревьях, умеренное количество из шишек, выращенных из старых шишек на живых деревьях, и наибольшее количество в сеянцах, выращенных из молодых шишек на живых деревьях.Однако не все пары контрастов были значимыми для всех соединений. Для четырех терпенов (мирцена, сабинена, фенхона и терпинолена и оцимена) наблюдались значительные различия между сеянцами, выращенными с мертвых деревьев, по сравнению с живыми деревьями, но не было значительных различий между старыми и молодыми шишками на живых деревьях. Один дополнительный терпен (п-цимен) показал различия между шишками с мертвых деревьев и молодых шишек с живых деревьев, в то время как старые шишки с живых деревьев были промежуточными по концентрациям и существенно не отличались от них.Наконец, один терпен (α-терпинен) был обнаружен в более высоких концентрациях в проростках, выращенных из молодых шишек, по сравнению с сеянцами, выращенными из старых шишек или мертвых деревьев, которые существенно не отличались друг от друга.

Терпены, обнаруженные в следовых количествах в проростках, в целом показали иную тенденцию (Таблица 4). Сеянцы, выращенные из старых шишек живых деревьев, как правило, демонстрировали самые высокие концентрации, в то время как сеянцы, выращенные из шишек мертвых деревьев, и сеянцы, выращенные из молодых шишек на живых деревьях, были в целом аналогичными и ниже.Для трех терпенов (цитронеллола, гераниола и камфары) концентрации в проростках, выращенных из старых шишек, были значительно выше, чем таковые из мертвых деревьев или новых шишек. Кроме того, по этой же тенденции следует и α-туген, хотя он присутствует в несколько больших количествах, чем остальные следовые количества терпенов.

Сравнение проростков, обработанных MeJa, с контрольными сеянцами, показало значительные различия только для двух терпенов, показанных в таблицах 3 и 5. Уровни оцимена и линалоола были значительно выше для проростков, обработанных MeJa, по сравнению с контрольными сеянцами.Не было значительных различий между концентрациями общих измеренных терпенов в проростках для обработки и по сравнению с контрольными проростками, а также не было значительных эффектов взаимодействия между типом шишки и типом обработки для любого из измеренных терпенов (Таблица 3).

Тесты на значимость случайных эффектов (таблица 6) предполагают значимое влияние места происхождения семян фенхона и терпинолена и возможную, но незначительную тенденцию между участками источника семян для β-туйона.Кроме того, наблюдались значительные общие эффекты семейства источников семян для β-пинена, δ-3-карена, α-пинена, оцимена, геранилацетата, β-кариофиллена, цитронеллаля, терпинеола, α-гумулена и общих концентраций терпена.

Таблица 6. Тесты значимости случайных эффектов (участок и семейство) из ANOVA со смешанными эффектами для воздействия обработки MeJa и типа материнского источника семян на продукцию терпена в древесной ткани сеянцев сосны ложняковой.

https: // doi.org / 10.1371 / journal.pone.0196063.t006

Ранговые корреляции Спирмена между концентрациями измеренных терпенов в проростках показали ряд значимых положительных корреляций от умеренного до сильного с коэффициентами корреляции ≥ 0,60. Полную таблицу корреляции см. В таблице S1A – S1F. Мирцен, камфен и α-фелландрен положительно коррелировали друг с другом. Для этих трех терпенов максимальные коэффициенты парной корреляции мирцена с камфеном составили 0,91 (старые шишки, контроль), 0.92 для мирцена с α-фелландреном (мертвые колбочки, контроль) и 0,95 для камфена с α-фелландреном (мертвые колбочки, контроль). Другими заметными сильными положительными корреляциями были фенхон и терпинолен с сабиненом ( r в диапазоне от 0,55 до 0,82) и α-пинен с β-пиненом ( r в диапазоне от 0,60 до 0,81), оба из которых значимо коррелировали для выращенных проростков. от всех типов конусов и типов обработки. Хотя большая часть корреляций между концентрациями терпенов была положительной, наблюдалось также несколько значительных отрицательных корреляций.Наибольшая из этих отрицательных корреляций была между линалоолом и β-кариофилленом среди проростков, выращенных из молодых шишек в контрольной группе ( r = -0,56). Дополнительными заметными отрицательными корреляциями, обнаруженными среди проростков, выращенных из старых шишек, были β-пинен с борнеолом ( r = -0,53) и линалоол с гераниолом ( r = -0,55) в группе обработки, а также β-кариофиллен с α-туген ( r = -0,52) в контрольной группе. Все остальные отрицательные корреляции были слабее, с | r | <0.50.

Сравнение терпеновых корреляций между различными группами сеянцев на основе типа шишек источника семян и типа обработки показало, что могут быть некоторые общие тенденции. Как для сеянцев, выращенных из молодых шишек живых деревьев, так и из мертвых деревьев, было значительно большее количество значимых корреляций для контрольных сеянцев, чем для сеянцев для обработки (молодые шишки: 38 значимых корреляций для сеянцев для обработки по сравнению с 85 корреляциями для контрольных сеянцев). саженцы, χ ² ₍₁₎ = 17.96, P <0,001, мертвые деревья: 55 значимых корреляций для сеянцев обработки по сравнению с 92 корреляциями для контрольных сеянцев, χ ² _{(1) 908 , P = 0,002). Не было разницы в количестве значимых корреляций между терпенами для проростков, выращенных из старых шишек (57 для лечебных сеянцев и 53 для контрольных сеянцев, χ ² (1) = 0.15, P = 0,70). Однако для проростков, выращенных из всех трех типов шишек, максимальный коэффициент корреляции был выше для контрольных сеянцев, чем для сеянцев для обработки (молодые = 0,89 для контроля, 0,80 для обработки, старые = 0,91 для контроля, 0,87 для обработки и мертвые = 0,95 для контроля, 0,93 для лечения). В целом, терпены в проростках, выращенных из молодых шишек в экспериментальной группе, оказались наименее коррелированными, всего лишь 38 значимых корреляций с максимальным коэффициентом корреляции.80, в то время как сеянцы, выращенные из старых шишек в контрольной группе, оказались наиболее коррелированными: всего 92 значимых корреляции и максимальный коэффициент корреляции 0,95.}

Хиральный терпеновый анализ

Описательная статистика проанализированных хиральных терпенов представлена ​​в таблице 7. Для β-пинена (+) – энантиомер присутствовал в более высоких концентрациях, чем (-) – энантиомер, и составлял 72% от общего количества β-пинена. концентрация. Для α-пинена, камфена и сабинена (-) – энантиомер был преобладающим и составлял 83%, 62% и 73% энантиомерной смеси, соответственно.Соотношения (+) – и (-) – энантиомеров для лимонена были аналогичными.

ANOVA со смешанными эффектами, описывающими влияние типа конуса исходного семенного материала и типа обработки на пропорцию (+) – энантиомера, не показали значительного различия эффектов ни одной из переменных-предикторов фиксированных эффектов, ни их взаимодействие (таблица 8). Для анализа случайных эффектов было обнаружено значительное влияние места происхождения семян на долю (+) – энантиомера β-пинена (таблица 9).

Таблица 8. Результаты дисперсионного анализа со смешанными эффектами для влияния обработки MeJa и типа шишек материнского семенного материала на долю (+) – энантиомера, продуцируемого для пяти хиральных терпенов в древесной ткани проростков сосны ложняковой.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196063.t008

Таблица 9. Тесты значимости случайных эффектов (участок и семейство) из смешанных моделей ANOVA для эффекта лечения MeJa и типа колбочки у матери. источник семян на долю (+) – энантиомера, продуцируемого для пяти хиральных терпенов в древесной ткани проростков сосны ложняковой.

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0196063.t009

Нормы роста рассады

Смешанные эффекты ANCOVA для эффекта категориальных предикторов на рост общей высоты сеянцев не показали значимых эффектов ни для одного из фиксированных эффектов: тип шишки ( F _(2,21,9 = 0,45, P = 0,64), обработка ( F _(1,134,1) = 0,0002, P = 0,99) или взаимодействие типа конуса и обработки ( F _(2,133.7) = 0,56, P = 0,57) или любой из случайных эффектов: участок (χ ² ₍₁₎ = 0,30, P = 0,6) или семья (χ ² _{( 1)} = 0,99, P = 0,3). Кроме того, не было значимой корреляции между ростом в высоту и общей продукцией терпенов в проростках ( r = -0,092, P = 0,26).

Обсуждение

Влияние источника семян и вида обработки

Сеянцы, выращенные из родительских семенных источников, которые пережили атаку MPB в разном количестве (представленные типами шишек), показали дифференциальную продукцию терпенов (что представлено их общими профилями терпенов), а также дифференциальную продукцию ряда отдельных терпенов. .Во всех случаях, когда были разные концентрации отдельных терпенов между сеянцами, выращенными из шишек разных типов, сеянцы, выращенные из шишек живых деревьев (старых и / или молодых шишек), давали более высокие концентрации терпенов, чем сеянцы, выращенные из шишек мертвых деревьев. деревья. Что касается основных, преобладающих терпенов, то у проростков, выращенных из молодых шишек на живых деревьях, как правило, были самые высокие концентрации, за ними следовали таковые из старых шишек на живых деревьях, и, наконец, самые низкие уровни в сеянцах, выращенных из мертвых деревьев.Напротив, значительная индуцированная защитная реакция от обработки MeJa не была обнаружена для большинства терпенов. Это может быть связано с тем, что MeJa не вызывает защитную реакцию таким же образом или в такой степени, как реальное заражение MPB [20]. Кроме того, предыдущая работа показала, что устойчивые деревья, подвергающиеся индуцированной защите, имеют более высокие уровни как лимонена, так и терпинолена, чем те, которые были менее устойчивыми [32, 43]. В этом исследовании мы наблюдали повышенные уровни фенхона и терпинолена (комбинированные концентрации) в проростках, выращенных из устойчивых классов шишек, а также возможную, но незначительную разницу в концентрациях лимонена.Далее мы наблюдали интенсивное питание тлей на большинстве сеянцев. Это может свидетельствовать о том, что большинство сеянцев в этом исследовании находились под по крайней мере некоторым стрессом и демонстрировали определенный уровень индуцированной защиты, которая могла повлиять как на качество, так и на количество продуцируемых терпенов.

Там, где существовали значительные различия между сеянцами, выращенными из разных источников семян, терпены, присутствующие в следовых количествах, демонстрировали несколько иной характер, чем у преобладающих терпенов.Для этих микроэлементов проростки, выращенные из старых шишек на живых деревьях, дали самые высокие концентрации, которые были даже выше, чем у проростков, выращенных из молодых шишек на тех же деревьях. Некоторые из этих следовых соединений аналогичны по химическому составу или структуре или связаны с синтезом других, более распространенных терпенов, которые следуют более ожидаемой схеме, описанной выше. Например, гераниол и линалоол, а также α-туген и сабинен являются структурными изомерами друг друга.Кроме того, терпены, демонстрирующие эту тенденцию, за исключением α-туджена, были кислородсодержащими соединениями (спиртами или кетонами) и, следовательно, могли быть получены в результате модификаций других более распространенных терпенов. Например, окисление борнеола спирта дает кетон-камфору [44], в то время как Каннасте [45] предположил, что синтез гернаниола спирта может быть связан как с лимоненом, так и с мирценом, которые были преобладающими монотерпенами в наших проростках. Кроме того, многие следы терпенов отрицательно коррелировали с более распространенными терпенами, особенно в проростках, выращенных из старых шишек.Например, наблюдались значимые отрицательные корреляции между камфорой и сабиненом, гераниолом и п-цименом, а также α-тугеном и β-кариофилленом в контрольных проростках; и борнеол и β-пинен, камфора и фенхон и терпинолен, а также гераниол и линалоол в проростках, обработанных MeJa. Если производство этих соединений вызвало некоторую дополнительную защиту от MPB или других насекомых или патогенов, мы могли бы ожидать, что они дадут тем саженцам, которые имеют тенденцию производить их в больших количествах, преимущество перед теми, которые этого не сделали (т.э., над выращенными из семян мертвых шишек). Однако, если бы их производство было связано с общими энергетическими затратами, такими как сокращение производства более преобладающих терпенов, что может придать еще более защитные свойства, эти деревья оказались бы в невыгодном положении по сравнению с теми деревьями, которые производили их меньше (т.е. из семян молодых шишек).

Защитные реакции сосны лоджовой, по-видимому, носят очень общий характер, при одновременном повышении концентрации всех продуцируемых терпенов [32, 33].Однако предыдущая работа предположила, что продукция определенных индивидуальных терпенов в результате индуцированной защиты, включая δ-3-карен и β-пинен, является в высокой степени наследуемой [31]. Следовательно, качественные различия в количествах продуцируемых индивидуальных терпенов, такие как наблюдаемые в нашем исследовании, вероятно, связаны с наследственной тенденцией продуцировать разные количества определенных терпенов в контексте этого обобщенного защитного ответа. Конкретные терпены, которые показали различия в экспрессии между проростками устойчивых и устойчивых растений.неустойчивые родители не точно следовали паттерну, ожидаемому для MPB-специфической устойчивости. Например, лимонен, δ-3-карен и α-пинен оказались токсичными для яиц MPB. Раффа и Берриман [33] отметили, что длительное воздействие этих монотерпенов в концентрации 1% вызывало 60%, 40% и 37% смертности яиц, соответственно, по сравнению с 10% для контрольных яиц. Кроме того, Эрбилгин и др. . [46] обнаружили значительно более высокие концентрации лимонена и 3-карена в лодегпольных соснах, которые подверглись нападению, но пережили MPB, по сравнению с деревьями, не подвергшимися атаке.Однако в нашем исследовании ни один из этих монотерпенов существенно не отличался по типу колбочек. И наоборот, Эрбилгин и др. . [46] обнаружили более высокие уровни как мирцена, так и терпинолена в не подвергшихся атаке, по сравнению с атакованными, но выжившими стволовыми деревьями. В нашем исследовании мы обнаружили, что уровни как мирцена, так и терпинолена были выше в проростках выживших деревьев, что, следовательно, не согласуется с ожидаемыми результатами с точки зрения защиты от MPB.

Наблюдаемые отличия от ожидаемой MPB-защитной фитохимии проростков можно объяснить несколькими факторами.Во-первых, из-за онтогенетических изменений со временем соотношения терпенов хвойных растений меняются по мере старения деревьев, и, таким образом, соотношения терпенов, обнаруженных в сеянцах, не будут полностью репрезентативными для профилей терпенов этих деревьев в зрелости, когда они будут подвергаться давлению MPB. . Эти изменения в защитных соединениях по мере созревания деревьев могут быть вызваны рядом факторов, включая ограничения развития молодых растений, изменение приоритетов в распределении ресурсов по мере старения растений, множественные функции определенных защитных химических веществ растений и изменения давления травоядных с течением времени [47 ].Эта последняя возможность особенно важна для данного исследования, так как основные травоядные животные молодых сосновых ложек (например, конечные и корневые долгоносики, клещи, тли, личинки совок) существенно отличаются от таковых на старых деревьях (короеды, включая MPB и другие Dendroctonus). , Ips и Hylurgops spp.) [48]. Кроме того, следует ожидать различий в защитных химических веществах, продуцируемых между различными тканями деревьев, поскольку предыдущая работа обнаружила различия между соотношениями монотерпенов в листве и в листьях.корковая ткань у нескольких видов хвойных, в том числе у сосны лесной [49, 4]. Это очень важно, поскольку мы измерили концентрацию терпенов в кончиках веток, в то время как MPB поражает ствол дерева. Наконец, метод индукции защитных соединений (MeJa) может не точно имитировать те защиты, вызванные атакой MPB, как Burke et al . [20] обнаружили, что количество и состав терпенов, продуцируемых одним и тем же деревом, варьировались между обработкой MeJa и механическим ранением в сочетании с грибковым инокулянтом.Независимо от этих ограничений, появление качественных изменений в экспрессии терпенов в пределах одного поколения сосновой ложки предполагает, что сильное давление жуков, подобное тому, которое наблюдается во внутренних районах Британской Колумбии, может создать сильное естественное селективное сито для этих тенденций.

Хиральный терпеновый анализ

Для камфена, сабинена и α-пинена проростки состояли преимущественно из (-) – энантиомера. Эти результаты подтверждают результаты Pureswaran et al .[4], которые обнаружили аналогичные тенденции в отношении камфена и сабинена, а также у Кларка и др. . [50], которые обнаружили аналогичные тенденции для α-пинена в древесной ткани сосны ложбины. Кроме того, (-) – энантиомер α-пинена представляет собой молекулярную форму, которая превращается самками MPB в биологически активный энантиомер феромона (-) транс -вербенол [9]. Не было значительной разницы между (+) и (-) формами лимонена в проростках, проанализированных в этом исследовании. Напротив, предыдущие исследования зрелых деревьев показали, что (-) – лимонен имеет тенденцию быть более распространенным, чем (+) форма [4, 50].Кроме того, проростки, использованные в этом исследовании, по-видимому, экспрессировали преимущественно (+) – энантиомер β-пинена, а не (-) – форму. Это контрастирует с результатами Pureswaran et al . [4], которые обнаружили, что (-) – энантиомер был более распространен как в древесной ткани штамба (кора, флоэма и заболонь), так и в листве взрослых деревьев, а также результаты Clark et al . [50], которые обнаружили только (-) – энантиомер и ни один (+) – энантиомер в ткани флоэмы зрелых деревьев. Различия, наблюдаемые между этим исследованием и предыдущей работой по этим двум терпенам, могут быть связаны с использованием сеянцев вместо зрелых деревьев, поскольку энантиомерные соотношения определенных терпенов могут изменяться с возрастом некоторых сеянцев хвойных пород [45].Кроме того, могут наблюдаться различия, так как мы использовали ветви вместо древесной ткани ствола дерева, поскольку предыдущие исследования показали, что состав хиральных монотерпенов различается в разных тканях одного и того же дерева [4, 49. Альтернативно, результат может представлять региональные различия в энантиомерных композициях – например, для β-пинена из-за различий, наблюдаемых из-за случайного фактора сайта, или адаптивного различия из-за свойств устойчивости. Однако не было обнаружено различий в пропорциях энантиомеров между разными типами колбочек или типами обработки для любого из измеренных хиральных терпенов, что указывает на то, что либо нет адаптивного эффекта, либо одного поколения недостаточно, либо объем исследования неадекватен. обнаружить эффект хиральности.

Нормы роста рассады

Кратковременные темпы роста сеянцев показали, что в этом исследовании не было очевидного влияния типа шишек или типа обработки на рост или очевидного прямого компромисса между производством терпена и ростом. Это соответствует результатам Raffa и Berryman [32], которые не обнаружили различий в темпах роста за предыдущие пять лет для взрослых деревьев сосны ложняковой, которые были классифицированы как устойчивые или восприимчивые к MPB. Напротив, Ферренберг и др. .[51] обнаружили, что у сосновых сосен, устойчивых к MPB, как правило, наблюдались более высокие радиальные и базальные темпы прироста площади, чем у тех деревьев, которые были убиты MPB, хотя тенденция радиального роста не была значительной. Кроме того, несколько видов Pinus spp. показали компромисс между индуцированной защитой, вызываемой MeJa, и скоростью роста, при этом повышенная продукция защитных метаболитов снижает рост [52–54]. Эти результаты могут указывать на то, что полное проявление индуцированной защиты обходится дорого, но конкретные генетические защиты, которые увеличивают устойчивость к MPB, менее затратны и, таким образом, могут дать прямое улучшение приспособленности.

Ограничения и выводы

Есть несколько важных ограничений этого исследования. Во-первых, в исследовании использовалась довольно небольшая выборка материнских деревьев. Кроме того, в исследовании использовались саженцы, которым было всего три года, и был протестирован только химический состав защитных ветвей, который может не соответствовать терпеновым профилям штамба зрелого дерева, которое могло бы быть целевой тканью MPB. Кроме того, присутствие тли было нежелательным, так как не было реального контроля за индукцией защиты.Наконец, поскольку использовались существующие, ранее опыленные шишки, мы не смогли напрямую контролировать источник опыления любого из типов шишек, и, таким образом, в некоторых случаях опылители могут отличаться от предполагаемых.

Несмотря на эти ограничения, это исследование подтверждает ряд общих выводов. Исследование предполагает, что фенотипические признаки, определяющие устойчивость к MPB, действительно имеют наследственное влияние на физиологию терпенов, продуцируемых потомственными проростками. Кроме того, учитывая, что не было или было минимально наблюдаемых компромиссов в росте и защитной продукции терпенов, эти результаты свидетельствуют о том, что отбор по фенотипам, которые могут быть более устойчивыми к MPB, может иметь чистые положительные эффекты.Таким образом, отбор по признакам устойчивости является рекомендуемым вариантом для повторной посадки сосновых лесов после самой разрушительной природной силы в последние годы. Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, какие терпены являются наиболее важными для устойчивости к MPB, и в какой степени способность синтезировать эти терпены в биологически значимых количествах и сроках может быть передана будущим поколениям.

Южный сосновый жук, Dendroctonus frontalis (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae)

Введение

Южный сосновый жук (SPB), Dendroctonus frontalis Zimmermann, является наиболее разрушительным насекомым-вредителем сосны на юге США.С 1960 по 1990 год короед причинил экономический ущерб, оцениваемый в 900 миллионов долларов (Price et al., , , 1992). С 1998 по 2002 год четырехлетняя вспышка в южных Аппалачских горах затронула более 1 миллиона акров земли с экономическими потерями в размере более 1 миллиарда долларов (Clarke and Nowak 2009). В 2001 году Лесная служба Флориды насчитала 17 599 акров поврежденных сосен, в результате чего был нанесен ущерб на сумму около 38 миллионов долларов. Вредитель нанес удивительно небольшой ущерб за последние пятнадцать лет, но его популяция снова увеличивается на юго-востоке и вдоль восточного побережья.

Южный сосновый жук – местное насекомое, которое обитает преимущественно во флоэме и внутренней коре сосен. Деревья, атакованные южным сосновым жуком, часто демонстрируют сотни образований смолы (то есть смоляных трубок), которые выглядят как «попкорн» на внешней коре дерева. Самки южного соснового жука колонизируют живую или только что отмершую ткань флоэмы, где они образуют извилистые, S-образные или змеевидные ходы. Галереи могут эффективно опоясывать дерево, вызывая его гибель (Hain et al. 2011). Самки южного соснового жука также обладают микангиями, в которых они несут свои симбиотические грибы, чаще всего это виды Entomocorticium и Ceratocystiopsis ranaculosus (Six and Bracewell 2015).Эти грибы внедряются во флоэму и служат основным источником питания личинок. Следовательно, по сравнению с большинством других короедов, населяющих южные сосны, личиночные туннели Dendroctonus frontalis можно легко распознать как очень короткие, в основном состоящие из камеры с симбиотическими грибами на стенках. Жуки также непреднамеренно опосредуют передачу голубых грибов, таких как Ophiostoma минус . Роль этих грибов в гибели деревьев окончательно не выяснена, но большинство доказательств подтверждают, что они связаны с форетическими клещами (Hofstetter et al., 2006a), что они конкурируют с личинками Dendroctonus и что они оказывают ограниченное влияние на гибель дерева по сравнению с фактическим нападением жуков (Six and Wingfield 2011). После того, как SPB успешно колонизировал дерево, дерево не может выжить, независимо от мер контроля.

Фигура 1. Смольные трубы южного соснового жука, Dendroctonus frontalis Zimmermann, на внешней коре.
Кредит: Иржи Халкр, UF / IFAS.
Фигура 2. S-образные галереи южного соснового жука.
Кредит: Иржи Халкр, UF / IFAS.

Когда популяции жуков малы (эндемичны), нападения обычно ограничиваются поврежденными соснами, обычно деревьями, поврежденными огнем или ударом молнии. Однако периодически случаются эпидемии (Coulson and Klepzig 2011). Эпидемии часто возникают из-за ослабленных или поврежденных деревьев, но растущие популяции жуков начинают вторгаться и побеждать здоровые, сильные деревья посредством массовых атак в течение нескольких дней или недель (Coulson and Klepzig 2011).Широко распространенная и серьезная гибель деревьев может происходить во время эпидемий, поскольку пятна (группы зараженных деревьев) могут увеличиваться со скоростью до 15 м (50 футов) в день, а неконтролируемые заражения могут распространяться на тысячи акров, сохраняясь для нескольких поколений жуков. до тех пор, пока не вмешаются отсутствие хозяев, экстремальные температуры, прямой контроль или другие факторы (Billings 2011). Хотя SPB оказывает наибольшее воздействие на обычные сосновые плантации, они также могут уничтожать большие площади сосен в национальных, государственных и частных лесах, а также изолированные или ценные деревья во дворах, парках и различных декоративных помещениях (Coulson and Klepzig 2011).

На Юге факторы стресса для деревьев, включая изменения климата и режима осадков, вызывают многочисленные случаи гибели деревьев. Хотя почти все такие напряженные или мертвые сосны демонстрируют признаки колонизации различными короедами, большинство из них являются вторичными. Обычно только заражение SPB представляет риск эпидемии. Поэтому для принятия обоснованных управленческих решений следует проявлять осторожность, чтобы не путать SPB с менее агрессивными, но более распространенными сосновыми короедами Флориды, такими как сосновые резчики (три вида Ips ) и черный скипидар ( Dendroctonus terebrans (Olivier )) (Диксон 1984, 1986).

Список литературы

Асаро К., Дж. Т. Новак и А. Элледж. 2017. «Почему с расширением интенсивного лесоводства сосны на юго-востоке США уменьшились вспышки южного соснового жука? Краткий обзор гипотез». Экология и управление лесами 391: 338–348.

Баррас, С. Дж. 1970. «Антагонизм между Dendroctonus frontalis и грибком Ceratocystis minor ». Анналы Энтомологического общества Америки 63: 1187–1190.

Bateman, C., and J. Hulcr. 2017. FOR321. Справочник по коралловым жукам Флориды и амброзийным жукам. Гейнсвилл: Институт пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды. https://edis.ifas.ufl.edu/fr389

Белэнджер, Р. П., Р. Л. Хедден и П. Л. Лорио мл. 1993. «Стратегии управления для сокращения потерь от южного соснового жука». Южный журнал прикладного лесоводства 17: 150–154.

Белэнджер, Р. П. и Б. Ф. Малак.1980. «Лесоводство может снизить потери от южного соснового жука». Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Объединенная программа исследований лесных вредителей. Справочник № 576. 17 стр.

Биллингс, Р. Ф. 2011. «Механический контроль заражений южных сосновых насекомых». В: Coulson, R. N., and K. D. Klepzig. 2011. Сосновый жук II . Gen. Tech. Реп. SRS-140. Эшвилл, Северная Каролина: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Южная исследовательская станция. 399–413., 140, 399–413.

Биллингс, Р.F., and P. J. Schmidtke. 2002. «Центральная Америка южный сосновый жук / оценка управления пожарами». Лесная служба Министерства сельского хозяйства США. 19 с.

Биллингс Р. Ф. и Х. А. Пасе III. 1979. “Полевое руководство по наземной проверке пятен южных сосновых жуков”. Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Объединенная программа исследований лесных вредителей. Справочник № 558. 19 с.

Бирт, А. 2011. «Региональная динамика населения». В: Coulson, R. N., and K. D. Klepzig, eds. 2011. Сосновый жук II .Gen. Tech. Реп. SRS-140. Эшвилл, Северная Каролина: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Южная исследовательская станция. 109–128, 140.

Bramble, W. C., and E. C. Holst. 1940. «Грибы, связанные с Dendroctonus frontalis в убийстве коротколистных сосен и их влияние на проводимость». Фитопатология 30 (11).

Бриджес, Р. Дж., У. А. Нетлтон и М. Д. Коннор. 1985. “Заражение южным сосновым жуком (Coleoptera: Scolytidae) без синюшного гриба, Ceratocystis minor. “ Journal of Economic Entomology 78: 325–327.

Chellman, C.W., and R.C. Wilkinson. 1975. «Новейшая история южного соснового жука, Dendroctonus frontalis Zimm., (Col .; Scolytidae) во Флориде». Флорида Энтомолог 58: 22.

Chellman, C. W., and R. C. Wilkinson. 1980. «Вспышки южного соснового жука во Флориде с 1974 года». Флорида Энтомолог 63: 515.

Коулсон, Р. Н. и К. Клепциг. 2011 г. Седоед южный II . Gen. Tech. Реп. SRS-140. Эшвилл, Северная Каролина: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Южная исследовательская станция, 512 стр., 140, 1–512.

Костанца, Дж. К., Дж. Халкр, Ф. Х. Кох, Т. Эрнхард, А. Дж. МакКерроу, Р. Р. Данн и Дж. А. Коллазо. 2012. «Моделирование воздействия южного соснового червя на региональную динамику на 60 лет вперед». Экологическое моделирование 244: 93–103.

Крейгхед, Ф. С. 1928. «Взаимосвязь короедов, убивающих деревья ( Dendroctonus ), и синих пятен.” Лесной журнал 26: 886–887.

Диксон, В. Н. 1984. « IPS, жуков-граверов». FDACS, Отдел лесного хозяйства. Информационный бюллетень «Вредители леса и тенистых деревьев» № 2. 2 стр.

Диксон, В. Н. 1986. “Черный скипидар”. FDACS, Отдел лесного хозяйства. Информационный листок о вредителях леса и тенистых деревьев № 4. 2 стр.

Диксон, В. Н. и Т. Л. Пейн. 1979. «Скопление Thanasimus dubius на деревьях, подвергшихся массовому нападению южного соснового жука». Экологическая энтомология 8: 178–181.

Доддс, К. Дж., К. Ф. Аоки, А. Аранго-Велес, Дж. Канчелье, А. В. Д’Амато, М. Ф. Ди Джироломо и Р. Дж. Рабалья. 2018. «Распространение южного соснового жука в северо-восточные леса: управление и влияние первичного короеда в новом регионе». Лесной журнал 116: 178–191.

Гросман Д. М., С. Р. Кларк и В. В. Аптон. 2009. «Эффективность двух системных инсектицидов, вводимых в дольку сосны для защиты от южных сосновых короедов (Coleoptera: Curculionidae).” Журнал экономической энтомологии 102: 1062–1069.

Хайн, Ф. П., А. Дж. Дуэль, М. Дж. Гарднер и Т. Л. Пейн. 2011. «Естественная история южного соснового червя». В: Coulson, R. N., and K. D. Klepzig. 2011. Сосновый жук II . Gen. Tech. Реп. SRS-140. Эшвилл, Северная Каролина: Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Южная исследовательская станция. 13–24, 140.

Hofstetter, R. W., J. Cronin, K. D. Klepzig, J. C. Moser и M. P. Ayres. 2006a. «Антагонизмы, мутуализм и комменсализм влияют на динамику вспышек южного соснового жука.” Oecologia 147: 679–91

Hofstetter, R. W., K. D. Klepzig, J. C. Moser, M. P. Ayres. 2006b. «Сезонная динамика клещей и грибов и их влияние на южного соснового жука». Экологическая энтомология 35: 22–30.

Hofstetter, R. W., J. C. Moser, and S. Blomquist. 2013. «Клещи, связанные с короедами и их гипофорезными офиостоматоидными грибами». В: Wingfield, Seifert (Eds.), The Ophiostomatoid Fungi: Expanding Frontiers .Центр биоразнообразия грибов CBS-KNAW, Утрехт, Нидерланды, стр. 165–176.

Hulcr, J., and L. L. Stelinski. 2017. «Симбиоз амброзии: от эволюционной экологии к практическому менеджменту». Ежегодный обзор энтомологии 62: 285–303.

Леск К., Э. Коффел, А. В. Д’Амато, К. Доддс и Р. Хортон. 2017. «Угрозы лесам Северной Америки от южного соснового червя при потеплении зимы». Природа Изменение климата 7: 713.

Новак, Дж., К. Асаро, К. Клепциг и Р. Биллингс. 2008. «Инициатива по профилактике южного соснового жука: работа для более здоровых лесов». Лесной журнал 106: 261–267.

Lombardero, M. J., M. P. Ayres, R. W. Hofstetter, J. C. Moser и K. D. Klepzig. 2003. «Сильные косвенные взаимодействия клещей Tarsonemus (Acarina: Tarsonemidae) и Dendroctonus frontalis (Coleoptera: Scolytidae)». Oikos 102: 243–252.

Ломбардо, Дж.А., А. С. Вид, К. Ф. Аоки, Б. Т. Салливан и М. П. Эйрес. 2018. «Температура влияет на фенологическую синхронность у короеда, убивающего деревья». Oecologia , стр. 1–11.

Мартинсон С., Р. В. Хофстеттер и М. П. Эйрес. 2007. «Почему сосна длиннолистная имеет низкую восприимчивость к сосняку южному?» Канадский журнал исследований леса 37: 1966–1977.

Микер, Дж. Р., В. Н. Диксон, Дж. Л. Фольц и Т. Р. Фасуло. 2000. EENY-176. Южный сосновый жук, Dendroctonus frontalis Zimmermann (Insecta: Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae) .Гейнсвилл: Институт пищевых и сельскохозяйственных наук Университета Флориды. https://edis.ifas.ufl.edu/in333

Новак, Дж. Т., Дж. Р. Микер, Д. Р. Койл, К. А. Штайнер и К. Брауни. 2015. «Заражение южным сосновым насекомым в связи с состоянием древостоя, предыдущими рубками ухода и предписанным сжиганием: оценка программы профилактики южного соснового жука». Лесной журнал 113: 454–462.

Прайс, Т. С., К. Доггет, Дж. Л. Пай и Т. П.Холмс, ред. 1992. История вспышек южных сосновых червей на юго-востоке США . Спонсировано Конференцией по борьбе с насекомыми в южных лесах. Комиссия по лесному хозяйству Джорджии, Мейкон, Джорджия. 65 с.

Шесть, Д. Л. и М. Дж. Вингфилд. 2011. «Роль фитопатогенности в симбиозах короед – грибок: вызов классической парадигме». Ежегодный обзор энтомологии 56: 255–272.

Шесть, Д. Л. и Р. Брейсвелл. 2015. “ Dendroctonus .”В: Короеды, Биология и экология местных и инвазивных видов, (Ф. Э. Вега и Р. В. Хофстеттер, редакторы). Эльзевир, Лондон, Великобритания. Стр. 305–350.

Салливан Б. Т. и К. Мори. 2009. «Пространственное смещение точки выброса может усилить активность синергиста феромона аттрактанта короеда». Журнал химической экологии 35: 1222–1233.

Салливан Б. Т., У. П. Шеперд, Д. С. Пуресваран, Т. Таширо и К. Мори. 2007. “Доказательства того, что (+) – эндо-бревикомин является вырабатываемым самцами компонентом феромона агрегации южного соснового жука.” Журнал химической экологии 33: 1510–1527.

Свейн, К. М. старший и М. К. Ремион. 1981. «Прямые методы борьбы с южным сосняком». Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Объединенная программа исследований лесных вредителей. Справочник № 575. 15 с.

Turchin, P., and W. T. Thoeny. 1993. “Количественная оценка распространения южных сосновых жуков с помощью экспериментов по метке-повторной поимке и модели распространения”. Экологические приложения 3: 187–198.

Турчин, П., А. Д. Тейлор и Дж. Д. Рив. 1999. «Динамическая роль хищников в популяционных циклах лесного насекомого: экспериментальный тест». Наука 285: 1068–1071.

Унгерер, М. Дж., М. П. Эйрес и М. Дж. Ломбардеро. 1999. «Климат и северные пределы распространения Dendroctonus frontalis Zimmermann (Coleoptera: Scolytidae)».