Металлопрофиль для стен дома: Стеновой профнастил — цена за м. пог., купить профлист для облицовки фасада и стен в Москве и СПб

Содержание

Какой стеновой металлический профиль выбрать? | Размеры, фото домов, цвета, толщина профлиста

Металлический профиль для стен часто применяется как стеновой материал при строительстве жилых и производственных зданий.

Основными преимуществами профнастила Grand Line® являются: легкость монтажа, стойкость к любым погодным условиям, долговечность, герметичность и малый вес, эстетичный внешний вид.

Рекомендуем использовать П-образную планку для защиты обрезной кромки штакетника и профлиста. П-образная планка придаст законченный вид ограждению, защитит от коррозии, сделает обрезную кромку невысокого забора безопасной.

Планка П-образная заборная 17 - используется для профнастилов С8 и С10.

Планка П-образная заборная 20 - используется для профнастила С20.

Профнастил является одним из самых популярных облицовочных и кровельных материалов.

Это объясняется широкой сферой его применения:

  • малоэтажное строительство
  • аграрные комплексы
  • промышленное строительство
  • реконструкция ветхого жилья
  • ангары
  • гаражи
  • перекрытия
  • заборы
  • внутренняя отделка и многое другое!

Металлический профиль широко применяется при устройстве временных и постоянных ограждений, внутренних перегородок, эффективен при замене деревянных перекрытий во время реконструкции старых зданий и в качестве несъемной опалубки при строительстве зданий без несущих перегородок.

Согласно области применения профнастил можно условно разделить на несколько видов:

  • профнастил кровельный (R)
  • профнастил стеновой (C)
  • профнастил несущий (СН), (Н)

Облицовка стен профлистом — это самый экономичный вариант вентилируемой фасадной системы для промышленного и гражданского строительства.

Профлист для стен имеет достаточно малый вес. Поэтому обшивка стен может производиться на облегченную подкострукцию, что позволяет вам уменьшить стоимость отделки.

Заборы из профлиста просты в монтаже и эксплуатации, долговечны и имеют невысокую стоимость. Благодаря этому профнастил нашел широкое применение для возведения заборов. Наиболее популярными типами профиля для заборов являются GL (C)-8, GL (C)-1О, GL (C)-20.

Для частного строительства идеально подходят заборы из профлиста GL (C)-8 и GL (C)-10 с покрытием dp® (двусторонний полиэстер) и Colority Print.

Приобрести металлический профиль для стен дома, а также любой другой вид профнастила вы можете в любом фирменном офисе продаж и офисах продаж наших дилеров. Если вы предоставите размеры вашего объекта, менеджеры-консультанты сделают расчет необходимого вам количества материала.

Профлисты Grand Line® производятся в соответствии с ГОСТ 24045-2010 и ТУ 1122-002-75483238-2009.

Цены в интернет-магазине

Фасад из профнастила для Вашего дома – фото, виды, монтаж, устройство

В последние десятилетия все шире при строительстве самых различных сооружений используется металлический профилированный лист. Этот современный материал, с каждым годом завоевывая все большую популярность, применяется не только для возведения цехов промышленных предприятий, но и для строительства и отделки фасадов жилых и общественных зданий.

Что же такое профильный лист? Какие его особенности привлекли к нему внимание строителей и архитекторов? Почему фасад из профнастила все чаще можно встретить в современной застройке? Обо всем этом читайте ниже.

Профнастил: основные достоинства и преимущества

Профнастил изготавливают из листового металла толщиной 0,45 — 1,2 мм путем обработки на специальных профилегибочных станках. После такой обработки поверхность металла приобретает гофрированную форму. Гофры в виде волн или трапеций значительно увеличивают жесткость и прочность исходной заготовки. При небольшом собственном весе, профилированный металл имеет высокую несущую способность и может выдерживать очень большие статические и динамические нагрузки.

Благодаря небольшому весу, профнастил легко транспортировать, подгонку листов можно выполнять прямо на строительной площадке с помощью ручного инструмента, а монтируется он без использования дорогостоящих грузоподъемных механизмов.

Кроме перечисленных достоинств, профнастил отличает внешняя привлекательность и долговечность. Это достигается нанесением на листовой металл специальных защитно-декоративных покрытий.

Сначала на металл наноситься гальваническим способом слой цинка, затем листы покрывают специальной краской на основе полимеров. Эти покрытия могут быть практически любых цветов и оттенков, поэтому стены и фасад дома из профлиста выглядят нарядно и презентабельно.

Именно эти достоинства определили столь широкое использование профнастила в строительстве, сделали его настолько востребованным и популярным. Фасад дома из профнастила вряд ли будет уместно смотреться в центре исторической застройки. Но автозаправочные станции, мастерские автосервиса, магазины, крупные торговые комплексы и даже школы и детские дошкольные учреждения, расположенные в жилых микрорайонах, все чаще строятся с использованием именно этого материала.

Фасады из профлиста — виды и технологии

Все перечисленные выше достоинства профнастила делают его очень привлекательным для устройства утепленных стен и фасадов. При этом существуют два основных направления использования для этих целей профилированных листов.

Одно из них — это изготовление из профнастила так называемых сэндвич-панелей. Они представляют собой конструкцию из двух слоев профлиста с помещенным между ними утеплителем. Обычно для сэндвич-панелей в этом качестве используют пенополиуретан. Такие конструкции широко используются при строительстве промышленных зданий, а также крупных гражданских объектов, таких как торговые комплексы, плавательные бассейны и спортивно-зрелищные сооружения.

Второе направление — вентилируемые фасады из профлиста. Суть этой технологии в том, что утеплитель крепится непосредственно к стене здания, а профнастил монтируется на металлическом каркасе. Фактически, эта конструкция представляет собой навесной фасад из профлиста. При этом между слоем утеплителя и профлистом остается небольшой зазор для циркуляции воздуха.

Это позволяет использовать для утепления зданий материалы на основе минеральных и базальтовых волокон. В отличие от пенополистирола и пенополиуретана, эти материалы абсолютно пожаробезопасны. Однако их теплоизоляционные характеристики очень существенно зависят от степени влажности. Именно задачу удаления излишней влаги из утеплителя и решает вентилируемый фасад из профнастила.

Вентилируемые фасады из профлиста появились 20 — 30 лет назад, когда в связи с введением новых стандартов энергосбережения возникла необходимость реконструкции различных зданий, не соответствовавших современным требованиям. Поскольку заменить внешние стены не только очень дорого, но и часто вообще невозможно без разрушения здания, предпочтение отдали внешним решениям.

Наиболее популярным из них стал вентилируемый фасад из профлиста, цена которого ниже, чем у его ближайших «конкурентов», а характеристики — лучше или сопоставимы. Его стоимость зависит от цены профлиста, толщины утеплителя, высоты здания и ряда других факторов и он до сих пор считается одним из наиболее экономичных способов утепления зданий.

Чаще всего для изготовления сэндвич-панелей используют стеновой профнастил для фасада, цена которого сравнительно невелика. Для профлиста С10 с полимерным покрытием она составляет примерно 250-340 руб за 1м2, в зависимости от толщины металла исходной заготовки. При этом за счет небольшой толщины, вес стенового профнастила ниже, благодаря чему его легче доставлять и монтировать на стену.

Устройство фасада из профлиста

Вентилируемый фасад похож на своеобразный «пирог» и состоит из нескольких слоев.

В первую очередь, монтируется каркас из Z-, Г- или H-профилей и кронштейнов. Последние надежно прикрепляются к стене с помощью анкерных дюбелей.

Далее укладывается и крепится тарельчатыми дюбелями теплоизоляционный материал. Лучше всего в качестве утеплителя использовать плиты из базальтового волокна, поскольку они достаточно пожаробезопасны по сравнению с другими распространенными вариантами.

Затем в обязательном порядке укладывается слой гидроизоляции и ветрозащиты. Некоторые современные материалы выполняют обе функции одновременно.

И, наконец, выполняется непосредственный монтаж профлиста на фасад. При этом очень важно правильно прикрепить листы, чтобы между саморезом и поверхностью не проникала влага. Для этого необходимо использовать специальные шурупы с резиновой подкладкой, которая герметизирует место вкручивания и защищает металл от коррозии.

Завершается монтаж фасада из профлиста установкой углов и обработкой стыков герметиком.

Профнастил для фасада частного дома

Помимо отделки промышленных зданий и торговых центров, фасады из профилированного листа используются и в индивидуальном строительстве, пусть и не так часто. Это неудивительно — у подобного решения для частного дома есть много преимуществ:

  1. Используя профлист для фасада, вы сможете придать старому дому более современный и стильный внешний вид, что особенно актуально в городской застройке.
  2. Фасад из профлиста с утеплением позволяет дополнительно снизить расходы на отопление в зимний период и создать прохладу летом. Это также актуально для старых домов, где хорошая теплоизоляция не была предусмотрена проектом, либо с годами у нее снизилась эффективность.
  3. В отличие от отделки кирпичом, профнастил на фасаде дома загрязняется значительно медленнее благодаря гладкой поверхности. Кроме того, из-за этой же особенности его значительно проще очистить.
  4. В отличие от обычного сайдинга, профилированный лист значительно прочнее и надежнее. Его не поражает грибок и плесень, а также он значительно устойчивее ко внешним механическим воздействиям.
  5. Профлист на фасад отличается большим разнообразием цветов и текстур, в том числе и с имитацией натурального дерева, камня или кирпича.
  6. Стоит отметить и то, насколько легко выполнить монтаж профнастила на фасад. В отличие от того же кирпича, отделка профилированным листом занимает даже не в разы, а на порядок меньше времени.

Помимо всего вышесказанного, правильно смонтированный вентилируемый фасад защищает стену здания от внешних воздействий. Он обеспечивает наиболее оптимальные условия для утепления здания, предотвращая появление конденсата и снижение теплоизоляционных характеристик.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Фасадный профиль: правила выбора и монтажа

Содержание статьи:

При установке облицовочного слоя, для которого требуется обрешетка или каркас, собственнику следует очень внимательно подойти к вопросу выбора профиля. Фасадный профиль может изготавливаться из различных материалов — оцинкованной стали, алюминия и может предназначаться для монтажа разных облицовочных слоев.

Выбор обрешетки

Элементы каркаса могут иметь различную форму, в последние годы значительной популярностью пользуются П-образные, Г-образные каркасы, элементы «ручка» и другие. Обрешетка с профилем может иметь разную конструкцию, но чаще всего, такие материалы изготавливают из оцинкованной стали, либо из металла с оцинкованным покрытием.

Для стандартных фасадов из металлопрофиля характерна длина – 3 метра. П-образный каркас из оцинкованной стали обычно имеет сечение 60х27 мм, что отлично подходит для установки металлического сайдинга, гипсокартонной облицовки для внутренней отделки и профнастила.

В настоящее время использовать металлические конструкции с меньшим сечением крайне не рекомендуется, так как подобные изделия не имеют специальной отбортовки по кромке, необходимой для обеспечения обшивке необходимой жесткости и надежности.

Установка металлоконструкций

Профиль для фасадов, в большинстве случаев, устанавливается на наружной стене с помощью обыкновенных саморезов, длина которых выбирается на основе веса профиля. При выборе крепежных элементов, следует также учитывать вес стенового профнастила, а также толщину наружных стен, к которым будет крепиться обрешетка.

Схема обшивки стен на каркас

Саморезы являются единственным возможным вариантом крепления профнастила на деревянные поверхности.  Если планируется облицовка стен из кирпича, камня или бетона, то лучше использовать дюбели, устанавливаемые в заранее подготовленных отверстиях.

П-образный и Г-образный каркас для монтажа обшивки, должны устанавливаться по всей поверхности стены. П-образный профиль обеспечивает наилучшее крепление, а потому, чаще всего, именно такие изделия используются в качестве обрешетки для дальнейшего монтажа профнастила. Величина расстояния между отдельными элементами вертикальной обрешетки из оцинкованной стали выбирается также на основе веса всей облицовочной конструкции.

Чем более тяжелый сайдинг или профнастил предполагается использовать в качестве отделочного материала, тем меньшим должно быть расстояние между планками.

Проще всего определить необходимое расстояние между отдельными элементами обрешетки можно на основе инструкции от производителя. Многие известные компании, занимающиеся производством профнастила и сайдинга, в инструкции указывают желательный шаг обрешетки, для обеспечения максимальной надежности и долговечности конструкции.

Если планируется обшить стены собственного дома металлическим или оцинкованным сайдингом, то расстояние между планками составляет 40 см. Если планируется использовать в качестве внешнего облицовочного слоя виниловый сайдинг или другой легкий материал, расстояние может составлять около 60 см. Не лишним будет также учитывать погодные условия, в которых будет эксплуатироваться дом. Если для климата характерен сильный ветер, расстояние между планками следует уменьшать.

В зависимости от типа используемого облицовочного материала, «ручка» или любой другой каркас, может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Существует простое правило, позволяющее определить, как правильно устанавливать каркас «ручку». Если планируется устанавливать профнастил горизонтально, то «ручку» следует устанавливать вертикально, и наоборот.

Крепление профиля

Фасады из профлиста крайне не требовательны к состоянию поверхности стены, тем не менее, если стены не обладают необходимой прочностью и долговечностью, профиль для фасадов следует устанавливать только после того, как поверхность стены приведена в удовлетворительное состояние.

Профиль для фасадов стеновой может устанавливаться собственником самостоятельно. Это простая работа, в которой нет ничего такого, с чем не смог бы справиться владелец частного дома. Крепление планок профиля осуществляется за счет использования металлических подвесов.

Подвес – это тонкая оцинкованная пластина, имеющая специальные крепежные отверстия.

Подвес для профиля

Крепежные отверстия дают возможность регулировать расстояние между профилем и поверхностью наружных стен. После выбора мест установки подвесов, их прикручивают к поверхности стены саморезами. Расстояние между отдельными планками обязательно должно соответствовать выбранному шагу. Профиль крепится к подвесам через те самые отверстия с помощью саморезов.

Профиль для фасадов устанавливается, начиная с монтажа боковых элементов обрешетки. Боковые и другие элементы стенового профиля для установки профнастила следует монтировать по уровню. Боковые стеновые элементы конструкции служат своеобразным ориентиром для монтажа всех последующих частей обрешетки.

Проще всего установить фасады из профлиста ровно – это монтировать боковые планки по уровню, а все последующие стеновые – по натянутой леске или бечевке.

Чтобы обшить фасад стеновым профнастилом надежно, вместо подвесов профиля можно использовать более надежные крепежные конструкции. Более качественное крепление создают, к примеру, созданный крепеж из отрезков оцинкованного профиля подходящего сечения. В этом случае, чтобы обшить дом сайдингом, нужно будет затратить больше усилий, но результат того стоит.

Как выбрать профнастил для облицовки стен?

В наше время большой популярностью пользуется профнастил. Это строительный материал, который изготавливают из оцинкованной стали высокого качества, а также покрывают специальным полимерным покрытием. Возможности применения профилированного настила широки и весьма многообразны. Профнастил считается одним из самых ходовых строительных материалов. Его достоинства в том, что он долговечен, экономичен, обладает хорошим внешним видом и достойным качеством.

Профнастил применяют для возведения заборов, укладки кровли, облицовки стен или несущих конструкций.

Для каждой области применения соответствует своя марка профлиста. Например, для облицовки стен необходим настил с маркой С. Буква «С» означает то, что этот материал можно использовать для облицовки вертикальных конструкций, таких как стены.

Прежде чем покупать профнастил, нужно решить, какую выбрать марку листа, чтобы настил соответствовали условиям, в которых будет использоваться.

Для облицовки стен оптимально подходит профнастил С8. Подобная маркировка листа означает, что высота профиля у него составляет 8 мм, а габаритная ширина - 1200 мм. Этого вполне достаточно для облицовки стен. Благодаря тому, что высота профиля небольшая, на нем меньше будет накапливаться грязь. А для того, чтобы срок службы такого профиля был не менее 50 лет, можно выбрать листы со специальным полимерным покрытием. Профилированный лист С8 также используют для облицовки стен на автомойках и автозаправках с агрессивным воздействием среды.

Возможно также использование профнастила с высотой профиля более 8 миллиметров. Это профнастил с маркировками С10, С18, С20, С21. Буква «С» обозначает, что профиль стеновой, а число указывает, какова высота профиля. С21 применяют только в случаях, где на поверхность осуществляется очень большая нагрузка. При выборе профилированного настила для облицовки стен обязательно учитывайте, какая нагрузка будет оказываться на материал.

При покупке профнастила немаловажно учитывать и цвет самого материала. Он должен хорошо вписываться в цветовую палитру здания. Если Вы не можете найти профлист, подходящий по цвету, то в этом случае лучше всего будет купить стеновой неокрашенный профнастил серого цвета и покрыть его краской нужного оттенка. Это будет очень модно и красиво. А если Вам по душе оригинальность, закажите авторское цветовое оформление или рисунок. Это можно сделать либо от руки, либо с использованием специальных шаблонов, которые можно приобрести в магазинах для художников.

Отделка стен дома профнастилом не займет у Вас много времени. Его монтаж можно осуществить как самостоятельно, так и при помощи специалистов. Покупая этот материал, Вы существенно не только время, но и средства. Профилированный лист не только защищает стены от разрушения и способствует сохранению тепла внутри здания, но и облагораживает внешний вид фасада.

Как выполняется облицовка фасада профнастилом

Гусевский Андрей Анатольевич

Облицовка фасада дома профнастилом

Облицовка фасада дома профнастилом встречается довольно часто. Профнастил для облицовки фасада позволяет сделать полную защиту стен помещения от воздействия внешней среды.
Предпочтения в его сторону объясняются экологичностью материала, визуальной привлекательностью, относительно небольшой стоимостью. Установке данного материала и будет посвящена наша статья.
Вы сможете посмотреть фото и видео по данной теме и полностью понять, как выполняется эта работа.

Содержание статьи

Преимущества отделки такого типа

Система вентилируемого фасада с облицовкой из профнастила имеет ряд преимуществ перед другими материалами, которые трудно оспорить.
Иногда такие качества просто делают сразу перевес в его сторону:

  • Высочайшее качество теплоизоляции. Причем материал полностью экологически чистый и не навредит вашему здоровью;;
  • Отличные шумоизоляционные свойства и возможность применения дополнительной теплоизоляции. Причем вы сами регулируете ее толщину;
  • Невозможность воздействия внешних факторов на фасад здания. Это значительно увеличивает долговечность помещения;
  • Фасад с облицовкой из профнастила прекрасно переносит перепады температур и повышенную влажность;
  • Нам не надо будет делать большой объем работ при подготовке поверхности и не потребуется ее ровнять. Да и облицовка не потребуется. Сам профнасил будет лицевой частью фасада;
  • Профнастил в облицовке фасада дает безграничную возможность воплощения дизайнерских фантазий, которые применяются при оформлении неповторимого фасада.
  • Навесной фасад требует минимального вложения денег и тем временем подчеркивает эстетичность здания. Здесь цена полностью оправдана.
    Сейчас такая облицовка широко используется не только для объектов административного, промышленного и общественного характера, но и для отделки жилых помещений;
  • Возможность выполнения всей работы полностью своими руками и не прибегая к посторонней помощи значительно удешевит стоимость всей конструкции;
  • Профнастил отличается экономичным вариантом оформления фасада. Цена такой отделки фасада значительно ниже аналогов;
  • Монтировать его достаточно просто, а дизайнерские идеи придают уникальный и неповторимый вид. Эти качества делают профнастил одним из самых популярных материалов на рынке.

Внимание: При выборе материала следует участь и площадь покрытия. Данный материал продается с разным ребром жесткости.
Поэтому сразу обратите внимание на это. Здесь следует проконсультироваться с специалистом.

Учитываем нюансы

При обшивке профнастилом очень важно учесть нюансы. Сегодня огромное внимание и силы отдаются на улучшение всех характеристик реконструируемого или строящегося объекта.
Теперь неактуально делать упор на визуальные данные дома без усовершенствования эксплуатационных данных. Это очень важно, ведь в доме нужно жить, а для комфорта необходимо сделать многое.
Итак:

  • Технология, которая использовалась при изготовлении вентилируемого фасада, претерпевает новый этап совершенствования.
  • Для монтажа элементов облицовки, при возведении вентилируемого фасада, изначально возводится из металлического каркаса подконструкция.
  • Крепление металлокаркаса должно производиться на крепежные кронштейны, а после этого возможно монтировать на каркас листы профнастила при помощи саморезов и гвоздей. Сложного в этом ничего нет и можно справиться с задачей без специальных навыков;
  • Обшивка дома должна содержать воздушную прослойку. Для этого необходимо при сооружении создать ее между утеплителем и профнастилом.
    Этот нюанс обеспечит длительную эксплуатацию общей конструкции навесного фасада за счет циркуляции воздуха. Не позволит скапливаться конденсату и продлит срок службы конструкции;
  • Суть заключается в том, что попавшая влага не будет образовывать конденсат под облицовкой и портить материал, а с помощью циркуляции воздуха удалятся наружу. Без этой прослойки влага не только будет действовать разрушающе, но и создаст благоприятные условия для развития грибка, плесени и микроорганизмов.
    Кроме того, такая конструкция будет обеспечивать звукоизоляцию и теплоизоляцию. А это, согласитесь, большой плюс.

Технология вентилируемого фасада применяется в случае утепления во время отделки металлопрофилем и предусматривает пустоты — технологический зазор.

Выполнение работы

Для возделывания фасада используются различные слои, чтобы обеспечить длительную эксплуатацию и высокие качества: пароизоляционный слой, теплоизоляционный материал, ветровый барьер, каркас из металлопрофиля или бруска и облицовка.

Схема крепления профнастила

Для проведения обшивки стен профнастилом своими руками есть специально разработанная инструкция, которая поможет легко и быстро справиться с поставленной задачей.

Подготовка поверхности и разметка

Перед началом работ надо правильно подготовить поверхность.
Для этого делаем следующее:

Внимание: Сразу следует сказать, что при креплении нижняя часть отделки должна упираться в обмостку, а не в землю. Если ее нет, тогда придется сделать.
Для этого делается высыпка из щебня, или может подойти любой не нужный камень с участка. После этого он проливается цементным раствором.

  • Снимаем с плоскости все, что может помешать ведению работ. Поверхность должна быть полностью чистой;
  • Теперь делаем осмотр плоскости. Нас не интересуют неровности. Мы смотрим на отслоения материла на поверхности. Если они есть, тогда просто при помощи молотка и зубила их устраняем;
  • Теперь нам надо обработать плоскость при помощи грунтовки. Она есть в свободной продаже, предпочтение отдайте жидкости глубокого проникновения. Работа выполняется при помощи кисти или пульверизатора;
  • Даем просохнуть полностью поверхности и делаем разметку. Нам надо правильно определить линию установки, она должна быть полностью параллельна земле. Для этого ставим отметка на стене;
  • Теперь данную точку надо перенести на другие поверхности. Для этого лучше всего применить гидравлический уровень. Он есть в свободной продаже или сделайте его сами. Именно с его помощью можно сделать всю работу наиболее качественно. Переносим отметку;
  • Теперь полученные точки нам надо соединить. Для этого используется простая капроновая нить. Мы просто отбиваем размер и соединяем отметки в одну линию. Теперь мы имеем правильную линию установки.

Установка каркаса

Эта часть работы крайне важна. От нее будет зависеть конфигурация всей плоскости.
Она должна быть геометрически правильной. Поэтому здесь важно практически все.

Внимание: Для качественного ведения работ вам понадобятся леса. Вы никогда не сможете сделать все правильно с обычной лестницы.
Поэтому их стоит установить. Пусть они будут временные, но вы сможете свободно передвигаться.

Установка каркаса из металлопрофиля

Итак:

  • В первую очередь устанавливается каркас. Он может быть из брусков, которые обязательно нужно обработать антисептиком если он деревянный или профилей. Второй вариант является более долговечным.
  • Для установки металлокаркаса потребуются профили в виде букв Z, Т, Г и ККУ кронштейны, которые нужно прикрепить к стене. П-образные профили аккуратно и ровно фиксируются на кронштейны.
    Z-образный профиль обеспечивает циркуляцию воздуха между облицовкой и утеплителем и шаг его должен составлять не больше 100 см.
  • Крепление выполняем при помощи дюбелей. Для этого делаем отверстие в поверхности при помощи перфоратора и после этого выполняем соединение;

Внимание: Никогда на стоит применять дюбеля из комплектов. Они не обеспечат надежности крепления.
Приобретите по отдельности пластик и к нему саморезы, которые следует взять на пару мм больше от сечения отверстия. Только такое соединение позволит добиться качества крепления.

Схема крепления профиля к поверхности

  • Режем профиль в размер и делаем крепление по проведенной линии. Оно выполняется при помощи перфоратора и дюбелей;
  • Так делаем обвязку по нижнему и верхнему контуру. После этого стоит натянуть леску по диагоналям обвязки.
    Она нам потребуется для крепление поперечного профиля. Он должен быт размещен в одной плоскости, поэтому леска, это будет ориентиром;
  • Поперечный профиль следует крепить на высоту, согласно толщины матов утеплителя. Помните, материал не должен деформироваться после выполнения крепления.
    В результате этого он потеряет свои свойства. Хотя и соединение листов должно быть достаточно плотным.
    Поэтому подобрать высоту установки достаточно важно. Предусмотрите зазор в пару см, это обеспечит правильную циркуляцию воздуха и не позволит скапливаться конденсату;
  • После этого следует пароизоляция и укладка теплоизоляционного материала. Режем пленку в нужный размер и крепим.
    Здесь надо делать правильное соединение. Никогда не следует делать укладку листов впритык.
    При ровном соединении делайте нахлест не менее 5-ти см. Если крепление делаете к каркасу, тогда подворачивайте материал на пару см;

Внимание: Пароизоляция может крепиться и до установки каркаса. Просто тут смотрите сами. Иногда просто по плоскости сложно выполнять крепление к пленки и ее крепят просто к каркасу.

  • После установки гидроизоляции крепится утеплитель. Его соединение выполняется при помощи строительных грибков, которые стоит приобрести заранее.
    Делаем отверстие при помощи перфоратора и после этого при помощи молотка вгоняем грибок;

Крепление профнастила

Далее следует работа, которая на первый взгляд может показаться сложной. На самом деле все достаточно просто.
Главное, чтобы металлопрофиль был установлен по уровню правильно:

  • Монтаж профнастила включает фиксацию профлиста на каркас. При помощи оцинкованных саморезов с резиновой прокладкой профнастил, установленный на профилях, прокручивается с шагом 30-40 см;
  • Прорезиненная прокладка служит защитой от попадания влаги в отверстия. Для образования отверстий нужно использовать сверло по металлу и дрель;
  • Лист режется (в том случае, если он не подходит в целом виде). После этого укладывается. При этом ни в коем случае нельзя делать соединения в стык. Делайте нахлест не менее 5-ти см;
  • После отрезки материала всегда следует снять заусенку, иначе вы рискуете порезаться. Работа выполняется только в строительных руковицах.

Схема крепления на углу дома

Внимание: Пробойника и гвозди использовать нельзя. Их применением можно испортить всю работу. Перед выполнением крепления лучше всего засверлить отверстие сверлом более меньшего диаметра и только после этого сделать соединение.

После проделанной работы остается завершающий этап. По периметру углов дома, дверей и окон устанавливаются доборные элементы.
Дом приобретает завершенный вид и на этом отделка дома профнастилом своими руками считается выполненной. Весть строительный материал должен быть просчитан и закуплен предварительно, чтобы не тратить время на дополнительные поездки в магазины стройматериалов.
Продуманная работа влечет успех. Все достаточно просто и посильно любому человеку.

характеристики материала, критерии выбора и расчет количества профнастила, технология обшивки кирпичных и деревянных домов

Сейчас внешнему виду домов уделяется большое внимание, каждый потребитель хочет, чтобы его жилище выглядело аккуратно, при этом затратив как можно меньше средств. В таком случае приемлемо использовать для обшивки профнастил — металлический лист, использующийся для покрытия фасадов, крыш и других поверхностей.

Плюсы и минусы отделки дома профнастилом

Плюсы:

  • материал прочный и обладает хорошей упругостью;
  • легкость ухода;
  • дом выглядит аккуратно и красиво;
  • экономичность;
  • устойчивость к выцветанию, высокой температуре, коррозии.

Минусы:

  • профнастил отлично выдерживает большие температуры, но есть риск получить ожог, если прикоснуться к фасаду в солнечный день;
  • стойкость от коррозии на срезах металла значительно уменьшается;
  • дождь, стуча по фасаду, будет хорошо слышен, хотя и не будет проникать в дом из-за утеплителя.

Как выбрать профнастил и рассчитать его количество

Если вы собираетесь обшивать дом профнастилом, то выбирать придется не только цвет, но и вид материала, высоту его волны и толщину листов.

Для обшивки домов больше всего подходят материалы типа С8, С10 и С20, высота их волны 8, 10 и 20 мм соответственно. Материал изготавливается из ровных цветных листов, ширина которых 1200 мм. При прокате листов их ширина уменьшится настолько, насколько потребуется для разных видов профлистов.

Расчет необходимого количество профнастила можно сделать самостоятельно, внимательно измерив все показатели дома, не забыв вычесть длины оконных и дверных проемов. Однако лучше обратиться к специалисту, который профессионально сделает подсчеты и оформит чертеж с помощью компьютера.

Технология обшивки

Обшивка деревянного дома немного отличается от обшивки кирпичного, так что рассмотрим их отдельно.

Обшивка деревянного дома профнастилом

Обшивка деревянного дома профнастилом — это удобное решение, потому что дерево служит не так уж долго (около 35 лет), а срок годности профлистов достигает 50 лет. Чтобы сохранить деревянный фасад в целости, необходимо использовать оцинкованный профнастил для обшивки здания. Материал должен быть несущего типа, потому что дому нужна опора и укрепители фундамента, особенно если он высокий. Предлагаем короткую инструкцию по созданию каркаса и монтажу:

  1. Каркас должен быть установлен так, чтобы было место для воздушной подушки и защиты плоскости здания. Подушка нужна для правильного циркулирования воздуха и проветривания помещения, кроме того она «съедает» внешние звуки, помогая избежать возникновения неприятных шумов. Таким образом, сначала должен быть проложен слой с утеплителем (подушкой), а затем стальной каркасный слой, который должен быть выровнен уровнями.
  2. По желанию можно устанавливать профнастил как вдоль, так и поперек. Вертикальный монтаж придаст металлу защиту от дождя, снега или града, а горизонтальный будет жестче.
  3. Не следует крепить листы гвоздями, используйте шурупы или специальные заклепки. Через каждые 25−30 см ввинчивайте в профнастил детали для крепежа.
  4. После того, как вы закрепили все листы, проверьте их на прочность. Далее необходимо закрасить соединения эмалью, которая используется для наружных работ.

Обшивка кирпичного дома профнастилом

Обшить кирпичный дом профнастилом труднее, чем деревянный, но при четком следовании инструкции вы сможете сделать это без особых проблем:

  1. Каркас должен быть прочным. Для этого требуется сварить арматурные трубы, а места сваривания закрепить металлическими уголками.
  2. Свариваем сетку из металла, ширина ее клетки составляет около 20 см. К каждой стенке крепим трубы для опоры воздушной подушки.
  3. Утепление не всегда необходимо кирпичному дому, можно использовать доски из гипсокартона или дерева, а также пленку для утепления.
  4. Закрепляем сетку, предварительно проверив ее прочность, далее устанавливаем воздушную подушку.
  5. Монтаж профнастила производим с нахлестом в 45−50 мм, не больше, чтобы избежать отлета листов при порыве ветра. Для придания системе жесткости используйте шурупы с крепежными элементами длиной 15 мм.
  6. После монтажа места заклепок следует покрыть грунтовкой, которую можно покрасить в цвет фасада.

Обшивка дома готова, но осталась установка доборных элементов (сточных труб, коньков и других), для которых требуется сварить дополнительные опоры, закрепляющиеся на главном каркасе.

Уход за профлистом не вызывает особых трудностей. Достаточно время от времени протирать фасад от пыли и грязи мылом или любым другим моющим средством.

Используйте мягкие губки и тряпки, вы избежите появления царапин на материале. Если все же заметили повреждения на профлистах, следует закрасить их аэрозольной краской, причем фасад в окрашенном состоянии будет служить дольше, чем в обычном.

Отзывы об обшивке из профнастила

Дом обшит профнастилом уже довольно долгое время. Сразу скажу: пластиковый сайдинг — ненужная вещь. Профнастил — это дешево и удобно (можно расположить панели и вертикально, и горизонтально). Читал отрицательные отзывы по поводу эстетичности. Да, есть немного мест, где требуется хороший монтаж, чтобы сгладить недочеты. Но если не брать в расчет несущественные детали, то вполне отличный материал с хорошим качеством и продолжительностью службы.

Леонид

Хочу сказать несколько слов о внешнем виде. Обычный профнастил смотрится неприглядно, но есть такой тип материала, как профнастил под дерево или кирпич. Вдали не сообразить, чем на самом деле обшит дом. По-моему, отличное решение для тех, кто решил обшить фасад, но при этом использовать немного денег. Лично я довольна внешним видом моего дома и пока не замечаю других минусов.

Юлия

Профнастил — материал, спрос на который не падает в последние несколько лет. Он практически универсален при покрытии и обшивке благодаря своему долголетию и прочности. Если вы хотите гарантированной защиты дома от разрушения по низкой цене, то профнастил — это прекрасный выбор!

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

плюсы и минусы, сборка, инструменты, инструкция монтажа пошагово

Дома на каркасе из металлопрофиля – новое слово в развитии каркасных технологий строительства. Разберемся, как быстро и с наименьшими затратами построить такой дом своими руками.

Строительство частного дома сегодня сильно изменилось благодаря появлению новых технологий. Деревянный каркас позволяет возвести строение очень быстро и обеспечить хорошие эксплуатационные характеристики. Использование каркаса из металлопрофиля для строительства домов своими руками – дальнейшее развитие каркасной технологии. Разберемся, в чем преимущества данного способа и как построить такой дом собственноручно.

Преимущества и недостатки

Технология строительства зданий на каркасе из металлопрофиля предполагает, что все каркасные элементы стен, перекрытий, кровли выполнены из металла. Толщина и форма профиля для каждого участка рассчитана отдельно, исходя из испытываемой нагрузки. Этот способ постройки позволяет добиться следующих результатов:

  • Уменьшение веса готовой постройки.
  • Быстрота постройки.
  • Сокращение необходимого для строительства инструментария: поскольку профиль изготавливается в заводских условиях, становятся ненужными дрель, отвес угольник и т.д.

Каркас заполняется панелями утеплителя, который подбирается под условия каждого региона. Таким образом удается достигнуть требуемых показателей по защите от вымерзания. Каркасные дома теплые и экономичные: поскольку нет потерь тепла, удается существенно экономить на отоплении.

Другими преимуществами домов, построенных по данной технологии, являются:

  • Простота утилизации. Ненужное строение не требуется ломать. Можно разобрать дом, как конструктор, пустив металл каркаса на переплавку. Не страдает и окружающая среда.
  • Долговечность: металл не горит, не гниет, практически не деформируется от перепадов температур.
  • Строительство можно вести в любое время года, не прерываясь на холодный период.

[warning]Обычно каркасное строительство применяют для возведения небольших зданий высотой в один-два этажа. Высота стен такого объекта обычно не более 6 м, а длина пролета – около 12 м. Ограничитель – несущая способность стропил. Стропильные фермы длиной в 24 м и больше требуют использования специального профиля, они сложны в изготовлении и монтаже.[/warning]

Есть и несколько особенностей, которые надо учитывать при выборе каркасного дома:

  • Хорошая тепловая защищенность оборачивается необходимостью в хорошей вентиляционной системе. Дом, по сути, представляет собой термос, и без эффективной вентиляционной системы в нем будет влажно. А это подходящие условия для развития плесневых грибков.
  • Стены каркасного дома не смогут удержать большого веса. На них нельзя будет повесить полки или вбить дюбель для картины.
  • Хоть металлический каркас и изготавливается из устойчивых к коррозии сплавов, нужно позаботиться, чтобы он не контактировал с влагой. В противном случае коррозионные процессы могут вызвать разрушение элементов конструкции.

[important]Если учесть эти особенности, жить в каркасном доме можно с большим комфортом, а возвести его своими руками не очень сложно. Но требуется тщательное соблюдение технологии и закупка качественных материалов для строительства.[/important]

Технология сборки

Производство каркасного дома проводится в несколько этапов.

Этап проектирования подразумевает составление документации для завода, который изготовит профили для сборки каркаса. Даже если возводить дом планируется самостоятельно, на этом этапе необходимо прибегнуть к помощи специалиста. Неправильно изготовленные детали каркаса могут сделать строительство невыполнимой задачей. Поэтому стоит выбрать и воплотить в жизнь один из трех вариантов:

  • Выбрать готовый проект дома. Наиболее дешевый вариант. В многообразии вариантов, разработанных дизайнерами, почти наверняка найдется решение, сочетающее в себе приемлемую цену и достаточно высокое качество.
  • Выбрав готовый проект, заказать его видоизменение под собственные нужды. Сюда может входить изменение внутренней планировки, добавление новых элементов (эркера, мансарды и т.д.) или наоборот, отказ от усложняющих деталей с целью удешевления строительства.
  • Заказать разработку проекта «с нуля». Это наиболее дорогой и требующий времени вариант. Но зато он гарантирует, что дом получится уникальным по дизайну и по-настоящему удобным именно для вашей семьи.

Когда проект готов, элементы каркаса и панели утеплителя изготавливаются, а в это время ведут работы по созданию надежного основания для будущего дома. Небольшой вес позволяет применить свайный фундамент или технологию, основанную на использовании опор СВС. Оба способа позволяют сделать фундамент довольно быстро.

 

Дальше производят сборку каркаса. По сути, эта процедура напоминает игру с детским конструктором, только детали очень большого размера. Поскольку все элементы изготовлены заранее, не надо тратить времени на проведение замеров и сверление отверстий. Собрать каркас полностью можно за несколько суток.

[note]Каркасный дом своими руками читайте в статье: здесь[/note]

На следующем этапе каркас обшивается панелями утеплителя. В целом, этот этап аналогичен работам, проводящимся при строительстве домов на деревянном каркасе.

[important]Когда этот этап окончен, в дом заводятся коммуникации и проводится отделка помещении и фасада.[/important]

Необходимые материалы и инструменты

Все виды металлического профиля (его еще обозначают аббревиатурой ЛСТК) для каркасов домов делают из конструкционной стали с помощью штампов в холодном виде. На каждый лист наносится защитное покрытие из цинка, препятствующее коррозии. Толщина покрытия варьируется от 18 до 40 мкм. Чем толще покрытие, тем дороже профиль, но и выше его долговечность. Наиболее дорогие профили покрывают методом горячего оцинкования.

Толщина листа, из которого делается профиль, также различна. Самый тонкий – 0,7 мм, самый толстый – 2 мм. Чем толще сталь, тем выше несущая способность ЛСТК. Однако также с увеличением толщины повышается вес и стоимость. Поэтому толщина металла и тип профиля рассчитываются специалистами исходя из нагрузок, которые будет нести каркас.

[warning]Сегодня ЛСТК поступают на рынок из десятков источников: зарубежные и отечественные, мелкие заводики и крупные сталелитейные предприятия. Рекомендовать конкретного производителя тут сложно. Стоит смотреть на качество металла (отсутствие следов ржавчины, сколов покрытия и т.д.)[/warning]

Существует несколько типов профилей:

Они также подразделяются на подвиды в зависимости от конкретных задач:

[warning]Определить, какой именно профиль ставить на каждый участок, без специальных знаний невозможно. Именно поэтому составление проекта каркасного дома лучше поручить специалисту.[/warning]

Набор инструментов может несколько отличаться, в зависимости от того, у какого производителя заказаны ЛСТК. Но практически всегда комплект профиля поступает в расчете на отверточную сборку: все пронумеровано, разложено в соответствующем порядке, снабжено соответствующими крепежными элементами.

Каркасный дом из металлопрофиля своими руками. Пошаговая инструкция

Процесс строительства каркасного здания практически одинаков, хоть используется металлический каркас, хоть деревянный. Вот основные шаги по возведению дома на готовом фундаменте:

  1. На основании собирается нижняя обвязка. Это очень ответственный этап, так как именно здесь закладывается основание для будущего здания.
  2. По углам ставятся главные опорные стойки. Их очень важно выставить строго вертикально. При использовании металлического каркаса такой отвесности добиться легче, но все же не помешает проверить правильность установки с помощью отвеса.
  3. Между основными опорными стойками крепятся дополнительные стойки, они связываются в единый каркас стен с помощью поперечин и укосин.
  4. Стойки связываются воедино верхней обвязкой. Монтируется каркас потолочных перекрытий.
  5. Собирается каркас крыши.
  6. Крыша гидроизолируется и утепляется, на стропилах собирается обрешетка под кровельный материал.

Если планируется строить многоэтажную конструкцию, может применяться два варианта каркаса. В первом случае опорные стойки проходят через весь каркас. Тогда два этажа дома представляю собой как бы единое целое. В этом случае прочность конструкции выше, но строить сложнее, так как понадобится более длинный и тяжелый профиль. Во втором случае каркас первого и второго этажа представляет собой отдельные вещи, которые уже затем соединяются между собой.

[important]На этом каркас дома готов. В принципе, собрать такую конструкцию не сложнее сборки конструктора. Важно только не перепутать детали и тщательно выполнять каждую операцию.[/important]

Советы профессионалов

Вот несколько советов от строителей, профессионально занимающихся сборкой каркасных домов:

  • В работе понадобится помощник, а лучше несколько. Одному можно собрать только какую-нибудь небольшую конструкцию, вроде садовой беседки, да и то рук будет сильно не хватать.
  • Поскольку металл проводит температуру гораздо лучше, чем дерево, металлический каркас может создавать т. н. «мостики холода». Чтобы дом на каркасе из ЛСТК не терял тепло, следует позаботиться о качественном утеплении внешних и внутренних стен постройки. Для этого хорошо подойдут современные утеплительные материалы: пенопласт, минеральная вата.

Мы также рекомендуем посмотреть обучающие видеоматериалы, на которых можно наглядно увидеть процесс сбора металлического каркаса:

Построить здание на каркасе из металлического профиля своими руками вполне возможно. Современные технологии позволяют сделать такое строительство быстрым и не слишком трудоемким. Но нужно, чтобы каркас был правильно спроектирован и изготовлен из качественного металла. Тогда ваш дом будет теплым, долговечным и уютным.

Монтаж металлопрофиля на стены дома.

Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 115423343.
Монтаж металлопрофиля на стены дома. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 115423343.

Монтаж металлических профилей на стены дома.

S M L XL Редактировать

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
Ю Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3651 x 5477 пикселей | 30. 9 см x 46,4 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3651 x 5477 пикселей | 30,9 см x 46,4 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Металлопрофиль на стенах строящегося дома. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Фото 123049716.

Металлопрофиль на стенах строящегося дома. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 123049716.

Металлический профиль на стенах строящегося дома.

S M L XL Редактировать

Таблица размеров

Размер изображения Идеально подходит для
Ю Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
м Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

8432 x 5621 пикселей | 71.4 см x 47,6 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

8432 x 5621 пикселей | 71,4 см x 47,6 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

  • Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
  • Загрузите 10 фотографий или векторов.
  • Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать. Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Стальные шпильки против деревянных шпилек для стенового каркаса

При обрамлении стены главными проблемами являются прочность, качество, долговечность и простота использования. Деревянные стойки прочны и просты в установке, но иногда качество может быть нестабильным. Они прочные, но только до тех пор, пока вы держите их в идеальном состоянии. Стальные шпильки решают многие из этих проблем. Но подходят ли они для вашего дома? Стоит ли использовать сталь, если вы делаете это самостоятельно? Следующий брифинг по стальным шпилькам может помочь вам в принятии решения.

Основы стальных шпилек

Еще недавно в жилых домах редко можно было увидеть стальные шпильки. Строители или специалисты по ремонту домов покупали их в специализированных магазинах строительных материалов. Сейчас стальные шпильки все чаще можно встретить в домах благоустройства, хотя более популярными остаются деревянные.

Стандартные размеры стальных шпилек

Местные крупные розничные торговцы обычно продают стальные шпильки с размерами, соответствующими деревянным шпилькам два на четыре, и длиной от 8 футов до 12 футов.Стандартные стальные шпильки, доступные в домашних центрах, используют сталь 25-го калибра. Вот дополнительная информация о размерах:

  • Стандартные размеры варьируются от 2 1/2 дюймов до 14 дюймов.
  • Фланцы (боковые части) варьируются от 1 3/8 дюйма до 3 дюймов.
  • Шпильки имеют заглушки для электрических кабелей.
  • Выбивные отверстия имеют диаметр от 3/4 дюйма до 1 1/2 дюйма.

Стальные шпильки

  • Прогнозируемое качество

  • Не деформируется и не деформируется

  • Не гниет

  • Трудно резать

  • Трудно найти

Деревянные шпильки

  • Стандартные размеры

  • Находится в каждом домохозяйстве и на складе пиломатериалов

  • Недорого

  • Легко режется

  • Может гнить, особенно вокруг дна стен

Иллюстрация: Ель / Эллен Линднер

Плюсы и минусы использования стальных шпилек

Учитывая все факторы, большинство мастеров самостоятельно обнаружит, что использование металлических гвоздей по сравнению с традиционными деревянными гвоздиками не имеет большого преимущества. Для новичков использование стальных шпилек требует обучения, которое делает установку немного медленнее, чем с деревянными шпильками, к тому же работа со сталью сопряжена с дополнительными опасностями для безопасности.

Могут быть места, где вы по-прежнему предпочитаете использовать деревянные, а также металлические стойки, например, при установке электрических коробок между стойками и дверными коробками. Вам также может быть проще прикрепить декоративные молдинги к дверям и окнам, если они были обрамлены деревом, а не сталью.

Стальные шпильки и тепловые потери

Стальные стойки, которые контактируют с кондиционируемой зоной на одной стороне (например, с обогреваемым подвалом) и с холодным открытым пространством на другой стороне (каменные стены фундамента), допускают значительно большие потери тепла, чем деревянные стойки.Это потому, что металл является гораздо лучшим проводником тепла. Избегайте этого, возводя стены с термическим разрывом или зазором.

Плюсы стальных шпилек

  • Predictable : В отличие от дерева, которое может быть доставлено, даже если доски деформированы, скручены или изогнуты, стальные гвоздики (если они не повреждены) всегда поступают прямо.
  • Durable : металлические стойки непроницаемы для огня, термитов, гнили, раскалывания и любого другого количества опасностей, которые могут повлиять на строительные материалы на органической основе, такие как дерево.
  • Рентабельность : стальные гвоздики никогда не были такими дешевыми, как деревянные, но теперь лишь примерно на 30 процентов дороже деревянных.
  • Легкий : Стальные шпильки легче переносить и хранить, чем деревянные, потому что они полые. Шпильки могут до некоторой степени входить друг в друга.
  • Подходит для проблемных зон : Стальные шпильки хорошо подходят для ванных комнат, подвалов и других подверженных воздействию воды мест, поскольку они непроницаемы для влаги.

Минусы стальных шпилек

  • Трудно резать : стальные шпильки резать труднее, чем пиломатериалы.Для стали требуется торцовочная или циркулярная пила, оснащенная режущим полотном по металлу в сочетании с ножницами по олову.
  • Ограниченное количество : Металлические гвоздики, которые можно найти в вашем местном магазине товаров для дома, обычно бывают самых популярных размеров.
  • Ограниченное творчество : Металл не прощает ошибок, что может доставить больше неприятностей домашнему мастеру, чем работа с гибким и податливым материалом, таким как дерево.
  • Установка гипсокартона - сложная задача : Врезание шурупа для гипсокартона в металлическую стойку требует больше работы и практики, чем ввинчивание шурупа для гипсокартона в деревянную стойку (дерево помогает втянуть шуруп в нее).

Опасности работы со стальными шпильками

Резать металлические стойки значительно опаснее, чем резать дерево по следующим причинам:

  • Резка металлических штифтов вручную ножницами для жести может поранить кожу.
  • Звук, издаваемый электрической пилой по металлическим шпилькам, может повредить слух, если вы не наденете средства защиты органов слуха.
  • Обрезанные кромки могут быть довольно острыми, поэтому обязательно надевайте тяжелые рабочие перчатки и носите длинные рукава.

Характеристики стального каркасного дома | Технические характеристики

.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСЛОВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ (зона землетрясения 3 степени) эффективный коэффициент ускорения грунта A0 = 0,4
КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Продукция производится по 3-й климатической зоне.
СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА 80 кг / м2 (зависит от места сборки)
СКОРОСТЬ ВЕТРА 80 км / ч (необходимо закрепить на земле)
КОЭФФИЦИЕНТ ИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНОЙ СТЕНЫ K: 0,45 Ккал / м²hC (K: 0,53 Вт / м² K)
КОЭФФИЦИЕНТ ИЗОЛЯЦИИ ВНУТРЕННЕЙ СТЕНЫ K: 0,44 Ккал / м²hC (K: 0,51 Вт / м² K)
ЛЕГКИЙ СТАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ Erdemir 1311, (ST-37) Стандарт DIN EN 10147-00, используется конструкция из оцинкованной стали.
ЦЕМЕНТНАЯ ДОСКА Плотность: ~ 1300 кг / м³ огнестойкий (B1 по DIN 4102 часть 1) Коэффициент теплопроводности (λ10 ˚ C в сухом состоянии)
РОКВУЛ В соответствии со стандартом TS 13500-1, огнестойкий материал класса A1 или огнестойкий материал класса A2, не разделяющий огонь.
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ШАССИ 200 кг / м² (для двухэтажных домов) (Рассчитано по ТС 498 у.е.)
КОЭФФИЦИЕНТ ИЗОЛЯЦИИ КРЫШИ К: 0.39 Ккал / м²hC (K: 0,43 Вт / м² K)
СТЕНА
РАМА НАСТЕННАЯ Стальной каркас стены со стойками и балками изготавливается по проекту и статистическим расчетам толщиной 84 мм. С столбами и остеклением толщиной 84 мм. Толщина стены может быть увеличена по запросу. Для 2-х или 3-х этажных домов толщина будет 104 мм.
СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА Все стальные детали производятся по бесшовной системе. Они соединяются болтами и винтами методом imbus. Холодногнутые стальные оцинкованные профили (U, C, L Omega и т. Д.) Оцинкованные стальные холодногнутые профили образуют несущую систему конструкции.
ИЗОЛЯЦИЯ Применяется Rockwool или Eps толщиной 80 мм.
НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА И КРАСКА Влагоизоляция и покрытие OSB толщиной 11 мм могут быть добавлены на стальной каркас по запросу. (Обязательно в двухэтажных домах.) При покрытии OSB применяется профиль «М».Каменная облицовка может быть применена по запросу. Используется краска для наружных работ на акриловой основе. Толщина наружных стен 116 мм без OSB и 152 мм с OSB. Толщина наружных стен 172 мм в двух- и трехэтажных зданиях. По запросу возможно нанесение наружной оболочки.
ВНУТРЕННЯЯ ОБЛИЦОВКА И КРАСКА Сетка и гипсовая штукатурка между гипсокартонами для придания эстетичного вида. перед нанесением гимнастического материала найлон наносится поверх профилей внутренних стен, чтобы предотвратить потоотделение и улучшить изоляцию. Для укладки стен используется гипсокартон толщиной 12,5 мм (по запросу можно использовать гипсокартон розового цвета с высокой огнестойкостью). Для влажных помещений используются зеленые гипсовые плиты толщиной 12,5 мм. Гимзамборды окрашены пластиковой краской. Внутренняя ширина панели 110 мм. Для внутренних стен по запросу могут быть использованы двойные гипсовые плиты.
КРЫША
СИСТЕМА Значения уклона для двускатной крыши и системы скатной крыши составляют% 20-% 30. Уклон крыши может быть увеличен в регионах с высокой снеговой нагрузкой.
Ферма крыши Стропильные фермы, балки и колонны изготавливаются из профилей из нержавеющей гальванизированной стали специальной формы. Кровельная система устанавливается согласно проектным и статическим расчетам. Оцинкованные прогоны специальной формы устанавливаются наверху стропильной фермы. Система бесшовных и болтовых соединений производится на наших современных производственных площадях. Торцевая двускатная крыша покрыта таким же наружным облицовочным материалом. Вокруг крыши установлены вентилируемые карнизы шириной 20 см, изготовленные из нержавеющих листов оцинкованной стали.
Облицовка крыши Оцинкованные металлические листы из нержавеющей стали наносятся на металлические прогоны для обшивки кровли. Кроме того, по запросу могут быть нанесены окрашенные трапециевидные металлические листы с рисунком плитки, которые мы производим на наших предприятиях. Передняя часть фермы покрыта сайдингом. Гарантия не распространяется на поломки, вызванные снеговой нагрузкой.
ПОТОЛКИ
ИЗОЛЯЦИЯ Поверх гипсокартона подвесного потолка укладывается стекловата толщиной 80 мм (14 кг / м3).(Минеральная вата также может применяться по запросу). В холодных регионах по запросу может быть нанесен двойной слой стекловаты.
ОБЛИЦОВКА Сетка и гипсовая штукатурка между гипсокартонами, покрывающими потолок, для придания эстетичного вида. Для облицовки потолка можно использовать гипсокартон толщиной 12,5 мм (по запросу можно использовать гипсокартон розового цвета с высокой огнестойкостью). Для потолков влажных помещений применяют зеленый гипсокартон толщиной 12,5 мм.
ДВЕРИ
ДВЕРЬ НАРУЖНАЯ Стальная дверь размером 90x200 см с цилиндрическими замками, сертифицированными TSE.
ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ Рама из оцинкованного листового металла 80x200 см, белого цвета, деревянная дверь американского типа. Двери из алюминия и ПВХ доступны по запросу. Встроенные замки с сертификатом TSE. По запросу возможна установка деревянной дверной коробки.
ОКНА
ОКОННЫЙ ПРОФИЛЬ ригели 160x160, 115x110, 115x160 см и 60x40, на основе ПВХ, сертификация TSE и сериалы 60. По запросу может быть использован ПВХ с алюминиевым или деревянным рисункомРамы окон и фрамуг могут быть облицованы цементной доской.
ДВОЙНОЕ СТЕКЛО Все стекла стеклопакеты двойные; Стеклопакеты 4 + 12 + 4 мм, фрамуги из матового стекла.
При заказе размеры и расположение дверей и окон должны быть указаны на проекте. Срок поставки алюминиевых и цветных окон больше обычного.
ЛЕСТНИЦА
Изготавливается на профилегибочных машинах из оцинкованного листового металла в виде стальной конструкции особой формы с бесварной винтовой системой.Ступени обшиты деревом. Подъемники открытые. Металлические детали окрашены электростатической краской, по желанию - дерево.
ЛЕСТНИЦА
Поручни изготавливаются из декоративного кованого железа. По запросу могут быть изготовлены алюминиевые или деревянные поручни (для деревянных лестниц).
КАРТИНЫ
НАРУЖНАЯ ОКРАСКА Наружная сторона металлических деталей окрашена двойным слоем грунтовки, а затем двойным слоем синтетической масляной краски. Внешняя сторона стенового панно окрашена акриловой краской. На стыки наружных стен наносится мастика. Во всех наших зданиях используется первоклассная краска, сертифицированная TSE. По запросу может быть нанесена внешняя оболочка из минеральной штукатурки.
ВНУТРЕННЯЯ ОКРАСКА Внутренняя поверхность стеновой панели и поверхность потолочного гипсокартона окрашены пластиковой краской. Во всех наших зданиях используется первоклассная краска, сертифицированная TSE, по запросу возможна окраска сатиновыми красками и обоями.
ДРУГОЕ Профили стропильных ферм, прогонов и рам панелей изготавливаются из оцинкованной листовой нержавеющей стали, без покрытия и без покраски.
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА (УСТАНОВКА ЗАПРЫСКА)
СИСТЕМА Для электромонтажа первого класса используются сертифицированные TSE кабели, проложенные под штукатуркой. Выключатели и розетки выбираются из продуктов первого класса, сертифицированных TSE. Счетчик электроэнергии и внешние подключения должны быть организованы ПОКУПАТЕЛЕМ
САНИТАРНАЯ УСТАНОВКА (УСТАНОВКА ЗАПРЫСКА)
СИСТЕМА Система для скрытого монтажа.Сантехнические материалы, раковина и душевая кабина не включены в стоимость и оставлены на усмотрение клиента. Трубы для чистой воды изготовлены из PPRC, а трубы для канализации - из ПВХ и имеют сертификат TSE. Счетчик воды и внешние подключения являются обязанностью ПОКУПАТЕЛЯ.
ОСНОВАНИЕ И БЕТОН
Бетонная плита (фундамент) должна быть выполнена в соответствии с бетонным планом (основными размерами), предоставленным Кармод. Обследование бетонной плиты и грунта является обязанностью заказчика.Здание крепится к земле анкерами и стальными дюбелями. Следует подготовить закрепленный на якоре плот или фундамент из стальной проволочной сетки. Заказчик несет ответственность за все земляные работы.
ГАРАНТИЯ
Продукция Кармод производится с применением передовых технологий. Гарантия на изготовление составляет 1 год. В случае удаления алюминиевых и самоклеящихся этикеток с маркой Кармод действие гарантии прекращается. В случае выхода из строя обнаружение неисправности должно выполняться правильно.Для устранения неисправности запрошенные документы должны быть отправлены в Кармод, а фотографии должны быть сделаны с расстояний 30 см, 2 м и 10 м для отправки соответствующих материалов и команды. В противном случае даже на товар распространяется гарантия, оказание услуг не будет.

Все, что вам нужно знать об использовании стали в качестве облицовки стен

Carter Williamson ArchitectsSave Photo Найдите правильную ориентацию
Стальные листы облицовки свернуты в профили - ребра, которые проходят по всей длине листа.Эти ребра укрепляют лист, а глубокие ребра обеспечивают повышенную прочность. Поскольку ребра являются такой важной частью системы облицовки, необходимо учитывать их ориентацию.

Укладка облицовки с горизонтальным расположением ребер создает красивый заземленный вид. При просмотре конструкции взгляд стремится пробегать по ребрам, подчеркивая длину здания. Выполнение ребер по горизонтали также помогает визуально связать здание с горизонтальным участком земли.

Горизонтальные ребра также образуют небольшие полочки для сбора пыли. Даже традиционный изогнутый профиль Custom Orb будет собирать полосы пыли при горизонтальной установке. Эта пыль выглядит неопрятно и блокирует попадание солнечных лучей на облицовку. Лакокрасочное покрытие со временем выцветает с другой скоростью, чем остальная часть панели, оставляя нежелательные полосы на уровне глянца краски. Если вы устанавливаете облицовку горизонтально для получения предпочтительного эстетического результата, вы должны быть готовы периодически поливать ее из шланга, чтобы избавиться от скопившейся пыли.

Вертикальная установка предотвратит накопление пыли, но обычно она позволяет подчеркнуть высоту здания и отделить здание от горизонтальной плоскости земли.

При выборе ориентации следует обратить внимание на отверстия в стене. Поскольку листы прокатываются на заказ и имеют практически неограниченную длину, необходимость останавливать и запускать лист из-за отверстий может устранить одно из основных преимуществ стальной облицовки. Может быть желательна ориентация, которая позволяет использовать облицовку большей непрерывной длины.

В конце концов, нет заданной ориентации для установки стальной облицовки. Вам ничего не мешает установить его по диагонали, но остерегайтесь сложности вырезания отверстий.

Понимание каркаса дома - Экстремальные инструкции

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым - устрашающим проектом. Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом.В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом. Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример - гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных.Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, соединенных вместе.

Самый распространенный материал для обрамления - дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас. Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства, обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

При изготовлении стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода - воздушный шар или платформа - и оба имеют свои преимущества и недостатки. Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа.Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг - уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или пороговую плиту для фундамента / пола против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте.Подоконники крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к подоконникам, и их концы закрываются коллектором балок. Коллекторы и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с шириной балки более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола. Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины.Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. Когда пол обрамлен, добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или на черновом полу.

Стеновая конструкция

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены. Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите.К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Распределите дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен - из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины.При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания. Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления. Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для расположения конюшен.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии от длин стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей. Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых фанерных прокладок между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как 3-1 / 2-дюймовые стойки. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях.Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим стойкам на тех же 16- или 24-дюймовых центрах.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет питания, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode.Несколько лет назад моя дочь помогала строить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или OSB-обшивки по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены. А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены.Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганные ограждения. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4. Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов.Используйте пилу, чтобы вырезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью зубила. Закрепите распорку на месте двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормами и правилами крепления распорок в вашем регионе.)

Когда стена будет построена, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально.Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Подъем стен

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите. Просто сдвиньте стену вплотную к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете.Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее к анкерным болтам, тогда вам нужно будет приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены строятся секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, вбейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже.Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам. Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом. Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах.Как и в других стенах, проемы обрамлены таким же образом и установлены распорки. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, устанавливаются водопроводом и затем крепятся к внешним стойкам на двух смежных стенах. Закрепите центральную часть, чтобы она не прогибалась или не сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе.Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе. Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву подошвы между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен. Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляются, возводятся и закрепляются на месте таким же образом, опять же с использованием второй верхней пластины, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен.При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить настенную основу к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов. Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены. Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую опору для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки на каждом углу упрощают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть утомительным, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.


Рекомендуемые статьи

Стенный дом для тромбов | Колледж архитектуры, планирования и ландшафтной архитектуры

The Trombe Wall House - это резиденция с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, площадью 1300 квадратных футов. Он был спроектирован и построен факультетом архитектуры (Мэри Хардин и Дэвид Булларо) и студентами в 2013-2014 годах. Основные особенности здания включают стенку с тромбом и модифицированную стену с тромбом, которые служат тепловыми массами для контроля комфорта в помещении, изолированные бетонные стены, обшитые гальванизированными металлическими панелями, и цистерны для сбора и хранения сточных вод с крыши. Большое пространство из стекла, использованного в стенах тромба, было восстановлено в результате реконструкции пространства галереи CAPLA.

Дом Trombe Wall получил свое название от того факта, что в нем есть два типа конструкций стен с тромбами.«Классическая» стена для тромба - это стена CMU, залитая цементным раствором и облицованная стеклом, с воздушной полостью 4 дюйма между стеклом и CMU. В стене ЦМУ имеются действующие вентиляционные отверстия, которые пропускают нагретый воздух внутрь дома в зимние дни и закрывают его в теплые дни.

Модифицированная стена тромбов представляет собой застекленную каменную стену, которая проходит по всей длине южного фасада здания с коридором длиной 38 футов между стеклом и прочной залитой цементным раствором стеной CMU. В прохладные зимние месяцы эта стена с тромбом обеспечивает пассивное отопление, аккумулируя солнечную энергию в течение дня и передавая ее в интерьер дома вечером.Летом на улицу выводится теплый воздух. Стена тромба также является единственной наружной стеной дома с каменной кладкой. Остальные стены сделаны из изолированного бетона с коэффициентом сопротивления 25.

.

По словам Хардин, этот гибридный подход к материалам снизил затраты на рабочую силу, связанные со строительством кладки, сохранив проект в рамках его строительного бюджета в размере 85 000 долларов. Пассивные солнечные стратегии для этой резиденции включали группировку всех проемов на северном и южном фасадах, где они не получают прямого солнечного света (на юге из-за выступов крыши), посадка лиственных деревьев, чтобы затенять все южные открытые пространства в теплые месяцы, обеспечивая потолок вентиляторы для каждой комнаты, размещение воздуховодов внутри изолированной оболочки здания, размещение туалетов и складских помещений на западных стенах для дополнительного теплового буфера и обеспечение расположения отверстий для естественной вентиляции во всех помещениях.

Модифицированная стенка тромба не сильно пострадала от прямого солнечного излучения, так как только нижние 18 дюймов ее когда-либо получали прямое солнце. Он не внес существенного вклада в активное нагревание или охлаждение, за исключением пассивной стабилизации температуры воздуха в сочетании с другими стратегиями проектирования для кондиционирования внутреннего пространства. Эта стена служила внутренним стабилизатором температуры, поддерживая комфортную температуру круглый год. Эти два типа стенок для тромба выполнялись совершенно по-разному. Классическая стенка тромба позволяла перегревать воздушную полость и быстро подавать нагретый воздух в прилегающие к ней внутренние пространства.Классическая стена тромба уменьшала потребность в отоплении в прохладные месяцы. Большая площадь стекла, используемого в обеих стенах тромба, была восстановлена ​​в результате реконструкции пространства галереи CAPLA.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *