Обшивка дома елочкой: Обшивка дома доской внахлест елочкой. Отделка дома доской внахлест

«Американка» — обшивка фасада доской внахлест.

«Американка» — обшивка фасада доской внахлест.

Дерево стало вновь набирать позиции в качестве отделочного материала, применяемого для наружной обшивки фасадов. Одним из самых популярных вариантов такого оформления стала отделка фасада деревянного дома доской внахлест. Такой метод обшивки еще называют «американка». Откуда взялось такое название, чем хороша подобная облицовка и как выполняются подобные работы рассмотрим далее.

История
Данный способ облицовки наружных стен зданий появился в Америке, куда средневековые мореплаватели прибыли для освоения новых земель. Для строительства домов использовались корабельные доски, имевшие выборку по противоположным углам и укладывались такие детали на стены с заходом друг на друга – «елочкой». Получалась одновременно красивая и функциональная поверхность. Край верхней планки выступал над нижней и не позволял воде проникать внутрь конструкции. Кроме того создавался дополнительный слой утепления и защита от ветра. В связи с тем, что впервые обшивка фасада доской внахлест появилась на американском континенте, за этим вариантом облицовки и закрепилось название «американка».

Какие виды доски можно использовать?
Для облицовки подобным образом подходят практически все виды досок. Разная степень обработки материала позволяет получить тот или иной декоративный эффект:

Горбыль выглядит не слишком презентабельно, однако, с успехом может применяться для оформления подсобных построек. Крепится овальной стороной наружу.
Необрезная доска дает возможность крепить ее, как ровной стороной наружу, так и срезом неровной формы с видимой стороны. Вариант очень бюджетный и достаточно красивый даже в том случае, когда виден необработанный край планки.
Обрезная разновидность используется чаще остальных. Она позволит получить ровную «елочку», как в классических американских постройках.
Последняя разновидность планок изготавливается специально для получения поверхности нужного вида. Это вагонка особого профиля, полностью имитирующего нахлест доски. При этом, конструкция получится монолитной.

Когда выполняется отделка фасада дома доской внахлест, помимо типа применяемых планок имеет значение и порода дерева, из которого они сделаны. Некоторые породы подойдут лучше, а другие вообще не рекомендуется использовать:

Лиственница. Идеальный выбор для такого рода облицовки. Древесина будет хорошо противостоять воздействия влаги, легко обрабатывается и коробится меньше остальных видов древесины.
Ель содержит намного больше смолы и прослужит не так долго. Кроме того, придающее определённую красоту множество сучков впоследствии станет источником проблем — вокруг них образуются трещины.
Сосна и твёрдые породы древесины подходят намного хуже и не рекомендованы к применению. Сосна будет очень сильно коробиться от влаги, а твёрдые сорта древесины просто раскалываются при прибивании, а также очень сложно обрабатываются.

Разобравшись с тем, чем именно будет выполнена обшивка доской вашего дома в стиле «американка», можно переходит собственно к процедуре оформления.

Технология монтажа
Одним из самых важных пунктов в работе станет предварительная обработка всех поверхностей особыми пропитками, защищающими ваш дом от появления грибка и плесени, а также от вредителей. Кроме того не помешает обработка антипиренами и другими защитными составами по вашему выбору. Когда все эти операции будут закончены, переходят непосредственно к оформлению стен. Технология проста и затруднений не вызывает, если все делать аккуратно и не торопясь.

На стенах наносится разметка под крепление каркаса из брусков или реек.
Крепятся рейки каркаса строго вертикально.
К рейкам прибивается первая деталь – в нижней части стены крепится опора для первой планки, толщиной равная доске обшивки.
Фиксируется первая доска. Начинать нужно снизу.
Следующая деталь фиксируется с небольшим – от 20 до 25 миллиметров нахлестом на первую. Дальнейшая сборка происходит в том же самом порядке, пока вся стена не будет обшита.

После того, как все стены будут облицованы деревянными деталями, останется оформить углы дома, закрепив на них декоративные накладки из дерева и отделать оконные проемы, также оформив их дополнительными элементами. See translation

8

Источник

Как выбрать вагонку. Размеры и характеристики. Советы профессиональных плотников

Дерево до сих пор остается самым востребованным отделочным материалом. Его используют и для внутренней обшивки стен с потолком, и для наружной облицовки фасада. Одним из самых популярных типов деревянных панелей является вагонка. Материал на 100% состоит из натурального дерева, поэтому он является экологически безопасным.

Что такое вагонка – область применения, особенности

Конструктивно панель представляет собой доску с гладкой лицевой стороной, закругленными или слегка скошенными боковыми частями и замком шип-паз. На тыльной стороне некоторых типов панелей присутствуют вентиляционные бороздки. Эти углубления необходимы для более эффективного отведения влаги, а также для уменьшения механического напряжения, которое возникает при перепадах температуры.

Сфера применения вагонки очень широкая. Этот материал используется для облицовки различных построек:

• Внутренняя обшивка стен и потолка жилых комнат, мансардных помещений.
• Облицовка балконов, лоджий и различных подсобных помещений.
• Отделка бань и саун.
• Наружная обшивка фасада дома, террасы или беседки.

Фото №1. Мансарда обшитая вагонкой штиль и покрашена по лаковой схеме

Изготавливается вагонка из цельных бревен методом поперечного распила. Для изготовления элитных сортов используется метод радиального распиливания. Такой способ производства дает возможность получить панели одинакового оттенка и текстуры. Эксплуатационные свойства таких изделий также более высокие. У досок более высокая геометрическая стабильность и механическая прочность.

Следующий этап – обработка в термической камере. В отличие от естественной сушки, термическая камера обеспечивает более равномерное просушивание и позволяет снизить уровень влажности древесины до 8-10%.

С потерей влаги доска становится более легкой и геометрически стабильной.

Третий этап – строжка на станках с фрезами. В результате обработки лицевая сторона панели становится гладкой, а на боковинах формируется шип и паз. На торцевой части доски выпиливаются вентиляционные борозды. После этого вагонка сортируется в зависимости от типа и количества дефектов.

Деревянная вагонка имеет ряд преимуществ перед отделочными материалами других типов:

• Качественная тепло- и звукоизоляция. Дом, обшитый деревом снаружи или внутри, становится намного теплее, а шум улицы в нем слабее слышен. Усилить эти качества древесины можно при помощи тепло – и звукоизоляционных материалов, которые укладываются в обрешетку под декоративные панели.
• Доски имеют небольшую длину и ширину, поэтому они дают минимальную нагрузку на фундамент и стены
• Благодаря небольшому весу панелей, устанавливать их может один мастер без помощников.
• Панели состыковываются между собой на глубину 5-8 мм, а это значит, что между отдельными досками не будет щелей, в которые могут попадать осадки.
• Благодаря свободному замковому соединению шип-паз, а также за счет установки на кляймеры, которые не нарушают целостность панели, доски при необходимости можно демонтировать, а замет монтировать повторно. Такая особенность будет очень полезной в тех случаях, когда нужно выполнить ремонт коммуникаций или заменить утеплитель.
• Замковое соединение шип-паз дает возможность монтировать вагонку на скрытые крепежи – кляймеры. Такие крепежные элементы обеспечивают достаточную жесткость крепления, но при этом они не нарушают целостность панели, так как фиксируют ее при помощи металлической скобы за нижнюю часть шипа. На обшитой вагонкой поверхности крепежи остаются не видны.

Фото №2. Замковое соединение шип-паз у вагонки

Классификация вагонки по видам и размерам

Декоративные панели различаются между собой сортностью, формой, размером и породой дерева, из которого они изготовлены. Чтобы понять, какую вагонку лучше выбрать, нужно учитывать каждый из этих факторов.

Сорт панелей определяется по количеству и типу дефектов:

• Экстра – это доска высшего сорта. На ней нет совершенно никаких дефектов, оттенок равномерный, а древесный рисунок однородный. Стоимость древесины этой категории самая высокая. Используются панели для внутренней отделки помещений.
• А или Прима. Для панелей допустимо наличие одного сучка или смоляного кармана диаметром 1-2 см на погонный метр. Гнили, синевы, выпадающих сучков и механических дефектов на панели нет. Ламели этого типа отлично подходят для внутренней отделки. Благодаря наличию минимального количества дефектов они смотрятся более естественно, а стоят при этом намного дешевле, чем «Экстра».
• Сорт В. Для него допустимо наличие дефектов природного и механического происхождения, за исключением непрострожки в области замкового соединения. Общее количество дефектов не должно превышать 3 см на 60 см погонного метра.
• Сорт С – это самый бюджетный класс с обилием дефектов. Для вагонки этой сортности допускается наличие живых и выпадающих сучков, гнили, синевы, остатков сердцевины и коры, непрострогов. Используются такие панели для черновых работ и отделки подсобных помещений.

Фото №3. Вагонка сорт АВ

При обшивке мансарды вагонкой из лиственных пород чаще всего встречается материал из:

• Дуб. При высокой влажности не деформируется и не гниет, имеет разнообразные фактуры и оттенки.
• Липа. Вагонка из этой породы древесины не имеет сучков, и хорошо переносит обработку лакокрасочными средствами.

Профили вагонки – какой выбрать

Конфигурация панели напрямую влияет на то, как будет выглядеть обшитая поверхность – насколько выразительными или, наоборот, плавными и незаметными будут стыки.

Профиль «Стандарт» – самый лаконичный базовый вариант. Лицевая и тыльная сторона вагонки расположены параллельно друг другу, боковины скошены и напоминают своей формой трапецию. Шип на несколько миллиметров длиннее паза, поэтому переход между отдельными панелями выглядит аккуратно, но довольно выразительно.

Евровагонка. От предыдущего профиля он отличается наличием, так называемой компенсаторной полочки – это удлиненная часть шипа, которая не входит в паз и при монтаже располагается между двумя панелями. Главное преимущество ламелей – геометрическая стабильность. Благодаря компенсаторной полочке даже при значительном изменении объема древесины между отдельными досками не образовываются щели. Это делает евровагонку идеальным выбором для наружных работ.

Софт-лайн. Этот профиль можно считать разновидностью евровагонки. У панелей софт-лайн также есть длинная компенсаторная полочка, но боковины не трапециевидные, а закругленные.

Вагонка «Штиль» не имеет компенсаторной полочки и своей формой очень похожа на профиль «Стандарт». Только в отличие от последнего у разновидности «Штиль» аккуратно закругленные уголки.

На готовой отделке такое решение смотрится очень аккуратно. Благодаря одинаковой длине шипа и паза переходы между отдельными панелями остаются практически незаметными, а сама поверхность выглядит однородной.

Фото №4. Вагонка «Штиль» на потолке

Американка. Этот профиль имеет довольно необычную форму. Лицевая и тыльная сторона у него не параллельные, а перепад по толщине на противоположных краях ламели может достигать 8 мм. Благодаря такой конфигурации вагонка имитирует доски, установленные внахлест. Используется этот тип панелей для наружной обшивки фасада.

Ландхаус – один из самых дорогих типов вагонки. Методом фрезерования на ее лицевую сторону наносится сложный продольный узор. Рисунок может быть разным – от лаконичных продольных углублений, до сложной геометрии.

Обшивка елочкой – наиболее экономный способ отделки, ее можно выполнять с помощью маленьких кусочков вагонки, но требует специальных навыков.

Как выбрать вагонку по размеру

Изготовление декоративных панелей регламентируется двумя стандартами: ГОСТ 8242-88 для обычной вагонки и DIN 68-126/86, ТУ для евровагонки. Соответственно и габариты ламелей будут разными.

Размеры вагонки, которая производится по отечественному ГОСТу:

• толщина: 12-40 мм;
• ширина: 76-200 мм;
• длина: от 0,2 м, до 6 м.
• размеры шипа составляют 4-5 см.

Размеры евровагонки более точные:

• толщина: 13мм, 16мм, 19мм;
• ширина: 80мм, 100мм, 110мм, 120мм;
• длина: от 0,5 м до 6 м;
• размер ворса: 8-9 мм.

Фото №5. Внутренняя обшивка мансарды вагонкой штиль

На рынке представлены короткие и длинные ламели. Коротенькие панели стоят дешевле, но с ними не всегда удобно работать. Для обшивки стены большой площадью лучше выбирать доски максимальной длины.

Преимущества и недостатки разных видов вагонки в зависимости от породы дерева:

• Липовая – очень прочная и долговечная, имеет слабо выраженный древесный узор и красноватый оттенок. В процессе эксплуатации может немного темнеть. Благодаря хорошей стойкости к высоким температурам прекрасно подходит для обшивки парных в банях и саунах.
• Дубовая – относится к элитным сортам, благодаря высокой твердости, красивому древесному узору и геометрической стабильности. Стоят такие ламели дорого, поэтому в основном используются для внутренней обшивки.
• Панели из лиственницы – красивые и долговечные, древесный рисунок крупный, довольно выразительный.
• Хвойная вагонка из сосны, ели и лиственницы отличается более продолжительным сроком службы. За счет смолянистых веществ, которые содержатся в древесине, она менее подвержена гниению и образованию плесени, поэтому прекрасно подходит для наружных работ.

Фото №5. Сосновая вагонка

Выбирать подходящий тип вагонки нужно, ориентируясь на условия эксплуатации, размеры самих панелей и породу дерева, из которой они изготовлены.

#вагонка #внешняя отделка #отделка вагонкой #внутренние работы

Доска “елочка” и обрешетка. Учебное пособие

 Если бы я знал, как легко и быстро превратить скучную стену в красивый фокус с помощью доски “елочкой” и обрешетки, я бы начал, когда мы изначально заканчивали цокольный этаж. Всего за полтора дня я смог превратить пространство моей дочери в пиломатериалы за 40 долларов! Вот и все! И если вам больше нравится шитье внахлест, вот как я обшил свой кухонный остров за 55 долларов

Вот как я это сделал.

Список поставок досок и реек «елочкой»

Необходимые материалы:

нажмите на материалы, чтобы получить ссылки на товары, покупая по этим ссылкам, я буду делать партнерскую комиссию.

• x13 1/2″ x 2,5″ x 8′ Грунтованный МДФ
• Белый герметик
• Пистолет для герметика (если вы новичок и у вас еще нет пистолета для герметика, попробуйте бескапельный. Это стоит дополнительных 2 долларов США)
• Пистолет для отделочных гвоздей с отделочными гвоздями калибра 18. * это тот, который у меня есть, и я люблю его, потому что он беспроводной и тихий! но есть много недорогих (я имею в виду пистолеты для гвоздей за 30-40 долларов (вот старый, который я использовал: 28 долларов на Amazon), которые вы можете купить в магазине или в Интернете, но для большинства из них потребуется воздушный компрессор).
• Шпаклевка DryDex  (не забудьте шпатель для ее нанесения).
• Клейкая ткань
• Шлифовальный блок Medium
• Scotchblue Предварительная лента с прикрепленным пластиком
• 1 1/2″ 18 штифтовые гвозди
• Галлон краски вашего предпочтительного цвета, инструменты для рисования или распылитель для краски.

 

Необходимые дополнительные инструменты:

• Торцовочная пила
• Настольная пила (дополнительно)
• ​Молоток
• Гвоздильный пистолет
• Отвертка с плоской головкой

Каркас Комната:

1. Возьмите 1 доску полной длины и поместите ее в левый верхний угол стены. Установите доску финишным гвоздезабивателем. (для дополнительной поддержки вы можете добавить жидкие гвозди на заднюю часть каждой детали отделки).

2. Измерьте расстояние от конца этой доски до правой стороны стены и отрежьте кусок, соответствующий размеру этого пространства. У меня было 30 1/4 дюйма. Установите его плотно к потолку, как и первый элемент.

Установка вертикальных элементов:

3. Измерьте всю длину стены и разделите ее пополам. Моя стена 125 дюймов, поэтому моя центральная точка была 62,5 дюйма. Эта центральная точка должна быть там, где должна быть середина вашей первой вертикальной доски. Обрежьте вертикальную доску, чтобы она плотно прилегала между плинтусом и потолочной частью, которую вы установили на шаге 1.  

4. Измерьте расстояние между средней доской и левой стороной стены. Это должна быть средняя точка для вашей следующей вертикальной доски. (повторяйте с правой стороны, пока все ваши вертикальные доски не будут установлены).

ссылка на мой любимый пистолет для гвоздей.

Угловые вырезы для создания доски «елочкой» и обрешетки:

5. Возьмите новую доску и отрежьте угол 30 градусов на одном ее конце. Держите доску заподлицо с одной из ваших вертикальных досок и отметьте, где она касается следующей вертикальной доски. Вырежьте и насухо установите эту доску, чтобы убедиться, что она плотно прилегает к обоим концам. (Мои доски 33 1/4 дюйма).

6.  Создайте разделительную доску-шаблон: Решите, на каком расстоянии друг от друга должны располагаться угловые детали. Я выбрал, чтобы мои были на расстоянии 12 дюймов друг от друга. Я вырезал угол 30 градусов на обоих концах.

7. В зависимости от того, насколько точно вы расставили вертикальные доски, вы сможете взять доску из шага 5 и использовать ее в качестве шаблона, чтобы сделать все доски одинакового размера. Для досок с обратным углом просто возьмите первую доску-шаблон и переверните ее (так, чтобы блестящие выступающие стороны соприкасались).

8. Когда вы доберетесь до вершины, поместите угол в 30 градусов там, где он должен быть, и нарисуйте линию, где доска касается потолка, и отрежьте там (это не будет угол в 30 градусов).

Подготовка и покраска

9. Заполните все швы и отверстия от гвоздей шпаклевкой Drydex или пластиковой шпатлевкой по дереву. Любой из них является хорошим продуктом для отделки. Важно отметить, что все, что вы хотите сделать гладким и выглядеть так, как будто нет шва, должно иметь шпаклевку. Шпаклевка прекрасно шлифуется ручной шлифовальной машиной.

Герметик

Зазор между краями отделки и стеной необходимо заполнить герметиком. Лучший способ заделать герметик — убедиться, что на кончике вашего пистолета для герметика есть НЕБОЛЬШОЕ отверстие. Нанесите каплю герметика, затем возьмите палец и нажмите на него, затем возьмите влажную салфетку или детскую салфетку и сотрите все излишки. Помните, что герметик нельзя шлифовать, поэтому, как только он высохнет, он будет готов!

Краска

10.  После завершения шлифовки и уплотнения пропылесосьте большие скопления опилок. Затем возьмите тряпку и протрите все закоулки. Я действительно хорошо постарался вытереть все, до чего могли дотянуться руки, а затем, когда я начал красить, я заметил лужицы опилок на некоторых верхних досках. Чтобы ваша краска выглядела хорошо, вы должны потратить время на подготовительную подготовку!

11. Если вы еще не пробовали скотч Scotchblue с прикрепленным пластиком, ВЫ ДОЛЖНЫ ПОПРОБОВАТЬ ЭТО! Это серьезно меняет жизнь, если вы планируете покрасить стену аэрозольной краской. У меня СОВЕРШЕННО НОВЫЙ ковер, и он выкатился на 4 фута (и если, конечно, мое ОКР заставило меня на всякий случай подложить под него несколько тряпок), и мой ковер совершенно чистый. Дополнительные советы по покраске см. в моих 5 советах по использованию краскораспылителя.

Шаг 12: Раскрась и любуйся своим шедевром.

Не забудьте подписаться на другие проекты DIY в Instagram @honeybuilthome

   

Акцентная стена в елочку – Newbuild Молодожены

Итак, вот она, наша первая официальная запись в блоге. Я подумал, что было бы уместно рассказать о нашей акцентной стене в елочку, которую мы недавно сделали в нашем офисе. Это был один из наших любимых проектов, которые мы когда-либо делали, и, к нашему удивлению, один из самых простых! Я знаю, о чем вы думаете: «Легко?! Да, хорошо, Келси», но на самом деле нет, клянусь. Мы ожидали, что это будет намного сложнее, чем было на самом деле, я имею в виду, посмотрите на все эти угловые разрезы! Если мы говорим, что это довольно легко, я обещаю, что это так!

Мы следили за руководством Кристин из HoneyBuiltHome, оно было СУПЕР полезным — посмотрите его здесь !

Просто чтобы вы могли сравнить свою стену/принадлежности с нашими. Размер нашей стены составлял 125 дюймов на 108 дюймов.
Нажмите на ссылку для каждого продукта.

1. Brad Nailer 18-го калибра — мы используем этот от Amazon, он не может превзойти эту цену, и он работает хорошо! Однако вам нужно будет подключить его к воздушному компрессору.

2. 19 плит МДФ — (0,656 дюйма x 2,5 дюйма x 8,08 фута) также можно приобрести в Lowe’s (оттуда мы и купили наши).

3. Торцовочная пила

   — это не та, что у нас есть, но она доступна с Праймом и по разумной цене.

4. Stud Finder — это не тот, который мы используем, но я не рекомендую тот, который мы используем, так что вот этот.

5. Пистолет для герметика и герметик — (мы использовали этот герметик, потому что он специально предназначен для отделки/лепки и его важно окрашивать!)

6. Клей для дерева

   — мы использовали его только для укрепления досок, которые не прибивались к стойкам.

7. Spackle — могут быть и лучше, но мы использовали именно его для всех наших проектов. Кроме того, вы можете захотеть получить шпатель (мы просто используем наши пальцы, лол).

8. Шлифовальный блок

   — подойдет любой шлифовальный блок с низкой и средней зернистостью. Вам также понадобится старое полотенце (или тряпка, если вы хотите быть правы, лол), чтобы вытереть пыль после шлифования.

9. галлона краски. Мы использовали ту же краску, что и для остальных стен в нашем доме, Sherwin Williams Agreeable Grey в плоской отделке. Мы хотели, чтобы он просто соответствовал другим нашим стенам, и я рад, что мы пошли по этому пути!

10. Принадлежности для малярных работ: кисть для отделки, валик, тряпка, малярная лента.

11. Рулетка и уровень – для верной меры. Возьми? 😉

Теперь, когда подробностей о продукте нет, давайте приступим к делу.

Шаг 1: Используйте поисковик шипов и отметьте все ваши шипы. Мы всегда пытаемся прибить шпильки, когда можем, но во время этого проекта это было невозможно в половине случаев, но для этого и нужен столярный клей! Дополнительное усиление всегда хорошо.

Начните с верхней и нижней частей рамы. В зависимости от ваших плинтусов нижняя доска будет свисать, что нас не беспокоило и не будет заметно в конце.

Шаг 2: Мы начали с обрамления стены плитами МДФ. Сначала делаем верх, потом низ, потом бока. Для нас одна плита МДФ не проходила полностью через верх и низ, что было нормально, поэтому мы использовали вторую для каждой, а вы просто законопатите шов позже. Вы можете увидеть шов на картинке ниже.

Ваша стена должна выглядеть так, с одной доской прямо в центре.

Шаг 3: После того, как вы обрамите стену плитой МДФ, вам необходимо измерить центр стены и разместить там вертикальную плиту. Вам нужно будет использовать торцовочную пилу, чтобы обрезать его, чтобы он плотно сидел между верхней и нижней досками. Для нас здесь не было шпильки, поэтому мы укрепили доску небольшим количеством столярного клея, прежде чем прибить этого ребенка. См. рисунок выше.

Шаг 4: После того, как вы установили центральную доску, вам нужно снова измерить центральную точку двух новых панелей (справа и слева от центральной доски) и поместить вертикальные доски также в центр этих панелей. См. ниже.

Затем измерьте центральную точку обеих панелей. Вы будете размещать вертикальную доску в каждой точке.

Здесь нет шпилек (кроме Райана), поэтому в итоге мы укрепили все вертикальные доски столярным клеем.

После размещения всех вертикальных досок у вас должна получиться вот такая стена.

Шаг 5: Когда все вертикальные доски установлены, все готово! JK, теперь самое интересное.

Пришло время разрезать все ваши угловые доски и начать рисовать елочкой! Наши промежутки между всеми вертикальными досками составляли около 33 7/8 дюймов, поэтому мы обрезали каждую доску до этого размера и сделали угол 30 градусов на каждом конце, чтобы они плотно прилегали к вертикальным доскам. Это может варьироваться в зависимости от размера вашей стены и расстояния между досками.

Шаг 6: Следующая часть действительно важна, и где-то мы изначально ошиблись. Вам нужно выяснить, как далеко вы хотите, чтобы расстояние между каждой угловой доской было, и вы сделаете прокладку шаблона из одной из ваших плит МДФ. Вы будете использовать эту распорку в качестве ориентира по всей стене. Мы хотели, чтобы наши угловые доски находились на расстоянии 12 дюймов друг от друга, что, по нашему мнению, будет лучше всего смотреться на нашей стене (это также будет зависеть от того, насколько велика стена, которую вы делаете). НЕ делайте шаблонную доску длиной 12 дюймов, пробелов будет только 9.1/2 дюйма друг от друга. Для 12-дюймового расстояния вам понадобится шаблонная доска размером 15 1/2 дюйма с 30-градусными надрезами на каждом конце. На изображении ниже показано, как мы использовали шаблонную доску для расстановки.

Поместите разделительную доску вертикально поверх каждой угловой панели. Затем положите следующую панель поверх распорки и прибейте туда гвоздь. Это гарантирует, что все панели будут выровнены правильно, и у вас будет равномерное расстояние по всей стене.

Мы начали с двух средних панелей и перешли к внешним. Все еще использую прокладку в качестве шаблона.

Шаг 7: Вы будете продолжать использовать прокладку и прибивать все ваши угловые доски вверх по стене с обеих сторон, когда вы дойдете до самых верхних панелей с обеих сторон (см. рисунок ниже), вы заметите доску. должен быть намного меньше, и это не угол 30 градусов, и это нормально (этих досок будет 4). Мы не помним, какой именно угол мы использовали для верхних частей, нам пришлось несколько раз перерезать, пока мы не получили идеальный угол. И помните, вы всегда можете заполнить герметиком, если он не идеален 😉

4 верхние части не будут иметь одинаковую длину и не будут иметь срезы под углом 30 градусов, эта часть была методом проб и ошибок, так как приходилось несколько раз резать и находить идеальный угол. Это было не так сложно, как кажется.

Шаг 8: Самое сложное сделано, забивание гвоздей и резка окончены! Фух. Теперь вам нужно заполнить все отверстия от гвоздей шпаклевкой, используя шпатель/скребок для нанесения (или, как мы, просто используйте наши пальцы, лол). Мы также заполнили большие швы и все внешние края у стен и потолка герметиком. Герметик нельзя шлифовать, в отличие от шпаклевки (забавный факт), поэтому вы должны убедиться, что вы вытерли любой герметик, прежде чем он высохнет. На ютубе есть несколько отличных видео о том, как наносить герметик.

Мы очень профессионально используем наши пальцы для герметизации и шпаклевки. Но эй, это работает!

Шаг 9: После заполнения всех отверстий от гвоздей и швов подождите, пока шпаклевка высохнет, прежде чем шлифовать. К тому времени, когда мы закончили шпатлевку, первые заделанные отверстия для гвоздей уже были сухими. Вот где это становится грязным. Возьмите низко-средний шлифовальный блок и начните шлифовать, шлифовать, прочь! Вы хотите отшлифовать всю шпаклевку, чтобы доски были красивыми и гладкими, чтобы краска хорошо ложилась. Это грязная часть, поэтому после того, как вы закончите шлифование, возьмите пылесос и липкую ткань (или, в нашем случае, полувлажную тряпку), очистите и сотрите как можно больше пыли. Мы протираем каждую доску, каждый уголок и щель — вы же не хотите найти остатки пыли во время покраски!

Краска, которую мы здесь использовали, такая же, как и для остальной части нашего дома, — Sherwin Williams Agreeable Grey, матовая.