Обвязка каркасного дома | Каркас Мастер
Обвязка каркасного дома – конструктивный элемент здания, предназначенный для передачи и равномерного распределения нагрузки от дома на фундамент. На обвязку воздействуют как постоянные, так и временные нагрузки. В зависимости от габаритов дома, строительных и отделочных материалов, а также от финансовой возможности и желания заказчика используют разные виды обвязки.
Виды обвязки
1. Ростверк по ж/б сваям. При использовании нестандартных планировок, а также при облицовке каркасного дома кирпичом в качестве отделки используют ростверк по ж/б сваям. В этом случае ростверк применяется шире основных стен каркаса на ширину кирпича и необходимый монтажный зазор.
2. Металлический швеллер все чаще стал применятся с распостранением винтовых свай в качестве фундамента. Приваренный металлический швеллер максимально надежно фиксирует винтовые сваи. Свайное поле в таком случае образует единую систему, в которой ни одна свая не может открениться и просесть в грунт.
Минусами такой контсрукции является относительно высокая стоимость как самого швеллера, так и его установки.
3. Обвязка брусом сечения 150х150 долгим время была самым популярным в строительстве. Помимо минимальной стоимости, по сравнению с другими видами обвязок, обвязка из бруса могла быть установлена бригадой монтажников в кротчайшие сроки. Для ее установки не требовался сварочный аппарат, достаточно было бензопилы и бригады из 2-3х человек. Брус в качестве обвязки подходил не только под свайно-винтавой фундамент, но также под «тупики» или ж/б забивные сваи. При грамотном проектировании фундамента обвязка из бруса могла иметь существенный запас прочности даже при использовании всех видов нагрузки.
4. Обвязка из 3х сколоченных досок. На сегодняшний день является «вершиной мысли» как строителей, так и проектировщиков. Чем же обвязка из 3х сколоченных досок 150х50 отличается от бруса сечением 150мм? Помимо всех преимуществ 3 сколоченные доски не трескаются, их не гнет и не ведет при высыхании и они несут большую нагрузку, чем брус того же сечения.
На сегодняшний день строенная доска 150×50 с усилением является оптимальным решением для перераспределения нагрузки от дома к фундаменту. Сверху на обвязку из 3х сколоченных досок устанавливают плашмя еще доску 150×50, таким образом сечение обвязки составляет 200×150мм.
Монтаж обвязки
1. Нарезание досок балок обвязки.
Прежде чем собирать балки обвязки необходимо нарезать доски, необходимые для сборки. Откройте проект на разделе сборка балок обвязки, под каждой балкой расположена специализация на каждую балку. В ней указаны размеры и количество досок, необходимых для сборки балок. Для напиливания досок необходимо использовать стационарную или ручную циркулярную пилу. Не допускается нарезание досок бензопилой или электропилами. При напиливании необходимо указать на каждой балке номер, например Б1, и размер доски в миллиметрах. Таким образом, маркируется каждая доска по типу Б1 1735. Маркировка досок очень удобна, особенно когда балок много, это позволяет содержать рабочее место в порядке и работать с максимальной эффективностью.
2. Обработка.
Из всего каркаса дома только обвязка не имеет защиты от воздействия атмосферной влажности и испарений, поднимающихся от земли. Более того, под обвязку и между досок могут проникать различного вида насекомые и древоточцы. Чтобы исключить повреждения и гниение древесины, доски обвязки необходимо обработать раствором антисептического типа « Сенеж Огнибио Про». Обрабатывать необходимо каждую отдельную доску балок обвязки после торцевания ее концов методом «вымачивания». Допускается производить обработку досок обвязки пульвелизаром. После нанесения защитного раствора доски необходимо проложить в узкие высокие штабеля с перекладкой рядов до полного высыхания.
3. Сборка досок в балки обвязки.
После того, как все подготовительные меры по нарезке и обработке досок приняты, необходимо произвести сборку досок в балки обвязки. По размерам в проекте на каждой доске отмечаются точки в местах примыкания досок. По точкам прикладывается угольник и проводится линия.
4. Крепление балок обвязки между собой.
Разложите готовые балки на оголовки винтовых свай согласно пункту «Схемы расположения балок обвязки» из конструктивной части проекта. Произведите предварительный замер сторон и диагоналей, выровняйте балки. Обратите особое внимание на стыки балок, произведите их подгонку, чтобы не было щелей и выпирания досок. Выберите длинную сторону обвязки. Подложите под доски 2 слоя руберойда с выпуском в 5 см в каждую сторону от оголовка.
5. Усиление обвязки.
С целью повышения жесткости балок обвязки и равномерного распределения нагрузки по каждой доске производите ее усиление. На 3 доски 150*50, поставленные на ребро уложите плашмя еще доску 150*50 и проколотите с шагом 400 мм на гвозди №120. Обратите внимание на необходимость перехлестнуть балки обвязки таким образом, чтобы каждая доска усиления была приколочена к максимальному числу балок.
доска нижней обвязки
Доска нижней обвязки контактирует с фундаментом и подвергается максимальному риску развития гниения. Не хочется описывать печальные последствия, если в каркасном доме сгнивает нижняя обвязка. Для того, чтобы их избежать, используется специальная, пропитанная антисептиком на всю глубину, сосновая или еловая доска. Обратите внимание, не покрашенная сверху кистью и не замоченная в корыте с биозащитой на сутки. В режиме специальной барокамеры за счет изменения давления древесину можно пропитать на всю толщину. Покрашенная кистью даже в несколько слоев доска останется в толщине обычной обрезной доской. В Северной Америке можно без труда купить доски, подготовленные для использования в местах, подверженных гниению. Для России это проблема. В лучшем случае можно найти пропитанную креозотом шпалу, но не прямую калиброванную доску сечением 50 х 150 мм, пропитанную в вакуумных камерах. Постарайтесь выяснить этот вопрос до момента начала строительства и желательно заранее запастись несколькими досками.
Их потребуется совсем немного.
Учитывая то, что доски должны быть высокого качества: прямые, калиброванные в один размер, лучше переплатить за возможность собственноручно отобрать несколько штук. Что делать, если поиски пропитанной в вакууме биозащитой доски не увенчались успехом? Есть альтернативный вариант – лиственница. В составе древесины содержится много смолы, которая обладает природными био защитными свойствами. Каждый, наверное, хоть раз слышал байку про сваи из русской лиственницы, на которых построена Венеция. Не могу утверждать, правда это или нет, но знаю одно – лиственница может стать доской нижней обвязки. Этот сорт древесины дороже сосны или ели, но экономить на этом не следует. Вам нужны около десятка ровных досок размера 150 х 50 мм. Они могут быть не строганные, но должны быть единого размера, так как от этого зависит в дальнейшем горизонтальность платформы первого этажа.
В монтаже доски нижней обвязки нет больших секретов.
На верхней поверхности фундамента уже отмечена внутренняя проекция для ее установки. Если в фундаменте не были замоноличены закладные шпильки, необходимо использовать анкеры. Для этого сверлом по дереву делаются отверстия равные диаметром анкеру (обычно это 14-16 мм, но не менее 12 мм). Сверлом по бетону делаем отверстие под анкер, глубина не менее 180 мм. Обратите внимание на правила расположения закладных шпилек и анкеров. Расстояние от края доски до шпильки или анкера не более 30 см, далее они устанавливаются с шагом не более 180 см. Каждый кусок нижней обвязки должен быть прикреплен к фундаменту не менее чем 2 шпильками / анкерами. Существует исключение из последнего правила, если длина участка фундамента менее 1.5 м.
Разложите доски по внешнему периметру фундамента. Если на этапе заливки фундамента в нем установили закладные шпильки, то перенести проекцию отверстий на доску нижней обвязки можно с помощью угольника. Для этого доска располагается на фундаменте параллельно линии внутренней проекции.
Проводим линию от центра шпильки. Измеряем расстояние от меловой отбивки до центра шпильки и откладываем его на линии. Отверстия в доске лучше делать сверлом чуть большего размера, чем закладная шпилька. Это позволяет добиться точного расположения доски нижней обвязки на фундаменте. Очень часто можно встретить возражение, что у нас в России не встречается сильных ураганов и можно обойтись несколькими анкерами, тем более что стоимость каждого анкера диаметром 14-16 мм совсем не маленькая. Это ошибка. В Америке в штатах, где высока угроза возникновения урагана, действуют правила намного более жесткие по отношению к количеству закладных шпилек и их креплению. Правила, которые приведены выше – это обычные требования для местности, где риск возникновения ураганов невысок. Прочно закрепленная к фундаменту доска нижней обвязки позволяет удержать точно размеченные размеры дома в процессе работ с перекрытием платформы первого этажа. Если доска обвязки плохо закреплена, то сильным ударом молотка можно сместить ее с отмеченной проекции и получить в итоге ошибку.
Перед установкой обвязочной доски к ее нижней поверхности степлером прикрепляем рулонную гидроизоляцию, которая отсекает проникновение влаги из бетона в древесину.
Для ровного фундамента с перепадами не более 10 мм можно обойтись одним слоем доски нижней обвязки. Если на этапе проверки отклонений верхней плоскости фундамента от горизонтальной плоскости вы выявили ямы, шишки и перепады более 10 мм, то необходимо выровнять верхнюю поверхность установкой второго слоя доски нижней обвязки. Для неё можно использовать обычную ровную, калиброванную доску сечением 150 х 50 мм, если высота от второго слоя обвязки до грунта превышает 20 см. Верхнюю доску обвязки необходимо прихватить гвоздями к нижней доске. После этого ее верхняя поверхность выводится в горизонтальную плоскость по уровню. Для этого используют клинья из пропитанного антисептиком дерева или лиственницы. Важный вопрос, что будет с клиньями, когда обвязка получит полную весовую нагрузку построенного дома. Очевидно, что незащищенные от действия влаги, они начнут разрушаться.
Именно поэтому в большие щели между двумя обвязочными досками забивают пескоцементный раствор. Если перепады высоты значительные и вам надо выравнивать обвязку с помощью раствора, то лучше для верхней доски обвязки также использовать пропитанное биозащитой дерево или лиственницу.
Для небольших отклонений до 10 мм применяют вариант с наклеиванием подкладок с шагом 300-600 мм на основание ленты. Если дефект больше 1 см, то ставят заплатку раствором. Не забывайте подождать 12-24 часа пока он схватится прежде, чем монтировать доску нижней обвязки.
Есть еще способ решения вопроса с неровным фундаментным основанием. Для значительных отклонений (более 10 мм) можно использовать шлифмашинку с диском по бетону. Если уровень потерян на большом протяжении, то вопрос с выравниванием переносится на этап монтажа лаг перекрытия.
Для исправления отклонения от горизонтального уровня на этапе установки доски внешнего периметра платформы с помощью циркуля переносится дефект с обвязки на доску.
Замет с помощью электролобзика или циркулярки снимаем лишнее.
После того, как обвязка выведена по горизонтальному уровню, закрепляйте ее к фундаменту, используя оцинкованные шайбы и гайки. Постарайтесь не перетянуть их, так как это приведет к смещению досок относительно разметки и выведенной горизонтали. Шпильки в фундамент лучше всегда закладывать с запасом на крепление двух досок обвязки. Отрезать лишнее шлифмашинкой не займет много времени. Если же высота шпильки над бетоном 50-70 мм, то вам придется выбирать в верхней обвязочной доске паз для шайбы и гайки и займет намного больше времени.
Если в результате монтажа обвязки образовалась полка между фундаментом и доской, то следует обработать ее битумом и поставить металлический отлив. С переходом на следующие этапы забываются мелкие погрешности. Если строящийся каркас будет попадать под дождь, то влага, не отведенная от обвязки, начнет разрушать важный элемент конструкции.
Следующий этап – монтаж балок перекрытия.
Как построить фундамент дома
Земляные работы
Есть две основные причины, по которым мы копаем (копаем яму) для бетонного фундамента нашего дома.
Нам необходимо защитить бетонный фундамент от сил природы, основными из которых являются замерзание и оттаивание. Сток воды и защита от вредителей другие. Глубина мороза доступна практически везде, где мы планируем строить на нашей планете. Чтобы наш бетонный фундамент не поднялся, мы выкапываем достаточно глубокую яму, чтобы нижняя часть бетонного основания находилась ниже глубины линии промерзания. Почва под этим бетонным основанием должна быть ненарушенной почвой или камнем, не содержащим верхнего слоя почвы, органических или растительных веществ. Верх бетонной фундаментной стены должен выступать над уровнем земли не менее чем на 8 дюймов. Это удерживает наш деревянный каркасный дом над элементами, включая поверхностный сток, и над вредителями, которые живут в почве, готовые поглотить наш дом или, по крайней мере, проникнуть в него. , Чтобы помочь в планировке котлована и бетонного фундамента, мы используем удобный инструмент, называемый закладной доской.0005
Разметка фундамента вашего дома
Чтобы разметить большую площадь, такую как фундамент сложного дома, плотнику нужны доски.
Ударная доска просто состоит из кольев 2×4, вбитых в землю, с 2×4 гвоздями, прибитыми к ней на высоте около 2 футов над землей. Колья должны быть прикреплены к другому короткому колу, прибитому близко к земле, чтобы предотвратить любое движение. В гроссбух вбивается гвоздь, который держит линию из веревки или проволоки, которая отмечает внешний край стены фундамента дома, будь то бетон или каменная кладка. На проволоку (хорошим выбором будет арматурная стяжка) подвешивается отвес для переноса линии с высоты проволоки на уровень земли или дно котлована фундамента. В зависимости от глубины котлована фундамента мы обычно оставляем 3 или 4 фута за пределами бетонной стены фундамента до края заднего откоса котлована фундамента. Это дает нам место для работы по формированию бетонных оснований и бетонных стен, а затем по установке дренажа по периметру и трубопроводов водосточных желобов от водосточных желобов.
В большинстве юрисдикций перед утверждением планов домов требуется обследование участка дома.
Геодезисты будут вбивать в землю железные штыри, чтобы отметить границы участка. Эти железные булавки легко найти, если поискать белый деревянный столб, вбитый рядом с булавкой. Белые столбы могут со временем исчезнуть, но железный штифт должен оставаться на месте. Геодезист найдет их или въедет новые и составит план участка или участка с показанными линиями собственности.
Для каждой границы участка есть отступ, расстояние от границы участка, на котором можно построить дом. Они варьируются от стороны к стороне и от передней к задней части собственности в зависимости от вашей юрисдикции и местоположения участка, будь то в городе или стране. Эту информацию легко получить в мэрии. В простом коробчатом доме геодезист обычно разбивает углы стен фундамента дома прямо внутри траншеи для вас. Эта практика практически устраняет необходимость в подкладочных досках, за исключением более сложных конструкций пола. Я даже убедил своего геодезиста проложить лески прямо на доске, чтобы убедиться, что лески прямые и с правильным отступом.
Разметьте зону раскопок с учетом дополнительной комнаты временными кольями 1×2 или нарисуйте линию на земле яркой аэрозольной краской. Убедитесь, что доски для теста размещены за пределами этой области раскопок, чтобы вы могли использовать те же самые доски для разметки бетонных оснований. Важно отметить, что обшивочные доски должны быть установлены примерно на одной высоте, на ровном участке, что позволяет измерить диагонали, чтобы убедиться, что план здания правильный и квадратный.
Планы домов обычно не указывают высоты участка застройки, если только они не составлены архитектором. Высота верха опалубки обычно определяется строителем или строителем дома, который закладывает фундамент дома. Его забота состоит в том, чтобы участок под застройку соответствовал плану дома в соответствии с высотой существующего уклона и если существующий уклон будет таким же, как готовый, постоянный уклон. Одно дело — как новому домовладельцу — обсудить это со строителем дома. Если архитектора нанимают для составления планов дома, он обычно также наблюдает за строительством дома.
Затем домовладелец обсуждает с архитектором существующую и постоянную оценку.
Бетонные фундаменты
Обычно бетонные фундаменты имеют толщину 6 дюймов и ширину 16 дюймов, непрерывно идущие по периметру дома. На плане фундамента дома могут быть указаны поперечные опоры одинакового размера. Это бетонные основания для стен деревянного каркасного дома, поддерживающие несущую стену в подвале или балки перекрытия в подполье. Поскольку наши бетонные и каменные стены имеют толщину 8 дюймов, бетонный фундамент выступает за линию стены дома на 4 дюйма с каждой стороны. Это необходимо для стабилизации стены дома, а также для увеличения площади поверхности, на которую будет опираться стена и дом на почве под ней.
В некоторых юрисдикциях требуется использование арматуры в бетонных основаниях и стенах, в других, похоже, это не беспокоит. У бетона есть странное свойство, когда он армирован сталью, он приобретает свойства стали. Он становится эластичным, как сталь, и имеет прочность на растяжение стали, а не бетонный блок, который является хрупким и не очень связным.
Требуется или нет, я обычно размещаю арматуру в своих бетонных основаниях и стенах. арматура изготовлена из переработанной стали, поэтому стоимость не так высока. Диаметр стержней указывается в восьмых долях дюйма. В бетонные основания поместите два арматурных стержня № 4 (4/8 или 1/2 дюйма) на расстоянии друг от друга по всей длине бетонных оснований. Используйте стяжную проволоку для арматуры, чтобы связать поперечины вместе в углах, а также для соединения отрезков. арматурных стержней вместе. Арматурный стержень имеет длину 20 футов, поэтому не требуется много соединений. Если вам нужно увеличить длину арматурного стержня, две части должны перекрывать друг друга. галстуки.
Опалубка бетонного основания изготовлена из бруса 2×6 с планками 1×3 сверху и снизу опалубки, которые не позволяют бетону раздвигать стороны опалубки при заливке бетона. Клипсы располагаются на расстоянии около 3 футов друг от друга, а нижние заглубляются в бетон. Движение в сторону сдерживается вбитыми в почву кольями 1х3.
Бетонные основания не выравниваются, если котлован достаточно ровный. Арматурный стержень помещается в бетонный фундамент и подвешивается к скобам на высоте около 3 дюймов от почвы. На этом этапе можно заливать бетонный фундамент, и в этом случае вдоль верхней части бетонного фундамента формируется шпонка, позволяющая закрепить бетонную стену. заливается в ключ. Вертикальный стержень, если он есть, должен быть на месте до заливки бетона. Как правило, если бетонная стена имеет высоту всего 2 фута, вертикальный стержень не требуется. Два горизонтальных стержня требуются в пределах 6 дюймов от Верх и низ. Для бетонной стены высотой от 3 до 4 футов требуется как вертикальная, так и горизонтальная арматура на расстоянии 18 дюймов по центру (в центре). Для бетонных стен высотой от 4 до 6 футов оба стержня должны располагаться на расстоянии 16 дюймов от центра. а для бетонных стен высотой от 6 до 8 футов арматура должна быть через каждые 12 дюймов. Для бетонных стен высотой более 8 футов лучше проконсультироваться с инженером или инспектором по строительству.
Стена фундамента дома
Если на участке требуется использование бетононасоса, бетонные основания и стены можно залить вместе. Клипсы поверх бетонного основания будут удерживать нижние плиты опалубки бетонной стены. Расположение бетонной стены отмечено на каждом конце бетонного основания поверх планок, 3/4 дюйма разрешено для фанеры бетонной стены. Между двумя концами защелкивается линия, и нижняя пластина 2×4 прибивается гвоздями. положение вдоль линии.Обе пластины можно раскладывать и крепить одновременно, оставляя расстояние 91/2 дюйма между плитами для 8-дюймовой бетонной стены.
В зависимости от высоты бетонной стены от бетонных оснований следует принять решение о заказе бетонных форм. Нарисуйте небольшой эскиз и отнесите его в пункт проката опалубки. Здесь вы получите необходимые фанерные и бетонные опалубочные стяжки и анкерные стержни для завершения работы.
Если внешняя обшивка бетонных стен дома состоит из 3/4-дюймовых досок, их также можно использовать в качестве опалубки.
В моем районе мы используем перепиленные доски 1х8, что дешевле, чем аренда бетонных опалубок, но больше требует труда. В этом случае бетонные стяжки будут проходить вертикально через каждые 16 дюймов вместо шпилек.
В фанерно-бетонных опалубках анкерные стержни располагаются горизонтально через каждые 16 дюймов. Анкерные защелки располагаются по схеме 16 x 16 дюймов. В случае досок 1×8 бетонные анкерные стержни укладываются между досками, начиная с верхней части нижней доски и продолжая вверх. каждая вторая доска
Обычно при аренде фанерно-бетонных опалубок в фанере предварительно просверливаются отверстия для защелок.Поскольку фанерно-бетонные опалубки предварительно просверлены, защелки могут быть вставлены после того, как стенки фанерно-бетонных опалубок будут подняты.
Шпильки 2×4 используются каждые 8 футов, чтобы помочь связать бетонные формы вместе и удерживать фанеру или доски на месте. Если бетонные стяжки установлены в горизонтальном положении, шпильки убираются, а для скрепления фанеры используется горизонтальная верхняя пластина.
Каждые 8 футов или около того распорка прибивается к вертикальной стойке или прибивается гвоздями к верхней пластине. Распорка обычно имеет длину 8 футов и закреплена на земле, чтобы предотвратить смещение стенки опалубки и удерживать ее прямо при заливке бетона.
Для выпрямления бетонной стены опалубки по внутренней стороне наружной стенки опалубки прокладывается струнная линия. Чтобы струна не касалась стены бетонной опалубки, вставьте 3/4-дюймовую планку или колышек с каждого конца. Возьмите с собой третью часть, проверяя линию. струна и стена бетонной формы равна толщине детали 3/4 дюйма.
После того, как внешняя бетонная опалубка поднята и достаточно прямая, закреплена распорками, чтобы предотвратить ее падение, верхняя часть бетонной опалубки отмечается точками, снятыми строительным уровнем. Это очень точный способ убедиться, что верхняя часть стены бетонной формы выровнена. Много лет назад мы использовали прозрачный пластиковый садовый шланг, наполненный водой.
Поскольку вода сама находит свой уровень, рабочий будет держать один конец садового шланга у верхней части стены, а другой будет ходить по формам, ставя отметки уровня в верхней части пузыря. Это отлично работало, если только рабочий не споткнулся и не вылил немного воды из шланга. Тогда нам пришлось бы начинать сначала. Также требовалось время, чтобы движение воды успокоилось внутри шланга. Потратьте лишнюю пару баксов и возьмите напрокат или одолжите строительный уровень.
Линии защелкиваются между линиями уровня по всему верху стен бетонной формы. К леске крепится выравнивающая планка 1х2, полоска находится ниже линии. Эта полоска становится полезным помощником при выравнивании свежего бетона теркой.
Когда бетонные опалубки сняты, полоса заливки оставляет углубление размером 3/4″ x 1 1/2″. Любые блокировки теперь должны быть установлены. Блокировка представляет собой деревянную форму, созданную для предотвращения попадания бетона в определенную область стены или основания.
Когда бетонные формы снимаются или удаляются, блок удаляется, оставляя отверстие или карман, образованный цементом. Сантехнические трубы, электрические провода и т. д. могут быть вставлены в эти отверстия после заливки бетона, а механические промыслы появятся на строительной площадке позднее.
Арматура (армирующая сталь)
Арматура теперь установлена в стене. Вот несколько рекомендаций:
Бетонные фундаменты всегда должны иметь арматуру — два непрерывных отрезка арматуры, равномерно расположенных на расстоянии около 3 дюймов от земли.
Для стены высотой 2 фута вертикальная арматура не требуется, одна горизонтальная арматура в пределах верхний и один горизонтальный стержень в пределах 6 дюймов от низа.
Для стен высотой от 2 до 4 футов размещайте вертикальный и горизонтальный стержни через каждые 18 дюймов в пределах 6 дюймов от верха и низа.
Для стен высотой от 4 до 6 футов размещайте вертикальную и горизонтальную арматуру через каждые 16 дюймов в пределах 6 дюймов сверху и снизу.
Для стен высотой от 6 до 8 футов размещайте вертикальную и горизонтальную арматуру через каждые 12 дюймов в пределах 6 дюймов сверху и снизу.
Для стен высотой более 8 футов проконсультируйтесь с местными властями или инженером.
Чтобы привязать арматурный стержень к стене бетонной опалубки, вбейте в стену опалубки 3-дюймовый гвоздь, оставив около 1 1/2 дюйма выступа. Привяжите арматуру к этому гвоздю, чтобы она не касалась бетонной формы, а также была прямой и отвесной. Вертикальный стержень должен иметь 9Изгиб под углом 0 градусов для привязки к арматуре бетонного основания. Горизонтальная арматура может лежать на защелках и привязываться к вертикальной арматуре.
Затем укладывается другая сторона бетонной опалубки. Стяжки вставляются в овальные отверстия защелок. Старайтесь располагать анкерные стержни напротив друг друга, чтобы защелки располагались перпендикулярно бетонной опалубке. Это гарантирует, что бетонная стена будет 8 дюймов, когда форма будет заполнена бетоном и бетон высохнет.
Обычно мы кладем шпатель на бетонную форму вверху, чтобы поддерживать бетонную стену на уровне 8 дюймов.
В конце или при изменении высоты опалубки бетонной стены укладываем переборку. Это 2×6, 2×8 или 2×10, урезанные под толщину бетонной стены. Сделайте его свободным, например, 7 7/8″, иначе будет трудно протолкнуть стержень через защелку. Другой вариант переборок – сделать их с 2×4 с каждой стороны внутренней части бетонной формы с разрывом фанеры между ними. , чтобы удерживать бетон. Вы заметите, что стяжка имеет выемку на каждом конце с одной стороны. Это нужно для того, чтобы можно было захватить стяжку молотком, чтобы немного вытащить стяжку из бетонной формы. для облегчения установки стяжки через отверстие.0005
Когда все защелки закреплены стяжками, убедитесь, что бетонная стена опалубки прямая и прочная. После того, как бетон залит, слишком поздно раздвигать стенку опалубки или устранять перегибы.
Заливка бетона
В день бетона соберите как можно больше рук, чтобы помочь.
Подготовьте анкерные болты для установки в готовый бетон. Возьмите достаточное количество шпателей для бетона на всех. Подойдет даже доска 1×6 длиной около 10 дюймов, прибейте к ней ручку 1×2. Поговорите с оператором насоса, если это для вас в новинку, бетонную стену высотой более 4 футов следует заливать слоями, а не доверху.
Когда стена бетонной формы заполнена бетоном, попросите помощника пройти перед отделочником и удалить излишки из стены бетонной формы или заполнить до приблизительного уровня верхнюю часть полосы заливки бетоном. По моему опыту формования и заливки бетона в тяжелом строительстве, работе на промышленных зданиях, мостах и т. д., мы всегда должны вибрировать бетон, когда он заполняет бетонную форму. В жилищном строительстве чаще всего не используют бетонный вибратор (см. его на Amazon). Если бетонные стены высокие, будут оголены позже, или вы просто хотите хорошо поработать, арендуйте бетонный вибратор. Он очень прост в эксплуатации. Просто включите его, и пусть он сам стекает по стене бетонной формы.
Сразу же вы заметите, что уровень бетона также снижается. Вибратор фактически сжимает бетон, заполняя любые пустоты. Есть несколько вещей, которые нужно знать перед использованием вибратора. Бетон чрезвычайно тяжелый, около 150 фунтов на кубический фут с арматурой. Это означает, что каждые 18 дюймов высоты в 8-дюймовой стене весят 150 фунтов. Просто спросите того, кто возил много бетона! Таким образом, вы не хотите оставлять бетонный вибратор в стене слишком долго. Вы можете сломать бетонные формы, если стена заполнена и вы каждый раз вибрируете до дна. Так что вибрируйте только свежий бетонный слой, который вы заливаете, проникая в существующий бетонный слой, чтобы обеспечить хорошее сцепление. И еще одна вещь, на которую следует обратить внимание при вибрации, — это выход пузырьков воздуха. Воздух захватывается бетоном для замораживания и оттаивания, мы не хотим его терять. Не оставляйте вибратор в бетоне с пузырьками. Если вы используете вибратор для бетона, быстро вставьте его в бетон, дайте ему выполнить свою работу, вытащите его и двигайтесь дальше.
Бетонный вибратор охлаждается бетоном, поэтому не включайте его и не оставляйте работать в грязи или на строительных лесах, иначе он сгорит.
После того, как бетонщик завершил выравнивание верхней части стенки опалубки до нужного уровня, пришло время вставить анкерные болты. (См. на Amazon.com.) Они размещаются в центре подоконника, который будет установлен позже. Эта плита подоконника будет 2×6, поэтому убедитесь, что анкерные болты отцентрованы либо для подоконника, либо для настенной плиты, либо, возможно, для настенной плиты 2×4. Болты необходимо размещать через каждые 6 футов. В некоторых юрисдикциях требуется более близкое расстояние. Мой инженер хотел, чтобы наши 8-футовые бетонные стены имели анкерные болты через каждые 2 фута. Какова стоимость добавления нескольких анкерных болтов к цене нового дома? Верх 8-футовой бетонной стены опирается балками пола на обратную засыпку. Так что не экономьте на болтах. Нижняя часть бетонной стены укреплена бетонной плитой, как показано на этом чертеже.
Демонтаж бетонных опалубок
После долгого и напряженного дня заливки бетона и отделки бетонного фундамента хорошо отдохнуть. Я люблю оставлять свои бетонные формы на пару дней, в зависимости от погоды. Мне нравится, когда я могу залить бетонный фундамент в пятницу и оставить его до понедельника, чтобы начать снимать бетонные формы. Через пару дней бетон все еще мягкий или зеленый, как мы его называем. Будьте очень осторожны, удаляя бетонные формы. Начните с брекетов. Мне нравится брать мой старый молоток и удалять любые выступы, оставленные на верхней части бетонной стены бетонными мастерками или терками. Пока помощники снимают бетонные формы, вытаскивают гвозди и соскребают бетон, я начинаю укладывать плиты подоконника или плиты основания стены. В пластинах просверливаются отверстия для анкерных болтов, а на днище степлером пришивается подоконная прокладка. Если днище или плита порога обработаны давлением, прокладка не требуется. Я предпочитаю прокладку, так как она не только удерживает деревянную плиту от контакта с бетоном (чтобы она не гнила), но и заполняет небольшие пустоты, не пропуская холодный воздух.
Как только внешние бетонные опалубки сняты, а бетонные опалубки удалены, мы можем сосредоточиться на дренажных трубах по периметру и гидроизоляции бетонной стены фундамента. Я буду обсуждать этот этап строительства нашего дома в следующей статье этой серии.
следующая статья >
Дэйв
(Спросите Дэйва) (О Дэйве)
Ваш источник советов по строительству, чертежей по дереву и мебели, планов домов и советов по строительству непосредственно от Дэйва…
Привет, я Дэйв Осборн. Обладая более чем 50-летним опытом работы подмастерьем-плотником, мастером и подрядчиком в тяжелом строительстве, мне нравилось работать с учениками и делиться секретами ремесла, которыми другие делились со мной. Теперь я получаю электронные письма от участников со всего мира, и мы включаем многие из моих ответов в наши бесплатные ежемесячные информационные бюллетени . Некоторые из моих ответов включают рисунки и инструкции, относящиеся к конкретному проекту, но могут также отвечать на ваши вопросы.
Я использую правильную строительную терминологию, поэтому вы можете с уверенностью сообщить своим дилерам или подрядчикам, что вам нужно.
СПРОСИТЕ ДЭЙВА !
Преимущества членства
Членство дает вам полный доступ к сотням практических статей, планам деревообработки, конвертерам, калькуляторам и таблицам. Наш калькулятор лестницы является одним из самых популярных в Интернете. У нас есть проекты, которые вы можете построить для своих детей (и вместе с ними), мебель для вашей жены, а также навесы и беседки. Если вы столкнетесь с проблемой или вам понадобится совет, ваше членство включает в себя неограниченное количество вопросов по электронной почте через нашу кнопку быстрого ответа «Спросить Дейва».
Присоединяйтесь к нам!
Copyright © 1999-2023 Предприятия ДДФМ. Все права защищены. DDFM ENTERPRISES, DAVE’S SHOP TALK и логотип Dave Osborne являются товарными знаками и знаками обслуживания, принадлежащими DDFM Enterprises. Все другие товарные знаки на этом сайте являются собственностью их соответствующих владельцев.
юридический
Дом
Это поле поиска с прикрепленной функцией автоматического предложения.- Нет предложений, так как поле поиска пусто.
Наша миссия
Где земля встречается с морем Последние обновленияПоследние новости
Более 150 активистов серфинга посетили округ Колумбия, чтобы защитить наши побережья и океан
Седьмой ежегодный День отдыха на прибрежных холмах Surfrider в этом году доказал, что многое может произойти за 72 часа для продвижения политики чистой воды на наших пляжах, пластика свободный океан и устойчивые береговые линии.
The Surfrider Foundation занимается защитой мирового океана, волн и пляжей, для всех людей, через мощную сеть активистов.