Оштукатуривание стен
После того как мы окончательно разрушили квартиру во время подготовки к ремонту, самое время приступить к созидательным работам. Ограничиться частичным выравниванием стен можно, если вам повезло и они не очень кривые. Тогда локально заделываются крупные дыры и трещины, подтягиваются большие неровности. В нашем случае вся старая штукатурка была сбита до кирпичных стен. Следовательно, нас ожидает сплошная штукатурка.
Штукатурка в процессеВыбор штукатурной смеси
Штукатурные смеси бывают разного типа – гипсовые и цементные. Для внутренних работ гипсовые смеси больше подходят, так как они более экологичные. С ними удобнее работать, готовая штукатурка обладает меньшим весом. Слабое место у гипсовых штукатурок – это водостойкость, она не очень высокая. Поэтому для наружных работ рекомендуется применять штукатурные смеси на цементной основе.
Пожалуй самой известной гипсовой штукатурной смесью является Ротбанд. Существует много других штукатурок на гипсовой основе, но Ротбанд стал эталоном качества и именем нарицательным в области ремонта и строительства. Ротбанд удобен в работе, быстро высыхает и обладает другими отличными характеристиками. При оштукатуривании по маячкам можно добиться идеально ровной и гладкой поверхности, что способствует экономии материалов при шпаклевании.
Грунтовка стен
Сначала готовим поверхность стен к оштукатуриванию. Очищаем все, что не держится, а все остальное хорошо пропитываем грунтовкой глубокого проникновения. Такие поверхности, как кирпичные стены нужно хорошо пропитать скрепляющим составом. Если стены наоборот – гладкие и слабо впитывающие – такие, как бетон, то нужно применять грунтовку повышающую адгезию (приклеиваемость ) к основанию – например “Бетоконтакт” (Betokontakt).
Выставляем штукатурные маячки
Следующим делом выставляем штукатурные маячки. Для стен обычно применяются 6 миллиметровые оцинкованные маячки с перфорацией. Их легко можно приобрести на любом рынке стройматериалов.
Примазанный маячокПравило должно перекрывать расстояние между маякамиВертикальность стены можно проверить отвесом или уровнем. Затем просверливаем дырки и закручиваем саморезы там где планируются маяки, 3 штук на маяк вполне достаточно. Выставляем шляпки саморезов в одной плоскости и по уровню. Регулируем толщину слоя закручивая и откручивая эти саморезы. После того, как все шляпки будут в одной плоскости устанавливаем маячки на штукатурную смесь, проверяем и ровняем все по уровню.
Проверяем вертикальность маячковПроцесс штукатурки
Тонкие слои (до 1 сантиметра) можно намазывать шпателем. Начинать нужно сверху, так падающие брызги не будут портить готовую поверхность. Набрасываем ротбанд на стену и разравниваемДобавляем раствор где не хватилоЗаглаживание поверхности штукатурки
Дальше заделываем оставшиеся дырочки и мелкие дефекты. После того, как ротбанд начнет схватываться и слегка потемнеет, но еще не совсем застынет нужно затереть его до гладкости. Сбрызгиваем поверхность водой и шпателем или полутерком доводим стену до нужной нам степени гладкости. Таким образом можно довести стену до почти зеркального блеска, но это не всегда требуется. Если вы потом планируете шпаклевать стены, то нужно избегать только крупных дырочек и царапин.
Стена оштукатурена и заглаженаДовольно сложно словами описать этот, полный динамизма, процесс штукатурки. Поэтому вам в помощь размещаем видео, лучше один раз посмотреть.
Видео от Knauf – как штукатурить стены
Следующий этап капитального ремонта – Стяжка.
Оштукатуривание поверхности стен
Нанесение штукатурки на поверхность стен – работа, требующая особых навыков и умений. Правильное выполнение технологии оштукатуривания не только улучшает внешний вид стен, но и повышает их прочность и долговечность. Современные штукатурные составы защищают стены от влаги, обеспечивают нормальный воздухообмен и позволяют создать индивидуальный стиль в любом помещении.
Технология оштукатуривания состоит из трех основных этапов: 1) подготовка стены, 2) набрызгивание раствора, 3) затирание. Перед оштукатуриванием поверхность стены тщательно выравнивается. Старый слой штукатурки следует полностью удалить.
Если стена состоит из бетона, ее затирают стальной щеткой или зубилом. В кирпичной кладке на глубину одного-двух сантиметров прочищаются швы. Это необходимо для того, чтобы слой нового штукатурного состава имел лучшее сцепление со стеной и был более долговечным. Приоштукатуривании деревянных стен на их поверхность наносится штукатурная сетка.
Когда старый слой штукатурки удален, а поверхность стены обработана, из помещения удаляется весь строительный сор. Перед тем, как наносить штукатурку, рекомендуется покрыть пол полиэтиленом или другим непромокаемым материалом. В процессе оштукатуривания поверхности стены немало раствора попадает на пол. Защитив пол от брызг и подтеков штукатурки, Вы сохраните его поверхность ровной. Штукатурный раствор, попавший на полиэтилен, можно использовать заново и сэкономить.
Чтобы оштукатуренная стена была идеально ровной и перпендикулярной полу, в штукатурных работах используются специальные направляющие рейки.
Они устанавливаются по отвесу и крепятся к стене на равном расстоянии друг от друга.
После подготовки стены первый слой штукатурки наносится “набрызгиванием”. На поверхность стены порция за порцией бросается штукатурный раствор. Сила броска должна быть такой, чтобы штукатурка прилипла к стене, причем в том количестве, которое необходимо. Набрызгивание требует практических навыков и определенных умений, и метод его выполнения во многом зависит от качества раствора. Чтобы равномернее оштукатурить стену, жидкий штукатурный раствор рекомендуется бросать на стену резко, густой – более плавным движением. Толщина одиночного слоя штукатурки, наносимого на стену, обычно составляет 1-2,5 см.
За набрызгиванием штукатурного раствора следует его затирание. Затирание необходимо для того, чтобы выровнять первый слой и нанести штукатурку повторно (при необходимости). По правильной технологии оштукатуривания, затирание должно проводиться спустя некоторое время после набрызгивания состава, когда штукатурка слегка затвердеет.
Выравнивание сырого слоя штукатурки может привести к тому, что она попросту отвалится. Полностью высохший слой затереть невозможно, поэтому важно правильно определить время проведения процедуры.
Примерно спустя сутки после затирания (в зависимости от качества штукатурного состава и времени, необходимого на его застывание) направляющие рейки удаляются со стены, а образовавшиеся пазы заполняются штукатуркой и тщательно затираются. Если одного слоя состава недостаточно, следует повторно оштукатурить стену. Направляющие рейки при этом устанавливаются заново, а затем производится повторное набрызгивание или намазывание штукатурки.
В тех случаях, когда планируется оштукатуривание поверхности в несколько слоев, рекомендуется наносить на первые штукатурные слои небольшие насечки. Это делается в тот момент, когда штукатурка еще не затвердела полностью, и служит для улучшения сцепления слоев. Важно помнить, что каждый последующий слой штукатурки наносится только на затвердевший предыдущий.
Количество слоев штукатурного состава бывает разным. В жилых, офисных и общественных помещениях завершающий слой штукатурки нередко выполняется декоративным. Существует ряд специальных составов для декоративного оштукатуривания поверхностей, например:структурные штукатурки с различными наполнителями, мраморные “венецианские” штукатурки, цветные штукатурки с добавлением красителей. Популярна также технология оштукатуривания обычным составом, с последующей рельефной обработкой шпателем. При завершающем оштукатуривании поверхность стены обрабатывается круговыми, зигзагообразными и другими фигурными движениями шпателя. Эта технология оштукатуривания позволяет получить совершенно любые виды фактур, от имитации древесного спила до искусственных ракушек и много другого.
Время полного высыхания штукатурки зависит от ее качества, от температуры и влажности воздуха в помещении, от количества штукатурных слоев и обычно находится в пределах 12-72 часов.
После того, как штукатурка окончательно затвердеет, на ее поверхность можно нанести краску или наклеить обои.
Отлично оштукатуренная стена. С чего начать? | Помогатор у строителей
Если вы не знали, то ремонт сухой штукатурки и штукатурки по обшивке – разные виды ремонта и различных действий. Если вы не знаете, какую штукатурку собираетесь ремонтировать, то просто проткните шилом поверхность. Сухая штукатурка накладывается толщиной от 9.5 до 12.5 мм. и шило пройдет через неё легко. В то время, как штукатурку по обшивке проткнуть намного сложнее, потому что в ней слой всегда сложнее и мешают рейки.
Еще раз повторюсь, но это важно. Прежде, чем начинать работу, определите, какую именно площадь вам придется переделывать. Определяется это по глухому звуку при ударе по покрытию. Можете простучать костяшками пальцев. Если звук звонкий, все нормально, глухой – штукатурка отстала от стены. Если видите, что фронт работы намечается большой и не уверены, что сами сможете все это сделать, наймите специалиста.
Бывают случаи, когда вы не можете определить, где находится стойки в стене или балки на потолке, читайте, как можно их найти. Вам необходимо просверлить небольшое отверстие под углом и засунуть внутрь кусок проволоки. Продвигать ее, пока та не упрется. Дальше всё просто, захватываете место, на котором проволока остановилась около стены и вытаскиваете. Дальше примеряете на стене. Учтите, что обычно стойки около 50 мм., значит вам нужно накидывать еще 25 мм., чтобы указать, где находится центр стойки. Так же можно учесть, что обычно стойки и балки делаются на расстоянии в 400 мм. друг от друга. Правда в старых домах эта величина может отличаться.
Перед нанесением штукатурки, вам необходимо узнать, какова гигроскопичность поверхности. Делается это очень просто – просто сбрызните водой на поверхность, на которую хотите класть штукатурку. В случае, когда вода быстро впиталась, обработайте это место ПВА-герметиком. Это уменьшит впитываемость и поможет лучше закрепить штукатурку.
Перед работой раствор необходимо как следует взбить.
Отлично для этого подходит кулинарный венчик для взбивания яиц. Учтите, что грунтовочный раствор по консистенции должен напоминать взбитые сливки, в то время, как отделочный – как недавно растаявшее мороженое. Обязательно раствор использовать сразу после приготовления. Иначе всё подсохнет.
В процессе работы следите, чтобы все ёмкости и инструмент были чистыми. Иначе при замесе в свежий раствор могут попасть комки засохшей штукатурки или что-то еще. Как понимаете, это сильно испортит смесь. Плюс небольшой совет – при замесе подсыпайте штукатурку в воду, а не наоборот. Понемногу сыпьте спесь и сразу же перемешивайте до тех пор, как не намешаете необходимую консистенцию.
Если вам понравилась статья, жмите на палец вверх и подписывайтесь на канал. Вам не сложно, мне приятно.
какие бывают виды ремонта частного дома и как они выполняются.
Как сделать ремонт наружных стен частного дома. Рассказывается о ремонте кирпичной кладки, ремонте штукатурки и деревянной стены.
Приводятся способы приготовления растворов и их пропорции.
Если вовремя не выполнить ремонт наружной стены дома, она начнет разрушаться и в помещении появится сырость. Да и сама постройка выглядит непрезентабельно. Чтобы впоследствии не было дополнительных затрат, стены частной постройки нуждаются в периодическом обновлении. Как его выполнять, зависит от материала, из которого построен дом.
Неоштукатуренная кирпичная кладка
По прошествии какого-то времени, швы между кирпичами на такой стене разрушаются от ветра и дождя. В доме повышается влажность, и становится сыро. Это приводит к тому, что в скором времени может потребоваться ремонт внутренних помещений. Чтобы этого не происходило, швы надо прочистить, сделать бороздки глубиной 2-3 см и снова замазать цементным раствором. Эта работа называется «расшивкой швов». Убрать старый раствор можно при помощи зубила и молотка. Затем приготавливается новый раствор в следующих пропорциях:
- цемент – 1 часть;
- промытый мелкий песок – 2 части.
Шов смачивается водой, и приготовленный раствор накладывается при помощи кельмы.
Оштукатуренная стена
Если на штукатурке появляются первые дефекты, то сразу необходимо сделать ремонт. Отслоившуюся штукатурку необходимо снять, а эти места оштукатурить заново. Раствор должен быть таким же, каким выполнялась работа до ремонта. Поверхность надо сбрызгивать водой, иначе новая штукатурка не будет держаться. Если поверхность оштукатуренной стены повреждена во многих местах, тогда штукатурку нужно снять полностью и оштукатурить стену заново.
Деревянные стены
Стены из дерева лучше всего покрасить масляной краской. Если они обшиты досками, то в первую очередь промазываются швы, затем мазки наносятся поперек древесных волокон, и только потом – вдоль.
Если на деревянных стенах имеются выбоины или трещины, перед покраской их рекомендуется замазать. Раствор для замазки приготавливают из следующих компонентов:
- олифа – 1 кг;
- животный клей 10% — 0,1 кг;
- мел.
Горячий клей добавляют в олифу, перемешивая. Затем, в получившуюся эмульсию добавляют мел. Эмульсию следует постоянно помешивать, пока не получится паста нужной густоты. Ей замазываются все дефекты. После полного высыхания замазки можно приступать к покраске.
Другие виды ремонта
Обмазка
Выполняя ремонт наружных стен частного дома, следует позаботиться об их влагонепроницаемости. Так, кирпичную кладку прямо над цоколем рекомендуется обмазать раствором цемента. Именно нижняя часть стены наиболее уязвима для сырости. Пропорции раствора следующие:
- цемент – 1 часть;
- песок средней величины – 3 части.
Перед нанесением раствора надо расшить швы (1-1,5 см), а кирпичную кладку почистить проволочной щеткой. Участок следует смочить водой перед работой.
Обмазка наносится ровно, если набить на стену 2 вертикальные рейки, нанести раствор между ними и разровнять другой рейкой. На верхнем крае обмазки следует сделать скос, чтобы по нему стекала дождевая вода.
Замена кирпичей
Иногда бывает так, что кирпич начинает выкрашиваться. В этом случае следует заменить кирпич. Старый кирпич выбивается при помощи зубила, выемка смачивается водой, новый кирпич погружается в цементный раствор и вставляется в стену. Внешняя его часть очищается от цементного раствора. Нужно учесть, что если какой-либо из кирпичей начинает крошиться, то лучше заменить его полностью. Частичный ремонт тут не поможет.
Оштукатуренная стена – во всем хороша
При множестве материалов для облицовки дома снаружи, цементно-песчаные смеси остаются все-таки самыми прочными и востребованными. Несмотря на рост популярности таких легких материалов, как сайдинг, пластик и т. п., настоящий крепкий дом, все же тот, который оштукатурен цементно-песчаной штукатуркой. Многим хозяевам хотелось бы иметь не просто дом прочный, но и красивый, поэтому выбирают материалы из пластика, профнастила, сайдинга. Но мало кто знает – купив сайдинг или пластик, вы не сможете быть уверенными, что при температурных перепадах он не деформируется.
Редкий продавец вам скажет: «Мой пластик китайский, но уверяю вас, что этот «китай» хорошего качества». Так все же, насколько совместимы эти понятия – прочность и красота, когда дело касается оштукатуривания фасада здания? Совместимость этих понятий на сегодняшний день подкрепляется всевозможным разнообразием фасадных шпаклевок, которые имеют разные способы нанесения на оштукатуренную поверхность и великое множество расцветок. Если ранее нашим отцам была знакома декоративная штукатурка типа «шуба», а максимум – это «шуба с бутылочным стеклом» и предел красоты – с мраморной крошкой, то на сегодняшний день разнообразие настолько велико, что не успевают строители освоить один вид декоративной штукатурки, как появляется новый.
Оштукатуренная поверхность наружной стены дома не только важна как просто прочная и влагонепроницаемая поверхность. Если призадуматься, то такая стена завязана со всеми важными частями дома: монтаж пластикового окна, решетки, монтаж водостоков – долгий срок службы этих предметов зависит от того, в каком основании находится их крепежный элемент.
Например, та же водосточная труба, крепеж которой находиться полностью в оштукатуренной стене, будет надежно себя вести при обильных осадках и сильном ветре. Если, например, стена обшита материалом из ПВХ, то естественно, что часть крепежного элемента будет висеть в воздухе. При порыве ветра водосточная труба на соединениях расходится. И в этом случае герметизация швов силиконом или клеем на трубе не поможет, пока не будет укреплен крепеж, который должен сохранять трубу от люфта. Поэтому, выбирая девиз: «Крепкий дом – красивые стены!», вы должны понимать, что штукатурка – самый лучший вариант, который на рынке строительства не имеет себе равных, хотя бы потому, что лежит в основе многих вариантов отделки.
Штукатурка стен
Штукатурка стен — это необходимый элемент внутренней или внешней отделки помещений, без которого не обходится почти ни одно строительство. После возведения здания из кирпичей или блоков первое, что делают – это штукатурят.
Оштукатуренные цементно-песчаным раствором стены увеличивают свою прочность на 30 %. Штукатуркой можно скрыть дефекты и выровнять её по вертикали, подготовив тем самым под покраску или поклейку обоев. Оштукатуренные стены придают помещению законченный вид и смотрятся очень красиво. Так же при помощи штукатурки можно провести реставрацию старых зданий и помещений.Инструменты для штукатурки
Для штукатурки стен нам понадобится: мастерок для набрасывания смеси, полутёрок для разравнивания и тёрка для затирания.Для приготовления раствора можно использовать дрель с малыми оборотами со специальной насадкой-миксером.
Смеси для штукатурки
На сегодняшний день существует огромное количество видов штукатурных смесей. Бывают смеси гипсовые, известковые, известково-цементные, клеевые, цементно-песчаные, декоративные и другие.
Штукатурные смеси выпускаются для широкого спектра применения: для сухих и влажных помещений, для уличных фасадов, морозостойкие, с синтетическими наполнителями, финишные, базовые, универсальные, для кирпича, газосиликатного блока, для цементного блока и прочее. Штукатурную смесь можно подобрать совершенно для любого типа стены.
Штукатурка стен своими руками
В этой статье мы рассмотрим штукатурку стены сарая со стороны улицы. Для уличных работ мы воспользуемся классической смесью для штукатурки – цементно-песчаной. Точно такой же смесью мы бетонировали столбы для забора на дачном участке. Сначала удалим старую штукатурку, отобьём молотком плохо держащиеся куски, расширим щели.
После этого приготовим смесь из расчёта 1 часть цемента на 3,5 части песка. Песок должен быть чистым, без вкраплений глины и посторонних камушков, иначе раствор начнёт «рвать». Перед смешиванием песок необходимо просеять.
В корыто насыпаем песок и цемент (бетономешалкой пользоваться не рекомендую, так как штукатурка – процесс трудоёмкий и много смеси готовить не нужно, иначе она может затвердеть), перемешиваем (для перемешивания удобно пользоваться обычной тяпкой) и добавляем воду.
Перемешивать нужно тщательно, чтобы смесь стала темно-серого цвета, песка не должно быть видно. Раствор для штукатурки не должен быть жидким, иначе он будет съезжать со стены.
Сарай, который мы собрались штукатурить, находился в плохом состоянии: щели, выбоины, выпавшие куски камней. Поэтому сначала нужно закидать щели и впадины штукатурной смесью. Для лучшей адгезии поверхность необходимо обильно смочить водой.
Техника штукатурки
Берём в руку мастерок, зачерпываем смесь и резко бросаем его на стену. Бросать нужно кистью, это должно быть похоже на удар ракеткой по мячу в настольном теннисе. В итоге раствор должен остаться на стене, а не разлететься в стороны. После того, как мы закидаем щели и неровности, нужно дать раствору сутки, чтобы он затвердел. Для того, чтобы штукатурка держалась долго, не трескалась и не отслаивалась, на стену нужно прикрепить армирующую сетку.
Мы использовали металлическую сетку для штукатурки, прикрепив её строительным степлером и гвоздями со шляпкой.
Чтобы оштукатуренная стенка была вертикально ровной, используют так называемые «маячки». Это алюминиевые направляющие, которые закрепляют через определённое расстояние друг от друга быстроотвердевающей смесью и «отбивают» вертикаль по строительному уровню. Между ними накидывают раствор и правилом его выравнивают. Стена получается идеально ровной. В нашем случае использование маячков было не нужно.
Если на стене есть внешний угол, то на него нужно прикрепить алюминиевый укрепляющий уголок при помощи коротких гвоздиков. Чтобы угол был ровный, с одной стороны закрепляем строганную доску, штукатурим, даём раствору высохнуть. Потом эту же доску нужно закрепить уже с другой стороны угла и тоже заштукатурить.
Обычно начинают штукатурить сверху вниз.
Не забываем обильно поливать стену водой. Для этого подойдёт пластиковая бутылка, в крышке которой нужно проделать несколько отверстий. Как уже было отмечено выше, короткими резкими бросками накидываем раствор на стену площадью около 1 квадратного метра. Начинающему штукатуру площадь набрасывания можно уменьшить. Толщина штукатурного слоя не должна превышать 2-х см, иначе раствор начет отваливаться и сползать под собственной тяжестью. Если необходимо нанести толщину штукатурки более 2-х см, нужно дать первому слою высохнуть и только потом наносить второй слой.
Далее берём полутёрок (можно пользоваться правилом), смачиваем водой для уменьшения силы трения, прикладываем его к штукатурной смеси и плавными движениями, надавливая на стену, ведём его вверх. Можно делать короткие движения влево-вправо, вдавливая раствор в стену.
Опять смачиваем полутёрок водой и выравниваем раствор.
Если на стене появилась впадина, нужно мастерком добавить смеси и опять выровнять полутёрком.
После этого снова берём мастерок и накидываем раствор, полутёрком опять выравниваем.
Вот так штукатурим всю стену.
Как только раствор окрепнет (примерно через час-два), нужно взять тёрку, смочить её водой и круговыми движениями начать затирать стену, делая её гладкой. На этом этапе тёрку нужно всё время смачивать водой, чтобы раствор на стене разглаживался.
Если появляются выемки или трещины, нужно взять немного раствора, вложить в ямку и затереть его тёркой. Здесь важно не упустить момент затвердевания раствора, поэтому лучше оштукатурить меньшую поверхность стены, но затереть её всю, на следующий день это будет сделать невозможно. После того, как стена высохнет, её нужно обработать грунтовкой и покрасить.
Вот так мы оштукатурили весь сарай. Пробуйте, и у вас обязательно получится штукатурка стен.
Если вам понравилась статья, поделитесь ей в соцсетях.
Видео
Секреты тихого дома – Acoustic Group
“Идеи вашего дома”, №11 2001
Шум – малоприятный спутник человеческой жизни, один из главных виновников наших стрессов, раздражительности и общей усталости организма. Но и другая крайность – абсолютная тишина нам тоже, оказывается, не подходит, поскольку держит нервную систему в постоянном напряжении: почему так тихо? не случилось ли чего? Как же обеспечить допустимый уровень шума в доме?
Акустика помещения: звукоизоляция и звукопоглощение
Наш дом переполнен звуками.
Это и журчание льющейся из крана воды, и шипение сковородки на плите, и скрип дверей, и шарканье тапочек, и многоголосие работающих бытовых приборов (холодильника, пылесоса, стиральной машины, музыкального центра, телевизора, систем кондиционирования и принудительной вентиляции), и многое другое. Свою ноту в общий хор вносят звуки с улицы и от соседей. Все это вместе образует так называемый бытовой шум. Говоря о нем, имеют в виду не отдельные звуки, каждый из которых характеризуется своими амплитудой и частотой, а целый их спектр в диапазоне частот, воспринимаемых нашим ухом.
В терминологии архитектурно-дизайнерских проектов прочно укоренилось понятие “акустика помещений”. На практике оно подразумевает решение двух взаимосвязанных проблем: защиты помещения от звуков извне и обеспечения качественного распространения полезных звуков внутри него. Обе предполагают снижение энергии звуковых волн, но первая – при прохождении их сквозь преграду (это называется звукоизоляцией), а вторая – при отражении от преграды (звукопоглощение).
|
||||
До настоящего времени акустикой жилья в России занимались недостаточно. Во-первых, из соображений экономии (по утверждению специалистов проектной компании “СВЕНСОНС”, таким образом стоимость строительства снижалась более чем на 30%). Во-вторых, из-за отсутствия контроля над соблюдением нормативных характеристик по акустике жилых помещений.
Практическим шагом к устранению этих причин можно считать изданные в 1997 году московские городские строительные нормы 2.04-97 “Допустимые уровни шума, вибрации и требования к звукоизоляции в жилых и общественных зданиях”, принятые к использованию в столице.
Производители акустических материалов интенсивно расширяют ассортимент своей продукции. Усилиями таких фирм, как французская SAINT-GOBAIN (заводы ECOPHON в Швеции и ISOVER в Финляндии), датская ROCKWOOL, финская PAROC, голландская THERMAFLEX, американская DOW CHEMICAL Co., итальянская IDEX, португальская IPOCORC, а также производителей акустических подвесных потолков – американских ARMSTRONG, USG, немецкого AMF, отечественных “АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ”, “СИЛИКА”, “ЭСТ”, совместных российско-германских ТИГИ-KNAUF, “ФЛАЙДЕРЕР-ЧУДОВО” и ряда других – наш рынок постепенно наполняется строительными материалами этого направления.
Шум воздушный и шум структурный
| Звукопоглощающие плиты “Шуманет-БМ” |
Различают два вида шума по характеру его распространения в помещении: шум воздушный и шум структурный.
В первом случае вибрации, создаваемые, например, динамиками работающего телевизора, вызывают звуковые волны в форме колебаний воздуха. Вне помещений этот вид шума преобладает. В первых 16 строках нашей таблицы приведены наиболее распространенные в быту источники, шум от которых превышает нормативный уровень (40 дБА в дневное время, 30 дБА ночью – согласно СНиПу II-12-77).
Источником шума может быть и механическое действие, например перемещение мебели по полу или забивание гвоздя в стену. Такой шум называют структурным. “Работает” он по следующей схеме: вибрация пола от наших шагов передается стене, а ее колебания слышны в соседнем помещении. Самый неприятный структурный шум – ударный. Он обычно распространяется на большие расстояния от источника. Скажем, стук по трубе центрального отопления на одном этаже слышен на всех остальных и воспринимается жильцами, как если бы его источник находился совсем рядом. Последние 4 строки таблицы содержат характеристики источников именно такого шума.
Некоторые бытовые приборы являются источниками обоих видов шума. Например, система принудительной вентиляции. Воздушный шум проникает в помещение по воздуховодам, а структурный возникает в результате вибрации стенок защитного кожуха вентилятора и самих воздуховодов.
Источники бытового шума
|
Звук и шум
В разговорах часто используют два близких по смыслу слова: “звук” и “шум”.
Звук – это физическое явление, вызванное колебательным движением частиц среды. Звуковые колебания имеют определенную амплитуду и частоту. Так, человек способен слышать звуки, различающиеся по амплитуде в десятки миллионов раз. Воспринимаемые нашим ухом частоты располагаются в диапазоне от 16 до 20000 Гц. Энергетика звука характеризуется интенсивностью (Вт/м2) или звуковым давлением (Па). Природа наделила нас способностью слышать и раскаты грома, и малейший шелест листвы. Для оценки столь разных звуков приняты показатель уровня интенсивности звука L и особые единицы измерения – децибелы (дБ). Кстати, порог слышимости человека соответствует звуковому давлению 2*10-5 Па или 0 дБ. Что касается шума, то он представляет собой хаотичное, нестройное смешение звуков, отрицательно действующее на нервную систему.
Чувствительность человеческого уха к очень низким и очень высоким частотам хуже, чем к частотам речевого диапазона (500-4000 Гц). При измерениях необходимо учитывать эту особенность слуха.
В приборе шумомере используют особую шкалу “А” с единицами измерения “децибелами А” (дБА). В речевом диапазоне они почти совпадают с обычными децибелами.
Физиологической характеристикой звука служит его громкость. Снижение уровня интенсивности звука L на 10 дБ субъективно ощущается как уменьшение громкости в 2 раза, а на 5 дБ – как уменьшение громкости на треть. Организм человека неодинаково реагирует на шум разного уровня и частотного состава. В диапазоне 35-60 дБА реакция индивидуальна (по типу “мешает – не мешает”). Шумы уровня 70-90 дБА при длительном воздействии приводят к заболеванию нервной системы, а при L более 100 дБА – к снижению остроты слуха разной степени тяжести, вплоть до развития полной глухоты.
Способы изоляции шума
| Крепление панели производится шурупом длиной 120 мм, пропускаемым через силиконовую вставку в панели |
Избавить свой слух от нежелательных звуков можно двумя способами: снизив уровень шума источника или установив на пути акустических волн преграду.
При выборе бытовых приборов желательно ориентироваться на те, у которых собственный шум при работе не превышает 40 дБА.
Уровень шума, проникающего извне, ограничивают уже на стадии строительства. Это достигается в результате соблюдения нормативных требований к звукоизоляции жилых помещений. “Шумящие” зоны (кухня, ванная комната, туалет) объединяют в отдельные блоки, граничащие с лестничными клетками или аналогичными блоками соседних квартир. Если же главные источники шума находятся за пределами жилья, а желанной тишины все равно нет, следует уделить особое внимание дополнительной звукоизоляции конструкций, ограждающих помещения сбоку, сверху и снизу. К ним чаще всего относятся:
– разделяющие стены и перегородки;
– полы и потолки, включая их стыки со стенами и перегородками;
– оконные блоки, межкомнатные и балконные двери;
– а также встраиваемое в стены и потолок оборудование и инженерные коммуникации, способствующие распространению шума.
Звукоизолирующая способность ограждающих конструкций, применяемых в строительстве, оценивается усредненными значениями индексов звукоизоляции Rw и Lnw.
Для домов категории “А” (самой высокой) они должны составлять 54 и 55 дБ соответственно, для домов категории “Б” – 52 и 58 дБ и, наконец, для домов категории “В” – 50 и 60 дБ.
Защита от воздушного шума сбоку
Любое помещение ограничено стенами, которые представляют собой преграды для звуковых волн. Эти конструкции бывают двух типов: однослойные, чаще монолитные (кирпичные, железобетонные, каменные и другие), и многослойные, состоящие из листов разных материалов. Повысить звукоизоляцию ограждений можно следующими способами:
– сделать так, чтобы звуковая волна не смогла заставить преграду колебаться, передавая при этом звук внутрь помещения;
– добиться поглощения и рассеивания энергии звуковой волны внутри ограждающей конструкции.
| Многослойная структура панели ЗИПС |
Первый путь требует, чтобы преграда была или массивной (тяжелой), или жесткой.
Второй реализуется с помощью многослойных конструкций из пористых и волокнистых материалов. Чем тяжелее и толще монолит и выше частота звука, тем меньше стена вибрирует, и, значит, ее звукоизолирующая способность лучше. Впрочем, связь между этими параметрами не прямая. Так, бетонная стена довольно распространенной толщины 140 мм обеспечивает при частоте 300 Гц звукоизоляцию всего в 39 дБ, а при частоте 1600 Гц – порядка 60 дБ. Повышение значения индекса Rw путем увеличения массы конструкции не столь эффективно, как кажется. Если оштукатуренная стена в полкирпича (толщиной 150 мм) даст звукоизоляцию в 47 дБ, то оштукатуренная стена толщиной в кирпич – только 53-54 дБ. Иными словами, удвоение массы улучшит звукоизоляцию всего на 6-7 дБ.
Многослойная конструкция состоит из листов разных материалов, между которыми может находиться и воздушная полость. В такой структуре вибрации затухают быстрее, чем в однородном материале. Звукоизоляционные свойства “слоеной” перегородки сравнительно небольшой плотности сопоставимы со свойствами монолитной стены.
Так, перегородка толщиной 150 мм с 40-миллиметровым слоем заполнителя из минеральной ваты и воздушной полостью в 100 мм, обшитая снаружи сдвоенными гипсокартонными листами толщиной 12,5 мм каждый, обеспечит звукоизоляцию Rw = 52 дБ. Этого вполне достаточно для защиты от шума, создаваемого распространенными в быту источниками.
Словарик
Акустика (в практическом смысле слова) – учение о звуковых волнах в диапазоне частот, воспринимаемых человеческим ухом (от 16 Гц до 20 кГц). Применительно к помещению различают архитектурную акустику, предмет которой – распространение полезных звуковых волн в помещении, и строительную акустику, занимающуюся изоляцией помещения от проникновения звуков извне.
Звукоизоляция – снижение уровня звукового давления при прохождении волны сквозь преграду. Эффективность ограждающей конструкции оценивают индексом изоляции воздушного шума Rw (усредненным в диапазоне наиболее характерных для жилья частот – от 100 до 3000 Гц), а перекрытий – индексом приведенного ударного шума под перекрытием Lnw.
Чем больше Rw и меньше Lnw, тем лучше звукоизоляция. Обе величины измеряются в дБ.
Звукопоглощение – снижение энергии отраженной звуковой волны при взаимодействии с преградой, например со стеной, перегородкой, полом, потолком. Осуществляется путем рассеивания энергии, ее перехода в тепло, возбуждения вибраций. Звукопоглощение оценивают по среднему показателю в диапазоне частот 250-4000 Гц и обозначают с помощью коэффициента звукопоглощения aw. Этот коэффициент может принимать значение от 0 до 1 (чем ближе к 1, тем соответственно выше звукопоглощение).
Акустические материалы – строительные изделия (чаще всего в виде листов, плит, матов или панелей), предназначенные для изменения характера распространения звуковых волн в помещении. Способствуют комфортному воспроизведению звуков в соответствии с особенностями человеческого слуха. Подразделяются на звукопоглощающие и звукоизолирующие, причем последние могут предназначаться для изоляции либо от воздушного, либо от структурного шума.
Звукопоглощающие материалы
| Установка в межкомнатную перегородку звукопоглощающей панели со слоистой структурой |
В качестве заполнителя чаще всего используют плиты из стекловолокна фирм ISOVER и PFLEIDERER, из минеральной ваты ROCKWOOL и PAROC, а также акустические материалы со слоистой или ячеистой структурой других фирм. Сами по себе эти изделия не спасают помещение от проникновения шума, но, включенные в состав перегородки, способны улучшить ее звукоизолирующую способность. Чем выше коэффициент звукопоглощения aw используемого материала, тем изолирующие свойства лучше.
| Полимерно- битумная мембрана Fonostop Duo фирмы INDEX |
Материал может быть либо натуральным – минерального происхождения (базальтовая вата, каолиновая вата, вспученный перлит, вспененное стекло, шамот) или растительного (целлюлозная вата, камышитовая плита, торфоизоляционная плита, мат из льняной пакли, пробковый лист), либо синтетическим газонаполненным пластиком (пенополиэстр, пенополиуретан, пенополиэтилен, пенополипропилен и др.
). Наиболее долговечна минеральная вата из горных пород (чаще всего базальтовая). Среди ее дополнительных преимуществ менеджеры PAROC EXPORT называют гидрофобность, огнестойкость, паропроницаемость и экологическую безопасность. Зато стекловолокно, по утверждению специалистов фирмы “САН-ГОБЕН ИЗОВЕР”, позволяет изготовить гораздо более легкие плиты, чем из минеральной ваты. Плесень и вредители в таких материалах не заводятся. Особенностью пенополистирола является низкая паропроницаемость (в 40-70 раз меньше, чем у минваты). В результате движение пара наружу осложняется, и при высокой влажности помещения требуется принудительное кондиционирование (для предотвращения отсыревания стен).
Один из примеров многослойных конструкций, монтируемых на существующую стену для дополнительной звукоизоляции, – достаточно легкие панели ЗИПС размером 500 х 1500 мм. В отдельных случаях с их помощью удается повысить индекс Rw межкомнатной перегородки на 8-13 дБ. Каждая панель состоит из чередующихся, различных по толщине слоев плотных гипсоволокнистых и мягких минераловолокнистых (стекловолокнистых) листов.
Общая толщина конструкции составляет 70-130 мм. Специалисты фирмы “АКУСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ” утверждают, что после монтажа панелей ЗИПС-Super на стену в один кирпич грохот соседской дискотеки, ранее сопоставимый по уровню шума с постоянно хлопающими дверями лифта, снизится до допустимых для жилья в дневное время 40 дБА.
Подбор звукопоглощающих материалов, расчет количества и толщины листов, а также величины воздушной полости лучше поручить специалисту. Лишь в этом случае эффективность звукоизоляции помещений будет максимальной при вложенных средствах.
Звукопоглощающие материалы для многослойных звукоизолирующих конструкций
|
(США)* – площадь не ограничивается.
Защита помещения от проникновения шума снизу и сверху
| Внешний вид окна с установленным вертикально проветривателем |
Шумоизоляция помещения снизу и сверху определяется межэтажным перекрытием. Однако для защиты от структурного шума его пришлось бы сделать слишком толстым и тяжелым. В качестве дополнительного звукоизолятора можно смонтировать подвесной или подшивной потолок (“Идеи вашего дома” N 5 за 2001 год, статья “Потолки для самых практичных”). А вот между нижней плитой и напольным покрытием (паркетом, линолеумом, ламинатом, ковролином) обычно стелют промежуточную эластичную подложку.
Она заметно уменьшит шум ваших шагов, за что, кстати, сосед снизу должен быть вам благодарен.
Конечно, в этом случае не все однозначно. Так, индекс дополнительной шумоизоляции Rw акустических подвесных потолков не превышает 8 дБ, да и то без учета влияния структурного шума. Фирмы-производители вместо этого показателя приводят величину коэффициента шумоизоляции Dncw, которая имеет гораздо более высокое значение, но чаще всего не применима к жилым помещениям.
Гораздо эффективнее устройство звукоизолирующего пола. Он может монтироваться на лагах или на эластичном (“плавающем”) основании. Ударный шум снижают с помощью подложки из различных материалов. Например, из полимерно-битумной мембраны Fonostop Duo (фирма INDEX), технической пробки толщиной до 8 мм от фирмы IPOCORC или листов “Регупол”, выполненных из резиновой крошки и полиуретана (“РЕГУПЕКС”). Сверху делают бетонную стяжку толщиной 30-50 мм, а уже на нее настилают чистовое напольное покрытие.
За счет малого модуля упругости материала подложки распространение ударного шума резко падает.
| Встроенный в воздуховод глушитель системы принудительной вентиляции |
ТИГИ-KNAUF предлагает свой шумоизоляционный “пирог”. Различные комбинации его слоев в сочетании с листом полистирола толщиной 20-30 мм позволяют изменить индекс Lnw на 20-30 дБ для вибраций с частотой 150-3000 Гц. В среднем “плавающий” пол способен уменьшить этот индекс на 8-33 дБ для наиболее распространенных в быту шумов с частотами от 150 до 3000 Гц.
Спасаясь от шума, вы можете столкнуться с множеством неожиданных проблем. Например, при настиле линолеума с войлочной основой непосредственно на железобетонную плиту толщиной 220 мм шумоизоляция снизу нередко даже ухудшается на 1-3 дБ. Виновники неприятности – резонансные явления.
Профессиональные акустики учитывают такие “подводные камни”. В многоэтажных зданиях для борьбы с ударным шумом всегда применяют прокладочный материал. С его помощью защищают стыки несущих элементов. Довольно эффективно, скажем, рулонное кремнеземное волокно Supersil толщиной 6 мм. По данным НИИСФ, оно позволяет снизить индекс Lnw на 27 дБ. Волокно универсально, поскольку отличается еще и хорошим звукопоглощением. В качестве прокладочного материала удобно использовать также синтетическую ленту “Регупол”.
Подбирая все эти изделия по толщине, прочности и долговечности, необходимо быть особенно внимательным и осторожным. Дело в том, что эластичные прокладки снижают жесткость конструкции ограждения. Чтобы ваше жилище не приблизилось по прочности к карточному домику, лучше все же дополнительные мероприятия по изоляции ударного шума производить с помощью специалиста-акустика.
шумоизоляционные прокладочные материалы
|
(Шотландия)* – только под напольное покрытие; ** – длина не ограничивается; *** – длина любая в пределах 12 м; **** – при шумоизоляции, состоящей из двух слоев.
Шумоизоляция окон и дверей
Окна, балконные и межкомнатные двери тоже способствуют проникновению в помещение шумов. Причем улучшение шумоизоляции в данном случае находится в противоречии с проблемой обеспечения притока свежего воздуха. А поскольку устройство централизованной принудительной приточной вентиляции в жилых зданиях – слишком дорогое удовольствие, специалисты фирмы “АЭРОМАТИКА XXI ВЕК” предлагают другое решение: установить в каждое окно (горизонтально или вертикально) специальный шумозащитный вентиляционный клапан. Это может быть, например, оконный проветриватель модели “Аэромат 80”. Такой прибор берет на себя сразу обе функции: снижает уровень шума и обеспечивает вентиляцию. Причем поступление свежего воздуха можно регулировать с помощью специального рычажного механизма. Максимально достижимая величина притока воздуха определяет величину индекса Rw: при 15 м3/ч он составляет 40 дБ, при 26 м3/ч – 36 дБ и при 70 м3/ч – 21 дБ.
Эти же функции может выполнять и приточный клапан Aeropac 60/90 фирмы SIEGENIA. Он монтируется в простенке рядом с окном и подает наружный воздух через ПВХ-короб, создавая уровень собственного шума не выше 37 дБА.
Очень полезно знать уровень шума в вашем районе. В зависимости от этого показателя специалисты фирмы “БАМО” рекомендуют устанавливать разные варианты оконных рам. Оптимальное сочетание толщины стекла, количества полотен и размера промежутков между ними позволяет создать необходимую шумоизоляцию и при этом сохранить достаточную воздухопроницаемость окна. Но, разумеется, уровень шума в помещении даже при самом совершенном окне будет днем и ночью различным.
Балконную дверь всегда рассматривают как ограждение с неоднородными шумоизоляционными свойствами по высоте. Шумоизоляцию нижней, филенчатой части обеспечивают по аналогии с межкомнатной перегородкой, а остекленной верхней – так же, как окна.
Несколько практических рекомендаций
1.
Перегородки должны опираться только на плиты перекрытия или ригели, расположенные между балками, но ни в коем случае не на лаги или полы. Проследите, чтобы чистовой пол и лаги двух соседних помещений не соприкасались. Это исключит передачу вибраций, возникающих при ходьбе.
2. Стены из строительного материала с ячеистой открытой структурой (например, из пористого бетона) должны быть тщательно оштукатурены. Так вы предотвратите проникновение звуковой волны сквозь поры.
3. Облицовывать многослойные межкомнатные перегородки гипсокартонными листами в два слоя лучше со смещением швов одного слоя относительно другого.
4. При встраивании осветительного оборудования в стены и потолок не забудьте тщательно заделать остающиеся щели и зазоры. Они могут значительно снизить индекс шумоизоляции ограждающей конструкции.
Герметизация помещения и шумоизоляция инженерного оборудования
Щели под дверью, зазоры и отверстия в стенах и перегородках, температурные и усадочные швы строительных конструкций всегда вредят шумоизоляции помещения.
Так, 15-миллиметровая вентиляционная щель под межкомнатной дверью снизит Rw перегородки на целых 5-9 дБ. А сквозное отверстие для электророзеток в стене, разделяющей квартиры, даже при индексе Rw = 50 дБ позволит переговариваться с соседями. Именно по этой причине вентиляционные отверстия в межкомнатных дверях стоит снабдить закрывающимися шторками. Электророзетки же имеет смысл расположить со смещением по горизонтали, уничтожив таким образом лазейки для шума. Заметим, что в данном случае герметизация помещений одновременно решает задачи как теплоизоляции, так и шумоизоляции.
Также следует обратить внимание на шумоизоляцию встраиваемого в стены и потолок дополнительного оборудования. Например, имеет смысл возвести преграду на пути шума, распространяющегося по коробам и воздуховодам вентиляционных систем. Вопрос этот в каждом конкретном случае решается по-своему.
Требования по защите
Для исключения возможности возгорания звукоизолирующих материалов они должны относиться к классу негорючих (НГ), слабогорючих (Г1) или трудновоспламеняющихся (В1).
Например, минеральная вата и стекловолокно – представители класса НГ, пенополистиролы и пробка – В1 (при обработке антипиреном). А вот пенополиуретан – горюч (класс Г). Утвержденных нормативных документов, содержащих правила безопасного применения горючих звукоизолирующих материалов, пока не существует. Именно поэтому при креплении таких изделий к деревянным стенам или деревянной обшивке стен следует принять меры, снижающие опасность их возгорания изнутри помещения. Скажем, установить за ними металлический лист. Плита из любого материала должна иметь гигиенический сертификат, подтверждающий отсутствие вредных для здоровья испарений. К сожалению, большинство перечисленных материалов под воздействием открытого огня дымятся и выделяют токсичные газы.
Гипсокартон против штукатурки – разница между популярными материалами для стен
Фото: istockphoto.com
Если вы думаете о строительстве стены в своем доме, вы, вероятно, услышите о двух вариантах: гипсокартон и штукатурка.
В более новых домах обычно используется гипсокартон – материал, состоящий из гипса, зажатого между двумя листами бумаги и обычно продающийся в виде панелей размером 4 на 8 футов. Гипсокартон устанавливается быстро и довольно легко, привинчивая его к стойкам стены, и сегодня он бывает разной толщины и других вариантов на выбор.С другой стороны, штукатурка и обрешетка являются более трудоемкой, но высококачественной обработкой стен, когда рабочие прибивают к гвоздикам куски дерева, называемые планкой, а затем наносят несколько слоев штукатурки поверх них, что использовалось в большинстве домов, построенных до мировой войны. II.
У обоих методов есть свои сильные и слабые стороны, поэтому мы разберем здесь два материала – гипсокартон и штукатурку. Прочтите, что вам следует учесть, прежде чем планировать следующий проект.
Фото: istockphoto.com
Штукатурка более трудоемкая, чем гипсокартон.
На самом деле нехватка рабочих во время Второй мировой войны – одна из причин резкого роста популярности гипсокартона.
Сегодня штукатуры – более специализированные мастера, чем монтажники гипсокартона, поэтому наличие квалифицированных рабочих в вашем районе – это первое, что нужно проверить, прежде чем переходить к материалу, требующему особого ухода. Что касается ремонта, они могут варьироваться от простого подкрашивания немного штукатурки до восстановления стены, особенно в тех случаях, когда электрические или сантехнические работы должны выполняться за стенами.С другой стороны, ремонт гипсокартона, хотя и представляет собой многоэтапный процесс, как правило, более прост и удобен для домовладельцев.
Фото: istockphoto.com
Штукатурка стоит дороже, чем гипсокартон.
Поскольку штукатурка требует больше специальных навыков, чем установка гипсокартона и занимает больше времени, одни только трудозатраты обычно в три раза больше или больше, чем установка гипсокартона. Материальные затраты сопоставимы.
На гипсокартон повесить предметы легче, но на гипс – не исключено.
Штукатурка тверже и хрупче, чем гипсокартон. В то время как с гипсокартоном можно вдавить канцелярские кнопки в стену, чтобы повесить плакаты, вы, скорее всего, не сможете проткнуть гипсовую стену тонким концом кнопки. Что еще более важно, вы рискуете расколоть или потрескать штукатурку. Если вам нужно повесить такой предмет, как рамка для картины, на гипсовую стену, используйте шурупы вместо гвоздей, чтобы избежать возможных повреждений – использование молотка по гипсовой стене может быть катастрофой.
Штукатурка более звукоизоляционная, но гипсокартон обычно означает лучшую изоляцию.
Плотный материал, гипс намного лучше блокирует звукопередачу, чем гипсокартон. Однако, несмотря на то, что штукатурка более плотная, она не может превзойти тепловые характеристики стандартного гипсокартона в сочетании с современной изоляцией, которая широко распространена сегодня. Процесс установки гипсокартона обеспечивает такую гибкость для размещения этих слоев. Модернизация оригинальных оштукатуренных стен изоляцией – как и большинство работ с оштукатуренными стенами – может оказаться сложной задачей и все же предложить менее энергоэффективную отдачу, чем гипсокартон с изоляцией.
Штукатурка выглядит более качественно.
Может наноситься как с гладкой глянцевой поверхностью, так и с текстурой, напоминающей штукатурку. В то время как гипсокартон является стандартом в большинстве домов сегодня, штукатурка по-прежнему используется для различных эстетических улучшений. Например, штукатурка может быть лучшим выбором для изогнутых стен, чем популярный гипсокартон, так как гипсокартон в лучшем случае трудно, а в худшем – невозможно.
Плюсы и минусы штукатурных стен
Обрешетка и штукатурка стен – это часть жизни в старом доме.В зависимости от вашей ситуации они могут быть как красивыми, так и надоедливыми. Гипс веками использовался в качестве настенного покрытия, и только в середине 1940-х годов его начали заменять на более новый и быстрый вариант – гипсокартон.
Неважно, расстраивает ли это вас или вдохновляет, стоит понять, что такое гипсовая стена и какие плюсы и минусы этого исторического настенного покрытия.
Понимание этих стен поможет вам ориентироваться в таких разнообразных вещах, как различия в развешивании вещей на гипсовой стене и гипсокартоне, методы ремонта и исправления, и даже проблемы с Wi-Fi и возможные решения!
Анатомия штукатурных стен
Штукатурка на стены была нанесена влажным квалифицированным штукатуром с помощью ястреба и шпателя.
Может потребоваться до месяца (или даже больше в холодном климате), чтобы гипсовая стена застыла в достаточной степени, чтобы можно было покрасить, что замедлило процесс строительства.
Штукатурка была нанесена на традиционную деревянную рейку, которая прибита горизонтально к стойкам, оставляя небольшие зазоры в 1/4 дюйма между каждой деревянной полосой. Этот зазор позволит штукатурке протолкнуться и образовать «ключ», который после высыхания будет надежно удерживать штукатурку на стене.
Были и другие формы реек, популярные в более поздние годы, такие как металлическая рейка, которая до сих пор используется в качестве основы для штукатурных работ, а каменная рейка была предшественницей гипсокартона.Каменная рейка, популярная в исторический период 1940-х и 1950-х годов, представляла собой 2 × 8 листов раннего гипсокартона, которые были прибиты к стойкам, а затем поверх них была наложена штукатурка.
Традиционно оштукатурили стены в три последовательных слоя. Первым был слой царапины, который представлял собой грубую смесь извести, песка и воды, нанесенную на планку толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма и поцарапанную ручными инструментами, чтобы обеспечить хорошее сцепление для второго слоя, называемого коричневым покрытием.
.
Когда слой царапины высохнет, коричневый слой был нанесен почти таким же способом путем затирки толщиной от 1/4 до 3/8 дюйма и оставлен для отверждения.Третий и последний слой, который иногда пропускали в проектах более низкого уровня, назывался поверхностным или финишным слоем, и в отличие от первых двух слоев его наносили до толщины всего 1/8 дюйма или около того.
Изначально обезжиривающее покрытие состояло только из извести и воды, и начиная с начала 20-го века гипс не был редкостью для использования в качестве обезжиривающего покрытия, поскольку он затвердевает намного быстрее, чем известковые штукатурки.
Плюсы гипсовых стен
Вы можете быть удивлены, но у гипсовых стен довольно много плюсов, больше, чем ожидает большинство людей.Эти плюсы, безусловно, сделают сохранение штукатурных стен хорошей идеей, если они в приличной форме, или их ремонт, а не их разрыв и замену гипсокартоном.
Преимущество № 1 Штукатурка сильнее
Прочность на растяжение сплошной гипсовой стены по сравнению с гипсокартоном значительна.
Просто попробуйте отшлифовать затвердевшую штукатурку или пробить дыру в гипсовой стене, а не в гипсокартоне. Не случится. Эта сила пригодится, чтобы избежать вмятин, царапин и вмятин, которые появляются на гипсокартоне.
Преимущество № 2 Энергоэффективность штукатурки
Почему более толстая стена лучше? Причин много, но одна из самых важных – это энергоэффективность. При толщине 7/8 ″ традиционная стена из гипса почти в два раза толще, чем у большинства гипсокартонных материалов. Более толстые оштукатуренные стены обеспечивают лучший термический разрыв, чем гипсокартон, и это экономит деньги на коммунальных услугах.
Преимущество № 3 Лучшая звукоизоляция
Штукатурка тверже и толще, чем гипсокартон, и благодаря этому и своему химическому составу она лучше поглощает звук.Само собой разумеется, что стена, которая вдвое толще, должна иметь как минимум вдвое большую способность блокировать звук. Отлично подходит для уединения, плохо подходит для подслушивания.
Минусы оштукатуренных стен
Нет ничего идеального, и оштукатуренные стены тоже. Вышеупомянутые преимущества не лишены недостатков, поэтому будет справедливо показать обе стороны медали.
Con # 1 Плохие сигналы WIFI
Эти толстые оштукатуренные стены – это места, где умирают WIFI и сотовые сигналы.Базовый беспроводной маршрутизатор, скорее всего, не справится даже с небольшим бунгало с оштукатуренными стенами. Вам нужно будет перейти на ячеистую систему, такую как Google WIFI, которую я с хорошими результатами использовал в своем доме 1920-х годов, чтобы получить адекватное обслуживание в доме с гипсовыми стенами.
Con # 2 Трещины в штукатурке
По мере старения штукатурка затвердевает все сильнее и сильнее, что делает ее более хрупкой, чем гипсокартон. В местах с интенсивным движением транспорта или в местах с неустойчивым фундаментом в стенах и особенно потолках часто встречаются трещины, которые могут быть разрушены возрастом и силой тяжести.
Воздействие силы тяжести на гипсовый потолок может вызвать больше проблем, потому что ключи не работают так же эффективно, как на стенах, а пешеходы сверху могут также ослабить штукатурный потолок.
Con # 3 Сложнее вешать вещи
Предыдущее преимущество более прочной штукатурки также означает, что ее сложнее забивать гвоздями или сверлить, что затрудняет декорирование. В этом предыдущем посте есть несколько уловок, которые помогут вам повесить вещи на гипсовую стену. Просто знайте, что вбивание простого гвоздя в стену может быть бесплодным занятием, если у вас штукатурка стен.
По моему честному мнению, когда вы занимаетесь математикой, стоит сохранить гипсовые стены, если они у вас есть, но если они уже были заменены, с вами тоже будет все в порядке. Я определенно считаю, что замена гипсовых стен – одна из самых ужасных ошибок домовладельцев из-за беспорядка и расходов, которые это создает. Если у вас есть штукатурка, воспользуйтесь преимуществами и перенесите трудности, потому что у вас есть историческая стена, которую сегодня можно найти только в очень дорогих домах из-за огромного мастерства и затрат, необходимых для штукатурки стен.
Я уверен, что у вас есть собственное мнение о плюсах и минусах штукатурных стен, поэтому дайте мне выслушать ваши мысли в комментариях ниже. Что я упустил?
Основатель и старший редактор
Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Всему можно научить, если вы только дадите ему шанс.
Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!
Как добиться отличной покраски оштукатуренной стены.
В рамках моего непрекращающегося улучшения дома я недавно установил новую красивую штукатурку в гостиной и туалете на первом этаже. Нет ничего лучше новенькой, гладкой, как стекло, свеже оштукатуренных стен. Я не большой поклонник обоев, особенно после того, как мне пришлось снимать их со стены нашего нового дома за 60 лет! Итак, первый вопрос, который я задал своему штукатуру, когда он закончил, был: «Как мне покрасить оштукатуренную стену?»
Как красить оштукатуренные стены
Вам понадобится:
Этот пост содержит партнерские ссылки, и Организатор из Великобритании может получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.
Подробнее см. Здесь. Спасибо большое за Вашу поддержку!
Подготовить к покраске оштукатуренную стену.
- Всегда используйте респиратор при шлифовании поверхности или работе в пыльной среде.
- Накройте любую мебель и ковры салфеткой, которая приклеивается к полу, чтобы предотвратить скольжение.
- Пропылесосьте всю пыль с поверхностей перед покраской.
- Заклейте все окна, дверные ручки и осветительную арматуру изолентой, чтобы предотвратить покраску или проливание краски на них.
- При подъеме по лестнице надевайте удобную обувь.
- Всегда работайте в хорошо вентилируемом помещении.
Грунтовка старых штукатурных стен под покраску.
Прежде всего, если вы снимаете обои и красите старые оштукатуренные стены, вам нужно будет взять шпатель и заделать все дыры, трещины и отслаивающуюся краску. Убедитесь, что поврежденные участки сглажены.
Не торопитесь, поскольку этот шаг действительно важен, если вы хотите добиться отличного результата!
Как очистить гипсовые стены перед покраской
- Пропылесосьте всю пыль со стен перед началом работы.
- С помощью мыльной воды и губки аккуратно промойте стены, стараясь не намочить их слишком сильно.
- Вытрите полотенцем.
- Подождите 24 часа или до полного высыхания перед окраской.
Окрашивание гипсовой стены после снятия обоев.
- Отшлифуйте стены до гладкости.
- Закройте все трещины или дыры.
- Загрунтовать, затем покрасить.
Как загладить штукатурку стен перед покраской
- Покройте трещину или отверстие тонким слоем шовного герметика, постепенно сглаживая его.При необходимости нанесите второй слой.
- Дать высохнуть, затем отшлифовать.
- Покройте участок грунтовкой перед покраской.
Покраска штукатурных стен с трещинами
- Смочите поверхность струей воды.
- Используйте шпатель с широким лезвием и нанесите шпатлевку.
- Дать высохнуть
- Отшлифовать до гладкости.
- Нанесите туман перед окраской.
Покраска фактурной штукатурки стен
- Соберите пылесосом пыль и паутину со штукатурки.
- Покройте стену грунтовкой с помощью валика с глубоким ворсом.
- Используйте M или W-образную форму, чтобы проникнуть во все карманы фактурной штукатурки.
- Дайте высохнуть, затем покрасьте.
Первая окраска недавно оштукатуренной стены.
Если у вас только что появилась пристройка или у вас недавно оштукатурены стены, вот шаги, которые необходимо выполнить перед первой окраской оштукатуренных стен.
- Дайте вашим стенам высохнуть.
Очень важно дать штукатурке полностью высохнуть перед тем, как закрасить ее.
Это может быть прибл. 1-4 недели в зависимости от толщины штукатурки.Когда штукатурка высохнет, вы увидите, что она светлеет и становится однородной, без более темных влажных пятен. - Очистите зону.
Убедитесь, что на поверхности нет мусора или пыли, которые могут повлиять на вашу отделку.
- Подготовить.
Перед началом работы заклейте выключатели, плинтусы, мебель и ковры сетчатой лентой и листами для пыли.
- Дайте время высохнуть.
Подождите 24 часа, чтобы слой тумана высох, прежде чем приступить к нанесению новой краски.
- Нанесите первый слой краски.
Теперь вы готовы красить стены. Постарайтесь подождать 24 часа до нанесения второго слоя краски.
Лучшая краска для оштукатуренных стен.
Матовая или плоская финишная краска лучше всего подходит для старой штукатурки, поскольку на ней не так много дефектов. Для более новой штукатурки яичная скорлупа или полуглянцевая краска дает моющуюся поверхность и довольно долговечна для семей с детьми.
Часто задаваемые вопросы
Можно ли красить гипсовые стены? Покраска старых оштукатуренных стен может быть довольно сложной задачей, но если вы будете следовать описанной выше процедуре, все будет в порядке.
Старайтесь не покупать более дешевую краску, так как вы обнаружите, что вам потребуется больше слоев, и это окажется менее рентабельным.
Яичная скорлупа или полуглянцевая краска – лучший тип краски для недавно оштукатуренных стен, она также устойчива к истиранию и общему износу.
Наш дом довольно старый, и я обнаружил, что, хотя стены были в порядке под несколькими слоями краски и обоев, я чувствовал, что они потеряли свою резкость и нуждаются в небольшом уходе, чтобы вернуть им былую славу.
Мне нужно отремонтировать дом, мне нужно будет заново оштукатурить весь дом? Хороший электрик должен уметь сгладить любые каналы, которые он должен был сделать во время перенастройки проводов, вы можете обнаружить, что вам нужно нанести грунтовку на эти области, прежде чем начинать красить.
Вам определенно понадобится грунтовка при покраске недавно оштукатуренного потолка, как и при покраске новой оштукатуренной стены.
Можно ли штукатурить Artex?Стены с сильным артексом перед штукатуркой необходимо выровнять. Это можно сделать, сняв Artex, или вы можете покрыть их обшивкой, а затем оштукатурить.
Почему мои недавно оштукатуренные стены плохо сохнут?Мокрая штукатурка содержит галлоны воды.Чтобы штукатурка полностью высохла, вам необходимо хорошо проветрить помещение, чтобы избежать конденсации, а также включить обогреватель, чтобы облегчить процесс высыхания. Чем лучше проветривается комната, тем быстрее она высохнет!
Могу ли я сам оштукатурить стену? Я считаю себя очень умелым человеком, однако штукатурка стен – это работа, которую я предпочитаю доверить профессионалам, поскольку это такая сложная и грязная работа.
Наняв профессионала, вы получите максимально гладкую поверхность, что очень важно, когда вы красите только что оштукатуренную стену.
Недавно оштукатуренные стены полны влаги, если вы красите поверх не полностью высохших стен, она будет удерживать влагу и не сможет выйти, что в конечном итоге вызовет проблему с влажностью. Я бы посоветовал вам хорошо проветрить комнату и дать штукатурке просохнуть минимум неделю.
Почему у меня не высохла часть штукатурки?Если часть вашей новой штукатурки не сохнет, несмотря на ожидание в течение недели или более, возможно, у вас проблема с влажностью.Прежде чем продолжить, проконсультируйтесь со специалистом и решите проблему.
Какие кисти лучше всего использовать при покраске свеже оштукатуренных стен? Раньше я совершал ошибку, используя дешевые кисти, но за свой счет обнаружил, что щетина выпадает и может оставлять ужасные полосы.
Итак, теперь я всегда использую более дорогую кисть, которая не линяет и оставляет красивую гладкую поверхность. Я предпочитаю использовать валик для большей части стены и использовать кисти, чтобы прорезать углы.Я использую кисти и валики марки Harris.
Не пропустите наши еженедельные обновления!
Приколите на потом!
Как оштукатурить внутренние стены | Руководства по дому
Если вы ремонтируете старый дом, вы можете обнаружить, что в нем оштукатурены стены. Если вы не хотите снимать штукатурку со стен и заменять ее гипсокартоном, вы можете перештукатурить стену. Установка оштукатуренных стен требует некоторой практики. Работая со стеной, настройте систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха так, чтобы температура была примерно от 55 до 60 градусов по Фаренгейту.Это предотвратит слишком быстрое схватывание штукатурки и позволит вам вовремя закрепить ее на стене.
Подготовка стены
Установите металлическую планку на стены так, чтобы чашки планки были обращены вверх.
Это сделано для того, чтобы чашки могли захватывать и удерживать штукатурку во время ее установки.
Начните с правого нижнего угла стены и прикрепите планку горизонтально с помощью скоб или кровельных гвоздей, достаточно длинных, чтобы войти в стойки стены. Расстояние между креплениями не должно превышать 7 дюймов.
Подвесьте планки так, чтобы их края стыковались друг с другом. Расставляйте суставы в шахматном порядке, поднимаясь по стене. При необходимости нарежьте кусочки ножницами.
Закрепите металлические угловые планки на планке с помощью скоб или гвоздей. Это поможет создать резкие и четкие края.
Установить штукатурку
Смешать штукатурку в соответствии с инструкциями на упаковке в ведре с достаточным количеством воды, чтобы она имела консистенцию растопленного мороженого. Размешайте штукатурку с помощью насадки на дрель.После того, как вы замешаете штукатурку, у вас будет примерно 30 минут на ее укладку до того, как она схватится, поэтому перемешайте столько, чтобы использовать за это время.
Смочите шпатель и сокол водой, чтобы штукатурка не прилипала к ним. Добавьте штукатурку своему ястребу.
Нанесите небольшое количество штукатурки с ястреба на шпатель. В отверстия на металлической планке засыпьте слой штукатурки. Это «царапающее» покрытие должно быть 3/8 дюйма толщиной. Прежде чем этот слой высохнет, проведите по его поверхности гребешком, чтобы придать ему шероховатую текстуру, которая облегчит сцепление следующего слоя с первым.Дать штукатурке высохнуть не менее часа.
Добавьте штукатурку для второго, «коричневого» слоя. Распределите его толщиной примерно 3/8 дюйма поверх царапающего слоя. Дайте этому слою полностью высохнуть.
Подготовить штукатурку для финишного покрытия. Распространите этот слой толщиной 1/8 дюйма. В отличие от царапины и коричневой шерсти, эта шерсть должна быть идеально гладкой. Дайте этому слою время полностью высохнуть.
Ссылки
Советы
- Установите тренировочную стену из куска фанеры. Прикрепите к нему планку, затем нанесите три слоя штукатурки. Это даст вам почувствовать работу со штукатуркой и поможет исправить ошибки на стене дома.
- В старом доме может быть деревянная обрешетка, поверх которой можно оштукатурить. Навешивание металлической планки на деревянные рейки снижает вероятность образования трещин на стене. Также возможно оштукатурить гипсокартон, если вы заклеите швы скотчем.
- При желании добавьте песка к коричневому слою. Это придаст текстуре финишного покрытия сцепление во время его нанесения.
- На ходулях вам будет легче добраться до высоких помещений. Перед использованием потренируйтесь ходить по ним.
- Температура и влажность влияют на время высыхания штукатурки.
Прикрепите к нему планку, затем нанесите три слоя штукатурки. Это даст вам почувствовать работу со штукатуркой и поможет исправить ошибки на стене дома.Writer Bio
Дениз Браун – специалист в области образования, которая хотела попробовать что-то новое. Два года спустя, написав более 500 статей, она наслаждается своим опытом написания внештатных статей для онлайн-ресурсов, таких как Work.
com и других информационных сайтов. Браун имеет степень магистра истории в Государственном университете Трумэна.
Как отремонтировать стены из гипса
Описание проекта
Навык
1 из 5 Легко как намазывать глазурьюРасчетное время
3–4 часа работы плюс время высыхания в течение трех дней
Старые оштукатуренные стены и потолки выполнены из двух слоев штукатурки. Коричневый слой наносится на деревянную планку, полосы, которые прибивают к шипам и разносятся на расстоянии около дюйма друг от друга, чтобы создать шпоночные пазы для захвата коричневого покрытия.
Финишный слой наносится после затвердевания коричневого покрытия. Целостность штукатурки зависит от сцепления штукатурки с деревянной обрешеткой. При разрыве соединения штукатурка трескается.
Как исправить рыхлую или потрескавшуюся штукатурку
Закрепить отслаивающуюся или потрескавшуюся штукатурку обычно быстрее, проще и дешевле, чем замену старой штукатурки и навешивания новой гипсокартона или картона.
Простое заполнение трещины герметиком бессмысленно; трещина просто возвращается.Главное – исправить нарушенную связь между обрешеткой и штукатуркой. В течение многих лет домовладельцы и профессионалы делали именно это с помощью металлических штукатурных шайб. Они прикрепляются к планке шурупами для гипсокартона, плотно затягивая штукатурку. Но шайбы и скотч выступают из штукатурки, и покрытие их слоями скотча и герметика требует изрядного мастерства и терпения.
Этапы ремонта гипсовых стен
- Защитите стены и пол в зоне ремонта пластиковыми салфетками; используйте малярную ленту, чтобы удерживать тряпки на месте.
- Используйте сверло по камню с твердосплавными напайками 3/16 дюйма, чтобы просверлить отверстия в штукатурке, но не в деревянной планке. Просверлите равномерно расположенные отверстия – примерно каждые 3 дюйма – вокруг поврежденной области стены.
- Удалите пыль из отверстий пылесосом для влажной / сухой уборки.
- Распылите жидкий кондиционер в каждое отверстие; с помощью губки удалите стекающий по стене кондиционер.
- Обрежьте сопло липкой трубки универсальным ножом. Затем введите клей в каждое отверстие, полностью нажав на спусковой крючок пистолета для уплотнения.
- Сразу после вдавливания клея в отверстия сверлом / отверткой вверните пластырь в необходимое количество отверстий, чтобы штукатурка плотно прижалась к планке.
- Дайте клею высохнуть, затем сверлом удалите все винты и пластиковые кольца. При необходимости соскоблите кольца со стены шпателем.
- Соскребите все выступы клея с помощью 6-дюймового. шпатель
- Нанесите на стену тонкий слой герметика с помощью шпателя.
- Дайте составу высохнуть в течение ночи, слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 120, затем нанесите второй, более тонкий слой состава.
- Загрунтовать и покрасить стену.
Рекомендуемые инструменты:
Клеи также могут хорошо работать
Рори Бреннан, специалист по восстановлению гипса из Вермонта, разработал Big Wally’s Plaster Magic, двухкомпонентный клей для повторного прикрепления гипса без использования шайб.
- Использование Big Wally заключается в просверливании ряда отверстий в штукатурке по обе стороны от трещины, которые останавливаются при ударе о планку.
- Затем удалите пыль с помощью пылесоса и введите в те же отверстия кондиционер молочного цвета. Старая штукатурка всасывает это вещество, как губка.
- Затем введите один полный выдавленный пистолетом для герметика более толстый клей в каждое отверстие, затем временно закрепите штукатурку на планке с помощью шурупов для гипсокартона и больших пластиковых шайб. Ни кондиционер, ни клей не имеют запаха, и их можно смыть водой. Клей схватывается через день-два.
- После схватывания отверните винты, снимите шайбы и заполните отверстия герметиком.
- Быстро снимаемый слой герметика завершает работу.
Комплект, который включает все необходимое для ремонта неплотной штукатурки, стоит намного меньше, чем то, сколько стоило бы удалить такое количество штукатурки, унести ее, затем повесить и приклеить скотчем к стене или потолку.
Как красить новую штукатурку? Герметизация недавно оштукатуренных стен
С годами рекомендации по покраске недавно оштукатуренных стен, кажется, меняются из года в год. Лучший способ покрасить новую штукатурку – это заделать стену перед покраской.
Свежие оштукатуренные стеныЕсли вы просто нанесете несколько слоев краски на новую штукатурку, то вы можете обнаружить, что она начинает отслаиваться, потому что новая штукатурка высосала из краски всю влагу!
Недавно оштукатуренная стена сухая и впитает влагу, нанесенную на нее. Таким образом, использование этой смеси поможет запечатать вашу стену и загрунтовать ее, чтобы она приобрела красивый яркий цвет, который не отслаивается и не отслаивается через несколько дней!
Новые оштукатуренные стены В зависимости от отделки вновь оштукатуренные стены необходимо слегка отшлифовать.Это позволит избежать отслаивания краски, если штукатурка станет гладкой, тогда краска может отслоиться.
НАПРАВЛЕННЫЙ СОВЕТ: Да, штукатурку можно разглаживать, если штукатур слишком много затирает ее, она будет разглаживаться, и краска не будет схватываться при высыхании!
- Слегка отшлифуйте свежую штукатурку (зернистость 300)
- Убедитесь, что УГЛЫ гладкие, когда вы режете ваши цвета
- Проверьте качество отделки плинтусов
- Заполните любые потертости или следы, оставленные штукатуром
Через несколько дней ваша штукатурка разойдется, а значит, ее можно будет красить.Для грунтовки стены вам понадобится:
- 1 литр воды
- 1/2 литра клея ПВА
- 1 литр белой краски (эмульсии)
Хорошо перемешайте этот раствор и нанесите кистью или валиком. Когда она высохнет, вы можете покрасить штукатурку обычной краской желаемого цвета.
Этот процесс покраски свежей штукатурки не подведет и каждый раз дает успех. Некоторые штукатуры и маляры просто используют воду и эмульсию, добавляя клей ПВА, вы герметизируете стену до матовой или шелковой эмульсии.
Счастливая картина 😉
Ещё от Wezaggle!Быстрый совет: Использование дюбелей в оштукатуренной стене | Яна Андерсона
Стеновые дюбели должны хорошо держаться из кирпича, блока или бетона.
Гипс просто не годится, так как он имеет минимальную удерживающую способность.
Обычно он слишком мягкий. Конечно, если стена оштукатурена твердой цементной штукатуркой и тонкими грунтовочными слоями, вы можете обойтись небольшими или средними нагрузками, но обычно пластиковую заглушку нужно вдавить в саму стену, чтобы она по всей длине была в кирпич. блок или бетон и т. д.
Почему? Поскольку дюбель работает и удерживается на месте, он расширяется радиально наружу. Проще говоря, когда вы вставляете винт в пластиковую дюбель (или в старую деревянную заглушку, если на то пошло), он действует как клин, раздвигая две половины заглушки и очень плотно заполняя отверстие. Тогда трение заботится о том, чтобы все было на месте на всю вечность; удобная штука трение… и это бесплатно!
Большинство дюбелей имеют длину от 1 1/4 дюйма до 1 1/2 дюйма (от 32 до 38 мм), а большая часть штукатурки на стенах – от 1/2 (12.
От 5 мм) до 3/4 (19 мм) или около того. Итак, посчитав и убрав толщину штукатурки с длины дюбеля, вы поймете, что на самом деле не большая часть дюбеля входит в кирпич / блок / бетон, если вы оставите их на одном уровне с штукатуркой. Кроме того, передняя часть кирпича также не способна выдерживать большую нагрузку, не рискуя вырваться из строя под нагрузкой.
Стеновые дюбели работают лучше всего, когда их ВЕСЬ ДЛИНА полностью находится внутри основного строительного материала стен, тем самым снимая нагрузку с штукатурки и лицевой поверхности стенового материала.
Быстрый и грязный набросок «учебной» установки Rawlplugs….
Как вкрутить шурупы в пластиковые дюбели (дюбели) на оштукатуренной стене.
Как установить пластиковые дюбели
- Отметьте все отверстия с помощью спиртового уровня и / или рулетки.
- Осторожно просверлите отверстия, начиная медленно (возможно, с выключенным молотком), пока сверло не образует неглубокое отверстие (глубину см. На рис. Выше), увеличьте скорость и снова долейте молотком, чтобы закончить отверстие.
- Пропылесосьте отверстие, если хотите, чтобы все было по-настоящему правильно, но в большинстве случаев это не является необходимым или уже сделано….
- Вставьте заглушки в отверстия до уровня штукатурки.
- Поместите предмет, который нужно закрепить, над отверстием и проденьте винт через него в заглушку, слегка повернув винт вручную до фиксации.
- Иногда описанный выше шаг проще, если вы протолкните винт до конца через предмет, а затем вы легко вставите заостренный конец винта в заглушку, продвигая предмет вниз по винту, пока он не встретится со стеной.
- С помощью небольшого молотка постучите по шурупу, чтобы протолкнуть дюбель через штукатурку в саму стену, и остановитесь, когда длина торчащего шурупа станет равной длине дюбеля.
- Затяните винт, стараясь не нажимать на первые несколько оборотов, иначе вы можете протолкнуть заглушку глубже (плохо).
На рис. Выше), увеличьте скорость и снова долейте молотком, чтобы закончить отверстие.