Наружные стены из пеноблоков: наружные, несущие, в квартире и доме

Стены из пеноблоков: наружные, несущие, в квартире и доме

Распространенные ошибки при строительстве домов из пеноблоков

Чтобы строительство коттеджа прошло успешно, нужно обратиться к квалифицированным специалистам, способным выполнить задачи любой сложности.

Компания ИнноваСтрой осуществляет не только строительство домов из кирпича, но и использует недорогие материалы, если это обусловлено проектом или пожеланием заказчика. В любом случае сооружение проводится специально подготовленными командами, знающими толк в возведении домов из пеноблока.

Ниже будут описаны наиболее распространенные ошибки строительства коттеджей из вспененного бетона. Часть из них вы, как застройщик, сможете проконтролировать, а часть объяснит наличие тех или иных пунктов в сметной документации.

Обратите внимание

Ведь все работы наших специалистов направлены на обеспечение вашей семьи надежным и долговечным жилым зданием.

Достаточно интересный вопрос, которым задается множество застройщиков, понадеявшихся на кустарных мастеров при строительстве домов.

До сих пор актуальна ситуация, когда покупаются готовые проекты домов и коттеджей у профессиональной компании, но сооружение доверяется случайным людям.

Иногда происходит самостоятельное изменение конструкции, что однозначно приводит к нарушению прочности всей конструкции.

Наиболее часто встречаемые ошибки при строительстве домов из пеноблоков возникают из-за желания сэкономить деньги на сооружении коттеджа.

Ошибочная уверенность в качестве дешевых услуг приводит к непоправимым последствиям и к еще большим тратам на исправление. Все ведь слышали поговорку про скупого, который вынужден платить дважды.

Так вот, с домом из пеноблоков – это аксиома, проверенная опытным путем нашими мастерами, исправляющими ошибки строителей-самоучек.

Еще одна немаловажная особенность кустарного строительства – полное игнорирование норм СНиПа, который регламентирует процесс сооружения коттеджа или частного дома.

Важно

Все прописанные в документе рекомендации созданы не на пустом месте, а на основании поврежденных и разрушившихся строений.

Так что пренебрегать нормами строительства не следует, чтобы не получить живописную свалку стройматериала вместо любимого коттеджа.

Сооружение коттеджа из вспененного материала очень похоже на строительство домов из газобетона, так как следует общим для этих видов правилам и нормам.

Нарушение технологического процесса приводит к серьезным последствиям, которые выливаются в капитальные ремонты или полную реконструкцию здания. Ниже представлены распространенные ошибки при строительстве домов из пеноблоков.

Они указаны в порядке важности, начиная от процесса проектирования и старта работ на участке.

Слишком слабый фундамент 

Всем известно, что блоки из вспененного бетона изначально имеют меньший вес, чем аналогичный объем кирпича или обычного монолита. Поэтому существует поверье, что и фундамент нужен простой и легкий, что совершенно не соответствует действительности.

Вес всего дома при использовании пеноблоков, и правда, будет намного меньше, чем кирпичное сооружение, и будет оказывать меньшее давление на почву.

Однако тип фундамента подбирается, исходя из особенностей грунта, ведь его основное назначение – обеспечить устойчивость конструкции при любом внешнем воздействии.

Совет

Действительно, для домов и коттеджей из пеноблоков иногда достаточно мелкозаглубленного ленточного или плитного основания, но прочностные характеристики фундамента должны быть на высоте.

Обязательно следует проводить армирование бетона и обеспечивать главный принцип устройства основания – равномерность и четкое определение плоскости постройки.

Обязательно следует подождать усадку фундамента перед тем, как возводить на нем стены.

Зачем все это, если пеноблок такой легкий? Все очень просто – стройматериал очень плохо воспринимает нагрузки на разрыв. То есть, если начать строить после того, как высох бетон на фундаменте, можно ускорить сдачу объекта в эксплуатацию. Но малейшая усадка (даже порядка 2-3%) приведет к возникновению трещин в стенах и обрушению внешнего слоя отделки.

А если не соблюсти технологию строительства, то получится прочная коробка с точными геометрическими параметрами, и любое движение фундамента приведет к разрушениям. Лучше подождать, когда фундамент окончательно станет на свое место и потом строить дом. Самый простой вариант – после весенних паводков и дождей.

За лето можно быстро возвести дом и приготовить его к заселению.

Промышленность сейчас выпускает два основных вида пеноблоков, с отличительными характеристиками и правилами использования.

При покупке обязательно нужно обращать внимание на маркировку и целевое назначение стройматериала:

1. Конструкционный – рассчитан именно на восприятие нагрузок и предназначен для возведения стен. Его плотность варьируется в диапазоне от 600 до 1000 кг/метр кубический. Исходя из важности стены и ее несущих способностей, нужно выбирать соответствующие пеноблоки. Например, для обычных межкомнатных перегородок, не предназначенных в качестве опор перекрытиям, подойдет пеноблок марки D600, а для внешних стен лучше брать материала с плотностью не менее 900 кг/метр кубический;
2. Теплоизоляционный – используется в качестве дополнительной обшивки. Такой материал не рассчитан на высокие нагрузки и может выдерживать только вес самой стены. Его назначение – создание преграды для теплообмена у бетонных или металлических зданий. Плотность таких пеноблоков не превышает показатель в 500 кг/метр кубический.

Исходя из описанного выше, не трудно понять, что правильный выбор пеноблоков напрямую влияет на качества будущего дома. Последствия ошибки предугадать не сложно, и они будут катастрофическими. Не стоит верить горе-мастерам, утверждающим, что все пеноблоки одинаковые, достаточно прочесть данные в СНиПе или ГОСТе, которые есть в свободном доступе в Интернете.

Распространенные ошибки строительства коттеджей из пеноблоков – пренебрежение усилением стен в горизонтальной и вертикальной плоскости, что приводит к разрушению и изменению геометрии здания.

Армирование должно производиться всегда, даже если ваш дом будет одноэтажным.

Даже строительство дома из керамических блоков и кирпича проводится с обязательной организацией поясов прочности, что уж говорить про более легкие материалы, вроде газобетона и пеноблоков.

Армирование осуществляется при помощи металлических прутов диаметром 10-15 миллиметров со связкой в виде сварки или скручивания металлической проволокой. Кроме несущих конструкций нужно армировать и внутренние перегородки.

Итак, два типа работ, для усиления конструкции стен:

1. Армопояса – горизонтальные металлические системы, укладываемые в раствор для создания кругового усиления конструкции. При ширине пеноблока, в стену могут укладываться 4-6 прутов параллельно. Больше использовать не стоит, так как прироста в прочности не будет, а расходы увеличатся значительно. Профессионалами рекомендуется организовывать армопояса через каждые 1,5 метра стены, и обязательно под укладку перекрытий, чтобы равномерно распределить нагрузку на стены большого коттеджа.
   Некоторые специалисты рекомендуют устройство нижнего пояса прочности между цоколем и стеной. Это дополнительно скрепит конструкцию, но не часто используется при строительстве на крепких почвах;
2. Армостойки – вертикальные железобетонные конструкции, которые создают основу для стен, и позволяет переносить часть нагрузки непосредственно на фундамент. Они создаются из бетонных конструкций или монолита с внутренним расположением железной арматуры. При проектировании очень важно учитывать их наличие и соответственно проводить расчеты нагрузки верхних этажей и кровли. Специалистами рекомендуется возводить армостойки через каждые 4 метра стены, но все зависит от размера коттеджа. Часто их организовывают в особенно нагруженных местах, которые могут не совпадать с углами здания. Армостойки вместе с армопоясами создают контур прочности и перераспределения нагрузок любого типа.

Пеноблоки имеют определенные особенности по параметрам расширения и сжатия под воздействием внешних температур. Многие кустари при кладке используют обычный цементный раствор, как для кирпичной стены.

Это неправильно, так как параметры изменения структуры у пеноблока и цемента разные, что обязательно приведет к нарушению прочности стен и любых конструкций.

Чтобы возводимый дом стал надежным и долговечным, нужно соблюдать несколько правил, разработанных создателями пеноблоков, стандартизирующими организациями, и дополненные мастерами ИнноваСтрой:

• При укладке пеноблоков нужно использовать специальный клеевой раствор. Он создается таким же методом замешивания, что и обычная цементная смесь. Только его характеристики и эластичность точно подогнаны под требования стройматериала;
• Не превышать толщину раствора в вертикальных и горизонтальных швах, которая должна быть порядка 10-12 миллиметров. Некоторые производители заботливо указываю способ укладки и расход материала при работе;
• Проводить укладку нужно равномерно с использованием уровней и контрольных точек;
• Обязательное утепление швов. Так как любой раствор является теплопроводным материалом, то нужно снизить выход тепла через эти своеобразные мостики. В стенах из пеноблоков это проводится так – сам клеевой раствор не наносится на последние 2 сантиметра плоскости. После монтажа ряда или всей стены пространство заполняется вспененным полиэтиленом, который и обеспечит преграду для выхода тепла.

Наряду с преимуществами, пеноблоки имеют один очень большой недостаток – гигроскопичность. Они способны впитывать в себя большие объемы воды и увеличивать свой собственный вес. Именно поэтому, материал всегда храниться в защищенном от дождя месте.

Чтобы обеспечить долговечность будущего коттеджа, нужно соблюдать еще несколько правил:

• Обязательная гидроизоляция фундамента, между цоколем и стенами;
• Устройство вентилируемого фасада или влагонепроницаемой отделки;
• Защита стен паробарьерами и тонкими гидроизоляционными материалами;
• Строительство не проводить в дождь;
• Сразу проводить окончательную внешнюю отделку.

Создание гидроизоляционного слоя – очень важный момент, который позволит сохранить все положительные качества пеноблоков. Всего один пример – коробка дома без внешней отделки за осенне-зимний период прибавляет в весе практически 10%. Это существенный повод задуматься.

Это, в первую очередь, ошибка горе-архитекторов, которые не смогли рассчитать прочность конструкции и воздействующие нагрузки. Обращение к профессионалам ИнноваСтрой полностью исключает вероятность такой оплошности.

Использование компьютерной техники и проверенных алгоритмов расчетов, позволяет создавать несущие конструкции, которые в точности соответствуют будущим воздействиям. Примером может служить расчет веса кровельного пирога с возможной снеговой нагрузкой, которая может возникнуть зимой.

Обратите внимание

Собираясь строить дом из пеноблоков, позвоните нам, и мы вам поможем создать идеальный коттедж, который прослужит нескольким поколениям.

Источник: https://innstroy.ru/enciklopedija-stroitelstva/rasprostranennye-oshibki-pri-stroitelstve-domov-iz-penoblokov

Как узнать несущая стена или нет

Приступая к капитальному ремонту или перепланировке дома, нужно сначала разобраться, что это такое, несущие стены. и правильно определить, где они размещаются в доме. Ведь даже неправильно выполненное небольшое отверстие в несущей стене грозит обернуться частичным или даже полным разрушением всей конструкции здания.

Чем несущие стены отличаются от обычных перегородок?

Главным отличием, по которому можно безошибочно определить, какая перед вами перегородка, является принятая ею на себя нагрузка.

Обычные межкомнатные перегородки ничего на себе не держат и несут нагрузку только от собственного веса, поэтому их так и называют — самонесущие стены.

Перегородки, которые берут на себя не только собственный вес, но и часть веса расположенных над ними конструкций: межэтажных плит перекрытия, потолочных балок или стен верхних этажей, являются несущими.

Поэтому резать проемы в несущих стенах настоятельно не рекомендуется, а полностью сносить их категорически запрещено — это может стать причиной разрушения дома.

Самонесущие стены выполняют исключительно разделяющую и декоративную функции, поэтому при необходимости их без проблем можно перестроить и даже полностью убрать — прочность и устойчивость здания от этого нисколько не пострадает. Но, имея представление, в чем отличие между стенами, нужно еще знать, как определить несущую стену.

Проще всего это можно увидеть на плане дома — достаточно иметь хотя бы минимальные навыки чтения подобных документов. Но чаще всего бывают случаи, что план найти не удается. В этом случае определить такую ​​стену можно по следующим признакам: • местоположении;

• толщине.

Независимо от материала строительства практически все внешние стены являются несущими. Также ими будут перегородки, выходящие на лестничный марш. В подавляющем большинстве случаев перегородки, разделяющие соседние квартиры, тоже попадают под это определение.

Во многих случаях определить назначение стены можно по ее толщине, хотя здесь много нюансов. В кирпичных домах все стены толщиной 380 мм и более являются несущими. Расчет простой: ширина одного стандартного кирпича — 120 мм, укладочного шва — 10 мм. Итого 3х120 мм = 360 мм + 2 шва по 10 мм — еще 20 мм, а в итоге — 380 мм.

Стандартные межкомнатные перегородки в кирпичном доме сделаны в 1-1,5 кирпича, то есть их толщина не превышает 180 мм. Наиболее сложный вариант, если их толщина равна 250 мм (такое часто бывает в домах, построенных по индивидуальным проектам после 1990 года).

В этом случае без привлечения специалиста не обойтись, поскольку только он сможет разобраться, какие функции выполняет такая перегородка. Важный нюанс — толщина стен должна браться без отделочного слоя.

В панельных и блочных домах все стены толщиной в 140 мм и более — несущие. Толщина межкомнатных перегородок составляет всего 80-100 мм, но их в панельных квартирах очень мало.

Важно

Фактически в подобных домах почти все стены являются несущими, поэтому выполнять перепланировку таких квартир, тем более по своему усмотрению, очень сложно. Бывает, хотя и редко, что толщина межкомнатных перегородок в панельном доме составляет 120 мм.

В этом случае нет другого выхода, как узнать у специалистов, какие перегородки можно перестраивать, а какие нет.
Намного лучше ситуация с квартирами в «хрущевках».

При построении используется стандартная схема: несущими стенами в «хрущевке» являются все продольные, а перегородками — все поперечные. В таких домах стена, отделяющая балкон от жилой комнаты, не испытывает большой нагрузки и может быть демонтирована.

Как сделать отверстие в несущей стене?

В несущих внутренних перегородках обустройство любого отверстия нежелательно, но все же часто их приходится делать, например, чтобы установить межкомнатные двери. Однако количество, размер и расположение этих проемов рассчитывают специалисты еще на стадии проектирования дома.

В случае если при перепланировке возникла необходимость сделать отверстие в несущей стене, то ни в коем случае не стоит делать это самостоятельно.

Во-первых, это очень опасно, а во-вторых, в будущем квартиру с «левой», неузаконенной перепланировкой невозможно ни продать, ни подарить, ни оформить на нее наследство, а узаконить и получить проект практически невозможно.

Поэтому если вы решили выполнить перепланировку квартиры, то сначала оформите все необходимые разрешения и согласования в соответствующих государственных службах.

Если во время работ возникает необходимость в каких-то манипуляциях с несущей стеной, то для их выполнения обязательно необходимо привлечь специалистов.

А для выполнения частичного демонтажа (в том случае, если нужно сделать новый дверной или оконный проем в несущей стене) нужно пригласить инженера по специализации в такой работе.

Такие специалисты точно знают, как правильно демонтировать часть перегородки, как при этом усилить ее прочность, чтобы не допустить разрушения, в каких случаях нужно устанавливать дополнительную опору, а в каких можно обойтись горизонтальной металлической или железобетонной перемычкой. Поэтому шансы на то, что в итоге все будет в порядке, очень высоки. И важно то, что в случае некачественного выполнения работы у вас остается возможность потребовать через суд возмещение ущерба.

В качестве заключения
Решая, выполнять самостоятельно перепланировку дома или нет, помните, что малейшая ошибка при расчетах и ​​выполнении такой работы подвергает риску не только вашу жизнь, но и жизнь ваших близких, а если дело касается многоэтажки, то и жизнь многих ваших соседей, ведь даже малозаметная микротрещина в несущей стене может стать причиной обрушения всего здания, а восстановить монолитность такой стены чаще всего стоит гораздо дороже всех работ по перепланировке дома.

Сносим стены при перепланировке: что можно рушить, а что нет?

Многие люди, особенно проживающие в хрущевках, стараются переделать свои маломерные и неудобные квартиры, используя перепланировку.

Но одно дело – выполнить ее в индивидуальном строении, и совсем другое – изменить дверной проем или передвинуть перегородку в многоэтажке, где – практически каждая из стен несущая.

Все это обеспечивает безопасность жильцов в сочетании со всей технической конструкцией дома.

Что же такое перепланировка? Согласно жилищному кодексу – это понятие включает в себя все изменения конфигурации квартиры, которые требуют внесения их в технический паспорт. Это:

• изменение расположения несущих стен и перегородок,
• перенос проемов окон и дверей,
• переоборудование тамбуров и темных кладовок,
• обустройство внутренних лестниц ,
• переоборудование санузлов,
• разделение больших по площади комнат,
• расширением жилой площади за счет бытовых помещений,
• остекление балкона или лоджии,
• замена газовых плит на электрические,
• перенос ванной, кухни или туалета.

Все эти виды изменений в квартире относятся к перепланировке и требуют согласования в соответствующих органах.

То, что сносить нельзя: несущая стена

Чаще всего, перепланировка связана со сносом межкомнатных перегородок. А вот какие стены можно трогать, а какие нет – знают не все. Безрассудный снос конструкций приводит к изменению действия сил на оставшиеся поверхности и помещения расположенные ниже.

Кроме этого, оставшиеся без опоры потолочные перекрытия могут не выдерживать нагрузки и в любой момент рухнуть.

Совет

Так как, кроме разделения разных комнат, элементы стены служат в качестве опор потолочного перекрытия для всех выше расположенных, аналогичных конструктивных элементов.

Основные (несущие) стены на практике расположены перпендикулярно к балкам перекрытия. Если оно выполнено из бетонных плит, то их концы опираются на поверхность несущей конструкции. Обычно – это стены между квартирами и блоками, или наружные. Как правило, внутри квартиры обустроены только перегородки.

Как узнать какая стена несущая?

Можно ли назначение стены определить самостоятельно? Конечно. По ее толщине или материалу, из которого она возведена. В домах панельного типа внутренние блоки имеют толщину до 120 мм. Поэтому их можно считать перегородками (их толщина колеблется от 80-120 мм).

Несущая поверхность должна иметь толщину не менее 140 мм. Чаще всего в таких домах наружные стены выполнены толщиной от 200 мм. В домах из кирпича – наружные, несущие конструкции имеют толщину от 380 мм и более, межквартирные – 250 мм, а перегородки 120 или 80 мм.

В качестве материала для несущих стен в панельных домах чаще всего используют стеновые или межквартирные блоки, выполненные из железобетона с различными добавками для облегчения конструкции и увеличения теплозащиты.

Внутренние перегородки в 90% панельных домов выполнены из гипсобетонных панелей. В кирпичных строениях основным материалом для всех стен является красный и силикатный кирпич, отличающийся размерами.

В качестве перегородок в них также могут быть использованы гипсобетонные панели.

Сносить наружные стены, конечно же, никто не собирается, а вот перегородки убрать можно, получив соответствующее разрешение. Чтобы точно определить которая из стен несущая, лучше всего воспользоваться данными БТИ — детальным планом по этажам. Там более жирными линиями отмечены все капитальные стены, а перегородки, у которых нет таких функций, отмечены более тонкими линиями.

Что необходимо для сноса?

В любом случае, прежде чем приступать к работам по сносу той или иной стены и переносу ее, нужна консультация квалифицированного специалиста. А также полный расчет, учитывающий распределения нагрузок, которые должны быть перенесены со старых конструкций на вновь возводимые.

Кроме этого, возможно придется изменять схему электроснабжения. К тому же, надо иметь в виду, что несогласованный снос стен помещения, может помещать его продаже или оформлению документов дарения и пр. Но и это еще не все.

Такие действия считаются незаконными и влекут за собой штрафные санкции, вызовы в суд и даже могут привести к конфискации квартиры.

Обратите внимание

Поэтому согласование проекта перепланировки необходимо в любом случае. Что для этого надо?

1. План, разработанный службой БТИ, конкретно на данный вид перепланировки.
2. Составление технического заключения на снос стены.
3. Получение положительного заключения жилищной инспекции по месту регистрации.

Как определить, является ли стена несущей

Многие люди, желая сделать свою квартиру просторнее, уютнее или функциональнее, решают устроить перепланировку. Это серьёзное решение, которое соответственно требует серьёзного подхода. Мало просто сделать проем в стене или, тем более, снести её объединив две смежные комнаты.

Необходимо знать какие стены в доме являются несущими, можно ли делать в них проем или сносить, чтобы это не привело к нарушению прочности здания и не подвергло опасности его жителей. А для проведения работ лучше обратиться в специализированную организацию, которая занимается алмазной резкой бетона.

В любом случае, перепланировку необходимо согласовывать с органом местного самоуправления. За самопроизвольную перепланировку предусматривается административное наказание.

Итак. Как же определить является ли стена несущей?

Несущими стенами принято называть стены, которые принимают на себя нагрузку от перекрытий и крыши здания и передают её фундаменту.

Толщина стены зависит от материала из которого она сделана и какую нагрузку она несёт. Несущие стены могут быть внутренними и наружными.

Внутренние несущие стены обычно имеют меньшую толщину, чем наружные — за счет отсутствия необходимости в теплоизолирующих слоях.

Обозначение несущих стен на плане

Первый способ определить какие стены несущие, это обратиться к плану здания. Это может быть архитектурно-строительный план рабочего проекта на здание или поэтажный план из паспорта БТИ.

К сожалению, не существует стандарта на обозначение несущих стен на плане. Например, в архитектурно-строительном плане, несущие стены выделяются отдельной штриховкой, а на плане БТИ, более толстыми линиями, но не всегда.

Стена может быть обозначена тонкой линией и при этом являться несущей.

Определение несущих стен по толщине

Второй способ узнать какая стена несущая, по её расположению и толщине.

Несущие стены в кирпичном доме

Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120 мм), плюс толщина шва раствора (10 мм), если кладка не одна. Соответственно, кирпичные стены могут быть толщиной 120, 250, 380, 520, 640 мм и т.д.

В основном, в кирпичных жилых домах внутренние перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 80 или 120 мм. Межквартирные перегородки толщиной 250 мм из кирпича или 200 мм из двойных панелей с воздушным зазором.

Несущие стены в кирпичном доме имеют толщину от 380 мм.

Большинство кирпичных домов построенные по типовым сериям – это так называемые “сталинки” и “хрущёвки”. Оба этих типа имеют схожие конструктивные решения и выполнены в виде трех продольных несущих и поперечных стен, которые, поддерживают продольные и, в основном, тоже являются несущими.

Также, несущими являются стены, на которые опираются междуэтажные плиты перекрытия (короткой стороной). Обычно это продольные несущие стены.

Важно

Встречается вариант, когда плита перекрытия опирается на железобетонную балку прямоугольного сечения. Которая, в свою очередь, опирается на несущие стены или кирпичные столбы.

Под балками, обычно, устанавливается межкомнатные или межквартирные перегородки.

Несущие стены в панельном доме

В панельных домах толщина внутренних перегородок колеблется от 80 мм до 120 мм, выполненных из гипсобетонных панелей. А, внутренние несущие стены, это железобетонные панели толщиной 140, 180 или 200 мм. Наружные несущие стены в панельном доме имеют толщину от 200 мм.

Чаще всего это однослойные панели из керамзитобетона толщиной 300-350 мм или многослойные состоящие из двух железобетонных панелей толщиной от 60 мм (внешняя) и 80-100 мм (внутренняя), разделённые утеплителем. В итоге, несущие стены в панельном доме имеют толщину от 120 мм.

Несущие стены в монолитном доме

С несущими стенами в монолитном доме не всё однозначно. Определить их удается не всегда. К тому же, их может и не быть (например, в монолитно-каркасных зданиях). В жилых монолитных домах встречаются разнообразные конструкции. Такие как, монолитные несущие стены, колонны, пилоны, балки т.д. Стандартная толщина стен и пилонов составляет 200, 250, 300 мм.

Диаметр несущих колонн может быть более 300 мм. Толщина внутренних стен, сделанных, обычно, из газобетонных блоков, составляет от 200 мм. Таким образом, толщина не несущих перегородок составляет менее 200 мм. Но, обратное не обязательно верно для несущей стены.

Так как, в монолитных домах перегородки могут быть толщиной более 200 мм (например, из пеноблоков).

Если любой из вышеперечисленных способов вызывает у вас затруднения, вам потребуется обратиться за помощью к специалистам проектных организаций для проведения инженерного обследования. Чаще всего это необходимо в случае нетиповой постройки, здания по индивидуальному проекту или старого здания.

Источники: http://www.mislife.ru/stroitelstvo/kak-opredelit-nesushhie-steny.html, http://vopros-remont.ru/steny/snosim-steny-v-kvartire-pri-pereplanirovke-kakie-mozhno-trogat-a-kakie-net/, http://vse-sovety.ru/19-remont/27-kak-opredelit-yavlyaetsya-li-stena-nesushchej.html

Источник: http://remontonly.ru/kak-uznat-nesushhaya-stena-ili-net.html

Наружная и внутренняя отделка стены из пеноблоков

 Итак, стены из пеноблоков (пенобетонных блоков) нашего дома уже построены и коробка накрыта крышей. Теперь можно приступать к следующим этапам: внутренняя отделка, а также наружная отделка стен — это так называемая облицовка дома.

 Первый этап – стены надо внимательно осмотреть на наличие щелей. Если такие есть, используя шпатель, их необходимо заделать тем же клеем, на который монтировались блоки.

 Второй этап – стены необходимо «затереть», то есть, обработать затирочной теркой с крупной сеткой. Это делается для того, чтобы повысить адгезию стен. При производстве блоков используются различные жирные растворы (чаще всего эмульсол), которыми смазывают опалубку, чтобы блоки можно было снять из форм без повреждений.

На блоках может оставаться часть этих растворов. Удалить их можно только механическим способом, путем затирки стен. После этого в проделанные шлицы можно закладывать электрическую проводку.

Если стены из пенобетона несущие, тогда старайтесь шлицевать их как можно меньше, для этого проводку следует собирать в пучки и укладывать в один глубокий проем.

 Третий этап – стены из пеноблоков надо обработать грунтовыми растворами. Лучше это сделать в два захода. Первый раз стены покрываются антибактериальной грунтовкой. После ее высыхания (2 -3 часа), стены надо покрыть обычным грунтующим раствором. Причем, в отличие от газобетонных стен, за счет закрытой пористой структуры пенобетона, расход грунтовых смесей будет небольшой.

 Этап четвертый – закрепление стен.

Чтобы на стенах предотвратить появление «паутинки», которая может появиться в результате осадки фундамента (новые дома «движутся» около года), необходимо, чтобы стены были обработаны синтетическими латексными покрытиями либо акриловыми эмульсиями.

Совет

Если же возникают трудности с этими материалами, тогда следует использовать растворы с высоким уровнем паропроницаемости. В противном случае стены не будут дышащими, что неизбежно приведет к образованию плесени или грибка.

 Далее стены из пеноблоков можно отделывать традиционными способами. При внутренней отделке углов, лучше применять пластиковые уголки, дополненные сеточкой. Температура в помещении должна быть не ниже +8 градусов. Влажность ограничивается требованиями только тех материалов, которые применяются для отделки.

 При наружной отделке стен, облицовке, следует помнить, что эти работы не следует производить зимой (кроме монтажа навесных фасадов). Наружные стены нужно обработать в той же последовательности, что и внутри помещения.

 Если в дальнейшем стены будут окрашиваться, тогда следует применять готовые водоэмульсионные стиролбутадиеновые краски, обладающие хорошей паропроницаемостью.

 Если же наружные стены из пеноблоков планируется покрывать шубой, тогда следует использовать поливинилацетатные краски различных модификаций и декоративные присыпки (гранитная крошка, отсев мрамора, стеклянный песок и др.) фракцией 1,0—1,7 мм. Слой шубы следует наносить толщиной не более 3 мм.

 При монтаже навесных фасадов желательно пользоваться специальными дюбелями для ячеистых бетонов. Если нет возможности применять данные дюбеля, тогда следует использовать анкерные соединения.

  Развитие технологий производства пенобетона, позволило наружные стены обрабатывать непосредственно самим пенобетоном, что значительно лучше, чем использование для наружной отделки материалов с различной теплопроводностью. Покрываться стены могут двумя способами:

• Пенотаркретирование – пенобетон накидывается на стены под небольшим давлением, затем он прижимается специальными формами. В итоге получается муляж плиточного покрытия, которое после высыхания окрашивается в нужный цвет. Этот способ позволяет обрабатывать как ровные стены, так и округлые. Его можно применять и для стен, выполненных из других материалов. Но для этого нужна специализированная мобильная установка.

• Покрытие готовыми навесными панелями, изготовленными из фибрированного пенобетона. Они уже выкрашены и не требуют дальнейшей обработки.

 В завершение, можно сказать, что пенобетон – «дышащий» материал, и, чтобы дом получился комфортным для проживания, во избежание избыточной влажности в помещении, его не следует закрывать плотной отделкой.

Источник: http://smogem-sami.ru/stroitelstvo/naruzhnaya-i-vnutrennyaya-otdelka-stenyi-iz-penoblokov.html

Стены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!?

Какие бывают стены?

Стены по расположению бывают внутренними и наружными, конструктивно — несущими, cамонесущими и ненесущими.

Рис1. Несущая стена(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие опирается на стену)

Несущая стена (рис.1) – основная несуще-ограждающая вертикальная конструкция здания, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от перекрытий и собственного веса стены, разделяющая смежные помещения в здании и защищающая их от воздействия внешней среды.

Самонесущая стена (рис.2) – наружная ограждающая вертикальная конструкция, защищающая внутренние помещения здания от воздействия внешней среды, опирающаяся и передающая на фундамент нагрузку от собственного веса.

Рис.2. Самонесущая стена(наружная стена опирается на фундамент, а перекрытие примыкает к стене)

Ненесущая стена (рис.3) – наружная стена, опирающаяся на перекрытие в пределах одного этажа при высоте этажа не более 6м. (при большей высоте этажа эти стены относятся к самонесущим) и защищающая здание снаружи от воздействия внешней среды.

Перегородка – внутренняя вертикальная ограждающая ненесущая стена, опирающаяся на перекрытие, и разделяющая смежные помещения в здании.

В зданиях с самонесущими и ненесущими наружными стенами нагрузки от покрытий, перекрытий и т.п. передаются на каркас или поперечные конструкции зданий.

В доме стены, которые стоят на фундаменте и на которые опираются перекрытия будут несущими.

А стены, стоящие на фундаменте без опирания на них перекрытия будут самонесущими.

Рис.3. Ненесущая стена (наружная стена опирается на перекрытие этажа)

Стены разного конструктивного назначения несут разную нагрузку. Для обеспечения необходимой несущей способности для разных стен выбирают определенную толщину стены и прочность используемых материалов.

Например, внутренние и наружные несущие стены зданий из газобетонных блоков высотой до 3-х этажей включительно рекомендуется изготавливать из блоков классов по прочности на сжатие не ниже В2,5, на клею или на растворе марки не ниже М75; при высоте до 2-х этажей включительно – не ниже В2 на клею или на растворе марки не ниже М50.

Для самонесущих стен зданий высотой до 3-х этажей класс блоков должен быть не ниже В2.

Обратите внимание

Допустимая ширина простенков и столбов, выполненных из газобетонных блоков, определяется расчетным путем, но не менее 600 мм. в несущих стенах и не менее 300 мм. в самонесущих (за вычетом углублений для опирания перемычек над проемами).

Источник: https://DomEkonom.su/klassifikacija-sten.html

Утепление стен дома из пенобетона — идеи наружного и внутреннего утепления (100 фото)

Много, кто занимался возведением стен из пенобетона, задаются вопросом, следует ли утеплять в последующем готовый дом или нет. Пенобетон материал сам по себе легкий и теплый, но, тем не менее, вопрос необходимости утепления стен не дает покоя. Давайте попытаемся в этом разобраться.

Пенобетон является легким строительным материалом и к тому же прекрасным утеплителем.

Если вы решили использовать для возведения стен пенобетон, то первый и самый лучший способ сделать стены теплыми — это сделать их потолще.

Потому, что когда мы начинаем в конструкцию стены добавлять дополнительные слои материалов, то это ведет к изменению свойств гидроскопичности стен и образования конденсата влаги.

Дело в том, что устанавливая дополнительную теплоизоляцию из материалов, свойства которых вам не известны, очень легко можно допустить ошибку, которая в итоге может привести к неприятным последствиям для помещения в виде образования и конденсирования в стенах влаги.

Поэтому самый безошибочный способ — это сделать стену массивной, но из однородного материала. В данном случае, если вы решились возводить свой дом из пенобетона, то рекомендуемая толщина для стен должна быть не менее 50 см.

К примеру, если мы возьмем дом со стеной в один ряд пенобетона и облицованный снаружи кирпичом, то зимой, если произойдет отключение отопления, скажем ночью, то к утру вы очнетесь от ощущения дикого холода. Другое же дело, когда дом сооружен из стен толщиной 50-60 см — к утру при таких же условиях он еще сохранит тепло и вам будет достаточно комфортно!

Важно

Таким образом, не смотря на теплосберегающие свойства пенобетона (да и из кирпича тоже) следует понять простую истину — чем толще стены, тем будет теплее.

Но об утеплении поговорить все же необходимо – существует множество домов, хозяива которых хотели бы их утеплить. И здесь следуе учитывать основное правило – правильно устанавливать утепление стен дома снаружи и изнутри исходя из свойств утепляющих и изолирующих материалов.

Лучшее утепление всегда наружнее. Почему снаружи? Потому, что если мы имеем наружную стену из пеноблока в один ряд и утеплим ее любым, даже толстым утеплителем изнутри, то у нас дома будет ощущаться тепло, а вот этот блок (то есть вся стена) окажется промерзшим до основания. Утеплять дом можно и нужно стараться исключительно только снаружи.

Влагопроницаемыми утеплителями (такими, как миниральная вата, торфоблоки) можно утеплять стены снаружи любым слоем  – маленьким, толстым, в несколько слоев.

От этого дом будет только теплее и вреда стены никакого не получат. Влагонепроницаемыми материалами (такими, как например пенопласт или вспененный полиэтилен) можно утеплять стены только изнутри.

То есть очень важно, чтобы влага из стены выводилась наружу.

Если, по ошибке установить влагонепроницаемый утеплитель снаружи стены и при этом не толстым слоем, то точка образования россы как раз установится за ним на поверхности пенобетона. И это может происходить даже в летнее время, при этом стена начинет разрушаться от накопления влаги.

Другими словами, недостаточная толщина влагонепроницаемого утеплителя принесет только вред зданию, потому что точка образования росы будет находиться в стене и не получит выход наружу.

Таким образом, утепляя стены снаружи влагонепронцаемыми утепляющими материалами, следует понимать, что точка образования росы должна находиться между слоями утеплителя, тогда стены вашего дома всегда будут сохранять тепло и оставаться сухими.

Фото процесса утепления стен

Также рекомендуем посетить:

Источник: http://materialyinfo.ru/uteplenie-sten-doma-iz-penobetona/

Возведение стен из пеноблоков: технология

Стены из пеноблока возводятся гораздо быстрей и проще чем, из кирпича. Однако этот процесс требует строгого соблюдения технологии, так как пенобетон обладает рядом особенностей. Поэтому предлагаю подробно ознакомиться с данным процессом, что позволит вам избежать при строительстве ряда проблем, с которыми обычно сталкиваются новички.

Строительство стен из газобетона требует строгого соблюдения технологии

Содержание

• 1 Строительство наружной стены
  • 1.1 Подготовка основания
  • 1.2 Подготовка пеноблока и других материалов
  • 1.3 Укладка первого ряда
  • 1.4 Укладка второго ряда и перевязка углов
  • 1.5 Армирование четвертого ряда
  • 1.6 Обустройство проемов и армопояса
• 2 Как уложить перекрытие
• 3 Несколько слов об отделке и утеплении
• 4 Возведение внутренней (несущей) стены из пеноблока
• 5 Вывод

Строительство наружной стены

Процесс строительства наружных и внутренних стен несколько отличается. Поэтому далее рассмотрим каждую операцию по отдельности.

Возведение наружных стен условно разобьем на шесть шагов:

Основные этапы возведения стен из пеноблоков

Подготовка основания

Дом, гараж, сарай или любое другое здание из пеноблока нуждается в качественном фундаменте. Последний возводится так же, как и при строительстве стен из кирпича или других материалов.

В качестве примера вкратце рассмотрим устройство ленточного фундамента. Инструкция по его заливке выглядит так:

Иллюстрации	Действия
	Подготовка площадки: Участок очищается от верхнего растительного слоя; Затем наносится разметка будущего строения. Для этого обычно вбивают колышки и натягивают между ними шпагаты. Так же выполняется разметка внутренних несущих стен.
	Подготовка траншей: По периметру площадки, а также на участке расположения несущих стен выкопайте траншеи на глубину ниже промерзания грунта. Глубина зависит от вашего региона, в средней полосе России она в среднем составляет полтора метра; Выровняйте стенки траншей. Их ширина должна быть сантиметров на 10 больше толщины стен; Засыпьте дно траншей слоем щебня толщиной сантиметров 15.
	Установка опалубки. Сделайте опалубку из досок OSB или, к примеру, фанеры. Стенки опалубки закрепите распорками и подпорками.
	Армирование. Сделайте армировочный каркас из двух двойных поясов, расположенных у основания фундамента и на 5 см ниже верхнего уровня. Пояса свяжите стойками и перемычками. Для изготовления каркаса используйте арматуру диаметров 8 мм.
	Заливка фундамента: Подготовленную опалубку залейте бетоном марки M200-M250; Выровняйте поверхность бетона кельмой. При этом необходимо обеспечить горизонтальную плоскость; Спустя три дня демонтируйте опалубку; После застывания бетона обработайте поверхность битумной мастикой и уложите сверху рубероид.

Приступать к возведению стен можно после набора бетоном прочности. Если сроки строительства «поджимают», лучше не заливать бетон, а использовать фундаментные блоки.

Подготовка пеноблока и других материалов

Прежде всего отмечу, что далеко не все виды пеноблока, или газоблока, подходят для возведения несущих стен. Не все знают, что материал бывает автоклавным и неавтоклавным.

Для несущих стен я рекомендую использовать автоклавные блоки, так как их качество выше – они прочнее и имеют более точную геометрию. Кроме того, газобетон, как и обычный бетон, различается маркой прочности. Для несущих стен необходимо использовать газобетонные блоки марки не ниже М500 B2,5.

Для каркасного строительства допустимо использовать пеноблок марки М300

Зачастую дома возводят по каркасной технологии, при которой всю несущую нагрузку берет на себя железобетонный каркас или колонны. Для таких стен можно использовать блоки марки М400 или даже 300, так как они, по сути, выполняют ту же функцию, что и перегородки.

Помимо самих блоков вам понадобится:

• Кладочная смесь – желательно использовать специальный клей для газоблоков;
• Арматура диаметром 10 мм;
• U-образные блоки для устройства перемычек;
• Цемент и песок.

Используйте для пеноблока специальный клей

При покупке клея обратите внимание на дату его изготовления и срок годности. Как правило, клеевые смеси не могут храниться долго. Просроченный клей может стать причиной снижения прочности конструкции.

Вместо клея можно использовать и обычный цементно-песчаный раствор, но его придется накладывать более толстым слоем. Такая прослойка между каждым рядом впоследствии будет служить мостиком холода.

Что касается инструментов, понадобится стандартный набор для кладки:

• Мастерок и зубчатый шпатель;
• Уровень и отвесы;
• Емкость для клея;
• Шпагаты.

Кроме того, для распиливания блоков потребуется ножовка, а также специальное приспособление для выполнения бороздок.

Статьи по теме:

• Как правильно класть пеноблоки
• Кладка пеноблоков своими руками: пошаговая инструкция

Укладка первого ряда

Теперь начинаем строительство стен. Первый ряд укладывается следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Подготовка блока. Если в целях экономии вы решили использовать неавтоклавные блоки, они наверняка имеют дефекты геометрии. Поэтому постарайтесь устранить сколы и неровности при помощи ножовки.
	Укладка первых (маячных) блоков:
	Укладка промежуточных блоков: Нанесите цемент на поверхность фундамента. Торец блока обработайте клеем при помощи зубчатого шпателя; Положите промежуточный блок вплотную к угловому и выровняйте его положение уровнем.

По такому принципу укладывается весь первый ряд блоков.

Укладка второго ряда и перевязка углов

Итак, начало нашим стенам уже положено. Теперь нужно правильно уложить второй ряд. Принцип такой же, как и при укладке первого ряда – вначале блоки устанавливаются в углах, затем шнуры-маяки переносятся на ряд выше.

Укладка второго ряда тоже начинается с углов

Не забудьте про перевязку в углах. Если, к примеру, первый блок нижнего ряда вы уложили вдоль боковой стены, то в этом уже углу блок второго ряда уложите вдоль торцевой стены. В результате все блоки сместятся и получится перевязка не только углов, но и всей кладки.

Таким образом укладывается третий и четвертый ряд блоков.

Армирование четвертого ряда

Каждый четвертый ряд необходимо армировать, чтобы стены смогли выдержать ту нагрузку, которой они будут подвергаться в процессе эксплуатации здания. Армирование осуществляется следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Выполнение бороздок. Сделайте две бороздки при помощи специального приспособления вдоль всех стен. Заворот в углах обязательно выполните плавным, т. е. как можно большим радиусом.
	Армирование:

По такому принципу укладываются не только пеноблоки, но и другие подобные материалы, такие как полистиролбетонные блоки, керамзитобетонные блоки поризованные керамические блоки и т.д. Единственное, эти материалы, в отличие от пеноблоков, не требуют армирования.

Таким образом надо наращивать стену до проектной высоты. Главное при этом, не забывайте армировать каждый четвертый ряд.

Обустройство проемов и армопояса

Чтобы выполнить оконные и дверные проемы, необходимо сделать перемычки. Для этих целей используются специальные U-образные блоки, которые выполнены в виде лотков.

Монтаж перемычек осуществляется так:

Иллюстрации	Действия
	Укладка блоков: Сделайте опалубку – уложите на стену доску над проемом и подоприте ее стойками из бруса; Уложите блоки чтобы они перекрывали стены сантиметров на 25.
	Заливка бетоном: Сделайте армировочный каркас так же, как и для фундамента, но меньшего размера; Залейте лоток бетоном.

В результате проём получит бетонную монолитную перемычку, опалубкой для которой служат газобетонные лотки. По такому же принципу выполняется и армопояс для укладки перекрытия или мауэрлата крыши. Подробней об устройстве перекрытий поговорим ниже.

Как уложить перекрытие

Перекрытие в доме из пеноблоков может быть любым – деревянным, металлическим или плитным. Но, в любом случае, оно укладывается только на армопояс. Как и при монтаже перемычек, минимальная длина площадки, на которую должно опираться перекрытие, составляет 25 см.

Схема опирания перекрытия на стены из пеноблока

Надо сказать, что для выполнения армопояса не обязательно использовать U-образные лотки. Вместо них подойдёт и обычная опалубка. В остальном работа осуществляется так же, как и при монтаже перекрытий на стены из бетона или кирпича.

Если используются деревянные балки, их обязательно надо гидроизолировать рубероидом. Кроме того, не забудьте обеспечить воздушный термозазор около сантиметра, как показано на схеме выше.

Вот и вся информация о строительстве наружных стен.

Облицовка защитит пеноблок от разрушения

Несколько слов об отделке и утеплении

Не забывайте, что после возведения стен желательно как можно быстрей выполнить снаружи отделку, так как пенобетон сильно впитывает влагу. Облицевать его можно сайдингом, кирпичом или даже обычной штукатуркой. Если не отделать стены вовремя, процесс их разрушения начнется в первую же зиму.

Новостройка из газобетона некоторое время дает усадку. Поэтому для наружной отделки все же предпочтительней использовать сайдинг, которому не страшны никакие подвижки стен.

Новостройку из пеноблока целесообразно отделать сайдингом

Кроме того, если вы собираетесь эксплуатировать дом в зимнее время года, выполните утепление стен. Это так же увеличит долговечность вашего жилья. Единственное, утеплитель обязательно расположите со стороны фасада.

Схема устройства пирога фасада с утеплителем

Изнутри имеет смысл утеплять помещение только в том случае, если нет возможности выполнить работу снаружи, к примеру, если вы хотите утеплить балкон в квартире.

Зачем утеплять стены? Если этого не сделать, точка росы будет находиться внутри газобетона. Соответственно, он начнет отсыревать и в зимнее время разрушаться.

Возведение внутренней (несущей) стены из пеноблока

Межкомнатные несущие стены возводятся по тому же принципу, что и наружные. Единственное, необходимо правильно обустроить узел их состыковки с наружными стенами.

Делать связку можно несколькими способами:

• На полную глубину. В этом случае внутренняя стена возводит параллельно с наружными. При этом через ряд блок внутренней стены укладывается на наружную стену;

Перевязка на всю глубину обеспечивает конструкцию наибольшей прочностью

• На часть блока. Принцип основан на том, что в наружной стене выпиливается гнездо под блок внутренней стены глубиной 15-20 см;
• Встык. В отличие от двух вышеописанных технологий такая связка позволяет заниматься строительством внутренних стен, после возведения наружных.

Принцип основан на том, что внутренние блоки располагаются впритык к наружной стене. При этом в каждый третий ряд закладывается штырь, который предварительно вставляется в наружную стену и цементируется. В качестве штыря можно использовать кусок арматуры.

Надо сказать, что первый вариант связки самый оптимальный, так как наиболее простой, и в то же время обеспечивающий высокую прочность конструкции.

Пеноблоки низкой плотности можно использовать для обустройства межкомнатных не несущих перегородок. Они более прочные чем гипсокартон, что позволит закрепить на перегородке полочки или, к примеру, кронштейн для телевизора. Кроме того, пеноблоки обеспечивают хорошую звукоизоляцию помещения.

После возведения внутренней перегородки, желательно некоторое время ее не штукатурить, чтобы она дала усадку. Обшивку гипсокартоном можно выполнять сразу.

Вывод

Теперь вы знаете как построить стену из пеноблоков, и сможете справиться с этой задачей самостоятельно. А если столкнетесь с какими-либо сложностями – пишите комментарии, и я с радостью вам помогу советом.

оптимальная и рекомендуемая, какой должна быть, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Строительство загородного дома всегда несет за собой множество растрат, усилий и расчетов, которые, однако, не в силах выполнить все желающие. Ведь мало хотеть построить дом из пенобетонных материалов, необходимо знать особенности и тонкости рабочего процесса. В данной статье мы рассмотрим, какая толщина стен из пеноблоков требуется для жилого дома, а также возведем ее самостоятельно, по всем правилам и стандартам.

Обычно пенобетон в «соло» не используется, практически всегда его отделывают кирпичом

Содержание

• 1 Характеристики материала
• 2 Толщина стен – вопрос с подвохом
• 3 Определяем толщину
  • 3.1 Расчеты по теплопроводности
• 4 Строительный процесс – возводим стены
• 5 Особенности работы с пенобетоном
• 6 Вывод

Характеристики материала

Прежде чем определиться, какой толщины должна быть стена из пеноблоков, давайте ознакомимся с преимуществами данного материала:

Полезная таблица сравнения характеристик современных строительных материалов

• Высокая прочность на сжатие – допустимые показатели от 3,5 до 5 Мпа. Все это говорит о том, что из пеноблоков можно строить двух, а то и трехэтажные дома.
• При столь легком весе, пенобетонный блок имеет низкую плотность (в зависимости от качества материала – от 400 до 1600 кг/м), в 2-3 раза ниже, чем у керамзита.
• Пеноблок может сравниться с древесиной своей теплопроводностью, а в сравнении с керамическим кирпичом, он даже имеет преимущество. Стена из глиняных блоков толщиной в 60 см сохраняет тепло так же, как и пенобетонная кладка в 200 мм.
• Стоит отметить и звукоизоляционные свойства данного материала, вам не потребуется дополнительная защита от шума, если блоки будут качественно уложены.
• Ну и, конечно же, цена пеноблоков не сравнится ни с чем. Данное изделие, даже с учетом транспортных услуг, обойдется вам дешевле всех других строительных материалов.

Напоследок можно указать на доступность кладки материала, то есть, вы своими руками, без специально подготовки, сможете возвести дом из пенобетонных блоков.

Изделия отличаются между собой не только плотностью и габаритами, но и способом фиксации

Примечание! Не забывайте, что слишком заниженная стоимость пеноблоков не является знаком качества, скорее всего, это второсортные продукты, которые были изготовлены из отходов качественного сырья. Поэтому старайтесь экономить с умом.

По внешнему виду материала можно сказать о его качестве

Статьи по теме:

• Размеры пеноблоков для перегородок
• Размер пеноблока

Толщина стен – вопрос с подвохом

В поисках того, какую выбрать толщину для стены из пеноблоков, вы можете наткнуться на множество различных доводов и суждений, большинство из которых окажется недостоверной информацией.

Чтобы обезопасить себя и найти верное решение, мы опишем несколько особенностей, от которых следует отталкиваться:

• Во-первых, важно понять, насколько низко опускается в зимнее время температура. В районах, где зима очень суровая, безусловно, требуются утолщенные стены с дополнительной теплоизоляцией.
• Во-вторых, определиться с утеплителем – будете ли вы его монтировать или обойдетесь обычной штукатуркой. К примеру, для домов, где толщина стены из пеноблока 300 мм, лучше добавить теплоизоляционный материал толщиной 50-100 мм.
• В-третьих, утеплитель действует не только как материал, который сдерживает тепло, но он также препятствует воздействию ультрафиолетовых лучей на пеноблок.

К сведению! На выбор пенобетонных изделий должна повлиять и их плотность, которая различается, чем выше плотность, тем дороже материал.

Определяем толщину

Теперь давайте сделаем вывод из вышесказанного, рекомендуемая толщина наружных стен из пеноблоков для районов с умеренной зимой – 300 мм с плотностью D600 и слоем теплоизоляции.

• Это, так сказать, и есть золотая середина, которая подходит практически для всех регионов России. Дополнительная теплоизоляция снаружи дома позволяет переживать зиму, не ощущая холода в жилом помещении.
• Что касается прочности, то даже если дом планируется двухэтажный, то максимальная нагрузка на стены первого этажа не превысит 20 тонн (вместе с кровлей, плитами перекрытия и обстановкой). А из технических характеристик нам известно, что каждые 100 мм пеноблока способны выдержать нагрузку до 10 тонн.

Важно! Единственное, на что стоит обратить внимание – прочность и устойчивость к физическим воздействиям. 300 мм это достаточно мало, такую стену легко пробить кувалдой, а вот 400 мм блоки уже более плотные и прочные.

С другой стороны, можно наглядно на примере выяснить какая толщина стены из пеноблоков должна быть.

Расчеты по теплопроводности

Вы должны знать, что сопротивление внешней стены теплопередачи (со всеми отделочными материалами) должно превышать 3,5 градуса на м2/Вт.

Чтобы определить толщину, давайте на основе различных плотностей пенобетона рассмотрим этот процесс более внимательно:

• Из технических характеристик можно узнать, что блоки D600 и D800 имеют коэффициенты 0,14 и 0,21 град*м2/Вт соответственно.
• В качестве отделочных материалов используется облицовочный кирпич (0,56 град*м2/Вт) и декоративная штукатурка (0,58 град*м2/Вт).

Приступаем к расчету:

• Для начала определимся с толщиной кирпичной кладки и штукатурки, обычно (для фасадов без теплоизоляционных материалов) кирпич укладывается в два ряда, то есть – 120 мм.
• Теперь переведем это в метры и разделим на коэффициент теплопроводности облицовочного материала, получается сопротивление равное 0,21.
• То же самое проделываем со штукатуркой и в результате сопротивление равно 0,03.

Теперь осталось подставить все наши числа в простую формулу:

• Пенобетон с плотностью 600 = 3,5 (суммарное сопротивление теплопередачи) – 0,21 (кирпич) – 0,03 (штукатурка) и все это умножается на 0,14 (коэффициент пеноблока). В результате получаем около 450 мм (не забудьте перевести из метров). Именно такой толщины должна быть стена с вышеописанными материалами.
• Пенобетон с плотностью 800 – (3,5 – 0,21 – 0,03) * 0,21 = около 680 мм.

Как видите, во втором случае потребуется стена более толстая, значит, и расходов будет больше. С другой стороны, добавьте сюда пенополистирол (самый обычный утеплитель) и толщина фасада значительно сократиться.

Важно! Оптимальная толщина стен дома из шлакоблока высчитывается аналогичным образом, с одним но – необходимо учитывать и влагозащитный материал, так как без него данный материал потеряют прочность. В среднем стены сооружений из шлакоблока, в районах с возможными похолоданиями до – 30 градусов, возводят толщиной в 70-80 см.

Шлакоблоки не отличаются приятным внешним видом, но они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами

Строительный процесс – возводим стены

А теперь, как и обещали, инструкция возведения наружных стен с учетом всех факторов, воздействующих на материал:

• Для начала необходимо подготовить фундамент к работам: очистить от пыли и грязи, выровнять, если существуют неровности.
• После, подсчитать необходимое количество материалов: пеноблоков и клеевого раствора. Чтобы вам было проще ориентироваться, в одном кубическом метре около 30 блоков размерами 200х300х600 мм (мы их выбрали, чтобы толщина стен была 300 мм). Расчет клея можно брать примерным – около 30 кг на 1 м3 стены, поэтому главное – узнать общую площадь возводимых стен.

Примечание! Определиться с количеством материалов лучше на стадии проектирования, чтобы избежать лишних затрат, учесть все моменты, вплоть до оконных проемов и внутренних перегородок.

Над проемами обязательно устанавливаются крупногабаритные железобетонные блоки

• Когда все материалы и инструменты на месте, можно начинать заготавливать раствор, если вы, конечно, не купили готовую смесь.
• Первоначально клей наносится на поверхность пеноблока, который кладется на фундамент или плиту перекрытия.
• Перед тем, как ляжет соседний блок, хорошенько клеем промазывается торец, чтобы между изделиями не было пустотных щелей.

Используйте зубчатый шпатель, как показано на фото

• Чтобы устранить лишний клей из-под пенобетона, следует по нему постучать киянкой.
• Второй ряд выкладывается со сдвигом материалов, чтобы вертикальные стыки не совпадали, для этого необходимо распилить один блок пополам и начать укладку с половинки.

Есть блоки, у которых на горизонтальной поверхности есть выемка для раствора – повышается сцепление, либо такую выему можно сделать самому

Так как пенобетонные изделия легко обрабатываются, никаких проблем с проделыванием отверстий для оконных и дверных проемов у вас не должно возникнуть.

Теперь осталось отделать и утеплить фасад пеноблочного дома:

• Для отделки кирпичом следует в пенобетонной стене, между блоками, закрепить несколько прутьев тонкой арматуры, это необходимо для того, чтобы соединить внутреннюю стену с кирпичной кладкой. Однако прежде требуется при помощи тарельчатых гвоздей установить пенополистирольные плиты.
• Если же вы используете только штукатурку, то первоначально, поверх готовой стены, следует закрепить армирующую сетку. Потом необходимо нанести толстый слой теплоизоляционной штукатурки, чтобы она скрыла под собой сетку. Финишный слой – декоративная отделка, защищающая внутренний слой от ультрафиолета и влажности.

Первый слой штукатурки необязательно выравнивать в ноль

Особенности работы с пенобетоном

Помимо всего вышеописанного, вам следует уяснить несколько важных моментов, касающихся непосредственно пеноблоков:

• Расчет толщины стены следует осуществлять по правилам в том случае, если вы уверены в качестве строительного материала. Не забывайте, что плотность – основной критерий, по которому отбирается продукт.
• Для пеноблоков лучше использовать специальные клеевые растворы, нежели обычную цементно-песчаную смесь. Если вы не уверены, что сможете соблюсти правильные пропорции, лучше приобретите готовую продукцию, которую можно использовать непосредственно после открывания упаковки.
• Хотелось бы также уточнить, что пенобетон не обладает повышенной устойчивостью к воде, поэтому необходимо использовать дополнительные гидрофобные материалы. Небольшое вложение в защиту стен и вы продлите их эксплуатационный срок на несколько лет.

Вот так может выглядеть пеноблок, который подвергался воздействию воды

• Для межкомнатных перегородок достаточно использовать пеноблоки толщиной в 200 мм, а некоторые домостроители вообще возводят внутренние стены толщиной в 100 мм. На самом деле этого достаточно, но не забывайте, что чем тоньше материал, тем ниже звукоизоляция. Поэтому с такими перегородками обычно устанавливают шумоизоляционные пленки.

Толщина в 100 мм практична в небольших домах, где каждый метр жилой площади на вес золота

Вывод

Как видите, факторов влияющих на то, какой будет толщина стены из шлакоблока и на определение данного параметра – не так уж и много. В основном это погодные условия и, конечно, наличие второго этажа или мансардного помещения.

В любом случае, необходимо подстраиваться именно под то, что у вас есть, ориентируясь при этом на свои финансовые возможности. Стараясь угадать толщину несущих стен, определитесь с ней заранее, если используете в качестве основания ленточный фундамент.

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Как установить изоляцию из жесткого пенопласта на наружные бетонные стены

Дэн ВинерПоследнее обновление Когда вы покупаете по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Узнать больше

• Пинтерест
• Фейсбук
• Твиттер

Изоляция из жесткого пенопласта является одним из наиболее эффективных способов изоляции наружных бетонных стен. Он создает воздушную изоляцию, которая обеспечивает комфорт в вашем доме и оптимизирует энергоэффективность. Кроме того, их легко установить даже с навыками рукоделия новичка или среднего уровня.

Научиться укладывать изоляцию из жесткого пенопласта на наружные бетонные стены проще, чем кажется. Соберите свои инструменты и оборудование, подготовьте и измерьте наружную стену, нарежьте жесткие изоляционные листы из пенопласта и установите их.

Ниже приведены более подробные инструкции по каждому шагу.

Содержание

Этапы установки жесткой пенопластовой плиты на наружные стены

Источник изображения: Bilanol

1. Соберите инструменты и оборудование

You will need the following:

• Adhesive
• Drill hammer
• Concrete fasteners
• Rigid Foam
• Hammer
• Spray Foam
• Tuck tape
• Tape measure
• Sealant
• Utility knife or jigsaw
• Рабочий стол

2. Подготовка бетонной стены

Чтобы подготовить бетонную стену, очистите ее от пыли и промойте водой. Дайте ему полностью высохнуть. Обратите внимание на наличие трещин на стене и заделайте их.

После того, как стена полностью высохнет, нанесите гидроизоляционный материал, например, герметик на основе цемента или жидкий асфальт. Вы также можете использовать толь в качестве герметика. Покройте всю стену гидроизоляцией сверху донизу. Дайте герметику полностью высохнуть, прежде чем приступить к установке жесткой пены.

3. Измерьте стену

Используя рулетку, снимите размеры наружных стен фундамента и сравните их с размерами жесткой изоляции. Определите наилучшую схему утепления из жестких пенопластовых плит. Определите, нужно ли вам будет вырезать некоторые листы и до каких размеров они подходят для наружной стены.

4. Разрежьте листы жесткого пенопласта

Положите изоляцию из жесткой опалубки на рабочий стол или плоскую поверхность. Измерьте и сделайте линии резки в соответствии с требуемыми размерами. Используйте канцелярский нож, циркулярную пилу или лобзик, чтобы прорезать отмеченную линию. При необходимости повторите разрез, пока пена не отделится. Отложите листы пенопласта подходящего размера для установки.

5. Установка жесткого пенопласта

Вы можете установить изоляцию из жесткого пенопласта на наружную стену из бетонных блоков, используя либо клей, либо крепежные детали для бетона. Клей работает лучше всего, если стены ровные. Тем не менее, вы можете использовать оба механизма для усиления изоляции стены.

При покупке клея убедитесь, что он специально разработан для пенопласта. Другие типы клеев могут содержать химические вещества, которые могут реагировать с пеной и вызывать ее коррозию.

Положите жесткий пенопласт на плоскую поверхность тыльной стороной вверх. Нанесите клей на обратную сторону пенопласта. Для этого отрежьте кончик тюбика с клеем и проткните чем-нибудь острым запечатанную фольгу в нижней части носика тюбика. Затем вставьте трубку в пистолет для герметика.

Сожмите сопло и нанесите клейкие линии на обратную сторону листа пенопласта. Оставьте 10-12 дюймов между линиями и оставьте расстояние не менее 1 дюйма от краев доски.

Поднимите пенопласт клеевой стороной к стене. Расположите его соответствующим образом, приклейте на стену. Прижмите его к стене от 30 секунд до одной минуты. Это дает ему достаточно времени, чтобы начать высыхать, и это может обеспечить прочную фиксацию.

Вы можете использовать сверлильный молоток в разных точках жесткого пенопласта. Например, вы можете просверлить отверстие в каждом углу и два или три отверстия вдоль центральной линии. Styrofoam, ведущий производитель изоляции из жесткого пенопласта, рекомендует просверлить одно отверстие длиной ½ дюйма и использовать бетонные крепежные детали достаточной длины, чтобы листы надежно удерживались на месте.

Возьмите крепежные детали для бетона и вкрутите их по одному в отверстия. Затем используйте молоток, чтобы закрепить их на месте. Нанесите клей поверх гвоздя, чтобы загерметизировать любые зазоры между бетонными креплениями и панелью.

При установке следующего листа из жесткого пенопласта нанесите герметик или аэрозольную пену на край, примыкающий к следующему листу. Затем вставьте его близко и плотно, чтобы между двумя листами не было зазора.

Повторяйте этот процесс установки для всех жестких опалубок, пока вся наружная бетонная стена не будет полностью закрыта.

6. Герметизация стыков

Используйте липкую ленту для герметизации мест нахлеста. В то время как некоторые люди рассматривают возможность нанесения монтажной пены на уже установленные пенопластовые листы для герметизации этих стыков, места слишком узкие, и распыляемая пена может не проникнуть должным образом. Поэтому оптимальным вариантом будет прокладка подтачной ленты по длине стыков.

7. Нанесите аэрозольную пену, чтобы заполнить любые зазоры

Хотя вы, возможно, проделали отличную работу, обеспечив плотное прилегание пены, могут быть зазоры сверху, снизу или по бокам. Если оставить незакрытыми эти зазоры, вода будет просачиваться между бетоном и изоляционной панелью.

Используйте аэрозольную пену для заполнения зазоров и трещин, чтобы заполнить промежутки, чтобы обеспечить полную влагонепроницаемость и воздухонепроницаемость жесткой пены. Этот тип распыляемой пены расширяется при нанесении, полностью заполняя пространство.

8. Нанесите краску на установленный жесткий пенопласт

Этот шаг является необязательным, но может повысить долговечность жесткого пеноматериала. Его также можно использовать для улучшения внешнего вида наружных стен или согласования с общей эстетикой объекта.

Используйте только краски на водной основе, акриловые краски или латексную краску для жесткой пенопластовой изоляции. Пенополистирол рекомендует использовать краски на водной основе только на их жестких листах. После нанесения краска на водной основе или акриловая краска высыхает и обеспечивает водонепроницаемое покрытие пенопластовой изоляции. Не используйте краски на основе растворителей или на масляной основе, так как они содержат химические вещества, которые повреждают пену.

9. Положите гранулы на дно

Поместите гранулы на дно панелей из пенопласта, чтобы обеспечить дренаж воды. При плохом дренаже вода слишком долго будет задерживаться возле панелей и начнет просачиваться.

Заключение

Многие эксперты по энергетике рекомендуют устанавливать наружную изоляцию для повышения энергоэффективности в вашем доме, особенно если вы живете в холодных регионах. Жесткая изоляция – лучший вариант. Хотя вы можете нанять профессионала, чтобы установить их для вас, вы также можете установить их самостоятельно или с помощью друга. Выполните шаги, описанные выше, чтобы узнать, как установить изоляцию из жесткого пенопласта на наружные бетонные стены.

Часто задаваемые вопросы

Ниже приведены краткие ответы на наиболее распространенные вопросы, касающиеся укладки жесткой пеноизоляции на наружные стены.

Вам нужна пароизоляция с жесткой пенопластовой изоляцией?

Это не обязательно, но помогает обеспечить полную водонепроницаемость жесткой пенопластовой изоляции.

Может ли наружная пенопластовая изоляция вызывать проблемы с плесенью и влажностью?

В отличие от других изоляционных материалов, таких как стекловолокно, изоляция из пенопласта устойчива к влаге. Таким образом, он служит влагозащитным барьером. Таким образом, наружная пенопластовая изоляция не подвержена образованию плесени и грибка.

Имеются ли конкретные рекомендации по типу жесткой пены для наружных стен?

Рифленые пенопластовые изоляционные листы являются лучшим вариантом изоляции для наружных бетонных стен. Канавки обеспечивают каналы для отвода воды на землю в дождливые дни. Кроме того, рассмотрите жесткую пенопластовую изоляцию, пропитанную борной кислотой. Борная кислота служит важной цели отпугивания насекомых и уменьшения повреждения пены насекомыми.

Экструдированный жесткий пенополистирол для наружного применения. Обладает высокой термостойкостью, что означает, что он может выдерживать высокие температуры в жаркое время года. Кроме того, его высокая прочность на сжатие предотвращает его разрушение из-за перепадов давления или резких перепадов температуры.

• Пинтерест
• Фейсбук
• Твиттер

Сравнение изолированных бетонных форм (ICF)

По состоянию на январь 2019 г. на рынке представлено около 18 различных изолированных бетонных форм (ICF). Все они легкие (2,5 фунта), их легко перемещать и штабелировать на строительной площадке, Преимущество. Понятно, что в любой момент можно сделать процесс установки проще и быстрее, желательно.

Все блоки ICF имеют пенополистирол (EPS или смесь EPS/цемент) на внутренней и внешней сторонах блока. Арматура и цементный раствор (в зависимости от конструкции) заполняются внутри блока после его установки в здании.

Многие спрашивают: «Как Omni Block сравнивается со строительством ICF?»

Хотя это очень разумный вопрос, простой ответ заключается в том, что единственное реальное сходство заключается в том, что ни один из продуктов не является деревом.

Глядя ниже на конструкцию Omni Block и ICF, обратите внимание на две вещи:
1) Omni Block полностью «открытая дверь» и приглашает всех заинтересованных лиц посетить любой из наших рабочих мест и;
2) Руководители Omni Block сосредотачиваются на том, «что и как» работает и устроен Omni Block. Фотографии или ссылки ниже являются примерами построения Omni Block и ICF. Судите сами, какой продукт кажется более удобным для рабочих и какой продукт вы бы предпочли иметь на своем личном рабочем месте. Вся информация представлена ​​точно, насколько нам известно.

Большой вопрос, какой из них лучше термически работает? Какой из них снизит ваши счета за коммунальные услуги и обеспечит длительный комфорт? Кликните сюда.

Omni Block и ICF используют изоляцию из бетона и пенополистирола, однако расположение каждого из них сильно отличается. Блоки ICF имеют EPS на внутренней и внешней сторонах стены с бетоном посередине, тогда как Omni Block имеет бетон на внутренней и внешней сторонах стены с изоляцией, расположенной посередине. Это может показаться не таким уж большим, но расположение бетона и изоляции является основным различием между двумя системами. Чистый эффект заключается в том, что одна система использует открытую тепловую массу, а другая нет.

Omni Block — это тяжелая конструкция. Отдельные блоки System 8 обычно весят около 38 фунтов, что примерно на 2 фунта больше, чем стандартный бетонный блок тех же размеров. С ним нелегко обращаться или штабелировать, и обычно его перемещают с помощью вилочных погрузчиков, пока он не будет вручную складирован на рабочей площадке.

Строительство ICF – Сравнение 1

На фотографии слева показана стена ICF, возведенная с установленной арматурой (многие системы имеют простые способы размещения арматуры) и готовая к заливке раствора в сборку стены. Обратите внимание на специальные леса, которые используются на этой очень чистой и организованной рабочей площадке.

На приведенных ниже фотографиях показаны некоторые способы крепления стеновых опор. Крепление к стене является обязательным, потому что пенополистирольные блоки намного легче тяжелого цементного раствора, который будет механически закачиваться в стену.

На фотографиях выше и справа изображен проект в Лас-Вегасе, штат Невада. На вопрос, почему строительная площадка простаивала больше месяца, подрядчик ответил: «Нам пришлось ждать, пока затвердеет бетон… внутри пеноблока».

Конструкция Omni Block – Сравнение 1

Omni Block монтируется так же, как стандартный бетонный блок. Те же инструменты, леса, миксеры, раствор, и когда он поднят, он выглядит точно так же, как стандартный бетонный блок.

После установки блока в строительный раствор никакие крепления не используются. Это связано с тем, что блок представляет собой тяжелый материал, и когда раствор заливается в блок, он достаточно прочен, чтобы выдерживать все давление раствора.

На фотографии слева показана стена Omni Block с «верхней частью», поэтому есть горизонтальная арматура (связующая балка) и вертикальная сталь, которая не видна, но расположена внутри стены, но удерживается на пару дюймов ниже фактического верха. -из блока. Во многих случаях стыковая балка изолирована одним слоем изоляции. Вставки внутренних ячеек не устанавливаются для размещения горизонтального стержня.

На фотографии выше показана большая строительная площадка Omni Block (завершена на 50%), которая издалека выглядит как стандартная строительная площадка из бетонных блоков.

В сравнении 1 стены возведены, но остаются незалитыми. Основное различие между Omni Block и ICF заключается в том, что Omni Block не требует никаких распорок, а строительство ICF всегда требует их.

ICF Construction – Сравнение 2

День заливки – это время, когда подрядчик ICF становится очень интересным. Как отмечалось ранее, пеноблоки легкие и с ними легко обращаться, настолько легко, что пеноблоки могут слегка треснуть. Они могут треснуть во время установки или после нее, если кто-то непреднамеренно наткнется на блок или стойку лесов. Ведь это стройка, с незалитым пеноблоком может случиться многое.

На фото слева показан печально известный «выброс», который может произойти без предупреждения. Из стены вытекает около ярда цементного раствора, который на самых дешевых рынках стоит 100 долларов. Беспокоит не стоимость цементного раствора, а стоимость очистки, ремонта и переноса другого грузовика для цементного раствора, который может добавить еще 100 долларов.

Выбросы обычно происходят в нижней части заливки цементного раствора, где давление является самым экстремальным. Вышеупомянутый подрядчик ICF заметил проблему и, похоже, уловил ее до того, как она действительно вышла наружу. На фото не видно, сколько затирки ушло.

Требуется несколько человек, чтобы вернуть стену на место, и требуются длинные горизонтальные скобы с обеих сторон стены, чтобы укрепить ее. Давление цементного раствора огромно и очень тяжело. Вернуть стену обратно к отвесу, заполненному раствором, сложно, если не невозможно.

Результат ремонта с дополнительными крепежными материалами показан на этой фотографии. Даже то, что кажется материалом 2×8, не соответствует давлению цементного раствора, поэтому в этой стене наверняка есть изгиб. Подрядчики ICF исправляют этот тип дуги, срезая часть пены.

Строительство омниблоков – сравнение 2

День затирки омниблоков прошел без происшествий. Как и в случае с другими стандартными бетонными блоками, проекты Omni Block обычно заливаются цементным раствором каждые 4 фута по высоте (или каждый 6-й ряд блоков). Давление цементного раствора будет одинаковым на фут, но учтите, что ячейки цементного раствора Omni Block изолированы и определяются вставками EPS, установленными во всех ячейках без цементного раствора. Отдельный блок изготавливается из бетонной смеси с давлением не менее 2000 фунтов на квадратный дюйм (см. Testing ) и достаточно прочный, чтобы легко выдерживать вес и давление цементного раствора.

В идеальном мире изоляция (теплостойкость) должна быть снаружи стены. В ICF эта часть полностью верна. Однако вторая часть идеального мира заключается в том, что тепловая масса будет находиться внутри стены, а будет подвергаться воздействию жилой/рабочей среды. У Omni Block вторая часть полностью правильная. Чтобы добавить к этому, ячейки раствора Omni Block, как правило, находятся внутри стены, таким образом, отказываясь от некоторой изоляции там, где встречаются ячейки раствора, добавляется тепловая масса.

Если вы проанализируете отдельный блок System 8 Omni Block, то увидите, что внутренняя поверхность представляет собой каменную кладку (тепловую массу), затем слой изоляции с минимальной перемычкой, затем слой каменной кладки (не тепловая масса, поскольку она не подвергается воздействию к жилой/рабочей среде), затем еще один слой изоляции с минимальным переплетением… остановитесь! Изоляция находится снаружи стены, дополнительный слой каменной кладки присутствует только по структурным причинам, в результате чего получается прочная стена, которую можно отделывать самыми разными способами и цветами.

Система 12, изображенная выше, добавляет третий слой изоляции, за которым следует четвертый слой каменной кладки, все с минимальной перемычкой.

Здания, построенные ICF, не имеют эффективной тепловой массы , потому что изоляция на внутренней стороне стены, обращенной к жилой/рабочей зоне, препятствует проникновению тепла в массу внутри стены.

На фотографии справа показана ячейка для затирки дверного косяка на 4-футовом подъемнике. Технически раствор должен был находиться на дюйм или два ниже верхней части блока. В промышленности это называется «замыканием» ячейки таким образом, чтобы шов, где раствор из следующего подъема встречается с нижним уровнем раствора, находился внутри блока, а не на растворном шве. Ключ делает стену немного более прочной.

Стена Omni Block внизу была только что залита цементным раствором на высоте 8 футов, и теперь каменщик может немедленно приступить к укладке блоков.

На фотографиях выше и справа показан завершенный проект Omni Block со стенами высотой 12 футов, для которого потребовалось 3 подъема цементного раствора.

Сравнение 2 – процесс заливки. Стена ICF может представлять серьезные проблемы из-за легкости пеноблоков. У Omni Block никогда не было «прорыва» (по крайней мере, нам известно об этом).

Строительство ICF – Сравнение 3

Стены ICF редко бывают прямыми и вертикальными после заливки цементным раствором, как показано на фотографии слева. Эта стена отклоняется не на доли дюйма, а на несколько дюймов.

Поскольку все системы ICF состоят из легких блоков и внутри них используется тяжелый цементный раствор, не имеет значения, какую систему вы выберете, все они склонны к неровным стенам и наклону отвеса.

Многоблочная конструкция – сравнение 3

Один из способов определить, являются ли стены отвесными, — это «взглянуть» на каждый вертикальный край блока и сравнить его с вертикальным краем рядом с ним. Обратите внимание, что все вертикальные ребра параллельны друг другу, что означает, что все они вертикальны (даже в Саудовской Аравии ниже).

Сравнение 3: Стены Omni Block всегда прямые, вертикальные и ровные. Стены ICF всегда изо всех сил стараются быть прямыми и вертикальными, даже для невооруженного глаза.

ICF Construction – Сравнение 4

Электропроводка в конструкции ICF легко монтируется горячим ножом в канавке на лицевой стороне пеноблока там, где требуется электропроводка. Электрическая проводка в ПВХ-оболочке (Romex показана на фотографиях слева и внизу) затем размещается в канавках. Электропроводка может проходить в любом месте по поверхности пеноблока; Преимущество строительства МКФ, или это?

Листы гипсокартона используются для покрытия стены из пеноблоков вместе с электропроводкой. Электрическая проводка ничем не защищена, кроме тонкой оболочки из ПВХ, и когда гипсокартон покрывает электропроводку, никто точно не знает, где она находится.

Задайте себе следующие вопросы:
Что происходит, когда картина, зеркало или что-то еще висит на стене, а гвоздь или шуруп задевают незащищенную проводку?
Почему код разрешает этот метод установки, если он небезопасен?
Что, если ваша жена или один из ваших детей захочет повесить фотографию и заденет эту проводку гвоздем или шурупом?
Как добавить дополнительную электрическую коробку к стене ICF?
Как ремонтируется неисправный провод, если он появится в будущем?

На фотографии выше показаны многочисленные электрические коробки, которые соединены вертикальной и горизонтальной электропроводкой, которая совершенно не защищена. Электропроводка немного выдвинута от поверхности стены из пеноблоков, как показано на фото вверху слева.

Например, действующие строительные нормы и правила в большинстве штатов требуют, чтобы электропроводка, проложенная внутри деревянного каркаса стены, была защищена металлическими пластинами, как показано на фотографии слева. Это подходящая защита, но для конструкции ICF защиты не существует.

Конструкция Omni Block – Сравнение 4

Электрическая проводка, расположенная внутри Omni Block, всегда содержится в одобренном Национальным электротехническим кодексом (NEC) Приложении 40 Жесткий неметаллический кабелепровод из ПВХ. Этот кабелепровод всегда крепится к металлическим электрическим коробкам, утвержденным нормами, для полной защиты электропроводки. Трубопровод 3/4″ обычно проходит вертикально и горизонтально внутри стены Omni Block.

На фотографии справа показана одинарная электрическая коробка с присоединенным кабелепроводом, который проходит к другим электрическим коробкам в соответствии с планом здания.

Изоляционные вставки еще не установлены. Внутренняя вставка разрезается горизонтально пополам и помещается под канал.

Чтобы увидеть пошаговое изображение процесса электромонтажа, посетите страницы “Электромонтаж ” этого веб-сайта. Вы также можете увидеть все электрические детали на Страница 11,   Страница 12 и страница 13 Руководства по строительству Omni Block . Эти ссылки содержат инструкции по установке всего, от основного счетчика до низковольтной проводки и внутренней части, а также наружных одинарных, двойных и тройных коробок.

На фотографии слева показана стандартная одноблочная электрическая коробка, лицевая сторона которой находится на одном уровне с лицевой стороной блока. Обратите внимание, что задняя часть электрической коробки упирается в средний слой блока, что исключает возможность перемещения коробки. Эта электрическая коробка имеет разъем в верхней части коробки, указывающий, что перед укладкой следующего ряда блоков будет присоединен вертикальный трубопровод.

Изоляция устанавливается на фото выше, когда электрическая коробка и горизонтальный кабелепровод укладываются в стену. Кабелепровод всегда позволяет добавить дополнительную проводку в будущем.

На фотографиях справа показана коробка 110 В и коробка низкого напряжения, установленные на стандартной высоте верхней части коробки 16 дюймов.

Трубопровод врезается в будущие каркасные внутренние стены, облегчая работу каменщика и электрика.

Двухпостовая распределительная коробка установлена ​​на фото выше на стандартной высоте 48″ поверх коробки.

На фото показано, как прокладывается кабельный канал, когда требуется электрощиток под оконным проемом.

Сравнение 4 касается общей электрической установки и конечного результата. Это сравнение несколько неоднозначно, потому что, хотя конструкция ICF более гибкая, она полностью незащищена, а добавление любых будущих электрических потребностей является серьезным испытанием (доступ на чердак и значительный ремонт гипсокартона). Электропроводка Omni Block всегда защищена в кабелепроводе и даже за слоем кладки. Каждое электрическое требование может быть реализовано, что делает его гибким. Большую часть любых будущих потребностей в электричестве значительно проще добавить, врезав блок в желаемом месте электрической коробки, затем врезав кабелепровод, который проходит в стене, и выловив дополнительную проводку.

Строительство ICF – Сравнение 5

На этих фотографиях показано, как канализационные стоки и вентиляционные отверстия проходят внутри стен из пеноблоков. Этот метод обеспечивает максимальную простоту установки и гибкость. Это также оставляет все трубы из ПВХ, покрытые только гипсокартоном (стандартная практика), с почти нулевой защитой от того, что кто-то в будущем забьет гвоздь или шуруп в трубопровод.

Конструкция Omni Block – Сравнение 5

Сантехнические трубы (медные или ПВХ), необходимые для наружных стен, могут быть проложены внутри блока Omni. В большинстве случаев рекомендуется проектировать здания таким образом, чтобы водопровод располагался внутри внутренних перегородок, чтобы предотвратить замерзание труб и т. д., но, пожалуйста, см. интеграция сантехники  для фотографий и деталей дизайна сантехники для случаев, когда требуется сантехника на наружных стенах.

На фотографии слева показана стенка ствола Omni Block (перед плитой) и вентиляционное отверстие, расположенное на внешней стене. Вентиляционные отверстия и другие трубы большего диаметра размещаются в угловых ячейках Omni Block и чередуются по вертикали.

Сравнение 5 посвящено сантехническому этапу строительства. Хотя оба типа конструкции могут вполне адекватно учитывать практически любую ситуацию с сантехникой, пеноблок ICF легче разрезать горячим ножом, чем прокладывать трубопровод внутри полостей блока. Недостаток метода установки сантехники ICF Construction заключается в том, что водопроводная труба остается защищенной только покрытием из гипсокартона. Строительные нормы и правила требуют, чтобы металлические пластины закрывали водопроводную трубу для повышения ее защиты. Почему конструкция ICF не требуется для защиты трубопровода, заключенного в их стенке, остается загадкой. Вся сантехника, расположенная внутри стены Omni Block, защищена слоем бетона.

Конструкция ICF – Сравнение 6

Большинство систем ICF имеют пластиковые соединители между пенопластовыми сторонами блоков. Эти пластиковые соединители также служат вертикальными полосами для прикручивания листов гипсокартона. Стены ICF требуют деревянных гвоздей (баксов) вокруг всех отверстий и там, где тяжелые предметы (шкафы, зеркала, прилегающие внутренние стены) будут прикреплены к стене. Попытка прикрепить элементы такого типа без гвоздезабивателей будет означать, что потребуются очень длинные и очень толстые установочные болты для кирпичной кладки, чтобы пройти через внутреннюю пенопластовую поверхность и войти в цементный раствор позади. Предварительное планирование того, где будут расположены все будущие прикрепленные элементы, имеет первостепенное значение, но, безусловно, выполнимо.

Деревянные гвозди надежно крепятся к лицевой стороне пеноблоков и ко всем оконным и дверным косякам путем добавления болтов или длинных шурупов через гвоздезабиватель в область, которая будет залита раствором. Деревянные гвозди фактически приклеены на место, что также означает, что их нельзя перемещать.

Обратите внимание, что неорганическая система ICF теперь имеет органические (деревянные) неотъемлемые части, встроенные в наружные стены здания на постоянной основе.

Многоблочная конструкция – сравнение 6

Конструкция наружной стены Omni Block не имеет и не требует гвоздезабивателей по дереву (см. выше несколько фотографий с примерами оконных и дверных проемов Omni Block).

Использование крепежных элементов Tapcon, которые бывают самых разных размеров и форм и доступны практически в любом хозяйственном магазине, позволяет легко прикрепить любой тяжелый предмет в любом месте непосредственно к стене из бетонных блоков. Шурупы Tapcon поставляются в комплекте с соответствующим сверлом по каменной кладке. Эти биты делают очень маленькие отверстия. В случае, если отверстие больше не нужно, его легко отремонтировать, заткнув отверстие очень небольшим количеством состава для гипсокартона. Таким образом, предметы можно не только устанавливать в любом месте, но и легко перемещать.

Несмотря на то, что он достаточно прочный, просверлить блок подходящим сверлом намного проще, чем просверлить бетон.

Небольшое отверстие — это все, что нужно, чтобы повесить очень тяжелые предметы в любом месте вдоль стены. Чтобы залатать, используйте небольшое количество серой замазки.

Винты Tapcon легко ввинчиваются в блок и рассчитаны на нагрузку 75 фунтов. каждый винт. Два винта удержат 150 фунтов.

Сравнение 6 касается требований к деревянным гвоздезабивателям или гвоздям при строительстве с использованием систем ICF. Это требование увеличивает время строительства и вводит органические материалы во внешнюю стену системы ICF, что может привести к росту плесени и гниению.

Многоблочная конструкция не требуется, и древесина нигде не рекомендуется, за исключением верхней пластины над блоком для соединения блока с фермой. Это значительное преимущество для Omni Block.

Конструкция ICF – Сравнение 7

На фотографии слева показано, как гипсокартон укладывается на стену конструкции ICF. Многие пластиковые поперечные лямки ICF составляют вертикальные распорки, которые позволяют использовать винты для подвешивания гипсокартона.

Не похоже, чтобы на этой конкретной стене были какие-либо сантехнические каналы или электрические коробки, которые могли бы беспокоить субподрядчика по гипсокартону. Это будет самая чистая из всех установок гипсокартона на стенах ICF. Если в стене, покрытой гипсокартоном, есть водопроводные трубы и/или электропроводка, потребуется особое внимание, чтобы шурупы для гипсокартона не проникли ни в одну из них во время установки гипсокартона.

Многоблочная конструкция – сравнение 7

Добавление листов гипсокартона значительно снижает тепловую эффективность стены Omni Block. Настоятельно рекомендуется никогда не гипсокартон над стеной Omni Block. Нанесение гипсокартонной смеси на блок обеспечивает тот же окончательный вид, что и листы гипсокартона, но не влияет и не снижает открытые тепловые массовые свойства стены.

На фото справа показано типичное нанесение грунтовки. Для полного обзора процесса гипсокартона Omni Block нажмите на эту ссылку .

Состав для гипсокартона очень хорошо сцепляется с блочными поверхностями и не отслаивается от поверхности. Причиной растрескивания является движение. Стены Omni Block устанавливаются на инженерных фундаментах и ​​опорах. Движения очень мало, если оно вообще есть. Подобные материалы расширяются с одинаковой скоростью при изменении температуры. Состав для гипсокартона не трескается на стенах Omni Block.

Состав для гипсокартона не содержит химикатов формальдегида и не выделяет газы, как гипсокартон. Листы гипсокартона содержат формальдегид.

Сравнение 7 фокусируется на обязательном требовании гипсокартона для отделки внутренней части стен ICF и опции Omni Block, позволяющей оставить внутреннюю часть открытой с помощью блока или покрыть поверхность стены составом для гипсокартона. Термическая масса стены ICF покрыта термостойким слоем EPS, что делает дополнительный слой гипсокартона термически несущественным фактором. Открытая тепловая масса интерьера Omni Block чрезвычайно важна для общих тепловых характеристик и комфорта. Нанесение тонкого слоя состава для гипсокартона не оказывает негативного влияния на эти характеристики.

Участок в стадии строительства 25 марта 2019 г.… больше информации.

Как лучше утеплить шлакоблок?

Как лучше утеплить шлакоблок?

Самый простой и доступный способ утепления внутренней части блочной стены – установка жесткого пенопластового утеплителя . Доступные в больших размерах, три на пять или четыре на восемь, панели легкие и удерживаются на месте с помощью специального безопасного для пены клея.

Вам необходимо утеплить стены из шлакоблоков?

Стены из цементных блоков, стены из бетонных блоков или шлакоблоки — это одно и то же, и в вашем случае эти существующие стены нуждаются в изоляции. Вы выбрали инъекционную пеноизоляцию как лучшее решение для вашего комфорта и энергоэффективности, связанных с вашими существующими стенами.

Нужна ли изоляция бетонным блокам?

Бетонный блок представляет собой экономичную и конструктивно прочную стену, но имеет небольшое тепловое сопротивление. В зависимости от плотности блоков, блочная стена толщиной 8 дюймов без какого-либо другого типа изоляции имеет значение теплового сопротивления между R-1,9 и R-2,5

Как утеплить дом из бетонных блоков снаружи?

Перед изоляцией нанесите на наружную поверхность стен гидроизоляционные и воздухонепроницаемые слои. Затем прикрепите 2×4 на плоскости прямо к кирпичной кладке, утеплите между ними и поверх них, расположив в шахматном порядке стыки в изоляции, и установите дополнительную обрешетку поверх изоляции, чтобы прикрепить облицовку.

Как утеплить шлакоблок?

В зависимости от того, будут ли облицованы стены из бетонных блоков или открыта ли верхняя часть стены, способ их изоляции действительно может измениться. Вариант для изоляции стен из бетонных блоков включает в себя изоляцию из напыляемой пены , изоляцию из инъекционной пены, шарики полистирола, пенопластовые плиты и насыпную изоляцию для кирпичной кладки

Можно ли укладывать изоляцию в шлакоблоки?

Пористые по своей природе шлакоблоки обладают низким термическим сопротивлением. Они могут пропускать воздух, поэтому им нужна теплоизоляция, чтобы повысить коэффициент теплопередачи

Нужна ли изоляция стенам из шлакоблоков?

Если вы все еще находитесь в процессе возведения стен подвала, добавьте пенопластовые вставки в полости каждого шлакоблока, чтобы повысить тепловое сопротивление примерно на R-2. Перед облицовкой наружных стен добавьте слой пеноизоляции на наружные стены подвала для дополнительной теплоизоляции.

Какой тип изоляции вы используете для стен из шлакоблоков?

Пористые по своей природе шлакоблоки обладают низким термическим сопротивлением. Они могут пропускать воздух, поэтому им нужна теплоизоляция, чтобы повысить коэффициент теплопередачи

Нужна ли изоляция стенам из бетонных блоков?

Стены из цементных блоков, стены из бетонных блоков или шлакоблоки — это одно и то же, и в вашем случае эти существующие стены нуждаются в изоляции. Вы выбрали инъекционную пеноизоляцию как лучшее решение для вашего комфорта и энергоэффективности, связанных с вашими существующими стенами.

Как лучше всего изолировать стены из бетонных блоков?

Стены из шлакоблоков имеют чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности: от 1,9 до 2,5. Рекомендуемое значение для наружной стены составляет от R-13 до R-23. Следовательно, стена из шлакоблоков без каких-либо дополнительных материалов имеет очень низкие изоляционные свойства

Обеспечивает ли шлакоблок изоляцию?

Учитывая все вышесказанное, засыпка шлакоблоков не совсем обязательна, но совершенно безопасна, если вы не добавляете в нее грязь. Заполнение шлакоблоками может помочь вам сделать конструкцию более прочной или улучшить изоляцию, в то время как смесь гравия и песка может помочь вам добиться и того, и другого.

Как утеплить бетонную стену снаружи?

Самый простой и доступный способ утепления внутренней части блочной стены – установка жесткого пенопластового утеплителя. Доступные в больших размерах, три на пять или четыре на восемь, панели легкие и удерживаются на месте с помощью специального безопасного для пены клея.

Как утеплить дом из бетонных блоков?

На протяжении десятилетий лучшим способом изоляции бетонных блоков была внутренняя часть стены, что требовало обрамления другой стены напротив бетона и изоляции между стойками. Сегодня, с использованием систем наружной изоляции и отделки (EIFS) вы можете повысить коэффициент теплопроводности вашей стены из бетонных блоков снаружи

Можете ли вы утеплить шлакоблок снаружи?

Ответ: Нельзя. И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей бетонно-блочной стене. Ваш единственный вариант — покрыть внутреннюю часть наружных стен непрерывным слоем изоляции, как если бы вы изолировали стену подвала.

Вам нужно утеплить стену из шлакоблока?

Стены из цементных блоков, стены из бетонных блоков или шлакоблоки — это одно и то же, и в вашем случае эти существующие стены нуждаются в изоляции. Вы выбрали инъекционную пеноизоляцию как лучшее решение для вашего комфорта и энергоэффективности, связанных с вашими существующими стенами.

Как установить изоляцию на стену из шлакоблока?

Прикрепите пенопластовую плиту к стене. Нанесите акустический герметик по краям оконной рамы перед установкой жесткой пены на эту область. Лицевая сторона жесткого пенопласта должна быть обращена внутрь вашего дома. Повторяйте шаги 4 и 5, пока не покроете внутреннюю стену из бетонных блоков жесткой изоляцией из пенопласта.

Можно ли утеплить подвал шлакоблоком?

Ответ: Нельзя. И нет эффективного способа заполнить пустоты в существующей бетонно-блочной стене. Ваш единственный вариант — покрыть внутреннюю часть наружных стен непрерывным слоем изоляции, как если бы вы изолировали стену подвала.

Нужно ли утеплять шлакоблочный дом?

Самый простой и доступный способ утепления внутренней части блочной стены – установка жесткий утеплитель из пенопласта. Доступные в больших размерах, три на пять или четыре на восемь, панели легкие и удерживаются на месте с помощью специального безопасного для пены клея.

Нужно ли утеплять стены подвала из шлакоблоков?

Стены из цементных блоков, стены из бетонных блоков или шлакоблоки — это одно и то же, и в вашем случае эти существующие стены нуждаются в изоляции. Вы выбрали инъекционную пеноизоляцию как лучшее решение для вашего комфорта и энергоэффективности, связанных с вашими существующими стенами.

Утепляете ли вы стены из шлакоблоков?

Стены из цементных блоков, стены из бетонных блоков или шлакоблоки — это одно и то же, и в вашем случае эти существующие стены нуждаются в изоляции. Вы выбрали инъекционную пеноизоляцию как лучшее решение для вашего комфорта и энергоэффективности, связанных с вашими существующими стенами.

Является ли шлакоблок хорошей изоляцией?

Бетонный блок представляет собой экономичную и конструктивно прочную стену, но имеет небольшое тепловое сопротивление. В зависимости от плотности блоков, блочная стена толщиной 8 дюймов без какого-либо другого типа изоляции имеет значение теплового сопротивления между R-1,9 и R-2,5

Как изолировать наружные стены из шлакоблоков?

Стены из шлакоблоков имеют чрезвычайно низкий коэффициент теплопроводности: от 1,9 до 2,5. Рекомендуемое значение для наружной стены составляет от R-13 до R-23. Таким образом, стена из шлакоблока без дополнительного материала имеет очень низкие изоляционные свойства

Как утеплить стену из шлакоблока?

Самый простой и доступный способ утепления внутренней части блочной стены – установка жесткого пенопластового утеплителя. Доступные в больших размерах, три на пять или четыре на восемь, панели легкие и удерживаются на месте с помощью специального безопасного для пены клея.

Каково значение теплопроводности стен из шлакоблоков?

Стены из цементных блоков, стены из бетонных блоков или шлакоблоки — это одно и то же, и в вашем случае эти существующие стены нуждаются в изоляции.