Разное

Обрешетка цоколя из металлического профиля: Как сделать обрешетку под металлосайдинг

alexxlab 05.06.2023 Нет комментариев

Содержание

Обрешетка под сайдинг: пошаговая инструкция, крепление металлопрофиля

Облицовку дома делают по каркасу из реек или металлического профиля, который монтируют на поверхности стены с определенным шагом. Обрешетка под сайдинг выравнивает плоскость и служит основанием для установки полос. В результате получается вентилируемый фасад, где между элементами каркаса крепят утеплитель, пароизоляцию и защитную пленку от влаги.

Содержание

  1. Виды обрешеток и их особенности
  2. Дерево
  3. Металл
  4. Стандарт шага при установке профиля
  5. Особенности монтажа своими руками
  6. Деревянная обрешетка
  7. Металлическая обрешетка
  8. Под цокольный сайдинг
  9. Под профнастил
  10. С утеплителем
  11. Советы и рекомендации

Виды обрешеток и их особенности

Деревянная обрешетка под сайдинг

Отделка может крепиться на стену без обрешетки, если вертикальное ограждение выполнено строго по уровню и не имеет выступов и впадин. Обычно вместе с панелями устанавливают наружный утеплитель, поэтому нужен воздушный промежуток и монтаж каркаса. Защитный слой намокает и становится проводником холода без вентилируемого зазора.

Материалы для обрешетки стен:

  • деревянные рейки;
  • металлический профиль.

Для крепления элементов каркаса к стене применяют скобы ES, которые используют для установки стальной системы под гипсокартон. В зависимости от выноса обрешетки используют длину 90, 120 или 150 мм, их монтируют под бруски и металл. Утеплитель фиксируют дюбелями с большими шляпками (грибы). Гидроизоляцию натягивают на рейки и крепят степлером (дерево), саморезами (сталь).

Дерево

Используют бруски сечением 50 х 50 мм или ставят рейки размером 40 х 50 мм. Выбирают сухую древесину с влажностью не больше 12 – 14 %. Используют различные породы, но предпочтительнее хвойный материал, который содержит в составе смолистые вещества.

Деревянные рейки редко бывают идеально ровными в отличие от металлических элементов, поэтому существует определенная сложность в изготовлении безупречной площади для опирания полос. При хранении бруски высыхают, поэтому получают изгиб и скручиваются, незначительные деформации мешают в работе. Для складирования рейки раскладывают ровным слоем под навесом и прижимают их грузом по всей плоскости.

Бруски обрабатывают подогретой олифой или применяют антисептики против гниения, влажности и размножения жучков. Антипиретики глубоко проникают в тело древесины и обеспечивает надежную защиту. Их наносят кистью или валиком.

Металл

Металлический каркас

Используют специальные профили отделочной системы гипсокартона. Для повышения жесткости в каркасе обрешетки под сайдинг из металлопрофиля ставят поперечные перемычки.

Используют профили:

  • направляющие полосы типа UD;
  • стойки CD;
  • соединительные элементы для стоек;
  • крестовые стыки для поперечин.

Металлические профили относятся к долговечным материалам, чаще их выпускают с цинковым покрытием. Конфигурация предполагает ребра жесткости, на боках предусмотрены загибы для крепления к скобам. Металл ставят на бетонных, шлакоблочных, кирпичных, деревянных стенах. Толщина прогонов варьируется в диапазоне 0,45 – 0,5 мм.

Соединители ставят, если стены дома превышают 3 или 4 метра (стандартная длина профилей). Оптимальные размеры позволяют возводить каркас без отходов и экономно использовать пространство.

Стандарт шага при установке профиля

Разметку выполняют с помощью измерительных инструментов, используют рулетку, строительный уровень и отвес. Удобно применять лазерные инструменты, которые значительно ускоряют и упрощают нанесение линий. Полосы отделки чаще ставят горизонтально, поэтому стойки размещают вертикально.

Шаг между профилями выбирают на уровне 40 – 50 см, точное значение зависит от тяжести материала. До стены получается промежуток 25 – 40 мм, расстояние определяют кривизной вертикального ограждения. Скобы ставят через расстояние 40 – 50 см.

Недостатки разметки в виде выступающих краев профиля обязательно проявят себя на лицевой части сайдинга, поэтому к расчету нужно относиться внимательно. Профили ставят так, чтобы они располагались в плоскости по своей ширине (60 мм) и не выворачивались при закреплении в скобе. Для этого натягивают нитку и смотрят, чтобы профиль касался ее обоими краями.

Особенности монтажа своими руками

Вначале подготавливают стены дома или цокольного этажа. Большие неровности стен нужно исправить, иначе для выравнивания профилей по вертикали придется выносить их на приличное расстояние от стены, что не всегда удобно. Временно убирают элементы на фасаде, например, водосточную трубу, отливы, демонтируют настенные светильники. Под окнами снимают подоконник.

Подготавливают необходимый инструмент:

  • болгарка, ножницы по железу;
  • перфоратор, электродрель, крестовая отвертка;
  • измерительные приспособления;
  • молоток, плоскогубцы, ножовка с полотном по металлу и дереву.

Убирают отслоившуюся штукатурку, ремонтируют трещины на стенах. В каменных применяют раствор, а деревянные щели забивают паклей. На высоких стенах металлическую обрешетку монтируют с подмостей или лесов.

Деревянная обрешетка

Размечают и монтируют подвесные скобы для вертикальных брусков. Устанавливают стойки начиная с угла, при этом на разных сторонах крепят сдвоенные отвесные элементы, чтобы сделать основание под установку углового элемента сайдинговой системы.

Дальнейшие действия:

  • после вертикального крепления бруса до противоположного угла натягивают несколько шнуров по высоте стены, по которому монтируют остальные брусья;
  • скрепляют по длине с помощью соединителей гипсокартонного профиля (если подходит ширина) или применяют металлические боковые накладки;
  • обрамляют рейками оконные и дверные откосы под начальные планки сайдинга.

Утеплитель располагают между рейками и крепят к стене. Поверх плоскости деревянной обрешетки натягивают гидроизоляционную мембрану.

Металлическая обрешетка

Начинают работу с монтажа обвязочной полосы UD, чтобы в нее установить концы стеновых прогонов CD. Из металлопрофиля делают обрешетку вокруг окна под сайдинг, также обрамляют дверные проемы. Профиль UD монтируют по длине стен вверху и внизу.

Порядок работы:

  • делают разметку для фиксации скоб и перфоратором сверлят отверстия;
  • закрепляют держатели для стоек, натягивают лески;
  • вертикальные части каркаса фиксируют к ним, проверяя горизонтальность и вертикальность уровнем;
  • между стоек фиксируют к стене утеплитель;
  • ставят паро- и гидроизоляцию.

Используют различные метизы при монтаже обрешетки из металлического профиля. К стене из кирпича, бетона, самана скобы фиксируют чаще всего дюбелем с саморезом, чаще берут размер 8 х 120 мм или 10 х 150 мм. К поверхностям из газобетона, дерева применяют саморезы. Металлические профили и скобы скрепляют между собой саморезом блошка.

Под цокольный сайдинг

Обрешетка под цокольный сайдинг с утеплением

Для цоколя или балкона первого этажа многоквартирного дома используют металлический или пластиковый сайдинг.

Порядок установки:

  1. Крепят дюбелями скобы, используют перфоратор или дрель в зависимости от материала стен.
  2. Выставляют вертикальные стойки и горизонтальные подкладки под обрамление выступа цоколя, чтобы впоследствии закрепить стеновой отлив.
  3. Проверяют правильное направление по вертикали и горизонтали.

Цоколь располагается в непосредственной близости от земли и материал каркаса впитывает почвенную влагу, поэтому обрешетку из профиля ставить предпочтительнее, чем из деревянного бруса.

Под профнастил

Полосы профлиста размещают вертикально или горизонтально, в зависимости от этого выбирают направление несущих прогонов каркаса. У некоторых производителей есть только наружные углы, а внутренние оформляют правильной подрезкой профиля. Такие особенности следует учитывать при разметке профиля CD-60.

Шаг между профилями для крепления профнастила делают 50 — 60 мм, т. к. материал обладает жесткостью, благодаря выступам гофры на поверхности. В местах вокруг окон выполняют сплошную обрешетку из панелей ДСП или влагостойкой фанеры по аналогии с каркасом под профлист кровли. Не разрешается размечать держатели так, чтобы крепежные метизы попадали в раствор кладки (шов).

С утеплителем

Иногда толщину утеплителя увеличивают из-за климатических особенностей, например, до 100-150 мм, а длины П-образной скобы (80 или 100 мм) не хватает. Если недостаточно выступа рейки для установки утеплителя по толщине, делают подкладки в виде коротких брусков под крепление подвеса.

Порядок работ:

  • материал режут на куски;
  • между вертикальными стойками помещают утеплитель;
  • дюбелями закрепляют вату к стене;
  • натягивают пленку ветробарьера, супердиффузную мембрану.

Пленка защищает от выпадения конденсата и увлажнения утеплителя. Парозащита удерживает воду снаружи, а изнутри выпускает бытовые пары.

Советы и рекомендации

При установке угловых профилей или реек оставляют расстояние от угла 10 см. Обычно этого достаточно для крепления поворотных элементов сайдинга, но нужно учитывать их габариты, чтобы саморезы не попали в пустоту.

Перед выбором шага стоек измеряют ширину полосы утеплителя и принимают промежуток на 2 -3 см меньше половины рулона. Метизы рассчитывают так, чтобы на 0,4 м рейки или профиля приходился один держатель, следовательно, 2 самореза.

Перед монтажом убирают корни и рядом растущие растения, чтобы они не повредили каркас и не уменьшили его прочность и жесткость.

Обрешетка под сайдинг – ее виды, и какие есть особенности

18 августа

Установка обрешетки под цокольной тип сайдинга, да и как под иной вид отделки, имеет ряд определяющих факторов. И самый важный в этом списке фактор – создание идеально ровной поверхности, как и обеспечение надлежащего уровня циркуляции воздуха, возможность настелить слой теплоизоляции.

Сами обрешетки могут быть как деревянными, так и металлическими, используясь в самых разных видах пристроек, как и для любого вида сайдинга. Выбор во многом опрятен предпочтением самого заказчика, финансовых потенциалом, ведь, например металлическая обрешетка стоит дороже. Но если брать высушенный брус, строганный, обработанный антисептическим раствором – разница пойдет в актив оцинкованного профиля.

Деревянная обрешетка

Она стоит на несколько пунктов дешевле, если сравнивать ее с металлической обрешеткой, да и сами работы по монтажу – на порядок легче, нет потребности применять специальное крепление, ведь тут достаточно использовать дрель и саморез. Да и само дерево – более доступный материал. Хотя стоит учитывать некоторые особенности в рамках установки деревянного каркаса под сайдинг.

Например, в этом случае нет потребности использовать стандартные деревянные брусья., имеющие высокий процент влажности – 3 и более процентов. В противном случае дерево будет усыхать, и, если сам брус идет с крупным сечением – конструкция может дать существенную деформацию. Но сам процесс ясной деформации в дернине – явление редкое, которое покажет себя в случае наращения всего технологического процесса сборки, использования несоответствующего режима.

Специальный прибор – влагомер, имеется не у каждого, соответственно измерить уровень влажности дерева приходятся на глаз, опираясь на свой опыт. Для большинства конструкций достаточно того, что само дерево не было свежеспиленным – это можно определиться, опираясь на визуальный осмотр, и сам брус не должен быть мокрым при ощупывании, чрезмерно тяжелым.

Если рус имеет синеву – это начальная стадия гниения, но в реальности это не так. Такой материал может прослужить как обычная древесина из ели, сосны, идущие без гнили. Гниль на хвойной древесине имеет красноватую/бурую окраску, но даже тут она может служить не один год, десятилетие. Но не стоит ее брать, поскольку такая древесина уже имеет в своей структуре споры гнили, жучков.

Не берите материал, в месте, контактирующем с грунтом – дерево прекрасно впитывает влагу, при этом плохо переносит многократные циклы высыхания/намокания, соответственно, будет быстро разрушаться в таких условиях. Потому обрешетка из дерева рекомендована в каждому случае, кроме использования при обустройстве цоколя.

Металлическая обрешетка

В этом случае сама обрешетка подразумевает при ее возведении исключительно оцинкованный вид профиля. Нет потребности использовать профиль, который используют при установке гипсокартона, ведь последний не имеет характеристики, позволяющие ему эксплуатироваться в условиях улицы. Но именно его нередко используют в рамках установки обрешётки под виниловый сайдинг.

Основное требование к каркасу из металла – имеющееся защитное покрытие. И как правило, таким выступает именно оцинкованное покрытие, поскольку цинк спешно защищает конструкцию от коррозии. Металлический тип профиля применим под любое строение, правда исключение – полностью железная конструкция, возводимая в условиях с холодным климатом. Металл имеет высокие показатели проводимости тепла, потому он быстро промерзает при минусовых температурах. Если облицовывают жом из дерева или кирпича – негативных последний никак не будет, но это не применимо к конструкциям из швеллера или уголка.

Оптимальный вариант сечения данного материала – 60х25 мм., при большем сечении – это нецелесообразно, в частности по финансам, поскольку сам профиль имеет высокий уровень жесткости. Сами образцы будут не так удобны в работе, в самом процессе сборки, не дают конструкции высокую стойкость, в особенности, если имеют место внешние механические факторы влияния.

В отношении длины – оптимально выбирать 3-4 миллиметра, толщина же оцинкованной обрешетки – оптимально, если она составит в среднем 0.3 – 0.5 мм. При чем важно помнить, что опытный спец всегда отличит профиль для сайдинга от профиля для гипсокартона – он на порядок тяжелее, жестче.

Деревянная обрешетка и ее монтаж

Если это каркасного типа дом, и монтируется наружная обрешетка – последовательность действий следующая.

  • На саму горизонтальную стену, в частности параллельно уровню грунта, идет крепление бруса в формате 50 на 50 мм. И само расстояние определено тем, какой утеплитель используют. Например, при использовании мин ваты с шириной листа 60 см – расстояние между каждым брусом идет на пару сантиметров меньше.
  • Настил слоя утеплителя – тут может использоваться дополнительный крепеж. После сама поверхность накрывается слоем гидроизоляции.
  • И уже после идет вертикальное крепление рейки, как вариант 25 на 50, и уже на нее идет монтаж самого сайдинга.
В отношении выбора направления бруса – будет это вертикальный/горизонтальный, на который идет крепление сайдинга, тут вопрос определен тем, какой габарит имеет лист самого облицовочного материала. Данный момент решает специалист на месте.

Установка металлической обрешетки

Если рассматривать установку металлической обрешетки под сам сайдинг – чаще всего мастера устанавливают дополнительный теплоизоляционный слой.

На заблаговременно подготовленную стену – крепят специальный крепеж под профиль, и в большинстве своем это оцинкованного типа скоба ЕС. В частности, она используется и при монтаже гипсокартона.
Далее идет укладка слоя теплоизоляции – главное. Чтоб часть самого крепежа шла снаружи настилаемого утеплителя. На практике, сами кронштейны будут покрывать минвату или же иной утеплитель.
После идет укладка слоя пленки гидроизоляции – ее фиксация идет посредством фиксации само пленки дюбелями для самого пенопласта.
И уже после к самим кронштейнам мастера крепят специальный, оцинкованный профиль, уже после – сам слой сайдинга.

В частности, при монтаже сайдинга, само расстояние между профилем не должно быть более 60 см., сам шаг между каждым крепёжным элементом – в среднем 45 – 50 см.

Должен ли я использовать стальные или деревянные стойки для наружных стен подвала?

Я провел много исследований, когда заканчивал наш подвал. В конце концов я выбрал модель стены, рекомендованную строительной корпорацией, которая снаружи внутрь выглядит так:

  • существующая внешняя стена (бетон, бетонный блок и т. д.)
  • изоляция из пенополистирола (XPS или EPS, я выбрал EPS)
  • каркасная стена
  • листовой камень (я выбрал безбумажный продукт под названием Densarmor

Это система, которую также рекомендует журнал Fine Homebuilding, и которая считается допустимой Министерством энергетики США. Я знаю это, потому что наши местные строительные нормы и правила все еще использовали устаревшую модель «стекловолокно + пластик», и мне пришлось провести массу исследований, чтобы обучить местных силовиков, прежде чем они одобрят это.

Я выбрал металлические шпильки по следующим причинам:

  • они все идеально прямые
  • Я могу нести 20 штук одновременно (это ОЧЕНЬ легко затащить в подвал)
  • легко монтируется на месте (нет необходимости в каркасе, а затем в наклонных стенах)
  • разрезание ножницами по металлу за считанные секунды
  • на нем не может расти плесень
  • можно установить без винтов (можно обжать)
  • на тот момент стоили столько же
  • каналов проводки встроены
  • можно использовать более тонкие шпильки (здесь невозможно найти прямые 2х2 в дереве)

Однако есть несколько минусов:

  • к ним сложно прибить плинтус
  • вам все еще нужно обрамлять двери деревом для дополнительной прочности
  • нельзя крепить шкафы к стене с помощью металлических шпилек

Что касается плинтуса, я решил использовать новую готовую отделку из синтетической пены.

Он выглядит довольно хорошо, он очень легкий, с ним легко работать и… это не дерево. Поэтому я подумал, что это еще один отличный продукт для подвала. Поскольку он очень легкий, его было очень легко прибить к гипсокартону с помощью пневматического триммера.

Что касается установки шкафов и прочего, на стенах, где я хотел это сделать, я добавил 2×2 внутри металлических шпилек для поддержки.

Единственная проблема с коррозией, о которой я бы беспокоился, — это ржавчина, и это должно быть проблемой только в том случае, если у вас все еще есть проблема с влажностью в вашем подвале. Также потребуется очень много времени, чтобы шпилька проржавела насквозь и стала какой-то проблемой.

Несколько советов:

  • Обязательно отделите плиту пола от бетона. Я использовал для этого 1/4 XPS, а затем забил их в бетон с помощью электропривода. Это термическое разделение предотвратит попадание влаги через бетон и конденсацию на металле
  • не ввинчивайте их. Я ввинчивал, и хотя это не так уж важно, они делают кримперы только для этой цели. Инвестируйте в щипцы, так как они сделают все очень быстро.
  • обязательно купите пластиковые втулки для электрических каналов. Вы не хотите, чтобы ваши электрические кабели терлись о оголенные стальные края.
  • носите действительно хорошие перчатки

Что касается вашего плана:

барьер

(толь) на всех наружных стенах, обрамление каркасной стены, изоляция, установка пароизоляции и гипсокартон сверху

…Я НАСТОЯТЕЛЬНО не рекомендую этого делать.

для начала, ваш план включает в себя две пароизоляции… это действительно плохая идея. Это только задержит влагу внутри стен. Современная рекомендация (по крайней мере, в более холодном климате) — не использовать пароизоляцию в старом подвале. Вместо этого используйте пенопласт для утепления. Пенокартон проницаем, и идея состоит в том, что если вода когда-либо попадет на одну или другую сторону, она может в конечном итоге высохнуть на другой.

Другая проблема заключается в том, что вам нужна изоляция СНАРУЖИ каркасной стены. Стена фундамента будет самой холодной поверхностью, где будет конденсироваться влага. Вы хотите, чтобы все ваше обрамление находилось внутри кондиционированного пространства.

Водяной барьер в подвале лучше ставить СНАРУЖИ фундамента. В идеале у вас должен быть водный барьер и изоляция снаружи бетона. Но это, очевидно, действительно трудно модернизировать.

Подвальный механический цех? Плюсы и минусы…

Гамми Монстр
Кен