Навес на укосинах: Угол наклона и длина укоса в деревянном навесе

Навес для автомобиля деревянный – Изготовление и монтаж металлоконструкций

Для тех, кто на даче бывает наездами и пока не имеет гаража, достаточно удобным является стародавнее сооружение: навесы из дерева для и автомобилей и иной техники.

Это элемент современного обустройства участка. Кто имеет на территории дачи гараж, навес тоже не помешает, потому что бывают краткосрочные приезды и просто нет времени, чтобы открыть гараж, поставить авто. А солнечные лучи работают активно на вред технике, дождь в этом плане тоже друг солнцу. Итак, актуальность такого строения на территории дачи ясна.
Как сделать его своими руками? Люди, которые когда-то держали в руках молоток или ножовку, справятся легко. Для возведения простейшего строения необходимы следующие материалы:
 Брус цельный (классический) или клееный, размер его зависит от размеров строения. Если навес нужен для маленькой машины, то подойдёт материал из дерева 90×90 мм. Если у вас более мощное авто, то использовать следует более мощный брус (100×100, 150×150 мм).

Подойдет и оцилиндрованное бревно диаметром более 100 мм. Возможность выбора из разных материалов поможет постройке органично вписаться в общий стиль участка.
 Бруски для стропильной системы. Отличается от бруса более грубой обработкой и размерами. Хотя и бруски могут быть строганными, но для стропил вполне подойдут нестроганные, которые дадут некоторую экономию семейного бюджета. Имеет разные стороны, кромка у̒же почти вдвое (до 100 мм), другая сторона пласт – широкая. Отношение ширины к толщине должно быть не более 1:2, если более, то это уже доска. Кстати, толстые доски тоже можно применить при монтаже стропил. Есть стандартные размеры брусков: от 20×20 до 80×80; 20×30, 30×40 и т.д. Но заказать на пилораме можно такой, какой нужен.
 Кровельный материал.
 Покрытие для пола.
 Крепеж (уголки, самонарезающие винты, скобы, гвозди).
Все расчеты следует вести от отправной точки – размеров автомобиля. Свой автомобиль – свой проект. Тем не менее существуют некоторые неписанные стандарты размеров. вернуться к содержанию

Постройка навеса
План постройки деревянного навеса для машины:
 Выбор места.
 Монтаж фундамента.
 Постройка каркаса.
 Обвязка верха остова.
 Монтаж стропильной конструкции.
 Установка крыши.
 Монтировка пола.
Важно в этом хорошем деле найти место, где поставить навес для авто из дерева. Оно должно быть функциональным. Машина здесь бывает недолго, поэтому место можно приспособить для сушки овощей, трав, для хранения орудий труда, игрушек, для украшения участка. Навесной цветник на одной из стен в виде решетки или подпорная стенка красиво впишется в конструкцию. Она должна гармонировать с остальными строениями.
Начинается всё с монтажа фундамента. Его можно создать по одному из двух существующих вариантов:
1. Установить столбчатый фундамент, затем прикрепить к нему брус посредством металлических уголков.

2. Установить столбы для навеса в выкопанную яму, зафиксировать раствором бетона. Глубина около/более полуметра, диаметр ≈ 30 см.
Столбчатый фундамент исключает влияние агрессивной среды на столбы-стойки, которые держат всю систему. Однако он немного дороже, но того стоит: такой фундамент обеспечит более длительную службу всей структуры. При использовании второго варианта необходимо обработать часть стойки, которая будет под землёй, битумной мастикой. Так можно продлить его функционирование на несколько лет.
После установки стоек, закрепить верхнюю обвязку. Поскольку здесь не может быть нижней обвязки, то верхнюю необходимо сделать качественно. Подготовить обвязку из двух или четырех брусьев, их можно соединить встык, используя металлические уголки или скобы. Можно соединить «вполдерева» («в лапу»), когда спиливается с обоих концов бруса на высоту полбруса куски, с одной стороны у нижнего бруса, с другой стороны у верхнего бруса, а затем этими местами они совмещаются и крепятся нагелями (деревянные гвозди) или большими гвоздями.
При монтаже столбов нужно учесть, какой будет крыша навеса. Если это односкатная, то столбы с одной стороны должны быть выше, а с противоположной стороны ниже на 20 – 30 см. вернуться к содержанию

Раскос (укосина) крепится под углом 45ᵒ. Он соединяет потолочную лагу со стойкой-брусом и крепится саморезами. Сколько укосин поставить, зависит от размера навеса, а также от количества осадков в зимний период.
Затем следует сделать стропильную систему. Небольшой и простейший навес имеет односкатную крышу. Стропила-бруски ставится на потолочные лаги двух длинных сторон. Они кладутся к лагам кромкой, то есть широкая сторона бруска и потолочный лаг примут на себя установку широкого металлического уголка. Жесткость конструкции обеспечивается за счет подборки оптимального шага лаг: чем больше крыша, тем меньше шаг. Для маленькой крыши подойдёт шаг в 500 – 600 мм.

Кровельное покрытие для небольших навесов может быть самым разным. Гофрированный профилированный лист из тонкого металла – один из лучших покрытий. Монтируется легко, можно подобрать размер так, чтобы не пришлось резать. Если предвидится резка, то лучше использовать ножовку для металла или низкооборотные пилы. Болгарка в местах пропила разрушает антикоррозийное покрытие, отсюда легко начнёт своё шествие ржа.
Поверхность, где будет стоять ваш металлический друг, а в его отсутствие фото, можно покрыть бетоном, можно использовать плитку. Для стяжки вырыть неглубокий котлован (около 10 см), засыпать щебнем и залить цементно-песчаным раствором. Приготовить раствор своими руками может каждый. Производится из расчета 1:3, одна часть цемента, три части песка, просеянного через сито. Развести водой, размешать, получить кашеобразную массу. Залить, выровнять, сушить не менее недели.

Угол наклона и длина укоса в деревянном навесе

Не смотря на широкое применение для обеспечения диагональной жесткости каркасных домов плитных материалов, типа ОСП-3, укосины не сдают свои позиции и имеют право на жизнь в недорогих решениях, а в «финских домах» зачастую являются обязательным элементом конструктива.

Однако, в связи с непониманием отечественных проектировщиков и строителей механизма работы укосины, очень часто встречаются одни и те же ошибки по ее установке в стену каркасного дома, которые необходимо тщательно избегать.

Итак, при установке укосин необходимо соблюдать следующие правила:

• укосина должна устанавливаться под 90° по отношению к стойкам и обвязке стены каркасного дома;
• толщина укосины не должна превышать четверть толщины стоек стены; то есть, в стену со стойками шириной 150 мм нельзя врезать укосину толщиной 50 мм, а 25 мм — можно и, кстати говоря, вполне достаточно;
• укосина должна врезаться в стену заподлицо со стойками и обвязками; снаружи можно устанавливать только временные укосины!
• верхний конец укосины должен быть врезан в верхнюю обвязку, нижний — в нижнюю; обрез острого угла укосины под 90° и соответственный выпил в обвязке — хороший плюс к обеспечению неподвижности конструкции;
• на одну стену должно быть не менее двух укосин разнонаправленных по углам: то есть, одна с наклоном влево, другая — вправо; больше двух на одну стену особого смысла не имеет — если уж вы считаете, что этого мало для обеспечения необходимой жесткости стены, то тогда обшейте ее ОСП-3 и успокойтесь 🙂
• оптимальный угол наклона укосины  находится в пределах 45-60°;
• если вы устанавливаете укосину сразу на лежащей стене, то не закрепите ее буквально двумя гвоздиками и не наглухо — после выравнивания стены возможно потребуется корректировка;
• укосина должна быть с обратной стороны от ригеля, если таковой используете — это особо актуально для «финского дома»;
• укосина крепится, конечно же, гвоздями — никаких саморезов!
• с точки зрения обеспечения диагональной жесткости без разницы, с какой стороны вы установите укосину — с наружной или внутренней стороны стены; однако, монтировать снаружи удобней (сразу на лежащей стене), но с точки зрения мостов холода установка укосины с внутренней стены каркасного дома более правильно — решать вам;
• не забудьте, что минеральный утеплитель вдоль краев укосины должен быть подрезан на ее толщину, иначе будут по краям укосины будут образовываться воздушные мешки, что плохо для качества утепления каркасного дома.

Если в стену каркасного дома из-за нехватки свободного места (например, из-за количества и размера проемов окон и/или дверей) невозможно установить разнонаправленные укосины — просто обшейте стену после ее установки ОСП-3 12 мм перед или за пароизоляцией — этого будет вполне достаточно для обеспечения приемлемой диагональной жесткости конструкции.

Начало: Ч.1, Ч.2.
Согласно норвежским строительным правилам постоянные диагональные связи жёсткости используются при отсутствии жёстких обшивок. Плита обшивки считается достаточно жесткой, если она способна выдерживать горизонтальные нагрузки до 3 кН/м.

Это означает, что в малоэтажных домах с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м для обеспечения пространственной жёсткости каркасов малоэтажных деревянных домов достаточно использовать гипсокартон наружной установки толщиной 9,5 мм или МДВП толщиной 12 мм.

В тех случаях, когда ветрозащита каркасных стен выполняется с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а внутренняя обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке предусмотреть в проекте использование постоянных диагональных связей жёсткости. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.

Укосины должны врезаться в стойки и обвязки деревянных каркасных стен с наружной стороны таким образом, чтобы не препятствовать креплению материалов обшивки к стойкам. Укосины должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм. См. рис. 9.29 (A). Укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены. См. рис. 9.29 (A). Максимальная нагрузка, которую может выдержать деревянная укосина, зависит не только от её сечения, но и от способа её крепления к каркасу.

Неверным будет полагать, что прочность соединения укосины с деревянными деталями каркасной стены будет равна прочности крепежа на срез. Дело в том, что гвозди и шурупы под значительной нагрузкой могут деформировать и расщеплять дерево, в котором находятся. Особенно сильно это проявляется при направлении усилий вдоль волокон древесины.

Рис. 9.29 Применение укосин в скандинавских каркасных домах. Монтаж постоянных диагональных связей жёсткости для обеспечения жёсткости каркаса деревянного дома при восприятии ветровых нагрузок. Принцип монтажа укосин и стальных перфорированных лент. Запас прочности у деревянных укосин 23х148 мм больше чем у перфорированных стальных лент 2,0х25 мм.

1. Горизонтальные нагрузки, создаваемые давлением ветра
2. Деревянная укосина, работающая на сжатие
3. Деревянная укосина, работающая на растяжение
4. Перфорированная стальная лента, работающая на растяжение
5. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм
6. В качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать укосины из доски 23х148 мм.
7. Верхняя обвязка стены
8. Деревянные укосины должны крепиться к верхней и нижней обвязке деревянной каркасной стены на 3 гвоздя 2,8х90 и на 2 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения со стойками деревянной каркасной стены
9. Стальные перфорированные ленты монтируются ребром жёсткости в специальный вырез, которые подготавливается заранее в деревянном каркасе стены
10. Перфорированная стальная лента из Т-образного профиля используемая в качестве постоянной диагональной связи жёсткости

Также в качестве постоянных диагональных связей жёсткости можно использовать перфорированные стальные ленты из Т-образного профиля предназначенного для этих целей. В Норвегии в обычно используют стальные перфорированные ленты марки «Isola Stag». Стальные перфорированные ленты монтируются с наружной стороны стены парами, в противоположных направлениях. См. рис. 9.29 (B). Стальные перфорированные ленты должны располагаться под таким углом, чтобы связывать собой минимум 3 стойки с межосевым расстоянием 600 мм.

Стальные перфорированные ленты должны крепиться на 4 гвоздя 2,8х90 в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены. Согласно норвежским строительным правилам, в малоэтажных домах (до 2-х этажей) на каждые 2,4 м деревянной каркасной стены должна приходиться одна стальная перфорированная лента. В таком случае в каркасе деревянной стены длиной 8 м нужно предусмотреть 4 постоянные диагональные связи из стальных перфорированных лент. Монтаж дополнительных стальных перфорированных лент в этом случае происходит параллельно, со смещением минимум 600 мм. См. рис. 9.29 (B). Более детальные указания см. в технических рекомендациях отдельных производителей.

Постоянные диагональные связи жёсткости могут эффективно противостоять сдвигу стены двумя способами: работая на сжатие или на растяжение. Деревянная укосина может работать и на сжатие и на растяжение, а стальная перфорированная лента – только на растяжение. Это означает, что в деревянном каркасе будет работать только одна пара лент в один момент времени, тогда как обе деревянные укосины работают одновременно: одна — на сжатие, другая — на растяжение.

Рекомендации, данные в этой статье, касаются малоэтажных деревянных домов с количеством этажей не более двух и высотой потолков ~ 2,4 м. В иных случаях обращайтесь за расчётом элементов деревянного каркасного дома к компетентному специалисту.

Временные связи жёсткости и упоры Временные связи жёсткости и упоры необходимы для обеспечения жёсткости каркаса дома на этапе строительства. Наиболее критическим моментом считается ситуация когда смонтировано кровельное покрытие, а стены не обшиты и двери с окнами не установлены.

Если проектом предусмотрена ветрозащита с помощью ветро-, влагозащитных мембран, а наружная обшивка состоит из вагонки – нужно в обязательном порядке использовать на этапе строительства временные диагональные связи жёсткости, устанавливаемые с внутренней стороны каркасных стен у каждого угла дома. См. рис. 9.30. В этих целях хорошо подходят доски сечением минимум 23х98 мм, они. В зависимости от погодных условий временные диагональные связи крепят на 1-2 гвоздя 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.

В качестве упоров, в Норвегии используют специальные телескопические упоры, это очень удобно. Упоры нужны чтобы закрепить стену в перпендикулярном ей направлении. Упоры должны устанавливаться каждые 4 метра.

Рис. 9.30 Установка временных связей жёсткости и упоров на период строительства

1. Временные диагональные связи жёсткости из доски сечением минимум 23х98 мм
2. Временные укосины крепят на 2 гвоздя 2,8х75 мм к верхней и нижней обвязке каркаса деревянной стены.
3. Временные укосины крепят на 1 гвоздь 2,8х75 мм в каждой точке пересечения с деталями каркаса деревянной стены.
4. Телескопический упор
5. Место крепления телескопического упора к плите фундамента / к перекрытию.

Анкеровка стен деревянного каркасного дома по скандинавской технологииАнкеровка (с норв. forankring) – это закрепление несущих ограждающих конструкций относительно друг друга и к фундаменту. Анкеровка стен деревянного каркасного дома необходима для того чтобы конструкция дома могла выстоять против сильных порывов ветра. Сто лет назад подобных проблем еще не существовало — здания строились из тяжелого кирпича или камня, и массивность в сочетании с малой высотой делала их устойчивыми к порывам ветра. Но переход к новым материалам, каркасным конструкциям и большой высоте зданий и сооружений поставил перед конструкторами весьма острые «ветровые» проблемы.

Разберём типичную ситуацию с двускатной кровлей: в зависимости от угла наклона двускатной кровли наветренный скат испытывает значительный напор ветра, а подветренный — отсос, возникающий в силу разрежения; поэтому подветренный скат кровли как бы стремится взлететь.

При более сложной форме кровли воздействие ветра распределяется иначе, но все же становится более или менее ясно, почему в сообщениях о бурях и ураганах говорится о снесенных крышах. В случае легких несущих конструкций и кровель крыша может оказаться в положении самолетного крыла — благодаря ее форме возникает подъемная сила, превышающая ее собственный вес и прочность ее закрепления на конструкции.

Норвежские учёные из научно-исследовательского института SINTEF Byggforsk очень основательно подошли к данной проблеме. Задача стояла важная – составить доступные для понимания руководства для строительства малоэтажного дома, при этом учесть всевозможные факторы, не заставляя частного застройщика погружаться в сложные расчёты.

Я собрал, перевёл и проиллюстрировал действующие в настоящий момент норвежские строительные правила и технические рекомендации научно-исследовательского института SINTEF Byggforsk. Однако прошу обратить внимание на то, что приведённые в моих статьях рекомендации действительны только для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м. В остальных случаях частному застройщику нужно обратиться за консультацией к компетентному специалисту.

Строению, подвергающемуся воздействию ветровых нагрузок, необходимо придать не только пространственную жёсткость, но и основательно закрепить его к фундаменту. Наружные стены в данном случае служат связующим звеном между кровлей и фундаментом. Наружные стены должны воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки с кровли и фронтонных стен и перераспределять их по фундаменту таким образом, чтобы деформации, возникающие в каркасе строения, не превышали нормативных значений.

Перераспределение нагрузок с кровли на фундамент происходит в том случае, когда стены, перекрытия и кровля работают совместно. Разумеется, для этого все ограждающие конструкции должны обладать достаточной пространственной жёсткостью, а также должны быть надёжно закреплены относительно друг друга и к фундаменту. На рис. 9.31 показано как горизонтальная ветровая нагрузка воспринимается фронтонной стеной и посредством жёсткой обшивки ограждающих конструкций перераспределяется по каркасам стен на фундамент.

Рис. 9.31 Перераспределение горизонтальной ветровой нагрузки на фундамент с помощью жёсткой обшивки ограждающих конструкций.

1. Горизонтальные нагрузка на фронтонную стену, создаваемая давлением ветра
2. Анкеровка (закрепление) деревянной каркасной стены к фундаменту

О необходимых мерах для придания достаточной пространственной жёсткости каркасам ограждающих конструкций я писал уже ранее. В частности, стены должны быть обшиты жёсткими плитами как минимум с одной стороны. А для междуэтажных перекрытий допустимо монтировать полы по балкам из шпунтованной доски вместо плитной обшивки. См. оригинальное норвежское руководство №520.241.

Расчёт анкеровки ограждающих конструкций деревянного каркасного дома Расчёт анкеровки производится в соответствии с ветровыми условиями на месте строительства. Другие немаловажные факторы – угол наклона кровли, длина свесов кровли и ширина дома.

Большой угол наклона кровли увеличивает воздействие на конструкцию дома горизонтальных сил.

В то время как малый угол наклона кровли совместно с длинными свесами – увеличивает подъёмную силу, а значит, увеличивается потребность в анкеровке для противодействия вертикальным силам. Эти принципы нужно знать и понимать каждому застройщику, решившему построить настоящий качественный норвежский деревянный каркасный дом. В противном случае результат труда может не выдержать испытания сложными погодными условиями.

Чем легче строение, тем в большей степени требуется анкеровка для восприятия наружными стенами как горизонтальных, так и вертикальных нагрузок. Стены одноэтажного дома, стоящие на бетонной плите фундамента имеют бо́льшую потребность в анкеровке, чем стены двухэтажного. Т.к. в этом случае каркасы наружных стен одноэтажного дома должны быть надёжно закреплены для противодействия как горизонтальным (давление ветра), так вертикальным (подъёмным) силам. См. рис. 9.32.

Если стены второго этажа двухэтажного дома или мансарды устанавливаются на основательно закреплённое к стенам первого этажа перекрытие, то крепления нижней обвязки к торцевым и рядовым балкам перекрытия будет достаточно для восприятия горизонтальных нагрузок, дополнительная анкеровка понадобится только для противодействия вертикальным силам.

Рис. 9.32 Анкеровка наружных стен одноэтажного и двухэтажного дома для противодействия вертикальным и горизонтальным силам.

1. Анкеровка стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам
2. Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
3. Бетонная плита фундамента
4. Деревянное каркасное цокольное перекрытие, надёжно закреплённое к фундаменту
5. Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия

Собственный вес двухэтажного дома с одним или двумя деревянными каркасными междуэтажными перекрытиями настолько велик, что стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок.

Наибольшая потребность в анкеровке приходится на период строительства, когда каркас дома собран и обшит, а окна и двери не установлены. В этом случае из-за открытых проёмов создаётся избыточное давление внутри строения, что в совокупности с нормативными ветровыми нагрузками на стену и кровлю может привести к весьма плачевным последствиям.

Таблицы 9.9 и 9.10 основаны на оригинальном норвежском техническом руководстве №520.241. и используется для определения шага элементов анкеровки, исходя из их способности воспринимать горизонтальные и вертикальные нагрузки.

Таблица 9.9 Определение шага элементов анкеровки
Рекомендации действительны только для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м.

*) См. таблицу 9.10.
Таблица 9.10 Способность элементов анкеровки совместно с металлическими уголками и гвоздями 4,0х40 воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки.

Ответственность за принятые в проекте решения касающиеся анкеровки Обычно в Норвегии расчёт анкеровки ограждающих конструкций здания производит сам проектировщик, так называемый «ansvarlig prosjekterende» — (PRO). В некоторых случаях, в частности для двухэтажных домов с высотой потолков ~ 2,4 м и шириной дома 9 м окончательное решение может принять дипломированный плотник, руководствуясь приведёнными выше таблицами, не прибегая к сложным расчётам. При этом он должен хорошо знать и применять на практике норвежское технических руководство №520.241. В таком случае именно дипломированный плотник будет выполнять функцию проектировщика (PRO) и нести ответственность за принятые решения.

Если строение находится в месте с неблагоприятными климатическими условиями, располагается высоко по отношению к окружающему ландшафту, имеет длинные свесы кровли, фасады не закрытые стенами, небольшой угол кровли и т.п., то дипломированный плотник не имеет права самостоятельно принимать решения. Закон, норвежские национальные стандарты NS и строительные правила обязывает его обратиться за помощью к инженеру-консультанту, так называемому «rådgivende ingeniør» — (RIB). При этом, дипломированный плотник может продолжать выполнять функции PRO. Таким образом, достигается оптимальное распределение труда и эффективное использование ресурсов высококвалифицированного инженерно-технического персонала.

Обратите внимание на то, что «простые» конструкции не всегда являются таковыми – например, нужно уделять особое внимание анкеровке навесов и др. сооружений с фасадами, не закрытыми наружными стенами. Если подобное сооружение будет строиться в месте с неблагоприятными климатическими условиями – привлечение инженера-консультанта обязательно.

Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента Если проектом предусмотрен монтаж стен на бетонную плиту фундамента, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. В таких случаях дл закрепления нижней обвязки стены к плите фундамента используют разжимные анкерные болты марки С25.

При этом одноэтажные дома должны закрепляться к плите фундамента разжимными анкерными болтами через усиленный металлический уголок с ребром жёсткости, как показано на рис. 9.33.

Если дом двухэтажный или с мансардой, то стены первого этажа нужно крепить к фундаменту только из расчёта на восприятие горизонтальных нагрузок. В таких случаях в использовании металлических уголков нет необходимости, анкеровка производится только с помощью разжимных анкерных болтов с соответствующими шайбами.

Определение шага элементов анкеровки производится по таблицам 9.9 и 9.10. См. пример выбора анкеровки далее.

Рис. 9.33 Анкеровка деревянных каркасных стен к бетонной плите фундамента

1. Бетонная плита фундамента
2. Анкеровка стен для противодействия вертикальным и горизонтальным ветровым нагрузкам. Диаметр болтов, и кол-во гвоздей для закрепления металлического усиленного уголка в стойку выбирается по таблице 9.10.
3. Анкеровка стен для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам
4. Минимальное расстояние между болтом и краем фундамента

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к бетонной плите фундаментаИсходные данные: Одноэтажный дом шириной 7,0 м и длиной 12,0 м с стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 40 градусов необходимо закрепить к бетонной плите фундамента. Климатические условия в месте застройки – неблагоприятные, скорость ветра — 40 м/сек, проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм.

Решение: В данном случае потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Следовательно, необходимо использовать разжимные анкерные болты совместно с усиленными металлическими уголками. В таблице 9.10 мы видим, что разжимной анкерный болт М10 обладает способностью воспринимать горизонтальные нагрузки до 3 кН. При использовании вместе с усиленными уголками и 6 шт. гвоздями 4,0х40, болт М10 обладает способностью воспринимать вертикальные нагрузки до 7 кН.

В этой же таблице видим, что минимальное расстояние от оси разжимного анкерного болта до края плиты фундамента должно быть ≥ 65 мм. Разжимной анкерный болт должен заглубляться в плиту фундамента минимум на 60 мм. Т.к. проектом предусмотрено использование двойной нижней обвязки деревянных каркасных стен – 2 шт. 36х198 мм, то минимальная длина болтов составит минимум 134 мм (36+36+60+2). Следовательно, в данном случае выбираем разжимные анкерные болты М10, L=140 мм.
По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае составит 1,3 м вдоль всех наружных стен дома. Т.к. способность воспринимать горизонтальные / вертикальные нагрузки у данного типа элементов анкеровки — 3,0/7,0 кН.
Это означает, что выбранными разжимными анкерными болтами совместно с усиленными металлическими уголками нужно закрепить к плите фундамента все углы дома и каждую вторую стойку.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытия Если проектом предусмотрен монтаж стен на каркас цокольного перекрытия, то потребуется анкеровка стен для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам. Для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам цокольного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к торцевым балкам перекрытия как показано на рис. 9.34. См. пример выбора анкеровки далее.

Рис. 9.34 Анкеровка деревянных каркасных стен к цокольному перекрытию с помощью стальных перфорированных лент

1. Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента
2. Торцевая балка цокольного перекрытия сечением не менее 48х223 мм
3. Стойка деревянной каркасной стены
4. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам каркасы стен крепят к торцевым балкам цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать рейки, как показано на рис. 9.35.

Рис. 9.35 Анкеровка деревянных каркасных стен к цокольному перекрытию с помощью деревянных реек

1. Импрегнированный лежень, надёжно закреплённый к ленте фундамента и торцевая балка цокольного перекрытия надёжно закреплённая к нему
2. В данном случае, проектом предусмотрена мембранная ветрозащита
3. Деревянная рейка 23х36 мм должна крепиться минимум на 6 гвоздей надёжно соединяя стойку стены с торцевой балкой цокольного перекрытия и импрегнированным лежнем под ним, при этом деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм.

Данная конструкция оказывает достаточное противодействие вертикальным ветровым нагрузкам вне зависимости от угла уклона кровли, если при этом скорость ветра не превышает 40 м/сек, а ширина дома не более 9 м. Анкеровка с помощью деревянных реек в данном случае производится в каждую стойку (межосевое расстояние 600 мм) по периметру строения. Сечение торцевой балки цокольного перекрытие должно быть не менее 48х223 мм, а сечение деревянных реек – не менее 23х36 мм. Деревянные рейки должны выступать за импрегнированный лежень под цокольным перекрытием на 40 мм. Пример, приведённый на рис. 9.35 предусматривает применение мембранной ветрозащиты, а не жёстких плит. Если каркас строения будет обшит жёсткими плитами ветрозащиты, надежно скрепляющими стены и перекрытия – потребность в дополнительной анкеровке значительно уменьшиться.

Стены первого этажа двухэтажных домов или домов с мансардой дополнительной анкеровки для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам не требуют. Это означает, что каркасы стен 1-го этажа двухэтажных домов должны крепиться к каркасу цокольного перекрытия только через нижнюю обвязку для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам. См. Рис. 9.32.

Пример выбора анкеровки деревянных каркасных стен к каркасу цокольного перекрытияИсходные данные: Одноэтажный дом шириной 8,0 м и стропильной системой из свободной опёртых ферм, углом уклона кровли 20 градусов необходимо закрепить к каркасу цокольного перекрытия. Дом строится в месте плотной городской застройки. Скорость ветра в месте застройки — 30 м/сек. Цокольное перекрытие уже закреплено к фундаменту, необходимо рассчитать анкеровку наружных стен для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам.

Решение: Принимаем в качестве элементов анкеровки стальные перфорированные ленты 2,0х25 мм с креплением на 4 гвоздя 4,0х40 с каждой стороны. Согласно таблице 9.10 способность воспринимать вертикальные нагрузки для данного типа элементов – 4,5 кН. По таблице 9.9 видим, что шаг элементов анкеровки в данном случае (2,5/4,5 кН) составит 2,8 м вдоль всех наружных стен дома. Зная что межосевое расстояние между стойками – 600 мм, принимаем решение смонтировать стальные перфорированные ленты по всем углам дома и вдоль стен по каждой четвёртой стойке, что даст нам шаг элементов анкеровки ~2,4 м.

Нужно внимательно следить за тем, чтобы расстояния между гвоздями и торцами/продольными краями деталей стен и перекрытия были не меньше, приведённых на рис. 9.34.

Анкеровка деревянных каркасных стен к каркасу междуэтажного перекрытия Стенам 2-го этажа монтируемым на каркас междуэтажного перекрытия, требуется анкеровка для противодействия как горизонтальным, так и вертикальным ветровым нагрузкам, так же как и для стен одноэтажных домов.

В данном случае для противодействия горизонтальным ветровым нагрузкам нижние обвязки стен надёжно прикрепляют к балкам междуэтажного перекрытия. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам, каркасы стен второго этажа крепят с помощью гвоздей/шурупов и стальных перфорированных лент к каркасам стен первого этажа, при этом лента проходит по торцевой балке междуэтажного перекрытия как показано на рис. 9.36.

В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия. См. рис. 9.36.

Рис. 9.36 Анкеровка деревянных каркасных стен к междуэтажному перекрытию с помощью стальных перфорированных лент и деревянных реек

1. Торцевая балка междуэтажного перекрытия
2. Для противодействия вертикальным ветровым нагрузкам стойки каркасов стен 1-го и 2-го этажа крепят через торцевые балки цокольного перекрытия с помощью гвоздей и стальных перфорированных лент 2,0х25 мм. Кол-во гвоздей и шаг лент рассчитывают по таблицам 9.9 и 9.10.
3. В наружных стенах с вертикальной деревянной обрешёткой под наружную обшивку, в качестве элементов анкеровки можно использовать деревянные рейки сечением 23х36 мм.
4. Рейки должны основательно крепиться к стойкам стен на 6 гвоздей 3,1х90 снизу и сверху междуэтажного перекрытия.

Продолжение: Конструкционные узлы скандинавского каркасного дома. Часть 4.Все справочные материалы предоставлены норвежским НИИ Byggforsk Sintef. С уважением, Владислав Воротынцев.

При строительстве надежного каркасного дома необходимо знать главное правило – установка укосин. Укосина – это важный, один из главных элементов, для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции вашего деревянного дома. Без детали дом будет шатким, легко поддаваться воздействию сил природы и срок службы сократится в десятки раз.

Содержание

• 1 Укосины: необходимость или миф
• 2 Укосины в каркасном доме – необходимость!
• 3 Правильные укосины
• 4 Последствия строительства каркасного дома без укосин
• 5 Временные укосины
• 6 Укосины своими руками
• 7 Укосины в стенах каркасного дома
• 8 Как правильно ставить укосины.
• 9 Типичные ошибки проектирования и строительства каркасных домов
  • 9. 1 Неверная установка укосин в каркасном доме

Укосины: необходимость или миф

В народе ходят мнение, «мифы» по поводу надобности укосин:

1. Укосины – это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости. Устойчивость к порывам ветра, обильному снегопаду практически сведена к нулю.
2. Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.
3. Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши будет восприниматься только наружными стенами. Перегородки без укосинов подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.
4. Распорки – это укосины. Часто застройщики путают распорки с укосины. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.

Укосины в каркасном доме – необходимость!

Если вы все еще сомневаетесь в установке укосин при возведении дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то на просторах интернета можно найти массу фотографий домов без укосин, опровергающих ваши надежды.

Рассмотрим, что дает применение укосин при возведении дома:

• Без использования этих частей каркас и весь дом не будут обладать достаточной надежностью и долговечностью.
• Предотвращают деформацию и повреждение внешней и внутренней отделки дома.
• Устраняют «гуляние» межстенового утеплителя.
• Стабилизирует дом и не дает ему сложиться.
• Ветровая нагрузка, «снеговая» нагрузка, лежащего на крыше, и статическая нагрузка от самой крыши распределяются равномерно на всю каркасную конструкцию дома.

Правильные укосины

В постройке каркасного дома важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:

1. Угол установки укосин – 45° (идеальный угол, обеспечивающий максимальную жесткость конструкции). В местах наличии дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается угол в 60°, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
2. Не использовать полые укосины. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими связями по диагонали.
3. Правильно устанавливать укосины снизу из центра стены вверх до перекрытия вертикальной стойки с верхней обвязкой. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к граням стоек и верхнего перекрытия.
4. При установке укосин под них в вертикальных стойках, в верхней и нижней обвязке необходимо выполнить, пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины укосин. В стальном каркасе укосины должны входить внутрь металлического профиля стоек.
5. Размеры поперечного сечения укосин рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
6. Крепить угловые ребра жесткости к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями.

Ошибки, которые можно допустить при установке укосин:

• Использование леса с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных соединениях образуются зазоры. Жесткость конструкции существенно снижается.
• Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше необходимых для противодействия нагрузкам.
• Применение некачественных пиломатериалов.
• Размещать укосин в углах. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Отказ от применения укосин в строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:

• разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;
• внешняя обшивка фанерой (она обладает самой высокой степенью пространственной жесткости в сравнении с ДСП, OSB и т. д.) не обеспечивает необходимой жесткостью;
• под воздействием движения грунта дом может сам по себе «гулять»;

Временные укосины

Установка временных укосин необходимый этап на стадии возведения каркаса дома. Их применяют:

• Во время установки угловых стоек. Временные укосины не дают разболтаться соединению угловой стойки с нижней обвязкой, до момента установки верхней обвязки.
• Для выравнивания каркасных стен и устранения последующих проблем во время установки дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются, а отделочные плиты не сходятся в углу.
• Для установки и выравнивания стропил под крышу.

Порядок установки временных укосин:

1. Вначале выравниваем углы. Для этой операции можно воспользоваться обычным отвесом, пузырьковым или лазерным уровнем. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепить уровень на доске длинной с высоту стены.
2. Временные укосины крепятся блоками, закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним лагам.
3. Шаг установки укосин составляет от 1,2м до 1,5м. Изготавливают из доски дюймовки (сечение 25х150 мм).

При помощи временных укосин можно исправить существенные дефекты, создав необходимый рычаг.

Укосины своими руками

Укосины хоть и ответственный элемент каркасного дома, но изготовить их собственноручно не составит особой сложности:

1. Как правило, используют доску сечением 25х100 мм (для районов с повышенной ветровой нагрузкой рекомендуется сечение 50х100 мм). Длина доски должна быть на 30% длиннее высоты стены.
2. Прикладываем к вертикальным стойкам под углом 45 — 60° (в зависимости от конструкции стены, где как получается). Размечаем пазы в стойках, в верхних т нижних лагах. Укосина должна выходить из центра стены, верх направлен в сторону верхнего угла стойки, низ по возможности отводим на максимальное расстояние.
3. Обычной ножовкой или ручной циркулярной пилой прорезам пазы и стамеской удаляем дерево. По подметке также обрезаются углы самой укосины.
4. Укосина должна плотно входить в выполненные пазы, для обеспечения максимальной жесткости.
5. В местах оконных и дверных проемов укосины рекомендуется располагать от угла к проему. Таким образом, осуществляется дополнительное крепление стоек проемов.
6. Укосины крепятся гвоздями по 2шт. на каждую вертикальную стойку и по 3шт. на верхней и нижней обвязке.

Следуя этим шагам в изготовлении укосин, вы получите необходимую жесткость своей конструкции для восприятия ветровых и снеговых нагрузок.

Укосины в каркасном доме

Оценка:

3 6

голосов

Укосины в стенах каркасного дома

Хорошие укосины довольно таки важны для каркасного дома, так как они весьма полезны для всей строоительной конструкции. Без укосин нельзя сделать дом надёжным. Благодаря укосинам можно избежать повреждения как внутренней, так и внешней отделки. Без укосин даже утеплитель был бы подвержен #8220;гулянию#8221;.

Многие не знают как можно сделать качественные укосины. Укосина представляет собой элемент, благодаря которому вся конструкция приобретает жесткость. Если визуально построить четырёхугольник, то замечаем, что его углы меняются. Но в треугольнике изменить углы невозможно без конструктивного изменения длин сторон.

Если Вы в своём доме используете косую внешнюю обрешетку, то жесткость периметра будет высокой. Стоит обратить внимание на такую стену и Вы заметите, что она состоит из большого количества треугольников. Ещё одни укосины здесь не нужны. А, например, для внутренних стен важна жесткость, которая придаст стойкость стене.

Главной ошибкой у строителей является то, что они могут пустить ненужные доски на укосины. Строители выбирают «коротыши», а потом раскидывают их по углам. Это неправильно, ведь такие укосины не смогут создать жесткость. На самом деле нужно использовать доски, которые на 30 процентов длиннее, чем расстояние между полом и потолком.

Как сделать укосины? С чего начать?

Чтобы создать так называемые “супер укосины” нам потребуются доски размером 100x50x6000 мм.

Итак, начнем их создание. Стоит отметить, что укосина должна располагаться так: центр дома – низкая точка, периметр дома – высокая точка. Главное, что необходимо сделать, это определиться с выбором стены, на которой будут располагаться укосины. Верх укосины направлен на угол внешней стойки. Нижний конец желательно по максимуму отнести по стене так, чтобы при этом он не загораживал дверные проемы или прочие технологические отверстия. Для точного замера воспользуйтесь рулеткой.

Далее рулетку с небольшим припуском (не более 40 см) переносим на доску, которая будет обрезаться по размеру. Ведущую укосину вносят в дом и временно прикрепляют саморезами неподалеку от места своего будущего нахождения (доска ложится плашмя 100 мм стороной к стойкам). Многие могут задаться вопросом, а с какой целью это делается? Нам нужно будет утопить ее в стеновых стойках. Если укосина будет располагаться поверх ее запланированного места, то нам будет легче отчертить углы запила вертикальных стоек. Сложного тут ничего нет, да и выполняется это простым карандашом.

Пожалуйста, оцените данную статью.

Как правильно ставить укосины.

Оставлен admin вс, 10/27/ — 14:20

При возведении каркасного дома стены необходимо укреплять наклонными брусками, укосинами. Укосина – это наклонно поставленный брус, подпорка, придающая жесткость деревянной конструкции. Без укосин дом получится не прочный. Утеплитель, внешняя и внутренняя отделки дома будут расшатываться. Такая постройка будет требовать постоянного ремонта.

Перед установкой укосин нужно определить, как они будут стоять, каким конструкциям придавать жесткость. В данном случае жесткой фигурой выступает треугольник. Следовательно, в каждом элементе конструкции он должен присутствовать.

Если наружная отделка выполнена в виде косой обрешетки, то внешние стены будут иметь достаточную жесткость, и дополнительного усиления здесь не потребуется. Останется укрепить только внутренние перегородки. Их жесткость так же нужна, так как они держат внешние стены дома от заваливания.

Часто при возведении дома короткими укосинами крепят только углы стен. Такая конструкция будет недостаточно жесткой. Для правильной установки необходимо взять доску длиной на треть больше, чем расстояние от пола до потолка. Для создания качественных укосин потребуется брусок 100х50 мм и длины, отвечающей выше приведенным требованиям.

Правильно установленная укосина идет снизу от центра дома вверх к внешней стене. Верхняя часть бруска должна располагаться в месте стыка стойки внешней стены с лагой перекрытия. При этом нижний конец устанавливают как можно дальше по внутренней стенке, не перекрывая дверные проемы. Рулеткой измеряется это расстояние и отрезается брусок требуемой длины плюс 40 см. Прикладываем подготовленный брусок по месту, фиксируем саморезами, отмечаем места для запиливания на вертикальных стойках и на концах укосины.

Далее торцовочной пилой спиливаются углы на концах бруска и делаются надрезы на стойках на глубину в 50 мм по отметкам. Пазы выбираются стамеской или топором. Гнезда для укосины готовы. В них вставляется брусок и закрепляется саморезами. Даже если пазы сделаны отлично и укосина вошла в них плотно, крепить брусок саморезами обязательно. Таким образом, создана жесткая конструкция, укосина не выходит за габариты стены и не помешает дальнейшей отделке.

Выше была описана работа по установке укосины на внутренней стенке. Если внешние стены обиваются сайдингом или другим материалом, и форма обрешетки не имеет треугольного вида, то и всем внешним стенам тоже необходимо придать жесткость с помощью укосин.

Типичные ошибки проектирования и строительства каркасных домов

Неверная установка укосин в каркасном доме

При строительстве каркасного дома в маловетренном районе и, тем более, высотой в один этаж вполне можно обойтись укосинами без применения плитных материалов. Так же, укосины являются важной составной частью финского дома ввиду особенностей конструктива. Однако, ни проектировщики, ни строители зачастую не знают, как правильно нужно устанавливать укосины и, как следствие, дом не выдерживает боковых нагрузок.

Сразу оговорюсь, речи идет об укосине в несущей СТЕНЕ каркасного дома. Временные укосины и укосины, применяемые в строительстве кровли — это уже совсем другая история и устанавливать их надо по-другому.

Итак, аксиома — укосина должна препятствовать перемещению верхней обвязки стены каркасного дома относительно нижней вдоль своей оси. Соответственно, сила действующая на верхнюю обвязку должна через укосину передаваться на нижнюю. При этом стойки каркаса могут выполнять ВСПОМОГАТЕЛЬНУЮ роль обеспечения жесткости и нужны, в основном, для обеспечения правильного расположения укосины.

То есть, при установке укосины в стену каркасного дома нельзя:

• упирать концы укосины в стойки каркаса;
• приколачивать укосину к обвязкам/стойкам, а не врезать в них;
• устанавливать слишком толстые укосины;
• врезать укосину в ригель стены;
• монтировать укосины на саморезы;
• устанавливать слишком вертикально или горизонтально;
• устанавливать всего одну укосину в стену или две, но направленные в одну сторону;
• устанавливать одни лишь укосины в дома выше одного этажа или при строительстве каркасного дома в ветренном районе.

Источники:

Комментариев пока нет!

создаем красивый вход в дом. Обсуждение на LiveInternet

Зачем монтировать козырек?

Козырек, выполненный в форме навеса над парадной дверью, является не просто участком кровли. Это достаточно важная составляющая общей архитектуры, обеспечивающая не только приемлемый внешний вид, но и комфортные, безопасные условия проживания в коттедже.

Готовый козырек над крыльцом выполняет следующие задачи:

Обеспечивает комфортабельные условия входа в дом. Коттеджи, оснащенные козырьками над парадными, позволяют гостям и жителям помещения позволяют очистить одежду от капелек дождя или остатков снега. Также на крыльце можно стряхнуть, зонтик и прочистить обувь.

Создает надежность и безопасность – грамотная конструкция козырька предусматривает защиту изделия от падающего снега и тяжелых осадков.

Играет роль в создании водоотводного канала. Современные модели навесных изделий позволяют установить на них различные виды инженерных коммуникаций. Вода, попадающая на козырек, стекает в специальную тару, из которой после выводится за пределы участка.

Позволяет выглядеть дому намного более привлекательно. Декоративный козырек необычной формы и размеров может подчеркнуть уникальность строения, выделить ваш коттедж среди других.

Навес может стать «изюминкой», придающей общему впечатлению от дизайна помещения чувство завершенности.

Устройство козырька из поликарбоната — размеры, угол наклона

Перед тем, как изготовить козырек, необходимо составить его схему или чертеж, где обязательно указать все размеры. Это поможет правильно выбрать кровельное покрытие и рассчитать количество материалов.

Разрабатывая чертеж козырька, важно учитывать следующее:

• Ширина конструкции должна превышать ширину входной двери минимум на 0,5 метра.
• Минимальная длина козырька должна быть около 0,8 метра.
• Угол наклона козырька над крыльцом выбирается с тем расчетом, что снег, дождевые воды и мусор будут беспрепятственно скатываться с крыши.

Наиболее эффективными считаются параметры козырька, обеспечивающие надежную защиту входной двери и крыльцу. Но следует принять во внимание, что большая площадь кровли собирает больше снега зимой, что может стать причиной деформации и разрушения козырька. Поэтому важно знать, какое количество осадков выпадает за год в определенном месте.

Монтаж крыльца с односкатной крышей выполняются с помощью следующих инструментов:

• Шуруповерт и электрическая дрель с насадками.
• Сварочное оборудование.
• Болгарка.
• Строительный уровень и рулетка.
• Маркер или карандаш.

Непосредственно для изготовления козырька понадобится следующее:

• Сотовый поликарбонат толщиной не меньше 1 см.
• Стальные профильные трубы.
• Саморезы с пластиковыми шайбами.

Козырек своими руками можно сделать по следующей инструкции:

• На стене дома немного выше верхнего уровня дверей ставят отметки мест, где предполагается размещение опор для козырька.
• Из профильной трубы делают элементы каркаса и соединяют их между собой с помощью сварки.
• Укрепляют каркас ребрами жесткости, количество которых зависит от параметров козырька.
• Дрелью с насадкой высверливают в каркасе отверстия для крепления козырька к стене. Количество крепежей определяется размером конструкции, но их не должно быть меньше четырех.
• Выполняют фиксацию каркаса к стене и обрабатывают грунтовкой. Высохшую конструкции. Необходимо покрасить.

Крепление поликарбоната выполняется следующим образом:

• Торцы листов заклеивают герметизирующей лентой.
• Между устанавливаемыми панелями обязательно оставляют зазор, чтобы в результате теплового расширения не произошла деформация материала.
• Сборку лучше всего выполнять разъемными профилями.
• Место сопряжения навеса со стеной заделывают герметиком, чтобы предотвратить попадание воды на крыльцо.
• По окончании монтажных работ с поликарбоната снимают защитную пленку.

Базовые технические требования при монтаже

Естественно, что грамотно выбранный и правильно установленный металлический козырек сможет прослужить вам, и вашему дому достаточно долго время. Хороший монтаж позволяет увеличить временной промежуток между проведением обязательных, плановых ремонтных работ.

Следующие требования называются базовыми, и обязаны быть соблюдены на все сто процентов:

Навес должен обладать внушительным запасом прочности на излом. Хороший козырек выдержит сильную нагрузку, и давление в течение длительного времени.

При выборе надстройки необходимо опираться на знания о том, какое количество снега или осадков выпадает в среднем.

Помимо этого, также нужно понимать, что изделие может постепенно обвиваться различными растениями – их вес также стоит учитывать и выбирать козырек, согласно здравому смыслу и надежности изделия.

Главным условием покупки правильного навеса становится наличие водоотводного канала. Правильная система слива жидкости, как правило, исполняется в виде накопительной емкости или обычного канала для оттока воды.

Не стоит забывать о дизайне – внешний вид козырька должен «вписаться» в уже построенное помещение. При покупке изделия следует учесть особенности стиля дома, его цветовую гамму и наличествующие архитектурные моменты.

Типы навесов вдоль дома

В основном все уличные навесы делят по назначению. Что касается конструкции, устанавливаемой над дорожкой около дома, то чаще используют две модели.

Навес в виде козырька

Это самая простая конструкции, в состав которой входят стропильные ноги, «работающие», как консоли. Они крепятся к стене одним концом, второй конец находится в свободном состоянии и он ни к чему не закреплен. Конечно, при этом необходимо точно провести расчет несущей способности конструкции козырька. Потому что вся нагрузка в этом случае ложиться на стену дома и крепежные изделия, с помощью которых консоли крепятся к поверхности стен.

Навес-козырек около дома Источник levin-group.ru

Обычно применяют кронштейны разных конструкций. При этом нагрузки увеличивают с увеличением длины стропил. Но именно их длина и ложится в основу конструкции навеса-козырька. Чем шире дорожка, проложенная вдоль дома, тем длиннее будут консоли.

Чаще всего в качестве консольных балок применяют балки деревянные, толстые доски или металлопрофиль. И вот здесь очень важно правильно провести подбор материала навеса к материалу, из которого возведен основной дом на загородном участке. К примеру, если дом деревянный, то соответственно и навес лучше делать из пиломатериала. Если здание возведено из кирпича или камня, то оптимальный выбор – металлический навес. Хотя, как уже было сказано выше, сегодня нет строгих правил формирования дизайна навесов и домов.

Технология строительства навесов-козырьков – процесс не самый простой, потому что очень важно грамотно провести крепление консолей к стене дома. Вот несколько вариантов этого крепления.

• С помощью подпорок. П од стропильную ногу устанавливается укосина под наклоном к консольному элементу. При этом подпорка также упирается в стену дома. Чаще, как показано на фото ниже, и консоль, и подпорку закладывают в тело стены.

Крепление стропил козырька с помощью укосин Источник stroicod.ru

• Изготавливают из металлического профиля фермы, которые крепят к стенам разными способами. Фермы и будут выполнять функции консолей и стропильных ног.

Фермы в качестве консолей для навеса Источник okna-minsk.ru

Навес в виде пристройки

Это более сложное сооружение, потому что кроме стропил в него входят и опорные стойки. Такие навесы могут быть очень большими, закрывая собой не только дорожки вдоль дома, но и подъездной путь или парковочную площадку. Все зависит от пролета конструкции. А она, как правило, ничем не ограничена. Можно устанавливать стойки через определенное расстояние, соединяя их стропильной системой.

При этом архитекторы предлагают несколько вариантов технологии сооружения таких навесов. Но чаще пользуются двумя из них:

1. Когда навес вдоль дома – это отдельно стоящее строение, построенное на опорных стойках.
2. Когда конструкция с внешней стороны упирается на стойки, а противоположные концы стропильных ног упираются в стену, к ней же и крепятся, как навесы-козырьки.

Вариант только на стойках – это конструкция, в которой установлены опоры и у дома, и под концы стропил, расположенные вдали от стены. Получается, что навес собой представляет отдельно стоящее строение, ничем не прикрепленное к дому.

Навес комбинированного исполнения Источник yandex.ru

Смотрите также: Каталог компаний, которые специализируются на пристройках к существующим домам.

Технология строительства отдельно стоящего навеса

В первую очередь решается вопрос, каких размеров будет навес вдоль дома. Так как разговор идет о дорожке, то это ширина навеса есть ширина тропинки. Поэтому около противоположного края дорожки от дома ставятся метки, где будут устанавливаться стойки. Параллельно им около дома ставятся те же метки. То есть должно получиться требуемое количество опор, установленных попарно. Пролет между парами стоек ограничен лишь несущей способностью брусков, которые будут соединять стойки в одну конструкции, и будут выполнять функции опорной системы для обрешетки.

Опорные стойки должны располагаться параллельно друг друга Источник yastroyu.ru

При этом необходимо учитывать, что опорные столбы, установленные с внешней стороны дорожки, должны быть по высоте установлены ниже противоположных, то есть тех, которые смонтированы у фундамента строения. Именно таким способом формируется угол наклона навеса.

Обычно под стойки выкапывают скважины глубиной не менее 70 см, куда их вставляют, бетонируя. Этот вариант монтажа используют только для металлических столбов. Если стойки будут выполняться из деревянных брусов, то под них заливают столбчатый фундамент, куда устанавливают металлические закладные детали. К ним впоследствии столбы и крепят. Эту же технологию можно использовать и под металлические стойки, которые приваривают к закладным.

Деревянная стойка со специальным приспособлением для крепления к закладной Источник stopdacha.ru

После установки стоек проводят их обвязку. Это укладка и крепление стропильных ног и обрешетки.

Правила ГОСТ по установке козырьков и навесов

Навесные конструкции обязательны к установке над каждым входом, как главным, так и запасным. Помимо жилых помещений, козырьки обязаны находиться над дверями бани и прочих хозяйственных объектов.

Готовое изделие должно быть произведено из материалов, не поддающихся горению.

Отделочные и облицовочные материалы, использованные при производстве козырька, должны быть также выбраны и одобрены государственными службами.

Общая надежность постройки, характеризуемая способностью выдержать давление, должна обладать показателем от двухсот килограмм на квадратный метр.

Профнастил

Очень ходовой материал, обладающий такими же достоинствами, как и металлочерепица. С ним проще работать, так как листы профнастила имеют большую площадь. Популярность материала объясняется ценовой доступностью и простотой в установке. Козырек над крыльцом из профнастила практичен и долго будет служить вам без дополнительной окраски.

Профнастил — очень ходовой материал, обладающий такими же достоинствами, как и металлочерепица

Имейте в виду, что профнастил механически слабый материал и даже небольшой удар останется заметным на его поверхности. Но ведь всегда можно подобрать для своего любимого крыльца более толстый листовой металл, с заранее нанесенным полимерным защитным слоем.

Козырек над крыльцом может быть выполнен из ударопрочного стекла

Виды козырьков

Существует огромное количество видов козырьков и навесов. Многообразие позволяет выбрать такое изделие, которое сможет «вписаться» в архитектурные условия вашего дома.

Выбирая навес, следует учитывать не только технические требования ГОСТ и СНИП, но и нюансы внешнего вида жилой постройки. Какие бывают виды козырьков?

Функции, выполняемые козырьком

Обычно главной задачей конструкции является защита фасада здания и крыльца от внешних атмосферных воздействий, так как влага, как известно, пагубно влияет на бетон, со временем размывая его. В результате некоторые части могут просто прийти в негодность. Если был установлен козырек, то такое влияние будет уменьшено и крыльцо прослужит дольше. Важно также то, что и прямые солнечные лучи могут испортить фасад и дверь.

К тому же он ценен тем, что надежно защищает тех жильцов, которые входят и выходят из подъезда от непогоды. Данный показатель относится даже к прохожим, которые во время дождя или метели могут переждать время у подъезда с данным элементом фасада. Это же относится и к зною. Под тенью можно поставить лавочки и спокойно отдыхать, не переживая, что от жары кому-то станет плохо.

Помимо всего прочего, козырек выполняет декоративную функцию, украшая собой вход в подъезд или же административное здание. Раньше все конструкции были бетонными и представляли собой не столь привлекательный массивный вариант. Но сейчас настолько разнообразен ассортимент этих деталей фасада, что можно выбрать любой по форме, материалу, цвету и прочим характеристикам.

Вывод из всего перечисленного напрашивается только один – козырек над входом – неотъемлемая часть любого строения.

Плоские навесы

Подобные конструкции, в большинстве своем, применяются владельцами дачных построек, выполненных в стиле «рустик» или «шебби-шик».

Внешне изделие выглядит как сколоченные между собой доски, оформленные с помощью каких-либо стилистических и облицовочных материалов. Прямые козырьки встречаются наиболее часто.

Необычные навесы

К дизайну навеса к дому предъявляются сегодня серьезные требования. Конечно, навесная конструкция должна быть надежной, и хорошо защищать закрываемую зону от природных нагрузок. Но красивый навес всегда смотрится лучше, чем обычная невзрачная конструкция. Поэтому рассмотрим несколько необычных вариантов, которые сегодня предлагают дизайнеры, архитекторы и производители.

К примеру, на нижней фотографии показан стеклянный навес, который крепится к стене с помощью кронштейнов и растяжек. Оригинальная прозрачная конструкция, которая, к сожалению, не защищает от солнечных лучей. Но если ставиться задача, сформировать защиту только от атмосферных осадков, то это оригинальный вариант. Правда, такой навес быстро покрывается пылью и грязью, так что придется с завидной периодичностью его чистить.

Стеклянный навес над дорожкой вдоль дома Источник remeslo.by

Появившийся на рынке прозрачный поликарбонат, который представлен огромным разнообразием цветового оформления, сегодня стал очень популярным в плане покрытия различных конструкций, и навесов в том числе. Его можно использовать и в деревянных конструкциях, и в металлических. На фото ниже как раз и показан такой навес, собранный из металлических профилей и покрытый поликарбонатом.

Навес, покрытый поликарбонатом Источник iron-plus.kz

Купольные навесы

Купольный козырек – это всегда оригинальный дизайн и интересный внешний вид. Приобретая такое изделие, покупатель, помимо презентабельности, обеспечивает компактность навеса.

Внешняя часть подобных козырьков, как правило, обладает намного меньшей площадью, по сравнению с другими моделями.

Материалов на производство купольного навеса тратиться несколько меньше, что является поводом достаточно сильно сэкономить на покупке.

Особенности конструкции козырька

Современные модели отличаются простотой монтажа и легкостью, но они, как и раньше имеют функциональное строение. В конструкцию входят: каркас, опоры и кровельное покрытие.

Основной частью является каркас, который изготавливается из металла или же дерева. Последний вариант более приемлем для оформления крыльца частного дома. Металл устойчив к воздействию огня, перепадам температур, достаточно прочен, чтобы использоваться для возведения каркаса. Такая конструкция прослужит не один десяток лет, если все сделано правильно. Металлические части обязательно перед монтажом обрабатываются антикоррозийным составом.

Существует несколько вариантов крепления этого элемента к фасаду:

1. Фиксация непосредственно к стене.

2. Фиксация задней части козырька к стене, а передней – на опорные столбы.

В первом случае конструкция выйдет не только проще, но и дешевле. Во втором же, козырек технически более сложный, что влечет за собой дополнительные расходы. Преимуществом такого варианта является то, что между входом и опорами могут быть установлены перила, а при наличии достаточной площади – размещены скамейки.

Арочные и полу-арочные козырьки

Подобные изделия получили название «маркизы». Приобретение козырьков данного типа является достаточно экономичным делом, ведь их производство требует очень небольшое количество стройматериалов.

Помимо дешевизны, арочные и полу-арочные изделия оборудованы естественной системой водоотвода, а также проявляют высокие показатели надежности.

Двускатные и трехскатные навесы

Такие изделия являются наиболее простыми конструкциями. Помимо низкой стоимости, они могут похвастаться полноценной системой водоотведения.

Двухскатные козырьки на даче превосходно выглядят в сочетании с некоторыми видами кровель. Такие козырьки отличаются повышенными показателями прочности и способны выдерживать огромное количество снега.

Подобный козырек из металлочерепицы встречается наиболее часто.

Металлочерепица

Превосходный внешний вид этого материала выгодно отличает его от аналогов. Козырек над крыльцом из металлочерепицы имеет неограниченный срок службы. Он прост в монтаже, легок, прочен и не требует дополнительного ухода. Металлическая черепица великолепно смотрится с любым видом каркаса. А внешне такой козырек будет выглядеть очень представительно и шикарно.

Превосходный внешний вид металлочерепицы выгодно отличает ее от аналогов

Металлическая черепица великолепно смотрится с любым видом каркаса

Совет! Если вы будете делать конструкцию навеса одновременно с покрытием дома, все работы будут проходить проще и дешевле. Ведь каркасное основание можно изготовить из остаточных материалов.

Козырек над крыльцом должен гармонично смотреться с самим зданием

Но металлочерепица имеет и недостатки. У нее отсутствует шумоизоляция (если вы любите звук дождя – вам это будет только на руку). В летний зной такой материал будет сильно нагреваться, хотя для расположенного над головами козырька это не существенно.

Козырек с черепицей смотрится очень красиво

Используемые материалы

Практически не существует каких-либо ограничений, касающихся производства козырьков и навесов. Изделия могут быть металлическими, пластиковыми, черепичными и пр. В последнее время все чаще можно встретить козырек из поликарбоната и кованые козырьки.

Каждый материал обладает своим списком преимуществ и недостатков, от которых необходимо отталкиваться в каждом конкретном случае. Широкий выбор материалов также позволяет подобрать изделие определенной цветовой гаммы или текстуры.

Навес из поликарбоната

Отличный материал, очень часто используемый при производстве козырьков различных видов. Обладает рядом преимуществ, среди которых: прозрачность, прочность и огнестойкость.

Материал не поддается коррозии и процессам гниения, не выцветает и не позволяет развиваться различным грибкам и бактериям. Благодаря пластичности, поликарбонат используется при создании навесов самых различных форм и размеров.

Пластиковый козырек

Пластиковые плиты часто становятся основным материалом для изготовления навеса над крыльцом. Такие изделия обладают всеми преимуществами козырьков из поликарбоната, но находятся в намного более выгодной ценовой категории.

Относительно небольшой вес материала позволяет производить монтаж без особых усилий.

Однако, пластиковые козырьки достаточно быстро выцветают, а сам модельный ряд не представлен особым разнообразием цветовых оттенков.

Особенности крыши над крыльцом из разных материалов

Очень важно знать, из чего делают навесы над крыльцом. Эти конструкции могут быть изготовлены из различных материалов, со своими достоинствами и недостатками.

Козырьки из поликарбоната

Поликарбонат имеет широкую область применения, это могут быть оградительные конструкции, теплицы, витрины, балконы и беседки. Очень часто этот материал используется при создании козырьков или навесов.

Благодаря свойствам поликарбоната конструкция над крыльцом из этого материала получает некоторые преимущества:

• Проходя через покрытие, солнечные лучи рассеиваются, чем обеспечивается нормальное естественное освещение.
• Под воздействием сильного ветра или резкой смены температуры форма конструкции из поликарбоната остается без изменений.
• Козырек из поликарбоната не изменяет цвета, не поражается ржавчиной и не горит.
• Поверхность устойчива к размножению грибка и плесени, следовательно, не гниет.
• Из поликарбоната можно создавать навесы любой формы, благодаря гибкости материала.
• Различные оттенки и толщина листов позволяют выбрать материала в соответствии с экстерьером и условиями эксплуатации.

Пластиковые

Очень часто для изготовления козырьков используются специальные ПВХ плиты, предназначение для наружных работ. Пластик и поликарбонат имеют много аналогичных качеств, но первый вариант отличается легкостью и более дешевой стоимостью.

Пластик представлен широким выбором оттенков, но при желании можно изменить цвет козырька, используя разноцветную пленку.

Металлические

Самым простым и недорогим вариантом можно назвать козырек из металла. Конструкция монтируется с помощью сварки, но при отсутствии опыта работы со сварочным оборудованием можно соединять элементы посредством заклепок или болтов с гайками.

Преимущество металлического козырька крыши заключается в его прочности, долговечности и безупречной эксплуатации. Но недостаток у таких конструкций также имеется, металл очень легко поражается очагами коррозии и имеет значительную массу. Поэтому очень важно правильно рассчитать конструкцию и прочность крепления.

Заменить тяжелые металлические листы вполне можно профнастилом. Этот материал защищен полимерным слоем, благодаря которому повышается устойчивость к негативному воздействию природных явлений. Профилированные металлические листы могут иметь разные размеры и разную толщину. Широкий ассортимент цвета и оттенков, включая рисунки, имитирующие дерево, кирпич или камень, позволяет выбрать покрытие в соответствии с общим стилем. В работе профнастил более прост, чем металлическая черепица или листовой металл.

Навесы из профнастила пользуются большой популярностью, но не лишены недостатков:

• Солнечный свет не проходит через профилированный металл, что ограничивает их применение.
• Низкая ударопрочность может стать причиной появления следов от механических ударов или града, поэтому следует отдавать предпочтение более толстому материалу.

Кованые

Роскошь и презентабельность — вот главное отличие кованых козырьков и навесов над крыльцом частного дома своими руками. Кованые декоративные конструкции становятся центральным элементом экстерьера. Кованые изделия отличаются высокой стоимостью, поэтому при желании можно сделать козырек с элементами ковки, отлично сочетающиеся с поликарбонатом, пластиком, металлочерепицей и листовым металлом.

Большой вес и сложность монтажа — основные причины, по которым работу лучше всего доверить опытному мастеру. Некачественное выполнение работы может стать причиной обрушения всей конструкции.

Деревянные

Массивные строения из бруса или оцилиндрованного бревна могут быть оформлены деревянным козырьком. Причем из дерева выполняется только каркас конструкции, а кровлю покрывают шифером, черепицей или рубероидом. Пластик или поликарбонат в этом случае не совсем сочетаются с деревянным каркасом.

Для защиты деревянных элементов навеса козырька над крыльцом от гниения, насекомых и плесени выполняют обработку антисептическими средствами.

Металлочерепица для козырька

Отличием козырьков из металлочерепицы являются декоративные качества и прочность. Но такая конструкция может использоваться не для всех строений. Оптимальным вариантом считается применение однотипных материалов для кровли козырька и основной крыши.

Если параллельно выполнять монтаж кровельного материала на основной крыше и на козырьке, то можно использовать остатки или обрезки покрытия, что позволит получить некоторую экономию.

Металлочерепица, как кровельный материал, имеет следующие достоинства:

• Привлекательный вид.
• Незначительная масса.
• Устойчивость к перепадам температуры.
• Устойчивость к механическим нагрузкам.
• Долгий эксплуатационный период.

При замене металлической черепицы более легким битумным вариантом можно получить дополнительный бонус — отсутствие шумов во время дождя.

Металлические козырьки

Навес из нержавеющей стали – это превосходный вариант, позволяющий сэкономить внушительное количество средств. Основным недостатком подобной конструкции является сложность монтажа – придется уметь работать со сваркой.

Вместо сварной конструкции можно применить метод болтовых соединений, но болты и гайки придется периодически подкручивать.

Как сделать навес своими руками

Содержание статьи:

Деревянный навес: проект

Как сделать навес: процесс строительства

 Читайте также:

Проект навеса для дачи

Стоимость навеса

Забор из необрезной доски

Предыстория

Стоит признаться, до реализации такого грандиозного мероприятия как возведение навеса для дачи своими руками, эти самые руки совершенно не имели опыта в строительстве. Поэтому сначала рассматривалась возможность покупки быстровозводимой шатровой конструкции из металлических труб и ПВХ полотна. Отпугнула только стоимость, которая совершенно не соответствовала качеству готового продукта современной промышленности. Поэтому для защиты от палящего солнца был создан свой «быстрый» деревянный навес, который не обладал изяществом и лоском, но в то же время отлично справлялся с возложенными на него функциями. Оставалась одна проблема: эстетический вкус совершенно не хотел мириться с такой постройкой на дачном участке.

На состоявшемся по данному поводу семейном совете было принято решение в короткие сроки конструкцию заменить. Теперь делимся опытом о том, как сделать навес для дачи своими руками.

Деревянный навес: проект

Перерытое огромное количество информации на форумах сделало идею строительства основательной и сложной. Так, многие пользователи, делясь своим опытом, пугали, что навес или беседка без фундаментной плиты простоит всего сезон. И что на фундаменте не экономят. В лучшем случае соглашались, что можно ограничиться свайным фундаментом, залитым ниже глубины промерзания. В нашем районе эта глубина аж целых 1.4 метра. Нам показалось расточительным лить столько бетона в землю, поэтому решено было не делать фундамент, а просто частично закопать столбы в землю. Позже это решение было несколько модифицировано.

Сам проект определял только ключевые узлы навеса, и по ходу работ было внесено множество небольших поправок. Вот что представлял из себя первоначальный чертеж. Перед тем, как сделать навес, были определены ключевые особенности проекта с учетом местоположения и климатических условий:

• фактическое отсутствие заливного фундамента,
• угол ската кровли 30 градусов,
• укрепление кровельной конструкции,
• самодельная светостойкая краска.

Навес для дачи своими руками: процесс строительства

Шаг первый: разметка

Участок под навес достаточно ровный, поэтому разметка была проведена быстро. Все, что потребовалось, – 10 отрезков арматуры и бечевка. Прямые углы выставлялись по “правилу строителя”.

Затем с помощью садового бура были вырыты 6 ям под будущие опорные столбы навеса.

Садовый бур российского производства оказался весьма посредственного качества. Пластины для крепления лепестков насадок отвалились практически сразу. Сами насадки после непродолжительного использования приходилось рихтовать кувалдой, так как, несмотря на свою толщину, они гнулись при работе на суглинке и отказывались зарываться в грунт.

Шаг второй: опорные столбы

Как уже говорилось ранее, от свайного бетонного фундамента пришлось отказаться. Но и закапывать в землю деревянный столб, пусть и защищенный пропиткой от гниения и почвенной влаги, тоже виделось весьма ненадежным вариантом. Решение было найдено на просторах интернета в темах о ремонте деревянных заборных столбов.

Суть идеи в жестком соединении деревянного столба с металлической трубой, которая и закапывается в землю. Таким способом продлевается срок службы навеса, ведь скорость ржавления металла в земле существенно ниже скорости гниения дерева.

В наличии были металлические трубы 60х60, для соединения которых с брусом 100х100 сам брус пришлось немного распились в виде буквы «Т». Таким образом, сечение бруса в месте соединения с трубой представлялось прямоугольником 100х60. Для жесткого соединения дерева с трубой использовались пластины 50х200х5, которые стягивались четырьмя болтами. На профиль также был наварен подпятник из стальных пластин 100х100х5.

Шаг третий: установка каркаса деревянного навеса

Установка опорных столбов

Уже подготовленные столбы устанавливались в пробуренные в земле отверстия и выставлялись по вертикальному и горизонтальному уровню. Затем прикапывались песком с обязательной трамбовкой и проливкой водой.

Монтаж балок и стропил

Для надежного крепления балок с опорными столбами было решено использовать простой “замок”. Для этого на верхнем торце столба выпиливалась четверть, сам столб стягивался с балкой саморезами.

Установка же стропил выполнялась на зуб. Сначала запиливался шаблон и затем уже на земле подготавливались пары. После установки и дополнительной затяжки стропил деревянными планками были установлены усиливающие доски, которые надежно скрепили конструкцию и позволили убрать затяжки и металлические пластины.

Шаг четвертый: кровельные работы

Для кровли была выбрана гибкая черепица. Во-первых, потому что к тому моменту деревянный навес своими руками уже представлялся на нашей даче в конечном виде именно таким и выглядел при этом весьма органично. Во-вторых, несмотря на немалую стоимость черепицы, мы экономили на доставке, а розничная цена пиломатериала для сплошной обрешетки, например, под шифер, доходила до стоимости ОСП-плит. Поэтому в конечном итоге кровля обошлась не намного дороже указанного материала. 

Монтаж ОСП-плит

Так как деревянный навес – конструкция невысокая, а угол ската кровли всего 30 градусов, то в монтаже не было никаких сложностей. Ориентированно-стружечный лист устанавливался на стропильную систему с земли, затем фиксировался с помощью черных саморезов с шагом 30 сантиметров. 

Монтаж гибкой черепицы

Инструкция прилагалась, поэтому сам монтаж также не вызвал никаких трудностей. Ошибка была допущена только в расчете количества кровельных гвоздей. На 15 м2 кровли был куплен с запасом килограмм гвоздей, однако в самый разгар рабочего дня гвозди закончились уже на второй трети кровли. Пришлось срываться и ехать в ближайший строительный магазин за еще одной порцией. Зато этот случай научил тому, что крепеж лучше покупать с избытком, ведь в хозяйстве все равно не пропадет.

Шаг пятый: усиление конструкции

Как уже говорилось ранее, опыта в строительстве бригада имела мало, поэтому дополнения в проект вносились по ходу работ. Так, при монтаже гибкой черепицы обнаружилась некоторая шаткость кровельной конструкции. Поэтому было решено усилить ее с помощью укосин. Из остатков бруса 50х100 были выпилены заготовки. Для крепления использовались кровельные саморезы 5.5х120, по два к балке, по одному к столбу.

Шаг шестой: покраска

Что предлагал строительный рынок в качестве краски для деревянного навеса:

• защитно-декоративные пропитки,
• акриловые и алкидные эмали,
• масляные краски.

Ни один из этих вариантов не подходил для наших условий и требований. Ведь для того, чтобы ускорить и удешевить работы, использовался обычный пиломатериал естественной влажности. Брус был немного подсушен под навесом, но по расчетам его влажность была выше рекомендуемых 15%. Это исключало применение эмалей. Сам брус был нестроганый, вдобавок немного замусоленный битумным лаком. Поэтому защитно-декоративные пропитки из-за своей слабой укрывистости тоже отпадали.

Итак, нам нужна была краска по влажной, нестроганой, грязной древесине с хорошей укрывистостью и стойкостью. На ум приходила только краска Миранол от Тиккурилы, однако нестроганая поверхность предполагала просто нереальный расход этой краски и, соответственно, внушительный ценник.

Решение пришло из далекого советского прошлого, а именно из журнала “Сделай сам”. Там упоминалась так называемая «вареная шведская краска». Обещалось, что она как нельзя лучше подходит для неструганных поверхностей, не создает пленки на поверхности дерева, имеет хорошую светостойкость, и, что важно, копеечную стоимость. Выбор сделан, дело за малым – найти компоненты для краски. Сложнее всего оказалось найти пигмент (железный сурик) и натуральную олифу.

Шведская краска

И вот краска сварена, и наш навес для дачи своими руками окрашен в благородный темный шоколадный цвет. Со временем глянец исчез, и деревянная поверхность обрела красивый матовый вид дорогой акриловой эмали.

В дальнейшем деревянный навес будет слегка модернизирован в беседку, удобную и для отдыха, и для работы.

Как построить навес к дому своими руками: из чего лучше сделать, навес на даче и дома

Учимся увеличивать полезную площадь дачи «из воздуха», а заодно — изучаем «повадки» металлопрофиля и поликарбоната

Красивый навес, пристроенный к дому, позволяет сэкономить на опорных стойках и получить защищенную от ветра стену. В свою очередь, с его помощью можно укрыть террасу на даче, устроить летнюю столовую, сделать место для детских игр и «карман» для автомобиля, куда не придется идти через весь участок. Конечно, есть вариант приобрести конструктор от производителя, но куда приятнее сделать навес на даче своими руками.

Поскольку это мероприятие изначально подразумевает небольшой бюджет (с большим не было бы нужды интересоваться, как построить навес к дому своими руками), остановимся на двух недорогих материалах — металлопрофиле и поликарбонате.

Валентина Савескул

Как сделать навес: конструкция
По сравнению с автономными, навесы, пристроенные к дому (как на фото), имеют несколько конструктивных особенностей. Во-первых, высота такого навеса для дачи ограничена свесом крыши главного здания. Во-вторых, примыкание автоматически исключает полноценную арочную конструкцию кровли — «самоочищающуюся» от снега. В-третьих, места у дома редко бывает много, поэтому речь идет о том, чтобы построить на даче компактное сооружение. Разберемся, как сделать навес к дому своими руками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Что мне снег, что мне зной: Как выбрать крышу для зоны отдыха на даче

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
Дизайн навеса для частного дома – 235 красивых идей в разделе фото на Houzz

Nicholas Bray Landscapes

Опорные столбы
Опорные стойки для навеса для дачи можно сделать из металла или дерева. Но чтобы конструкция была устойчивой, понадобятся бетонные опоры. Для этой цели буром копают ямы на глубину промерзания земли — обычно хватает метра, но где-то понадобится и полтора. Затем вставляют гильзу из рубероида. Над дно ямы засыпают полведра песка, утрамбовывают, заливают немного бетона, в который вставляют металлическую опору. Стойку выравнивают по вертикали и заливают бетоном вровень с землей или чуть выше. Для этого нужно сделать опалубку, она же будет фиксировать гильзу.

Деревянные стойки нежелательно опускать в землю, даже если вы их в два слоя обмотаете рубероидом и замажете мастикой. Все равно будут гнить. Лучше сделать для них «бетонные ноги» — то есть сформировать опалубку вокруг выкопанных ям — так, чтобы после заливки бетона получились «сваи» высотой около 50 см. В свежий бетон нужно заложить кронштейны с арматурной ножкой и с их помощью закрепить брус.

Совет: Если в яме показались грунтовые воды, наденьте на гильзу из рубероида мешок из плотного полиэтилена.

Интересует строительство дома?
Давайте подберем исполнителя по вашим критериям

u-space

Каркас — из металла или из дерева?
Сначала определим, какие понадобятся материалы для навеса. Легче всего сделать весь каркас из дерева (стойки, обвязка, стропила, обрешетка, если надо — контробрешетка), скрепив его при помощи болтов и саморезов-«глухарей». Деревянный навес, пристроенный к дому, способен простоять несколько десятков лет без ремонта — при условии, что использовались сухая доска, а брус — клееный.

Построить навес на даче своими руками можно даже из металла — тут понадобится сварка, а если хотите изгиб, то еще и трубогибочный станок. Также допустимо совместить, положив на металлические опоры (приваривают «уши» для болтов) деревянную обвязку и прочие элементы. Если навес на даче своими руками планируется сделать широким и позволяет высота, предпочтительно выбрать односкатные треугольные или полуарочные фермы — такая конструкция надежнее, хоть и дороже.

Evamix

Как сделать чертеж
Сколько потребуется опорных стоек и какого сечения, зависит от размеров навеса, массы ферм, стропил и кровли, снеговой нагрузки, силы ветра в регионе. Для расчета можно использовать специальные программы, таблицы и калькуляторы. Посмотрите на строительных форумах, как можно сделать навес: там представлены фото правильно выполненных конструкций и чертежи. Это очень важный момент, так как недостаток стоек грозит прогибом, а избыток — дополнительными тратами.

Для того чтобы сделать небольшой (2-3 м) навес, пристроенный к дому, будет достаточно двух опорных стоек, а для шестиметрового понадобятся три-четыре с шагом в 120-150 см. То же касается и стропил: под поликарбонат нет смысла закладывать мощный брус/толстый металлопрофиль и частый шаг, а под черепицу — обязательно.

Carson Douglas Landscape Architecture

Чаще всего в качестве опорных стоек используют металлоконструкции — столбы (трубы) 100Х100, 80х80, 40х100, 40х40 мм (последние два вида — и на стропила тоже). Планируя, как построить навес, необязательно выбирать одинаковые опоры: одни могут быть основными, потолще, а другие — дополнительными, потоньше.

Деревянный брус 150х150, 140х140 мм применяют для стоек и 150х50 мм — для стропил, 90х90 мм — для укосин. Очень важно, чтобы столбы были выставлены строго вертикально. Трубы можно позже закрыть деревом (см. дачный навес к дому на фото) или обложить кирпичом.

Furman + Keil Architects

Стеновая опора
Пристроенные навесы к дому, сделанные своими руками, как правило, ровные односкатные, реже — с небольшим изгибом. К дому кровля может крепиться по-разному. Иногда стропила навеса просто заводят под крышу — это удобно, если имеется в виду кирпичный частный дом. Другой вариант — к стене дома при помощи болтов, «глухарей», анкеров (в том числе химических) крепят уголок 50х50 мм или брусок, на котором фиксируют стропила. Следующий способ — опорные стойки со стороны дома. Второй и третий варианты часто совмещают: брусок 50х100 мм и пара опор.

Coburn Design Build

Если на крыши на даче наносит много снега, стойки предпочтительнее жесткого крепления к стене дома. Да и из-за подвижек фундамента дома место крепления может пострадать.

Совет: Если вы бетонируете площадку до того, как сделать навес на даче, заложите сразу проемы под стойки. И подумайте над отводом воды с кровли — не пойдет ли она под навес? Всю древесину стоит обработать водоотталкивающим составом и антисептиком.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
Навес над крыльцом – 346 красивых идей в разделе фото на Houzz

Архитектурное бюро Оксаны Костюченко&C

Навесы у дома: уклон
Планируя построить навес к дому, мы не всегда имеем возможность предусмотреть нужный уклон, но желательно все же стремиться к идеальным 50 градусам, иначе снег может задерживаться на крыше. Кровля навеса на даче с уклоном менее 7 градусов в этом смысле приравнивается к горизонтальной. Если не удается сделать нормальный уклон, «подсунув» навес под свес домовой кровли, его можно закинуть на крышу (см. навес из поликарбоната, пристроенный к дому, на фото). Никаких неприятностей он не доставит, если организован водосток.

Mascheroni Construction

Furman + Keil Architects

Навес из металлопрофиля своими руками
Говорим «навесы из метапллопрофиля» — подразумеваем профнастил. Дальше начинается путаница. В чем разница между профнастилом и профлистом? Выбирая материалы для навеса, вы не раз услышите, что металлический настил жестче, поэтому подходит для крыш, а металлический лист гибче — потому для заборов да даче. На самом деле все это — профилированные листы из оцинкованной стали, иногда с полимерным покрытием, иногда без него. Просто существует несколько марок листов: С (стеновой) — для заборов и отделки, НС (несуще-стеновой) — для кровли и отделки, Н (несущий) — для кровли.

Paradise Restored Landscaping & Exterior Design

Если обрешетка смонтирована с большим шагом или навесы из металлопрофиля устанавливают в снежной местности, предпочтительнее выбрать материал марки Н — он имеет усиленные ребра жесткости. Но если осадки не мучают, а обрешетка жесткая и не редкая, то для того чтобы построить дачный навес, достаточно профиля НС, с высотой волны более 35 мм и толщиной листа свыше 1 мм. Волна на профиле может иметь собственно волнообразную, прямоугольную или трапециевидную форму. Для кровли выбирайте последнюю, она жестче.

TIANGroup.RU

Важный момент для тех, кто своими руками делает навес, примыкающий к дому, — правильно рассчитать вес кровли. Чем тяжелее крыша, тем основательнее должен быть каркас. Поэтому легкие материалы в приоритете. Металлопрофиль в этом смысле хорош. Лист марки Н75 (75 — высота волны) при толщине 9 мм весит около 12,5 кг на кв.м, такой же H60 — чуть более 11 кг, НС35 толщиной 0,8 мм — 7,9 кг на «квадрат». Для сравнения: 1 кв.м 8-волнового шифера 7,5 мм весит почти 18 кг, натуральной черепицы — около 40 кг. Хотя ондулин, битумная и металлочерепица будут весить меньше металлопрофиля. Но, выбирая, из чего сделать навес, помните, что металлочерепица — более хлопотный в монтаже и дорогой материал.

Yuri Grishko

Стандартная ширина листа металлопрофиля — 90 и 110 см; учитывайте это, чтобы не было перерасхода. Длина профиля — до 12,5 м. В идеале лучше обойтись без поперечных стыков и выбрать листы под длину ската плюс 5 см за карниз. Конечно, с листом длиннее 4 м неудобно работать, но навес на даче, пристраиваемый к дому, вряд ли будет шире. Выбирая, из чего сделать навес, крайнем случае можете положить два листа в длину.

Совет: Металлопрофиль может иметь маркировку ГОСТ или ТУ, первый стандарт надежнее. Главный признак некачественного покрытия — микротрещины и отшелушивающаяся на краях краска, царапины; такой материал быстро начнет ржаветь

Zimmerei & Kranservice Volk

Как укладывать металлопрофиль?
В ветреную погоду навесы из металлопрофиля лучше не делать — есть риск погнуть листы или слететь с ним с крыши. Листы профнастила поднимают по деревянным лагам. Кровля под металлопрофиль должна быть ровной, иначе лист погнется. Ходить по ним не стоит, по крайней мере — по волнам. Кроме того, мастера советуют резать лист не болгаркой, а ножницами — меньше шансов для коррозии.

Если вы не собираетесь в будущем закрывать навес к дому стенами и утеплять, нет смысла и в гидроизоляции. Собираетесь — не забудьте про пленку. Чем круче уклон кровли и выше волна профиля, тем шире можно сделать шаг обрешетки, и наоборот.

Coburn Design Build

Если предполагается стыковка по длине, металлоппрофиль монтируют от нижнего края кровли, укладывая листы внахлест и фиксируя специальными кровельными саморезами и резиновыми уплотнителями. К обрешетке лист привинчивают в нижней точке, между ребрами, при этом ребро не пробивают. На 1 кв.м обычно требуется 6-8 саморезов, шаг крепления зависит еще и от того, насколько ветреный у вас регион. Заложите необходимый нахлест — он зависит от угла ската, но должен быть не менее 10 см. Чем более пологая конструкция, тем шире должен быть нахлест — это страховка от подтекания воды. Обычно скат с углом менее 15 градусов предполагает нахлест 20 см (две волны), менее 10 градусов — дополнительную герметизацию мастикой.
Все царапины, срезы и сколы закрашивают защитной краской. Кстати, держите на крыше рядом с собой щетку с мягким ворсом или веник — сметать стружку. Через пару месяцев можно проверить саморезы и аккуратно их подтянуть, если нужно.

Kim Lajeunesse

Навес из поликарбоната своими руками
Навесы к дому, сделанные из поликарбоната своими руками, сегодня можно увидеть повсеместно. И это неслучайно — материал легкий, прочный, снаружи покрыт защитным слоем от воздействия ультрафиолета, хорошо режется и сверлится, не ломается при падении. В общем, если закрыть глаза на эстетику дешевых образцов, просто чудо какое-то. Но у этого чуда есть свои нюансы.
Прежде всего, листовой поликарбонат бывает монолитным, ячеистым и профилированным (редкость в наших краях).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
Навесы и крыши из поликарбоната – 47 красивых идей в разделе фото на Houzz

Ventura Homes

Монолитный поликарбонат — это полноценная альтернатива стеклу. Обычно этот вид поликарбоната используют для стен, его стандартный размер — 2х3 м. Его ячеистый (сотовый) собрат сделан иначе — воздушные каналы скреплены ребрами жесткости. Материал легкий, прочный, отлично гнется и идеально подходит для покатой кровли. Обычно представлен в трех размерах: 2,1х3, 2,1х6 и 2,1х12 м. Толщина сотового поликарбоната — от 4 до 16 мм (есть и толще, но на специализированных рынках). Помимо обычного существует также усиленный — он тоньше и прочнее. Чаще всего для навесов из поликарбоната используют 10-милиметровый материал.

McIntyre By Design

Следует обратить внимание на степень прозрачности материала. Пристраивая к дому навес, сделанный своими руками из поликарбоната, хозяева часто об этом не думают. А потом оказывается, что солнце «пробивает» крышу, под ней душновато, и машина нагревается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…
Архитектура: 13 видов террас по конструкции и функции

Бюро GN

Как укладывать поликарбонат?
Поликарбонат укладывают вверх стороной с покрытием от ультрафиолетовые лучей, при этом каналы в листе должны располагаться параллельно уклону — чтобы в материале не скапливался конденсат. Крепят листы специальными саморезами с термошайбами, также используют стыкующие (разъемные и неразъемные) и торцевые профили.

Материал может откалываться, поэтому саморезы нужно вкручивать, отступая от края минимум 5 мм. Отверстия для крепежа в плите делают на 2-3 мм больше диаметра саморезов — это нужно для компенсации теплового расширения. По той же причине не стоит перетягивать саморезы. Сверлить отверстия под крепеж можно только между ребрами жесткости. В зависимости от стыковок с разными поверхностями применяют также угловые, коньковые, пристенные профили.

Edward’s Exteriors

Чем резать поликарбонат?
Листы поликарбоната нарезают перед монтажом. Лист толщиной 4 мм можно резать даже поперек строительным резаком/ножом. Если толще, лучше сделать выбор в пользу электроинструмента — лобзика, болгарки или циркулярной пилы с диском для точной резки (мелкие зубцы). Только не забудьте после пропылесосить каналы — в них набьется пыль. Можно резать и ножовкой по дереву, но останутся заусенцы. Для продольной резки лучше использовать нож.

Торцы плит должны быть закрыты герметичной алюминиевой пленкой сверху и перфолентой снизу, а сверху — еще и торцевыми профилями, чтобы внутрь не попали пыль и влага. Иначе поликарбонат навеса для дачи перестанет пропускать свет. Поскольку нижний торец нельзя герметизировать для отвода влаги, на арочной кровле перфолентой закрывают оба торца. Скотч для прикрытия торцов не годится.

Ashley Camper Photography

Поскольку поликарбонат — легкий материал, каркас навеса для дачи тоже лучше сделать облегченным. Кроме того, частный дом допустимо дополнить навесом в виде полуарки. Уточните перед покупкой материала допустимый радиус изгиба плит — убедитесь, что он подходит для вашей арочной конструкции.

У каждого производителя есть расчетная таблица обрешетки под сотовый поликарбонат. Логика проста — чем толще лист, тем шире шаг обрешетки. В упрощенном виде (без учета уклона и пр.) прикидывают так: если толщина листа 6 мм, то шаг — 60 см, если 8 мм — то 80.

Учтите, что в местах жесткого примыкания поликарбоната к фермам или стойкам град может испортить, побить материал. Под профилями-замками такого не происходит, поскольку лист в профиле приподнят над металлом, и жесткого удара не будет. Так что если расстояние между фермами составляет 1 м, поликарбонат нужно резать и ставить профиль-замок на каждой.

Архитектурное бюро Оксаны Костюченко&C

Как сделать навес для машины из профильной трубы своими руками, рассчитать каркас © Геостарт

Рубрика: Гаражи и навесы

Когда нет возможности построить гараж или необходимости в нем, можно подумать, как сделать навес для машины из профильной трубы своими руками для её защиты от осадков и лучей солнца. Такие архитектурные формы достаточно хорошо справляются с этой задачей, не требуя крупных вложений в строительство. Чтобы навес получился красивым и прослужил долго, необходимо определить оптимальную конструкцию, рассчитать её параметры в соответствии с нагрузкой, выбрать материал для каркаса и кровли, подготовить площадку и правильно все смонтировать. Технология возведения таких конструкций проста, но требует внимательного изучения.

Выбор конструкции

Навесные конструкции бывают разными и отличаются друг от друга по типу опорной системы и форме стропильной конструкции. Какую выбрать, зависит от размеров площадки, её удалённости от дома или другого строения, количества транспортных средств, нуждающихся в крытой стоянке.

Опорная система

По типу установки опор, поддерживающих навес, он может быть отдельностоящим или пристроенным. От выбранной конструкции во многом зависит то, как рассчитать навес из профильной трубы по количеству необходимого материала для каркаса.

• Отдельностоящее укрытие для автомобиля не связано с другими зданиями, его крыша всем своим весом опирается на вертикально установленные опоры.
• Пристроенные конструкции одной, двумя или даже тремя сторонами крепятся к капитальным стенам зданий и ограждений и имеют только дополнительные вертикальные опоры под свободными свесами (либо вовсе их не имеют).

Стропильная система

Под стропильной системой подразумевается форма кровли, которая может быть односкатной, двухскатной или арочной.

• Односкатная .

Наиболее простая конструкция с плоской кровлей, один край которой расположен выше, образуя нужный уклон. Пристроенные навесы могут опираться на стену любой стороной – как прямой, так и наклонной. Такую кровлю можно накрыть любым материалом, а стропильная система не требует сложных расчётов. Если нужно перекрыть площадку небольшой ширины, она будет состоять только из стропильных ног, опирающихся на поперечные горизонтальные ригели. В случае с широкой стоянкой стропильную систему изготавливают в виде ферм в форме прямоугольного треугольника.

• Двухскатная .

В этой конструкции два плоских ската, соединяющихся под углом на коньке. Несущая ферма может быть сделана в виде равностороннего треугольника с заполнением дополнительными подпорками и укосами для повышения устойчивости. Но возможны и другие варианты – с подъёмом нижнего пояса. В монтаже она не намного сложнее односкатной.

• Арочная .

Самый сложный вариант, как сварить навес из профильной трубы своими руками, так как стропильным фермам нужно придать одинаковую изогнутую форму. Для этого нужен специальный станок-трубогиб. Кровельный материал для такой конструкции подходит только гибкий. Как и для двускатных навесов, фермы изготавливаются с горизонтальным или изогнутым нижним поясом.

Элементы каркаса из профтрубы

Перед тем как построить навес для машины из металлопрофиля и профнастила или другого кровельного материала, нужно выполнить элементарные расчёты и подобрать сечение трубы для каждого конструктивного элемента.

Профильные трубы имеют квадратное или прямоугольное сечение с определёнными параметрами и разную толщину стенки. От них напрямую зависит несущая способность изделий. Их строгая геометрическая форма облегчает работу по сборке или сварке каркаса, позволяя производить точную стыковку деталей.

Каркас для навеса собирается из следующих элементов:

• вертикальных опорных столбов;
• горизонтальных ригелей или боковых ферм, объединяющих опоры;
• несущей подкровельной системы в виде ферм или стропильных ног;
• обрешётки, к которой крепится кровельный материал.

Выбор сечения профтрубы для каждого элемента зависит от его функций и габаритов сооружения. Так как построить навес из металлопрофиля своими руками для автомобиля нужно таким, чтобы он обеспечивал свободную парковку и комфорт выходящего из машины водителя, то его ширина должна быть не менее 4,5 метров.

Пролёт такой длины желательно перекрывать именно фермами, а не отдельными стропилами, уязвимыми для нагрузки в той части, где они не имеют опоры. Фермы же обладают достаточной жёсткостью благодаря тому, что состоят из разнонаправленных элементов. Нагрузка на них распределяется более равномерно.

Рекомендуемые параметры профильных труб для разных несущих элементов каркаса приведены в таблице.

Для усиления ферм и устройства обрешётки допускается использовать изделия меньшего сечения: 20х20 мм, 20х40 мм. Они не принимают на себя особой нагрузки, а служат для её равномерного распределения и обеспечения жёсткости конструкции.

Проектирование и расчёты

Перед тем как рассчитать навес из профильной трубы своими руками, нужно набросать его эскиз с основными размерами, определиться с формой кровли, способом установки опор.

• Если парковочная площадка не имеет жёсткого бетонного покрытия, столбы устанавливают, заглубляя в землю. Поэтому длину опор рассчитывают с учётом этой глубины.
• При установке на готовое покрытие к нижним концам опор приваривают монтажные площадки с отверстиями и крепят их анкерами.
• Если строительство начинают с устройства покрытия, в него можно заблаговременно установить металлические закладные и приварить опоры к ним.

В двух последних случаях длина опорных столбов равна высоте навеса от отметки грунта до точек крепления ферм.

Следующий этап, как рассчитать навес из металлопрофиля, заключается в определении длины труб для изготовления ферм (или стропильных ног). Для скатных конструкций нужно знать угол наклона скатов, который подбирается с учётом ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства.

• Для односкатной кровли достаточно 8-15 градусов.
• Для двухскатной в районах с сильными ветрами 15-22 градуса.
• Для двухскатной в снежных регионах 25-30 градусов.

Длина стропил рассчитывается по простой тригонометрической формуле: c=b/cosA, где В – это ширина навеса, А – угол наклона ската. Аналогично находится и высота треугольной фермы.

Обратите внимание!

Длину дуги для арочной конструкции можно определить, зная высоту арки h. Для этого применяется следующая формула:

с = (h + b/2) х 1,57

И последний расчётный параметр, который нужно определить, чтобы знать, как сварить каркас для навеса, это шаг между опорами и стропильными фермами. Обычно он выбирается в пределах от 1 до 2 метров в зависимости от массивности кровельного покрытия, и между каждой парой опор крепится ферма. Если расстояние между столбами будет больше, потребуется усиление конструкции боковыми фермами. Шаг между стропилами увеличивать не рекомендуется.

Для ферм изготавливают отдельный чертёж с прорисовкой внутренних подпорок и подкосов. Лучше всего делать это в масштабе, чтобы измерить длину каждой детали. Специальные программы для проектирования облегчат и ускорят эту работу.

Строительство навеса

Для начала нужно решить, как построить навес из металлопрофиля для авто: способом сварки или сборки на болтовых соединениях. Сварка надёжнее, но не все владеют этим методом и сварочным аппаратом. Однако это не повод отказываться от металлического каркаса.

Изготовление каркаса

Строительство начинают с выравнивания площадки и разметки для установки столбов. Если они будут бетонироваться, в точках разметки бурят лунки глубиной не менее 70-80 см. Их диаметр должен быть на 10-20 см больше сечения опор.

Дно лунок засыпают песком, устанавливают в них столбы и выравнивают их по вертикали. Примерно до половины глубины лунки вокруг опор засыпают мелким щебнем, утрамбовывают его, затем заливают бетон, приготовленный из 1 части цемента, 2 частей песка и 2 частей щебня.

На заметку!

Чтобы столбы не повело, на время застывания бетона их связывают временными укосинами или поперечинами, зафиксировав в вертикальном положении. Перед тем как сварить навес, бетону нужно дать набрать прочность, на что в зависимости от погодных условий потребуется от 5 до 10 дней. Это время можно потратить на изготовление ферм и других конструктивных элементов каркаса.

В соответствии с проектом из профильных труб нарезают болгаркой отрезки нужной длины и с требуемым углом спила торцов. Раскладывают их на ровной поверхности для примерки и подгонки, после чего сваривают друг с другом или скрепляют болтами и специальными краб-системами. Арочные элементы выгибаются с помощью трубогиба.

После сборки всех стропильных и боковых ферм места сварки очищают от окалины, отбивая её молотком, и шлифуют сварные швы.

Следующий этап, как сделать навес из профильной трубы своими руками, заключается в выполнении верхней обвязки столбов: к ним по верху приваривают ригели, на которые будут опираться концы стропильных ферм. Установка и монтаж последних ведутся с обязательным контролем уровня и равного шага между соседними конструкциями. Дополнительно укрепить их можно, связав со стойками откосами.

Монтаж кровли

Когда несущая основа каркаса готова, поперёк ферм крепят обрешётку. Она может быть как металлической, так и деревянной. Дерево перед настилом на стропила обязательно обрабатывают антисептическим средством. Все металлические части конструкции тоже защищают от коррозии с помощью грунтовки и краски.

В качестве кровельного покрытия для автомобильных навесов используют разные материалы: профнастил, металлочерепицу, ондулин, сотовый поликарбонат.

Профилированные листы укладывают в направлении от нижнего свеса к коньку или верхней линии навеса с перехлёстом на одну волну. И фиксируют кровельными саморезами с резиновой прокладкой.

Поликарбонат монтируют продольными полосками вдоль свеса, чтобы образующийся в нем конденсат стекал в низ. Стыкуют его встык с помощью специальных Н-образных профилей, крепят саморезами с термошайбами, а торцы закрывают перфорированным П-образным профилем.

Коротко о главном

Вариантов, как построить навес из металлопрофиля, немало. Он может быть отдельностоящим или пристроенным к дому или гаражу, иметь односкатную, двухскатную или арочную форму.

Профильные трубы для каркаса должны иметь сечение и толщину стенки, соответствующие расчётной нагрузке. Самыми мощными делают опорные столбы, принимающие на себя весь вес конструкции.

Сечение стропильных ног подбирается в зависимости от ширины навеса. Предпочтение отдают не одиночным стропилам, а более жёстким фермам.

Обрешётка для крепления кровельного покрытия также делается из профтрубы малого сечения или деревянных брусков.

Собирать каркас можно как методом сварки, так и на болтах.

автор Миронова Ника

Покорите склоны с навесом — ответы на кроссворды

Разгадка кроссворда Ударьте по склонам с навесом из 7 букв последний раз видели 20 сентября 2021 года . Мы думаем, что наиболее вероятным ответом на эту подсказку будет PARASKI . Ниже приведены все возможные ответы на эту подсказку, упорядоченные по рангу. Вы можете легко улучшить поиск, указав количество букв в ответе.

Ранг	Слово	Подсказка
94%	ПАРАСКИ	Хит склоны с навесом
4%	ЛЫЖИ	Хит склоны
3%	ВЕРАНДА	Министр в отставке с крытым навесом
3%	ТБАР	Транспорт на склонах
3%	ЛЫЖИ	Хит склонов
3%	НА ЛЫЖАХ	Были ли склоны
2%	КЕРИ	Хилсон с хитом 2010 года «Pretty Girl Rock».
2%	Спецназ	Хит как муха
2%	ЭЛМС	Деревья, украшающие Литературную прогулку в Центральном парке
2%	СНОВА ОДИН	1972 Гилберт О’Салливан получил меланхоличное название
2%	КОНК	Ударить по голове
2%	БАТ	Попробуйте хит
2%	РЕВ	Кэти Перри поразила лирикой «Громче, громче льва»
2%	ЭЛЬ	Певица Кинг с хитом 2014 года “Ex’s & Oh’s”
2%	ЭДСЕЛС	Группа с хитом 1961 года “Rama Lama Ding Dong” с “the”
2%	СЕСЕ	Пенистон с хитом “Наконец” в десятке лучших
2%	ЛОДЖ	Тусовка после дня на склонах
2%	ЗЕМЛЯ	Хит взлетно-посадочной полосы
2%	ТАВАК	Ударь журналом, скажи
2%	СКИБИБ	Комбинезон для катания на склонах

Уточните результаты поиска, указав количество букв. Если какие-то буквы уже известны, вы можете предоставить их в виде шаблона: “CA????”.

• Тиззи — Раздраженный вздох Кроссворд
• Судно, которое я могу вывести в море, держит курс на запад.
• Трудно игнорировать короля с медалью, возможно, ключ к кроссворду
• Обязанности офис-менеджера, Краткий кроссворд
• Аэропорт, когда-то называвшийся Idlewild, для краткого кроссворда
• Подсказка для кроссворда с изгибом на 90°
• Последний фараон Египта, неофициально кроссворд
• Приведите к неожиданному повороту … или намек на 16, 22, 32 и 45 в кроссворде
• Восторженный ответ на «Хочешь мороженого?» Кроссворд
• Схема Понци, для одного кроссворда
• Бег у бассейна, EG Кроссворд
• Чистый покер? Кроссворд
• Магазин для слесаря? Кроссворд
• Терминатор и Хэл 9000, Кроссворд на двоих
• Un Gerrymandered, скажем, как разгадка кроссворда избирательного округа
• Какие игры, такие как шахматы, стратеги и риск, имитируют кроссворд
• Багровый прилив, Кроссворд фанатам
• Вершина нагорья? Кроссворд
• Уильям Оф (известный философ 14 века) Кроссворд
• Слова, которые выкрикивали перед «Нет рук!» Кроссворд
• Рекордное время внутри, будучи таким замкнутым Кроссворд
• Сварить домашнее пиво, Подходящий момент Кроссворд
• Шанс 0%, в просторечии кроссворд
• Объявите, что ноты звучат одинаково? Кроссворд
• Булочка в духовке, так сказать кроссворд
• Положите в верхнюю корзину, скажите ключ к кроссворду
• Физическая граница, которую не пересекает солнце.
• Упражнения Canon готовы — это не займет много времени Кроссворд
• Candy Saga: Игра «Три в ряд» Кроссворд
• “Время?” Кроссворд
• «Лес»: музыкальный никнейм, разгадка кроссворда
• Вариант кофейных сливок, или Что может предшествовать обеим частям ответов на подсказки, отмеченные звездочкой Кроссворд
• Собака: Сложенный на углу Кроссворд
• Матч, Кроссворд в покере
• Vip с угловым офисом, возможно, кроссворд
• Ослабьте, как подсказка кроссворда бюстгальтера
• “?%@#” и другие разгадки кроссворда
• Подсказка кроссворда резервного фонда приема в колледж
• Кроссворд среднего размера Barista’s Art
• 1000 долларов, Сленговый кроссворд
• Река в основном в Девоне помещена в Сассексе, ошибочно разгадывая кроссворд
• Змея замечена за отверстием в туалете, бегите! Кроссворд
• Потерпевший крушение, перевернутый корабль и брошенный кроссворд
• Сообщается, что рабочий в отпуске — в конце пути его остановили Кроссворд
• Hotter, In A Hiking Game Кроссворд Clue
• Солдат, британец, возвращается, чтобы обезопасить место на корабле для разгадки кроссворда с оружием
• Примите участие в кроссворде Blacktober
• Печаль о том, что сделал неправильный кроссворд
• Разгадка кроссворда с пирогами и сладкими пирогами
• Кроссворд со слезами нарезанных овощей

Найдено 1 решений для Покататься по склонам с навесом . Лучшие решения определяются по популярности, рейтингу и частоте поиска. Наиболее вероятный ответ на подсказку ПАРАСКИ .

С crossword-solver.io вы найдете 1 решения. Мы используем исторические головоломки, чтобы найти наилучшие ответы на ваш вопрос. Мы добавляем много новых подсказок на ежедневной основе.

С помощью нашей поисковой системы для решения кроссвордов у вас есть доступ к более чем 7 миллионам подсказок. Вы можете сузить возможные ответы, указав количество букв, которые он содержит. Мы нашли более 1 ответов для Хит на склонах с навесом.

Комплекты фитингов для навеса с малым уклоном 1 дюйм — навес Sacramento

1 “Комплекты для навеса с низким наклоном (10’x10/20/30/40/50/60 ‘)

Комплекты включают в себя Fittings . Только. Трубопроводы рамы необходимо приобретать отдельно.Основные опоры рамы (электрические металлические трубки – EMT) продаются стандартной длины 10 футов в любом крупном хозяйственном магазине. простая установка

Инструкции по сборке прилагаются ко всем комплектам навесов.

 

1” Пара фитингов с 1” EMT.

Фактический внутренний диаметр фитинга 1,255″ (+/- 0,02″) подъем на фут. Пользовательские параметры включают в себя; Размер, подушечки для ног и фурнитура для боковых стенок.

Пользовательский   Варианты:

1. Размер  — Выберите желаемый размер конструкции, указанный в квадратном футе покрытия крыши. Этот комплект содержит фитинги для размещения стоек Canopy через каждые 10 футов по длине. Расстояние между рамами 10 футов является отраслевым стандартом. Это экономное расстояние идеально, если предпочтительны минимальные модификации полюсов ЕМТ (ЕМТ имеют стандартную длину 10 футов). Комплекты шириной 10 футов с низким уклоном также доступны с шагом рамы 5 футов. 5-футовые комплекты для расстановки рам содержат фитинги для размещения стоек навеса через каждые 5 футов по длине. Чтобы найти, выполните поиск: «Дополнительные параметры интервала между кадрами» в меню «Купить сейчас».

2.  Подкладки для ног   — Для временных, полупостоянных и постоянных конструкций подкладки для ног обеспечивают стабилизацию и точки крепления к земле для конструкции Canopy. Основание каждого фитинга подножки имеет четыре предварительно просверленных отверстия. Один в центре предназначен для отвода дождевой воды, а три по периметру позволяют анкерным гвоздям или крепежным элементам по вашему выбору закрепить вашу конструкцию на земле.

3. Фурнитура для боковых стенок  — Добавьте 1, 2 или 3 боковые стенки. Модернизация боковой стенки не только связывает вместе ножки конструкции Canopy для дополнительной горизонтальной прочности, но также обеспечивает точку крепления для фиксации боковых крышек. Чтобы приобрести дополнительные фитинги для боковых стен помимо стандартных вариантов обновления, выполните поиск FOL, FOT и FO3 в меню «Купить сейчас» в разделе «Фитинги навеса».

 

Дополнительные параметры  (заказывается отдельно, находится в меню “Купить сейчас”).

1. Распорки из стержней  — для усиления углов и пиков, если вашей конструкции требуется дополнительная прочность, поддержка и устойчивость.

2. Соединители муфты Union Coupler  – Чтобы построить купол выше/шире 10 футов (соедините две части кабелепровода EMT вместе), используйте соединители муфты Union Coupler, обозначенные как часть FC, которые находятся в меню «Купить сейчас» в разделе «Фитинги Canopy». ».

3.   Pro Seal  – Из-за вибрации от ветра мы рекомендуем во время сборки наносить жидкий полупостоянный резьбовой герметик на резьбу каждого болта с проушиной фитинга. Для удобства мы продаем Pro Seal, который можно найти в меню «Купить сейчас» в разделе «Аксессуары».

 

A  Навес с малым уклоном  – отличный способ обеспечить защиту от солнца и дождя, особенно когда требуется односторонний отвод воды. Однако уклона крыши с низким уклоном недостаточно для самоочищения от снегопада, как у крыши с высоким пиком. Для снега рекомендуется крыша с высоким пиком. Популярным примером навесов с малым уклоном крыши являются навесы для автомобилей, навесы и теневые конструкции для веранд / патио, где дождевая вода отводится от дома. Показания для навеса с наклонной крышей включают, помимо прочего; теплицы, торговые киоски, навесы для автофургонов и лодок, а также общие теневые сооружения. Следует рассмотреть следующие защитные структурные покрытия; поликарбонатные панели, прозрачный или цветной брезент, холст, винил, листы пластиковой пленки, затеняющая ткань, затеняющие сетки, проволочная сетка и гофрированный металл, другое. *Также продается отдельно.

 

Количество фитингов, которое вы получите в зависимости от вашего индивидуального заказа:

; 4 подкладки для ног, 1 боковая стенка (2 фитинга), 2 боковые стенки (4 фитинга) или 3 боковые стенки (4 фитинга).

Низкий уклон 10’x20′   (Стандартное расстояние между рамами 10 футов) Конфигурации поставляются с 6 фитингами для крыши и индивидуальными опциями; 6 подкладок для ножек, 1 боковая стенка (3 фитинга), 2 боковые стенки (6 фиттингов) или 3 боковые стенки (6 фиттингов).

Низкий уклон 10’x30′   (Стандартное расстояние между рамами 10 футов) Конфигурации поставляются с 8 кровельными фитингами и пользовательскими опциями; 8 подкладок для ножек, 1 боковая стенка (4 фитинга), 2 боковые стенки (8 фиттингов) или 3 боковые стенки (8 фиттингов).

Низкий уклон 10’x40′   (Стандартное расстояние между рамами 10 футов) Конфигурации поставляются с 10 фитингами для крыши и индивидуальными опциями; 10 подкладок для ног, 1 боковая стенка (5 фитингов), 2 боковые стенки (10 фитингов) или 3 боковые стенки (10 фитингов).

Низкий уклон 10’x50′   (Стандартное расстояние между рамами 10 футов) Конфигурации поставляются с 12 кровельными фитингами и пользовательскими опциями; 12 подкладок для ножек, 1 боковая стенка (6 фитингов), 2 боковые стенки (12 фитингов) или 3 боковые стенки (12 фитингов).

Низкий уклон 10’x60′   (Стандартное расстояние между рамами 10 футов) Конфигурации поставляются с 14 кровельными фитингами и пользовательскими опциями; 14 подкладок для ножек, 1 боковая стенка (7 фитингов), 2 боковые стенки (14 фитингов) или 3 боковые стенки (14 фитингов).

Откосы балдахина из парчи, конец 17 века,… – Лот 321

Откосы балдахина из парчи, конец 17 века, лампы из полихромного шелка, пряденого и завитого серебра с густым декором стоек из цветущих цветов и гранатов; серебряная тесьма по краю, подкладка из тафты малинового цвета, (состояние отличное, без окиси, тесьма удалена и стыки для трех скатов), 34 х 130 см и 34 х 162 см.

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Аукционный дом Coutau-Bégarie гарантирует подлинность принадлежности перечисленного имущества
в каталоге, который может быть изменен с помощью уведомлений о продаже или устных указаний, указанных в
, во время продажи, зарегистрированной в официальном отчете о продаже.
Правильность каталога или другого описания физического состояния, размера,
качества, редкости, важности, среды, происхождения, выставки или исторической значимости
любой собственности является только выражением мнения.
Любые иллюстрации в каталоге предназначены исключительно для ознакомления потенциальных покупателей, и на
нельзя полагаться с точки зрения цвета или обязательного выявления недостатков в каких-либо
лот.
Многие лоты имеют возраст или характер, что не позволяет им быть в отличном состоянии, и
некоторые описания в каталоге ссылаются на повреждение или восстановление. Такая информация
дается только для ознакомления, и отсутствие такой ссылки
не означает, что партия не имеет дефектов, равно как и любая ссылка на отдельные дефекты не подразумевает
отсутствия других.
Потенциальные участники торгов обязаны осмотреть недвижимость перед началом торгов до
определить его состояние, размер и определить, был ли он отремонтирован или восстановлен, и
запросить отчет о состоянии.
Покупатели должны удостовериться во всех вопросах, упомянутых выше, путем осмотра или иным образом
до даты аукциона. Они должны тщательно проверять состояние каждой партии
, так как это не обязательно указано в каталоге.
Премия покупателя будет добавлена ​​к выигравшей цене предложения и уплачивается
покупателем в процентах от цены молотка. Важно помнить, что
есть 28,80% TTC (покупательская премия 24% + TVA 20%) сверх цены молотка.
При условии любой резервной цены покупателем становится участник, предложивший наивысшую цену, и спор
разрешается аукционистом, который может в любое время по своему усмотрению и независимо от
падения молотка повторно открыть торги или отозвать аукцион. лот с продажи.
Оплата производится в евро и ожидается практически сразу после торгов за лот. Мы
принимаем наличные, предварительно утвержденный чек или кредитную карту. Банковские комиссии и расходы
должны быть оплачены покупателем.
Каждый предмет становится полной ответственностью нового владельца за любой ущерб,
как только аукционист объявляет, что предмет был продан.
После получения оплаты вам будет выставлен счет-фактура и лист сбора. Предметы
можно забрать после оплаты. Покупатели не могут вступить во владение
своими покупками или снять их с аукциона до тех пор, пока общая стоимость покупки, включая применимые
налоги или сборы, не будет уплачена в полном объеме.
Все имущество должно быть вывезено из любого из наших помещений покупателем за его счет
как можно скорее после продажи, в противном случае сбор за обработку
до момента его вывоза будет уплачиваться покупателем Аукционному дому.
В случае, если победитель торгов не уплатит какие-либо суммы, причитающиеся в течение одного месяца, Аукционный дом
оставляет за собой право отменить продажу и перепродать лот в соответствии с французским законом «
Folle Enchère» (Закон от 10 июля). 2000). Покупатель будет платить за все
расходы, вызванные повторными торгами имущества. Если новая аукционная цена
не достигает прежней, несостоявшийся покупатель должен оплатить разницу.
В любом случае покупатель будет нести ответственность за любой недостаток, любые и все расходы, связанные с обработкой
сборов, штрафов за просрочку платежа, расходы, судебные издержки, расходы и случайные убытки.
ТЕЛЕФОННЫЕ ИЛИ ЗАОЧНЫЕ СТАВКИ
Аукционный дом будет выполнять заочные ставки и принимать телефонные ставки в качестве любезности
для клиентов, которые не могут присутствовать на аукционах.
Формы «Телефон или заочная ставка» доступны онлайн или в головном офисе. Поэтому
мы не несем ответственности за любые ошибки или упущения в связи с этой услугой.
Для ставок по телефону, когда аукционист приближается к конкретному номеру лота, сотрудник
позвонит по телефону, и вы можете дать ему указание сделать ставку от вашего имени.
Для заочной ставки вы должны указать сумму, указывающую максимальную цену, которую вы
готовы заплатить за предмет.
Аукционист будет делать ставки от вашего имени, пока цена не достигнет назначенной вами
сумма.
Если торги не достигают этой суммы, вы выигрываете предмет по цене, по которой торги
прекратились.
Крупногабаритные лоты, приобретенные по заочным торгам, будут храниться на складе Друо (см. применяемые условия
).
Небольшие партии будут храниться в офисе Куто-Бегари, в течение недели будет применяться 3 € в день
.

Добро пожаловать на курорт Omni Mount Washington в Бреттон-Вудс, штат Нью-Гэмпшир,

. ОСТАВАЙСЯ НА СВЯЗИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ КЛУБУ

Весенний Бреттон-Вудс Летний Бреттон-Вудс Осень Бреттон-Вудс Зимний Бреттон-Вудс

Забронировать сейчас

Купить билеты

Бреттон-Вудс

02 сент. 2022 г.
Бросайтесь в реку Аммоноосук, пока не стало слишком поздно.

СЕЗОННЫЕ ПРОПУСКА 2022/23

Новые варианты пропусков уже в продаже!

ГОРН

Текущее расписание питания и мероприятий

Приглашаем на работу!

Присоединяйтесь к команде Bretton Woods этой зимой!

Подписка на рассылку eClub

Застегните молнию, чтобы увидеть последние новости!

Открыто ежедневно

Рейтинг # 1 в NH по версии Golfweek!

Курорт Omni Mount Washington Resort – уникальный благодаря своему великолепному природному расположению в самом сердце Белых гор, а также славной истории и архитектуре – поистине незабываемое зрелище и впечатления. Благодаря постоянной приверженности реконструкции и реставрации, исторический гранд-отель Нью-Гэмпшира никогда не был более красивым, более современным и более удобным для создания воспоминаний на всю жизнь среди семей и друзей. И нет лучшего времени для посещения, чем осенняя листва.

Войдите в нашу гондолу Bretton Woods Skyway, чтобы полюбоваться захватывающими дух видами с первого ряда на смену времен года на горе Вашингтон и Президентском хребте. 12-минутная поездка приведет вас к нашему новому домику Rosebrook Lodge и ресторану Switchback Grille на горе. Там вы можете отправиться в поход по прохладному свежему осеннему воздуху. Не забудьте перекусить и выпить в кафе Peaks. Текущее расписание смотрите в “The Bugle”.

Горнолыжный курорт Бреттон-Вудс, крупнейшая горнолыжная зона в Нью-Гэмпшире, находится через дорогу и может похвастаться 464 акрами лучших горных лыж и уроков в округе. Наш центр северных лыж получил признание на национальном уровне за превосходное качество снега, семейные программы и обслуживание клиентов.