Подготовка деревянных поверхностей: Подготовка деревянных поверхностей (дерева, древесины) под окраску своими руками: советы, рекомендации

Подготовка деревянных поверхностей (дерева, древесины) под окраску своими руками: советы, рекомендации

Деревянную поверхность следует обработать перед покраской для того чтобы в дальнейшем получить действительно качественное и эстетичное покрытие. Наша статья посвящена тому, как правильно выполняется подготовка к окраске.

1. Проведите оценку деревянной поверхности — обратите внимание на шероховатости, неровности и сколы, наличие сучков, выступающих гвоздей и пятен смолы. От всех этих дефектов необходимо непременно избавиться.

• Удалите заусенцы, бугры и выступы при помощи стамески или цикли.
• Утопите гвозди в основании, забив их шляпки на несколько мм вглубь.
• Замените выступающие сучки пробками из древесины аналогичной породы с помощью пробочника. Закрепите вставляемые кусочки столярным клеем или дисперсией ПВА. Следите за тем, чтобы направление древесных волокон пробки совпало с направлением волокон основания. Другой вариант доработки отверстий из-под сучков — заделывание их густой смесью из мелких опилок и столярного или казеинового клея, которой заполняют вырубленные проемы.
• Пятна смолы также необходимо вырезать на глубину 2-3 мм и поступить с отверстиями аналогичным вышеуказанному образом.
• Масляные пятна уничтожайте ацетоном или очищенным бензином и керосином.
• Отшлифуйте поверхность наждачной бумагой до достижения гладкости.

2. Дефектные места (выбоины и трещинки) выровняйте при помощи шпаклевки для дерева на водной основе, которую следует затереть после высыхания. Деревянные поверхности не нуждаются в сплошном слое шпаклевки, ведь уникальность дерева в его волокнистой текстуре, которую не следует прятать под толстым покрытием.
3. Закончив отделку поверхности, обработайте основание грунтовкой, предназначенной для древесины. Предварительно очистите поверхность от пыльных частиц и убедитесь в том, что температура окружающей среды не выходит за пределы +18-28 ºС. Грунтующий состав выбирается не только в зависимости от типа основания, но и в соответствии с наносимым красочным покрытием.
4. Растушуйте грунтовку мягкой плоской кистью (флейцем), затем выполните финальную шлифовку, слегка пройдясь по высохшему слою грунтовки мелкозернистой шкуркой.
5. Приступайте к окраске древесины.

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Категория: Штукатурные работы

Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Перед оштукатуриванием деревянных поверхностей необходимо проверить прочность крепления перегородок и других деревянных конструкций.

Деревянные стены перед оштукатуриванием обивают драночными щитами с размером ячеек 45х45 мм без переплетения драниц или металлической сеткой с размером ячеек 10х10 мм.

Драночные щиты крепят следующим образом: – к вертикальным поверхностям — штукатурными гвоздями через два пересечения драниц в третье; – к горизонтальным — через одно пересечение.

Деревянные щиты сборных перегородок и перекрытий, подлежащих оштукатуриванию, обивают дранью при их изготовлении.

Драночные щиты надо прибивать к стене так, чтобы драницы были расположены под углом 45° к полу. При наклонном расположении досок конструкции драницы прибивают под углом 90° к направлению досок.

Набивка драни

Подбирая рейки для драни, обратите внимание на ее ширину. Если рейка шире двадцати миллиметров, она под мокрым раствором покоробится и разорвет штукатурку. Если же она уже пятнадцати миллиметров, то может расколоться, когда вы станете прибивать ее к стене. Так что оптимальная ширина драни — 15 — 20 мм. А толщина — не более пяти миллиметров: ведь чем толще рейка, тем толще будет и слой штукатурки, а, следовательно, выше вероятность разрывов и трещин на ее поверхности, если начнет коробиться дрань. Но и слишком тонкую дрань употреблять не надо — иначе раствор войдет в зазор между стеной и верхним слоем драни. Так что наименьшая рекомендуемая толщина 3 мм.

Отобрав рейки для драни, рассортируйте их. Рейки, которые окажутся внизу, офазуют так называемый простильный слой. Для него отберите дрань потоньше— пусть даже при этом рейки будут узкие и кривые. А рейки, которые вы набьете наверху, составят так называемый выходной слой. Для него отберите рейки наиболее гладкие и широкие.

Набивают сначала простильные ряды. Рейки прибивать лучше всего наискось — под углом в 45° к полу. Концы драни впритык соединять не надо. Оставляйте между концами зазоры в два—три миллиметра, иначе набухшая от раствора древесина вспучится и разорвет штукатурку. Рекомендуемое расстояние между рядами драни — 45 мм. Простильную дрань надо крепить к стене только таким образом, чтобы она удержалась на стене— слегка прибивая парой гвоздей с тем расчетом, чтобы потом их легко было выдернуть.

Закрыв какой-либо участок стены простильной дранью, приступайте к набивке выходного, верхнего слоя. Каждую рейку выходного слоя сначала крепят к стене двумя гвоздями — с обеих концов. При этом гвозди надо вбивать не перпендикулярно к стене, а косо, с наклоном в 45° , чтобы острие гвоздя было направлено к концу драни: таким образом рейка как бы растягивается. После этого вбиваются промежуточные гвозди — через Две простильные рейки на третью.

Технология набивки драни показана на рисунке 1.

Рис. 1

Комбинированная стенка

— дерево с кирпичом или дерево с бетоном—на стенках обычно перекрывается сеткой. Делается это для того, чтобы штукатурка не растрескалась на стыке разнородных поверхностей — ведь штукатурка на дереве высыхает гораздо медленнее, чем на кирпиче или бетоне.

Желательные размеры ячеек сетки: от 10х10 до 30х30 мм. Ширина перекрывающей стык полоски сетки — не менее 200 мм. Эту полоску надо прибить к стене так, чтобы стык пришелся на середину полоски. После этого со стороны деревянной поверхности набивается дрань так, чтобы ее концы перекрывали стык не менее, чем на 10 — 20 мм.

Штукатурные работы – Подготовка деревянных поверхностей к оштукатуриванию

Подготовка деревянных поверхностей | Штукатурные работы

Деревянные поверхности могут быть бревенчатыми, брусчатыми и дощатыми. Оштукатуривание их можно начинать только после полной осадки здания.

В бревенчатых стенах прежде всего необходимо замазать раствором пазы, а затем приступить к набивке драни.

Доски, дощатые перегородки до начала оштукатуривания должны быть надколоты. Если этого не сделать, то оштукатуриваемые не надколотые доски, намокая и высыхая, сильно коробятся и рвут штукатурку.

На всех деревянных поверхностях шероховатость создается набивкой щитовой драни. Только при небольших объемах работ и при отсутствии щитовой драни можно набивать штучную дрань, но эта работа менее производительна.

Иногда для повышения теплоизолирующих свойств и уменьшения звукопроводности деревянных конструкций их перед набивкой драни покрывают изоляционными материалами.

Набивают дрань штукатурными гвоздями. Гвозди забивают специальным штукатурным молотком, который должен весить 450 г.

Рис. 32. Штукатурный молоток

Штукатурный молоток (рис. 32) имеет два конца: один — заостренный, с рожками, другой — квадратный обушок. В середине заостренного конца имеется прорезь для вытаскивания гвоздей. Обушок должен быть гладким и ровным, со стороной квадрата, равной 2,5 см. Обушок меньших размеров   не удобен в работе — можно промахнуться и разбить пальцы.

Молоток прочно насаживают на деревянную ручку длиной 28 сМ, что позволяет забивать штукатурный гвоздь за два удара. Более длинная ручка менее удобна в работе, а если она будет короче, то нельзя забить гвоздь за два удара. Молотком, не имеющим рожка, нельзя вытаскивать монтажные гвозди, это ведет к их перерасходу.

Кроме забивания и вытаскивания гвоздей, молоток применяют для срубания арматурной проволоки, отбивания старой штукатурки и выполнения других работ.

Рис. 33. Штукатурный нож

Помимо молотка необходимо иметь штукатурный нож (рис. 33). Лучшим считается нож с длинным лезвием и узким концом. Его следует хранить в деревянном футляре.

Нож применяют для изготовления инструмента, раскалывания широкой драни, обрезания кромок у рогожи и у гипсовых плит, перерезания обшивочных листов и выполнения других работ.

Рис. 34. Расположение простильных и выходных драниц

До начала набивки драни ее сортируют на простильную и выходную (рис. 34). Для простильной, т. е. идущей на нижний ряд и не требующей особого качества, отбирают кривую и самую тонкую дрань. Для выходной, т. е. верхней, отбирают самую ровную и толстую дрань.

Как простильная, так и выходная дрань должна быть не тоньше 3 мм. Объясняется это следующими причинами.

При набивке драниц образуются клетки. Между выходной дранью и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и штукатурка крепко сцепляется с поверхностью.

Известно, что крупность зерен песка обычно достигает 3 мм. Поэтому, если на простильный ряд будет прибита дрань тоньше 3 мм, раствор не проникнет под образованную пустоту, вследствие чего не будет и сцепления штукатурки.

Дрань толще 5 мм применять также не рекомендуется, так как это потребует увеличения толщины слоя штукатурки.

Работу по навешиванию изоляционных материалов лучше всего производить вдвоем. Прежде всего материалы надо осмотреть и отсортировать, у рогожи необходимо обрезать утолщенные кромки.

После подготовки материалов приступают к их навешиванию. Кусок рогожи приставляют к низу стены так, чтобы один конец касался пола, и прибивают его несколькими гвоздями. Затем рогожу расправляют и натягивают вверху. При этом по кромкам куска рогожи вбивают несколько гвоздей, но так, чтобы на рогоже не было морщин.

Навешивание изоляционных материалов начинают со стен и ведут его от пола к потолку. Если навешивают тонкие материалы, например рогожу, мешковину и т. д., то их кромки можно накладывать одна на другую. В том случае, когда навешивают толстые материалы, например войлок, кромки должны быть впритык, а не внахлестку. При этом куски войлока должны быть плотно прижаты один к другому и прибиты гвоздями.

Если навешивают слабо свалянный войлок, то его предварительно следует накатать на правило или круглую палку в рулон„ в противном случае такой войлок может разорваться.

Раскатывать войлок начинают снизу вверх. Для этого рулон приставляют к поверхности, постепенно его раскатывают и тут же прибивают войлок, но так, чтобы он не сползал и не отрывался.

Гвозди рекомендуется забивать только на половину их длины, а оставшуюся половину — загибать, благодаря чему войлок крепче удерживается на оштукатуриваемой поверхности.

Обивать мягким войлоком поверхность под штукатурку не рекомендуется по следующим причинам. Как было сказано выше, между выходной дранью и поверхностью образуются пустоты, под которые при нанесении проникает раствор. В случае же применения мягкого войлока, прибиваемая дрань нажимает на него так, что между клетками драни образуются «подушечки» из войлока, которые закрывают пустоты между выходной дранью и поверхностью (рис. 35). Поэтому раствор не может зацепиться за дрань, штукатурка плохо держится на поверхности и отваливается от небольших ударов.

Рис. 35. Образование дранью шероховатостей:
а — разрез набитой драни; б — зацепление раствора за дрань; в — образование подушечек при применении мягкого войлока

Подготовка деревянных поверхностей к лакированию или покраске

Подготовка деревянных поверхностей к лакированию или покраске

Правильно выполненная финишная отделка деревянных изделий способна подчеркнуть красоту текстуры и создать дополнительную защиту деревянных конструкций от преждевременной порчи и износа, это знают многие. Но не все из нас знают, что неправильно выполненное финишное покрытие может бесповоротно испортить поверхность дерева, восстановить его прежние характеристики очень сложно, требует много времени и финансовых затрат. Из каких составляющих состоит правильность покраски или лакирования?

• Подготовка деревянных поверхностей к финишному покрытию.
• Соблюдение технологии нанесения лака или краски.
• Качество лака или краски.

Все факторы по значимости почти одинаковы, к каждому советуем относиться очень внимательно и ответственно. В этой статье мы остановимся лишь на первом факторе – подготовка поверхности к покраске или лакированию. Отдельно поговорим о подготовке старых поверхностей и новых поверхностей.

Покрытие лаком

Подготовка к покраске старых поверхностей

Это наиболее сложный вариант, требует к себе повышенного внимания и увеличенных трудозатрат. Как надо готовить к покраске старые поверхности?

• Выполните ревизию текущего состояния поверхности. Как правило, старые лаки и краски нужно удалить. Краски удаляются шпателем, для более быстрого удаления нужно использовать специальные промышленные фены для нагрева старой краски. Лаки нужно удалять только шлифовкой, для шлифовки используйте шлифовальные машины промышленного назначения или для бытового пользования.
• Удалите или утопите старые метизы. Это касается абсолютно всех видов метизов, их головки нужно утопить. Не стоит надеяться, что вам удастся при помощи краски выровнять поверхность дерева и сделать метизы незаметными. Практика свидетельствует, что через определенное время краска на металлических головках даст трещины или, в случаях эксплуатации деревянных изделий во влажных помещениях, на краске в месте соприкосновения с металлической головкой появятся следы ржавчины. Если головки саморезов утопить не представляется возможным – нужно их удалить и закрепить в другом месте.
• Тщательно зашпаклевать все дефекты поверхностей, в том числе и места установки крепежных метизов.

Отшлифовать поверхность. Шлифовать нужно во всех случаях, а не только после шпаклевки. Шлифовку выполняйте по обычной технологии. Помните, что шлифовать можно только сухое дерево, при необходимости дайте ему время подсохнуть.

• Подбирайте лакокрасочные покрытия с учетом условий эксплуатации деревянных конструкций. Для улицы нужны одни покрытия, для внутренних помещений другие. Половые покрытия из натурального дерева нуждаются в специальных лаках с увеличенными характеристиками износостойкости, совсем другие покрытия нужно наносить на деревянную мебель или другие декоративные изделия.
• Во время нанесения покрытий строго придерживайтесь разработанных производителем рекомендаций, не «упрощайте и сокращайте» технологию покраски.
• Перед нанесением покрытий тщательно очистите поверхности от пыли и грязи, финишное шлифование выполняйте поперек волокон. Еще один практический совет. Для того чтобы полностью убрать ворс с деревянных поверхностей, нужно их немного намочить или протереть влажной тряпкой и оставить на несколько часов для высыхания. После такой обработки ворс поднимется и высохнет в поднятом состоянии – существенно упрощается процесс его удаления.

Подготовка к покраске новых деревянных поверхностей

Главное условие – деревянные поверхности должны быть сухими, никогда даже не пробуйте лакировать или красить сыроватые изделия из дерева. Во-первых, краска и лак быстро дадут трещины. Во-вторых, древесина в таких условиях быстро поражается грибками и плесенью, изменяет свой цвет по всему массиву. Избавиться от разноцветных пятен не удастся даже после полного высушивания.

• Поверхность должна быть сухой, относительная влажность должна быть одинаковой по всей площади и по всему массиву. Это очень важное условие, в противном случае вы никогда не сможете качественно подготовить ее к финишному покрытию.
• В зависимости от выбранного метода финишной обработки поверхности ее нужно отшлифовать или наоборот, искусственно состарить. Временные затраты на шлифовку во многом зависят от качества обработки деревообрабатывающими инструментами. Мы уже неоднократно упоминали, что настоящий мастер может только немного поправлять внешний вид поверхности специальными шлифовальными машинками, а не полностью переделывать их. Особое внимание нужно обращать на наличие ворса. Дело в том, что некоторые лаки и краски имеют особенность поднимать «лежащие» ворсинки во время засыхания, а исправлять такое явление долго, сложно и редко когда удается без видимых последствий. Мельчайший ворс убирается шлифованием поперек волокон. Если у вас возникают сомнения – немного намочите поверхность и дайте ей полностью высохнуть – имеющийся ворс поднимется и в таком положении зафиксируется. «Стоящий» ворс легко убрать мелкой шлифшкуркой.

При обнаружении на поверхности больших трещин и гнилых сучков их нужно в обязательном порядке шпаклевать с повторной шлифовкой. Если вы утапливали головки гвоздей или саморезов – отверстия также надо шпаклевать и шлифовать.

• Перед нанесением краски или лака очень желательно использовать грунтовки. Они не только значительно повышают качество покрытия, но и служат дополнительной защитой от гнилостных процессов.
• Перед покраской или лакированием тщательно очистите поверхности от пыли.

Несколько советов по нанесению покрытий

Каждый производитель лака или краски на упаковке указывает главные характеристики своей продукции, внимательно читайте их. Но деревянные покрытия настолько разнообразные, что предусмотреть «поведение» покрытий на них почти невозможно. Чтобы минимизировать риски ошибок лучше проверить приобретенные покрытия на отрезках досок. Такой способ даст вам возможность увидеть все особенности выбранных лаков или красок и узнать физические характеристики деревянных поверхностей.

Рекомендуем посмотреть:

Подготовка поверхностей под окраску: деревянных, металлических, оштукатуренных поверхностей

Как подготовить поверхность стен из различных строительных материалов к покраске. Подготовка стен под окраску окрасочным материалом зависит от материала стен.

Подготовка поверхности стен под окраску

Подготовка ранее использованных поверхностей

При окраске масляными составами по старой клеевой окраске старые набелы следует удалить. Если дефекты штукатурки значительны, то ее необходимо отремонтировать.

При подготовке поверхностей, ранее окрашенных масляными составами, если краска не имеет значительных повреждений, красочная пленка хорошо держится, то ограничиваемся промывкой поверхности 2-5 %-ным раствором кальцинированной соды, чтобы смыть отложения различных испарений, которые ослабляют сцепление нового красочного слоя с основанием.

Если старая масляная краска недостаточно прочная, покрыта морщинами и трещинами, ее удаляют (соскабливают), выжигают или смывают химическими веществами.

Выжигают старую масляную краску паяльной лампой — направляя на окрашенную поверхность пламя вспучивает старый слой. После этого краску немедленно счищают шпателем, т.к. остывшую краску труднее соскоблить. Этот способ применяется при небольших объемах работ.

Химические вещества для удаления старой краски используют при больших объемах ремонтных работ. Старую краску удаляют едкими щелочами, разрушающими пленку.

Подготовка новых оштукатуренных поверхностей

Новые оштукатуренные поверхности подготавливают под неводные окраски так же, как и под водные.

Обработка новой оштукатуренной поверхности, а также поверхности облицованной сухой гипсовой штукатуркой заключается в проолифке, подмазке трещин и других дефектных мест, в сплошной шпатлевке, а также шлифовании подмазки и каждого слоя шпатлевки.

Проолифить оштукатуренные поверхности можно олифой или эмульсией только по вполне просохшей штукатурке: покрытие олифой непросохшей штукатурки прекращает доступ воздуха к извести и тем самым замедляете твердение и высыхание; красочная пленка в этом случае будет отслаиваться, появляются пузырьки, воздушные и прочие дефекты. Чтобы было легче отличить проолифленную поверхность от непроолифленной, в олифу добавляют небольшое количество сухого цемента. Большие поверхности олифят маховыми кистями или краскораспылителями, а небольшие — кистями вручную.

Подмазывают трещины и другие дефекты по окончательно просохшей после проолифке поверхности лаковой или масляной подмазочной шпатлевкой.

Шпатлюют поверхности под масляную краску теми же примесями и инструментами, что и под клеевую. При улучшенной окраске поверхность шпатлюют один раз, при высококачественной — два-три раза. Каждый слой шпатлевки шлифуют пемзой или шкуркой. Зашпаклеванные поверхности грунтуют масляной грунтовкой.

Подготовка и обработка деревянных поверхностей

Из-за неодинаковой усушки древесины вдоль и поперек волокон сучки деревянные гвозди после усыхания древесины обычно выступают из общей плоскости изделия, разрывая пленку краски. Для предохранения окраски от повреждения верхние части сучков и нагелей вырубают при помощи полукруглой стамески на глубину 2-3 мм. Места вырубки и все мелкие дефекты (заусенцы, раковины) после проолифки изделий подмазывают шпатлевкой. Более крупные дефекты столярных изделий следует устранить до окраски.

Полы перед окраску очищают, но не моют, т.к. их влажность значительно задержит выполнение последующих процессов.

При обработке дверных и оконных устройств и деревянных перегородок выполняют те же процессы, что и при обработке оштукатуренных поверхностей. Следует только учитывать, что при отделке столярных изделий применяют исключительно масляные или лаковые шпатлевки.

Обработка деревянных полов

Шпаклевку наносят следующим образом: 10-12 л шпаклевочного состава выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу; затем шпателем шпаклевку перемешивают вдоль волокон досок в сторону входной двери, заполняя все неровности. Когда просохнет первый слой шпаклевки, его шлифуют силикатным кирпичом и сметают пыль щетиной щетки. Вторую шпаклевку выполняют теми же приемами, но песок в ее состав не вводят. Шлифуют вторую шпаклевку пемзой или шкуркой. Грунтуют полы при помощи шаровых кистей или пистолетом-распылителем.

При высококачественной отделке поверхность полов затягивают редким полотном или мешковиной. Полотно или мешковину укладывают на свежую, только что нанесенную первую шпаклевку и тщательно приглаживают шпателем до появления шпатлевки в порах полотна. По натянутому полотну шпаклюют не менее двух раз, не считая выправки.

Подготовка и обработка металлических поверхностей

Металлические изделия и конструкции (трубы и радиаторы отопления, газовые и водопроводные трубы, решетки) перед окраской тщательно очищают стальными щетками от брызг раствора и ржавчины.

Механизированную очистку металлических конструкций от ржавчины и грязи при небольших объемах работ выполняют при помощи пневматических шпателей или электрощетками. При больших объемах работ выполняют пескоструйную обработку или гидропескоструйную очистку, а также химчистку.

Чтобы предохранить металл от возобновления коррозии, поверхность после очистки грунтуют. Главное назначение грунтовки — обеспечить хорошее сцепление окрашиваемой поверхности с последующими окрасочными слоями и создать высокую коррозийную защиту.

Дата публикации статьи: 11 сентября 2014 в 01:52
Последнее обновление: 29 сентября 2021 в 11:14
Загрузка…

---

Тема урока «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание».

Тема урока: «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание».

Характеристика темы.

Деревянные поверхности. При подготовке поверхностей доски шириной более 10 см надкалывают и в надколы забивают клинья, чтобы образовались щели шириной 5—12 мм. Более широкие доски применять нельзя, так как они коробятся. Для получения шероховатых поверхностей на доски набивают дрань. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных перегородок, стен и потолков, на них до набивки драни натягивают рогожу, мешковину, войлок. С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Войлок предварительно антисептируют 3%-ным раствором фтористого натрия и затем высушивают. Подготовленный материал прикладывают к стене так, чтобы один конец касался пола, и прибивают внизу гвоздями, затем расправляют и натягивают верх, чтобы не было складок, и по краю также прибивают гвоздями. Полотнища тонких материалов (рогожу, мешковину) накладывают внахлестку, толстые впритык и прибивают гвоздями. Гвозди забивают только на половину их длины, а оставшуюся половину загибают.

Слабосвалянный войлок, который легко разрывается, предварительно накатывают на круглый деревянный стержень или металлическую трубу. По мере прибивания рулон войлока раскатывают снизу вверх, прижимая к поверхности. Работать удобнее вдвоем: один рабочий раскатывает и натягивает материал, другой прибивает.

Мягкий войлок закрывают пергамином. Пергамин – мягкий рулонный кровельный материал, получаемый путем пропитки кровельного картона битумом. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавливается. Дрань бывает штучная и щитовая. Штучную дрань применяют при незначительных объемах работ.

В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой. Ширина рядовой драни 12—30, толщина 2—5 мм; ширина отборной драни 15—25, толщина 3— 4 мм; ширина шпоновой драни 14—30, толщина 2—5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25—40, толщина 5—7 мм. Длина всех видов драни 1000—2500 мм. Дрань должна быть многослойной. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц. Ее упаковывают в пучки по 50—100 шт.

До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних простильных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм. Между выходной драницей и поверхностью создаются пустоты, под которые попадает наносимый раствор и прочно сцепляется с набитой выходной дранью. При более тонкой драни сцепление раствора с поверхностью оказывается недостаточным. Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15—20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится. Если все стены, перегородки и потолки деревянные, то набивку драни начинают с низа стен. Дойдя до верха, переходят к набивке драни на потолке. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу — под углом 45°. Расположение драни под углом 45° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45×45 мм. При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Набив по высоте Один-два ряда простильной драни на стенах и полностью на потолках, приступают к набивке выходной драни. Сначала каждую выходную драницу полностью прибивают двумя гвоздями только по концам. Один из гвоздей забивают прямо, а второй с натяжкой под углом 45°, направляя при этом острие гвоздя в сторону конца драни. Этим гвоздем драница туго натягивается. Затем вбивают промежуточные гвозди: на стенах через две простильные драницы в третью, а на потолках — через одну. Концы наращиваемых драниц соединяют не впритык, а с зазором 2—3 мм. Соединение впритык без зазора при намокании приводит к короблению концов драни и вспучиванию, что вызывает разрыв штукатурки. На потолке дрань набивают так же, как и на стенах. Сначала на весь потолок набивают простильную дрань, а затем выходную. Выходную дрань располагают к простильной также под углом 90°. При набивании драни внизу стены запасы ее кладут на пол или ставят у стены. Когда дрань прибивают на уровне груди, пучок драниц ставят в подставку, которую рекомендуется применять и при набивании драни на потолки. Драницы прижимают к поверхности левой рукой, в пальцах которой зажаты гвозди. Приставляя гвоздь к драни, по нему наносят легкий удар молотком, чтобы гвоздь держался. Затем руку убирают и по гвоздю наносят более сильный удар и полностью забивают его. Набивая выходную дрань; последовательно вынимают монтажные гвозди из простильной драни и используют их вторично. Концы выходной драни надо обязательно прибивать, так как, увлажняясь, они будут коробиться, и разрывать штукатурку. Во время работы штукатурные гвозди насыпают в левый карман спецодежды и берут из него сразу по несколько штук, зажимая их тремя пальцами Забивать гвозди следует быстро, с двух ударов, вставляя их только по центру драницы. Драночные щиты изготовляют на верстаке-шаблоне. Верстакшаблон представляет собой стол шириной 0,7 и длиной 3,2 м. По краям верстака прибивают квадратные бобышки, между которыми помещают концы драниц, уложенных под углом 90°. На кромке верстака в местах пересечения драниц есть отверстия диаметром 30 мм. Щиты 3 изготовляют из обычной драни, рассортированной на простильную и выходную. Часть драни режут на куски, которые укладывают на углы щитов. На верстаке располагают сначала простильный ряд, затем выходной. Дрань слегка сбивают штукатурными гвоздями так, чтобы их концы выходили наружу на 4—5 мм. Гвозди забивают молотком конструкции П. А. Величко. Ударник молотка можно регулировать и забивать им гвозди на требуемую глубину. Гвозди вбивают через одно-два пересечения драниц. Щиты заготовляют двое рабочих, которые находятся по обе стороны верстака. Изготовленный щит снимают, сжимают до 1 —1,2 м и устанавливают в штабеля. К вертикальной поверхности щиты прибивают так, чтобы драницы были направлены под углом 45° к полу. Если доски перегородок установлены с наклоном, то щиты располагают прямо, т. е. драницы должны быть направлены вертикально. Щиты прибивают в такой последовательности. Предварительно растянутый щит приставляют к поверхности и прибивают теми гвоздями, которые были в него вбиты при сборке. Штучную дрань или щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм. К вертикальным поверхностям шиты, крепят через два пересечения драниц, к горизонтальным поверхностям — через одно пересечение. Неукрепленные концы драниц прибивают дополнительно. Фибролитовые, камышитовые и соломитовые поверхности. Фибролитовые, камышитовые и соломитовые плиты имеют шероховатую поверхность, которая прочно сцепляется с штукатурным слоем. Находящийся между плитами каркас (столбы, стойки, прогоны) подготовляют под оштукатуривание: на него набивают дрань или вбивают гвозди и оплетают их проволокой или же затягивают сеткой. Проволока и сетка должны перекрывать шов между стойками и плитами на 40—50 мм. Концы набиваемой драни во избежание их коробления и выпучивания должны на ходить на плиты не более чем на 10—20 мм. Для оплетения проволокой в стойки вбивают гвозди длиной 75—80 мм через 40—70 мм. Под сетку кладут дрань или ивовые прутья и крепят ее гвоздями, чтобы сетка не ложилась вплотную к дереву. В местах, где будет толстый намет штукатурки (свыше 25 мм), тяги и карнизы вбивают гвозди и оплетают их проволокой или укрепляют металлическую сетку. Гвозди вбивают в поверхность так, чтобы их шляпки были утоплены в штукатурку на глубину 15—20 мм. Это предохраняет штукатурку от ржавчины. Гвозди забивают, располагая их в квадратном или шахматном порядке на расстоянии 100 мм один от другого; они должны быть в два раза длиннее толщины штукатурного намета. В перегородках из теса гвозди не должны проходить насквозь. Набитые гвозди оплетают мягкой проволокой толщиной 1,5—2 мм. Для удобства работы проволоку предварительно сматывают в клубок. Во время работы клубок держат левой рукой, а правой туго натягивают проволоку и обвивают 1—2 раза вокруг гвоздей у самой шляпки.

Содержание.

1. План урока

   1. Адресная категория

   2. Цель урока специальной технологии

   3. Материально – техническое оснащение урока

   4. Межпредметные связи

   5. Описание ожидаемого результата

   6. Организация и ход урока

   7. Анализ и оценка результатов.

2. Литература

3. Приложение

Утверждаю:

Старший мастер

_________________ Ибрагимова И.В.

План урока

1. 1. Адресная категория

Наименование профессии: 1401000 -Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Наименование квалификации: 140104 – штукатур

Курс: 1 курс

Группа №: 15

Тема программы:

Тема урока: «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

Тип урока: урок применения и совершенствования знаний

Вид урока: комбинированный

Метод обучения:

• Словесный – рассказ, беседа;

• Наглядный – демонстрация слайдов, показ инструментов;

• Метод проверки ЗУН-устный

1.2 Цели урока специальной технологии:

Образовательные:

• ознакомить учащихся со способами подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание, инструментами;

• усвоение технологии подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание;

• Закрепить знания об инструментах, приспособлениях;

• научить владению приемами нанесения декоративной штукатурки;

• углубить знания о подготовке поверхностей под оштукатуривание;

Воспитательные:

• вовлечь учащихся в активную деятельность;

• способствовать воспитанию экологического сознания;

• создать объективную основу для воспитания любви к выбранной профессии;

• совершенствовать навыки общения.

Развивающие:

• • • • научить работать с дополнительной литературой и другими источниками информации;

      • развить познавательную активность и самостоятельность;

      • развивать взаимоотношения и взаимопомощь в коллективе;

      • развивать творческие способности, уверенность в себе;

      • выработать профессиональные навыки.

      • Развитие логического мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения анализировать художественное произведение, развивать речь.

      • Развитие познаватель ногоинтереса.
        
        

1.3 Материально – техническое оснащение урока:

• Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран.

• Дидактический материал: перспективно-тематический план, план урока, словарь профессиональных терминов, кластеры, слайды;

• инструменты: мастерок, полутер, отрезовка, терка, зубило, ковш.

1.4 Межпредметные связи:

При изучении этой темы учащиеся раскрывают свои знания по предметам.

Спецтехнология: «Части зданий», «Инструменты, приспособления, инвентарь штукатура».

Материаловедение: «Растворы для декоративных штукатурок».

Математика: «Площадь поверхности прямоугольника».

Русский язык: «Изучение профессиональной терминологии и правописания».

Профессиональная этика: «Формирование профессионализма и высококвалифицированного отношения к труду».

Охрана труда: «Понятие о производственных травмах и профессиональных заболеваниях», «Требования по технике безопасности при штукатурных работах».

Казахский язык: «Изучение профессиональной терминологии на государственном языке».

1.5. Описание ожидаемого результата по теме: «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

Учащиеся должны знать и уметь:

• последовательность подготовки поверхности;

• требования к производству работ;

• инструменты для подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание;

По предмету Литература.:

1. А.М. Шепелев «Штукатурные работы»,

2. Строительный форм,

3. http://www.akirarus.ru/ Акира Кровля,

4. http://www.buildinn.ru/index.php/ochtukaturivanie.html?start=5 Оштукатуривание поверхностей – Приспособления

5. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/263.htm Справочник строителя

6. http://www.baurum.ru/_library/?cat=plaster_works_general&id=909 Справочник строителя | Штукатурные работы

1. 6. Организация и ход урока.

Урок проводится в отделочной мастерской.

Метод проведения урока: объяснительно-иллюстративный, игровой.

Ход урока

1. Организационная часть (3-5 мин.)

– проверка явки учащихся.

2. Проверка домашнего задания

2.1 Целевая установка:

Цели урока:

• ознакомить учащихся с подготовкой деревянных поверхностей под оштукатуривание

• усвоение технологии подготовки деревянных поверхностей под оштукатуривание;

• повторить инструменты, приспособления, инвентарь штукатура;

• углубить знание о подготовке поверхностей под оштукатуривание;

• закрепить полученные знания для решения учебно–производственных задач.

Проверку домашнего задания мы проведем сегодня в необычной форме в виде игры «Умники и умницы».

В любой игре есть жюри, которое фиксирует правильные ответы, сегодня мне будет помогать ……………. Количество правильных ответов он будет фиксировать карте контроля, на основании этой карты будут выставлены итоговые оценки. Прошу занять место за столом. И видео инженер для работы с видео материалом.

1. Внимание на экране вы видите магический квадрат в котором 3 сектора А,Б,В. В секторе А- собраны вопросы по теме «Части зданий», в секторе Б – собраны вопросы по теме «Инструменты, приспособления, инвентарь», в секторе В- вопросы по теме «Техника безопасности при выполнении штукатурных работ». Выбирая вопросы из сектора Б «Инструменты, приспособления, инвентарь» вы должны подойти к столу и показать этот инструмент. Итак прошу …

Вопросы по теме

Сектор А Части зданий

1. Нижняя часть наружной стены? (ЦОКОЛЬ)

2. Конструкция для сообщения между этажами? (лестница)

3. Ограждающая конструкция, воспринимающая ветровую и снеговую нагрузку? (крыша)

4. Конструкция разделяющая здания на этажи?(перекрытие)

5. Конструкция, передающая нагрузку от здания на грунт? (фундамент)

6. Участки стены, расположенные между проемами? (простенки)

Сектор Б
«Инструменты, приспособления, инвентарь»

1. Инструмент, предназначенный для дозирования, перемешивания сухих смесей и растворов, набрасывания, намазывания раствора, очистки инструмента, инвентаря?(мастерок)

2. Небольшая лопаточка, предназначенная для очистки инструмента, разрезки трещин, разделки архитектурных элементов, железнения? (отрезовка)

3. Инструмент для разравнивания или намазывания раствора на поверхность, натирки архитектурных элементов?(полутер)

4. Инструмент, применяемый для выполнения затирки?(терочка)

5. Инструмент, служащий для выборки швов каменной кладки, насечки и декоративной штукатурки? (зубило)

6. Инструмент, с помощью которого наносят раствор в труднодоступные места?(ковш)

Сектор В
«Техника безопасности при выполнении
штукатурных работ»

1. Все настилы лесов и подмостей должны иметь ограждения, если расположены выше уровня земли? (1,1 м)

2. Работающие на люльках обязаны крепиться к прочным конструкциям здания или страховочному тросу?( страховочным поясом)

3. Акт приемки лесов высотою более 4 метров утверждает? (главный инженер организации)

4. Устанавливать и демонтировать леса и подмости разрешается рабочим?(прошедшим специальный инструктаж)

5. Согласно технике безопасности строители могут приступить к работе только имея……..?(спец.одежду)

6. Требования предъявляемые к инструментам? (Работать необходимо только исправным инструментом. Рукоятки ручного инструмента должны быть прочно насажены и иметь гладкую поверхность без трещин и заусенцев).

(Молодцы, вы знаете изученный материал)

2. Вторая часть нашего конкурсного повторения Игра «Анаграммы».

Внимание на экран здесь зашифрованы названия инструментов, переставив слоги, вы поймете, что это за инструменты. Мой помощник раздаст вам листочки, в которых вы должны написать правильные ответы. Время на выполнение задания 5 минут.

Здесь мы повторим русский язык, казахский и их правописание

1. Казовотре – отрезовка

2. Ментдафун – фундамент

3. Кольцо – цоколь

4. Веньуро – уровень

5. Локмеока – окамелок

6. Колсо – сокол

7. Весот – отвес

3.этап нашей работы проверка домашнего задания. Вы должны были приготовить кластеры по теме «Подготовка камневидных поверхностей под оштукатуривание»

Желающих прокомментировать домашнее задание прошу к доске. (Стены из бутового камня, кирпичные стены, шлакобетонные поверхности)

(Молодцы, вы справились с домашним заданием)

». Я предлагаю вам сделать таблицу внимание на экран. Напишите, что вы знаете про подготовку деревянной поверхности под оштукатуривание в течении 5 мин.

А теперь перейдём к объяснению нового материала, как вы помните сегодня тема нашего урока «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание

Объяснить тему урока мне помогут ……………………………………………………………

И так прошу к доске……………………………………Я объясню вам в какой последовательности подготавливают деревянные поверхности к оштукатуриванию

• Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей набивают рогожу, мешковину или войлок, стекловату (стекловолокно). С этими материалами раствор хорошо сцепляется, а доски меньше намокают и не коробятся, что в значительной степени сохраняет штукатурку от растрескивания. Эти материалы пропитывают антисептиком 3%-ным раствором фтористого натрия и затем высушивают.

• Мягкий войлок закрывают пергамином. Если этого не сделать, то зазоры между поверхностью и выходной дранью заполнятся войлоком, отчего ухудшится сцепление с дранью. Кроме того, войлок, прижатый дранью, выдавливается из клеток в виде подушечек, над которыми штукатурка легко продавливается.

Что такое дрань и её разновидности расскажет нам………………………

• В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая. Щипаная дрань бывает рядовой, отборной и шпоновой.

• Ширина рядовой драни 12—30, толщина 2—5 мм; ширина отборной драни 15—25, толщина 3— 4 мм; ширина шпоновой драни 14—30, толщина 2—5 мм. Пиленую дрань изготовляют из отходов древесины. Такая дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои. Ширина драни 25—40, толщина 5—7 мм. Длина всех видов драни 1000—2500 мм. Дрань должна быть многослойной. В драни не должно быть гнили, плесени, коротких драниц.

• До начала набивки или плетения щитов дрань сортируют на простильную (для набивки нижних, простильных рядов) и выходную (для набивки верхних, выходных рядов). Для нижних простильных рядов используют кривую и узкую дрань толщиной не менее 3 мм

• Для выходного ряда отбирают прямую, ровную, толстую (не более 5 мм) дрань шириной 15—20 мм, так как дрань уже 10 мм при забивании в нее гвоздей колется, а шире 20 мм коробится.

• Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 90° один к другому, а по отношению к полу — под углом 45°. Расположение драни под углом 45° по отношению к доскам дополнительно скрепляет их и придает им жесткость. Между драницами простильного и выходного рядов согласно СНиП необходимо выдерживать расстояние 45 мм, чтобы образовались ячейки в свету 45×45 мм.

• При набивке простильной драни ее только наживляют посередине одним монтажным гвоздем или по краям двумя гвоздями. Забивают их слегка, чтобы они только могли удержать дрань. Штучную дрань или щиты крепят штукатурными гвоздями длиной 25, 30 или 40 мм.

Закрепим пройденный материал при помощи графического диктанта. Мой помощник раздаст вам листочки. При помощи символов вы должны ответить правильны или не правильны мои высказывания. Правильно , не правильно –

1. Для лучшего сцепления с деревянной поверхностью на ней насверливаются отверстия в шахматном порядке. (-)

2. В зависимости от способа изготовления дрань бывает щипаная и пиленая.( ).

3. Пиленую дрань хуже щипаной, потому что у нее перепилены годичные слои.( )

4. Длина всех видов драни 2000—2500 мм ( – ).

5. Чтобы уменьшить теплопроводность и звукопроводность деревянных поверхностей набивают рогожу, мешковину или войлок, стекловату (стекловолокно). ( )

6. Ряды простильной и выходной драни располагают под углом 70°( – ).

Внимание на экран, а теперь правильные ответ

Подведение итогов урока.

Достигнута ли сегодня цель урока?

Какие трудности возникли при выполнении работы?

Справилась ли бригада с работой?

Справилась ли группа с заданием в целом?

Объясните характерные ошибки.

1. 0. Анализ и оценка результатов.

Подведение итогов урока , выставление оценок. Домашнее задание сделать кластер по теме: «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»

По предмету Литература.:

7. А.М. Шепелев «Штукатурные работы»,

8. Строительный форм,

9. http://www.akirarus.ru/ Акира Кровля,

10. http://www.buildinn.ru/index.php/ochtukaturivanie.html?start=5 Оштукатуривание поверхностей – Приспособления

11. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-128-stroitelnye-raboty/263.htm Справочник строителя

12. http://www.baurum.ru/_library/?cat=plaster_works_general&id=909 Справочник строителя | Штукатурные работы

Подготовка деревянной поверхности

Метод предварительной подготовки окрашиваемой поверхности зависит от состояния самой деревянной поверхности и состояния старого покрытия. На выбор метода предварительной подготовки влияет также выбранная система окраски, желаемый конечный результат (долговечность, внешний вид, сложность ремонтной окраски и расходы).

Самый простой вариант предварительной подготовки – это очистка щеткой или промывка водой и щеткой. Если лакокрасочная пленка облезает и отслаивается, старое покрытие следует удалить либо частично, либо полностью. Удаление производится механически (скобление, шлифовка, обработка щеткой или пескоструйной очисткой) или химически (средства для удаления краски). В сложных случаях обшивочные доски можно заменить частично или полностью новыми. Особенное внимание нужно уделять не только предварительной обработке, но и состоянию самих конструкций. В случае обнаружения повреждения или дефектов конструкции, их следует незамедлительно устранить.

Шлифовка окрашиваемой деревянной поверхности. Обрабатываемые поверхности часто приходится шлифовать. Исключительно важной является шлифовка твердых покрытий. Например, для обеспечения адгезии (слипание поверхности и лакокрасочного материала) покрытия из алкидных, каталитических и полиуретанов лакокрасочных материалов, всегда следует тщательно шлифовать поверхность до матовости перед окраской.

Очистка окрашиваемой деревянной поверхности щеткой и скребком. Ремонтная окраска не вызывает затруднений, если старое покрытие находится в хорошем состоянии. При этом достаточно удалить пыль и грязь щеткой до перекраски. Если старое покрытие облезает, всю отслаивающуюся краску следует удалить скребком.

Промывка окрашиваемой деревянной поверхности щелочным раствором. Промывка очищает окрашиваемую поверхность от жиров, масел и прочих загрязнений. С помощью щелочных растворов старое покрытие также смягчается, что обеспечивает хорошую адгезию. Промывку можно производить щеткой, губкой или тряпкой. Если производится промывка стены, работы начинаются с ее нижней части. После этого поверхность тщательно прополаскивается чистой водой и оставляется высохнуть.

Удаление плесени с окрашиваемой деревянной поверхности. До окраски заплесневелые поверхности следует промыть гипохлоритным раствором для снятия плесени, придерживаясь инструкции производителя. После обработки поверхность прополаскивается чистой водой и оставляется высохнуть.

Удаление старого лакокрасочного покрытия. Старое многослойное, находящееся в плохом состоянии покрытие следует полностью удалить. Это можно сделать химическим удалением, то есть подходящим химическим средством, или механическим удалением, например, пескоструйкой. С точки зрения сохранения строения древесины химическое удаление более предпочтительное.

Химические средства снятия старой краски. Новейшие средства не содержат хлорированные углеводороды, и поэтому наносят меньше вреда окружающей среде и потребителю, а также древесине, чем традиционные средства на основе метилхлорида. Химическое удаление краски – это требовательный и медленный метод предварительной подготовки. К нему прибегают в случаях, когда основа должна быть очищена основательно или она не выдерживает пескоструйную очистку.

Пескоструйная очистка окрашиваемой деревянной поверхности. Пескоструйная очистка является спорным методом очистки деревянных поверхностей. Современные методы не всегда совершенны, и поэтому разрушают поверхность, так что волокна древесины начинают торчать. Неправильно произведенная пескоструйная очистка создает некрасивую поверхность. Шероховатая поверхность вбирает в себя грязь и пыль, что создает хороший подслой для роста плесневых грибков. Торчащие волокна могут остаться неокрашенными, причем они ведут себя как водопроводы под лакокрасочной пленкой и способствуют росту грибков синевы и гнили. Кроме того, проникнувшая под лакокрасочную пленку влага повышает риск растрескивания и отслаивания краски.

Снятие старой краски при помощи термической обработки феном. Старую краску с деревянной поверхности можно снимать при помощи нагревания её феном. Делать это надо при помощи профессионального фена, но внимательно следить за прогреванием поверхности, чтобы она не воспламенилась. Запузырившуюся краску следует снять металлическим шпателем аккуратно, не повреждая деревянной поверхности.

Подготовка деревянной поверхности и ее влияние на отделку

Окончательная шлифовка белой древесины является наиболее важным этапом отделки для достижения удовлетворительных результатов. Плохое качество отделки, доработки и несбывшиеся ожидания в большинстве случаев являются прямым результатом неправильной подготовки к окончательной шлифовке белой древесины.

Существует три обычно используемых метода подготовки поверхности древесины в качестве заключительного шага перед отделкой: широкополосное шлифование, шлифование с произвольной орбитой и шлифование щеткой.

Шлифовка Widebelt до наждачной бумаги с зернистостью 220–240 хорошо подходит для работы с плоскими панелями и там, где допустимы линейные царапины и текстуры древесины.Произвольное шлифование орбитой используется в качестве последнего шага для удаления мелких дефектов и обеспечивает рисунок царапин, который становится невидимым после нанесения отделки. Однако этот метод не может шлифовать профилированные участки и может быть несовместимым при использовании ручных ручных шлифовальных машинок. Щеточные шлифовальные машины используют полоски абразива и поддерживаются различными типами щеточных материалов, чтобы вдавить абразивные полоски в углы и углубленные профили основы.

Из этих трех технологий щеточное шлифование стало одной из наиболее жизнеспособных технологий, позволяющих сократить расходы и повысить рентабельность отделки.Хотя многие компании по-прежнему выполняют значительный объем орбитального и ручного шлифования, шлифовка щеткой при правильной настройке может устранить большую часть ручного шлифования. Новые технологии шлифования щеткой могут обеспечить следующие технологические преимущества:

• Постоянное измельчение острых кромок для устранения сквозного шлифования герметика

• Постоянный цвет пятна и устранение большинства пятен

• Постоянство цвета отделки при повседневном производстве

• Устранение большинства выступов волокон, что очень важно при отделке на водной основе.

• Удаление следов растрескивания и мелких дефектов

• Равномерно открывает поры древесины для равномерного впитывания отделки

• Может уменьшить объем расходуемых покрытий

С точки зрения бережливости щеточные шлифовальные машины сократят количество переделок, уменьшат трудозатраты на подготовку к шлифованию и снизят материальные затраты.Кроме того, правильная технология шлифовки щеткой окупит вложения быстрее, чем любые другие вложения в отделку. Большинство деревообрабатывающих предприятий с объемом продаж от 7 до 10 миллионов долларов и выше должны окупиться менее чем через год, но не более чем через три года с момента покупки.

Невозможно переоценить преимущества качества отделки при правильной шлифовке щеткой. Равномерность окраски морилки, глубина отделки и четкость отделки значительно улучшат визуальное восприятие продукта.Устранение фактора человеческой ошибки при ручном шлифовании также обеспечивает уверенность в стабильном результате конечного качества отделки. В некоторых ситуациях шаг цвета может быть исключен, чтобы снизить стоимость отделки, сохраняя при этом высококачественный вид.

Преимущества щеточного шлифования

Щеточное шлифование устраняет следующие дефекты: следы от ножей более 14 на дюйм; засохшие следы и дефекты поверхности; чрезмерное повышение клетчатки; и смешивание следов перекрестных царапин и завихрений.

Однако шлифовка щеткой не может устранить следующие дефекты: большие вмятины и дефекты; клей; следы дребезга; и сильные поперечные царапины на неровных стыках.

Выбор правильной технологии

Наилучшие результаты при шлифовании щеткой достигаются, когда абразивные материалы имеют длительный контакт или время пребывания на детали. Чем больше время выдержки на детали, тем медленнее можно настроить скорость работы щеточного шлифовального устройства. Более медленная частота вращения абразива позволяет абразивной среде лучше шлифовать сложные профили.Частота вращения на медленной скорости шлифования также позволяет наждачной бумаге удалять древесное волокно, тогда как высокая скорость может вытягивать древесные волокна без расслаивания и удаления волокон с основы.

Длинные абразивные полосы обеспечивают гораздо более эффективное шлифование, чем короткие абразивные материалы. Более длинная абразивная среда позволит полосам изгибаться и шлифовать по поверхности полосы, а не по ее кончику.

Узкие абразивные полоски лучше всего подходят для неагрессивного шлифования герметиком. Широкие абразивные полосы обеспечивают более агрессивное шлифование при удалении глубоких дефектов.

Важно убедиться, что все абразивные материалы были сломаны, прежде чем запускать их в производство. Это обеспечит невидимый рисунок царапин и профиль царапин, который позволит пятну развиться до нужного цвета. Также очень важно соблюдать процедуру замены абразива для обеспечения однородной отделки. Проконсультируйтесь с вашим поставщиком абразивных материалов для получения рекомендаций по правильной процедуре замены для вашего процесса.

Правильная подготовка к шлифованию перед финишной обработкой – это настоящий секрет успеха, рентабельности и качества отделки.

Фил Стивенсон – президент и владелец AWFI, поставщика услуг по обучению нанесению покрытий, консультированию и разработке технологических процессов. Для получения информации посетите AWFI.org.

Нажмите здесь, чтобы получить ответы на некоторые часто задаваемые вопросы по отделке и шлифованию.

Прочтите, что деревообработчики хотят от шлифовальных и отделочных материалов и оборудования.

Руководство по подготовке деревянной поверхности

Прежде чем приступить к шлифованию поверхности, проверьте свой деревянный проект, чтобы убедиться, что на деревянной поверхности нет отверстий или зазоров, которые вы хотите устранить, прежде чем готовить деревянный проект к покраске или морилке.Если у вас есть отверстия или зазоры на поверхности, есть три варианта заполнения проблемных участков на деревянной поверхности. Для небольших проблемных участков, таких как царапины и небольшие вмятины, вы можете использовать шпатлевку для дерева, палочки шеллака или восковые палочки. Шпатлевка для дерева, как правило, является одной из самых простых, так как вы просто кладете шпаклевку на дефект гладко, а затем после того, как она была нанесена, вы можете отшлифовать шпатлевку. Цвет шпатлевки можно изменить после ее разглаживания. Палочки шеллака плавятся и капают на деформацию, что делает работу с ними немного сложнее, но по-прежнему остается отличным вариантом.Наконец, у вас есть восковые палочки, которые требуют, чтобы древесина была запечатана, поэтому, если ваша древесина обработана, восковую палочку можно нанести непосредственно, но если вы работаете с деревом до завершения, вы должны запечатать дерево перед использованием восковой палочки. Восковые палочки обычно предлагаются в различных цветах, поэтому они хорошо подходят для подбора цвета, если ваша древесина уже обработана и вы хотите исправить небольшую деформацию.

Для больших деформаций потребуется вырез из другого куска дерева, который затем вставляется в большое отверстие в доске.Их обычно называют голландцем, и в этой статье рассказывается, как сделать голландца.

Этап 2 подготовки древесины к покраске или окрашиванию – Разгладьте древесину

После того, как вы устранили любые поверхностные дефекты, большие или маленькие, пора отшлифовать поверхность, чтобы получить покрытие, которое вы нанесете, будь то краска или морилка. Чтобы правильно подготовить поверхность, важно рассмотреть типы наждачной бумаги, которые вы можете использовать, и почему вы можете рассмотреть каждый тип, а также типы имеющихся шлифовальных машин.

Типы наждачной бумаги – самые популярные для обработки дерева выделены жирным шрифтом

1. Стекло – стеклянная бумага – одна из самых дешевых форм наждачной бумаги. Обычно он легко ломается и не лучший выбор для обработки дерева.
2. Гранат состоит из минерала и имеет красноватый оттенок – он может быть хорошим вариантом с точки зрения рентабельности, особенно для мягких пород древесины.
3. Наждачная бумага с оксидом алюминия – Наждачная бумага с оксидом алюминия очень долговечна и является отличным вариантом для использования с деревянными проектами
4. Карбид кремния – Обычно наждачная бумага из карбида кремния имеет черный цвет.Это самая прочная из наждачных бумаг, но может быть слишком агрессивной для обработки древесины.

Типы шлифовальных машин –

1. Орбитальная шлифовальная машина – Орбитальная шлифовальная машина имеет круглую форму и может быть хорошей шлифовальной машиной для подготовки древесины. Орбитальные шлифовальные машины иногда могут оставлять на деревянной поверхности круглые царапины, которые могут появиться, когда вы собираетесь протирать дерево.
2. Орбитальная шлифовальная машинка с произвольной выборкой – Орбитальная шлифовальная машинка меньше по размеру, чем орбитальная шлифовальная машина, но рисунок шлифования носит случайный характер, что снижает вероятность того, что на орбитальной шлифовальной машине останутся какие-либо следы. Орбитальная шлифовальная машинка с произвольной выборкой – один из самых популярных способов подготовки древесины к отделке.
3. Ленточная шлифовальная машина – Ленточная шлифовальная машина может удалить большое количество материала за короткое время. Однако, если вы не используете ленточную шлифовальную машину должным образом, она также может испортить окончательный внешний вид вашей деревянной поверхности.

После того, как вы выбрали правильную наждачную бумагу и шлифовальную машину, следует приступить к шлифованию детали. Вы хотите начать с более мелкой зернистости и постепенно переходить к более мелкой наждачной бумаге. Начните с наждачной бумаги с зернистостью 60 или 80, и вы можете прекратить шлифование с зернистостью около 150 или 180. При зернистости 220 и выше древесина фактически начинает полироваться, что означает, что она блокирует впитывание морилки. Если вы будете использовать проникающее покрытие, такое как тунговое масло, зернистость 220 – это нормально.

Поднимая зерно

Если вы будете использовать морилку на водной основе, после того, как вы отшлифовали дерево до зернистости 150 или 180, вам нужно смочить дерево водой и дать воде высохнуть в течение ночи.На следующий день вы повторно воспользуетесь бумагой с мелким зерном (зернистостью 150 или 180) и сбейте все зерна, которые поднялись из-за воды. Повышение шероховатости гарантирует, что ваша древесина останется гладкой после нанесения первых слоев морилки и герметика.

Шаг 3 в Подготовка древесины к покраске или окраске – удаление любых поверхностных загрязнений

После того, как вы правильно отшлифовали дерево, последний шаг – убедиться, что все загрязнения, такие как клей и пыль, удалены с поверхности, прежде чем начинать окрашивать или красить дерево.Для удаления клея вы можете использовать ацетон для большинства деревянных клеев. При работе с опилками и подобными загрязнениями используйте липкую ткань, продуйте поверхность или используйте пылесос для удаления пыли, образующейся с поверхности древесины.

Шаг 4 – Нанесите краситель или грунтовку

Если вы будете красить древесину после того, как вы правильно подготовили деревянную поверхность, вам следует нанести морилку или, если вы будете красить древесину, нанесите грунтовку. После нанесения грунтовки необходимо отшлифовать загрунтованную деревянную поверхность перед нанесением краски на дерево.Пятно, которое вы нанесете, а затем нанесите шлифовку верхнего слоя после первого верхнего слоя и между каждым слоем верхнего покрытия, кроме последнего.

Советы по ремонту только верхнего слоя дерева

Если вы хотите отремонтировать только верхний слой отделки (блестящий слой), вы можете просто ненадолго отшлифовать верхний слой и нанести новый верхний слой, или вы можете использовать деглосер, чтобы удалить верхний слой и нанести совершенно новый верхнее покрытие.

Советы по перекраске или восстановлению древесины

Если вы хотите полностью изменить цвет или морилку на древесине, наилучшие результаты вы получите от шлифования древесины, чтобы покрытие полностью исчезло, и при окраске с использованием грунтовки или при появлении морилки.Более быстрый вариант, если вы планируете покрасить дерево, – это удалить верхний слой и использовать грунтовку перед перекрашиванием.

Советы по перекраске больших деревянных поверхностей

Если вы перекрашиваете бревенчатый дом или аналогичную конструкцию, вам потребуется пескоструйная обработка поверхности, чтобы удалить первоначальное покрытие. После пескоструйной обработки вам необходимо отшлифовать поверхность. Обычные абразивные материалы, используемые для удаления покрытия с бревенчатых домов, включают скорлупу грецкого ореха или початки кукурузы.

Узнайте, как подготовить дерево к покраске

Выветрившееся дерево может стать настоящим испытанием для домовладельца, пытающегося восстановить внешний вид своей мебели, отделки, сайдинга или террасы.Чтобы узнать, как правильно подготовить древесину к покраске, ознакомьтесь с нашими полезными рекомендациями по подготовке древесины, включая очистку, шлифовку, устранение дефектов и грунтовку.

• Чистящие поверхности: Старая краска в хорошем состоянии обычно является отличной основой для нового слоя краски. В этом случае очистка деревянных поверхностей с помощью тринатрийфосфата (TSP) и раствора отбеливателя или его заменителя – единственное, что вам нужно сделать, чтобы подготовить древесину к покраске. TSP – это сильнодействующий очиститель, обезжириватель и пигмент, который очищает поверхности и снижает блеск предыдущего слоя краски, обеспечивая хорошее сцепление между поверхностью и новым покрытием.Кроме того, использование отбеливателя TSP на участках, пораженных плесенью, не только удалит плесень и неприятные пятна, но и уничтожит споры плесени, предотвращая повторение в будущем. По мнению специалистов, самый простой способ очистки внешних поверхностей – мытье под давлением.
  
• Шлифование: Перед окраской нового дерева слегка отшлифуйте все поверхности и кромки, чтобы сгладить структуру. Затем удалите шлифовальную пыль и нанесите подходящую грунтовку. Чтобы подготовить ранее окрашенную древесину, удалите растрескавшуюся, отслаивающуюся или отслаивающуюся краску, отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 180, удалите пыль и протрите влажной губкой.Еще вам следует обратить внимание на мягкую рассыпчатую древесину, которая может указывать на наличие сухой или влажной гнили, обычно возникающей в жарком и влажном климате. В то время как небольшие участки гнилой древесины можно срезать, очистить и обработать фунгицидами (веществами, убивающими грибок и споры древесной гнили), сильно поврежденные участки следует заменить новой древесиной. Чтобы предотвратить повторное заражение гнилью, обработайте новую древесину фунгицидами и / или консервантами. Поскольку каждый тип консерванта для древесины имеет разное применение и риски, мы настоятельно рекомендуем вам посетить веб-сайт EPA, прежде чем выбирать конкретный продукт.
  
• Заплатка отверстий, вмятин и трещин: Вы можете найти множество продуктов для ремонта дерева, от наполнителей на масляной основе и эпоксидных смол до цветных материалов для ремонта древесины и латексных герметиков под покраску. Выбирая состав для ремонта дерева, подумайте, предназначен ли он для внутреннего или внешнего ремонта дерева и собираетесь ли вы красить, морилку или лакировать деревянные изделия. Если вы собираетесь нанести морилку или лак, убедитесь, что вы выбрали наполнитель, который не будет виден через окончательную отделку.Кроме того, заполните зазоры между деревянными панелями и стенами и отшлифуйте все участки ремонта, чтобы они выглядели более гладкими.
  
• Грунтовка: Согласно старой пословице, «покраска настолько хороша, насколько хороша предшествующая подготовка». Это также справедливо для грунтования. Правильный выбор грунтовки и ее правильное нанесение обеспечат однородную, гладкую и долговечную окраску. Правильная грунтовка не только улучшает адгезию верхнего покрытия, но и предотвращает высыхание и блокирует пятна, которые могут просочиться через верхнее покрытие.Вы можете использовать грунтовку как есть или подкрасить до финального оттенка. При грунтовании следуйте рекомендациям производителя по технике смешивания и нанесения, времени высыхания и т. Д. Чтобы получить гладкую поверхность, слегка отшлифуйте ее перед нанесением краски.

Это самые основные рекомендации, которые вы должны учитывать при подготовке древесины к покраске. Чтобы получить более подробную информацию о том, как подготовить дерево к покраске или нанять специалиста, который сможет выполнить ваш проект профессионально, вовремя и в рамках бюджета, свяжитесь с нашими профессионалами в Performance Painting.От нашей малярной бригады до офисного персонала мы стремимся предоставлять отличные услуги всем клиентам в Северо-Восточной и Центральной Флориде.

Подготовка поверхности – Canadian Woodworking Magazine

Подготовка поверхности

Кажется, все мы переключаемся в режим «стонать и стонать», когда дело доходит до «последних» штрихов в наших проектах. По правде говоря, довести до конца свой проект не так сложно, как может показаться. Все начинается с заботы и внимания к тому, как мы подготавливаем деревянную поверхность перед нанесением выбранной нами отделки.

Итак, чтобы начать эту серию по отделке древесины, мы рассмотрим подготовку деревянной поверхности. В следующих статьях мы рассмотрим нанесение различных покрытий, включая шеллак, масло, лаки и лаки.

Если вы хотите улучшить свои навыки отделки, вам помогут несколько вещей: доступ к надежной информации, подходящие инструменты и материалы для отделки, а также много практики.

Чтобы правильно подготовить деревянные поверхности к отделке, вам понадобится несколько основных инструментов, которые, возможно, уже есть у многих читателей.Вы правильно догадались, что главный «инструмент» – наждачная бумага. Рекомендую купить наждачную бумагу премиум-класса. Он служит дольше и обеспечивает лучшую производительность.

Две марки, которые мне особенно нравятся, – это бумага Norton No-Fil Adalox из оксида алюминия «Champagne Magnum» и марка Mirka Royal. Обе эти стеаратные бумаги являются гибкими, но прочными, с отличным износом кромок и превосходной устойчивостью к нагрузкам.

Для механического шлифования я рекомендую эксцентрично-орбитальную шлифовальную машину с регулируемой скоростью (R0S). Используйте тот, который идет в комплекте с мешком для пыли или который можно подключить к пылесосу в магазине.У ROS есть смещенный приводной подшипник, который заставляет шлифовальную подушку двигаться по эллиптической орбите, что уменьшает царапины на зерне. Шлифовальный станок можно перемещать по дереву в любом направлении: по волокну, по диагонали и даже по направлению волокон. Я использую Bosch 3727DVS в течение последних двух лет и очень им доволен.

Вам все равно придется отшлифовать вручную. Для этого лучше всего подойдет шлифовальный блок. Вы можете сделать его самостоятельно, купить резиновый шлифовальный блок в строительном магазине за 3-4 доллара или получить лучший деревянный блок в Lee Valley (# 05Z14.01, 29,95 $), что занимает 1/6 листа наждачной бумаги.

Наконец, вы можете попробовать использовать скребок (скребок для шкафов Lee Valley, 05P32.05, 49,50 долларов США, ручной скребок, 05K30.01, 15,95 долларов США). В частности, скребки для шкафов довольно просты в использовании и поднимают много меньше пыли, чем при шлифовании. Если вы склеили доски, которые необходимо выровнять, скребок для шкафа будет менее нервировать, чем ленточный шлифовальный станок. См. Книгу Flexner (ниже) для получения простых инструкций по использованию и обслуживанию скребков.

Плоская и гладкая
Цель подготовки деревянной поверхности – сделать поверхность ровной и гладкой.Это важно, потому что нанесение отделки на древесину не только подчеркивает естественную текстуру и красоту древесины, но и усиливает любые дефекты древесины. В частности, мелкие царапины и тонкие полоски высохшего клея, которые могут быть едва заметны перед отделкой, будут выделяться, как больной палец, после нанесения покрытия.

Если вы склеили несколько досок, на линиях клея, скорее всего, появятся выступы, которые необходимо удалить. Строгальные и фуговальные станки оставляют на дереве следы от фрезерования – серию небольших следов, похожих на стиральную доску, на которых ножи сделали неглубокие надрезы в древесине.Эти отметки можно увидеть, держа рабочую поверхность под углом примерно 30 ° к яркому свету. Эти следы фрезерования также необходимо удалить.

Забота о бизнесе
Вы можете начать гладить деревянную поверхность ручным рубанком. Однако для овладения ручным рубанком требуется изрядное количество навыков и опыта. Большинство из нас захотят достать наши шлифовальные машины.

Некоторые наждачные бумаги (абразивные материалы) предназначены для шлифования необработанного дерева, а другие – для выравнивания таких поверхностей, как лак и лак.Наиболее распространенными типами бумаги являются: гранат, наждачная бумага оранжевого цвета, сделанная из природного абразива: оксида алюминия, искусственная наждачная бумага, более прочная, чем гранат, и, вероятно, наиболее широко используемая наждачная бумага в деревообработке, и карбид кремния, еще одна искусственная наждачная бумага, обычно используемая для шлифования финишных поверхностей, так как ее можно использовать со смазкой.

И оксид алюминия, и карбид кремния также выпускаются в виде «стеаратированной» бумаги, в которую добавлено металлическое смазывающее мыло. Стеаратированная бумага не забивается так сильно, как неразорванная бумага.Наждачная бумага имеет ряд «зернистостей» от 60 (самая крупная) до 2000 (самая тонкая), хотя на самом деле вам понадобится всего 100, 120, 150, 180, 220 и 240 зернистостей для подготовки деревянных поверхностей.

Есть пять основных правил шлифования

1. Постепенно шлифуйте. Используйте последовательность круп. Начните механическое шлифование с помощью бумаги с зернистостью 100, пока не удалите следы шлифования. Затем переходите к следующей зернистости (120). Шлифуйте, пока не удалите царапины, оставленные зерном 100.Затем продолжайте увеличивать степень крупности 150 и 180. Если вы планируете использовать масляную отделку, вы также можете отшлифовать с зернистостью 220.

2. Не пропускайте шлифовку с каждым последующим размером зерна, иначе вам будет сложно избавиться от царапин, оставленных более крупной зернистостью.

3. Удалите пыль. Очистите поверхность перед переходом к следующей зернистости (используйте ткань, щетку, пылесос или струю воздуха).

4. Обновите: Часто меняйте наждачную бумагу, так как наждачная бумага быстро изнашивается и теряет свою эффективность.Если вы посмотрите на свою бумагу, вы увидите, когда она изнашивается.

5. Наконец, отшлифуйте вручную. Даже случайные орбитальные шлифовальные машины оставляют завихрения, поэтому сделайте заключительную шлифовку вручную, используя следующую по величине зернистость. Не забудьте использовать шлифовальный блок и отшлифовать зерно.

Итак, вот оно. На самом деле это не так уж сложно, но хорошая шлифовка требует последовательного и тщательного подхода.

В следующей статье Карл продолжает серию статей о деревянной отделке с заполнением пор.

ТРЕВОГА ПЫЛИ
Национальный институт наук об окружающей среде США (www.niehs.nih.gov) недавно классифицировал древесную пыль как канцероген

. Согласно NIEHS, незащищенное воздействие древесной пыли может увеличить риск рака носовых полостей и пазух.

Кроме того, вдыхание пыли и дыма не очень хорошо для ваших легких. Сделайте им одолжение и, как минимум, наденьте респиратор. Еще лучше надеть респиратор, когда вы много шлифуете. Полугасной респиратор 3M модели 7500 (35 долларов США) – отличный выбор.Он изготовлен из мягкого силикона и имеет клапан выдоха с прохладным потоком, который легко регулировать, легкий, как перышко, и очень удобный. Его легко использовать вместе с очками и наушниками.

Сменные фильтры стоят около 12 долларов за пару. Чтобы найти дилера, свяжитесь с 3M по адресу: www.3m.com или 1-888-364-3577

.

Есть десятки книг по отделке. За мои деньги лучше всего «Понимание отделки деревом» Боба Флекснера (1999, Readers Digest, ISBN: 0762101911, 310 стр., 26,95 канадских долларов).

Если вы действительно хотите понять, как правильно выбрать и применить отделку, приобретите эту книгу. Он предоставляет исчерпывающий технический справочник, который очень хорошо организован, но легко читается.

Книга наполнена полезными схемами, советами и отличными фотографиями образцов морилки. Flexner охватывает все основные темы, включая масляную отделку, окрашивание, глазирование, заполнение пор, шеллак, лак, лак, отделку на водной основе, протирание, ремонт отделки и удаление отделки.Он даже включает несколько пошаговых графиков отделки обычных пород дерева, включая сосну, клен, красное дерево, вишню и дуб.

Не пугайтесь того, что в книге много технической информации. Flexner может демистифицировать процесс отделки и передает информацию в удобной для восприятия форме. Я буду регулярно ссылаться на эту книгу в следующих статьях в рубрике «Обработка древесины». Флекснер также является редактором журнала «Отделка и реставрация», информационного центра профессиональной отделки и реставрации.

CARL DUGUAY – веб-редактор Canadian Woodworking

Статьи по теме

Подготовка поверхности | Старые мастера

Опубликовано 17 января, 2019

Правильная подготовка поверхности – самый важный этап любого проекта окраски или отделки. Следуйте этим простым шагам, чтобы каждый раз добиваться профессионального вида отделки.

Предлагаемые расходные материалы

• Наждачная бумага – средний сорт (зерно от 100 до 120)
• Наждачная бумага – мелкая (зернистость от 160 до 220)
• Шлифовальный блок
• Вакуум
• Безворсовая ткань
• Тряпка для прихватки

Идентификация поверхности – это первый шаг к началу любого проекта по окрашиванию и отделке. Мы рассмотрим четыре основных типа поверхностей:

1. Новое, голое дерево
2. Ранее обработанные поверхности в хорошем состоянии
3. Старая краска или покрытие в плохом состоянии
4. Непористые поверхности, такие как стекловолокно, металл или композит

Ранее обработанные поверхности в хорошем состоянии: Отделка в хорошем состоянии может быть покрыта морилкой и / или прозрачной отделкой.Перед нанесением убедитесь, что поверхность тщательно отшлифована и очищена. Читайте инструкции по окрашиванию ранее обработанных поверхностей и по нанесению бесцветной отделки.

Примечание: некоторые полиуретаны не прилипают к шеллаку или лаковым поверхностям. Мы рекомендуем вам удалить эти покрытия. Чтобы определиться с типом отделки, нанесите жидкость для снятия лака на незаметный участок. Ремувер смягчит шеллак или лак.

Старая краска или плохое состояние отделки: Выберите средство для снятия краски хорошего качества, чтобы удалить краску или предыдущую отделку, чтобы обнажить голое дерево.

Ремонт поверхности: Заполните и отремонтируйте любые дефекты поверхности подходящим материалом для ремонта.

Для деревянных поверхностей выполните следующие шаги шлифования:

1. Начните шлифование с помощью бумаги среднего класса. Шлифуйте шерстью длинными мазками. Избегайте шлифования по волокну, так как это приведет к появлению пятен при шлифовании. Удаляйте шлифовальную пыль между ступенями.

2. Отшлифуйте поверхность второй раз мелкозернистой наждачной бумагой для получения более гладкой поверхности.

3. Очистите поверхность липкой тканью или тканью, смоченной уайт-спиритом, чтобы собрать всю шлифовальную пыль. Пылесос полезен для больших площадей. Протрите начисто.

ВНИМАНИЕ! Если поскрести, отшлифовать или удалить старую краску, может образоваться свинцовая пыль. Свинец Ядовит. Свяжитесь с национальной горячей линией информации для ведущих по телефону 1-800-424-LEAD или войдите на сайт www.epa.gov/lead.

Для некоторых пород древесины с открытыми порами или древесины с большими дефектами может потребоваться дополнительный этап подготовки поверхности к окрашиванию и отделке.Гладкую отделку этой древесины можно получить с помощью шпатлевки для дерева Old Masters. Используется для обработки твердых пород дерева, таких как дуб, ясень и красное дерево. Используйте как указано.

Некоторые породы дерева, такие как сосна, пихта, клен и тополь, неравномерно впитывают пятно, создавая пятнистый вид. Old Masters Wood Conditioner – бесцветный герметик для древесины, который обеспечивает равномерное нанесение морилки под морилками на масляной или водной основе. Краску необходимо нанести на кондиционер для дерева в течение 2 часов.Идеально подходит для обработки мягкой древесины, окрашиваемой вместе с твердой древесиной или рядом с ней.

Прежде чем продолжить, убедитесь, что все поверхности чистые, сухие и не содержат грязи, воска, жира, клея и других загрязнений.

Полезные советы:

• Используйте наждачную бумагу из оксида алюминия.

• Избегайте использования стальной мочалки; частицы металла прилипают и могут портить покрытие.

• Перед шлифовкой удалите фурнитуру или излишки клея с проекта.

• Блок наждачной бумаги подходит для плоских поверхностей.

Как подготовить деревянную мебель к отделке

В большинстве случаев отбеливание – это, по сути, мера первой помощи, а не обычная часть отделки. Мебель следует отбеливать, если на поверхности имеются разводы, черные кольца или пятна от воды; если древесина обесцвечена или покрыта пятнами; если цвет неровный; или если после удаления покрытия осталось старое пятно или наполнитель.Старый наполнитель часто бывает проблемой при работе с дубом, орехом и красным деревом. Отбеливанием можно выровнять цвет мебели, сделанной из двух или более пород дерева. Он может осветлить темную древесину, чтобы она соответствовала более светлой.

Перед тем, как использовать отбеливатель для любого предмета мебели, убедитесь, что древесина пригодна для отбеливания. Некоторые породы дерева плохо переносят отбеливатель – например, вишню и сатиновое дерево нельзя отбеливать. Некоторые породы дерева, такие как окунь, кедр, каштан, вяз, красное дерево и палисандр, очень трудно отбеливать, а некоторые – особенно сосна и тополь – настолько светлые, что отбеливание делает их безжизненными.Березу, клен и орех можно отбелить, но отбеливание разрушает их характерный цвет. А редкие породы дерева – красное дерево, тик и другие избранные породы – редко подвергаются отбеливанию. Распространенные породы дерева, которые легко отбеливать и которым это может быть полезно, включают ясень, бук, камедь и дуб.

Выбор отбеливателя

Не для всех работ по отбеливанию требуется один и тот же тип отбеливателя. В зависимости от проблемы, которую вы хотите исправить, вам может потребоваться очень сильное или относительно мягкое отбеливающее средство.Ниже приведены некоторые распространенные варианты отбеливателя, которые вы, возможно, захотите рассмотреть.

Отбеливатель для стирки : Этот мягкий отбеливатель может решить большинство проблем с цветом при повторной окраске, от пятен или наполнителя, которые не удаляются при зачистке, до чернильных пятен и водяных пятен. Он хорошо подходит для пятнистых участков и для небольшого общего осветления, но он не изменит цвет древесины кардинально. Прежде чем использовать более сильный отбеливатель для какой-либо мебели, попробуйте отбеливатель для стирки; обычно это помогает.

Щавелевая кислота : Щавелевая кислота, продаваемая в виде порошка или кристаллов, используется для удаления водяных пятен с дерева.Он также эффективен для восстановления естественного цвета химически потемневшей древесины. Вы вряд ли столкнетесь с этой проблемой, если у вас нет мебели, которую продают в коммерческих целях, потому что щелочь и аммиак, химические вещества, обесцвечивающие древесину, не рекомендуются для непрофессионального использования. Щавелевую кислоту необходимо наносить на всю поверхность дерева, потому что в большинстве случаев она также отбеливает старые пятна. Возможно, вам придется отбелить всю мебель, чтобы получить ровный цвет. Щавелевая кислота более эффективна для осветления мелкозернистой древесины, чем мелкозернистой.

Двухкомпонентные отбеливатели : Двухкомпонентные отбеливатели для древесины используются для осветления или удаления естественного цвета древесины. Если вы хотите, чтобы старый темный предмет вписался в комнату, полную светлой мебели, используйте этот отбеливатель. Двухкомпонентный отбеливатель очень силен, и его нужно использовать осторожно; надевайте резиновые перчатки и защитные очки. Этот вид отбеливателя тоже стоит дорого. Доступны несколько брендов.

Методы отбеливания

Какой бы отбеливатель вы ни использовали, помните, что результат будет постоянным – вы сможете восстановить его, если сделаете дерево слишком светлым, но неравномерное отбеливание очень трудно исправить.Убедитесь, что древесина абсолютно чистая, и как можно меньше прикасайтесь к ней. Отбеливатель должен равномерно проникать в дерево.

Перед нанесением отбеливателя проверьте его на куске того же дерева или на скрытой части мебели. Убедитесь, что вы точно знаете, что будет делать отбеливатель и с какой скоростью. Обычно отбеливатели действуют быстро на мягкую древесину и медленно на твердую древесину.

Отбеливание несложно, но требует некоторых мер предосторожности – отбеливатели – это довольно сильные химические вещества.Более сильные могут повредить кожу, глаза и легкие. Надевайте резиновые перчатки и защитные очки при работе с отбеливателем и убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется. Точно следуйте инструкциям производителя отбеливателя. Если отбеливатель попал на кожу, немедленно смойте его.

Отбеливание также требует осторожного нанесения и удаления. С любым отбеливателем используйте щетку с синтетической щетиной – химикаты повредят натуральную щетину. Нанесите отбеливатель вдоль волокон древесины, равномерно и тщательно смачивая поверхность; не должно быть сухих пятен и луж.Дайте отбеливателю подействовать, как описано ниже.

После отбеливания протрите древесину влажной тканью. Чтобы удалить остатки, тщательно нейтрализуйте древесину; используйте раствор аммиака для щавелевой кислоты, раствор буры для отбеливателя для стирки или двухкомпонентные отбеливатели. Тщательно вымойте отбеленную древесину подходящим нейтрализатором; будьте осторожны, чтобы не переувлажнить его. Затем, быстро работая, чтобы предотвратить повреждение водой, промойте древесину чистой водой и тщательно вытрите мягкой тканью. Дайте мебели высохнуть не менее двух дней, прежде чем продолжать с ней работать.

Отбеливатель для стирки

Нанесите отбеливатель для стирки в полную силу, равномерно нанеся кистью по всей поверхности. Если вы удаляете пятна или осветляете обесцвеченные участки, нанесите на них отбеливатель полной силы. Отбеливатель для стирки действует быстро. Через минуту или две вы увидите, как пятно тускнеет. Если вы отбеливаете старое пятно, вытрите отбеливатель влажной тканью, когда пятно станет светлее.

Если вы отбеливаете пятна для удаления пятен или смешивания цветных областей, подождите, пока обесцвеченные пятна не станут примерно того же цвета, что и остальная часть дерева; затем снова нанесите отбеливатель на всю поверхность.Когда цвет станет ровным, удалите отбеливатель влажной тканью. Наконец, нейтрализуйте обработанную древесину раствором из 1 стакана буры, растворенного в 1 литре горячей воды. Нейтрализовать, промыть чистой водой и тщательно высушить.

Щавелевая кислота

Щавелевая кислота не едкая, но ядовита. Наденьте резиновые перчатки и защитные очки и убедитесь, что вентиляция достаточная. Чтобы приготовить кислоту, смешайте насыщенный раствор с теплой водой: 1 унцию порошка или кристаллов на 1 стакан теплой воды.Убедитесь, что вы приготовили достаточно отбеливателя для обработки всей поверхности или предмета мебели.

Равномерно нанесите кислотный раствор на древесину, нанося кистью вдоль волокон, чтобы покрыть всю поверхность. На мягкой древесине вы увидите результаты очень быстро; на твердых породах древесины отбеливание занимает больше времени. Дайте кислоте подействовать примерно 20 минут, затем вытрите ее влажной тканью. Если поверхность не полностью или равномерно обесцвечивается, при необходимости нанесите кислоту повторно. На твердых породах древесины полное отбеливание может занять до часа.Протрите древесину влажной тканью и промойте чистой водой. Затем нейтрализуйте его раствором из 1 стакана бытового аммиака и 2 литров воды. Снова промойте чистой водой и тщательно высушите.

Двухкомпонентные отбеливатели

Двухкомпонентные отбеливатели просты в использовании и обычно действуют очень быстро. Два компонента отбеливателя, обозначенные цифрами «1» и «2» или «А» и «В», обычно наносятся отдельно. Прочтите инструкции производителя и точно следуйте им. Первому раствору обычно дают подействовать в течение примерно 20 минут перед нанесением второго раствора.

Тщательно следуя инструкциям, нанесите первый раствор и дайте ему подействовать; затем примените второй раствор. Одна обработка обычно полностью отбеливает древесину, но если древесина недостаточно светлая, обработайте ее снова. Протрите обесцвеченную древесину влажной тканью, а затем нейтрализуйте ее раствором из 1 стакана буры, растворенного в 1 литре горячей воды. Промойте древесину чистой водой и тщательно просушите.

Обработка после отбеливания

Обработка любым отбеливателем усиливает текстуру древесины, даже если мебель уже тщательно отшлифована.Чтобы рельефная текстура не повлияла на отделку, ее необходимо повторно отшлифовать до уровня деревянной поверхности после того, как древесина высохнет.

После отбеливания дайте мебели высохнуть не менее двух дней. Затем слегка отшлифуйте зерно наждачной бумагой класса 5/0 или 6/0; будьте осторожны, чтобы не сделать поверхность шероховатой. Поскольку в древесине все еще могут быть остатки химикатов, наденьте дыхательную маску и удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса. Протрите древесину липкой тканью.

Еще одна сложность отбеливания, особенно отбеливателя для стирки, заключается в том, что на дереве может остаться беловатый или сероватый цвет.Это несерьезно; это указывает на то, что отбеливатель высушил волокна деревянной поверхности. На твердых породах древесины он исчезает при нанесении финишного покрытия. На мягких породах древесины серый цвет может быть выраженным, а рыхлые волокна – очевидными. Чтобы удалить их, тщательно протрите древесину по волокну стальной мочалкой № 000; потрите всю обесцвеченную область и убедитесь, что цвет ровный. После нанесения финишного покрытия сероватый оттенок полностью исчезнет.

Отбеливание – это косметический штрих, но он может дать удивительно хорошие результаты при своевременном использовании.

Советы и методы окраски дерева

Правильная техника рисования по дереву может обеспечить лучшую отделку. Эти же техники подходят и для лакирования дерева. Лак, прозрачное защитное покрытие, которое может быть глянцевым или матовым, может обеспечить цветную защиту древесины, а иногда даже улучшить текстуру и рисунок древесины. Однако окончательный вид древесины всегда будет зависеть от обрабатываемой поверхности и типа древесины.

Как подготовить неокрашенную поверхность

Если вы красите поверхность впервые, важно сначала отшлифовать поверхность.Шлифовка поверхности влажной или сухой наждачной бумагой с зернистостью 280-320 сгладит и подготовит поверхность к нанесению первого слоя. Отшлифованные частицы полностью удаляются безворсовой тканью, смоченной растворителем для краски, так как влажная ткань улавливает весь рыхлый песок. Выполните следующие действия, чтобы получить отличный результат:

1. Нанесите слой белой алкидной грунтовки и дайте ему высохнуть в течение трех-четырех часов.
2. Грунтовка для алюминия по дереву рекомендуется, когда древесина подвергается воздействию влаги.Этот тип грунтовки заполнит древесные поры и пустоты в древесине.
3. Для отделки поверхности нанесите два слоя алкидной эмали.
4. Нанесите первый слой финишного матового, полуглянцевого или глянцевого покрытия и дайте ему высохнуть. Не забывайте шлифовать между слоями для более гладкого покрытия.

Примечание: если вы используете грунтовку на масляной основе, то необходимо использовать масляную краску. Краски и грунтовки на масляной основе сохнут медленнее, чем краски и грунтовки на водной основе.

Рекомендации по перекраске

Если вы перекрашиваете участок, первое, что нужно сделать, – это оценить состояние краски на поверхности.Если краска отслаивается, вы должны соскоблить ее, чтобы удалить старые слои краски. После этого поверхность необходимо будет зачистить наждачной бумагой зернистостью 180, чтобы получить более гладкую поверхность. Никогда не пытайтесь красить существующую деревянную поверхность, не подготовив ее. Нанесение прямого слоя краски на старое покрытие не сработает, и в конечном итоге оно будет отслаиваться, особенно если оно имеет глянцевую поверхность.

В этой технике росписи сначала нужно подготовить деревянную поверхность. Выполните следующие простые шаги, чтобы подготовить поверхность:

1. Осторожно отшлифуйте, чтобы создать сцепление с окрашиваемой поверхностью.Отшлифуйте поверхность абразивом 280. Не забудьте убедиться, что удаляемая краска не является краской на основе свинца. Если это так, необходимо выполнить специальные и дополнительные действия, поскольку только уполномоченные подрядчики должны иметь возможность удалять краску на основе свинца и утилизировать ее в соответствии с федеральными правилами.
2. Удалить незакрепленные частицы.
3. Нанесите один слой алкидной грунтовки и дайте ему высохнуть, следуя рекомендациям производителя.
4. Нанесите верхнее покрытие, дайте ему высохнуть, затем нанесите первый слой отделочного, сатинового, полуглянцевого или глянцевого покрытия и дайте ему высохнуть.Зашлифуйте между слоями для получения более гладкой поверхности.

Рекомендации по шлифовке между слоями

Лучший совет по шлифовке между слоями – начать с наждачной бумаги с более грубым зерном, затем со средней зернистостью, а затем закончить наждачной бумагой с мелким зерном. Хороший совет: распылите мелкий туман воды на отшлифованную поверхность, чтобы зерна приподнялись. Помните, что шлифование лучше всего по направлению волокон. В противном случае это может повредить поверхность. Тот же совет применяется при использовании орбитальной шлифовальной машины; Начните с крупной и средней наждачной бумаги и завершите мелкой зернистостью.

.