Пароизоляция в деревянном доме: Пароизоляция стен деревянного дома внутри и снаружи

Содержание

Устройство пароизоляции стен изнутри деревянного дома

Пароизоляция – важный этап в строительстве деревянного дома. Она способна защитить строительные материалы от воздействия пара, деформации и распространения грибка и плесени. В монтаже парозащитного слоя нет больших сложностей. Следует только подобрать материал и установить его с учетом всех требований и особенностей.

Зачем нужна пароизоляция деревянного дома

Пароизоляция делается во всех помещениях с повышенной влажностью. В первую очередь — это баня и подвал, но испарение и образование пара происходят в любом доме и постепенно приводят к разрушению дерева. Если в строении не будет предусмотрена защита от влаги, то в брусе появится грибок и плесень.

Изменение процента влажности ведет к следующим нарушениям:

  • изменение формы и размеров бревен;
  • усадка;
  • трещины;
  • разрастание грибка и плесени;
  • снижение теплоизоляционных свойств утеплителя.

Эти процессы становятся причиной нарушения герметичности стыков. Особенно сильно разрушению подвергаются строения из обычного пиленого бруса или бревна ручной рубки. Всего этого можно избежать, предусмотрев пароизоляцию.

В чем разница между пароизоляцией и гидроизоляцией

Несмотря на то, что пароизоляция и гидроизоляция предназначены для предотвращения проникновения влаги, между ними есть существенная разница. Пароизоляцию делают для того, чтобы не образовывался и не впитывался конденсат, и сохранялась циркуляция воздуха. Материалы для гидроизоляции способны задержать только частицы воды, а проникновение пара они не могут остановить.

От приготовления пищи, мытья, стирки влажность в деревянном доме постоянно высокая. Пар может выходить через окна и форточки, но круглый год держать их открытыми невозможно. Поэтому большое значение имеет обеспечение хорошей вентиляции стен. Обеспечить это может только качественный паровой барьер.

Особенности пароизоляции деревянного дома

По сравнению с кирпичным домом деревянный сильнее подвержен парообразованию. В течение 5 лет после постройки бревна усыхают. В результате этого появляются трещины, изменяется размер бруса, и нарушаются пазы. До момента полного усыхания внутренняя отделка невозможна, так как доступ к пазам будет невозможен.

Есть два пути выхода из этой ситуации

  1. Подождать 5 лет, пока дерево высохнет, после чего можно приступать к отделочным работам. Если все щели в брусе будут тщательно заделаны, то парозащиту можно не делать, но утеплитель и гипсокартон понадобятся.
  2. Сделать пароизоляцию сразу же после постройки дома. Этот вариант сохранит все свойства дерева и утеплителя, дом будет более теплым, а срок его эксплуатации значительно вырастет.

Если сразу после постройки дома или любого другого сооружения из дерева не сделать качественную пароизоляцию, то начнется образование грибка и гниение. Кроме того, пароизоляционные материалы защищают утеплитель от появления на нем конденсата. От высокой влажности любой утеплительный материал быстро потеряет свои свойства.

Когда нужна пароизоляция стен изнутри деревянного дома

В качестве утеплителя стен деревянного дома могут использоваться различные материалы, но есть наиболее популярные, к которым относятся минвата и пенопласт. Если в качестве утеплителя стен используется минвата, то паровой барьер необходим. Синтетический материал от воздействия пара не разрушается. Опасность заключается в том, что впитывая влагу, утеплитель становится тяжелее и постепенно оседает, а его эффективность снижается. Даже если вата полностью высохнет, к своей первоначальной форме она уже не вернется.

При использовании пенополистирола важнее предусмотреть систему вентиляции или осушения воздуха. Утепление пенопластом предусматривает герметичность стыков, а сам материал не пропускает влагу.

Если внутри дома стены обшиты вагонкой, обработанной защитными составами, то слой пароизоляции необходим. Когда вагонка используется в чистом виде, то между парозащитной пленкой и отделкой накопится конденсат, и отделка почернеет. Поэтому при парозащитная пленка необходима только при использовании обработанной вагонки.

Пароизоляция необходима в следующих случаях:

  • утеплитель требует защиты от влаги;
  • в помещении необходимо нормализовать влаговоздушный баланс;
  • для обеспечения циркуляции воздуха.

Требования к парозащитным материалам

  1. Слой парозащищающего материала, обеспечивающего расчетное сопротивление пару, составляет максимум 4 мм.
  2. При большом перепаде температур паровой барьер должен сохранять целостность всех соединительных швов и расчетную парозащиту.
  3. Полотно не должно сползать со стены при температуре до 50 градусов.
  4. В местах стыков материал должен сохранять свои свойства, быть эластичным и непрерывным.

Материалы для пароизоляции деревянного дома

В качестве парового барьера используются:

  • пленка из полиэтилена. Это самый дешевый и доступный материал. Существует перфорированная и неперфорированная пленка. Первая подходит только для гидроизоляции, так как способна пропускать пар. У неперфорированной пленки есть большой недостаток – она не пропускает воздух и в помещении нарушается естественная циркуляция воздуха. Также она легко рвется при установке, а срок ее эксплуатации невысок;
  • пленка из полипропилена. Более современный и прочный материал по сравнению с полиэтиленом. В его состав входят целлюлозные волокна, которые защищают от проникновения пара и возникновения конденсата;
  • специальные лаки и мастики. Они наносятся на стены перед финишной отделкой и обладают хорошими парозащитными свойствами. Единственный минус этих материалов – короткий срок службы;
  • диффузная мембрана. Самый дорогой, прочный и эффективный материал. Мембраны бывают односторонними и двухсторонними, также их различают по количеству слоев. Многослойные интеллектуальные мембраны способны вместе с регуляцией теплообмена выполнять функции тепло- и гидроизоляции. Преимущества мембран заключаются в способности пропускать воздух, простоте монтажа и долговечности.

Особенности крепления рулонных и листовых материалов

Парозащитные материалы могут быть рулонными и листовыми. От этого зависят особенности их крепления

При креплении рулонной пароизоляции пленка раскатывается сверху вниз. Полотна крепятся между собой при помощи реек или оцинкованных профилей в горизонтальном направлении. Зазор между вентиляционным отверстием и слоем парового барьера составляет около четырех сантиметров. На протяжении всех работ необходимо следить за прочностью крепления.

Пароизолирующий материал в листах вставляется в специальный каркас из профиля. Каркас необходимо сделать заранее. Листы крепятся саморезами, а места стыков для обеспечения надежной защиты от пара обтягиваются пленкой.

Правила закрепления пароизоляционных материалов

  1. Все материалы, за исключением мембраны, закрепляются с зазором между утеплителем и парозащитой. Это необходимо для обеспечения вентиляции воздуха. Мембранные пленки можно укладывать прямо на утеплитель.
  2. Раскатывается пленка всегда горизонтально по направлению сверху вниз.
  3. Укладывается материал строго внутренней стороной к утеплителю.
  4. Крепить пароизоляцию можно деревянными рейками или металлическим профилем. Полотна кладутся с нахлестом минимум в 5 см, а стыки закрываются специальной лентой или скотчем.

Когда парозащита эффективно работает

Чтобы предотвратить проникновение пара к утеплителю и деревянным стенам необходимо провести ряд подготовительных работ. В первую очередь утеплитель, на который расстилается пароизолятор, должен быть сухим. Поверхность следует освободить от всех загрязнений и выровнять.

Любое отверстие диаметром всего в несколько миллиметров сведет на нет все усилия по устройству парозащиты. По законам физики влага устремится именно к этому отверстию. Поэтому наиболее слабыми местами являются места вывода вентиляционной арматуры и кабельных жгутов.

Чтобы парозащита эффективно работала необходимо предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию. В современном деревянном доме она должна быть обязательно.

При укладывании слоя парозащиты необходимо соблюдать ориентацию материала. Производитель указывает правильное направление пленки при монтаже.

Поэтапная инструкция крепления пароизолятора изнутри деревянного дома

  1. Стены очищаются от загрязнений и обрабатываются антисептиком.
  2. Наличие парового барьера подразумевает устройство теплоизоляции стен дома. Для утеплителя делается каркас. Если используется минеральная вата, то для более плотной укладки расстояние между рейками следует делать меньше, чем требует материал.
  3. Утеплитель необходимо зафиксировать при помощи строительной нити. Ее натягивают крест-накрест.
  4. Укладка пароизолятора:
  • если в качестве пароизолятора используется мембрана, то ее кладут вплотную на утеплитель;
  • другие пароизоляторы укладываются с промежутком между утеплителем в 5 см.

5. Ширины материала, как правило, не хватает для всей комнаты. Стыки полотен делаются с десятисантиметровым нахлестом. Места стыков дополнительно закрепляются скотчем. Пленку из полиэтилена можно укладывать любой стороной, а при укладке других материалов нельзя путать стороны, иначе ожидаемый эффект не будет достигнут. Диффузная мембрана укладывается стороной с надписями, повернутой внутрь помещения. При использовании фольгированных пленок, металлизированная сторона смотрит также внутрь помещения.

6. К каркасу парозащитная пленка крепится рейками шириной в 2 см. Такой способ обеспечит наличие небольшого пространства между финишной отделкой. Свободная циркуляция воздуха создаст идеальный микроклимат в помещении.

7. Внутренняя отделка помещения.

Распространенные ошибки при монтаже пароизоляции

Даже самые современные пароизолирующие материалы не будут работать когда:

  • неаккуратно выполнен монтаж. Складки, несоблюдение герметичности швов, повреждение пленки приведет к тому, что материал быстро перестанет выполнять свои функции;
  • неправильно подобраны материалы. К примеру, диффузная мембрана подходит только для внутренней пароизоляции. При ее использовании снаружи дома конденсат соберется между материалом и стеной;
  • возникает эффект двойной пароизоляции. Когда деревянный дом снаружи обшит пластиковыми панелями, влага соберется между ними и брусом. В этом случае между стеной дома и панелями необходимо оставлять зазор. Для этого отделочные панели крепятся не на стену, а на рейки.

Пароизоляция стен изнутри деревянного дома защищает брус от гниения, деформации и поддерживает в комнатах правильный микроклимат. В строительном магазине можно подобрать пароизоляционный материал на любой вкус и кошелек от обычного полиэтилена до современных мембранных пленок. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, но при соблюдении технологии проведения работ обеспечивает хорошую паровую защиту стен.

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии: паробарьер в деревянном доме

Для того чтобы сократить потери тепла через строительные конструкции, их обустраивают слоем теплоизоляции. Практически все разновидности утеплителей требуется защищать от проникновения атмосферной воды снаружи и бытовых испарений изнутри.

К устройству барьера от пара нельзя относиться с пренебрежением, потому что этот компонент системы утепления играет не меньшую роль, чем гидроизоляция.

Особенно важно знать, как сооружается пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии, так как при его возведении используются крайне чувствительные к избытку воды материалы.

На строительные конструкции изнутри постоянно воздействуют потоки пара, выделяемые при совершении обязательных бытовых работ, дыхании домочадцев, приеме гигиенических процедур и пр.

Проникновение взвешенной в воздухе воды в ограждающие и утепляющие дом системы отрицательно сказывается на их технических и эксплуатационных свойствах.

На увлажненных паром поверхностях в бойком темпе расселяются колонии грибков, с удивительной скоростью приводящие в непригодность почти все виды стройматериалов.

Гниют и разрушаются деревянные элементы. Намоченный утеплитель утрачивает около половины изоляционных качеств, т.к. содержащаяся в нем вода существенно увеличивает теплопроводность.

Насыщенный взвешенной в нем водой теплый воздух всегда устремляется туда, где меньше давление и содержание влаги. В наших северных широтах бóльшую часть года параметры температуры и влажности воздуха внутри построек существенно выше, чем за их пределами. Эта особенность объясняет направление движения содержащих пар воздушных масс, передвигающихся из помещений во внешнюю среду.

Преобладающий объем испарений согласно собственной физической природе направляется вверх, чтобы «выйти» в атмосферу через ограждающие системы.

Активнее всего включающие пар воздушные потоки «атакуют» потолочное перекрытие, верхний сегмент стен и кровельную конструкцию. Их-то и необходимо усиленно защищать от проникновения имеющейся в воздухе воды.

Процесс перетекания воздушных масс в зоны с меньшим давлением и насыщенностью водой именуется диффузией. В ней нет ничего особо страшного, если при возведении строительных конструкций не допускались ошибки. Влажный воздух просто не пройдет в толщу теплоизолирующего пирога или переместиться наружу, не нанося вреда строению.

Однако если при возведении дома с системами утепления были допущены нарушения технологических правил, вода станет задерживаться в ограждающих конструкциях.

В лучшем случае результатом станут увеличенные потери тепла, ощущение вечного холода и сырости. В худшем — грядет разрушение или порча конструкций, диктующая обязательное проведение капитального ремонта.

Функция пароизоляционной пленки в теплоизоляционном пироге заключается в предотвращении проникновения взвешенной в воздухе воды в строительные конструкции. Значит, именно паробарьер должен остановить испарения, чтобы либо вовсе не пропустить, либо свести к минимальным значениям то, чему удалось пройти сквозь него.

Мы уже выяснили, что в наших регионах пар вместе с воздушным потоком чаще всего движется из зданий наружу. Только в летнюю жару возможен обратный ток.

Первым на пути влажного воздуха должен оказаться пароизоляционный слой. Следовательно, он укладывается со стороны эксплуатируемых помещений перед теплоизоляцией.

Устройство пароизоляции по потолочному перекрытию проводится, если не предполагается отапливать чердак. В этом случае чердачное пространство нет смысла вообще утеплять, т.к. оно не будет эксплуатироваться вовсе или станет использоваться в качестве холодного склада.

Правда защищать материалы обшивки скатов и стропильного каркаса все равно надо. От наружных воздействий устанавливается гидроизоляция, от образования конденсата, происходящего из-за различия температур внутри и вне конструкции, устраивается вентиляционная система.

Согласно предписаниям строительных нормативов в зимний период температура в рамках холодного чердака не должна превышать ее же на улице более чем на 5 — 6º С.

Обозначенные в СП 17.13330.2011 правила гласят, что для уравнивания температурно-влажностных параметров внутри и вне чердака необходимо устроить естественный тип вентиляции.

Это значит, что требуется обеспечить кровельную конструкцию продухами, слуховыми окнами, аэраторами и др. Суммарная площадь вентиляционных отверстий, независимо от их вида и назначения, должна составлять в среднем 1/300 от площади перекрытия или горизонтальной проекции крыши. Описанной меры вполне достаточно для поддержания температурно-влажностного баланса, заданного строительными нормативами.

В качестве пароизоляционной защиты чердачного перекрытия используются материалы с наименьшей паропроницаемостью. Эта характеристика указывает на способность проводить испарения в определенном объеме, приходящемся на единицу площади, обозначается в мг/м² за сутки. Ею в большей или меньшей степени обладают все стройматериалы.

Несмотря на способность древесины свободно пропускать испарения, избыток воздействия влаги на нее нежелателен. Природная органика нестабильна в линейных размерах, при увлажнении она расширяется.

Естественно, это свойство обычно учтено проектировщиками, но излишние подвижки элементов деревянных конструкций не идут им на пользу, к тому же нередко приводят к загниванию.

Для нормальной работы потолочного перекрытия, расположенного под холодным чердаком, необходимо грамотно расположить компоненты согласно их способности пропускать увлажненный воздух.

Первым следует расположить компонент с минимальной возможностью проводить пар, потом с паропроницаемостью, больше предыдущей.

Поэтому для устройства защиты от пара в основном выбирают материалы со способностью пропускать пар, близкой к нулю или равной долям единицы.

Отметим, что она может составлять несколько десятков, но обязана быть меньше, чем у теплоизоляции. Даже с учетом того, что у древесины довольно высокая способность проводить пар, материал для устройства защиты от него не должен пропускать больше нескольких десятков мг/м² испарений за сутки.

Схема утепленного деревянного перекрытия, если смотреть со стороны обустраиваемых помещений, должна выглядеть следующим образом:

  • Парозоляция. Слой, выполненный пергамином, диффузионной мембраной, полипропиленовой или полиэтиленовой пленкой. В ходе строительства укладывается сверху на перекрытие. При выполнении ремонта устанавливается по потолку со стороны комнат, приклеивается или крепится рейками.
  • Теплоизоляция. Слой, выполняемый засыпными, рулонными или плитными видами утеплителей. Чаще всего заполняет пространство между балками перекрытия, реже укладывается сверху перекрытия на черновой настил или стяжку. Если не предполагается эксплуатация чердака, то теплоизоляция укладывается без гидроизоляции и ветрозащиты.
  • Гидроизоляция. Слой, выполняемый из диффузионной мембраны или перфорированного полиэтилена. Устраивается только в случае эксплуатации чердака, укладывается под настил или напольное покрытие.

Если использование чердака не планируется, то в устройстве гидроизоляции поверх утепляющего слоя нет необходимости. Она переносится на скаты, где выполняет работу защиты всей кровельной системы от атмосферной воды.

Слой утепления по перекрытию не нуждается также в ветрозащите, т.к. от выдувания тепла из его толщи защищает сама ограждающая конструкция.

Для обслуживания кровельной системы в пределах неэксплуатируемого чердака устанавливаются трапы. Их укладывают прямо по лагам, если применяется плитный или рулонный материал.

Трапы устанавливают на ножки, если утепление формировалось путем засыпки керамзита. Свободно уложенные на чердаке утеплители требуется периодически «рыхлить», чтобы от слеживания не уменьшались изоляционные свойства.

Технологические тонкости укладки паробарьера

Пароизоляционная прослойка под утеплитель укладывается в форме поддона с заходом своеобразных бортиков на стены. Т.е. так, чтобы этот барьер оказался не только между перекрытием и теплоизоляцией, но и между утеплителем и соприкасающимися с ним частями стенок.  Охватывать защитный материал обязан каждую балку или стенку щитов.

Укладка пароизоляционного материала на перекрытие производится:

  • С огибанием каждой балки. Материал «без натяга» укладывается продольными полосами перпендикулярно балкам с углублением в междубалочное пространство. Раскрой пароизоляции производится с учетом этого обстоятельства. Если длины одной полосы не хватает, выполняется склеивание полотнищ.
  • С оборачиванием изнутри каждого отсека ящично-щитового перекрытия. Материал раскраивается на куски, соответствующие размерам щита и высоте его стенок.
  • С укладкой поверх чернового настила или с креплением с внутренней стороны к потолку, если утепление проводится с целью повышения изоляционных свойств конструкции в период ремонта.

Независимо от схемы устройства перекрытия, пароизоляция для потолка под чердаком в деревянном доме должна формировать сплошной ковер, не пропускающий воду или проводящий ее в минимальном объеме.

Для этого полотнища рулонного материала укладываются с указанными производителем нахлестом, размер которого обозначен в инструкции, и склеиваются друг с дружкой одно- или двухсторонним скотчем.

Раскатывать по перекрытию пароизоляционный материал следует так, как он был намотан изготовителем. Ничего переворачивать и перематывать не нужно. Для того чтобы не перепутать стороны укладки, производителем обозначается контактирующая с перекрытием сторона.

Как выбрать подходящий материал

Пароизоляцию важно не только грамотно уложить, но и выбрать максимально подходящий материал для ее устройства. Тандем пароизоляция – утеплитель обязан идеально работать, предупреждая возможность намокания теплоизоляционного пирога.

Самым древним вариантом устройства защиты от пара является жирная глина, которой обрабатывали потолочное перекрытие снизу или сверху.

В паре с глиной использовалась сухой почвенно-растительный слой, предотвращающий проникновение горячего воздуха в жару и холодного в морозы. Вместо земли может быть использован мелкодисперсный торф, стружка, опилки, сухая листва и подобные материалы.

Вместо устаревших изоляционных разновидностей теперь применяются материалы, специально разработанные для защиты от пара и утечек тепла. Их укладка производится значительно легче и существенно в более высоких темпах. Однако по изоляционным свойствам они уступают старым проверенным способам.

Для устройства пароизоляционной защиты чердачного перекрытия сейчас применяют:

  • Пергамин. Бюджетный вариант с паропроницаемостью около 70 мг/м² в сутки. Используется в основном в бытовых постройках, не предполагающих повышения уровня влажности выше стандартных значений.
  • Пленки из полипропилена и полиэтилена. Паропроницаемость исчисляется единицами, примерно 3 – 5 мг/м² в сутки. В большинстве своем это армированные материалы, устойчивые к перепадам температур, механическим воздействиям и УФ облучению. Подходит для обустройства деревянных перекрытий под засыпной утеплитель.
  • Пароизоляционные мембраны с фольгированной оболочкой. Паропроницаемость в среднем составляет 0,04 – 2,55 мг/м². Используются для обустройства помещений с повышенным влажностным и нестабильным температурным фоном: саун, парилок русских бань, бассейнов, совмещенных санузлов.
  • Антиконденсатные диффузионные мембраны. Их способность пропускать пар варьирует в обширном интервале от 3 до 15 или нескольких десятков мг/м². Это новейшие разновидности универсального назначения. В эксплуатируемом чердачном перекрытии могут устанавливаться с нижней и верхней стороны теплоизоляции.

Антиконденсатные разновидности выпускаются в виде двухсторонних полимерных мембран. С одной стороны, которая должна быть развернута к пару, они шероховатые, благодаря чему исключается образование росы. Противоположная сторона гладкая, она предотвращает проникновение влаги снаружи.

Пример укладки пароизоляционного рулонного материала на потолок:

Ролик о специфике укладки пароизоляционной пленки:

Как отличить пароизоляционный материал от гидроизоляционного варианта:

Устроенный в соответствии с технологическими предписаниями пароизоляционный барьер избавит от преждевременного износа и разрушения строительных конструкций, устранит дорогостоящие протечки тепла, исключит возможность появления сырости в загородном доме.

Пароизоляция потолка в деревянном доме

16 ноября, 2019

Перед наступлением холодов вопрос утепления дома становится очень актуальным. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии удерживает тепло и защищает слой уплотнителя от попадания влаги и бытовых испарений. Но чтобы получить нужный результат, необходимо следовать определенным правилам.

Для чего необходима пароизоляция

Выбор прочных материалов при пароизоляции для потолка в деревянном доме позволяет защитить его от гниения, появления плесени и грибка. Также это снижает теплопотери в холодное время года и помогает экономить на отоплении.

После установки продлевается срок службы конструкции и повышается ее огнестойкость. Но система правильно работает только при условии наличия должной  вентиляции.

Выбор материала

Для изоляции в деревянном доме выбирают материалы в рулонах. Это мембраны, фольгированные или обычные пленки. Стоит разобрать каждый вид подробнее. Полиэтиленовая пленка также часто выбирается при работе с деревянными конструкциями. Для большей прочности ее укрепляют сеткой из металла. Но такая пленка имеет меньший срок службы, а в помещении создается неблагоприятный микроклимат.

«Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии, какой вариант материала выбрать» – довольно частый запрос в поисковых системах. Полипропилен прочнее, но стоит дороже. Поверх него накатывают слой вискозы с добавлением целлюлозы. Она позволяет впитывать больше влаги. Во время установки глянцевую сторону располагают к утеплителю.

Также существуют мембранные пленки. Они делятся на несколько подвидов:

  1. С ограниченной паропроницаемостью. Используется, чтобы выводить избыток влаги из помещения. Количественные показатели выводимого избытка влаги зависит от конструкции мембраны.
  2. Материал с переменной проводимостью пара. Он пропускает необходимое в данный момент количество влаги
  3. С добавлением фольги. Данный материал изолирует пар и отражает свет, что позволяет сохранять больше тепла. Используется в бассейнах, банях и ванных комнатах.

Для работы в доме с деревянными перекрытиями также используется окрасочная пароизоляция. Она предусматривает использование ПВХ, специальных мастик или лаков из каучука. Эти материалы также останавливают теплопотерю и не позволяют влаге снаружи попадать внутрь помещения. Все места смыкания смазываются лаком или мастикой для дополнительной прочности.

Решая проблему, какая пароизоляция лучше для потолка деревянного дома, многие останавливаются на жидкой резине. Она эффективна для одновременной защиты от воздействия пара и удержания тепла. Этот материал отличается высокой диффузией и наносится на кровлю вручную или любым другим способом. Данный материал быстро застывает и образует цельную поверхность, которая прочно запаковывает все углы и места смыкания.

Установка пароизоляции

Многих волнует вопрос, как положить пароизоляцию на деревянный потолок. В случае с таким типом крыши паробарьер будет эффективным, если он является единым контуром. При монтаже пленка располагается поверх утеплителя, при этом оставляется небольшой её провис. Это необходимо обязательно сделать, потому что при перепаде температуры эти материалы расширяются и сужаются.

В помещениях, что отапливаются, появляется больше пара. На пути его выхода оказывается кровля, стены и другие конструкции. Это грозит появлением влаги, поэтому необходима грамотная установка устройства. Прежде чем начать данный процесс, следует тщательно зачистить и загерметизировать места, в которых устанавливаются коммуникации.

Устройство монтируется на этапе строительства дома или после его завершения, а также во время проведения реконструкционных работ. Подготовка к монтажу включает зачистку поверхности, заделку всех щелей, грунтовку и просушку.

Самостоятельно сделать монтаж пароизоляции будет проблематично. Процесс напоминает поклейку обоев, поэтому необходимо привлечь к этой работе  2-3 человека. Один человек должен прижимать край полотна к конструкции, второй – разматывать рулон, а третий – крепить материал степлером. Пленка не повредится в процессе работы, если подкладывать небольшие кусочки картона.

В вопросе, как сделать пароизоляцию потолка, важен крепеж системы. Он делается так, чтобы не оставлять зазоров. Затем закрепляется строительным степлером, стыки пленки соединяют специальной изолентой или рейками. Крепления с помощью скоб – это предварительный этап. После этого устройство фиксируется рейками, которые выступают обрешеткой для подшивки из гипсокартона или вагонки. Главная задача обрешетки – обеспечить свободное пространство между подшивкой и изоляционным материалом.

Во время монтажа важно следовать нескольким правилам. Чтобы надежная изоляция потолка в доме с деревянными перекрытиями работала, нужно не перепутать, какой стороной располагать мембрану. Фольгированная поверхность всегда должна быть обращена в сторону комнаты. Все места стыков обязательно изолируются. Если не сделать этого, изоляция нарушится, и материал не сможет выполнять свои функции.

Назад ко всем новостям

пароизоляция для стен деревянного дома изнутри и снаружи

Содержание статьи:

 

Основные виды материалов, используемые для пароизоляции деревянного дома

 

Использование пароизоляции позволяет существенно продлить срок жизни деревянного дома. На рынке можно подобрать следующие виды пароизоляции, которые обеспечат надежную защиту конструкций здания.

Мембраны, в которых имеется пленка, выполненная из нетканого волокна. Она эффективно впитывает влагу. При установке этой мембраны нет необходимости оставлять какой-либо зазор.

Диффузные пленки – этот материал обеспечивает качественное проветривание.

Многослойные пленка – это оптимальное решение для обеспечения пароизоляции помещений, которые не отапливаются в зимнее время.

Многофункциональные пленки – название говорит само за себя, кроме пара, этот материал защищает стены от ветра, дождя и пр. их широко используют при сооружении вентилируемых фасадов.

пленка для утепления дома

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

 

При выполнении монтажных работ необходимо уделить внимание такому вопросу, какой стороной укладывать пароизоляцию для стен деревянного дома?

Дело в том, что если она будет уложена с не той стороны, то водяные пары будут направляться в сторону конструкции, утеплитель, рано или поздно напитается водой и начет разрушаться.

Пароизоляционные материалы производят в виде однослойной пленки из вспененного полиэтилена, который покрыт фольгой или в виде двухслойных мембран. Работа с ними несколько отличается друг от друга и иногда, какой стороной надо крепить пленку с первого взгляда  не всегда понятно.

Пленка, выполненная из пенопропилена должна монтироваться шероховатой поверхностью к защищаемому пространству. Таким образом, она будет собирать влагу, которая впоследствии будет удаляться через воздушный зазор. Его размер должен быть не меньше чем 20 мм. Простая полиэтиленовая пленка может быть уложена любой стороной.

Мембранная пленка, выполненная из двух слоев, должна быть уложена своей гладкой стороной к теплоизоляционному материалу. Кстати, большинство производителей носят на полотно указание, какой именно стороной ее надо укладывать

Ламинированный полипропилен должен быть уложен гладкой стороной к слою утеплительного материала.

Если пленка имеет фольгированное покрытие, то именно этой стороной он должен быть направлен в сторону теплоизоляции.

На самом деле достаточно сложно дать какие-то рекомендации по этому вопросу. Все дело в том, что на рынке существует множество марок этого материалы. Как правило, детальная информация о том, какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию, нанесена на пленку.

Но и, тем не менее, существуют два общепринятых правила

Если в инструкции нет четких указаний, а такое возможно, а сама пленка окрашена в разные тона, то к утеплителю необходимо направлять светлую сторону.

Какой стороной укладывать пароизоляцию для стен

Большую часть материалов сворачивают в рулоны таким образом, что бы сторона, которая окажется во внутренней стороне, можно было сразу укладывать на тепловую изоляцию.

 

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

 

Устройство внешней пароизоляции.

Пароизоляция для стен дома  укладывается непосредственно на ней. Затем монтируют обрешетку, которая может быть выполнена из деревянных брусьев или металлического профиля.  В ячейки обрешетки укладывают теплоизоляцию и только потом устанавливают отделочный материал.

Если в качестве пароизоляции использованы многофункциональные материалы, которые кроме пароизоляции обеспечивают защиту дома от ветра и воды, то их устанавливают между утеплителем и фасадной облицовкой. При этом необходимо обустроить воздушный зазор.

При выполнении утепления дома выполненного из бревен оставлять воздушные зазоры не имеет смысла, их роль играют зазоры, которые расположены между бревнами. Если дом построен из бруса, укладывать слой пароизоляции на стену недопустимо. Такое исполнение может повредить циркуляции пара.

При монтаже пароизоляционной пленки на стену дома из круглых бревен нет необходимости в создании воздушного зазора. Вместо них используются пустоты, образовавшиеся на стыке между бревнами. Воздушый или вентиляционный зазор необходим в том случае если для строительства коробки применялся брус. Это вызвано тем, что будет нарушен процесс удаления пара. Для создания вентиляционного зазора на поверхность бруса потребуется  пришить рейки толщиной в 2 – 2,4 см с шагом в один метр.

 

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

 

Устройство внутренней пароизоляции.

Довольно часто, в целях сохранения внешнего вида дома, производят пароизоляцию для стен деревянного дома изнутри него. Слой материала укладывают между утеплителем и материалом, использованным для отделки

В ходе работ, пленку закрепляют на месте используя строительный степлер на обрешетке. После фиксации производят герметизацию стыков пленки. Для этого необходимо использовать монтажный скотч.

Существует несколько марок пленок, которые применяют для создания барьера перед паром. Существуют такие марки пленки, на поверхность которой нанесена полоска с заранее нанесенным на ее поверхность клеевым составом. Она существенно облегчает монтаж, при этом сокращаются срок выполнения работ, причем без потери качества.

 

Некоторые особенности монтажных работ по утеплению

 

Существуют некоторые особенности выполнения монтажных работ и определенные технологические «хитрости», соблюдение которых позволит правильно выполнить работы.

При выполнении укладки пароизоляции целесообразно обустроить воздушный зазор, необходимый для удаления излишней влаги с поверхности пароизоляционного материала.

При выполнении работ, необходимо учитывать то, что, через некоторое время древесина, использованная при строительстве дома, рассохнется и в системе гидро — и пароизоляции могут появиться трещины, которые необходимо будет устранить.

Нежелательно изолировать стены с обеих сторон изолируя их от воздуха, в этом случае влага будет концентрироваться и это отрицательно скажется на конструкции.

 

Утепление деревянного дома и обшивка металлосайдингом

Зачем нужна пароизоляция для стен деревянного дома

 

Дерево, это материал, способный пропускать воздух и очень хорошо впитывает влагу. Эта характеристика отрицательно отражается и на самом дереве и на доме в целом.

Действительно, в среднем на семью из двух человек, в доме вырабатывается до 150 л водяного пара. В каких помещениях происходит выработка пара. Во-первых, в ванной и на кухне, во-вторых, наш ежедневный образ жизни, в частности от нашего дыхания и пр. Источники выделения пара на самом деле пересчитать сложно. Избыток пара, плохая вентиляция, все это рано или поздно приведет к тому, что пар будет концентрироваться в определенных местах, в первую очередь на стенах. Это в свою очередь приводит к тому, что на стене начинают появляться трещины. Дефекты возникающие в бревнах (брусьях), деформация размеров отрицательно сказывается на состоянии отделки, но и на самой конструкции дома. В частности, появляются щели между бревнами,  это дополнительный источник холода. Такие изменения происходят в первые пять лет после окончания строительства.

Грамотно выполненная пароизоляция способна надежно защитить стены от влаги, которая образуется и в помещении и с снаружи.

На рынке предлагают потребителю множество марок пленок и мембрн, предназначенных для защиты стен от пара. Самый распространенный из них это мембрана, которая в состоянии защитить элементы конструкции дома от воздействия лишней влаги, но при этом, не мешает проникновению свежего воздуха. От того, как правильно будет выполнена пароизоляция, зависит и комфорт, проживающих в доме людей, но длительность службы дома в целом.

 

Общие правила обустройства пароизоляции для стен деревянного дома

 

Для эффективной работы пароизоляции необходимо придерживаться нескольких простых правил, как то:

  1. Пленку необходимо укладывать внахлест. Фольгированная пленка должна быть уложена встык.
  1. Для соединения листов пленки используют клеящие ленты
  1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала внахлест. Для соединения фольгированного материала необходимо использовать скотч с металлизированным покрытием.
  1. Строительный скотч лучше не использовать. Так как он имеет свойство через какое-то время отклеиваться.

 

Заключение

 

Несмотря на то, что дома построенные из дерева, по определению, теплые, в некоторых районах нашей страны теплоизоляционных свойств древесины может не хватить для того, чтобы в доме была оптимальная, комфортна для проживания температура. И поэтому, многие домовладельцы вынуждены принимать меры по дополнительному утеплению стен, пола, кровли и пароизоляция важный составляющий элемент этой системы. Задержание влаги продляет срок действия утеплительного материала и в целом всей системы.

 

Видео по теме пароизоляция  деревянного дома

1.Пароизоляция потолка

2. Укладка пароизоляции Технология, ошибки

Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

  1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
  2. Виды утеплителей для домов из дерева.
  3. Пароизоляция стен из дерева.
  4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
  5. Обрешетка для стен деревянных домов.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция стен из дерева

Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м3) с гидрофобизированной обработкой.

Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

Обрешетка для стен деревянных домов

Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м3, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Пароизоляция для стен деревянного дома снаружи и изнутри

Пароизоляция для стен деревянного дома – это способ обезопасить строительные конструкции от опасного воздействия влаги, способствующего гниению и образованию различных видов микроорганизмов (плесень, грибок и т.д.) на поверхности деревянных элементов зданий и сооружений (стены, элементы кровли и каркаса, пол и т.д.).

Для чего нужна пароизоляция

Вода в жидком и парообразном состоянии негативным образом воздействует на строительные конструкции изготовленные из дерева. Влага попадает внутрь структуры дерева и разрушает его, дерево гниет, образуется плесень, тем самым ухудшаются эксплуатационные характеристики и снижаются сроки безаварийного использования деревянных конструкций.

Способность дерева поглощать влагу отрицательно отражается на его теплоизолирующих свойствах, а при периодическом увлажнении и высыхании деревянных конструкций, происходит снижение герметичности соединений, тем самым стены, кровля и прочие элементы зданий, становятся продуваемыми. Для обеспечения требуемого режима теплоизоляции и недопущения разрушения деревянных конструкций, выполняется монтаж пароизоляционного слоя как внутри помещений, так и снаружи, при монтаже утепления фасада здания.

Основные виды материалов для пароизоляции деревянного дома

Для устройства пароизоляции используются различные виды материалов. Их выбор определяется в соответствии с местом монтажа пароизоляционного слоя (внутри помещения или снаружи), типа используемого утеплителя, а также личных предпочтений пользователя и его финансовых возможностей.

Это могут быть обычные или армированные полиэтиленовые пленки, полимерные материалы с покрытием фольгой (вспененный полипрофен и пенофол), а также стекловолокно, рубероид и специальные пароизоляционные мембраны.

Пароизоляционные пленки

Для устройства пароизоляции могут быть использованы любые полиэтиленовые или полипропиленовые пленки. При этом полипропиленовые являются более прочными материалами, что обусловлено их физическими свойствами.

Полиэтиленовые аналоги, менее стойки к механическим воздействиям, поэтому для достижения требуемых параметров прочности используются армированные марки этого материала.

Армированные марки полиэтиленовых пленок устойчивы к повреждениям

Достоинствами пленок являются: низкая стоимость и простота использования, а недостатками – малая прочность в сравнении с аналогами, а также стопроцентная водо- и паро-непроницаемость. Последний недостаток способствует образованию конденсата на их поверхности со стороны утеплителя.

Полимерные материалы и рубероид

Материалы, изготовленные на основе вспененных полимеров и покрытые слоем металлической фольги, используются в качестве утеплителя и также для устройства пароизоляции. Такими материалами являются пенофол и полипрофен.

Фольгированные материалы стелются металлизированным слоем наружу, что позволяет им отражать тепло во внутреннее пространство помещения, при этом одновременно не допускается проникновение влаги к утеплителю или деревянному основанию.

При укладке панофола и полипрофена необходимо следить за их целостностью, т.к. в местах повреждения фольги влага сможет проникать внутрь пароизоляционного слоя.
При использовании рубероида для пароизоляции деревянных конструкций, применяются модели с двусторонним битумным покрытием.

Основным достоинством рубероида является его низкая стоимость, из недостатков можно отметить – подверженность внешним механическим воздействиям и худшие эксплуатационные показатели, в сравнении с прочими аналогами. Оптимальным считается вариант использования, когда рубероид является дополнительным материалом к основному пароизоляционному барьеру, изготовленному из других материалов.

Пароизоляционные мембраны

Пароизоляционные или диффузионные мембраны, являются наиболее эффективным материалом, используемым при создании пароизоляционного слоя. Это обусловлено их техническими характеристиками и эксплуатационными показателями, и также способом их монтажа, выполняемого непосредственно на слой утеплителя.

Пароизоляционная мембрана не пускает влагу снаружи, но при этом выпускает пар изнутри

Монтаж по утеплителю, без устройства воздушного зазора, позволяет более эффективно использовать объем помещения, где выполняется пароизоляция с использованием диффузионных мембран. Основной недостаток данного материала – высокая стоимость.

Выполнение монтажных работ

Монтаж пароизоляции выполняется после укладки утеплителя и до начала финишной отделки элементов строительных конструкций (стена, фасад, пол и т.д.).

Общие правила при выполнении работ в деревянном доме

Для того, чтобы пароизоляция служила долго и в соответствии с предъявляемыми требованиями, необходимо выполнить следующие правила выполнения монтажных работ, как-то:

  1. При использовании пленки, стекловолокна и рубероида, необходимо укладывать полосы используемого материала в нахлест.
  2. При использовании фольгированных материалов, полосы укладываются встык.
  3. Для соединения уложенных полос и герметизации мест соединения, используются специальные клеящие ленты, как односторонние, так и двухсторонние. Вид ленты определяется в соответствии с местом выполнения монтажа пароизоляционного материала.
  4. Для соединения фольгированных материалов, используется алюминиевый скотч или специальные пленки с покрытием из фольги.
  5. Фольгированные материалы укладываются металлизированным слоем внутрь помещения.
  6. Использование строительного скотча для соединения и герметизации не желательно, т.к. этот материал подвержен отклеиванию при воздействии влаги и внешних механических воздействиях.
  7. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются гладкой стороной к утеплителю, а с неровностями (шершавой) во внутренне пространство помещения, где выполняется их монтаж. При утеплении фасада, шершавая сторона направлена в сторону «улицы».

Монтаж пароизоляции при наружном утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляционного барьера на наружной стене дома, изготовленного из бревна, вентиляционным зазором между поверхностью и пароизоляцией являются пустоты, образующиеся в вертикальной плоскости между рядами бревен.

При использовании бруса различного типа (пиленый, клееный) и полубруса, перед укладкой пароизоляционного слоя, необходимо смонтировать обрешетку, для чего используется деревянная рейка толщиной 20,0 – 25,0 мм, располагаемая с шагом 1,0 метр по периметру стены.

Пароизоляция крыши помогает поддерживать в здании оптимальный микроклимат

Крепление пароизоляционного материала осуществляется при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

После укладки пароизоляции монтируется каркас для укладки утеплителя (обрешетка) и укладывается выбранный теплоизолятор, делается гидроизоляция и монтируется наружная отделка фасада здания.

Монтаж пароизоляции при внутреннем утеплении деревянного дома

При монтаже пароизоляции внутри помещения, работы выполняются следующим образом:

  • Поверхность подготавливается. Для этого удаляется пыль и посторонние предметы.
  • Дерево обрабатывается антисептическими составами, обеспечивающими сохранность строительных конструкций при воздействии воды и влаги (гниение, образование грибков и плесени).
  • Монтируется обрешетка для монтажа утеплителя. Ее размеры и шаг должны соответствовать размерам используемого материала.
  • Укладывается утеплитель.
  • По обрешетке монтируется пароизоляционный слой. Крепление выполняется, как и при наружном устройстве пароизоляции.
  • При использовании пленок различного типа и фольгированных материалов, между ними и утеплителем должен оставаться воздушный зазор 4,0 – 5,0 мм. При использовании пароизоляционных мембран, они укладываются непосредственно на утеплитель.
  • Пароизоляционные материалы должен располагаться в натяжку, без провисов и складок.
  • Производится обшивка поверхности и финишная отделка.

Пароизоляция стен в деревянном доме позволяет поддерживать максимально комфортный микроклимат, создаваемый строительными конструкциями, изготовленными из натурального, экологически чистого сырья, каковым является дерево.

Затраты на данный вид работ не сопоставимы с положительным эффектом, достигаемым при наличии пароизоляционного барьера, как в отношении сроков эксплуатации здания, его теплопроводностью, а также условиями использования и проживания.

гидроизоляция бетонного напольного покрытия в квартире, изоспан и рулонные гидроизоляционные материалы

На комфорт проживания в большей степени влияет температура и влажность в комнатах. В деревянном доме оптимальных условий можно добиться с помощью отопления и хорошей теплоизоляции. Чтобы уменьшить отрицательное воздействие влажности на стены, пол и кровлю, надо тщательно следить за уровнем пароизоляции, что не так уж и просто.

Особенности

Высокий уровень влажности отрицательно воздействует на конструкции из дерева любой постройки. Пар, который выделяется при приеме ванной, приготовлении каких-либо блюд, стирке, «пытается выйти» из дома. Так как его давление немного больше атмосферного, пар давит на потолок, стены и пол. В итоге совместно с перепадом температур образуется конденсат. Медленно попадая в древесину и уплотнители, вода уничтожает их, что приводит к разрушению всей постройки.

С вышеперечисленными проблемами справится качественная пароизоляция.

Устанавливать ее можно в несколько слоев, совместная толщина которых может быть не более 4 мм.

Стыки листов изолируются самоклеящейся лентой или металлизированным скотчем. Слой пароизоляции устанавливается с одной стороны, иначе начнут гнить стены, а в утеплителе будет накапливаться влага.

При возведении конструкции из круглой древесины можно не предусматривать пространство между материалом и пленкой для вентиляции, так как дерево имеет округлую форму – зазоры останутся сами по себе. Если же стены возводятся из древесины прямоугольной формы без изгибов, обязательно надо оставить пространство для вентиляции.

Для чего нужна?

Одной из характеристик дерева является его свойство «дышать» В конструкциях, которые строились много лет назад, не надо было предпринимать каких-либо методов для циркуляции пара между внутренним пространством и улицей. В нынешних домах учитывается не только экологичность, цена и внешний вид, но и соблюдение всех норм энергосбережения. Из-за этого древесина уже представляет собой многослойную конструкцию из бруса, утеплителя, гидроизоляционных материалов и завершающей отделки.

Большое количество слоев не пропускает циркуляцию пара. В итоге пар собирается в утеплителе, нарушает его целостность и существенно уменьшает теплоизоляционные свойства, а конденсат медленно, но уверенно разрушает древесину и способствует развитию плесени и грибка. Герметичность стыков нарушается, на материале образуются трещины. Все это привело к решению добавить в «пирог» стены или бетонного пола еще один слой – пароизоляцию, который предотвратит разрушение деревянной конструкции.

Но даже в недавно возведенном деревянном доме есть необходимость предусматривать пароизоляцию. Такие материалы, как лафет, распиленный брус, полулафет отличаются повышенным уровнем влажности и могут сохнуть много лет, что препятствует началу отделочных работ внутри помещения. В данном случае слой пароизоляции позволит сократить время строительства.

В качестве утеплителя в квартире и домах часто используется минеральная вата. Когда она впитывает влагу, то начинает оседать, теряет свою форму, а ее защитные свойства ухудшаются.

Именно поэтому использование слоя пароизоляции является неотъемлемым этапом при устройстве пола. В отличие от ваты, пенопласт устанавливается так, что стыки его герметичны и не пропитываются влагой.

Материалы

Строительный рынок предлагает широкий ассортимент материалов, предназначенных для гидропароизоляции, которые отличаются как преимуществами, так и недостатками. Для защиты стен в доме из дерева используют дышащие мембраны и пленки, но есть и другие варианты гидро- и пароизоляции:

  • Рубероид – неоспоримым достоинством этого материала является приемлемая цена. Но рубероид чаще используется для укладки на кровлях хозяйственных построек, но не для стен домов из дерева. Помимо этого, данный материал лучше всего применять в качестве дополнительного слоя.
  • Алюминиевая фольга – с одной стороны покрывается металлом, а с другой – оснащается армированной сеткой. Такое устройство позволяет образовать внутри дома преграду для пара и слой, который отражает тепло. Для утепления дома данный материал укладывают металлизированной стороной наружу. Благодаря фольге, дом будет не только защищен от образования коррозии, но еще и надежно утеплен. Такой материал можно укладывать и в ванной комнате.

Монтаж алюминиевой фольги должен выполняться с максимальной осторожностью, чтобы не повредить ее.

  • Диффузионная мембрана. Парогидроизоляция защищает помещение от влажности, регулирует ее уровень, благодаря свойству пропускать воздух. Мембрана отличается особенной микроструктурой и имеет высокий уровень проницаемости пара. Главным достоинством диффузионной мембраны является отсутствие между теплоизоляцией и мембраной зазора для вентиляции. Такая гидропароизоляция хорошо утепляет комнаты. Но в отличие от других видов, мембрану можно приобрести сравнительно недорого. Чаще всего используются материалы торговой марки «Изоспан».
  • Полиэтиленовая или полипропиленовая пленка. В отличие от полиэтилена, полипропилен имеет высокий уровень прочности и устойчивости к атмосферным влияниям. Но со стороны утеплителя на пленке образуется конденсат, из-за чего материал быстро теряет свои свойства. Со временем эти недостатки были устранены, и сегодня пленка в основании имеет слой вискозы с целлюлозой. Он впитывает много влаги и благодаря воздушной вентиляции быстро высыхает. Преимуществом данного материала является доступная цена, прочность и простота установки. Также пленки прослужат длительное время и не утратят своих свойств.
  • Изолон – рулонный утеплитель, имеющий большой выбор плотностей и толщин. Технология утепления данным материалам эффективна, так как изолон отдает 98% тепла, а в себе сохраняет всего 3%.
  • Пергамин – бюджетный вариант, представляющий собой плотный и тонкий картон, пропитанный битумом. Данный материал устойчив к влажности и низким температурам. Но учтите, что он отличается высокой воспламеняемостью и небольшим сроком эксплуатации.

Выбрать качественный материал для пароизоляции не составит труда, хорошие отзывы заслужила компания «Технониколь», которая предлагает разные виды паро- и гидроизоляции. В каталоге фирмы вы сможете найти товар, который будет соответствовать вашим требованиям.

Подготовка пола

Для того чтобы все плановые работы на плите или древесине были сделаны максимально качественно и надежно, пол надо тщательно подготовить. Для этого необходимо:

  • Древесину обработать средством, которое будет защищать материал от образования плесени и грибка, а также от размножения насекомых.
  • Выполнить монтаж лаг и сделать основу – черновые необрезные доски.
  • Выполнить укладку выбранного материала (фольга, вата, оклеечная пленка) для защиты конструкции.

Чтобы сделать качественно пароизоляцию, надо отремонтировать имеющуюся стяжку.

Если изоляция планируется на первом этаже при капитальном ремонте, изначально надо снять напольное покрытие, чистовой пол, а потом черновые доски. Теплоизоляционный слой также снимается.

После выполненной работы надо оценить состояние лаг и опор конструкции пола. Если вы обнаружите доски в плохом состоянии, вам придется заменить их новыми. После завершения ремонтных работ можете приступать к укладке слоя паро- и влагоизоляции.

Процесс монтажа

Укладка слоя пароизоляции в частном деревянном доме – процесс совсем несложный. Монтаж защитного материала может выполняться своими руками, главное, придерживаться правильного порядка действий и учитывать все нюансы. Укладка пароизоляции выполняется на черновой пол одним слоем. Все стыки, которые образуются в процессе, надо обклеить специальной строительной лентой, это обеспечит высокий уровень надежности и, соответственно, качества. Можно укладывать материал внахлест.

Чтобы крепление было еще более надежное, помимо ленты, специалисты рекомендуют использовать гвозди или степлер со средними скрепками. Правильно укладывать пароизоляцию – значит, следовать такому порядку действий:

  • обязательно подготовьте черновой пол – для этого весь материал обработайте антисептиком;
  • выполните укладку слоя пароизоляции – рулон настилают на каркас, отдельные листы монтируются внахлест;
  • материал закрепите по периметру, тщательно закройте все стыки и зазоры;
  • затем переходим к установке утеплителя;
  • после того как утеплитель постелили, лучше выполнить монтаж еще одного слоя пароизоляции;
  • в конце настилается чистовой пол.

Обратите внимание, что согласно схеме укладки пароизоляции, доски чистового пола можно класть исключительно после того, как все зазоры, стыки и пустоты будут устранены. Основное напольное покрытие, например, линолеум, выстилается на последнем этапе.

Если для пароизоляции применяется фольга, то ее монтаж надо выполнять металлизированной стороной вверх. Пароизоляция должна быть установлена по всему дому, в том числе и в душе. При необходимости специалисты рекомендуют выполнить пароизоляцию стен.

О том, что будет если допустить ошибки при укладке пароизоляции пола, смотрите в следующем видео.

Советы профессионалов

Укладка гидропароизоляции займет у вас немного времени. Если вы никогда не сталкивались с ремонтными работами и не хотите тратить на это время, лучше сразу обратитесь к специалистам. А если же у вас есть хотя бы немного свободного времени, то вы сможете самостоятельно выполнить монтаж слоя пароизоляции. Профессионалы рекомендуют:

  • Перед установкой пленки, мембраны или другого пароизоляционного материала, тщательно изучите советы производителя. Очень важно соблюдать все условия установки, мембрана обязательно должна быть уложена правильной стороной по отношению к утеплителю.
  • При установке пароизоляции на деревянных лагах, обратите внимание, чтобы мембрана провисала к грунту на 2 см для поглощения и удержания влаги в пленке. Чтобы «пирог» пола хорошо вентилировался, не забудьте оставить зазор.
  • Между утеплителем устанавливайте два слоя пароизоляции, так вы добьетесь лучшего эффекта.
  • Какой материал для пароизоляции использовать – решение индивидуальное, тщательно изучите все плюсы и минусы каждого вида, чтобы выбрать оптимальный.

Начиная устройство полов в деревянном доме, максимально внимательно подбирайте материал, который защитит конструкцию от повышенного уровня влажности, а также увеличит период эксплуатации утеплителя и напольного покрытия.

Если у вас ограниченный бюджет, то вам стоит обратить внимание на пергамин. Но лучше всего себя зарекомендовали многослойные полимерные мембраны, которые можно устанавливать как в жилом помещении, так и на балконе. Мембраны устойчивы к отрицательным воздействиям окружающей среды и надежно защищают от влаги.

О том, что такое пароизоляционные материалы, смотрите в следующем видео.

(PDF) Влага и ее конденсация во внешней конструкции деревянного дома

Содержимое этой работы может использоваться в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution 3.0. Любое дальнейшее распространение

этой работы должно содержать указание на автора (авторов) и название работы, цитирование журнала и DOI.

Опубликовано по лицензии IOP Publishing Ltd

XXV Международная конференция и совещание департаментов, CONSTRUMAT 2019

IOP Conf.Серия: Материаловедение и инженерия 549 (2019) 012003

IOP Publishing

doi: 10.1088 / 1757-899X / 549/1/012003

1

Влага и ее конденсация во внешней конструкции

деревянного дома

D Bladová 1, A Struhárová1, M Kostelecká2

1 Словацкий технологический университет в Братиславе, факультет инженерии материалов,

Словацкая Республика

2 Чешский технический университет в Праге, Институт Клокнера, Чешская Республика

E-mail: [email protected]

Аннотация. Данная работа ориентирована на оценку конденсации влаги в различных

внешних конструкциях деревянного дома. Исследуемая деревянная конструкция построена из

3 различных композиций внешних стен. В пределах

наружных построек имелись датчики, измеряющие относительную влажность. Между тем, были измерены внешние и внутренние условия. Эти

условий и состав внешних конструкций использовались в программе «Тепло 2017» для оценки конденсации влаги

.В данной работе также теоретически оценено влияние несовершенной реализации пароизоляции

на влажность внешних конструкций.

1. Введение

Древесина как строительный материал была очень популярна в прошлом. В строительстве он выполнял множество функций

от несущих (например, коттеджей) до декоративных. После начала промышленной революции дерево было постепенно заменено армированным бетоном

.Сегодня древесина возвращается на свое место в сознании

людей и используется при строительстве современных деревянных домов. Возврат к традициям или зрелость

– не единственная причина, по которой люди выбирают деревянные дома. Основными причинами этого являются выполнение

гораздо более строгих энергетических требований по разумной цене и большей площади пола из-за меньшей толщины внешних стен

. Некоторым также нравится тот факт, что деревянные дома в основном построены из экологически чистых материалов

, которые наносят меньший ущерб природе или имеют менее сложное производство и транспортировку.

Возможны две композиции наружных стен. Первый диффузный открытый и более предпочтительный с точки зрения здоровья

, потому что дом «дышит» через него. Материалы

пропускают водяной пар и в то же время делают конструкцию герметичной. Сопротивление диффузии отдельных слоев

уменьшается по направлению к внешней стороне, так что пар может выходить из конструкции. Проницаемая экологическая изоляция

является наиболее часто используемой в этом составе.Во-вторых, диффузная замкнутая композиция. Этот состав

отличается от открытого пароизоляцией. Этот барьер препятствует пропусканию водяного пара

. Герметичность барьера обеспечивается правильным исполнением без зазоров. Это материал с высоким диффузионным сопротивлением

, и перед ним устанавливается передняя стенка, чтобы предотвратить его повреждение [1].

Возможная конденсация водяного пара внутри конструкции должна быть принята во внимание при проектировании и исполнении

.Это нежелательное явление, которое возникает, когда парциальное давление водяного пара

выше, чем парциальное давление насыщенного водяного пара в определенной точке конструкции

[2]. Конденсация может повлиять на функциональность, долговечность и деградацию

Как контролировать влажность в домах с деревянным каркасом

Влага может быть врагом современных домов с деревянным каркасом, построенных более плотно. Создание плотной ограждающей конструкции – лишь одна часть уравнения при создании высокопроизводительного и энергоэффективного дома – если это не будет сочетаться со стратегиями, позволяющими выпустить накопившуюся влагу из полостей стен, это может стать рецептом катастрофы.

В течение нескольких лет комитет NAHB по вопросам строительной продукции отслеживал неблагоприятные последствия нежелательного избытка влаги в домах. Было установлено, что большинство повторяющихся тем относятся к определенным регионам страны и определенным видам внешней облицовки. Требования строительных норм изменились в ответ на потребность в более надежных характеристиках погодостойкости внешних ограждающих конструкций. Технические характеристики продуктов и требования к производительности также изменились, но часто бывает сложно следить за всеми изменениями кода и технологий, которые происходят в отрасли.

Стремясь помочь строителям избежать ловушек, связанных с ненадлежащим управлением влажностью при строительстве домов из деревянных каркасов, Лаборатория лесных товаров и Исследовательский центр NAHB разработали онлайн-видеоресурс – серию из 14 видеороликов с практическими рекомендациями, которые иллюстрируют строительные методы, которые свести к минимуму проблемы производительности, связанные с влажностью, при проектировании и строительстве стеновых систем с деревянным каркасом. Эти видеоролики служат учебным пособием по строительной науке для строительных элементов, подверженных воздействию влаги.

Вот несколько советов по ключевым направлениям управления накоплением и рассеиванием влаги в деревянном каркасном доме.

Что следует учитывать при выборе материалов для деревянного каркасного дома

При выборе строительных материалов, очевидно, необходимо учитывать желания клиентов и потребности конкретной климатической зоны. Повышение и понижение температуры в определенном диапазоне для каждой климатической зоны следует предвидеть и учитывать при выборе материала.Обязательно используйте правильные детали конструкции в зависимости от выбранного типа облицовочного материала и климатической зоны. Некоторые продукты задерживают воду, другие отталкивают воду. Некоторые продукты позволяют влаге легко проходить через них, в то время как другие задерживают поток влаги. Очень важно понимать, как должны быть собраны различные материалы, чтобы предотвратить проблемы с влажностью, возникающие у фундамента, внутри внешних стен и на крыше дома.

Фундамент

Управление ливневыми водами и наличие хорошей дренажной системы имеют решающее значение для сохранения сухости фундамента и обеспечения долговечности ограждающей конструкции.Чтобы отводить воду от фундамента на поверхность земли, площадка должна располагаться на расстоянии не менее 4 процентов от дома. Сток с крыши должен направляться водосточной трубой, а затем рассеиваться с помощью брызгозащитных блоков (типичная длина: 2 фута) и планировки площадки. Чтобы обеспечить надлежащий отвод воды вдали от дома, можно также использовать удлинитель водосточной трубы (типовая длина: 6 футов). Сточные воды из водосточной трубы следует направлять в места сбора ливневых вод, такие как канавы и водоемы-отстойники.

Наружные стены

В наружную стену деревянного каркасного дома встроено несколько функций управления влажностью. Водостойкий барьер (WRB) обычно используется для защиты внешней поверхности деревянной обшивки от дождевой воды, проникающей сквозь облицовку. Все проходы через наружные стены требуют гидроизоляции, которая предназначена для отвода воды из полости стены. Оконные проемы используют оклад в нескольких местах, таких как подоконник, косяки и заголовок.В дверях порог является критическим местом для мигания, и все проходы инженерных сетей нуждаются в гидроизоляции.

Облицовка каменной кладкой, например кирпичом и камнем, позволяет отводить объем воды, обеспечивая дренажные каналы. Кирпичный шпон устанавливается с воздушным зазором в один дюйм между кирпичом и покрытой поверхностью обшивки, который функционирует как дренажная полость и позволяет воде стекать через дренажные отверстия и компоненты стен внутри полости для высыхания. Часто облицовочные изделия из каменной кладки устанавливают с дренажной плоскостью вместо воздушной прослойки.Плоскость дренажа позволяет воде стекать за облицовку кладки и выходить за пределы оттока. (Более подробную информацию об эффективном внешнем монтаже из кирпича и камня можно найти в видеороликах 8 и 9.)

Конструкция внешней стены внутрь от WRB также является фактором управления влажностью. Эффективное управление тепловым потоком, воздушным потоком и потоком водяного пара за счет использования изоляции, воздушных барьеров и замедлителей образования пара может предотвратить образование конденсации воды внутри полости внешней стены или высокое содержание влаги в водопоглощающих материалах, таких как дерево.

Крыша

Крыша имеет несколько функций управления влажностью. Свесы крыши могут защитить внешние стены и фундамент от чрезмерного увлажнения дождем. Размер свеса будет зависеть от таких характеристик внешней стены, как количество окон, дверей, высота стены и климатические условия. Чтобы защитить крышу от непогоды, поверх деревянной обшивки кладут рубероид или войлок, а в зависимости от климата следует установить ледяную и водную мембрану, чтобы предотвратить проникновение воды, вызванное ледяными плотинами.


СВЯЗАННЫЙ

Герметичность ограждающих конструкций здания и борьба с влажностью

В зависимости от того, как достигается воздухонепроницаемость, в более плотных зданиях могут возникать проблемы с влажностью, особенно при неправильном использовании замедлителей парообразования или при недостаточном понимании проектных требований климатической зоны. Как правило, вам следует подумать об управлении тепловым потоком, потоком воздуха и потоком пара внутри, вокруг и через дом; Все они взаимосвязаны и зависят от внешних климатических условий и систем управления микроклиматом в помещении.

Тепловой поток определяется тремя режимами теплопередачи: излучением, конвекцией и теплопроводностью.

Лучистое тепло в основном проникает в ограждение здания через окна и крышу и может отражаться от лучистых барьеров, таких как низкоэмиссионные окна и светоотражающие изоляционные материалы на чердаке.

Конвективная теплопередача осуществляется воздухом через отверстия в ограждении здания. Конвекция может быть как естественной, например, нагретый воздух поднимается “эффектом трубы”, так и принудительной, например, вентилятором.Воздушные барьеры (лента, герметик, пена и другие подобные материалы) управляют тепловым потоком, создавая непрерывную систему воздушного барьера и минимизируя проникновение воздуха через ограждение здания.

Кондуктивная теплопередача происходит, когда тепло проходит через компоненты ограждения здания из горячей среды в холодную. Материалы с низкой теплопроводностью, такие как стекловолокно, целлюлоза и пенная изоляция, управляют тепловым потоком, сводя к минимуму теплопроводность через компоненты ограждающих конструкций здания.Чтобы обеспечить хорошее тепловое сопротивление изоляции из стекловолокна, важно избегать сжатия, пустот и зазоров во время установки. Также важно минимизировать тепловые мосты, которые обеспечивают путь тепловому потоку через ограждение здания через материал с низким тепловым сопротивлением. Это может быть значительным, даже если площадь материала с низким R мала. Например, деревянный каркас имеет гораздо более низкое тепловое сопротивление, чем изоляционные материалы, а это значит, что важно избегать чрезмерного обрамления наружных стен.

Airflow передает тепло и влагу. Проникновение и эксфильтрация воздуха могут быть вызваны давлением ветра, разницей температур в помещении и на открытом воздухе (или «эффектом стека») или системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжными системами. Непрерывные воздушные барьеры уменьшают проникновение и утечку воздуха через ограждение здания. Наивысший уровень воздухонепроницаемости достигается за счет использования листовых материалов, блокирующих поток воздуха, таких как домашняя обертка, гипсокартон или жесткая изоляционная оболочка, в сочетании с дополнительными материалами, которые герметизируют зазоры и проникновения, такими как прокладки или ленты.Конопатка может быть утомительной работой, но это необходимая часть управления воздушным потоком. Применение теплоизоляции из распыляемой пены обеспечивает непрерывный воздушный барьер и идеально подходит для мест, где уплотнение может быть затруднено, таких как переходы между фундаментом и стеной, крышей и стеной, а также в некондиционных пространствах, таких как потолки в гараже. Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и вытяжные системы также должны быть герметизированы и сбалансированы, чтобы минимизировать создаваемое ими давление в ограждении здания.

Поток пара через ограждение здания происходит за счет воздушного потока или диффузии.Скорость переноса пара воздушным потоком зависит от разницы давлений воздуха внутри помещения и снаружи, герметичности помещения и содержания водяного пара в воздухе. Скорость диффузии зависит от относительной влажности и температуры внутри и снаружи помещений, а также проницаемости строительных материалов.

Помните о нескольких ключевых принципах, связанных с диффузией водяного пара. Во-первых, ограждение здания должно быть защищено от значительных источников влаги (например, используйте замедлители парообразования с очень низкой проницаемостью на земле в местах для обхода, чтобы минимизировать миграцию водяного пара из земли в дом).Во-вторых, влага не должна задерживаться внутри ограждения здания между непроницаемыми мембранами; вольер должен иметь возможность высыхать внутри или снаружи дома.

Поскольку основные источники водяного пара в помещении находятся в ванной комнате и на кухне, вам следует установить (и обучить домовладельцев пользоваться) вытяжные системы для ванных комнат и кухонь, а также контролировать влажность в помещении за счет правильной конструкции и использования системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Система HVAC, которая подает в дом некондиционный наружный воздух, будет увеличивать или уменьшать уровень влажности в помещении в зависимости от содержания пара в наружном воздухе.Чтобы предотвратить потенциальную конденсацию на воздуховодах в некондиционированном пространстве и улучшить энергетические характеристики, установите систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и воздуховоды в кондиционируемом пространстве дома. Если это невозможно, убедитесь, что воздуховоды в безусловном пространстве герметичны и хорошо изолированы.

Мансардные системы для деревянных каркасных домов

Управление большим объемом воды (дождь и другие осадки) имеет решающее значение для предотвращения проблем с влажностью в жилищном строительстве. Помимо основной функции хорошей кровли и водосточной системы, для дома требуются столь же хорошие гидроизоляционные системы, потому что это основной способ предотвратить попадание воды в ограждение здания.Системы гидроизоляции способствуют отводу воды на стыках конструкций – стыках кровли и стен, дверных проемах, окнах, проходах в инженерных коммуникациях и фундаменте. Долговечность типичного жилого дома может быть повышена с помощью надлежащих методов работы с гидроизоляцией и технического обслуживания, подобных тем, которые описаны ниже.

Обертка

Большинство домашних обертываний сопротивляются инфильтрации воздуха и проникновению воды, позволяя водяному пару проходить через материал. При креплении домашней обертки к обшивке равномерно делайте интервалы через каждые 12–18 дюймов и используйте пластиковые колпачковые гвозди или скобы, чтобы свести к минимуму вероятность вытягивания застежки через обертку во время установки.Чтобы быть эффективным, вертикальные концы оберточного материала должны перекрываться как минимум на шесть дюймов, горизонтальные концы должны перекрываться как минимум на четыре дюйма, а самый нижний слой всегда должен находиться под верхним слоем, чтобы обеспечить дренаж вдали от оболочки. У оконных и дверных проемов пленку необходимо обрезать, обрезать и закрепить на месте снизу и по бокам.

Установка окна

Чтобы обеспечить надлежащий отвод воды вокруг оконного проема, начните с установки подоконника поверх обшивки дома.Это позволяет любой воде, которая протекает через оклад подоконника, перетекать через обшивку и выходить наружу; не в сторону обшивки. Затем нанесите герметик на область фланца окна, чтобы герметизировать периметр во время установки. Затем убедитесь, что косяки установлены так, что они немного выступают над окном, закрывают подоконник под окном и прикрыты оголовьем. Наконец, оберните обертку поверх гидроизоляции и скотчем, чтобы убедиться, что все элементы перекрытия должным образом перекрываются, как черепица.Герметичность оконной конструкции обеспечивается за счет установки ленты, герметика или пенопласта по периметру окна изнутри.

Установка двери

Чтобы свести к минимуму проникновение влаги, обеспечьте надлежащее мигание на пороге. Рекомендуется гибкая прошивка. Дополнительные меры по предотвращению влаги могут быть предприняты, когда внешняя часть вокруг дверного входа завершается. Кровельное покрытие также имеет решающее значение для минимизации воздействия проникновения воды в дверной проем.

Исследовательский центр NAHB, созданный в 1964 году, представляет собой компанию по коммерциализации продуктов с полным спектром услуг, которая стремится сделать жилье более прочным, доступным и эффективным.Исследовательский центр предоставляет государственным и частным клиентам непревзойденную глубину понимания жилищной отрасли и доступ к ее бизнес-лидерам.

Нет влаги, нет проникновения пароизоляции, нет проблем

Baker Concrete решает сложную проблему простым решением: Beast

® Form Stake and Beast ® Принадлежности для бетона

У Спенсера Вуда была проблема без решения. Инженер проекта Baker Concrete имел масштабный проект центра обработки данных в Нью-Мексико, который вызвал критическое требование консультантов по гидроизоляции и владельцев здания: абсолютно никаких проколов
в пароизоляции под плитой.

Функционально спрос имел смысл. Каждая серверная стойка в новом центре обработки данных будет стоить примерно миллион долларов. В каждой комнате будут сотни серверов. Любая вода, включая диффузию водяного пара из-под бетонной плиты, может иметь катастрофические последствия.

Но на практике Вуд не знал, как построить существенную бетонную опалубку, необходимую для создания перепадов высот в конструкции перекрытия, без вбивания стальных опалубок в землю, создавая бесчисленные проколы влагозащиты под плитой.

«Мы постоянно говорили владельцам:« Вот как делается формовка ». За свой десятилетний опыт я никогда не видел, чтобы это делалось по-другому», – сказал Вуд.

Команда проекта Baker Concrete попыталась найти способ удовлетворить спрос. Ни одна идея, какой бы сумасшедшей она ни была, не была отклонена. Они исследовали несколько видов мастики для поддержки кольев на мембране. Они даже подумали о том, чтобы подвесить формы к потолку, что, как они знали, было бы смехотворно непомерно дорого.Когда Вуд посетил выставку World of Concrete в Лас-Вегасе в 2019 году, национальный менеджер по продукции Beast Concrete Accessories Стив Лютес держал в руках прототип того, что впоследствии станет решением Baker Concrete: Beast ® Form Stake .

Задача: установка пароизоляции без проколов с бетонной опалубкой

В своем исследовании Вуд обнаружил Beast ® Foot , бетонный аксессуар для отслаивания и приклеивания, который прилипает к Stego ® Wrap Vapor Barrier , а
удерживает в прессе металлический гвоздь определенного типа. подходит для центральной ступицы для бетонной опалубки.

Проблема, однако, заключалась в том, что колья традиционной формы имели отверстия от гвоздей через каждые несколько дюймов. Если отверстие для гвоздя не совпадает с возвышением формы, решение состоит в том, чтобы вбить кол глубже в землю, чтобы выровнять его. С стержнем для гвоздя, прикрепленным к пароизоляции, нельзя было отрегулировать ни высоту формы, ни отверстие для гвоздя.

Решение: кол в форме зверя с крепежными пазами SpeedTrack ™

Компания

Lutes, которая изобрела всю линейку аксессуаров для бетона Beast , предвидела эту проблему при выводе на рынок Beast Foot и сразу же приступила к созданию дополнительной формы для решения проблемы регулировки высоты.

Beast Form Stake – еще одно инновационное запатентованное решение для подрядчиков от Stego Industries. Очень прочная, легкая и многоразовая опалубка может быть прикреплена к опалубке на любой высоте благодаря крепежным пазам SpeedTrack, которые также могут совпадать в четырех разных направлениях.

Это был момент электрической лампочки для Спенсера Вуда, когда он выставил прототип на выставочном зале.

«Когда я увидел это, я сказал:« Боже, почему я не подумал об этом! »Это простое решение сложной проблемы, – сказал Вуд.«Я думаю, что для 95 процентов работ с вдавленными плитами это ответ, если вы пытаетесь сохранить их на 100 процентов без проколов, чтобы влага не могла проникнуть внутрь».

Результаты: отсутствие проколов, отсутствие ответственности и многоразовые материалы

То, что начиналось как неразрешимая проблема, превратилось в еще один успешный проект для Baker Concrete, национального лидера в сегментах рынка бетонного строительства.

«С документацией – зная, что у вас не было проколов в пароизоляции с самого начала, это огромно.Мы не хотели, чтобы на нас возлагалась какая-либо ответственность, если установка пароизоляции стала основной причиной попадания влаги в центр обработки данных », – сказал Вуд. «Приятно знать, что Stego тебя поддержит».

В качестве бонуса прототипы Beast Form Stake, которые они использовали в проекте центра обработки данных, продолжают служить его команде в новых проектах. Вуд был впечатлен прочностью кольев и возможностью их повторного использования – крепежные канавки SpeedTrack могут снова и снова обрабатывать несколько гвоздей или шурупов.

«Они выполняют всю работу и переходят к следующей работе, вероятно, пока не заблудятся!» – сказал Вуд.

Stego и его линия аксессуаров для бетона Beast демонстрируют нашу приверженность инновациям и решению проблем в отрасли бетонного строительства. Как и Baker Concrete, Stego гордится тем, что является лидером отрасли и гордится разработкой продуктов, которые позволяют создавать более здоровые и безопасные бетонные плиты и строительную среду.

Чтобы узнать, как аксессуары Beast Concrete Accessories могут повысить эффективность вашего следующего бетонного строительного проекта, свяжитесь с нами, чтобы связаться с вашим местным представителем Stego.


Пароизоляция: прозрачная Vs. Черный пластик

Недавно уложенные деревянные полы могут не противостоять расширению и сжатию влаги так же, как структурная древесина. Пароизоляция – это практичный выбор для контроля влажности, доступный в прозрачной и черной цветовой гамме.

Источники влаги

Влага проникает в дом из различных источников. Подземные воды рядом с домом и под ним могут исходить из почвы из-за продолжительных сезонов дождей.Поверхностная вода может течь под фундамент дома и оставаться в ловушке. Даже влажность в доме, например, от мытья полов, может повлиять на уровень влажности. Во многих домах под конструкцией есть подполья, где находятся балки перекрытий и балки. Это типичная зона для улавливания влаги. Влага испаряется вверх на пол дома, вызывая повреждения. Пароизоляция, как правило, устанавливается над почвой в местах для ползания, предотвращая выход влаги из почвы вверх.

Прозрачные пароизоляции

Прозрачные пароизоляционные материалы обычно изготавливаются из полиэтилена.Полиэтилен формуют в виде тонких листов, которые обычно продаются в рулонах. По данным Wood Floors Online, большинство пароизоляционных материалов имеют толщину 6 мил (тысячных дюйма), хотя различные производители деревянных полов рекомендуют листы толщиной 8 мил. Недостатком прозрачных пароизоляционных материалов является их склонность к потоотделению. Этот пот добавляет в дом еще один источник влаги, отрицательно влияя на любой уложенный деревянный пол.

Черные пароизоляционные барьеры

Черные пароизоляционные материалы доступны в рулонах, имеющих ту же толщину, что и прозрачные пароизоляционные материалы.Черные барьеры более эффективно препятствуют испарению влаги по сравнению с прозрачными барьерами. Темный цвет препятствует росту семян растений, которые могут находиться под ползком дома. Растения естественным образом выделяют влагу в воздух, создавая больше влаги. Кроме того, любой солнечный свет, попадающий в пространство для ползания, не может проникнуть через черный цвет, препятствуя процессу испарения в почве.

Преимущества

Правильная установка пароизоляции продлит жизнь деревянным и деревянным полам в доме.Контроль влажности барьера способствует более комфортному жилому помещению, уменьшая потребность в использовании дорогих кондиционеров и обогревателей.

Капельный колпачок

  • Влага ежедневно влияет на структуру дома, заставляя древесину расширяться и сжиматься под действием влажности.
  • Поверхностная вода может течь под фундамент дома и оставаться в ловушке.
  • Черные пароизоляционные пленки доступны в рулонах, толщина которых такая же, как и у прозрачных пароизоляционных материалов.
  • Растения естественным образом выделяют влагу в воздух, создавая больше влаги.
  • Контроль влажности барьера способствует созданию более комфортного жилого помещения, уменьшая потребность в использовании дорогих кондиционеров и обогревателей.

УЛУЧШЕНИЕ ДОМА – The New York Times

Для их установки достаточно просверлить отверстие нужного размера и затем вставить вентиляционное отверстие. Вентиляционные отверстия должны устанавливаться так, чтобы жалюзи были наклонены вниз, чтобы они пропускали воду, и их следует вдавливать до тех пор, пока внешний фланец не будет плотно прилегать к сайдингу.При необходимости слегка постучите деревянным бруском по ободу, но будьте осторожны, чтобы не согнуть жалюзи.

В дополнение к этим решетчатым вентиляционным отверстиям существуют также клиновидные забивные вентиляционные отверстия с полой металлической трубкой, которая сужается к концу на одном конце (некоторые имеют клин в форме долота на одном конце). Специально разработанные для обшивки вагонкой внахлест, они могут устанавливаться без сверления отверстий. Вы просто забиваете их молотком, проталкивая их между досками под углом вверх, где один кусок сайдинга перекрывает другой – другими словами, прямо под нависающим краем верхней доски.Эти вентиляционные отверстия имеют меньшие отверстия, чем большие вентиляционные решетки, поэтому может потребоваться больше.

Поскольку внешние стены деревянного дома на самом деле состоят из множества закрытых секций, образованных вертикальными стойками и горизонтальными балками или балками, для надлежащей вентиляции необходимо установить два вентиляционных отверстия – одно вверху и одно внизу. Воздух будет поступать снизу, а затем выходить через верх, высушивая внутренние поверхности стен за счет естественной конвекции.

В большинстве одноэтажных домов с горизонтальной обшивкой это будет означать установку нижних вентиляционных отверстий на две или три доски вверх от нижней части внешней стены и установку дополнительных вентиляционных отверстий чуть выше верхней части оконных рам.Чтобы проветрить секцию под окном, установите по одному вентиляционному отверстию внизу между каждой парой стоек и установите еще один прямо под подоконником.

В большинстве случаев вам не придется делать это по всему дому; Вы просто устанавливаете вентиляционные отверстия на тех стенах, где отслаивание является проблемой, и то только на тех частях стены, где отслаивание широко распространено. В двухэтажных домах установите вентиляционные отверстия, как описано выше, для обоих этажей и, при необходимости, дополнительные вентиляционные отверстия в чердачных стенах или мансардных окнах.

Помимо установки форточки в сайдинге, во многих домах потребуются дополнительные форточки в софитах под карнизами.Они уже должны быть вентилируемыми, но если краска отслаивается до дерева, скорее всего, вентиляционных отверстий потребуется больше. (Если краска отслаивается только до предыдущего слоя, вероятно, поверхность была грязной, когда была нанесена новая краска.)

Зачем вам нужна домашняя пленка

ПОЧЕМУ КАЖДОМУ ДОМУ НУЖНА ДОМАШНЯЯ УПАКОВКА

Обертка для дома создает барьер для воздуха и влаги, который повышает энергоэффективность дома и создает здоровую и комфортную среду в помещении. Домашняя пленка – это утепляющая мембрана.Создает защитную оболочку от проникновения влаги и воздуха в полости стен. Накопление влаги в полостях стен дома является серьезным заболеванием, поскольку влага может привести к гниению древесины (вызванной грибком) и дорогостоящему ремонту. Высокая влажность также может вызвать рост плесени, которая вредна для здоровья обитателей дома. Неконтролируемая инфильтрация воздуха снижает эффективное R-значение 1 стеновой конструкции и снижает качество воздуха и энергоэффективность дома. Чтобы свести к минимуму инфильтрацию воздуха и предотвратить накопление влаги в стенах, дизайн каждого дома должен включать в себя домашнюю обертку.

ЧТО ТАКОЕ ОБЕРТЫВАНИЕ ДЛЯ ДОМА?

Покрытие для дома – это легкий синтетический материал, который покрывает обшивку и находится за сайдингом (винил, дерево, штукатурка, кирпич или композит). Первой защитой дома от утечки воздуха и проникновения воды является сайдинг или облицовка. Обертка дома – это вторичная защита дома от проникновения воздуха и воды, а также резервный барьер, который удерживает воду от каркаса и структурной обшивки и останавливает движение воздуха через полость стены. Установка обертки дома не только создает высокоэффективный дом, но и помогает ему соответствовать минимальным требованиям Международных строительных норм и правил (IBC) для наружных стен.Согласно стандарту IBC 1403.2, внешние стены должны обеспечивать здание устойчивой к атмосферным воздействиям оболочкой наружных стен, включая способ предотвращения накопления воды в стеновой конструкции за счет создания водостойкого барьера за внешней облицовкой. При правильной установке защитная пленка защищает дом от проникновения воздуха и воды. Облицовка дома создает энергоэффективный, здоровый и комфортный дом.

КАК УСТАНОВИТЬ ДОМАШНЮЮ ОБОЛОЧКУ?

Правильная укладка домашней пленки имеет важное значение для ее эффективности.Домовладельцы должны нанять профессионала, чтобы установить домашнюю пленку. Неправильная установка может повлиять на вентиляцию дома и привести к скоплению влаги в полостях стен. Кроме того, если домашняя пленка подвергается воздействию солнечных ультрафиолетовых (УФ) лучей на рабочем месте в течение длительного времени, она может деградировать, обесцветиться и потерять прочность на разрыв и водоотталкивающие свойства. После укладки домашней плёнки профессионал с большей вероятностью позаботится о своевременной установке сайдинга. Квалифицированные установщики домашних пленок выполняют несколько важных шагов при установке домашних пленок:

  1. Обертка дома обычно устанавливается снизу вверх, перекрывая горизонтальные стыки не менее чем на шесть дюймов и вертикальные стыки не менее чем на двенадцать дюймов.
  2. Вытяните обертку дома над опорой не менее чем на два дюйма.
  3. Домашняя пленка закрепляется через каждые 12–18 дюймов специальными скобами или гвоздями, предназначенными для удержания материала домашней упаковки.
  4. Закройте все швы лентой, рекомендованной производителем.
  5. Установка обертывания дома вокруг дверных или оконных проемов включает в себя Y-образный разрез от угла к углу в проемах. Затем излишки материала загибаются через отверстия и надежно закрепляются.

Правильно установленная обертка для дома повышает энергоэффективность, предотвращает появление плесени и гниения древесины, устраняет утечки воздуха, обеспечивает некоторую изоляционную ценность и делает дом здоровым и комфортным.Неправильно установленная домашняя пленка доставит больше проблем, чем решит. Чтобы обеспечить все преимущества домашнего обертывания, обратитесь к профессионалу, который установит его для вас.

КАК ОЦЕНИТЬ ОБЕРТЫВАНИЕ ДОМА?

При покупке обертки для дома необходимо учитывать семь характеристик, часто перечисляемых производителями: водо- и воздухонепроницаемость, дренаж, ингибиторы ультрафиолетового излучения, прочность на разрыв, термостойкость и паропроницаемость.

  1. Водонепроницаемость: Для измерения водонепроницаемости домашней пленки используются три теста.ASTM D779 (испытание на лодке), CCMC 07102 (испытание в водоеме) и метод испытания 127 AATCC. Строительная пленка Barricade® проходит все эти испытания.
  2. Воздушное сопротивление: Домашняя обертка должна иметь высокий уровень сопротивления воздуху. Использование строительной пленки Barricade® в качестве материала для воздушного барьера соответствует разделу IRC N1102.4.1 и разделу 402.4 и 502.4 IECC.
  3. Дренаж: Домашняя пленка должна эффективно отводить воду.
  4. Ингибиторы УФ-излучения: Максимальное время, в течение которого домашняя пленка может выдержать воздействие солнца, прежде чем она будет повреждена, является важным фактором при выборе домашней пленки.Строительная пленка Barricade® может выдерживать четыре месяца ультрафиолетового излучения без каких-либо повреждений.
  5. Прочность на разрыв: Два теста измеряют прочность материала или сопротивление разрыву: ASTM D5034 и ASTM D882. Строительная пленка Barricade® Building Wrap не отрывается и отличается превосходной прочностью.
  6. Термостойкость: AC38 Раздел 3.3.4: (Испытание на изгиб на холодном оправке) гарантирует, что материал не потрескается при низких температурах.
  7. Паропроницаемость: Тест ASTM E96 измеряет, сколько водяного пара пройдет через вещество за 24-часовой период.Стандарт требует домашнего обертывания с пятью химическими завивками или выше. Чем больше число, тем более проницаемый материал. Защитная пленка Barricade® Building Wrap составляет 11 США.

Укладка домашнего обертывания в доме сэкономит деньги и энергию. Это также создаст здоровую и комфортную среду в помещении. Для получения дополнительной информации о том, почему вашему дому нужна домашняя пленка, посетите Barricade®.

1 Эффективное значение R дома стены в сборе является мерой ее сопротивления воздушному потоку.Эффективное значение R включает все материалы, использованные при его строительстве: гипсокартон, стойки, стекловолокно, фанеру или OSB обшивку, гидроизоляцию и сайдинг. Чем ниже значение R, тем выше удельная электропроводность стенового блока и тем больше он подвержен проникновению воздуха.

Пароизоляция в вашем доме

Не могли бы вы обернуть дом снаружи пластиковой пароизоляцией, прежде чем облицовывать его кирпичом? Если не почему, потому что я слышал, что вы можете изнутри? Я знаю, что вы можете использовать обертку Tyvek, так почему бы не использовать пластик? – Дэвид

Дэвид,

Когда теплый влажный воздух охлаждается, он может насыщаться и выделять часть водяного пара в виде конденсата.Если это происходит в стенах вашего дома, это может привести к росту плесени или загниванию дерева. Пароизоляция, такая как пластиковая пленка, предотвращает прохождение как жидкой воды, так и водяного пара, в то время как домашние обертывания, такие как Tyvek Homewrap, задерживают жидкую воду, но пропускают водяной пар.

В холодном климате на внутренней стороне стен используется пароизоляция для предотвращения выхода теплого влажного воздуха зимой. Установка пароизоляции снаружи может привести к скоплению влаги за ней или ее конденсации в стенах.

В теплом влажном климате использование пароизоляции внутри не рекомендуется, так как летом, когда в доме работает кондиционер, он может иметь противоположный эффект. Однако это не такая большая проблема, как в холодном климате, поскольку разница температур не так велика.

Вдоль побережья на юго-востоке США в настоящее время рекомендуется не устанавливать пароизоляцию внутри и устанавливать снаружи, хотя большинство строителей вместо этого используют домашнюю пленку.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *