Обшивка наружных стен: Наружная отделка дома варианты – как выбрать оптимальный

Обшивка стен каркасного дома | Блог строительной компании RNR

 

Каркас является основным конструктивным элементом каркасного дома. Вокруг каркаса формируются стены, где кроме теплоизолирующих материалов размещают конструктивные элементы, обшивку и отделку стен.

Обшивка стен каркасного дома внутри

Обшить внутренние стены каркасного дома следует экологически чистыми материалами, чтобы исключить негативное воздействие экологически не безопасных материалов на здоровье людей, и животных. Одновременно внутренняя обшивка дома служит основой для размещения отделочных материалов и крепежной площадкой для размещения деталей интерьера и навесной мебели. Как материал для усиления жесткости каркаса внутренняя обшивка используется крайне редко. В этом случае для обшивки используют ОСП-3 или ОСП-4, которые не содержат смол и клея, вредного для здоровья.

Основными материалами для внутренней обшивки стен являются:

• Гипсокартон;
• Фанера;
• Стекломагнезитовые плиты;
• Вагонка.

Эти материалы удобно крепить к каркасу шурупами, их поверхность хорошо подходит для нанесения обоев, декоративной штукатурки, для покраски и укладки декоративной плитки. Для выполнения оштукатуривания или укладки кафеля на стены следует использовать штукатурную сетку. Технология обработки стыков листов хорошо отработана на монтаже гипсокартона, благодаря чему стены получаются ровными и гладкими. Листы крепятся к каркасу прямо на пароизоляционную пленку, отверстия от шурупов или гвоздей не нарушают герметичность  внутренней части стены.

По мнению многих экспертов, лучше всего обшить стены каркасного дома изнутри гипсокартоном.  Материал экологически чистый, легко обрабатывается, выдерживает нагрузки при монтаже кафельной плитки (во влажных помещениях используют влагостойкий ГКЛ). Из него конструируют сложные элементы интерьера домов. Недостатком является необходимость закладных досок внутрь стены для крепления навесной мебели или предметов интерьера.

Относительно новым материалом для обшивки внутри каркасного дома стал стекломагнезитовый лист (СМЛ).

Материал негигроскопичен, не горюч, имеет гладкую поверхность с одной стороны и шероховатую с другой. Отлично подходит для монтажа кафельной плитки в ванных комнатах и на кухне. Лист очень прочный, внутри имеет два слоя армирующего стекловолокна, поэтому он одинаково применяется как для внутренней, так и внешней обшивки стен каркасного дома. Материал дорогой, поэтому имеет смысл использовать выборочно, для влажных помещений, цокольного этажа.

Традиционными материалами для внутренней обшивки дома являются фанера и вагонка. Вагонку одновременно рассматривают и как финишную отделку внутри или снаружи дома. Большое разнообразие и большое предложение этого материала на рынке строительных материалов делает его популярным. Для внешней отделки чаще используют вагонку из синтетических материалов – сайдинг.

Обшивка стен каркасного дома снаружи

Каркасные стены обязательно обшивают снаружи жесткими плитами ОСП, ДСП, ЦСП или обрезной доской. Более приемлемым материалом для внешней обшивки стен является ОСП, эти плиты более устойчивы к влаге и более прочные в сравнении с другими материалами.

По технологии возведения каркасного дома после монтажа каркаса приступают к обшивке наружных стен, что дает возможность производить работы внутри помещения в приемлемых условиях. Плиты к каркасу крепятся гвоздями с широкой шляпкой или шурупами. После монтажа плиты обрабатываются грунтовкой для лучшей защиты их от влаги.

ОСП достаточно дорогой материал, особенно ОСП-3 и ОСП-4. Поэтому часто используют другие материалы. Вполне конкурентоспособен ОСП – цементно-стружечные плиты (ЦСП), которые обладают высокой прочностью и ценой уступают ОСП.

Главный их недостаток – хрупкость, поэтому при монтаже необходимо соблюдать осторожность.

Древесно-стружечные плиты (ДСП) обладают высокой прочностью и хорошими звукоизолирующими характеристиками. Но в процессе их изготовления используют фенолформальдегидные смолы, которые экологические стандарты не рекомендуют применять для строительства домов.

Самым дешевым материалом для обшивки является обрезная доска, которая обладает необходимой прочностью и длительным сроком службы. Трудность ее использования для обшивки заключается в сложности подгонки материала при монтаже обшивки стены.

Монтаж и утепление обшивки дома

Конструкция пирога стены каркасного дома предполагает утепление и обшивку одновременно. Рассмотрим несколько вариантов пирога с различными типами обшивки.

Стена каркасного дома с внутренней и внешней обшивкой из ОСП

Стена с внешней обшивкой ОСП и внутренней обшивкой из гипсокартона 

 Стена с внешней и внутренней обшивкой из вагонки

Все показанные варианты монтируются одинаково. Вопрос выбора варианта пирога стены зависит от заказчика.

В практике монтажа стен каркасного дома есть два подхода:

1. Монтаж обшивки стен начинают с внешней части стены.
2. Монтаж начинают с внутренней части стены.

Некоторым преимуществом обладает первый вариант. Если каркас уже находится под кровлей, то монтажом внешней части стены закрывается контур дома, что позволяет проводить работы при любых погодных условиях.

Обсудить индивидуальный проект каркасного дома можно, оставив заявку в форме ниже.

Обшивка наружных стен деревянного дома

Деревянные постройки нуждаются в особом уходе и защите, по причине особенных свойств древесного материала.Именно с этой целью рекомендуется производить наружную обшивку стен деревянных домов. На каком виде отделки остановить свой выбор – рассмотрим варианты.

Ни для кого не секрет, что деревянные дома наделены неповторимой атмосферой, которая благотворным образом влияет на настроение и внутреннее состояние хозяев дома, так как благодаря такому строительному материалу как древесина, стены могут дышать и наполняют жильё воздухом. Но такие дома требуют качественной отделки снаружи.

Обшивка наружных стен деревянного дома выполняет следующий ряд функций:

1. Защищает от отрицательных внешних факторов, таких как атмосферные осадки и перепады температуры воздуха. Фасадная отделка дома служит защитой для несущих конструкций и значительно увеличивает срок их жизни;
2. Обшивка стен снаружи деревянного дома служит дополнительным источником тепла и поглощает излишний уличный шум;
3. Отделка фасадной части деревянного дома украшает его и создаёт неповторимый внешний вид.

Задумываясь об обшивке дома необходимо помнить, что любые отделочные работы можно осуществлять только по истечении определённого промежутка времени после его возведения. Обычно он составляет 2-3 года. Связан данный факт с необходимостью усадки деревянной конструкции, период которой напрямую зависит от качества древесины.

На заметку — если вдруг необходима лазерная резка металла, фанеры, оргстекла и других материалов, то рекомендую обратиться в компанию Металлформ. Перейдя на сайт Вы получите информацию о фирме и ознакомитесь с перечнем оказываемых услуг.

Варианты внешней обшивки деревянного дома

Выбор материала для наружной обшивки зависит от желаний самого хозяина дома. Деревянную постройку можно как обшить материалом под настоящее дерево, так и применить более современные и фактурные отделочные материалы. Вообще, при облицовке фасадной части деревянного дома можно удачно подчеркнуть в декоре именно достоинства натурального дерева – традиционного для русской души строительного материала.

Деревянные элементы, которые можно использовать при наружной отделке дома, придадут неповторимый внешний облик жилому строению, а использование в процессе облицовки различных стилей и дизайнерских идей позволит органично сочетать деревянные резные элементы с абсолютно любой фасадной. Особенно изыскано смотрится деревянная отделка наличников дома и мансард.

На сегодняшний момент существуют следующие, наиболее популярные способы обшивки наружных стен деревянного дома:

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого из отделочных материалов.

Обшивка наружных стен сайдингом

Сайдинг является замечательным для наружной отделки стен материалом, так как его легко монтировать и обрабатывать.

При отделке можно использовать различные виды сайдинга, такие как:

• Виниловый;
• Металлический или алюминиевый сайдинг;
• Древесный;
• Цементный ( для отделки цоколя).

Необходимо отметить, что сайдинг не подвержен процессу гниения и коррозии, так как при его изготовлении обрабатывается специальными средствами, ведущими к образованию надежной защитной пленки.

Такой отделочный материал, как сайдинг, имеет ряд неоспоримых достоинств:

• Сайдинговые панели просты в обслуживании и эксплуатации;
• Отталкивают разнообразные неприятные запахи, грязь и уличную пыль;
• Срок полезного использования составляет от 50 до 55 лет, что говорит о его долговечности;
• Стеновые панели имеют малый вес. В связи с этим нет нужды в привлечении спецтехники;
• Утепление дома сайдингом снижает затраты на отопление.

К недостаткам сайдинга можно отнести следующие моменты:

• Высокая стоимость;
• Схожесть дома, обшитого сайдингом с объектами промышленного или административного назначения;
• При наличии яркой расцветки панели выгорают на солнце и теряют свой цвет.

Видео — Обшивка фасада дома сайдингом

Обшивка дома профнастилом

Отделочный материал профнастил изготавливают промышленным способом из оцинкованного или же стального профилированного листа, который в процессе производства покрывают защитным слоем. По своему внешнему виду профлист схож с шиферным листом.

Преимуществами профнастила является следующие его качества:

• Высокая прочность;
• Низкая стоимость;
• Разнообразная цветовая палитра;
• Лёгкость и простота монтажа.

При использовании такого отделочного материала профлист, его можно изменять и моделировать под отведённые ему функции. Вполне возможно добавить округления, канавки и разнообразные специальные приспособления.

К недостаткам использования профнастила для обшивки стен в деревянном доме можно отнести следующие моменты:

• Подверженность металла коррозии;
• Короткий срок службы, не более 15 -20 лет;
• Профлист не способен пропускать воздух и поэтому не может использоваться для обшивки строений с каркасно–щитовой конструкцией.

Обшивка наружных стен деревянного дома блок-хаусом

Неплохим материалом для обшивки стен домов из бруса является блок-хаус. Данный отделочный материал по своим качествам уникален. С его помощью можно произвести облицовку, как фасада дома, так и обшивку внутренних стен.

Блок-хаус представляет собой одну из разновидностей вагонки. Он имеет вид обыкновенной доски, которой пользуются при отделки помещений. Однако он отличается от вагонки тем, что его лицевая сторона по своему внешнему виду чем-то схожа с оцилиндрованным бревном.

Используя данный материал можно придать своему дому неповторимый вид натурального деревенского сруба.

К достоинствам отделки деревянного дома блок-хаусом можно отнести:

• Высокую экологичность;
• Долговечность и прочность;
• Эстетичный внешний вид;
• Простоту монтажа и легкий вес.

Недостатками отделочного материала блок-хаус являются:

• Низкая воздухопроницаемость;
• Высокий класс горючести.

Конечно же, существует ещё много разнообразных видов материалов для отделки, но на практике, предложенные выше варианты наружной отделки являются самыми приемлемыми для отделки деревянного строения. Главное для себя решить, хотите ли вы сохранить деревянный облик натурального дерева или же сочетать его с чем- то современным и необычным.

Полимерная облицовка наружных стен

Американские строительные технологии обозначились на нашем строительном рынке облицовочными материалами, которые пару десятков лет тому можно было увидеть  только в кино. Речь идет о полимерных сайдингах, обладающих рядом положительных свойств. Прочное покрытие, удачно имитирующее деревянную вагонку, способно надежно защитить материал дома от атмосферных факторов, снизить до минимума тепловые потери и придать дому положительный декор.

Первым по распространенности числится виниловый сайдинг, выполненный в виде поливинилхлоридных панелей. Производители выпускают материал в разных размерных категориях, что позволяет выбрать оптимальный размер для любого здания. Выбор цветовых решений небольшой, но включает в себя  наиболее востребованную потребителями гамму.  Сайдинг удобен в укладке, замковая система  панелей позволяет получить достаточно прочное  и герметичное соединение

Главные достоинства винилового сайдинга

Преимущества пластикового сайдинга заключаются в его экологичности и продолжительном ресурсе. На протяжении десятков лет материал стойко выдерживает резкие перепады температур, воздействие солнечного ультрафиолета,  сохраняет  изначальный вид и механическую прочность. Пластик может без ограничений устанавливаться на любой материал, бетон, кирпичную кладку или древесину, предоставляются все возможности для установки эффективного утеплителя, который будучи защищенным от атмосферной влаги, сохраняет рабочие свойства на протяжении десятилетий. Не следует так же опасаться образования конденсатной влаги, сайдинговое покрытие обладает  естественной вентиляцией, достаточной для удаления переувлажненного воздуха.

Посредством прилагаемого комплекта доборных элементов, которые предназначены для художественного оформления, легко воплотить в реальность любой дизайн – проект. Применяя различные панели и цветовые решения, можно до неузнаваемости обновить облик дома, подчеркнуть его архитектурные и конструкционные достоинства и заретушировать имеющиеся недостатки.  Сайдинг относительно недорогой материал, при желании одну облицовку легко поменять на другую, для этого даже не понадобится переделка несущей системы.   Для фиброкартона такая технология уже не приемлема, этот материал устанавливается капитально, и заменить можно только всю систему.

Виды сайдинга

Отдав должное  виниловому сайдингу, разберемся в достоинствах других материалов. Достойной альтернативой винилу могут стать панели на основе полипропилена, снабженного специальными добавками.  Этот материал, по прочностным и декоративным параметрам, находится на ступень выше. Панели оформляются под природный камень, облицовочную керамику и древесину. Если после продажи дома панели новому владельцу не нужны, их несложно снять и использовать для отделки другого дома.

В перечне  новых облицовочных материалов следует отметить фасадные панели, выполненные из упрочненного пенополистирола. Этот материал обладает всеми необходимыми качествами, для создания надежной защиты дома от тепловых потерь и атмосферных факторов. Пенополистирол отлично держит форму и устойчив к старению, не подвержен воздействию плесени и гнили, нейтрален к воздействию химических соединений.  Панели формируются в комплексе с клинкерной плиткой, которая как бы утоплена в поверхность материала. Конечный результат этой технологии- легкие и прочные панели,  несложно монтируемые на любой конструкции посредством крепежных букс.

Особого внимания заслуживают стеклопластиковые панели, превосходно имитирующие природные облицовочные материалы. Небольшой вес облицовки не создает дополнительных нагрузок на стены и фундамент дома, панели  сохраняют рабочие свойства в условиях экстремальных температур, умеренных механических и химических  воздействий

Значительно обновили свои свойства и ветераны фасадных технологий. Казалось бы, что штукатурка и окрашивание фасада  исчерпали свой ресурс и дальнейшему усовершенствованию уже не подлежат,  но это далеко не так. Новые  декоративно-отделочные материалы на цементной, гипсовой основе дополняются акриловыми, обладающими уникальными свойствами, в частности,  эффективной паропроницаемостью.

Разработаны и внедряются в строительство  долговечные вентилируемые фасадные системы, которые благодаря особому многослойному строению, включающие утеплитель из стекловаты, базальтовой ваты или пенопласта,  обладают  высокими теплоизоляционными свойствами. Расширился ассортимент фасадных красок, способных   скрыть дефекты  обрабатываемой конструкции, снизить потери тепловой энергии  на 12-15% и придать фасаду оригинальное цветовое и фактурное оформление. Наличие в отделочных материалах минеральных и полимерных присадок  обеспечивает их работоспособность на протяжении 8-12 лет, без ухудшения рабочих параметров и внешнего вида.

Как обшивают стены каркасных домов снаружи. Часть 2

Наиболее распространённым видом вертикальной наружной обшивки в Норвегии является обшивка досками прямоугольного сечения. Также достаточно распространена обшивка строганными досками с профилированными нащельниками «empirelekt» и обшивка с открытыми зазорами (амбарная) – «låvekledning». Помимо них в продаже имеются доски вертикальной наружной обшивки с соединением гребень-паз – «sveitserkledning», а также нащельники «barokkledning» (рис. 9.38).

Для вертикальной наружной обшивки используют строганные доски толщиной минимум 19 мм и шириной в пределах 123–173 мм. Строганная сторона должна быть обращена наружу (рис. 9.41).

Рис. 9.41 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения

Нащельники могут отличаться от остальных досок обшивки — быть толще или иметь фрезеровку. Важно помнить, что чем шире доска — тем она более подвержена деформации или возникновению трещин, поэтому при ширине нащельника 173 мм, минимальная толщина составит 22 мм. При этом под каждый нащельник в месте крепления к рейке нужно будет подкладывать небольшую дощечку, но так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор (рис. 9.53).

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником, прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки (они будут удерживаться еще и нащельником) так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники крепятся двумя гвоздями или шурупами к каждому бруску обрешётки (табл. 9.12). Крепёж не должен проходить сквозь нижележащие доски вертикальной наружной обшивки. Расстояние от края доски до гвоздя обычно 25–30 мм в зависимости от величины нахлёста.

Со временем доски наружной обшивки могут подвергнуться деформации, поэтому необходимо чтобы они монтировались ядровой древесиной наружу. Это даст возможность получить наиболее плотную и долговечную деревянную наружную обшивку (рис. 9.40). Но зачастую лишь в половине из поставляемых досок наружной обшивки ядровая древесина находится на лицевой стороне. Поэтому нужно отсортировать доски так, чтобы нащельники в любом случае монтировались ядровой древесиной наружу, а доски вертикальной наружной обшивки под ними могут быть обращены ядровой древесиной внутрь.

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Для данного вида наружной обшивки (рис. 9.42) используются строганные доски шириной 98–198 мм и нащельники из рейки шириной: 48, 61 и 73 мм. При стандартной толщине досок, располагающихся под нащельником 19 и 22 мм, нащельники из рейки устанавливают толще: минимум 22 и 28 мм соответственно. Расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, должно быть минимум 10 мм, чтобы дать доскам возможность свободно расширяться при наборе влаги.

Рис. 9.42 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок прямоугольного сечения с нащельниками из рейки

Доски наружной обшивки, располагающиеся под нащельником будут дополнительно прижаты им, поэтому они прибиваются только к каждому второму бруску обрешётки так, чтобы шляпки гвоздей перекрывались нащельником. Оптимальная ширина нахлёста при этом — 25 мм, расстояние от края доски до гвоздя — 10–12 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски.

Нащельники из рейки шириной 48–61 мм крепятся к каждому бруску обрешётки только одним гвоздём. Нащельники из рейки шириной 73 мм должны крепиться к каждому бруску обрешётки двумя гвоздями (табл. 9.12). В этом случае расстояние между досками, располагающимися под нащельниками, нужно увеличить до 25 мм.

Возможен и обратный вариант наружной обшивки, в котором используются широкие нащельники и узкие рейки под ними. Минимальное расстояние между нащельниками в этом случае должно быть минимум 15 мм для удобства покрасочных работ. Ширина реек, располагающихся под нащельниками должна быть минимум 61 мм для того чтобы обеспечить минимальный нахлёст 20 мм (рекомендуемый — 25 мм).

Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Данный вид наружной обшивки называется амбарной обшивкой. В Норвегии так обшивали фасады амбаров обшивка которых защищала каркас стены от дождя, но при этом более эффективно обеспечивала циркуляцию воздуха в вентиляционный зазоре.

Обычно для данного типа обшивки используют строганные доски обшивки прямоугольного сечения (рис. 9.43), но некоторые лесопилки производят также фальцованные доски обшивки с открытым зазором ~5 мм между досками.

Рис. 9.43 Монтаж вертикальной наружной обшивки из досок с открытыми зазорами

Зазор между досками амбарной обшивки должен быть 4–8 мм. Небольшие зазоры обеспечивают долговечность фасада. Широкие зазоры увеличивают подверженность осадкам самих досок обшивки, обрешётки и ветрозащиты под ней, а также увеличивают пагубное влияние ультрафиолетовых лучей на ветрозащитный материал.

Минимальный зазор между досками шириной 148 мм должен быть 4 мм. Доски наружной обшивки нужно прибивать к каждому бруску обрешётки. Расстояние от края доски до гвоздя делают примерно равным 25 мм. В Норвегии для монтажа вертикальной обшивки из досок прямоугольного сечения используют гвозди 2,2×55 или 2,8×65 мм в зависимости от толщины доски (табл. 9.12).

Монтаж горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Для всех ранее описанных типов вертикальной обшивки требуется горизонтальная обрешётка. Расстояние между брусками обрешётки должно быть 600–900 мм.

Самый лучший и самый простой способ монтажа горизонтальной обрешётки показан на рисунке 9.44. Такая обрешётка называется самонесущей. В этом случае на прижимную рейку* (минимум 11×36 мм) горизонтально набиваются бруски 36×48.

*Прижимная рейка нужна для лучшей фиксации ветрозащиты стены и дополнительной защиты стыков, а также для более эффективной циркуляции воздуха в вентиляционный зазоре и дренажа.

Рис. 9.44 Монтаж самонесущей горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку

Бруски горизонтальной самонесущей обрешётки в каждом месте пересечения со стойками каркаса стены нужно крепить к стойкам на 1 шуруп диаметром 6 мм, чтобы противостоять отсосу ветра, воздействующему на поверхность обшивки стены, и выдерживать нагрузку от собственного веса элементов наружной обшивки стены.

Используются шурупы для наружного использования, минимальная рабочая длина которых должна быть равной 6d. Это значит, что они будут заходить в стойки каркаса минимум на 36 мм.

Обратите внимание!
При использовании самонесущей горизонтальной обрешётки нужно убедиться, что длина шурупов или гвоздей для крепления досок обшивки не позволит пробить ветрозащиту стены.
Например, для крепления досок вертикальной обшивки толщиной 19 мм к горизонтальной обрешётке толщиной 36 мм нужно использовать гвозди или шурупы не длиннее 55 мм (19+36).
Для нащельников в данном случае понадобятся гвозди или шурупы не длиннее 74 мм (19+19+36).

На рисунке 9.45 представлен вариант крепления горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены. В данном случае стыки ветрозащиты расположены горизонтально и плотно зажимаются между брусками. Толщина горизонтальной обрешётки под вертикальную обшивку должна быть 19–23 мм, а ширина — 48 мм.

Рис. 9.45 Крепление горизонтальной обрешётки к брускам, расположенным в слое дополнительного утепления каркаса стены

Вертикальная наружная обшивка углов и проёмов

Внешние и внутренние углы наружной обшивки делаются из двух нащельников или из двух досок вертикальной обшивки, располагающихся под нащельниками (рис. 9.46). В обоих случаях одна из угловых досок должна подрезаться по ширине так, чтобы стороны угла были одинаковыми. Угловые доски по всей длине крепятся между собой на гвозди горячей оцинковки 2,5×65 мм с шагом 300 мм, можно заменить гвозди шурупами.

Рис. 9.46 Вертикальная наружная обшивка углов

У оконных и дверных проёмов доски вертикальной наружной обшивки могут выступать в роли наличников, наличники также могут монтироваться и отдельно (рис. 9.47).

Рис. 9.47 Вертикальная наружная обшивка оконного проёма.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки

Доски вертикальной наружной обшивки нужно распределять равномерно, зоны распределения ограничиваются углами, дверными и оконными проёмами (рис. 9.47). Небольшие различия в шаге досок компенсируются изменением величины нахлёста или строганием их по ширине. Особенно нужно обратить внимание на то, чтобы расстояние до нащельников с каждой стороны проёма было одинаковым.

Распределение досок вертикальной наружной обшивки начинается с установки досок, располагающихся под нащельниками, с обеих сторон проёмов, а также у углов. Эти доски образуют различные по ширине зоны распределения (рис. 9.48).

Рис. 9.48 Зоны распределения досок вертикальной наружной обшивки

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

В этом примере показывается распределение досок вертикальной наружной обшивки под окном шириной 1190 мм. Боковые наличники образуются нащельниками. Сечение нащельников — 19×148 мм, сечение досок, располагающихся под ними — 19×123 мм.

Пример распределения досок вертикальной наружной обшивки

Решение:
1. Вначале измеряем ширину зоны распределения — 1529 мм.
2. Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки. Величина нахлёста должна быть в пределах 20–30 мм. При ширине нахлёста 25 мм, идеальный шаг будет равен 221 мм.

Вычисляем идеальный шаг досок вертикальной наружной обшивки

 

M1 = b1 + b2 – 2×25 = 148 + 123 – 2×25 = 221 мм

3. Делим ширину зоны распределения на величину идеального шага: 1529 : 221 = 6,92. Округляем это число до 7, чтобы в дальнейшем получить реальный шаг распределения досок вертикальной наружной обшивки. Округление в большую сторону означает увеличение ширины нахлёста.

4. Чтобы найти реальный шаг M распределения досок вертикальной наружной обшивки, нужно разделить ширину зоны распределения на 7:

M = 1529 : 7 = 218 мм. Реальная ширина нахлёста будет равна: (148 + 123 — 218) : 2 = 26,5 мм.

Монтаж досок вертикальной наружной обшивки, располагающихся под нащельниками, производится в соответствии с вычисленным реальным шагом. Перед монтажом на досках маркируется величина нахлёста.

Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

Стыки досок вертикальной наружной обшивки могут привести к короблению досок, повреждениям, вызванными гниением, и к вздутию фасадной краски.
Это происходит из-за того, что торцы досок больше всего всасывают влагу.
Поэтому стыков досок вертикальной наружной обшивки должно быть как можно меньше, и желательно чтобы они не находились в нижней части стены, так как там они больше подвержены негативному воздействию влаги. Желательно обшивать высокие стены сращенными досками наружной обшивки, это позволит избежать стыков.
Если стыков не избежать — лучше стыковать только доски обшивки, располагающиеся под нащельниками.
Стыки должны быть в разбежку и равномерно распределены, тоже касается и сращённых в заводских условиях досок если они не покрашены укрывной краской.
Как минимум 2 доски, а желательно 3, должны размещаться между стыкованными досками — чаще располагать стыки нельзя.

Обе части стыкованной доски должны быть закреплены как минимум к трём брускам обрешётки. По обе стороны стыка доски обшивки должны крепиться к брускам, как показано на рисунке 9.51. Для уменьшения коробления и стабилизации стыка — под него прибивают небольшую дощечку, так чтобы не перекрыть вентиляционный зазор.
Концы стыкованных досок должны торцеваться под углом 15–20° и крепиться к брускам обрешётки на 2 гвоздя на расстоянии примерно 100 мм от торца.
Также важно чтобы ядровая древесина обеих стыкуемых досок была обращена в одну и ту же сторону, желательно наружу.

Рис. 9.51 Стыковка досок вертикальной наружной обшивки

 

Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

Доски вертикальной наружной обшивки во избежание растрескивания должны крепиться к брускам обрешётки на расстоянии примерно 100 мм от торца. Нижние концы досок вертикальной наружной обшивки нужно торцевать под углом 15–20° образуя капельник, тогда капли воды будут обрываться с доски, не впитываясь в древесину торца. Для защиты торцов досок от снегового увлажнения и увлажнения от дождевых брызг нужно обеспечить зазор минимум 300 мм между обшивкой и грунтом (рис. 9.52).

Рис. 9.52 Минимальный зазор между деревянной обшивкой и грунтом, расстояние от торца досок до гвоздей

 

Вдоль основания стены между досками вертикальной наружной обшивки норвежцы монтируют небольшие дощечки, не перекрывающие вентиляционный зазор. Они препятствуют короблению нащельников и служат защитой от мышей. В качестве альтернативы, для защиты от мышей также используют специальные металлические ленты (рис. 9.53).

Рис. 9.53 Монтаж вертикальной наружной обшивки у основания стены

 

Вариантов монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены может быть очень много, на рисунке 9.54 можно посмотреть ещё 2 примера.

Рис. 9.54 Альтернативные примеры монтажа вертикальной наружной обшивки у основания стены

 

Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

В вертикальной, и в горизонтальной наружной обшивке часто нужно делать вырезы для монтажа оконных отливов.
Зазор между доской и отливом должен быть достаточным для того, чтобы вода не задерживалась здесь за счет сил поверхностного натяжения и не смачивала доску,
но из эстетических соображений, этот зазор не должен быть слишком большим.

Оптимален зазор в пределах 4–8 мм. Делать разметку выреза удобно норвежским плотницким карандашом.
Если положить его плашмя, то грифель окажется на высоте примерно 4 мм, а если — на ребро, примерно 8 мм (рис. 9.55).

Рис. 9.55 Разметка вырезов под отливы в досках наружной обшивки

Горизонтальная наружная обшивка

Существует много типов деревянной горизонтальной наружной обшивки. Доски могут быть прямоугольного сечения, одно– или двусторонней фрезеровки или иметь соединение гребень–паз.

Лицевая сторона досок может быть пиленой или строганной (рис. 9.38).

Горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения

Обшивка хорошо приспособлена к погодным воздействиям так как вентилирование происходит в вертикальном и горизонтальном направлениях. Доски обшивки имеют минимальную площадь соприкосновения с обрешеткой, поэтому влага не застаивается на внутренней поверхности обшивки (рис. 9.56).

Рис. 9.56 Различные типы горизонтальной обшивки

 

Горизонтальная обшивка из выполняется из строганных, с двух или одной стороны, досок прямоугольного сечения. Монтируется строганной стороной наружу. Обычно толщина досок обшивки составляет 19 мм, но иногда применяются доски толщиной 22 или 29 мм. Стандартная ширина досок обшивки от 123 до 173 мм.

Горизонтальную обшивку можно делать из необрезной доски. При этом строгают только одну сторону и обрезают одну кромку, а вторая остается не обрезанной и не остроганной. Её стандартная толщина 25–32 мм.

Величину нахлёста для досок обшивки делают равной 20–30 мм. Доски крепят одним гвоздем или шурупом через нижнюю треть каждой доски (шириной до 173 мм). Гвозди или шурупы должны проходить только через верхнюю доску обшивки. В таком случае доска снизу может свободно деформироваться под влиянием погодных факторов без риска возникновений трещин. Рабочую длину гвоздей и шурупов определяют по таблице 9.12.

Горизонтальная обшивка из фальцованных досок

Доски этого типа обшивки с двух сторон фрезерованы так, чтобы задняя и лицевая сторона досок монтировались параллельно поверхности стены. Облицовка их фальцованных досок образует плотную обшивку, поэтому в сравнении с прямоугольными досками обшивки фасады из фальцованных досок должны лучше вентилироваться. Преимуществом данного типа обшивки является простота монтажа наличников и угловых стыков. Способ установки досок и их размеры аналогичны обшивке из досок прямоугольного сечения.

Горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытым зазором
Делается для улучшения вентиляции заобшивочного пространства. Доски обшивки имеют двойную фрезеровку выполненную так, чтобы межу досками всегда оставался зазор 2–5 мм. В отличии от остальных видов горизонтальной обшивки такие доски прибивают двумя гвоздями к каждой рейке. Обычно данный вид обшивки применяют при использовании досок из лиственной древесины.

Горизонтальная обшивка из досок Weatherboard

У этой обшивки лицевая сторона досок строгается под углом и фрезеруется нижняя сторона. После окончания монтажа обшивка выглядит почти так же, как и горизонтальная обшивка из досок прямоугольного сечения. Задняя сторона досок weatherboard параллельна поверхности стены поэтому обшивке требуется хорошая вентиляция. Обычная толщина досок weatherboard посередине 19 мм. С одной стороны толщина 28 мм, с другой — 10 мм. Ширина досок от 123 до 173 мм.

Усушка досок горизонтальной наружной обшивки

Для горизонтальных фальцованных досок обшивки стандартная глубина фальца 18 мм. Таким образом, минимальная ширина нахлеста также составит 18 мм, тогда как вертикальные доски обшивки монтируются с нахлестом 20–30 мм. Так как величина нахлеста горизонтальных досок обшивки очень мала, то нужно быть осторожным при использовании фальцованных досок шириной более 173 мм. Также важно чтобы доски обшивки были равновесной влажности, примерно равной 15–17%.

Равновесная влажность определяется температурой и влажностью воздуха в той среде, где будет находиться доска.

Фальцованные доски горизонтальной обшивки нужно монтировать как можно плотнее, не оставляя зазоров. Это связанно с тем, что в процессе усыхания материала зазор заметно увеличивается.

Импрегнирование, поверхностная обработка

В настоящий момент многие лесопилки производят доски вертикальной и горизонтальной обшивки импрегнированные промышленным способом. Также имеются в продаже доски, покрытые специальной грунтовкой. Грунтовка защищает доски от грибка и является основой для нанесения краски. Под заказ доски обшивки могут покрыть одним или несколькими слоями краски или морилки.

Доски наружной обшивки очень быстро выгорают на солнце, это создает трудности для сохранности окрашенного покрытия. Поэтому поверхность досок обшивки под покраску нужно грунтовать ещё до начала монтажа, так как грунтовкой должны быть покрыты все части подвергнутые механической обработке и места стыков. Заднюю сторону профилированных частей досок обшивки также нужно покрывать грунтовкой.

Грунтовка должна содержать фунгицидные добавки и пленкообразующие вещества на основе масла.

Грунтование торцов производится либо погружением торца доски на одну минуту в грунтовку, либо грунтовку наносят кистью в 4 подхода. Таким же образом грунтуются вырезы в досках обшивки и труднодоступные поверхности, грунтование происходит параллельно с монтажом досок наружной обшивки, ответственность за это несет плотник.

Если доски закупили грунтованными, а торцы досок на производстве были разделаны под стык, то остается только проверить, что все поверхности покрыты грунтовкой. Если доски закупили не грунтованными, то поверхности, которые плотник не покрыл грунтовкой при монтаже, должны быть покрыты грунтовкой в течение последующих 2–4 недель.

Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже, использование шаблонов

Фальцованные доски наружной обшивки имеют одинаковую ширину, поэтому чтобы получить хорошие горизонтальные стыки — нужно заранее правильно распределить доски горизонтальной обшивки. Особое внимание уделяется доскам обшивки над верхними оконными и дверными водоотливами и самой нижней доске обшивки у основания каркасной стены (рис. 9.57). Во вторую очередь контролируются доски обшивки под окнами и под свесом стропил. Для распределения досок горизонтальной обшивки используют шаблоны из реек заранее рассчитанной длины.

Рис. 9.57 Распределение досок горизонтальной обшивки при монтаже (цифрами показана очередность разметки)

 

Нижняя сторона доски вдоль основания каркасной стены должна находится примерно на 20 мм ниже уровня верхнего обреза фундамента. В случае необходимости, её можно сдвинуть вниз ещё на 10–15 мм.

Нижняя сторона досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами не должна быть ниже уровня водоотлива. Это позволит уменьшить количество стыков, и уменьшить объём работы (рис. 9.58).

Рис. 9.58 Стык досок обшивки над верхними дверными и оконными водоотливами

 

Горизонтальные доски обшивки, монтирующиеся внахлёст, можно подстрагивать по ширине. Оптимального распределения досок обшивки можно также добиваться, регулируя величину нахлёста (мин. 20 мм).

Углы и наличники

Углы — наиболее заметные части наружных стен, оформление углов имеет большое влияние на внешний вид строения. Если угол формируется стыкованием досок обшивки вплотную друг к другу, то их обрезают под углом 45˚, а их ширина не должна превышать 123–148 мм. Более широкие доски будут деформироваться, возникнут щели и каркас стены будет подвержен воздействию осадков. В качестве альтернативы существуют различные способы оформления угловых стыков (рис. 9.59).

Рис. 9.59 Примеры оформления угловых стыков

 

При монтаже горизонтальной обшивки вокруг оконных и дверных проемов прибивают наличники.
Для обшивок формирующих профиль елочка создаваемых досками: weatherboard;
односторонней фрезеровки или прямоугольного сечения монтируемых с нахлестом, применяются специальные накладки из рейки с вырезами, называемые в Норвегии «krabbelist».
Они заполняют все пустоты между обшивкой стены и наличниками, что позволяет защитить каркас стены от воды и снега. Накладки (рис. 9.60) должны выступать за края наличника на 1 см.

Рис. 9.60 Обналичка оконного проема с использованием специальных накладок с вырезами

 

Для изготовления накладки берут рейку толщиной от 19 мм, ширина рейки должна быть такой, чтобы она выступала за пределы обшивки на 10 мм. Рейку временно прибивают к торцам досок обшивки и отмечают на ней положение досок обшивки. Затем обрезком профилированной доски обшивки размечают форму вырезов на видимой стороне рейки (рис 9.61).
Вырезы делают на циркулярке с высоко поднятым диском.

Рис. 9.61 Шаблон для разметки рейки с вырезами

 

Стыки досок горизонтальной обшивки

Как и для вертикальной обшивки, при стыковке досок горизонтальной обшивки соблюдаются следующие правила:

1. Видимых стыков должно быть как можно меньше;
2. Годовые кольца стыкуемых досок нужно располагать в одном направлении, тогда при усушке деформация досок тоже будет происходить в одном направлении. Так можно избежать раскрытия стыка.

Стыки распределяют по всей поверхности стены. Расстояние между стыками соседних досок, и минимальная длина доски обшивки при распределении стыков, должны быть не менее 1200 мм. Стыки по одной стойке допускаются с промежутком в 3 доски.

Важно не забывать заранее грунтовать торцы досок обшивки перед монтажом. Стык производят на стойке каркаса. Под стыки досок горизонтальной обшивки с прямыми торцами нужно монтировать рейки шириной не менее 48 мм. Края досок обшивки крепить одним гвоздем или шурупом с каждой стороны от стыка как можно дальше от торцов. Чтобы избежать растрескивания краев досок — нужно предварительно просверлить отверстия.

Некоторые поставщики досок продают доски обшивки с торцами, заранее разделанными под стык (рис. 9.62). Такие доски можно стыковать в середине пролета между стойками. Это уменьшает расход материала и позволяет избежать проблему с растрескиванием торцов при обычной стыковке.

Рис. 9.62 Горизонтальные доски обшивки с торцами заранее разделанными под стык

 

Обычно разделанные торцы досок горизонтальной обшивки на производстве не грунтуют, поэтому важно загрунтовать их вручную до начала монтажа.

Наружная обшивка из лиственных пород древесины

В Норвегии доступно разнообразие типов и профилей досок наружной обшивки также из лиственных пород древесины: дуба и осины.

Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины происходит таким же образом, как и из досок обшивки из хвойных пород древесины. Но, как правило, обшивку из лиственных пород древесины монтируют без обработки. Рассмотрим особенности монтажа досок обшивки без последующей обработки лакокрасочными покрытиями.

Вентилируемый зазор и обрешётка

Необработанные доски обшивки из осины или дуба подвергаются значительным изменениям влажности и температуры окружающей среды, поэтому они могут легко деформироваться или растрескаться. Древесина дуба мало подвержена гниению, в то время как древесина осины более подвержена гниению, чем древесина хвойных пород.

Чтобы уменьшить деформацию досок наружной обшивки и увеличить стойкость к гниению нужно обеспечить проветривание досок наружной обшивки со всех сторон. Зазор между досками должен быть минимум 3–5 мм.

При монтаже досок наружной обшивки внахлёст, между ними тоже нужно сформировать зазор (рис. 9.63). Для этого используют пластиковые подкладочные шайбы или полоски из импрегнированных битумом МДВП. Их крепят к доскам наружной обшивки, находящимся под нащельниками. Когда нащельники будут смонтированы, видимые части полосок вырезаются стамеской.

Рис. 9.63 Монтаж досок наружной обшивки из лиственных пород древесины. Примеры формирования зазоров

 

Вертикальная наружная обшивки с открытыми зазорами, также как горизонтальная обшивка из фальцованной доски с открытыми зазорами даёт хорошую возможность для проветривания досок со всех сторон. Но такие виды обшивки настолько открыты, что их нельзя использовать в тех местностях, где часто идут косые дожди.

Для создания вентиляционного зазора рекомендуется монтировать рейки толщиной не менее 23 мм под горизонтальную обшивку и перекрёстную обрешётку, толщиной 19–36 мм под вертикальную обшивку. Нужно обратить внимание на то, чтобы под оконными проёмами и под фронтонными свесами кровли рейки обрешётки не перекрывали вентиляционный зазор полностью.

Требования, предъявляемые к качеству пиломатериалов наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины могут быть как прямоугольного сечения, так и профилированными. Лесопилки в Норвегии производят большое разнообразие типов и профилей досок обшивки из лиственных пород древесины. Поверхность досок может быть строганной или пиленой. Пиленая поверхность поглощает больше влаги, чем строганная. Доски наружной обшивки из лиственных пород древесины должны быть толщиной минимум 20–21 мм и шириной максимум 120–123 мм. Доски тангенциального распила могут иметь большее сечение.

Обшивка из лиственных пород древесины больше подвержена деформациям, чем из хвойных, поэтому важно ещё до монтажа уделить особое внимание сортировке досок. Качественные доски должны быть предпочтительно радиального распила, из прямо растущих деревьев, сучки — небольшие и их должно быть мало. Также доски не должны содержать заболони ни с лицевой, ни с задней стороны. Доски не прошедшие по требованиям отбора лучше использовать для других целей.

Крепление досок наружной обшивки из лиственных пород древесины

Доски наружной обшивки из лиственной древесины крепят шурупами, а не гвоздями. Дубовые доски крепят кислотоустойчивыми шурупами из стали класса А4, а доски из осины нержавеющими шурупами из стали класса А2.

Важно чтобы шурупы были саморезами — имели кончики в виде сверла, тогда их можно закручивать без предварительного сверления. Но вблизи торцов досок наружной обшивки из лиственных пород древесины предварительное сверление все равно будет необходимо, даже при использовании саморезов.

Необработанные доски наружной обшивки из лиственных пород древесины испытывают значительные внутренние напряжения на протяжении всего срока эксплуатации, а стальные саморезы — хрупкие, поэтому применяются саморезы диаметром не менее 6 мм. Шляпки саморезов тоже должны быть относительно большими.

Межосевое расстояние между рейками, к которым будут крепиться доски наружной обшивки, должно быть не более 600 мм. В стенах высотой более 2,7 м и в стенах, не закрытых от осадков свесами кровли — межосевое расстояние между рейками должно быть уменьшено, в соответствии с рекомендациями SINTEF, до 400 мм.

Расстояние от самого нижнего горизонтального бруска до нижнего торца доски вертикальной обшивки должно быть 100 мм. Если это расстояние будет больше — доски вертикальной обшивки снизу будут неравномерно изгибаться, это будет выглядеть очень некрасиво. Если это расстояние будет меньше — доски вертикальной обшивки у нижних торцов могут легко растрескаться.

Отделка и утепление наружных стен кирпичного дома

В современном строительстве стены по-прежнему возводятся из кирпича. Не смотря на множество положительных сторон, дом из кирпича нуждается в дополнительном утеплении. Утепление наружных стен кирпичного дома — очень важный вопрос, так как это единственный способ избежать промерзания стен, фундамента, а также существенно сэкономить на электроэнергии. Требуется также выбрать, чем утеплить фасад кирпичного дома, какой утеплитель использовать.

Потому что, если не использовать утеплитель, то ширина стены кирпичного дома должна быть не менее 1,5 метров, чтобы достичь нормативных показателей по термосопротивлению ограждающих конструкций, установленных новыми СНиП.

Очень большой популярностью пользуется также и декоративная отделка кирпичного дома снаружи, которая создаст хороший эстетический вид для дома. Такие работы, как правило, проводятся в конце всех строительных работ, чтобы не испортить структуру стен. Профессионалы советуют утеплять дом плотным материалом, который имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Выбор утеплителя

Если вы задумались над тем, чем утеплить фасад кирпичного дома, то лучше всего подойдет минеральная вата или пенопласт. Пенопласт очень прочный и экономный, он имеет больше преимуществ среди других утеплителей. Поверх утеплителя, зачастую, наносят обычную штукатурку, так как это самый выгодный и надежный вариант, когда производится отделка кирпичного дома снаружи.

Рассмотрим сам процесс. Утепление наружных стен кирпичного дома – все работы должны проводиться в теплую пору года. Материал должен соответствовать климатическим условиям конкретного региона или страны. Если придерживаться современных строительных технологий, то лучше всего подойдет пенопласт или огнеупорная минеральная вата.

Большой популярностью сейчас среди строителей – профессионалов пользуется способ утепления под названием «мокрый фасад», при помощи его делается отделка кирпичного дома снаружи.

Он был изобретен в Германии еще в далеких 1950-х годах. Широко использовался в начале 70-х годов прошлого столетия, когда строительство кирпичных домов в Западной Европе переживало настоящий бум. Архитекторы получили задачу: решить вопрос большой энергозатратности кирпичных зданий, сделав утепление стен снаружи кирпичного дома.

Как известно, любое здание является «живым организмом», поэтому требует тщательного внимания и ухода. Если в ходе строительных работ использовались материалы низкого качества или проект дома был неправильно составлен по меркам природно-климатических условий конкретной местности, то в недалеком будущем переделок фасада просто не избежать.

Утепление стен снаружи и изнутри

Если грамотно сделано утепление стен снаружи кирпичного дома, то можно существенно сэкономить на отоплении помещения в холодную пору года, а также на кондиционировании жилья летом.

Стоит обратить внимание, что существует два типа утепления: это утепление наружных и внутренних стен кирпичного дома.

Плюсы наружного утепления

Самым распространенный и правильный способ – это наружное утепление стен. Второй вариант применяется только в том случае, если по каким-то причинам невозможно осуществить внешнее. Преимущество такого варианта в том, что утеплительный материал возьмет на себя всю минусовую температуру при сильных морозах.

В связи с этим, температура стен кирпичного дома будет такая же, как и внутри помещения. Наружное утепление защитит помещение от промерзания стен, а также от образования на них конденсата, черной плесени и грибка, поэтому можно не опасаться за свое здоровье.

Способ внешнего утепления имеет огромное преимущество, так как уберегает стены от неблагоприятных внешних воздействий, не дает материалу переохладиться, добавляет дополнительной звукоизоляции.

Еще одним плюсом является то, что стены «дышат», даже если на них будут установлены дополнительные архитектурные элементы фасада.

Минусы внутреннего утепления

Если выполнять утепление внутренних стен кирпичного дома, то, как правило, стены начинают сильно промерзать от фундамента. В тех местах, где внутренний утеплительный материал соприкасается со стенами, образовывается конденсат и дополнительная влажность, в результате чего в доме появляется сырость, плесень и, в конце концов, грибок.

Это будет не только плохо сказываться на здоровье всех жильцов дома, но и очень сильно сократит срок эксплуатации самих кирпичных стен, будет нарушена внутренняя отделка кирпичного дома.

Влага, которая скапливается на внутренней части стены, полностью впитается в них, так как утеплительный материал, как правило, защищен гидробарьером. После того, как наступят сильные морозы, влага начнет замерзать, в результате чего стены существенно расширятся. Чтобы не треснула стена кирпичного дома, такого допускать нельзя.

Пирог «мокрого фасада» для кирпичного дома

Вся схема утепления дома способом «мокрый фасад» выглядит так:

1. Слой из теплоизоляционного материала – зачастую используется минеральная вата или пенопласт, после чего утеплитель крепят на клеевую смесь или дюбеля. Свою прямую функцию теплоизоляции материал будет выполнять только в том случае, если его грамотно защитили от негативных атмосферных воздействий. Стоит помнить, что утеплитель не является достаточно прочным материалом, чтобы к нему можно было закреплять декоративно-отделочный слой.
2. Армирующий слой – образовывается из армирующей стеклосетки или клеевого раствора. Такой слой предназначен для того, чтобы защитить утеплитель от атмосферных воздействий и усилить общую прочность теплоизоляции.
3. Слой декоративной отделки – зачастую используется специальная декоративная штукатурка, имеющая различные фактурные свойства. Ее наносят для того, чтобы придать стенам дополнительной прочности. Этим завершается отделка фасада кирпичного дома.

Очень важно выбрать материал, который имеет компоненты одной системы. Как правило, такой материал может выбрать только специалист по утеплителям. В процессе проектирования фасада должны соблюдаться два важных момента:

1. Тепловой контур не должен прерываться, иными словами, не допускаются пропуски или разрывы.
2. Нужно сохранить паропроницаемость на системном пироге.

Монтаж утеплителя и отделка

Проводить утепление дома очень сложно, особенно, если для этого отсутствуют соответствующие знания. А потому — зовем профессионалов, и они поэтапно монтируют утеплитель и делают затем декоративную отделку:

1. Прежде, чем утеплить фасад кирпичного дома, следует подготовить стену, предварительно очистив ее от грязи и исправив все дефекты и неровности. Делается это путем фрезеровки основания стен, оштукатуривания всей плоскости, а также грунтовки трещин. Чтобы распознавать дефекты было более удобно, следует воспользоваться уровнем.
2. Следующим шагом будет установка профиля. Как правило, уровень, на котором установлен стартовый профиль, должен указываться в проектной документации. Крепится такой профиль при помощи специальных дюбелей в горизонтальном положении. Очень важно сохранять расстояние 30 сантиметров между стеной.
3. Приклеивание утеплителя должно выполняться строго в шахматном порядке, при этом плотно прижимая материал. Первый слой клеится на профиль, а на углы материала устанавливают пластмассовые зубцы. На оконные и дверные углы нужно использовать цельные листы утеплителя, чтобы избежать лишних стыков. Щели между утеплительным материалом следует заделать монтажной пенкой или специальным герметическим средством на клеевой основе.
4. Затем материал нужно закрепить дюбелями. Чтобы этот процесс был более удобным, следует просверлить в центре и по краям несколько отверстий, в которые и нужно забить дюбеля. После этого в утеплитель монтируется распорный сердечник.
5. Утепление наружных стен кирпичного дома не может обойтись без последующего армирования. Этот процесс начинается с установки малярных углов. Потом поверхность утеплителя нужно покрыть слоем шпаклевки. Используя зубчатый шпатель, на армирующей поверхности делаются небольшие борозды.
6. Завершающим этапом, которым заканчивается утеплении фасада кирпичного дома, будет нанесение декоративного слоя на стены жилья. Такой слой будет выполнять как защитную, так и декоративную функцию. Как правило, стены покрывают шпатлевкой, после чего красятся. Если стены неровные, то на них можно прикрепить гипсокартон. На него и будет проводиться последующая отделка декоративной штукатуркой. Важно установить гидроизоляционную защиту, чтобы влага не попадала на утеплитель.

Виды наружных декоративных покрытий

Для кирпичного дома лучше всего подойдет фасад из штукатурки. Он пользуется особой популярностью, так как при использовании штукатурки можно добиться рельефной или гладкой поверхности стен сооружения.

Еще одним плюсом такого фасада является то, что он увеличивает пожаростойкость всего дома, а также улучшает звукоизоляцию. Если рассматривать варианты отделки цоколя кирпичного дома, то штукатурка для этого не очень подходит.

Неплохим вариантом будет внешняя отделка кирпичного дома из камня. Это очень надежный и крепкий материал, который простоит очень долго.

Чтобы сделать такой фасад на кирпичном сооружении можно использовать как искусственный, так и натуральный камень. Особенно выигрышно будет смотреться отделка цоколя кирпичного дома из камня.

Варианты отделки цоколя кирпичного дома ФОТО:

Также очень популярным материалом, при помощи которого производится внешняя отделка кирпичного дома, являются термопанели. Такой фасад отличается хорошей плотностью, что обеспечивает отличную теплоизоляцию. Материал очень легковесный, поэтому подойдет для любого типа фундамента. Несмотря на небольшой вес, термопанели обладают высокой прочностью, а также имеют отличные эксплуатационные характеристики.

Ну, и самой популярной будет отделка сайдингом кирпичного дома. Этот вариант позволяет закрывать абсолютно все дефекты фасада. И если, например, есть трещины в стенах кирпичного дома, то сайдинг их полностью закроет от посторонних глаз.

---

100+ Производители облицовки наружных стен, прайс-лист, конструкции и …

1. Что такое облицовка наружных стен

Облицовка наружных стен – это система наружного отделочного покрытия или дополнительный ненесущий слой, который служит двойному назначению. Это не только помогает защитить внутренние помещения здания от облачности, но также создает внешнюю привлекательность и украшение.

2.Какие бывают виды облицовки наружных стен

Различные виды облицовки наружных стен

• Облицовка наружных стен из кирпича / камня
• Облицовка наружных стен из HPL
• Деревянная облицовка наружных стен
• ACP Облицовка наружных стен
• Металлическая облицовка наружных стен

3. Что такое прайс-лист на облицовку наружных стен в Индии

Цена на облицовочную плитку для наружных стен в Индии

Название продукта	Цена
Наружная облицовка Greenlam	Rs 140 / квадратные ноги
Панели облицовки наружных стен	Rs 130 / квадратные ноги
Дизайн облицовки наружных стен	Rs 160 / квадратные ноги
Облицовочная плитка из натурального камня	Rs 170 / квадратные ноги
Материалы для наружной отделки стен	Rs 180 / квадратные ноги

4.В чем преимущества облицовки наружных стен

Облицовка наружных стен, по сути, увеличивает механическую прочность любого здания, обеспечивая защиту от ряда элементов. Здания с облицовкой более устойчивы к трещинам, вызванным изменением температуры или климата, водопоглощением, солнечным светом и всевозможными загрязнениями, по сравнению с конструкциями без облицовки. Это улучшило общий вид вашего здания. Низкие эксплуатационные расходы. Разнообразие вариантов выбора.

5.Какие ведущие производители облицовки наружных стен в Индии

Топ-5 производителей облицовки для наружных стен в Индии

Название производителя	Город
Настоящая плитка	Дели
Камни для облицовки Elemento	Коимбатур
Либеро	Мумбаи
Perfect Stone Inc.	Джайпур
ПЛИТКА ДЕПО	Хайдарабад

6. Сколько стоит облицовка наружных стен

Средняя стоимость облицовки наружных стен составляет от 120 рупий за квадратный фут до 550 рупий за квадратный фут в Индии

7. Какая самая дешевая облицовка наружных стен

Облицовка наружных стен – безусловно, самый дешевый вариант облицовки наружных стен.В зависимости от размеров здания и выбранного дизайна облицовки необходимое количество досок варьируется. В среднем для установки небольшого одноэтажного дома потребуется около 600 досок.

8. Какая внешняя облицовка самая лучшая

Металл Облицовка наружных стен – хороший вариант облицовки наружных стен на поверхности вашего здания, которая отличается высокой прочностью и низкими эксплуатационными расходами. в основном металлические типы облицовки наружных стен включают оцинкованную сталь, алюминий, цинк и медь.Так же, как и композитные панели, металлическая внешняя облицовка доступна во множестве различных типов цветов и стилей текстуры, а также отделки.

Дизайн наружных стен / облицовки – Engineer-Educators.com

Наружные стены обеспечивают первую линию защиты от проникновения в здание давления воздушной волны и опасных обломков. Они подвергаются прямому отраженному давлению от взрывной угрозы, расположенной прямо напротив стены вдоль охраняемой линии периметра.Если здание выше четырех этажей, может быть выгодно рассмотреть снижение давления с высотой из-за увеличения расстояния и угла падения. Задача проектирования, как минимум, состоит в том, чтобы гарантировать, что эти элементы выходят из строя в пластическом режиме, таком как изгиб, а не в хрупком режиме, таком как сдвиг. Стены также должны выдерживать нагрузки, передаваемые окнами и дверями. Например, пуленепробиваемые окна нередко имеют более высокую предельную пропускную способность, чем стены, к которым они прикреплены.Помимо обеспечения режима вязкого разрушения, внешняя стена может быть спроектирована так, чтобы противостоять действительным или пониженным уровням давления определенной угрозы. Обратите внимание, что вокруг взрывостойких оконных и дверных рам должны быть предусмотрены специальные арматуры и анкеры.

Заливаемый на месте железобетон обеспечит высочайший уровень защиты, но для достижения более низкого уровня защиты можно также использовать такие решения, как сборный бетон, блоки CMU и системы металлических шпилек.

Для сборных панелей учитывайте минимальную толщину в пять дюймов без учета выступов, с двухсторонними, близко расположенными арматурными стержнями, чтобы повысить пластичность и снизить вероятность разлета бетонных фрагментов.Цель состоит в том, чтобы уменьшить нагрузки, передаваемые на соединения, которые должны быть спроектированы так, чтобы противостоять предельному сопротивлению изгибу панелей. Кроме того, соединения с конструкцией должны обеспечивать максимально прямую линию передачи нагрузки.

Для блочных стен CMU используйте восьмидюймовые блочные стены, полностью залитые вертикально центрированными тяжелыми арматурными стержнями и горизонтальной арматурой, размещенной на каждом слое. Соединения в конструкции должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальную боковую нагрузку стены.Для стен с заполнением избегайте передачи нагрузок на колонны, если они являются основными несущими элементами. Детали подключения может быть очень сложно построить. Будет сложно установить все блоки на штанги в верхней части, а также будет сложно обеспечить необходимое поперечное ограничение на верхнем соединении. Предпочтительная система должна иметь непрерывную внешнюю стену CMU, которая сбоку упирается в систему пола. Для повышения защиты рассмотрите возможность использования 12-дюймовых блоков с двумя слоями вертикального армирования.

Для систем с металлическими шпильками используйте металлические шпильки, расположенные вплотную друг к другу и прикрепленные механически, чтобы минимизировать боковые скручивающие эффекты. Чтобы поймать фрагменты внешней облицовки, прикрепите проволочную сетку или стальной лист к внешней стороне системы металлических стоек. Опоры стены должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать максимальную боковую изгибающую нагрузку системы вне плоскости.

Следует избегать облицовки кирпичом и других неструктурных элементов, прикрепленных к внешней стороне здания, или они должны иметь усиленные соединения, чтобы ограничить разлетающиеся обломки и улучшить аварийный выход за счет обеспечения того, чтобы выходы оставались проходимыми.

Облицовка из натурального сланца: идеальное решение для архитектуры

Cupaclad Делиться Облицовочные панели из шифера

– идеальное решение как для наружных, так и для внутренних стен. Природные свойства этого выдающегося материала делают их одной из лучших систем облицовки на рынке.

Современные архитекторы считают облицовку из натурального сланца оптимальным материалом для строительства. Благодаря своим высоким характеристикам, неприхотливости в уходе и долговечности сланцевая плитка стала заметным элементом современного дизайна.

Ключевым свойством облицовки из сланца является его водонепроницаемость. Сравнивая сланцевую плитку с любыми другими облицовочными решениями, такими как цемент, шиферная облицовка не только выглядит элегантнее и изысканнее, но и более экологична.

С другой стороны, принимая во внимание различные природные материалы, такие как керамика или камень, сланец более прочен и долговечен.

Вы архитектор? Заинтересованы в использовании натурального сланца для вашего следующего проекта?
Не пропустите курс из натурального сланца AIA / CES.

Сланец, натуральный и экологический материал

CUPA PIZARRAS Стремление к качеству и инновациям сделало нас мировыми лидерами в производстве натурального сланца. Качество и гарантия нашей продукции гарантируются строгим контролем, применяемым ко всему процессу производства натурального сланца, от добычи до обработки на заводах.

Благодаря своим природным свойствам сланец подвергается только процессам извлечения и формования. Не требует дополнительной обработки, что существенно снижает выбросы CO ₂ в атмосферу.

Если мы сравним натуральный сланец с другими материалами, его результаты с точки зрения загрязнения воздуха, потребления воды и энергии самые низкие, даже по сравнению с терракотой, цинком и фиброцементом.

Применение шиферной облицовки

Благодаря своим природным свойствам каждый камень обладает уникальными свойствами и характеристиками. Но благодаря широкому диапазону форм и размеров большинство архитекторов и заказчиков считают сланец победителем среди всех природных материалов.

Облицовка из натурального сланца делает любое здание более привлекательным и обеспечивает более длительную и надежную защиту, чем любая другая альтернатива.Архитекторы признают ценность сланца за его неувядающие и устойчивые к погодным условиям цвета, текстуру, долговечность и высокие стандарты качества.

Компания CUPA PIZARRAS, ведущая мировое производство сланца с 1892 года, разрабатывает новые и более эффективные строительные решения, способствующие использованию натуральных продуктов, таких как CUPACLAD ®.

CUPACLAD® – это система облицовки от дождя с натуральным сланцем CUPA PIZARRAS.

CUPACLAD ^® делает возможным монтаж стеновых панелей из натурального сланца с горизонтальной ориентацией, предлагая новые возможности дизайна для современной архитектуры.

Решения CUPACLAD ^® легкие, простые в установке и помогают создать современный внешний вид здания. В новостройках и при ремонтных работах системы облицовки наружных стен CUPACLAD® могут быть адаптированы к любому архитектурному проекту.

Для получения дополнительной информации о наших вентилируемых фасадных системах из натурального сланца, загрузите здесь брошюру CUPACLAD ^® .

Взгляните на некоторые из наших лучших проектов с нашей системой облицовки из натурального сланца.Загрузите брошюру о вдохновении CUPACLAD®.

.