Пароизоляция чердачного перекрытия по деревянным балкам: Пароизоляция чердачного перекрытия в Спб и Москве

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: устройство, конструкция

Чердак это техническая зона завершающая строение. Чердак – техническое помещение, оно редко используется как жилое пространство, здесь может размещаться оборудование необходимое для обеспечения жизнедеятельности дома, прокладываться инженерные сети. Разница температур в жилой зоне и технической должна составлять 3°-4° не более. Поэтому техническое помещение требует утепления.

Конструкция чердака с перекрытием

Строительство мансарды, которая, безусловно, расширяет жилую площадь, обходится значительно дороже, требует определённых знаний, времени и трудозатрат. Устройство холодного чердачного перекрытия в разы дешевле и проще.

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам представляет собой слоеный пирог:

• дощатый щит или накат;
• пароизоляция;
• вентиляционный зазор;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• пароизоляция;
• пол.

Вентиляция осуществляется через фронтоны или скаты крыши. Делают также слуховые окна, располагая и на противоположных скатах, чтобы воздух проникал во все уголки помещения.

Слуховые окна элемент сложный для монтажа, но полезный. Они могут иметь разную форму треугольную, овальную, располагают их на высоте 1 метра от пола, оборудуют решетками, жалюзи. Через них удобно выходить на крышу для её осмотра, обслуживания, проверки дымохода, антенны и прочего.

Балки для устройства чердака

Перекрытия чердака делается по деревянным балкам после того как завершен монтаж несущих элементов. Это самый простой и оптимальный способ для грамотного обустройства технической зоны.

Конструкция чердачного перекрытия делается обычно из деревянных балок. Эти несущие элементы имеют ряд преимуществ:

• максимальное покрытие 4, 5 м между опорами;
• малый вес, нагрузка на здание, экономия на фундаменте;
• простота установки, без использования подъемной техники, крана;
• доступность дерева как недорогого материала;
• скорость в работе, возможность установить чердачное перекрытие за день, два;
• возможность использования любых звукоизоляционных материалов.

Для изготовления балок используют хвойные породы дерева, устойчивые к влаге, гниению, грибку. Сечение балок для чердачного перекрытия должно соответствовать нагрузке, во внимание следует принимать климатические условия, толщину теплоизолирующего материала. Используют габариты балок 150х200 мм, если предполагается серьёзная нагрузка на чердачное перекрытие. К примеру, планируется установка бака для воды, трансформатора. При минимальной нагрузке используют балки 100х150 мм.

Желание сэкономить и установить балки 50х100 мм не вызывает одобрения. Слишком значимым элементом дома является чердачное перекрытие, обеспечивающее теплоизоляцию, звукоизоляцию и надёжность потолка. Качество перекрытия гарантирует экономию тепла, расходов на отопление.

Рассчитать количество деревянных балок чердачного перекрытия можно так. Длину помещения разделить на 60-100см (расстояние между балками), к полученному значению добавить 2 штуки, которые будут укладываться на стены. Укладка балок должна приходиться на несущие и наружные стены.

Монтаж деревянных балок чердачного перекрытия

Устройство чердачного перекрытия осуществляется в несколько этапов, каждый из которых определяет качество и надёжность конструкции. Алгоритм работы выглядит так:

1. Подготовка. Отрезается нужная длина, древесина обрабатывается специальным составом, защищающим от гниения, набухания и прочих неприятностей, края балки оборачиваются рубероидом, затем готовый элемент поднимается наверх.

2. Укладка двумя способами:

• без выступа за наружные стены;
• с выпуском за наружные стены.

Необходимо положить по длине на нужном расстоянии по отношению к прочим элементам конструкции, при любом способе укладки учитывается:

• максимальная ширина пролёта не должна превышать 4, 5 метра;
• брус укладывается на торцы стен, в некоторых случаях используют мауэрлат – это толстый брус, закрепленный с помощью толстых гвоздей или стальных шпилек в стены по периметру;
• под каждый балочный слой укладывается рубероид для обеспечения гидроизоляции;
• шаг деревянных балок выбирается от размеров теплоизоляционного материала.

3. Чердачное перекрытие по деревянным балкам осуществляется с учетом устроения наката, который представляет собой покрытие из досок, плит. Между верхним и нижним накатом укладывается гидроизоляция, пароизоляция, утеплитель. Нижний настил перекрытия делается на опорах к которым крепятся доски, но лучше использовать плиты, листы фанеры толщиной 15-20мм. Крепления осуществляются саморезами с шагом в 10-15мм, чтобы надёжно держались теплоизолирующие материалы.

Для того чтобы смонтировать наиболее прочную конструкцию нужно на низ каждой балки набить деревянные бруски 50х50мм, они образуют выступ, на который кладутся доски или листы. Закрепить накат нужно к брускам также саморезами. Преимущества такой конструкции в исключительной надёжности, недостатки – проявятся в отделке потолков, на которых эти бруски придется заделывать, скрывать. Монтировать такую конструкцию следует в том случае, если планируется активное использование чердака.

4. Конечным этапом монтажа чердачного перекрытия по деревянным балкам является устройство пола, для чего сверху нашиваются доски, выполняющие роль чернового пола. Для чистового пола используется плотно уложенная шпунтованная доска.

Черный пол монтируется на всё те же бруски, сверху. Но прежде чем приступать к последнему этапу следует сделать:

• укладку пароизоляции мембранного типа;
• теплоизоляцию;
• ещё слой мембранного полотна.

Готовая конструкция является важным элементом перекрытия крыши и всего строения.

Значение пароизоляции и способы её монтажа

Пароизоляция чердачного перекрытия обеспечивает сохранность деревянного перекрытия. Она продлевает срок эксплуатации кровли, способствует созданию оптимального микроклимата в жилых помещениях, забирая излишнюю влагу, и препятствует потери тепла. Выбирать материал для пароизоляции следует тщательно, без намерений сэкономить.

Пароизоляционный материал имеет разную структуру сторон. С одной стороны шероховатая поверхность впитывающая влагу, другая сторона с плёнкой препятствует проникновению влаги в теплоизоляционный слой.

Пароизоляция укладывается как уже понятно, между потолком и утеплителем в чердачные перекрытия. Используются материалы:

• полиэтилен;
• полипропилен.

Армированные специальной сеткой полотна могут иметь перфорацию. Можно использовать и не перфорированную плёнку, оставляя при укладке зазоры. Армированная плёнка имеет металлизированную поверхность. Стелется плёнка вниз металлизированной поверхностью, чтобы отражать потери тепла.

Слой, состоящий из волокон, впитывает влагу, испаряя её затем естественным путём. Материалы отличаются прочностью, стойкостью к ультрафиолетовым лучам.

Существуют также другие пароизоляционные материалы, которые можно использовать, обустраивая перекрытие чердака по деревянным балкам, пароизоляцией. Это лаки и мастики, асфальтовые, битумные, битумно-кукерсольные. Сегодня такие материалы редко используют, предпочитая нетканые полотна синтетического происхождения. Это так называемые «дышащие мембраны», способные пропускать влагу, воздух, многослойные, однослойные, оснащённые алюминиевой фольгой.

Материал кладут с нахлестом на стену на 20см, крепят степлером, шероховатой стороной вниз.

Утепление чердачного перекрытия

Утепление чердачного перекрытия с учётом деревянных балок этап важный, и с точки зрения выбора материала и с точки зрения монтажа. Правильный выбор материала для теплоизоляции должен учитывать следующие факторы:

• стоимость;
• доступность;
• легкость монтажа;
• климатические условия;
• экологичность;
• противопожарная безопасность.

Не стоит забывать о весе утеплителя, чтобы не создавать лишнего напряжения для всей конструкции строения.

На современном рынке строительных материалов множество предложений. Вот некоторые виды утеплителя наиболее востребованные:

1. Керамзит, сыпучий материал, небольшого веса, с высокими характеристиками теплосбережения, невысокой стоимостью;
2. Вермикулит, природный сыпучий утеплитель с аналогичными показателями;
3. Перлит, сыпучий утеплитель природного происхождения, имеющий примерно такие же показатели теплопроводности;
4. Минеральная вата, выпускается в рулонах и плитах, утеплитель с низкой теплопроводностью, высокими экологическими показателями. Подробнее читайте в статье технология утепления чердака минватой;
5. Стекловата, аналог минеральной ваты, имеющий искусственное происхождение, обладает большей химической стойкостью по сравнению с минватой;
6. Пенополистирол, выпускается в виде плит, боится грызунов, имеет довольно низкие теплоизоляционные свойства и низкую стоимость;
7. Экструдированный пенополистирол, не горюч, имеет более высокую способность теплосбережения, чем пенополистирол обычный;
8. Пенополиуретан, в плитах выпускается, имеет отличную теплостойкость, при напылении создает сплошную защитную плёнку для тепло и гидроизоляции.
9. Торфяные плиты, изготовленные из мха, имеющие природное происхождение бывают влагостойкими, имеют малый вес и отличную теплозащиту;
10. Камышит, самый практичный и дешёвый материал, с отличными характеристиками, который можно изготовить своими руками.

Если толщина утеплителя выше балок, нужно сделать дополнительную укладку реек, чтобы появился воздушный зазор. Насыпные утеплители распределяются между балками равномерно, плиты укладываются встык, без зазоров.

Гидроизоляция чердака

После того, как межэтажный пирог готов, смонтирован пол, следует подумать о гидроизоляции холодного помещения чердака. Некоторые советуют вовсе отказаться от неё, но всё же, проложить слой гидроизоляционного материала под кровлю не помешает. Чтобы не было протечек, конденсата следует устанавливать диффузионные мембраны. Не будет попадания снега, дождя, которые значительно снижают теплоизоляционные свойства чердака. Особенно нужна гидроизоляция, если в качестве кровельного материала используют профнастил.

видео-инструкция по монтажу своими руками, устройство пирога, фото и цена

Статьи

Перекрытие чердака по деревянным балкам выполняют после завершения постройки всех несущих элементов здания. При этом сам процесс выглядит достаточно просто, но при попытках его реализации новички сталкиваются с определенными сложностями, вызванными необходимостью эффективно утеплить полученную конструкцию.

В нашей статье мы расскажем, на что должно опираться такое перекрытие и как его сделать максимально надежным и долговечным.

Утепление этой конструкции – сложная, но выполнимая задача

Материалы и инструменты

Работу над чердачным перекрытием стоит начинать только тогда, когда под рукой будет все необходимое. Стоит заранее закупить материалы и для несущих элементов, и для утепления, и для отделки (см.также статью «Чем и как утеплить стены в деревянном доме внутри и снаружи правильно»).

Для теплоизоляции лучше всего использовать минеральную вату

Примерную раскладку необходимых компонентов по операциям приведем в таблице:

Операция	Необходимые материалы
Возведение несущей части	Брусья деревянные сечением не менее 150х150 мм и длиной до 6 м. Пропитка влагозащитная с антисептическими и огнезащитными компонентами. Крепеж металлический   — гвозди, скобы, стальные накладки. Рубероид или плотный полиэтилен.
Формирование чернового настила	Доски необрезные толщиной 25 мм и более. Плиты на древесной основе (ДСП, ОСБ, ЦПС) толщиной не менее 20 мм. Брусья деревянные сечением 40х40 или 50х50 мм. Гвозди или саморезы для фиксации.
Гидроизоляция и утепление	Полимерная пленка или влагозащитная мембрана. Пергамин. Фольгированный теплоизоляционный материал. Плитный утеплитель – минеральная вата или экструдированный пенополистирол. Саморасширяющаяся полиуретановая пена для герметизации стыков.
Отделка	Гипсокартон для выравнивания потолка изнутри. Металлический профиль для крепления гипсокартона. Доски для чердачного настила.

Обратите внимание! Цена материалов и объем закупки могут быть самыми разными, потому окончательную смету вам придется составлять самостоятельно, исходя из габаритов вашего дома и утвержденного проекта теплоизоляции перекрытия.

Что касается набора инструментов, то для работы нам будет нужно следующее:

Без такой конструкции работать под потолком будет очень неудобно

• Стремянка и подмости для выполнения операций на высоте.
• Пилы по дереву (лучше сабельные или дисковые, поскольку с ножовкой придется работать очень долго).
• Электролобзик для раскроя фанеры или ОСБ.
• Шуруповерт.
• Нож для резки утеплителя и мембран.
• Ручной инструмент – молотки, пассатижи, стамески.
• Измерительный инструмент – рулетки и уровни.

Также стоит помнить о спецодежде и средствах индивидуальной защиты: перчатках, респираторах, строительных очках и монтажных поясах для закрепления при выполнении работ на балках перекрытия.

Распил фанеры

Алгоритм работ

Несущая конструкция

Самый простой вариант – обустройство перекрытия по уже установленным балкам. Однако довольно часто приходится монтировать несущие элементы своими руками.

Вот почему стоит внимательно изучить рекомендации, приведенные ниже:

• Во-первых, балочное перекрытие необходимо укладывать только на несущие стены. При этом крайне желательно, чтобы как минимум одна из этих стен была наружной.
• Во-вторых, максимальная ширина пролета, который будет перекрываться одной балкой без дополнительных опор, должна составлять не более 4,5 м. В противном случае нужно либо предусматривать установку опорных элементов (колонн), либо заменять деревянные балки металлическими.

Фото балочного перекрытия

Обратите внимание! Выше мы отметили, что длина заготовок под балки должна составлять около 6 м. Этот запас нам нужен для того, чтобы обустроить место крепления конструкции к несущей стене, а также  (если это предусмотрено проектом) вынос края балки за стену.

• Деревянные брусья укладываем либо на торцы стен, либо на мауэрлат – толстый брус, уложенный по периметру здания. Для крепления используем либо длинные толстые гвозди, либо стальные шпильки с резьбой, забетонированные в кирпичную кладку.
• Если каркас перекрытия опирается на кирпич или бетон, то под каждую балку инструкция рекомендует укладывать один-два листа рубероида для обеспечения гидроизоляции.

Установка брусьев в стену из пеноблоков с гидроизоляцией места контакта

• Шаг балок выбираем в зависимости от их толщины. Специалисты советуют подбирать этот параметр таким образом, чтобы между брусьями можно было уложить одну плиту теплоизоляционного материала без сжатия и зазоров по краям.
• После завершения укладки несущих конструкций обрабатываем все деревянные детали влагозащитным составом. Так мы защитим каркас от гниения даже в том случае, если под обшивку и утеплитель попадет влага.

Возведение каркаса

Устройство чердачного перекрытия по деревянным балкам  чаще всего предусматривает монтаж верхнего и нижнего наката (покрытия из досок или плит), между которыми размещаются гидроизоляционные и утеплительные материалы.

При этом существует несколько вариантов сборки такой конструкции, и ниже мы опишем основные схемы:

• Для эффективной укладки теплоизолятора между балками необходимо изготовить нижний настил, закрепленный на опорах. Проще всего это сделать путем крепления к балкам листов толстой (примерно 15 мм) фанеры или ОСБ.
• Древесные плиты подрезаем в соответствии с размерами и конфигурацией помещения, после чего приподнимаем к потолку и фиксируем к балкам с использованием саморезов по дереву. Шаг фиксации лучше всего делать небольшим, поскольку даже легкие теплоизоляционные материалы будут создавать достаточно существенную нагрузку на подшивку.

Вид нижнего наката из необрезной доски изнутри помещения

Если же мы планируем сделать максимально надежный потолок, то можно возвести более сложную конструкцию:

• В нижней части каждой балки по всей ее длине набиваем так называемые черепные бруски сечением 40х40 или 50х50 мм.
• На выступы, которые образованы этими брускам, сверху укладываем либо одинарный слой из досок, либо подрезанные по размеру листы фанеры/ОСБ.
• Фиксируем накат к черепным брускам с использованием гвоздей или фосфатированных саморезов по дереву.

Схема перекрытия с черепными брусками и щитовым выравниванием нижней плоскости

Такая конструкция является более сложной в изготовлении, да и отделывать ее будет несколько труднее: черепные бруски формируют на потолке выступы, которые придется скрывать гипсокартонными листами или аналогичным материалом.

С другой стороны, крепление нижнего наката на черепных брусках более надежно, потому, если вы планируете активно эксплуатировать чердак, то лучше выбирать  именно этот вариант.

Пароизоляция и утепление

После завершения подшивки потолка нам нужно сформировать так называемый пирог чердачного перекрытия по деревянным балкам, т.е. в правильном порядке уложить гидро- и теплоизоляционные слои.

Порядок расположения слоев материала

Начинаем работу с монтажа пароизоляционного слоя:

• Поверх балок и наката укладываем пароизоляционную мембрану. Рулоны располагаем с нахлёстом не менее 100 мм и заходом на стену на высоту, равную толщине теплоизоляционного материала плюс 50 мм. Мембраной должны быть обернуты все балки во избежание намокания и гниения.

Совет! Чтобы не перепутать, какой стороной укладывать материал, стоит обратить внимание на условные обозначения, нанесенные на поверхность мембраны.

• Вместо пароизоляционных мембран можно использовать более дешевые материалы, такие, как полиэтилен или пергамин. Правила их монтажа будут аналогичными.

Пароизоляция по балкам и накату

• Затем между балками укладываем плиты теплоизоляционного материала. Если мы все сделали правильно, то подрезка нам не понадобится, а значит, мы существенно сэкономим время на утеплении чердака.
• При теплоизоляции с помощью плит пенопласта или пенополистирола возрастает риск появления сквозняков в местах примыкания панелей утеплителя к балкам. Чтобы избежать этого, герметизируем все стыки полиуретановой пеной.

Обратите внимание! Если есть возможность, то укладываем не один слой толстого материала, а два слоя более тонкого в шахматном порядке. Да, выйдет несколько дороже, но и выигрыш по энергосбережению будет существенным.

Укладка первого слоя минваты между балками

• Далее все зависит от того, как мы планируем использовать чердак. Если внутри будет жилое помещение, то стоит защитить теплоизоляционный материал от влаги, установив гидроизоляционную паропроницаемую мембрану. Если же подкровельное пространство не будет жилым, то можно обойтись без дополнительного слоя.

Далее нам остается только закрыть утеплитель на чердачном деревянном перекрытии. Для этого либо набиваем на балки сверху дощатый пол, либо укладываем фанеру, ОСБ, ЦПС или аналогичный материал.

Обратите внимание! Зазор между утеплителем и нижней поверхностью чернового пола должен составлять не менее 15 мм. Если верхний край теплоизоляционного слоя находится вровень с балками, то на них стоит вначале набить контррейки и только затем монтировать верхний накат.

Сверху настилаем дощатый или щитовой пол

Заключение

Как видите, деревянное чердачное перекрытие представляет собой достаточно сложную конструкцию, при сооружении которой нужно учитывать и ее механические свойства, и особенности утепления.

С другой стороны, потолок с хорошей теплоизоляцией способен существенно снизить энергопотери дома, так что стоит внимательно изучить приведенные выше советы и рекомендации, изложенные в  видео в этой статье, а затем – подумать, как можно сделать перекрытие в вашем доме максимально долговечным и эффективным.

Изоляция

– Может ли пароизоляция повторять профиль балок перекрытия?

спросил 2 года 9 месяцев назад

Изменено 2 года, 9 месяцев назад

Просмотрено 588 раз

Ремонтирую 4 и последний этаж дома 1906 года постройки в Роттердаме, Нидерланды. Дом имеет каменные несущие стены и деревянные балки. Текущая ситуация показана на изображении ниже.

Район, выделенный розовым цветом, имеет оболочку здания, как показано в разрезе B-B ниже, где-то между линиями сетки 5 и 6.

Примечание: В настоящее время это пространство не изолировано.

Каменная стена, показанная на изображении ниже, будет разрушена.

Изображение ниже взято с 4-го этажа, если смотреть на верхнюю часть потолка 3-го этажа после снятия половиц.

Стеклянный фасад будет установлен на 1 метр позади существующей каменной стены, таким образом, балкон будет на 1 метр длиннее, чем сейчас. Это показано на предлагаемом плане этажа ниже.

В идеальном сценарии вся оболочка здания с 3-го по 4-й этаж будет выглядеть следующим образом. Примечание: добавлена ​​изоляция Rockwool и пароизоляция

Однако это невозможно, так как потолок 3-го этажа не может быть удален.

В идеале в полости пола должна быть изоляция, поэтому требуется пароизоляция. Стоит ли обернуть пароизоляцией балки пола, как показано в разделе ниже?

Я беспокоюсь, что вокруг балок пола может образоваться конденсат, а это последнее, чего я хочу. Если бы это могло произойти, я бы предпочел оставить пространство неизолированным, если только у кого-то нет другой идеи?

• изоляция
• каркас
• крыша
• балки
• пароизоляция

3

Нет, я не думаю, что пароизоляция должна соответствовать профилю потолочных балок.

Конденсация происходит, когда пар достигает точки росы.

Размещение части пароизоляции с одной стороны изоляционного пространства, а не с другой стороны (там, где находятся деревянные балки), предотвратит проникновение пара в изоляционное пространство, но не в пространство деревянных балок.

Древесина пористая и через нее проникает пар. Проходя через древесину (пар движется от теплого к холодному), он достигает точки росы и превращается в конденсат… в результате чего древесина превращается в сухую гниль.

Если вы не можете снять потолочный материал, возможно, вы можете покрасить его хорошим отделочным лакокрасочным материалом. (Краска также является пароизоляцией.)

1

Я не думаю, что вам нужна пароизоляция в нижней части балочного пространства. Финишного слоя краски должно хватить. Кроме того, замазка швов и т. д. не требуется, если окрашен весь потолок (может потребоваться несколько слоев для достижения желаемого уровня химической завивки). Кстати, если вы живете в среде, где летние и зимние температуры меняются, это становится сложным.

2

Нет, пароизоляция не должна повторять профиль балки перекрытия, поскольку это может привести к образованию конденсата на балке перекрытия.

Система, показанная на изображении ниже (согласно предложению @edbeal), будет использоваться для гидроизоляции конструкции и предотвращения повреждения водой и образования грибка на балках пола. Балки пола также были окрашены, чтобы защитить их от грибков, как показано в этом ответе.

В настоящее время, вероятно, слишком рискованно утеплять между лагами пола. Сэкономленные затраты на отопление не перевешивают риск образования конденсата на балках пола, потому что воздух не может проникать в полость потолка.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания и подтверждаете, что прочитали и поняли нашу политику конфиденциальности и кодекс поведения.

Зачем вашему дому нужна пароизоляция

Что такое пароизоляция?

Пароизоляционный слой представляет собой тонкий слой непроницаемого материала, как правило, полиэтиленовой пленки, включенный в конструкцию здания для предотвращения повреждения ткани здания влагой.

Пароизоляционные материалы необходимы для защиты вашего дома от вредного воздействия влаги и сохранения сухости в подвальном помещении. Это предотвратит нежелательные последствия накопления влаги, такие как запахи, сухая гниль и плесень, которые могут подорвать целостность вашего фундамента.

Как работает пароизоляция?

Пароизоляция, также известная как влагоизоляция, предотвращает попадание воды из почвы на стены или потолки подполья. Барьер не дает влаге достигать стен, а также помогает воде стекать в почву, поэтому в подполье не остается слоя воды.

Зачем он мне нужен?

Влагозащитные барьеры — это первый шаг к контролю потенциальной влажности в вашем доме. Влажность, оставленная без контроля, может нанести ущерб, нарушив структурную целостность дерева в вашем фундаменте. Сначала это начинается с гниения и плесени, но может быстро перерасти в более серьезные проблемы и эквивалентные контрмеры, если их не остановить. Листы пластика накладываются друг на друга, но не полностью герметизированы для отвода воды.

Последствия отсутствия герметизации подвального помещения

Плохое качество воздуха

Поскольку воздух поднимается вверх, наличие чистого и сухого подвального помещения имеет большое значение для обеспечения чистой воздушной среды в вашем доме. Места для ползания, в которых есть плесень и грибок, негативно влияют на качество воздуха, что приводит к нездоровому увеличению количества аллергенов и токсичных частиц в воздухе. Это может вызвать синусовые реакции у членов семьи и привести к долгосрочным осложнениям со здоровьем. Важно иметь чистый воздух!

Деформация из-за влаги

Большинство подпольных помещений имеют пол из грязи или почвы, что означает, что они восприимчивы к обычным грунтовым водам и затоплению. Длительное воздействие влаги может привести к деформации чернового пола и даже самого пола. Даже опорные балки могут испортиться из-за чрезмерной влажности, что приведет к провисанию или нестабильности участков пола.

Лопнувшие и замерзшие трубы

Зимой чрезмерное образование конденсата в подполье может привести к замерзанию труб или воздуховодов. Замерзшие трубы — дорогое решение, не говоря уже о том, что они могут лопнуть и, возможно, повредить другие части здания.

Вставки и тряпки

Влага и древесная гниль привлекают насекомых. Мягкие деревянные балки становятся привлекательным домом для этих тварей. Как только насекомые и жуки начинают прятаться в вашем лесу, грызуны и другие хищники часто остаются позади. Пространства для ползания без этого необходимого пароизолятора создают открытое приглашение для насекомых поселиться в вашем фундаменте и, возможно, в половицах. Как только они появятся, удалить их может быть трудно и неприятно. Не говоря уже о том, что вам придется иметь дело с их побочными продуктами, фекалиями и шумами на время их пребывания.