Чем обшить дом снаружи. Основные правила
Чем обшить дом снаружи. Основные правила
Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).
Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов
Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.
Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:
Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.
Обшивка дома снаружи материалы. Основные правила
Подбирая материалы для обшивки дома с улицы, обязательно помните, что для поддержания нормальной влажности в помещениях паропроницаемость материалов должна уменьшаться изнутри помещения — наружу. То есть наружная отделка должна лучше проводить пар, чем материал стен. Тогда повышенная влажность, которая характерна для наших жилищ, будет выводится через стены естественным образом (пояснения на фото).
Решая, чем лучше обшить дом снаружи, не забывайте учитывать паропроницаемость материалов
Если этот принцип нарушен, влага будет скапливаться на границе материалов с разной паропроницаемостью. Она конденсируется, создавая условия для гниения, развития грибков и плесени. В зимнее время замерзает, разрушая материал стены и/или отделки. Рано или поздно такую систему придется демонтировать и переделывать.
Вся беда в том, что этому требованию отвечает только древесина. Большая часть других материалов для наружной отделки дома имеет невысокую паропроницаемость. Решается проблема двумя способами:
Сегодня все более популярным становится второй вариант. Появились очень эффективные теплоизоляционные материалы, позволяющие в разы снизить затраты на отопление. Но они имеют очень низкую паропроницаемость (пенополистирол и экструдированный пенополистирол). При их использовании возможна только вторая схема регулирования влажности. Выбирая, чем обшить дом, учитывайте эти моменты.
Обшивка дома профнастилом. Преимущества профлиста для обшивки деревянного дома
Дерево, особенно старое, — это проблемный материал. Оно хорошо вбирает влагу, легко воспламеняется и не очень плотное, иногда даже рыхлое — в особо запущенных случаях вплоть до рассыпания в труху даже при небольшой нагрузке. Поэтому обшивка деревянного дома снаружи профнастилом — лучший выбор. Как минимум по семи причинам.
Первая причина — это пожаробезопасность. Профнастил — лист стали, покрытый оцинковкой или полимерным защитным слоем. Его температура возгорания — больше 1000 °С, что практически недостижимо в условиях обычного бытового пожара. Поэтому если обшить деревянный дом профлистом, то его стены будут надежно защищены от случайной искры, а плотно прилегающая облицовка снизит скорость распространения пламени, если пожар начнется внутри здания.
Вторая причина — гигиеничность. Профнастил не поражается грибком, плесенью и лишайниками, его не едят насекомые и грызуны. Это значит, что количество «жителей» деревянных стен, по меньшей мере, сильно снизится, поскольку, чтобы подобраться к дереву, им придется пройти через пирог облицовки с верхним слоем из металла.
Третья причина — долговечность. Конечно, отделка деревянного дома металлопрофилем не прослужит столько же, сколько облицовка камнем или кирпичом. Впрочем, эти варианты обшивки — и не для дерева. А вот 20–50 лет, в зависимости от вида полимерного покрытия, — более чем реальный срок для профилированного листа. Дольше всего служит профнастил с покрытием PVDF — 40–50 лет и даже больше, меньше всего — с полиэстеровым защитным слоем, срок службы которого около 25 лет при монтаже листа на стену.
Четвертая причина — влагостойкость. Влага — главный враг деревянных стен дома. Она приводит к гниению дерева и необходима для появления плесени. Профнастил не впитывает влагу, поэтому обшивка деревянного дома профлистом надежно защищает стены дома от намокания. Благодаря этому нанесенная на стены пропитка от насекомых и грибка сохраняет активность годами.
Пятая причина — легкость. Стеновой профнастил С8 весит всего 4–5 кг на 1 м2. Такой вес выдержат даже очень старые стены из дерева, если, конечно, они не рассыпаются в руках.
Шестая причина — простота ухода. Профильный лист не впитывает грязь, поэтому обшивка брусового дома профнастилом очищается от загрязнений обычной влажной ветошью. Более того, при вертикальном монтаже пыль с листов смывается при каждом дожде, из-за чего очищать стены нужно не чаще, чем раз в год.
Можно ли обшить деревянный дом профнастилом, если он старый?
Да, можно. Но в этом случае нужно обязательно обработать дерево составами от плесени, грибка и насекомых, а также зачистить и заменить гнилые участки, если такие есть.
Наконец, седьмая причина — эстетичность. Помимо стандартного одноцветного профлиста, есть декоративный металлопрофиль с рисунком под дерево, камень или кирпич. Стоит такой материал дороже, чем обычный, но смотрится лучше. К примеру, профилированный лист под дерево с расстояния в 4–5 метров сложно отличить от настоящей деревянной облицовки.
Обшивка дома внутри. Чем дешевле обшить стены внутри дома
Чем лучше обшить стены внутри деревянного дома
Внутренняя отделка — важная часть и завершающий этап строительства загородного дома. Многие не задумываются об этом во время возведения фундамента и установки сруба, монтажа коммуникационных систем. Но вот когда дом уже стоит под кровлей, инженерные сети проведены, встает вопрос, чем отделать деревянный дом внутри. Отделка “под ноль” подходит далеко не каждому, да и она тоже требует специальной обработки стен лакокрасочными составами. Кроме того, дом с такой отделкой смотрится пусто и неуютно.
Хочется, чтобы материалы были прочными, надежными, но при этом недорогими. А интерьер в результате получился уютным, комфортным и привлекательным. Кроме того, при обустройстве деревянного дома важно, чтобы изделия были экологичными, сохранили натуральность строения и поддерживали комфортный микроклимат внутри помещений. Сегодня рынок предлагает массу отделочных материалов. В этой статье мы рассмотрим, чем обшить стены в деревянном доме внутри недорого и красиво.
Особенности выбора отделочных материалов
- Обращайте внимание на маркировку. Обозначение Е1 говорит, что стройматериалы предназначены для жилых помещений, Е2 — для прихожей, кухни, туалета, подсобных комнат, Е3 — для общественных и производственных помещений;
- Если вы используете отделочные материалы из дерева, можно выбрать класс и качество хуже требуемого. После этого доработать изделия и привести в эстетический вид самостоятельно. Например, ошкурить и отшлифовать, покрыть лаком и/или краской, пропитать защитными составами, при необходимости подрезать. Таким образом, финансовых средств вы потратите меньше, чем при покупке материалов высокого класса;
- Для помещений с повышенной влажностью (ванной комнаты и санузла, балкона, подвала, погреба и пр.) выбирайте влагостойкие материалы. Если используете деревянные изделия, обязательно обрабатывайте изделия защитными средствами от негативного воздействия влаги, гнили и плесени;
- Выбирайте для обустройства деревянного дома экологичные натуральные материалы. В таком строении будут неуместно смотреться пластиковые стеклопакеты или панели. Они нарушат экологичность дома, внесут дисгармонию и только испортят интерьер;
- Выбирайте прочные, надежные материалы и не забывайте о качестве работ по отделке. Помните, что деревянный сруб постепенно усаживается, что может привести к трещинам. Продумайте этот момент заранее, чтобы не делать ремонт каждые 3-5 лет и не менять испорченную обшивку.
Видео чем обшить дом. Сколько стоит фасад?
Как правильно обшить дом деревянными рейками: 5 способов
1 Ёлочка (канадский способ)
Сплошная обшивка без зазоров, элементы которой могут беспрепятственно расширяться и сужаться при изменениях влажности. Если прибивать только верхние края досок, шляпки гвоздей будут скрыты от глаз и защищены от влаги, однако увеличится вероятность коробления обшивки (такой вариант крепления применим лишь для термодревесины и изделий из древесно-полимерного композита). К недостаткам «ёлочки» следует отнести прежде всего увеличенный расход материала и необходимость закрывать угловые стыки довольно широкими вертикальными планками.
2 Двухрядная обшивка (скандинавский способ, шахматка)
Доски прибивают с промежутками шириной от 10 до 200 мм, которые закрываются внакладку рейками или широкими досками. Второй ряд крепят не к первому, а к обрешётке, иначе не избежать растрескивания и вспучивания обшивки. В фасадной «шахматке» возможна как горизонтальная, так и вертикальная ориентация деталей, несколько проще декорировать углы, но она более подвержена воздействию влаги, так как кромки досок внешнего ряда остаются открытыми.
3 Специальное кромочное соединение
Сегодня в продаже есть вагонка с усовершенствованным фальцевым или пазогребневым соединением, которое помогает компенсировать изменения ширины досок. Достигается это, например, за счёт фрезерования острого микрошипа и увеличения четверти. Шпунтованную вагонку можно крепить как гвоздями, так и скрытыми кляммерами; при горизонтальном монтаже гребень должен быть направлен вверх. Материал обходится лишь немного (не более чем на 30 %) дороже обычного.
4 Обшивка с открытыми промежутками
5 Скользящая конструкция
Используется она довольно редко и в основном при строительстве декоративных ограждений. Доски и рейки здесь вставляют в пазы на стойках каркаса; иногда тонкие планки «навивают» на столбы по принципу плетня. Гвозди и шурупы не используют. Такая наборная стенка может свободно расширяться вверх (для этого предусматривают запас высоты стоек), но она уступает по прочности и надёжности прибитой обшивке.
В заключение добавим, что при монтаже важно как можно чаще (лучше всего — через ряд) проверять положение деталей с помощью уровня. И ещё — доски и рейки желательно покрывать защитно-декоративным составом до крепления. Это позволит избежать непрокраса кромок и появления светлых полос при усыхании дерева в летнюю жару.
советы, пошаговая инструкция по монтажу
Сайдинг – название технологии облицовки стен здания и по совместительству название материала, который для этого используется. Готовое покрытие выполняет эстетическую и утилитарную задачи: украшает внешний вид дома, оберегает его от дождя, ветра, снега, солнечного ультрафиолета и других негативных внешних факторов.
Содержание:
Разновидности сайдинга
Сложность выбора сайдинга обусловлена большим многообразием видов, каждый из которых имеет свои особенности эксплуатации и монтажа, достоинства и минусы. Популярны такие типы:
- Виниловый. Самый распространенный вариант. Его высокая популярность обусловлена низким весом, сроком службы до 50 лет, простотой монтажа, доступностью, ассортиментом цветовых оттенков.
- Металлический. Для изготовления металлического сайдинга используются оцинкованные листы стали с полимерным покрытием или стандартным окрашиванием. Преимущества: высокая прочность, устойчивость к деформациям.
- Деревянный. От вагонки деревянный сайдинг отличается тем, что для его производства используется не массив дерева, а стружка и опилки с добавлением полимеров. К плюсам относятся невысокая цена, разнообразие оттенков, легкость обрезки.
- Фиброцементный. Изготавливается из смеси цемента, минеральных наполнителей, песка, целлюлозы и пластификаторов. Отличается высокой прочностью и долговечностью. Его подвид – керамический сайдинг – имеет те же плюсы, а в дополнение к ним еще и устойчивость к ультрафиолету.
В большинстве случаев лучшим выбором является виниловый сайдинг, особенно если бюджет на отделку ограничен, а нужно получить хороший результат. Деревянные панели – вариант для тех, кто не экономит и хочет оформить роскошный фасад, при этом проживает в благоприятных климатических условиях. Если же климат в регионе достаточно суровый, лучше выбрать металлический сайдинг. Фиброцементный и керамический виды универсальны и подходят для любых условий климата.
Подготовительные работы
В первую очередь перед началом монтажных работ осуществляется расчет необходимого числа панелей сайдинга для облицовки здания. На этом же этапе подготавливается набор инструментов и крепежных элементов, выполняется разметка, в соответствии с которой будут размещаться панели.
Что касается подготовки стен, до начала монтажа сайдинга они тщательно очищаются от грязи, пыли и посторонних предметов. Крупные щели рекомендуется заделать, а старую штукатурку и краску удалить – в любом случае их не будет видно под сайдингом. В обязательном порядке нужно демонтировать с фасада здания все лишние конструкции, включая наличники и оконные ставни, водосточные трубы, крепления для осветительных приборов а также все декоративные элементы.
Если планируется облицовка деревянного дома, на подготовительном этапе проведите осмотр досок на предмет наличия гнилых элементов. Их рекомендуется заменить новыми материалами, а отстающие доски – крепко прибить на свои места. Заключительный этап – обработка антисептиком.
Как рассчитать материалы?
Есть два способа рассчитать количество панелей сайдинга для облицовки здания: по количеству панелей и по их площади. Чтобы воспользоваться первым способом, измерьте высоту стены, затем разделите ее на высоту панели и округлите до ближайшего целого числа. Далее измерьте длину стены и разделите на длину панели. Если получилось дробное число, в котором после запятой стоит 5 или более знаков, округлите его в большую сторону. В противном случае округлите в меньшую сторону.
В результате расчетов у вас получится два числа. Перемножьте их между собой. В итоге вы получите количество панелей сайдинга, необходимых для обшивки плоскости, для которой сделали расчет. Обратите внимание: расчет материалов по площади хорошо подходит, только если фасад или цоколь построены из простых геометрических фигур. Каждая последующая плоскость в таком случае считается с поправкой на использование обрезков, полученных при облицовке предыдущей.
Второй способ расчета нужного количества материалов – по площади. Считайте по инструкции:
- Рассчитайте площади всех поверхностей здания, которые нужно покрыть сайдингом.
- Посчитайте площади оконных и дверных проемов, затем вычтите их из общей суммы.
- Умножьте полученное число на поправочный коэффициент с учетом отходов от обрезки.
- Разделите площадь с учетом коэффициента на полезную площадь одной панели.
- Округлите получившийся результат до целого числа – узнаете количество панелей.
Величина поправочного коэффициента определяется сложностью обшиваемой плоскости. Если геометрия простая, используйте поправку от 1,07 до 1,1, если сложная – вплоть до 1,15. Обратите внимание на то, что в четвертом шаге используется не общая площадь панели, а полезная.
Какие нужны инструменты?
Прежде чем приступить к установке сайдинга, подготовьте следующий набор инструментов:
- строительный нож;
- ножовка по металлу;
- строительный уровень;
- ножницы по металлу;
- карандаш, кусок мела;
- рулетка и метр;
- молоток с гвоздодером;
- катушка с бечевкой;
- дрель и шуруповерт;
- болгарка и пуансон.
Обязательно используйте защитные очки при работе с болгаркой для защиты глаз от стружки. Для фиксации сайдинга на высоте понадобится лестница. Позаботьтесь о ее надежности и прочности.
Нюансы монтажа сайдинга
Несколько важных правил помогут вам не допустить серьезных ошибок в ходе монтажа сайдинга:
- в качестве крепежа используйте исключительно саморезы с антикоррозийным покрытием;
- вкручивайте саморезы в панели таким образом, чтобы оставался зазор в 1–2 мм;
- крепеж должен быть такой длины, чтобы погружаться в обрешетку минимум на 35 мм;
- используйте саморезы с прессшайбой, диаметр которой составляет не меньше 8 мм;
- при установке панелей сохраняйте шаг между соседними саморезами не больше 40 см.
Независимо от того, из какого материала изготовлены стены дома, нельзя фиксировать панели непосредственно на поверхность. Сперва обустраивается обрешетка, на которую крепится сайдинг.
Что входит в комплект сайдинга?
Использование комплекта сайдинга – гарантия полной совместимости всех деталей набора друг с другом. Стандартная комплектация включает в себя все, что необходимо для облицовки здания:
- карнизная доска;
- водосточный желоб;
- стартовая полоса;
- концевая планка;
- J-профиль;
- внутренний угловой профиль;
- внешний угловой профиль;
- вертикальная облицовка;
- горизонтальная облицовка.
Купив комплект сайдинга, вы избавляете себя от необходимости докупать что-либо еще отдельно.
Правильная разметка
Чтобы сделать правильную и ровную разметку, выберите один из углов здания и вбейте гвоздь на высоте 7–8 см от земли. Затем с другой стороны этого же угла вбейте еще один гвоздь на аналогичном расстоянии от земли.
После этого протяните бечевку от одного гвоздя к другому через все здание. С помощью строительного уровня убедитесь в том, что веревка висит строго параллельно земле. После этого проведите по этому контуру мелом.
Пошаговое руководство по монтажу
После разметки и подготовки материалов, инструментов можно переходить непосредственно к установке сайдинга. Это непростая задача, и она требует четкого следования технологии монтажа.
Обрешетка
Для изготовления обрешетки рекомендуется использовать деревянный брус размером 50х50 либо 60х40 мм или металлический профиль с оцинковкой. Горизонтальная обрешетка фиксируется на покрытую пароизоляцией стену с помощью саморезов.
Шаг – ширина листа теплоизоляционного материала за вычетом 1 см. Затем на нее устанавливается утеплитель, поверх него гидроизоляция, и в заключение монтируется вертикальная контробрешетка с шагом в 40–50 см. Уже на нее в дальнейшем фиксируют сайдинг.
Стартовая полоса
Возьмите внешний угловой профиль сайдинга, прислоните к внешнему углу здания и отметьте на стене его ширину. Аналогичное действие выполните для остальных внутренних и внешних углов дома. Отступите от угла на нужное расстояние, добавьте к нему 6 мм, после чего приложите стартовую полосу к стене так, чтобы ее верхний край соприкасался с меловой линией разметки.
С шагом 30–40 см между элементами зафиксируйте стартовую полосу по всему периметру дома.
Углы
Закрепите угловой профиль на углу здания на расстоянии, которое требуется для монтажа софита плюс запас в 6 мм. Для фиксации используйте гвозди – вбейте их в два верхних отверстия в профиле.
Если высоты одного элемента не хватает, установите второй внахлест – верхний на нижний. На стыке должен сохраняться температурный зазор в 10 мм.
Проемы
Для эстетичной установки сайдинга вокруг дверных и оконных проемов подготовьте наличники из J-профиля.Для одного окна нужно четыре планки: две для вертикальных плоскостей (располагаются по бокам от проема) и еще две – для горизонтальных (монтируются над и под окном).
Наличники
Наличники для оформления проемов вырезаются следующим образом:
- Прислоните J-планку к проему и разметьте на ней длину и ширину окна.
- С помощью инструмента разрежьте J-профиль на отрезки нужной длины.
- Закрепите планки J-профиля по периметру проема перфорацией наружу.
- Состыкуйте углы наличников так, чтобы это выглядело эстетично.
Обратите внимание: каждый отрезок профиля с каждой стороны должен иметь допуск 6 мм.
Стыковка
Стыковка наличников из J-профиля начинается с правого верхнего угла. Сначала сделайте в дне горизонтального наличника два надреза на расстоянии 20 мм от края. Получится «ушко», которое нужно аккуратно отогнуть вниз.
Затем от верхнего правого угла вертикального наличника отрежьте уголок под углом 45° – в результате получится своеобразный карман. Вставьте ушко горизонтального наличника в карман вертикального. Аналогично сделайте для остальных углов.
Основные панели
Основные панели устанавливаются после монтажа стартовой полосы, углов и наличников для проемов. Алгоритм следующий:
- Защелкните нижний край основной панели в стартовую полосу.
- Прикрепите верхний край панели к стене через монтажную кромку.
- Аналогично соберите первый ряд и приступайте ко второму.
Панели монтируются внахлест – новый элемент перекрывает предыдущий на 2,5–3 см. Самый верхний ряд сайдинга под кровлей устанавливается только после монтажа финишного профиля.
Финишный профиль
Данный элемент устанавливается на стену в один уровень с карнизом. Если одного профиля мало, используйте несколько, стыкуя их друг с другом внахлест на 3 см с учетом допуска в 6 мм. После установки финишного профиля зафиксируйте на стене последний ряд основных панелей.
Сайдинг вокруг окон
С помощью рулетки измерьте ширину окна и добавьте к ней 40 см. Вырежьте из сайдинга панель получившейся ширины и приложите к наличнику перфорированной стороной таким образом, чтобы центр окна находился на одном уровне с центром панели. Затем проделайте действия:
- Установите на краях панели отметки на уровне границ оконного проема с допуском 6 мм – это точки В и В1.
- Измерьте глубину проема и отложите ее вниз от точки В, затем от точки В1.
- Сделайте два вертикальных надреза на панели по получившейся разметке.
- Проведите несколько раз ножом по горизонтальной линии между сделанными надрезами, после чего надломите панель по надрезу.
- На получившейся кромке пуансоном выдавите «ушки» с шагом 30–40 см.
- Установите панель в пазы J-профиля наличника и закрепите ее саморезами с пресс-шайбой.
Аналогичным образом установите еще одну облицовочную панель над окном.
Сайдинг на фронтах
Перед установкой сайдинга на фронтальных стенах дома изготовьте шаблоны, которые полностью повторяют форму кровельного уклона. Для этого возьмите два обрезка панели, приложите один из них к обшивке стены, второй – под свет крыши. На первом элементе карандашом отметьте линию, повторяющую уклон, затем обрежьте по ней панель.
Когда шаблоны будут готовы, нарежьте сайдинговые панели, длина которых соответствует длине фронтона за вычетом величины двух горизонтальных температурных зазоров.
Установка софитов
Софиты – вид облицовочного профиля, используемый при отделке домов с карнизным свесом. Обшивка карниза софитом выполняется по инструкции:
- Обшейте край свеса специальной карнизной доской по всему периметру.
- Основание карнизного свеса обшейте с использованием J-профиля.
- Разрежьте софиты на отрезки, ширина которых равна ширине свеса карниза с добавлением 6 мм допуска.
- Вставьте софит в паз карнизной доски и паз J-профиля, после чего задвиньте до упора.
Заключительный этап – обшивка торцов карнизного свеса финишным профилем.
Плюсы услуг профессионалов
Отделка фасада сайдингом – это сложная задача, выполнение которой требует не только большого набора инструментов, но и наличия опыта, терпения, монтажных навыков. Компания Krovelson предлагает вам сэкономить время, деньги и силы и вместо самостоятельной установки сайдинга доверить эту нетривиальную работу профессионалам. На это есть ряд веских причин:
- полная ответственность компании за результат облицовки;
- минимальные затраты времени и бюджета на установку;
- точные расчеты материалов без недостачи и переплаты;
- на выполненные работы действует гарантия на 3 года;
- тщательный контроль процесса установки нашим прорабом.
Избавьте себя от сложной работы по отделке дома сайдингом – пусть этим займутся специалисты.
Как обшить дом сайдингом? 🔵
Сайдинг это название современной технологии облицовки зданий и применяемого при этом строительного материала. Его отличает ряд выгодных характеристик: прочность, низкая цена, долговечность, гармоничный внешний вид, высокие теплоизоляционные свойства, легкость транспортировки, возможность монтажа своими руками. Использовать этот материал для облицовки загородного дома – отличное решение. Мы расскажем, как обшить дом сайдингом.
Какие инструменты и материалы вам понадобятся?
Кроме самого сайдинга выбранной модели, для работы необходимо
- оборудование для разметки и контроля уровня;
- ножовка и ножницы по металлу;
- молоток, плоскогубцы, шуруповерт;
- металлические профили или деревянные рейки;
- крепежные материалы;
- приставная лестница, стремянка или леса;
- j-профили для дверей и окон;
- внешние и внутренние углы;
- ножницы для металлического профиля.
Если работы осуществляются в холодное время года, вам также пригодится болгарка: материал становится более хрупким.
Этапы работы
Ход работы зависит от того, нужен ли монтаж утеплителя и гидроизоляционной пленки. Но устанавливать сайдинг прямо на стены нельзя в любом случае! Ниже представлена пошаговая инструкция монтажа.
- При использовании мягкого утеплителя на стену крепятся продольные планки и заполняются, например, минеральной ватой. Затем на них монтируется обрешетка.
- Газобетонные и деревянные дома нуждаются в гидроизоляционном слое влагозащитной пленки, которая размещается поверх утеплителя (при его наличии) или сразу между стеной и обрешеткой.
- Для обрешетки используется металлический профиль или деревянные рейки, причем для бетонных и кирпичных стен подходит только профиль.
- Разметка стен обязательна: загородные дома редко идеально ровно стоят на земле. Измеряется наименьшее расстояние до цоколя и по нему проводится горизонтальная линия.
- На уровне этой линии на цоколь устанавливается водоотлив.
- На дверные и оконные приемы монтируется J-профиль.
- Устанавливаются стартовая и финишная планки.
- Монтируя сайдинг, нужно двигаться снизу вверх. Каждая панель вставляется в замок нижней до щелчка, а верхняя часть сайдинга крепится саморезами.
Главное, что необходимо учитывать при монтаже, – подверженность сайдинга температурным деформациям (до 1%). Как правильно учесть это? Не нужно прижимать сайдинг саморезами слишком плотно: крепеж не должен мешать свободному расширению и сжатию материала. Не допускайте натяжения панелей при соединении, работайте на ровных стенах, и у вас все получится!
Чем обшить сруб дома снаружи и внутри
Отделка сруба является завершающим этапом строительства дома. При использовании бревна или бруса в качестве основного материала, необходимость в подобных работах возникает далеко не всегда. Однако, достаточно часто собственник принимает решение обшить сруб дома сайдингом или другим подобным материалом.
Как обшить сруб дома сайдингом снаружи
Принимая решение, чем лучше обшить дом из бревна, следует рассматривать несколько вариантов выполнения работ с использованием таких материалов:
- вагонка;
- блок-хайс;
- различные термопанели;
- виниловый сайдинг и т.д.
Последний вариант заслуженно считается одним из самых простых, удобных и бюджетных вариантов отделки. Это является достаточно очевидным ответом на вопрос, чем недорого обшить дом из бревна. Преимущества сайдинга достаточно очевидны:
- доступная стоимость. Этот материал заслуженно считается одним из самых дешевых из всех вариантов, представленных сегодня на рынке;
- простота технологии использования. Достаточно часто собственник принимает решение обшить дом из бревна сайдингом своими руками, так как выполнение этих работ не требует наличия специальных навыков и образования;
- высокая устойчивость к воздействию разнообразных негативных факторов, как климатических, так и механических;
- разнообразие цветовых вариантов. Сегодняшние технологии производства строительных материалов позволяют изготовить сайдинг абсолютно любого цвета и фактуры поверхности.
Серьезным преимуществом отделки сруба дома сайдингом является возможность выполнить дополнительно е утепление стен здания. При этом теплоизоляционный материал укладывается между брусками, которые используются для устройства обрешетки. Именно на этот деревянный каркас и крепится виниловый сайдинг. Иногда для устройства обрешетки используются металлический профиль, однако, этот вариант несколько дороже, поэтому на практике применяется нечасто.
Помимо наиболее дешевого винилового, активно применяется также металлический сайдинг и облицовочный материал из деревянного композита. В первом случае для изготовления используются сталь или алюминий, а во втором – продукты деревообработки в сочетании со связующим веществом. В этом случае декоративный слой весит несколько больше, что требует устройства надежной и прочной обрешетки. Плюсами использования металлического или древесного сайдинга выступают отменные эстетические параметры создаваемой в результате отделки.
Достаточно часто выбирая, чем обшить сруб дома из бревна снаружи, собственник принимает решение обложить стены кирпичом. Такой вариант пользуется популярностью из-за доступности материала, а также простой технологии производства работ. Существенным минусом такого варианта выступает достаточно большая трудоемкость этого способа отделки.
Чем обшить старый дом из бревна изнутри
Принимая решение, как обшить старый дом изнутри, большинство владельцев выбирают вариант с использованием такого традиционного материала как вагонка. Этот способ отделки пользуется большой популярностью, так как предоставляет сразу несколько серьезных преимуществ:
- экологическая безопасность. Материал заслуженно относится к числу натуральных, что позволяет использовать его в любых жилых помещениях;
- эстетически привлекательный и натуральный внешний вид. Если обшить дом из бревна внутри вагонкой, удается создать стильный и солидно выглядящий дизайн интерьеров, способный украсить любой жилой дом или коттедж;
- повышение изоляционных параметров стен, что касается как защиты от проникновения внутрь посторонних звуков, так и сохранения в помещении тепла;
- возможность размещения под обшивкой электропроводки и других коммуникаций.
Серьезным преимуществом вагонки является простота технологии, предусматривающая крепление пазо-гребневым способом. При этом материал может укладываться как горизонтально, так и вертикально, что предоставляет дополнительные возможности для создания оригинальных дизайн проектов. Чаще всего вагонка крепится на обрешетку из деревянного бруса. Нередко одновременно с облицовкой выполняются работы по дополнительному утеплению, когда между отдельными элементами каркаса укладывается теплоизоляционный материал.
Помимо вагонки для внутренней отделки сруба дома могут использоваться и другие материалы, в частности:
- панели МДФ, шпонированные или отделанные пластиком;
- ламинированные ДСП;
- различные разновидности сайдинга;
- панели из композитных материалов и т.д.
По всех перечисленных вариантах отделки необходимо устройство каркаса. Логичным следствием этого выступает возможность выполнения работ по дополнительному утеплению. Это становится особенно актуальным в последние годы, так как позволяет существенно сократить расходы на отопление здания. Естественно, пи этом также повышается уровень комфортности и удобств проживания в доме, внутренняя отделка которого выполняется.
19/09/2017Диагональная обшивка – Проектирование старых конструкций
Время от времени, когда вы снимаете внешнюю обшивку (вагонку или черепицу) или внутреннюю отделку (штукатурку) со стены, вы обнаруживаете, что внешняя обшивка представляет собой набор диагональных досок.
Почему?
Тема, к которой я постоянно возвращаюсь, – это то, что в прошлом людям приходилось быть умными, потому что у них было меньше инструментов, чем у нас. Это «инструменты» в широком смысле слова, означающие все технологии, которые мы используем сегодня в строительстве, от компьютерного анализа до пиломатериалов.При этом отсутствует современная технология, которой не хватает фанеры.
Традиционный доиндустриальный метод обеспечения боковых распорок для деревянного каркасного здания заключался в использовании диагональных распорок между стойками внешней стены и балками на уровне пола внутри стен. Этот метод работает нормально, но требует больших размеров древесины и большого количества причудливых плотницких работ для создания врезных соединений. Введение в середине 1800-х годов домов, обрамленных 2- и 3-кратными «палками», потребовало иной системы.Одно из возможных решений, которое использовалось в основном до 1900 года, заключалось в том, чтобы «впустить» 2 распорки, идущие по диагонали в той же плоскости, что и стенные стойки 2 × 4 или 2 × 6. Это по-прежнему требовало большой относительно сложной работы: надрезать каждую шпильку под углом, чтобы создать пространство для размещения распорки. (Подтяжки нельзя было просто прибить гвоздями к поверхности шипов, иначе они мешали бы обшивке.) Эти скобы продолжали предыдущую идею дискретных скоб, обеспечивающих стабильность.
Другая идея состояла в том, чтобы использовать то, что мы теперь назвали бы диафрагмой: плоский структурный элемент, нагруженный в своем сильном направлении, в плоскости.Когда мы используем фанеру в качестве обшивки наружных стен, мы именно этим и занимаемся, создавая мембрану поперечной нагрузки. Надо подумать, чтобы обойтись без фанеры. Горизонтальная планка крайне неэффективна в качестве диафрагмы, поскольку ее сопротивление поперечной нагрузке ограничено моментом, который может быть развит парой гвоздей при соединении планки с стойкой. Это правда, что таких соединений много, и сопротивление является аддитивным, но сопротивление в каждом соединении настолько мало, что его суммарное значение по всем соединениям по-прежнему остается слабым.Диагональная обшивка, с другой стороны, соединяет стойки с конструкцией пола (либо балки обода, либо верхнюю и подошвенную пластины, в зависимости от типа рамы) и создает множество треугольников, которые инженеры любят использовать в качестве распорок. Эта форма распорки работает настолько хорошо, что она все еще фигурирует в кодексах как приемлемый метод крепления здания, и, поскольку диагональные доски представляют собой непрерывную плоскость обшивки, их можно просто прибить к внешней стороне стоек.
Вот почему.
Gold Bond® eXP® Sheathing
- Формально стабильное основание для сборки высокоэффективных наружных стен.
- Обеспечивает превосходную влагостойкость.
- Расширенная гарантия на 12 месяцев.
Используйте оболочку eXP® на внешней стороне стены и каркасе перекрытия в качестве основы для внешней облицовки. Доступен с обычным гипсовым сердечником. Оболочка eXP® состоит из влагостойкой и устойчивой к плесени гипсовой сердцевины, заключенной в специально разработанный ПУРПУРный стекловолоконный мат с покрытием на лице, спине и по бокам. Стекломат сложен по длинным краям для усиления и защиты сердцевины, а также обеспечивает превосходную атмосферостойкость.
- 1/2 дюйма (12,7 мм) / Обычный
Преимущества:
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОЖАРУСТОЙЧИВОСТЬ
- Огнестойкий материал с негорючей гипсовой сердцевиной помогает защитить элементы каркаса, даже если облицовка горючая.
- Изготовлено в соответствии с ASTM C1177 («Стандартные технические условия на гипсовую подложку из стекломата для использования в качестве оболочки»).
ЛУЧШЕ УСТОЙЧИВАЕТ ВЛАЖНОСТЬ И ПЛЕСЕНЬ
- Обеспечивает превосходную водостойкость без нарушения паропроницаемости.
- Устойчив к росту плесени согласно ASTM D3273 с оценкой 10, наилучшей из возможных.
УСТАНАВЛИВАЕТСЯ БЫСТРО И ЛЕГКО
- На панели нанесены направляющие метки GridMarX, которые позволяют более быструю и точную установку.
- Лейки из стекломата с покрытием для простоты использования.
ПРЕДЛАГАЕТ ПРЕВОСХОДНУЮ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Наружные наружные стены и перекрытия ограждающей конструкции здания являются важными элементами, заслуживающими внимания. Большинство этих сборок требует, чтобы обшивка была прикреплена к внешней стороне каркаса в качестве водостойкой основы для различных материалов.В зависимости от того, где возводится ваш проект, эти сборки могут подвергаться воздействию ветра, дождя, снега и экстремальных температур в течение длительных периодов времени в процессе строительства и после него.
С технологией eXP Sheathing Sealed Surface Technology ваш проект может противостоять погодным условиям. Как для деревянных, так и для металлических конструкций eXP Sheathing обеспечивает прочную основу для различных воздухо- и водонепроницаемых барьеров и является компонентом систем внешней изоляции и отделки (EIFS). С eXP Sheathing у вас будет встроенная защита от атмосферных воздействий и огня.
eXP Sheathing – это влагостойкая и устойчивая к плесени панель с превосходными возможностями длительного воздействия. Он легкий, легко обрабатывается и используется для различных отделок.
Применения:
- Используйте его в качестве обшивки на деревянных или стальных каркасах, чтобы обеспечить огнестойкость и защиту от атмосферных воздействий при использовании под внешней облицовкой, такой как дерево, винил и фиброцементный сайдинг, облицовка каменной кладкой, EIFS и штукатурка.
- Используйте его в качестве оболочки в огнестойких конструкциях наружных стен.
Обзор продукта: Обшивка | Журнал Architect
Когда я начинал строить дома, выбор чернового пола и обшивки был ограничен сплошной обшивкой с промежутками и все еще относительно новым строительным продуктом – фанерой. Последний увеличивал долю рынка, но многие старожилы сопротивлялись тонким, гибким, иногда расслаивающимся листам поперечно-зернистого шпона.
Но в конце концов ни один пол, стена или крыша не имели ничего, кроме фанеры над балками, стойками и стропилами, и сегодня то же самое можно сказать и об ориентированно-стружечных плитах (OSB).Как и в случае с фанерой, некоторые строители с подозрением относились к OSB до того, как она стала прочно обоснованной.
Сегодня новое поколение листовых материалов подталкивает эту категорию к новым уровням производительности, предлагая продукты, изготовленные из более прочного сырья и более здоровых смол, и панели, которые сочетают в себе функции, направленные на контроль влажности, инфильтрацию воздуха и энергоэффективность в дополнение к их характеристикам. структурные функции.
Прежде чем мы рассмотрим эти альтернативы, давайте рассмотрим плюсы и минусы старых боевых коней, фанеры и OSB, поскольку первые вернулись среди строителей, заботящихся о качестве, а опасения по поводу вырубки лесов и качества воздуха в помещении запутали вопрос обшивки складки или пряди.
ФАНЕРА VS. OSB
Фанера состоит из нечетного количества деревянных листов, склеенных вместе с волокнами каждого слоя в перпендикулярном направлении, чтобы создать структурную панель с прочностью на сдвиг во всех направлениях. Поперечное зерно фанеры обеспечивает прочность и большую удерживающую способность для шурупов и гвоздей, чем цельная древесина.
Ориентированно-стружечная плита (OSB) использует аналогичный инженерный принцип, но вместо создания разнонаправленной структуры из больших деревянных листов, склеенных вместе, производители OSB размещают небольшие деревянные пряди (от 2 до 3 дюймов в длину) в виде поперечного рисунка. а затем скрепите их в прочную структурную панель с помощью клея, давления и тепла.
С экологической точки зрения заметное различие между двумя панельными продуктами связано с природными ресурсами, необходимыми для их производства. Листы пиломатериалов, из которых делают фанеру, снимаются с бревна на тонкий шпон на сложном токарном станке. Бревна старше и крупнее, и из более ограниченного числа пород деревьев, чем бревна, измельченные для стренг OSB. Кроме того, в процессе отслаивания фанеры в центре остается деревянное веретено, тогда как производители OSB измельчают все бревно.
Агентства по сертификации экологичного строительства признают экологические преимущества инженерных пиломатериалов, в основном OSB, которые используются не только для изготовления обшивки, но также для балок, стропил и заменителей габаритных пиломатериалов.
Тем не менее, фанера сохранила свое место и добилась некоторых успехов из-за ее большей устойчивости к влаге, особенно по краям, и небольшого преимущества в удерживании гвоздей и шурупов. Многие производители напольных покрытий и некоторые кровельные материалы отдают предпочтение фанере под своими изделиями из-за ее большей устойчивости по сравнению с OSB во влажных условиях.Округ Майами-Дейд, штат Флорида, запрещает использование обшивки крыши OSB, учитывая сравнительно высокую интенсивность отказов после увлажнения во время исторических штормов.
За исключением Miami-Dade, все национальные и международные строительные нормы и правила рассматривают фанеру и OSB как равные и используют общую фразу «деревянные структурные панели», чтобы четко обозначить, что кодекс признает эти два материала на равных. Ведущие агентства по экологической сертификации, USGBC и NAHB, предоставляют баллы за оба продукта.
Оба продукта имеют аналогичные сертификаты, основанные на характеристиках, в первую очередь от APA-The Engineered Wood Association и U.S. Добровольный стандарт Министерства торговли для деревянных конструкций (PS1 и PS2), который позволяет потребителям и инспекторам знать экспозицию (на открытом воздухе, в помещении или на море), прочность (конструктивную способность), рейтинг пролета по элементам каркаса (соответствует 16 , 24, 32 дюйма по центру), качество обработки поверхности и, в последнее время, соответствие стандартам качества воздуха.