Пароизоляция межэтажного перекрытия по деревянным балкам: Как правильно смонтировать межэтажное перекрытие с применением материалов Изоспан

Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии

---

• ПОСЛЕДНИЕ ЗАПИСИ
Как установить входную металлическую дверь своими руками Бани – основные виды, характеристики Обувница своими руками: как сделать, чертежи, схемы, фото Засор канализации в многоквартирном доме, кто виноват?
• РУБРИКИ
• Автоматическое открывание, проветривание и полив теплиц
• Акриловые краски
• Балкон
• Блоки арболитовые
• Бурение скважин на воду
• Вода из скважины
• Водосток кровельный
• Воздух в квартире
• Выращивание дома
• Гидроизоляция
• Гидрофобизация материалов
• Дорожки садовые
• Камин своими руками
• Каркасный дом
• Кладка печи своими руками
• Крыша из металлочерепицы
• МДФ
• Монтаж кровли
• Монтаж ламината
• Монтаж линолеума
• Монтаж подложки под ламинат
• Натяжные потолки
• Опилкобетон
• ОСБ плита
• Отделка откосов
• Оштукатуривание
• Полипропиленовые трубы
• Расход материалов
• Тротуарная плитка
• Устройство отмостки
• Утепление
• Утепляем баню самостоятельно
• Фасад
• Фундамент из свай
• Шлакоблок
• Эмаль для ванны

Дом из дерева Укладка пароизоляции

Одним из основных условий при строительстве частного дома остается монтаж пароизоляции для потолка в деревянном перекрытии. Ее важность неоспорима, ведь все водяные пары, которые в любом случае будут образовываться в помещении, устремляются вверх. Если на создание паробарьера махнуть рукой, то материалы, используемые для обустройства потолка, будут медленно, но уверенно пропитываться влагой, что повлечет за собой образование конденсата.
Результат ожидается плачевным: деревянные покрытия пострадают от грибка, который спровоцирует гниение элементов конструкции. Следовательно, даже если на строительство было выделено ограниченное количество финансов, на создании пароизоляционного барьера экономить крайне не рекомендуется, ведь все последующие ремонтные работы будут ощутимо сказываться на кошельке хозяина дома.

Если же вопрос экономии стоит остро, то решить эту проблему можно с помощью самостоятельной укладки пароизоляционного материала, ведь, по сути, особые знания здесь не нужны – главное уметь держать в руках и правильно пользоваться некоторыми инструментами.

Пароизоляция и ее важность

При обустройстве потолков в ванных комнатах, банях или саунах вопрос пароизоляции заслуживает тщательного рассмотрения, так как именно она обуславливает правильный микроклимат в помещении.

Результатом грамотного монтажа пароизоляции в деревянном доме считают следующее:

• Увеличение эксплуатационного срока кровельного материала; 
• Сведение к минимуму рисков возникновения плесени либо грибка на конструктивных элементах постройки; 
• Устранение теплопотерь сквозь щели; 
• Создание дополнительной защиты кровли при возможном возгорании.

Примечательно, что большинству современных пароизоляционных материалов не требуется дополнительное обслуживание на время их использования, следовательно, единично грамотно проведенные монтажные работы позволят сохранить семейный бюджет в будущем.

Что предлагает строительный рынок

На современном рынке можно найти впечатляющий ассортимент высококачественных паробарьеров, изготовленных из экологически чистых материалов, которым присущи высокие показатели огнестойкости.
Категория дешевых и максимально простых материалов включает в себя полиэтилен и пергамин, использование которых не позволит насладиться комфортным микроклиматом в комнате, поскольку будет отсутствовать циркуляция воздуха. Также не стоит забывать и о быстром износе самих материалов. Поэтому перед покупкой подобного рода пароизолятора следует несколько раз подумать.
В противовес полиэтилену на рынке представлены окрасочные пароизоляционные материалы, в числе которых значатся поливинилхлоридные и каучуковые лаки и разнообразные мастики:

• Холодные асфальтовые; 
• Горячие битумные; 
• Битумно-линго-сульфонатные; 
• Битумно-кукерсольные.

Также большой популярностью пользуются разнообразные мембранные пленки:

• Пленки с переменной паропроницаемостью. Прекрасно функционирует как в условиях сухого, так и влажного воздуха. Примечательно, увеличение пропускной способности такого материала напрямую зависит от возрастания влажности в помещении; 
• Пленки с ограниченной паропроницаемостью. Контролируют вывод лишней влаги из помещения. Кстати, максимальное количество вывода влаги будет зависеть непосредственно от выбранной мембраны; 
• Пленки, укомплектованные алюминиевой фольгой. Таким материалам присуща отражающая функция и повышенные показатели пароизолирующих свойств. Вдобавок, результатом монтажа этой пленки станет дополнительная теплоизоляция – часть теплового изучения будет отражаться и возвращаться назад в комнату. Выбор такой мембраны будет максимально выгодным при ремонте ванных комнат, бань или саун. 

Вносим конкретику в ассортимент

С целью облегчения выбора пароизоляционного материала для деревянных перекрытий можно ознакомиться со следующей продукцией, которая кроме своих прямых обязанностей порадует рядом дополнительных функций.
«Алукрафт». Этот материал имеет трехслойную структуру – фольга, полиэтилен, крафт-бумага – что позволяет создать максимально качественный паробарьер с внутренней стороны теплоизоляции. Его применение, главным образом, уместно в саунах и банях. Монтаж осуществляется непосредственно под панелями либо вагонкой внутри комнаты. для крепления достаточно использовать алюминиевый скотч и строительный степлер.
«Армофол». Материал, одна либо две стороны которого имеют фольгированное покрытие. В его основе лежит стеклянная сетка. Примечательно, что некоторые разновидности «Армофола» дополнены самоклеющимся слоем, что значительно ускоряет процесс монтажа. Станет удачным приобретением в случае, если необходимо позаботиться о пароизоляции перекрытий, мансард, бань или ванных комнат. Использование материала также решает проблему с тепло- и гидроизоляцией.
«Изоспан В». Имеет двухслойную структуру: одна сторона имеет гладкую поверхность, вторая – шероховатую, благодаря чему удерживается конденсат и осуществляется его последующее испарение. Этот материал создает качественную внутреннюю защиту помещения от водяных паров. Монтаж осуществляется с внутренней стороны теплоизолятора.
«Пенофол». В одночасье решает проблему, связанную с гидро-, тепло и пароизоляцией. Имеет вид многослойного композита, состоящего из вспененного полиэтилена, одна либо две стороны которого имеют покрытие в виде алюминиевой фольги. На рынке представлено несколько разновидностей материала: так «Пенофол А» отличается наличием фольгированной пленки только с одной стороны, у «Пенофол В» фольгированное покрытие имеет каждая з сторон, тогда как «Пенофол С», помимо фольгированной поверхности, обладает еще и самоклеющейся стороной. Такое разнообразие продукции делает возможным выбор оптимального варианта материала в каждом отдельном случае. Однако, для того чтобы теплоизоляция оказалась максимально качественной, рекомендуется использовать перфорированный «Пенофол».
Использование «Пенофола» максимально удобно: в местах стыка слои могут быть наложены друг на друга либо же для их соединения разрешается использовать специальную самоклеющуюся алюминиевую ленту.

Укладка пароизоляции в чердачном помещении

Перед непосредственным монтажом пароизолирующего слоя на потолке, необходимо позаботиться о проведении соответствующих работ в чердачном помещении.
Для этого, между балками перекрытий укладывают слой утеплителя. Здесь одинаково уместно использование как плитных, так и рулонных материалов. Конечно, лучше отдать предпочтение первому варианту, ведь плитный утеплитель со временем не будет деформироваться, а их монтаж может осуществляться вплотную к бортам ячейки. Чаще всего работы проводятся с использование минеральной либо каменной ваты.
Настил пароизолятора проводится поверх балок, между которыми был проложен утеплитель. С целью экономии финансов допускается использование толя или рубероида. Укладка материала проводится перпендикулярно балкам с небольшим нахлестом (минимум 10 см). Фиксатором могут служить нержавеющие гвозди. Для проклейки стыков подходит специальная лента.
После этого на перекрытия набивают контрбруски, которые будут плотно удерживать пароизоляционный материал, при этом создавая вентиляционный зазор. Кстати, после этого разрешается приступать к укладке чердачного пола.

Особенности пароизоляции деревянного потолка

Когда вопрос с укладкой пароизоляционного материала на чердаке будет решен, можно начинать соответствующую процедуру и внутри помещения. Конечно, здесь имеются свои нюансы:

• Верхнее перекрытие внутри помещения также имеет вид многослойной конструкции. Все работы проводятся на черновом потолке, который набивают по аналогии с чердачным полом. Затем укладывается пароизоляция; 
• В случае необходимости, перекрытия можно дополнительно защитить, а для устранения всех обнаруженных щелей используются специальные составы; 
• Теперь наступает этап с грунтовкой поверхности. Лучше отдать предпочтение раствору, в состав которого входят антисептики; 
• К монтажу пароизоляционного материала приступают только после полного высыхания грунтовки. Нарезать пароизолятор лучше полосами, длина которых будет несколько превышать необходимый размер. Дело в том, что они должны заходить на стену в среднем на 20 см; 
• Укладка полос осуществляется внахлест (в среднем, 10 см), после чего их фиксируют на потолке строительным степлером. Важно, чтобы пароизолятор немного провисал: как отмечают опытные строители, это позволит свести к минимуму риск возможного разрыва пленки в результате температурных колебаний; 
• Для обработки швов используются стыковочные водонепроницаемые ленты.  

Как завершающий штрих в проделанной работе – создание обрешетки. Выбор можно делать в пользу деревянных брусков, а можно приобрести металлический профиль (к примеру, если чистовой потолок будет выполнен на основе гипсокартона). Такая обрешетка, точно так же, как и в случае с изоляцией чердачного пола, будет отвечать за надежную фиксацию пленки к потолку и вентиляцию самой конструкции. После этого можно смело приступать к обшивке вагонки потолочным материалом.

Укладка пароизоляции на межэтажные перекрытия

Пароизоляция деревянных перекрытий между этажами выполняет не только изначально отведенную ей задачу. В любом случае, ходьба жильцов будет вызывать вибрацию, следовательно, частички утеплителя будут медленно просачиваться сквозь любые щели. В особенности, когда финишная отделка представлена вагонкой. Следовательно, паробарьер станет дополнительной защитой от попадания в воздух пыли, незначительное количество которой не принесет никакой пользы дыхательным путям человека.
Укладка пароизоляционного слоя между теплыми этажами может быть выполнена посредством самого простого материала – полиэтиленовой пленки. Ее фиксируют к балкам перекрытий с помощью степлера. Нахлест полос друг на друга составляет 15 см, после чего стыки обрабатываются специальной лентой. Затем на изоляционную мембрану набиваются рейки, которые станут основой для окончательной отделки. Наличие обрешетки обеспечивает грамотную циркуляцию воздушных масс между пароизолятором и чистовым потолком.

Пароизоляция потолка в помещениях с высоким уровнем влажности

При обустройстве потолков в помещениях, где постоянно наблюдается повышенный уровень влажности либо имеет место особый температурный режим (сюда относим ванные комнаты, кухни, бани), рекомендуется отдавать предпочтение специальным пароизоляционным пленкам. Можно использовать как полипропиленовые пленки, так и пленки, имеющие напыление вискозы с одной стороны либо с отсутствием такового. В случае с двусторонними материалами важно следить за тем, чтобы шероховатая сторона была направлена в сторону помещения, а гладкая была повернута к утеплителю. Наличие специального напыления способствует оседанию и удерживания капель конденсата на своей поверхности, которые в дальнейшем будут испаряться благодаря заблаговременно созданной воздушной прослойке.

Потолки в помещениях типа парилки дополняются пароизоляционными материалами на основе фольгированной крафт-бумаги, что обеспечит одновременное теплоотражение.

Грамотно выполненные работы по тепло- и гидроизоляции перекрытий деревянного потолка позволят значительно увеличить эксплуатационный срок самой конструкции, создадут максимально комфортный микроклимат внутри комнат, а также будут способствовать снижение расходов на отопление всего дома в зимний период.
Также все изоляционные работы должны осуществляться таким образом, чтобы не был нарушен доступ достаточного количества свежего воздуха, ведь воздухообмену отведена немаловажная роль для создания здоровой и безопасной атмосферы жилья.

Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии.

Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажом

Содержание

1. Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии. Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажом
   • Назначение и функции пароизоляции
   • Устройство пирога перекрытия в деревянном доме
2. Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой. Основа тёплого и качественного каркасного дома – пароизоляция!
3. Гидропароизоляция, какой стороной укладывать. Виды пароизоляции
4. Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши
   • Как устроена холодная крыша под профнастил
   • Нужна ли пароизоляция для холодной крыши
   • Материалы, которые подходят для пароизоляции под профнастил
5. Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии коттеджа из газобетона. Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия
6. Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой. Выбор утеплителя
   • Минеральная вата
   • Керамзит
   • Пенопласт
   • Опилки
7. Видео пароизоляция межэтажного перекрытия. Плохое качество обрезной доски в Чехове.

Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии. Нужна ли пароизоляция между первым и вторым этажом

Несмотря на проработанность каркасной технологии до мельчайших деталей, даже сегодня встречаются разногласия по поводу пароизоляции. Нужна ли она между первым и вторым этажами в жилом деревянном доме? Где она должна быть — снизу, сверху, с обеих сторон? В этой статье вы найдёте ответы на поставленные вопросы, а также узнаете о назначении и функциях пароизоляционной мембраны в межэтажных перекрытиях.

Назначение и функции пароизоляции

Пароизоляция — это материал, который обладает способностью задерживать воду в газообразном состоянии. Причём, это может быть не только тот пар, который видим человеческим глазом. Вода в газообразном состоянии вполне может быть полностью невидимой. Например, если вы прямо сейчас находитесь в жилом помещении — вокруг вас полно такой влаги. Она попадает в помещение с улицы, выдыхается лёгкими человека, генерируется некоторыми бытовыми и кухонными приборами.

В конструкциях деревянных домов повсеместно используется утеплитель, представляющий собой базальтовую или каменную вату. В брусчатых домах он закладывается в полы и межэтажные перекрытия. В каркасных конструкциях он есть также в стенах и перегородках. Особенностью этого вида утеплителя является то, что он очень «не любит» влагу. Минеральная вата интенсивно её впитывает при наличии, из-за чего уплотняется, сбивается, оплывает, в результате частично или полностью теряя свои первоначальные теплоизоляционные свойства.

По этой причине утеплитель в конструкциях дома принято защищать от влаги пароизоляцией. Для этих целей обычно используются специальные мембраны, поставляемые в рулонах. Материал крепится на каркас, лаги или балки, после чего скрывается под финишной облицовкой.

Следует отметить, что пароизоляция применяется для защиты утеплителей исключительно с внутренней стороны помещений. Если необходимо защитить теплоизоляцию снаружи, используется уже гидроизоляция или так называемая ветрозащита.

Устройство пирога перекрытия в деревянном доме

Рассмотрим два варианта перекрытий:

1. В одноэтажном доме с нежилым чердаком.
2. Двухэтажный дом или с мансардой.

Когда строится деревянный дом в один этаж, неважно, брусчатый или каркасный, над потолочным перекрытием у него будет находиться чердак. Он неотапливаемый и нежилой. Снизу же находятся жилые помещения, в которых будет полно источников пара и влаги. Исходя из этого, пирог перекрытия устраивается по следующему принципу (снизу вверх):

1. Лицевая отделка — вагонка, гипсокартон и прочее.
2. Пароизоляция — крепится к потолочным балкам.
3. Утеплитель — минеральная вата толщиной 100-200 мм в зависимости от комплектации.
4. Полы на чердаке — из фанеры, доски пола и так далее.

Такой конструкции пирога вполне достаточно, чтобы защитить утеплитель от внутренней влаги. На чердаке ей взяться неоткуда, так как при обустройстве крыши предусматривается гидроизоляция и естественная вентиляция.

В случае с двумя полноценными этажами или мансардным деревянным домом устройство межэтажного пирога должно быть следующим (снизу вверх):

1. Лицевая отделка потолка первого этажа
2. Пароизоляция по потолочным балкам.
3. Утеплитель в соответствии с выбранной комплектацией.
4. Пароизоляция.
5. Напольное покрытие мансарды или второго этажа.

То есть, в отличие от одноэтажных домов, в двухэтажном или с мансардой предусматривается защита утеплителя от влаги не только снизу, но и сверху. Связано это с тем, что второй уровень тоже будет отапливаемым и жилым, а значит там будет скапливаться влага в газообразном состоянии.

Нужен ли вентзазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой. Основа тёплого и качественного каркасного дома – пароизоляция!

Почему в наших проектах технология подразумевает отделку дома снаружи плитами осб, ведь они не пропускают пар? И сразу же находятся те, кто советует делать вентзазор. Правда они забывают о том, что осб в каркасном доме это элемент пространственной жёсткости каркаса и его крепление через вентзазор не в полной мере добавляет жёсткости, как это должно быть по нормам и правилам. В то же время те же советчики сетуют на то, что нормы нарушать нельзя. Любые прокладки уменьшают жёсткость и делают соединение более шарнирным, что неправильно, так как в каркасе и так все соединения по нормам проектирования шарнирные.

каркасный дом обшит осб

Осб плита в отличии от марли, наверное, не такая паропроницаемая. Это хорошо или плохо? Хорошо, так как она является отличной преградой для выветривания тепла, и плохого ничего нет, так как осб паропроницаема настолько, насколько пара может содержаться в конструкции при хорошо сделанной пароизоляции. Когда меня спрашивают: как пройдёт пар через осб? Я всегда задаю встречный вопрос: а сколько влаги превращенной в пар вы хотите выветрить через осб? Если это количество равно ложке в день на 2-3м/кв. стены, то пройдёт и более, а если это литры или ведра, то с этим уже не справится даже мембрана и стандартный вентзазор. У любого материала есть предел, поэтому основная задача – бороться не с последствиями, а с причиной попадания пара в конструкцию. Проще и эффективнее пар не пускать, чем потом решать, как его выветрить и не дать сконденсироваться.

Для обеспечения пароизоляции в продаже есть пароизоляционные плёнки и мембраны, и если вы сильно переживаете что пар может все же проникнуть в утеплитель, то необходимо тщательно и скрупулезно сделать паробарьер. Для этого необходимо учесть некоторые нюансы: во-первых, пароизоляцию надо начинать сверху и идти вниз, нижний слой пароизоляции должен обязательно перекрывать верхний как минимум на 30см, в идеале с проклейкой бутиловой лентой; во-вторых, делать пароизоляцию таким образом, чтобы она потом не была повреждена коммуникациями. Например, мы в наших проектах делаем двойную пароизоляцию с зазором, или с зазором заполненным ватой для дополнительного утепления.

По технологии каркасного строительства Кнауф, в случае полной отделки дома внутри ГКЛ, можно вообще не использовать плёнки пароизоляции, так как ГКЛ по нормам ещё менее паропроницаем чем любая пароизоляция, причём в разы. Сейчас в продаже появились панели типа Изоплат, которые якобы сильно паропроницаемы, но для временной отделки снаружи дома они покрыты парафином, что как понятно не делает панели в полной мере паропроницаемым материалом, а скорее только является рекламным и маркетинговым ходом. Это второй миф.

Вентзазор, только вентзазор с открытым входом и выходом воздуха, можно назвать вентзазором. Он обязателен на скатной или плоской кровле, для выветривания влажности, которая выходит из дома через неплотности пароизоляции, через утеплитель и ветро-влагозащитную мембрану в подкровельное пространство. Вентзазор нужен на вентилируемом фасаде для тех же целей, а вот в доме между ГКЛ и ватой, или между ГКЛ и пароизоляцией уже получается не вентзазор, а воздушный мешок, как между двух или трёх стёкол в стеклопакете. По нашему мнению от него нет большого толка, так как влага оттуда скорее всего не выветрится по понятным причинам, а при огромном количестве от неправильной эксплуатации дома, может просто стекать ручейками под дом. чем теплее уличная стена (отделка и пароизоляция), тем меньше вероятность конденсации влаги на ней, да и данный метод уменьшает мостики холода.

Таким образом мы плавно перешли к вопросу: спасёт ли вентзазор, при плохо или неправильно сделанной пароизоляции в доме? Ответ – спасёт. Но, к сожалению, ненадолго, и вот почему: как показала практика конденсат выходит до тех пор, пока на пароизоляции или внешнем слое утеплителя не появиться лёд, который будет препятствовать её выходу.

Гидропароизоляция, какой стороной укладывать. Виды пароизоляции

Обеспечить защиту утеплителя от влаги, поступающей изнутри, способны различные, как специфичные, так и неспецифичные пароизоляционные материалы. У производителей целые линии пленок с набором разнообразных характеристик и свойств, но все, что можно применить в качестве пароизоляции, делится на две основных категории.

• Непроницаемые – это и обычный полиэтилен, но лучше использовать плотный, от 200 мкм, а еще лучше, армированный и первичный; и специализированные пароизоляционные пленки различных брендов. Последние могут быть разной плотности и прочности, однослойные или двухслойные, гладкие или с шершавой стороной. Но и полиэтилен, и специфичная пленка этого типа не пропускает пар ни при каких обстоятельствах. Неважно, какой стороной уложена такая пароизоляция, пленка будет защищать утеплитель одинаково эффективно. Прочность же и плотность имеют значение из-за режима эксплуатации, чем выше нагрузка, тем плотнее и прочнее должен быть материал.
• С переменной паропроницаемостью (адаптивные) – это относительно новая категория пароизоляционных пленок, способных проводить пар при повышении влажности воздуха. Их используют при утеплении новых мансардных крыш или перекрытий, так и при проведении капитальной реконструкции с внешней стороны. Они рассчитаны только на помещения с нормальным температурно-влажностным режимом или с временно повышенной влажностью и температурой (ванная, кухня). Не допускаются для использования в саунах, бассейнах или подобных зонах. Как и непроницаемые, адаптивные пароизоляционные пленки защищают утеплитель от основной массы образующегося в доме пара, а их способность пропускать некоторое его количества даже полезна. Вода дырочку найдет, и по закону подлости эта дырочка будет в труднодоступном месте, откуда еще попробуй, выветрись. Через адаптивную же пленку пар пройдет равномерно, выйдет конденсатом на поверхность утеплителя либо диффузионной мембраны, откуда его спокойно высушит. Но если объемные мокрые работы в доме еще не закончены или отложены на будущий сезон, лучше использовать обычную непроницаемую пленку, так как пара будет слишком много. А как только уложили утеплитель, в перекрытие ли, в скаты или стены, его нужно закрыть паробарьером, а потом уже продолжать работы.

Нужна ли пароизоляция под профнастил холодной крыши

Профнастил представляет собой профилированные стальные листы с защитным покрытием. Это прочный, доступный и легкий материал, который часто используют для обустройства холодной кровли.

• 1. Как устроена холодная крыша под профнастил
• 2. Нужна ли пароизоляция для холодной крыши
• 3. Материалы, которые подходят для пароизоляции под профнастил
• 4. Выводы

Как устроена холодная крыша под профнастил

Кровля бывает теплой и холодной. Теплая крыша обустраивается в регионах с холодным климатом, производственных зданиях, частных домах с мансардой или жилым чердаком. В ее конструкции есть слой утеплителя.

Для холодной крыши утеплитель не устанавливают. Такую кровлю обустраивают в нежилых помещениях, домах с неиспользуемым чердаком, гаражах и подсобках.

У холодной крыши есть несколько преимуществ:

Экономичность. Обустройство такой кровли обходится намного дешевле, чем утепленной.

Легкая и быстрая установка. Конструкция неутепленного кровельного пирога проще, чем конструкция теплой крыши.

Расходуется меньше строительного материала.

Стропильную систему не нужно рассчитывать на выдерживание веса утеплителя.

Кровельное покрытие — в данном случае, профнастил

Нужна ли пароизоляция для холодной крыши

Со стороны жилых помещений на чердак и пространство под кровельным покрытием постоянно поднимается пар. Это может быть пар от приготовления пищи, использования горячей воды или разницы температур между жилыми помещениями и чердаком.

В случае с теплой крышей вопросов о необходимости пароизоляции со стороны жилых помещений не возникает. Если утеплитель пропитается влагой, он перестанет удерживать тепло внутри помещения. Например, минеральная вата теряет до 50% теплозащитных свойств при повышении влажности всего на 5%.

Поэтому при обустройстве теплой крыши устанавливаются два влагозащитных элемента: гидроизоляция снаружи и пароизоляция внутри помещения.

У холодной кровли нет утеплителя, а значит, двойная защита не нужна. При сооружении такой конструкции используется только один слой паро-гидроизоляции. Он выполняет две функции:

Защищает стропила и помещение под крышей от влаги, которая может попасть через зазоры в покрытии.

Защищает настил кровли от паров, идущих со стороны жилых помещений. То есть выполняет роль пароизоляции..

Материалы, которые подходят для пароизоляции под профнастил

Для пароизоляции профнастила можно использовать полиэтиленовую, армированную, полипропиленовую, фольгированную пленку или пергамин.

Полиэтиленовая пленка

Преимущество этого материала — доступная цена. Полиэтилен хорошо защищает от пара. Среди недостатков материала — относительно низкая прочность. Такая пленка легко рвется при укладке на обрешетку, поэтому выполнять монтажные работы следует аккуратно. Для надежной защиты кровельного покрытия укладывают два слоя пленки. К обрешетке материал крепится с помощью строительного степлера.

Чтобы сохранить целостность пароизоляционного слоя, пленка укладывается с нахлестом в 15-20 см. Стыки проклеиваются специальной клейкой лентой.

Армированная полиэтиленовая пленка

Модифицированный вариант обычной пленки. Производится из нескольких слоев полиэтилена, которые армируются сеткой из полипропилена. Такая пленка намного прочнее обычной, достаточно легкая и не нагружает стропильную систему. Для крепления армированной пленки к обрешетке используют клейкую ленту.

Армированная полиэтиленовая пленка — неплохой вариант для паро-гидроизоляции холодной кровли по соотношению цена-качество.

Полипропиленовая пленка

Это прочный гидроизоляционный материал с многослойной структурой. Такие пленки производятся на основе целлюлозы. Поверхность пленки рельефная и впитывает влагу (на обычной пленке влага собирается в виде капель). Впитанная влага испаряется из материала после снижения влажности в помещении.

Фольгированная пленка

Армированная полиэтиленовая или пропиленовая пленка, на одной из сторон которой находится тонкое алюминиевое покрытие. Пленка этого типа стоит дороже других видов паро-гидроизоляции, но с ее помощью можно уменьшить расходы на отопление. Фольгированное покрытие отражает инфракрасные лучи, что позволяет до 10% снизить потери тепла.

При монтаже пленку укладывают отражающей стороной в сторону жилых помещений. Для фиксации материала используют клейкую ленту, а стыки обрабатывают алюминиевым скотчем. Это позволяет создать полностью герметичный слой.

Нужна ли пароизоляция в межэтажном перекрытии коттеджа из газобетона.

Вторая ошибка — пароизоляцию уложили с двух сторон утеплителя и деревянного перекрытия

Как правильно пароизолировать деревянное перекрытие в деревянном и каркасном доме? Этот вопрос волнует многих застройщиков, и является «узким» местом во многих конструкциях. Сразу скажем, что речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и постоянно отапливаемыми этажами .

Кисковка Участница FORUMHOUSE

Мы утепляем пол второго этажа в деревянном доме. Я уже запуталась, где монтировать пароизоляцию! На одних сайтах пишут, что первый слой укладывается между чистовым потолком первого этажа и черновым полом второго. На других, что по черновому полу и на неё сразу утеплитель. Получается пароизоляция будет с двух сторон?

VOsipov Участник FORUMHOUSE

Я тоже видел в интернете множество схем по монтажу пароизоляции в перекрытии первого и второго этажа. Причём, некоторые производители рекомендуют укладывать паронепроницаемую плёнку снизу и сверху утеплителя. Подскажите, как правильно сделать пароизоляцию перекрытия, если первый и второй этажи отапливаются?

Так делать нельзя!

Чтобы ответить на эти вопросы, рассуждаем логически.

1. В каркасных стенах и перекрытиях пароизоляция устанавливается там, где имеется перепад температур. Т.е. помещение, где плюс, теплоизолируют от улицы, где холодно.
2. В междуэтажном перекрытии, между двумя отапливаемыми этажами, нет резкого перепада температур. Поэтому водяной пар, попавший в утеплитель, не сконденсируется.
3. Отсюда: минераловатный утеплитель, уложенный в деревянное перекрытие между первым и вторым отапливаемым этажом скорее нужен не для утепления конструкции, а для звукоизоляции перекрытия.
4. Т.е., фактически, можно обойтись без плёнок, но жилое помещение надо защитить от возможного попадания частичек теплоизоляции в воздух.
5. Но, не забываем, что в доме, крое жильцов, есть постоянные источники влаги и водяного пара — кухня, ванная комната и туалет.
6. Водяной пар, за счет разницы давления, будет стремиться попасть из теплого помещения в холодную зону — через стены на улицу, или снизу-вверх, на холодный чердак через перекрытия. Или в подкровельное пространство, если речь идет об утеплённой мансарде.

Утепление чердачного перекрытия по деревянным балкам минватой. Выбор утеплителя

При выборе утеплителя для чердачного перекрытия, важно учесть его теплозащитные свойства, прочность, а также устойчивость к воздействию внешних факторов. Также свою роль сыграет и вид перекрытия: у бетонного и деревянного перекрытий есть свои особенности. Итак, чем утеплить чердачное перекрытие?

Виды утеплителей:

• Базальтовая минеральная вата.
• Керамзит.
• Пенопласт.
• Опилки.

Минеральная вата

Чаще всего утепление чердачного перекрытия проводят именно с помощью минеральной ваты. В чем ее особенности и почему этот утеплитель столь популярен?

Преимущества минеральной ваты:

• Высокая теплоизоляция. Например, чтобы утеплить чердачное перекрытие минеральной ватой понадобиться толщина слоя в 3,5 раза меньше, чем при использовании керамзита.
• Простота монтажа материала. Этот утеплитель не сложен в работе даже для тех, кто занимается утеплением впервые.
• Пожаробезопасность. Минвата не является легко возгораемой, поэтому при возникновении пожара не служит быстрым переносчиком огня, чего, например, нельзя сказать о пенополистероле.
• Долгий эксплуатационный период. Если правильно устелить минвату, она не будет скатываться и не создаст мостиков холода.
• Доступная цена.

Именно благодаря всем этим преимуществам, утепление при помощи минеральной ваты перекрытия чердака является широко используемым способом сбережения тепла в помещении.

Однако этот утеплитель имеет и недостатки. В частности, из-за своего свойства впитывать влагу, утепляющий слой минваты может перестать обеспечивать такую же теплоизоляцию как раньше. Также, проводя утепление перекрытия чердака минеральной ватой, важно соблюдать технику безопасности. Волокна минваты при попадании на кожу могут вызывать раздражение, поэтому работать с ней следует в плотной одежде, очках, респираторе и конечно же в перчатках.

Керамзит

Еще одним материалом для утепления чердачного перекрытия является керамзит. Хотя этот утеплитель используется редко, все же он имеет ряд преимуществ.

Преимущества керамзита:

• Стоимость утепления.
• Хорошие показатели теплоизоляции. Однако, чтобы добиться по-настоящему хорошего результата, толщина слоя керамзита должна быть около 35−40 сантиметров.
• Пожаробезопасность.

Однако, керамзит как утеплитель имеет также существенные недостатки:

• Больший вес, по сравнению с другими утеплителями. Теплоизоляция деревянного чердачного перекрытия создает нагрузку на балки, поэтому выбирая керамзит, этот момент следует учесть.
• Неудобства при укладке. Поднять огромное количество керамзита на чердак может стоить больших усилий.

Пенопласт

Пенопласт является одним из лучших материалов для утепления стен, поэтому некоторые решают использовать его и для теплоизоляции чердачного перекрытия. И хотя пенопласт имеет преимущества, все же его не рекомендуют использовать.

Преимущества пенопласта:

• Влагонепроницаемость. Это плюс по сравнению с широко используемой минеральной ватой.
• Доступная цена.
• Простота в монтаже. Поднять листы пенопласта и уложить на чердачном перекрытии не составит труда.

Несмотря на эти достоинства, пенопласт как утеплитель имеет ряд существенных недостатков.

Недостатки пенопласта:

• Высокая возгораемость. Если огонь достигнет утеплителя, потушить пожар уже вряд ли удастся.
• Непереносимость высоких температур. При температуре +60°C материал деформируется, при +80°C — начинает плавиться, из-за чего выделяются токсичные вещества, а при +210°C пенопласт возгорается.
• Хрупкость. Пенопласт способен крошиться, что снижает его теплоизоляционные свойства.

В виду этих недостатков, особенно небезопасности при пожаре, пенопласт лучше не использовать в качестве утеплителя для деревянного чердачного перекрытия. Ведь сочетание пенопласта с деревянными балками является очень опасным. Однако, этот утеплитель можно использовать для теплоизоляции бетонного перекрытия.

Опилки

Такой способ утепления был очень популярен ранее, до появления современных теплоизоляционных материалов. Он не лишен своих преимуществ, хотя они очень незначительны по сравнению с другими утеплителями.

Преимущества опилок:

• Отсутствие токсичных веществ, а также натуральное происхождение утеплителя.
• Относительно доступная цена.

Если говорить о недостатках опилок, то можно отметить:

• Необходимость приготовить раствор, состоящий из опилок, цемента, извести и воды. Все другие утеплителя покупаются уже в готовом виде.
• Большой вес, который создает дополнительную нагрузку на перекрытие.
• Большая толщина слоя утеплителя.

Видео пароизоляция межэтажного перекрытия. Плохое качество обрезной доски в Чехове.

Утепление межэтажных перекрытий по деревянным балкам: способы монтажа

Горизонтальные конструкции в домах изолированы от передачи энергии с первого на второй ярус и наоборот. Утепление межэтажных перекрытий с использованием деревянного бруса снижает затраты на отопление и создает оптимальный микроклимат для жильцов. Дощатые горизонтальные перекрытия вдоль деревянных прогонов встречаются в новых или реконструируемых зданиях и требуют дополнительной теплоизоляции.

Содержание

1. Необходимость изоляции
2. Типы материалов
3. Penoizol
4. Стирофуам
5. Минеральная шерсть
6. Другие нагреватели
7. Критерии выбора материала
8. Расчет материалов
9. Технология инсуляции

9008. Термическая инсиализация. отсекает потоки холодного воздуха с чердаков, подвалов

От теплопотерь защищают не только наружные стены, но и перекрытия между этажами. Путь теплового потока имеет сложную конфигурацию, поэтому утепляются потолки, полы, чердачные перекрытия.

Горизонтальное утепление имеет следующие эффекты:

• Потоки холодного воздуха из подвала отсекаются, если на полу между подвалом и первым жилым ярусом укладывается межэтажный утеплитель. Температура и влажность нормализуются.
• Экономятся затраты на автономное отопление в помещении, если своевременно утеплить перекрытие между этажами по деревянным балкам. Температурный режим дифференцирован, а потери энергии сведены к минимуму.
• Тепло остается в квартире, если между жилым помещением и неотапливаемым чердаком сделать утепление. Экономит до трети топлива за сезон, так как внутренняя энергия не тратится на обогрев холодного техэтажа.

Нагретый воздух поднимается к потолку и частично проникает в верхнее помещение, если сделана слабая теплоизоляция.

Типы материалов

Деревянный каркасный дом считается утепленным, если горизонтальная защита дает ощутимые результаты. Выбор материалов для устройства теплоизоляции имеет значение, так как каждый вид отличается свойствами и техническими показателями.

Критерии, по которым судят о качестве теплоизоляции:

• в помещении отсутствуют колебания температуры;
• среднее значение теплопоказателей приближается к аналогичным показателям других закрытых помещений;
• чердак защищает от летнего зноя и зимнего холода, зимой внутри не образуется конденсат;
• расходы на топливо и кондиционер снижаются.

Зимой при хорошем утеплении на крыше нет льда, по краям крыши нет сосулек, материал покрытия холодный. Принцип утепления межэтажного перекрытия заключается в укладке между деревянными балками теплоизоляционного материала, который необходимо подбирать с учетом качественных показателей.

Пеноизол

Утепление мансардного этажа пеноизолом

Материал является разновидностью пенопласта, но производится на строительной площадке и затвердевает непосредственно в проектном положении. Работы ведутся только в теплое время года, внимание уделяется качеству сырья. Структура пеноизола содержит открытые ячейки, поэтому материал относится к паропроницаемым видам и используется для утепления деревянного перекрытия между этажами.

К положительным качествам относятся следующие свойства:

• эффективно удаляет конденсат;
• прочно прилегает к поверхности;
• не гниет, не повреждается грибками и грызунами;
• стоит недорого;
• обладает высокой прочностью на растяжение;
• устойчив к экстремальным температурам;
• не поддерживает процесс горения.

Недостатки пеноизола проявляются в том, что при нарушении технологии укладки материал дает усадку в несколько этапов зимой и летом из-за пористой открытой структуры. Оборудование для выездного выпуска подбирается так, чтобы не нарушить технологию производства пенопласта.

Пенопласт

Пенопласт – один из самых бюджетных материалов

Материал представляет собой вспененную полимерную массу, в которой почти весь объем занят воздухом или газом. Низкая плотность обеспечивает качественную теплоизоляцию.

В зависимости от вида сырья различают следующие виды:

• пенополивинилхлоридные;
• полиуретан;
• полистирол;
• мочевина-фармацевтический альдегид;
• фенол-фармакальдегид.

В строительстве разрешены первые три вида, они нетоксичны и безопасны. Материал легкий, легко монтируется в потолок. Вес конструкции после укладки почти не увеличивается, не требуется усиление основания или установка дополнительного фундамента.

К недостаткам относится разлагаемость пенопласта под действием технических веществ, например, ацетона, бензола или их паров. Контакт может происходить с некоторыми видами лаков и красок. Пенополистирол режется пилой или раскаленной проволокой, но люди должны работать в проветриваемом помещении. При нагревании или сжигании почти все виды выделяют вредные вещества.

Минеральная вата

Утепление межэтажного перекрытия по деревянным балкам минеральной ватой

Утеплитель относится к группе материалов волокнистой структуры, эффективно выполняющих функции утепления перекрытия между первым и вторым этажами по деревянным балкам.

В зависимости от исходного сырья различают виды минеральной ваты:

• стекловата – из расплавленного стекла;
• вата каменная – полученная плавлением горных пород;
• шлаковая вата – производится из доменных отходов (шлаков).

Материал плохо проводит тепло и звук, безопасен для окружающей среды. В случае пожара все виды минеральной ваты негорючи и препятствуют распространению огня. Прочный материал отличается химической и биологической инертностью, защищает помещение от негативных воздействий.

Структура минеральной ваты представлена ​​горизонтальными и пространственными волокнами, слоями, нити могут располагаться вертикально, быть гофрированными. От этого зависят технические характеристики. К недостаткам можно отнести способность намокать во влажных условиях, поэтому при устройстве производится дополнительная гидроизоляция пола.

Прочие утеплители

Во избежание усадки насыпается керамзит разных фракций

В пол между деревянными балками укладывают газонаполненный пенополистирол для предотвращения теплопотерь. Материал гаснет при возгорании, не промокает и препятствует развитию колоний микроорганизмов. Недостаток пеноплекса в том, что при нагревании выделяются вредные вещества.

Керамзит получают путем непосредственного обжига глинистого сланца или глины. Различают керамзитовый гравий, щебень и песок в зависимости от размеров гранул и их формы. Для утепления используются средние и большие модификации. Экологически чистый пористый материал подходит для утепления деревянных домов, так как относится к категории паропроницаемых материалов.

Эковата – натуральный утеплитель из целлюлозы. В производстве используют пропитки для повышения огнестойкости. Материал заливается в пространство между деревянными балками перекрытия, требует гидроизоляционного и пароизоляционного слоя.

Критерии выбора материала

Предпочтение отдается изоляции с высокой степенью эффективности. Учитывается безопасность, износостойкость материала и его долговечность и стоимость.

Показатели для сравнения изоляторов:

• прочность и способность выдерживать сжатие, сминание, деформацию при нагрузках;
• работоспособность в холодную погоду, способность выдерживать циклы оттаивания и замораживания;
• влагостойкость, так как при намокании теплопроводность увеличивается;
• паропроницаемость играет роль для деревянных полов, такие дома относятся к дышащим типам;
• отсутствие в составе органических веществ, что вызывает развитие плесени и других микроорганизмов.

Перед устройством утепления выбирается схема утепления и определяется тип материала. Используется насыпной, плитный или наливной тип, в зависимости от конструктивных особенностей межэтажной перегородки.

Расчет материалов

Укладка пароизоляции

Межэтажные горизонтальные перегородки отделаны с двух сторон. Снизу, в составе финишного слоя, укладывается утеплитель от бытовых паров, чтобы влага не попадала на потолок и утеплитель.

В результате расчета определяется количество материалов для монтажа в конструкции:

• Пароизоляция изготавливается оклеивающего или обмазочного типа. Применяется целлофановая пленка или холодный и горячий составы. Пленка рассчитывается по площади с учетом нахлеста слоев друг на друга на 10 см и с опусканием на стены на 15 см, а растворы рассчитываются с учетом расхода, указанного на упаковке.
• Толщина утеплителя принимается по материалам проекта, а площадь берется по фактическим площадям контакта и суммируется.
• Рулонные материалы для гидроизоляции, пленки или технологические мембраны рассчитываются по площади с учетом захода полос на 10 см и подъема на стены полосой 15 см.

Рассчитывается количество деревянных или металлических реек для каркаса, которые будут отделять гидроизоляцию от утеплителя. Его укладывают с шагом 50 см, толщину берут не менее 20 мм.

Технология утепления

Торт утепления цокольного этажа

Многослойное устройство межэтажного утепления выполняется по технологии. Внизу укладывается горизонтальная пароизоляция, которая крепится непосредственно к деревянным прогонам или к стоечному каркасу с помощью электродрели. В последнюю очередь производится окончательная отделка потолка.

Верхний слой над дощатым настилом состоит из изоляции, которую укладывают, заливают или напыляют между прогонами. Гидроизоляцию делают поверх минеральной ваты или целлюлозы, чтобы мембрана не касалась материала, иногда требуется реечный каркас.

Если утеплитель выходит за края балок или находится вровень с ними, укладывают рейки, на которые прибивают гидроизоляционную пленку. Поверх многослойной конструкции делается слой из ДСП, ОСП, плит, которые отделываются выбранным напольным покрытием.

Брус клееный, фермы деревянные. Снятие опалубки при возведении бетонных и железобетонных конструкций Как сделать перекрытие из 6 метровых балок

Sminex собирается построить жилой комплекс премиум-класса общей площадью около 45 тысяч квадратных метров. м. на Красноказарменной набережной рядом с Лефортовским парком. Начало строительства запланировано на IV квартал 2020 года. В проекте премиум-класса будут предусмотрены различные типы жилья, апартаменты, апартаменты, пентхаусы и таунхаусы, а также трехуровневый подземный паркинг. Особенность и преимущество.

..

Инвестиции САФМАР в новый бизнес-кластер составят 500 млн долларов

САФМАР инвестирует около 500 млн долларов в проект развития нового бизнес-кластера, который реализуется на прилегающих к Сколково территориях. Об этом сообщила заместитель генерального директора по строительству и развитию Группы «Сафмар» Александра Волченко в ходе 22-й Международной выставки коммерческой недвижимости и инвестиций Expo Real 2019. Реализуется новый бизнес-кластер …

Минвостокразвития заинтересовано в приходе на Дальний Восток крупных строительных компаний

Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Козлов и глава Группы компаний ПИК Сергей Гордеев обсудили ход строительства новостроек на Дальнем Востоке. Строительная компания уже предметно рассматривает Приморский край, Сахалинскую область и Камчатский край. «Ипотека под 2% даст спрос на жилье на первичном рынке. С учетом того, что возможность получить льготную ипотеку будет у всех молодых…

Академия MosBuild начинает свою работу в октябре

Проект онлайн-образования 2018 года имел огромный успех. Новый сезон начинается с курсов по архитектуре и световому дизайну. В «учебном году» 2018-2019 было проведено 16 вебинаров, на которых выступили учредители архитектурных бюро, ведущие российские дизайнеры, главные редакторы авторитетных изданий, посвященных архитектуре. Спикерами выступили амбассадоры бренда MosBuild Диана Балашо …

Новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск заработает с 9 октября0003

В ходе рабочей поездки в Хабаровск Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев осмотрел новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск имени Г.И. Невельского, построенного при участии Фонда развития Дальнего Востока, и проинспектировал подготовку к переводу обслуживания пассажиров в новый терминал аэропорта. Заместитель пр…

Минстроем пересмотрено норматив площади земельных участков под строительство и реконструкцию школ

Свод правил «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» внесены изменения. Соответствующий приказ подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев. Изменения №1 в СП 42.13330.2016 СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», вводимых в рамках реализации национальных проектов…

Среди множества конструктивных элементов частного дома перекрытие является одним из самых ответственных и сложных для проектирования и монтажа узлов. Именно здесь неопытные строители допускают, пожалуй, самые опасные ошибки, именно по обустройству этой системы возникает больше всего вопросов.

1. Почему выбирают дерево

В любом здании пол представляет собой горизонтальную конструкцию, которая служит основой для создания пола. Кроме того, будучи привязанным к несущим стенам дома, он обеспечивает конструкции боковую устойчивость, равномерно распределяя возможные нагрузки. Поэтому к надежности этой конструкции предъявляются самые высокие требования.

Независимо от того, какой материал используется при строительстве дома, в частном секторе наибольшее распространение получили именно деревянные полы. Их часто можно увидеть в различных каменных коттеджах, и совершенно очевидно, что в деревянном строительстве (бревенчатая, брусовая, каркасная и каркасно-панельная технология) такому решению – нет альтернативы. На это есть много объективных причин. Рассмотрим преимущества и недостатки деревянных полов.

В частном малоэтажном строительстве полы монтируются в нескольких вариантах:

• Плита железобетонная готовая,
• Плита железобетонная монолитная,
• Балки железобетонные сборные,
• Балки и фермы прокатные,
• Перекрытия из пиломатериалов.

плюсы

Или почему паркетные полы так популярны.

• Легкий вес. Используя доску или брус, мы не перегружаем несущие стены и фундамент. Вес перекрытия в несколько раз меньше, чем у бетонных или металлических конструкций. Обычно привлечение техники не требуется.
• Минимальные сроки выполнения работ. Минимальная трудоемкость среди всех вариантов.
• Универсальность. Подходит для любого здания, в любой среде.
• Возможность установки при отрицательных и очень высоких температурах.
• Отсутствие «мокрых» и грязных процессов.
• Возможность получения любого уровня теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристик.
• Возможность использования полостей для прокладки инженерных коммуникаций (электросеть, отопление, водоснабжение, канализация, слаботочные…).
• Относительно невысокая цена сборных каркасных плит, как с точки зрения стоимости деталей/комплектующих, так и с точки зрения вознаграждения подрядчика.

Минусы

Недостатки деревянной системы перекрытий из дерева довольно условны.

• Сложность выбора сечения материалов и конструктивных решений для обеспечения расчетной несущей способности.
• Необходимость проведения дополнительных противопожарных мероприятий, а также обеспечения защиты от влаги и вредителей (антисептика).
• Необходимость приобретения звукоизоляционных материалов.
• Строгое соблюдение технологии во избежание ошибок при строительстве.

2. Какой материал использовать для сборки

Деревянный пол – всегда состоит из балок. Но их можно изготовить из самых разных пиломатериалов:

• Оцилиндрованное бревно диаметром до 30 см.
• Брус четырехгранный.
• Доска крупного профиля (толщина от 50 мм, ширина до 300 мм).
• Несколько досок относительно небольшой толщины, скрученных слоями друг к другу.
• Двутавровые балки, верхние и нижние пояса которых выполнены из обрезной строганной доски/бруска, а вертикальная стенка из ОСП-3, фанеры или профнастила (деревометаллического изделия).
• Ящики закрытые из листовых материалов (фанера, ОСП).
• SIP-панель. По сути, это отдельные участки, в которых балки уже обшиты и имеют внутри изолятор.
• Различные конструкции ферм для покрытия больших пролетов.

Самыми простыми в монтаже, а также самыми дешевыми и удобными для выполнения последующих операций являются варианты, когда балки перекрытий изготавливаются из обрезного пиломатериала.

В связи с очень высокими требованиями к несущей способности, прочности и геометрическим отклонениям пиломатериалы первого сорта необходимо рассматривать как заготовки. Возможно применение изделий, относящихся ко второму сорту по ГОСТ, не имеющих критических геометрических отклонений, дефектов и дефектов обработки, способных снизить прочностные характеристики и срок службы готовых деталей (сквозные сучки, завитки, поперечные слои, глубокие расширенные трещины…).

В этих конструкциях применение сухостоя (сухостоя, сухостоя, жженой древесины) исключено из-за недостаточной прочности и многократного поражения болезнями и насекомыми, разрушающими древесину. Также большой ошибкой будет покупка бруса или доски «с воздухом», «с армянским размером», «ТУ» — из-за заниженных сечений.

Это должен быть исключительно полезный для здоровья материал из зеленой ели или сосны, так как хвоя, благодаря своей смолистости и структуре массива, гораздо лучше большинства лиственных пород переносит нагрузки на изгиб и сжатие, и обладая относительно низким удельным весом.

В любом случае обрезной пиломатериал необходимо освободить от остатков коры и лубяных волокон, обработать антисептиком и антипиреном. Лучше всего здесь себя покажет сухой строганный пиломатериал, но и материал естественной влажности (до 20 процентов) при обычной обработке также активно (а главное, эффективно) используется, тем более, что цена обрезного бруса или доски этого типа составляет заметно ниже.

3. Как подобрать размеры балок и с каким шагом их расположить

Длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она перекрывала существующий пролет и имела «запас» для обеспечения опирания на несущие стены (о конкретных количествах допустимых пролетов и заходов в стену читайте ниже).

Сечение доски/бруса определяется в зависимости от расчетных нагрузок, которые будут оказываться на перекрытие при эксплуатации здания. Эти нагрузки делятся на:

• Постоянный.
• Временный.

К временным нагрузкам в жилом доме относится вес людей и животных, которые могут передвигаться по полу, перемещаемых предметов. К постоянным нагрузкам относятся масса пиломатериалов конструкции (балки, лаги), заполнение полов (утепление/шумоизоляция, изоляционные листы), подшивка (накатка), черновой и чистовой настил, чистовой настил, перегородки, а также встроенные связь, мебель, оборудование и предметы быта…

Также не упускайте из виду возможность складирования предметов и материалов, например, при определении несущей способности перекрытий нежилого холодного чердака, где можно хранить ненужные, редко используемые вещи.

Сумма постоянных и временных нагрузок принимается за отправную точку, и к ней обычно применяется коэффициент запаса 1,3. Точные цифры (включая сечение пиломатериала) должны определять специалисты в соответствии с положениями СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», но практика показывает, что значения нагрузок в частных домах с деревянными балками приблизительно одинаковые:

• Для межэтажных (в том числе под жилой мансардой) и цокольных перекрытий общая нагрузка составляет около 350 – 400 кг/м2, где доля собственного веса конструкции составляет около 100 килограммов.
• Для покрытия ненагруженного чердака – около 130 – 150 кг/м2.
• Для перекрытия нагруженного нежилого чердака до 250 кг/м2.

Очевидно, что безусловная безопасность имеет первостепенное значение. Здесь учитывается хороший запас и рассматривается вариант не столько распределенных нагрузок на весь этаж (в таких количествах они практически нереальны), сколько возможность локальной нагрузки, которая может привести к прогибам, что в свою очередь вызвало:

• физиологический дискомфорт жителей,
• разрушение узлов и материалов,
• потеря эстетических свойств конструкцией.

Кстати, определенные значения прогиба допускаются нормативными документами. Для жилых помещений они могут быть не более 1/350 длины пролета (то есть 10 мм на 3 метрах или 20 мм на шести метрах), но при условии, что не будут нарушены перечисленные выше предельные требования.

При выборе сечения пиломатериала для создания бруса обычно руководствуются соотношением ширины и толщины бруса или доски в пределах 1/1,5 – 1/4. Конкретные цифры будут зависеть, прежде всего, от: нагрузок и длин пролетов. При самостоятельном проектировании можно использовать данные, полученные на основе расчетов с помощью онлайн-калькуляторов или общедоступных таблиц.

Оптимальное среднее поперечное сечение балок деревянного пола, мм

SPAN 3 M SPAN 3,5 M SPAN 4 M SPAN 4,5 M SPAN 5 M M SPAN SPAN 4,5 M SPAN 5 M M SPAN SPAN 4,5 M SPAN 5 M M SPAN SPAN 4,5 M73737373737373737373737373737373 7. 4.5.5.5.5 M 2.

Как видите, для увеличения несущей способности пола достаточно выбрать пиломатериалы большей ширины или большей толщины. В том числе, можно собрать брус из двух досок, но так, чтобы получившееся изделие имело сечение не меньше расчетного. Также следует отметить, что несущие свойства и устойчивость деревянного перекрытия повышаются, если поверх балок уложить лаги или различные виды чернового пола (листовой настил из фанеры/ОСП или обрезной доски).

Еще один способ улучшить прочностные характеристики деревянного пола — уменьшить расстояние между балками. Инженеры в своих проектах частных домов определяют в разных условиях расстояние между балками от 300 мм до полутора метров. В каркасном строительстве шаг балок делают зависимым от шага стоек, чтобы под балкой была стойка, а не только горизонтальный прогон обвязки. Практика показывает, что наиболее целесообразным с точки зрения практичности и стоимости конструкции является шаг в 600 или 1000 мм, так как он лучше всего подходит для последующей установки утеплителей и звукоизоляции спор (изоляционные материалы как раз имеют такую ​​форму фактор плит и валков). Это расстояние также создает оптимальное расстояние между опорными точками для установки лаг пола, установленных перпендикулярно балкам. Зависимость сечения от шага хорошо видна из цифр в таблице.

Возможное сечение балок перекрытия при изменении шага (общая нагрузка на квадратный метр около 400 кг)

4. Как правильно установить и закрепить балки

С шагом определились – от 60 сантиметров до метр будет золотой серединой. Что касается пролетов, то лучше всего ограничиться 6 метрами, в идеале четырьмя-пятью метрами. Поэтому проектировщик всегда старается «уложить» балки по меньшей стороне дома/комнаты. Если пролеты слишком большие (более 6 метров), то прибегают к установке внутри дома несущих стен или опорных столбов с ригелями. Такой подход позволяет использовать пиломатериал меньшего сечения и увеличить шаг, тем самым уменьшить вес перекрытия и его стоимость для заказчика при тех же (или лучших) несущих характеристиках. Как вариант, фермы создаются из более легких пиломатериалов с использованием металлических перфорированных креплений, например, гвоздевых пластин.

В любом случае лучи выставляются строго горизонтально, параллельно друг другу, с одинаковым шагом. Деревянный брус должен опираться не менее чем на 10 сантиметров на несущие стены и прогоны. Как правило, со стороны помещения используется 2/3 толщины наружной стены (чтобы конец бруса не выходил на улицу и оставался защищенным от промерзания). В деревянных стенах делают прорезь, в каменных оставляют проемы при кладке. В местах соприкосновения балок несущих конструкций необходимо укладывать изоляционные материалы: демпфирующие эластичные прокладки из резины/войлока, несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляции и т. д. Иногда применяют обжиг впоследствии скрытых участков балки или их покрытие битумными мастиками/грунтовками.

В последнее время для создания пола все более активно используются специальные перфорированные кронштейны «держатели/опоры балки», которые позволяют монтировать балку встык со стеной. С помощью этого вида кронштейнов также собираются узлы с поперечными ригелями и укороченными по длине балками (проем для лестничного марша, дымоходного прохода и т. п.). Преимущества этого решения очевидны:

• Полученный тройник очень надежен.
• Работа выполняется быстро (не нужно делать пропилы, гораздо проще ставить одну плоскость).
• По телу балок не образуются мостики холода, так как торец отходит от улицы.
• Есть возможность купить пиломатериал меньшей длины, так как нет необходимости заводить брус/доску внутрь стены.

В любом случае очень важно тщательно обработать конец бруса антисептиком после подгонки пиломатериала по размеру.

5. Какие теплоизоляционные слои следует использовать внутри деревянных полов

Чтобы ответить на этот вопрос, первым делом следует разделить конструкции перекрытий (в круглогодичном жилом доме) на три отдельных типа:

• Перекрытие подвала ,
• Межэтажное,
• Чердачное.

В каждом случае набор торта будет разным.

Межэтажные перекрытия в подавляющем большинстве случаев разделяют помещения, в которых температурный режим аналогичен или близок по значению (при наличии комнатного/этажного/зонального регулирования системы отопления). К ним же относится и мансардный этаж, который отделяет жилой чердак, так как это помещение отапливается, а утеплитель находится внутри кровельного пирога. По этим причинам теплоизоляция здесь не нужна, но очень актуальным становится вопрос борьбы с шумом, воздушным (голоса, музыка…) и ударными (шаги, перестановка мебели…). В качестве звукоизоляции в полость потолка укладывают акустические волокнистые материалы на основе минеральной ваты, а под облицовку также укладывают звукоизоляционные мембранные листы.

Конструкция подвала предполагает наличие под перекрытием грунта или подвала, погреба, цокольного этажа. Даже если эксплуатируемое помещение обустраивается снизу, такой тип перекрытия нуждается в полноценном утеплении, присущем ограждающим конструкциям конкретной климатической зоны и конкретного здания с его уникальным тепловым балансом. По нормам в среднем по Московской области толщина современного утеплителя с хорошей теплопроводностью будет порядка 150-200 мм.

Аналогичные требования по теплоизоляции предъявляются к мансардному этажу, над которым нет отапливаемого чердака, ведь именно он будет основным барьером на пути потерь тепла через кровлю здания. Кстати, из-за большего потока тепла через верхнюю часть дома толщина утеплителя здесь может потребоваться больше, чем в других местах, например, 200 мм вместо 150 или 250 мм вместо 200.

Используют пенопласт, пенополистирол, минеральную вату плотностью 35 кг/м3 в плитах или нарезанные матами из рулона (подойдет тот, который разрешен к применению в ненагруженных горизонтальных конструкциях). Теплоизоляцию укладывают между балками, как правило, в несколько слоев, с перевязкой стыков. Нагрузка от утеплителя передается на балку через черновую подшивку (часто она крепится к балкам с помощью черепных стержней).

Если в конструкциях используется изоляция/звукоизоляция ваттного типа, она должна быть защищена от влаги. В цокольный этаж влага может подниматься в виде паров от земли или из подвала/погреба. В полы и чердачные перекрытия может попадать водяной пар, который всегда насыщает воздух жилых помещений в процессе жизнедеятельности человека. В обоих случаях под утеплитель необходимо укладывать строительную пароизоляционную пленку, которая может быть из обычного или армированного полиэтилена. Но, если теплоизоляция выполняется с помощью экструдированного пенополистирола, не обладающего сколько-нибудь значительным уровнем водопоглощения, то пароизоляция не нужна.

Сверху утеплители и волокнистые звукоизоляционные материалы защищают гидроизоляционными листами, которые могут быть мембранами или неперфорированной гидроизоляцией.

Надежный гидробарьер особенно актуален в помещениях с повышенной влажностью: кухня, прачечная, санузел… В таких местах его расстилают по балкам, обязательно с нахлестом полос 100-150 мм и проклейкой шва. Полотна по всему периметру помещения должны быть установлены на стене – на высоте не менее 50 мм над отделочным покрытием.

Перекрытие, которое в дальнейшем будет облицовано плиткой, имеет смысл дополнить черновым настилом из водостойких листовых материалов – различных видов цементосодержащих плит, желательно шпунтованных.