Крепление пароизоляции к стене: рекомендации экспертов и выбор пароизоляционных материалов ISOVER

1.

наружная обшивка 2. контррейка3. гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ proff, AQ150 proff, AS130, AS, АМ, А4.

утеплитель5. пароизоляция Изоспан RS, В6. внутренняя отделка

Гидро-ветрозащита

В конструкциях каркасных стен малоэтажных зданий для защиты утеплителя и внутренних элементов стен от ветра и атмосферных осадков, проникающих под наружную обшивку, рекомендуется применять гидро-ветрозащитные мембраны Изоспан AQ proff, Изоспан AQ 150 proff, Изоспан AS 130, Изоспан AS, Изоспан АМ или  Изоспан А, не препятствующие выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор.

Инструкция по монтажу гидро-ветрозащиты

Гидро-ветрозащитная мембрана укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной обшивкой здания. Изоспан AQ proff, Изоспан AQ 150 proff, Изоспан AS 130, Изоспан AS, Изоспан АМ укладываются стороной с логотипами наружу, сторона укладки Изоспана А не имеет значения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов не менее 10см).

Материал фиксируется на каркасе при помощи строительного степлера или иным способом. Нижняя кромка материала укладывается на водоотводный слив цоколя здания и приклеивается к нему с помощью двухсторонней соединительной ленты Изоспан KL+. Если остатка рулона не хватает на всю ширину стены, то вертикальный нахлёст полотен материала выполняется на балке каркаса.

Места примыкания полотен гидро-ветрозащитной мембраны к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proffили Изоспан KL+. Окончательно гидро-ветрозащитная мембрана закрепляется на каркасе вертикальными деревянными антисептированными контррейками на гвоздях или саморезах. Обязательно предусматривается вентилируемый зазор между гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраной и наружной обшивкой на толщину контррейки (не менее 4-5 см).

Пароизоляция

В конструкциях каркасных стен в качестве пароизоляции, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя в жилое пространство рекомендуется применять Изоспан RS илиИзоспан В.

Инструкция по монтажу пароизоляции

Пароизоляция укладывается с внутренней стороны утеплителя. Изоспан RS (Изоспан В) укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – в сторону помещения.

Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлёст (ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов не менее 15 см). Материал крепится на элементы несущего каркаса (балки, стойки) или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлёсты полотен пароизоляции необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SLили Изоспан ML proff; места примыканий пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proffили Изоспан KL+.

Окончательно Изоспан RS (Изоспан В)закрепляется на несущем каркасе или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между пароизоляцией и отделкой.

Вместо Изоспана RS (Изоспана В) в конструкциях каркасных стен может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Укладываются аналогично Изоспану RS (Изоспану В), гладкой стороной к утеплителю, шероховатой – в сторону помещения.

Также в конструкциях каркасных стен в качестве пароизоляции с эффектом энергосбережения может применяться Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD и Изоспан FX.

Отражающая пароизоляция Изоспан RF(Изоспан FS, Изоспан FD, Изоспан FX)укладывается с внутренней стороны утеплителя, металлизированной поверхностью в сторону помещения. Монтаж ведётся снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлёст (Изоспан FX- встык), ширина горизонтальных и вертикальных нахлёстов не менее 15 см.

Материал крепится на элементы несущего каркаса или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой. Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя нахлёсты полотен отражающей пароизоляции необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL; места примыканий отражающей пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям, необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proffили Изоспан KL+. Окончательно Изоспан RF(Изоспан FS, Изоспан FD, Изоспан FX)закрепляется на несущем каркасе или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т.

д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном). Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4-5 см между отражающей пароизоляцией и отделкой. Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между отражающей поверхностью Изоспана RF(Изоспана FS, Изоспана FD, Изоспана FX)и материалом внутренней отделки для обеспечения условий  теплового отражения.

Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Проекты каркасных домовСтоимость каркасных домовКонтактная информация

При проживании в каркасном двухэтажном домеза месяц семья из трех человек способствует образованию от 100 до 140 литров влаги в виде водяных паров во время приготовления пищи, стирки, мытья и просто дыхания, которые поднимаются вверх, проникают в перекрытия и стены. Влага, скопившаяся в теплоизоляции, приводит к повреждению всей строительной конструкции и способствует появлению плесени и грибка, а в холодное время может замерзнуть, превращая теплоизоляцию в кусок льда. Пароизоляция стен в каркасном домедолжна проводиться правильно, чтобы не дать влаге проникнуть внутрь утеплителя и утратить теплоизоляционные свойства.

Содержание

• 1 ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ
• 2 ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ СТЕН С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ
• 3 ОШИБКИ УСТРОЙСТВА ПАРОИЗОЛЯЦИИ

ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ

Утеплитель работает эффективно до тех пор, пока он сухой. Влага в воздухе присутствует всегда и по законам физики теплый водяной пар двигается из помещения на улицу, то есть он движется из тепла в холод через утепленную конструкцию стен каркасного дома, увлажняя теплоизоляцию и вызывая гниение конструкции. Предотвратить такое увлажнение возможно путем создания паробарьера со стороны помещений и обеспечения пароизоляции стен каркасного дома.

Пароизоляционная мембрана имеет пористую многослойную структуру, она не полностью изолирует каркасную стену, а снижает скорость проникновения влажности, содержащейся в воздухе. В результате воздух циркулирует не только через вентиляцию, окна, двери, но и через стены, обеспечивая здоровый микроклимат в доме.

Мембрана имеет одну гладкую, а другую шероховатую сторону, и крепится к утеплителю гладкой стороной, а шершавой в сторону помещения, чтобы влага оседала на шершавой стороне мембраны и впоследствии с нее испарялась. Для обеспечения здорового микроклимата в доме необходима циркуляция воздуха, поэтому стены должны быть обязательно воздухопроницаемыми и паропроницаемыми. Разные пароизоляционные мембраны отличаются по своим характеристикам, для различных помещений, например, в саунах используют мембраны отличные от применяемых для обычных комнат.

Пароизоляционные материалы чаще всего выпускаются и поставляются в рулонах, а монтироваться могут как горизонтально, так и вертикально вплотную к теплоизоляции. С элементами несущей конструкции их соединяют при помощи скоб механического сшивателя или оцинкованными гвоздями, имеющими плоскую головку, а швы обязательно должны быть герметичными, что обеспечивается специальными бутилкаучуковыми лентами, которые гарантируют прочность соединения, а сами являются паропроницаемыми.

ВАРИАНТЫ КОНСТРУКЦИИ СТЕН С ПАРОИЗОЛЯЦИЕЙ

Существует два варианта устройства пароизоляции стен каркасного дома.

Первый предполагает нашивку пароизоляционной мембраны на стойки каркаса, а потом прямо поверх них проводится отделка внутренних помещений гипсокартонном, вагонкой и другими материалами. Второй вариант предусматривает установление поверх пароизоляционной пленки вертикальной или горизонтальной обрешетки, обеспечивающей наличие воздушного зазора в 3-5 см. Конструкция пароизоляции стены каркасного дома с воздушным зазором рекомендуется для каркасных домов, предназначенных для постоянного круглогодичного проживания.

ОШИБКИ УСТРОЙСТВА ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Самая распространенная ошибка при каркасном домостроении– некачественный монтаж, поэтому следует доверять работы добросовестным специалистам, которые не перепутают стороны, тщательно проклеят стыки специальным скотчем или мастикой, не порвут мембрану. Также нельзя устанавливать пароизоляционную мембрану снаружи, потому что конденсат будет собираться внутри и увлажнять утеплитель. С внешней стороны каркасной стены устанавливают ветрозащиту, которая свободно пропускает пары влаги в отличие от пароизоляции.

Для того чтобы система утепления стен каркасного дома успешно работала необходимо чтобы теплоизоляционные материалы оставались сухими в любое время года и при любых условиях, а для этого необходимо:

пароизоляция стен в каркасном доме, создающая надежный экран на пути следования теплого влажного воздуха из помещения на улицу;обязательное наличие ветробарьера, обеспечивающего стабильность теплоизоляционных характеристик и препятствование попадания на утеплитель атмосферных осадков;для удаления избытка влаги из помещений каркасного дома в обязательном порядке необходима хорошая вентиляция, предусматривающая отводы из санузла, кухни и технических помещений.

Читайте также:

Дата: 22-08-2015Просмотров: 1161Рейтинг: 52

Все материалы, способные обеспечивать защиту разным строительным конструкциям от воды и пара, имеют название пароизоляция. В качестве пароизоляции применяют различные материалы, поэтому крепление пароизоляции бывает разным.

Укреплять различные материалы, необходимые в качестве пароизоляции, следует исключительно с внутренней стороны дома. В особых случаях, к примеру, если стенки строения являются тонкими, а погодные условия связаны с большими температурными изменениями, устанавливать пароизоляцию следует внутри и снаружи сооружения. Пароизоляционные материалы можно разделить на листовые и рулонные.

При пароизоляции стен дома, пароизоляционную пленку или мембрану крепят  с помощью строительного степлера к каркасным стойкам.

Выбирая тот или иной теплоизоляционный материал, следует обязательно проконсультироваться со специалистом, который имеет представление о достоинствах и недостатках определенного вида пароизоляции и может указать, какой из них лучше использовать в конкретных условиях.

Рулонные материалы следует закреплять с применением скобозабивателя (мебельного степлера) по всему периметру строения. Любой рулон укладывается внахлест предыдущего. Если утепление стенок не предусмотрено, то для самого крепления пароизоляции возможно применять пластмассовые либо деревянные рейки.

Применяют рейки для установки теплоизолятора и пароизоляции. Прикручиваются рейки к стенке шурупами на расстоянии с шагом 30 см друг от друга. Не следует применять деревянные рейки при использовании каких-либо дополнительных теплоизолирующих материалов.

Если используется листовой пароизолирующий материал, то для него необходимо будет сначала установить каркас из профиля, который в дальнейшем будет держать листы. В таком случае листы дополнительно следует закрепить с помощью шурупов.

Места стыковки листов пароизоляции должны быть обтянуты изоспаном или же пленкой ПВХ.

Схема утепления вентилируемого фасада.

Материалы для пароизоляции на потолке обычно укладывают внахлест, составляющий более 20 см. Для защиты потолка от проникания в жилье воды и пара, а также продления срока его службы, крепление материала пароизоляции предусматривают как снаружи, так и внутри помещения.

Если строительное сооружение обладает внешним утеплением, то оно предусматривается состоящим из 3-х слоев изоляционных материалов как минимум:

слой пароизоляционного материала;теплоизолятор;паризолятор.

Такой способ защиты может предупредить даже мелкое образование конденсата, и срок службы перекрытий из дерева будет увеличен.

Если же перекрытия дома сделаны из железобетона, их следует заботливо охранять от воды и образования конденсата. В противном же случае, если не позаботиться о том, как крепить пароизоляцию своевременно и правильно, в доме либо квартире будет капать с потолка. Это создаст дискомфорт при смене на улице температурного режима.

Вернуться к оглавлению

Листы нужно крепить друг к другу с помощью строительного степлера, после пароизоляцию закрепляют рейками антисептированными 4х5 см.

Возможно применение пароизоляционных мембран, укрепляемых на стены каркасных домов. Это в значительной степени будет исключать увлажнение теплоизоляционных материалов на стенах каркасного дома.

Некоторые теплоизоляторы, которые применяют в стенках, способны изменять собственную структуру по причине их намокания. В результате материал уже не так плотно прилегает к стене, образуя пустоты и щели. Дом уже не сохраняет тепло, поскольку теплоизоляционные свойства материала утрачены от намокания.

Всвязи с составом каркасной стенки, которая почти на 80% будет после отделки состоять из теплоизолятора, обязательно обращают внимание на методы проведения пароизоляции, тщательно изучив их.

Вначале необходимо уяснить, что стена каркасного дома не может быть в полном объеме изолирована при использовании пароизоляционной мембраны от проникновения воды. Сама мембрана имеет пористую структуру, а многослойная конструкция с ее применением не препятствует прохождению водяных паров через нее. Она способна уменьшать скорость пара, который проникает в стенки, хотя данный процесс не может быть исключен данным материалом.

Схема монтажа пароизоляции стен.

Пароизоляционная мембрана имеет с одной стороны гладкую поверхность, а с другой — немного шершавую, что заставляет влагу оседать на мембране, скапливаясь, а затем испаряясь. Крепить пароизоляцию из мембраны можно путем укладки ее гладкой стороны к теплоизолятору, а шершавая сторона должна быть обращена вовнутрь помещения.

При попадании воды внутрь стенки может произойти ухудшение теплоизоляционых качеств каркаса.

Обеспечить нормальный климат в помещении можно только при наличии качественной циркуляции воздуха. При этом стенки дома тоже являются конструкционными элементами, пропускающими воздух и пар, как окна, двери, вентиляция и т. п.

Среди свойств бетона тоже имеется такой показатель, как его паропроницаемость.

Из этого следует сделать соответствующий вывод, связанный с выбором необходимых материалов для пароизоляции. Лучше не покупать обычную полиэтиленовую пленку, а воспользоваться пароизоляционной мембраной, которая обладает многослойной структурой. Если пароизоляция проведена не качественным образом, то она не может быть эффективной.

Вернуться к оглавлению

Схема устройства пароизоляции кирпичной стены.

Разные виды пароизоляционных мембран имеют различные свойства, поэтому их подбирают для каждого конкретного помещения, которое может иметь как повышенную влажность, так и температуру. Уровень влажности и температуры в помещении зависит от климатической зоны, где расположен дом.

Если строение, где отмечается повышенный уровень влажности, не проветривается, например, если это баня или сауна, то влага все равно будет уходить из помещения даже через его стенки. Повышенные влажность и температура связаны с появлением плесени, вредных бактерий и микроорганизмов, что оказывает отрицательное воздействие на здоровье людей.

Все эти процессы имеют место и в квартирах, а не только в деревянных постройках. В наибольшей степени это можно заметить в ванной комнате, санузле, в кухне, то есть в тех помещениях, где имеется повышенная влажность. Частота использования этих помещений будет связана с уровнем содержания в них влажности.

В процессе строительства нужно определиться сразу с тем, как будет использоваться строение.

Оно может быть предназначено для постоянного проживания либо только для отдыха в летние периоды времени. Влажность в доме для постоянного места жительства всегда будет повышена, чем в обычном домике для отдыха. Ее уровень в доме может быть повышенным, чем на улице.

Специальный строительный скотч  применяется для крепления пароизоляционной пленки.

Скапливающийся водяной пар внутри помещений будет выходить через стены строения, его двери и окна, если не предусмотрена вентиляционная система. При наступлении отопительного сезона по причине различия уровня температур внутри помещений и снаружи строения должна возникнуть точка росы.

Такое явление может быть появляющимся конденсатом зимой на окнах. Аналогичное явление может случиться и на внутренней стороне каркасной стены, что может повлечь ее разрушение. Чтобы такого результата не могло произойти, то следует применять для защиты каркасных стен пароизоляционную мембрану.

Так, водяной пар, идущий изнутри помещения, будет идти замедлено благодаря наличию на стенах пароизоляционных мембран, но не препятствовать процессу проникновения водяного пара в каркасные стены. Если нет знаний о том, что представляет собой пароизоляция, как она функционирует, то можно совершить различные ошибки при ее установке, которые потом будет трудно исправить.

Вернуться к оглавлению

Наиболее часто в строительных магазинах можно встретить пароизоляционные мембраны или пленки, изготовителями которых являются фирмы, выпускающие известные марки «ТехноНиколь», «Тайвек», «Изоспан». Понадобятся следующие инструменты и материалы:

Схема утепления бетонной стены.

пароизоляционная мембрана;специальный скотч;рейки для обрешетки;мастика;степлер или бруски для крепления пароизоляционного материала.

В процессе монтажа пароизоляционную пленку или мембрану следует аккуратно укрепить с помощью степлера к каркасным стойкам. После этого пленку проклеивают с помощью специального скотча либо мастики. Все работы следует выполнять с особой тщательностью и аккуратностью, не использовать посторонние материалы для укрепления швов (например, упаковочную ленту).

Неправильность монтажа мембраны может окончиться потерей функциональных качеств теплоизоляции через 2-3 сезона, которая будет содержать большое количество влаги.Следует аккуратно установить пароизоляционную защиту и снаружи дома. Если водяной пар проходит стенку, то он оседает в виде конденсата на поверхности пароизоляционной мембраны, а это способно привести к тому, что материалы сыреют. Установленная снаружи дома защита от ветра в виде изоляции может очень свободно пропускать водяные пары.

Пароизоляционная мембрана  применяется для защиты утеплителя или пароизоляции в конструкции с наружным утеплением.

Бывают случаи, когда нет необходимости монтировать пароизоляцию, поскольку выпускается целый ряд теплоизоляторов, которые широко используют в строительстве (например, пенопласт, эковата, пенополиуретан). При их использовании следует обязательно обеспечивать нормальное вентилирование помещения, что будет препятствовать скоплению излишней воды.

Выходом из ситуации будет являться принудительная вытяжная вентиляция. Если для отделки стен помещений используется материал, который практически не пропускает водяные пары, то влага может попадать через места соединений элементов отделки. Такими материалами являются пластмасса, кафель, клеенка с низкой паропроницаемостью.

Поэтому потребуется при отделке предусмотреть прослойку из воздуха, которая будет проходить между отделкой и стенкой. В этих местах установка пароизоляционной мембраны не нужна, иначе она будет препятствовать свободному выходу влаги через стену, а концентрироваться в ней. Пароизоляционную мембрану можно в таком случае использовать исключительно при отделке стен домов, которые не предназначены для постоянного проживания.

Источники:

• isospan.gexa.ru
• kardo.tv
• vsyaizolyatsiya.ru

Виды и устройство пароизоляции на различных поверхностях здания

Пароизоляция и для чего она нужна
Пароизоляция – материал создающий препятствие для проникновения паров, которые скапливаются внутри помещения в ограждающие конструкции.
Внутри дома, где большую часть года сохраняется температура воздуха значительно выше уличной, скапливается воздух, насыщенный водяными парами. Присутствие хорошей вентиляции не исключает появление конденсата и его воздействия на утеплитель, так как удаляется далеко не весь образовавшийся пар.
Под действием разницы давлений пары стремятся выйти из помещения в область, где это давление гораздо меньше, таким местом становится покрытие с наименьшей температурой – внешняя поверхность стены. Воздух, насыщенный водяными парами, при охлаждении доходит до состояния предельного насыщения и после чего конденсируется в росу. Если на пути образовавшегося пара не установить преграду в виде пароизоляционной мембраны, то он проникает в ограждающие конструкции и проходя через них охлаждается, что приводит к его конденсации и возникновению «точки росы».
Точка росы – это температура, при которой воздух, насыщенный водяными парами, охлаждается и достигает состояния насыщения и начала его конденсации в росу.

Виды пароизоляционных пленок
Все виды пароизоляции производятся из синтетических материалов и имеют сложную структуру.

По принципу действия
Типы пароизоляционных материалов делятся на четыре основные группы – A, B, C и D, причем каждому их них отводится своя роль в гидропароизоляции:
• А (АМ) – не применяется как паробарьер, так как в итоге весь пар впитывается в утеплитель. Данный тип годится к применению только в качестве гидроизоляции и ветрозащиты – обеспечивается выход пара только, с одной стороны. Применяется только на вертикальных или на поверхностях под наклоном, идеальный вариант – гидро пароизоляция для крыши;
• В – по функционалу полноценная ветровлагозащитная пленка, не пропускающая пар сразу с двух сторон. Материал данного вида двухслойный, первый слой для блокировки прохождения пара, второй против конденсата. Монтаж такой пароизоляции целесообразен для внутренних стен деревянного дома, утепленных кровель, полов, межэтажных перекрытий;
• С – двухслойная ветрозащитная паропроницаемая мембрана с увеличенной плотностью, очень схожа с предыдущим типом. Область применения: неутепленные крыши, каркасные стены, пароизоляция потолка влажных помещений;
• D – представляет собой ткань на основе полипропиленов с одной стороны ламинированную. Предназначена как пароизоляция на пол и комнат с большими нагрузками, например, парная.

По виду материала
• Пленочная – не пропускает водные пары сразу в обе стороны. Бывает, как однослойная, так и двух. Шершавая сторона накапливает конденсат и испаряет его естественным способом, предотвращая намокание конструкции. Используется с целью паронепроницаемости конструкций – плоской кровли, холодных чердаков, мансард. Нельзя применять с целью пароизоляции для потолка в деревянных перекрытиях, так как дереву нужно «дышать» иначе оно может начать гнить;
• Фольгированные – с тонкой прослойкой алюминия, используется такой пароизоляционный материал сразу в нескольких целях: гидроизоляционных и влагозащитных. Активно применяется как парогидроизоляция в банях, саунах и подвальных помещениях;
• Мембраны – называющиеся ещё диффузными, пропуск пара происходит только, с одной стороны. Укладка пароизоляции применяется в: многослойной конструкции неотапливаемого потолка и чердака, для внутренних стен, в помещениях с повышенной влажностью. Используется также с целью ветроизоляции для крыши с отапливаемой мансардой.

Отличие пароизоляции от гидроизоляции
Несмотря на кажущеюся схожесть этих двух материалов между собой, заменить пароизоляцию устройством только гидроизоляционного слоя не получится. Чтобы разобраться в чем отличие этих двух понятий, нужно рассмотреть эти термины отдельно друг от друга:
• Пароизоляция – барьер от прохождения пара изнутри здания и конденсации его в защищаемых строительных конструкциях;
• Гидроизоляция – защита поверхности конструкций от воды, создающей постоянное давление снаружи помещения, например, осадки.
Основная цель гидроизоляции не пропустить вглубь ограждающей конструкции воду с улицы. Пароизоляции – пар в теплоизоляцию, который образует из-за встречи теплого воздуха с холодным.
Кроме непосредственного отличия в назначении различаются они ещё и строением пленки. У мембраны нет отверстий, тогда как у гидроизоляционной пленки на поверхности имеются микроскопические дырочки, через которые выходит просочившийся теплый воздух из дома.
Это ещё не все отличия, материал для гидроизоляции обладает следующими свойствами:
• Устойчивостью к ультрафиолету и перепаду температур;
• Повышенной прочностью.

Отличие внешней стороны от внутренней
Производители указывают в инструкции по применению к пароизоляции какой стороной укладывать к утеплителю. Но бывает, что приходится определять это самостоятельно по:
• Окраске – самая светлая сторона является наружной;
• Текстуре, сторона с шероховатостью всегда наружная, за счет такой поверхности удерживаются частицы конденсата;
• Фольге, блестящая сторона внутрь помещения – это помогает в сохранении тепла в ней;
• Логотипу, он всегда наносится на внешнюю сторону.
Материал, у которого обе поверхности одинаковые, можно класть любой стороной – это не влияет на его защитную функцию.

Что будет если уложить не той стороной
Среди профессионалов до сих пор нет единого мнения по поводу вопроса: как правильно укладывать пароизоляцию. Одни считают, что конденсат станет образовываться в утепляющем материале провоцируя в нем процесс разрушения. Вторые утверждают что ничего ужасного не произошло, и исправлять допущенную ошибку незамедлительно не стоит. Но если перепутать и положить шероховатую сторону к утеплителю, вместо положенной гладкой, это может грозить образованием конденсата на ровной поверхности пароизоляционного материала.
Вывод такой – всё же стоит прислушиваться к рекомендациям производителей, ведь только так гарантирован долгий срок службы построенного дома.

Инструкция по креплению пароизоляции
При укладке пароизоляции следует обязательно проклеивать стыки, чтобы избежать появления испарения через соединения полотен. Для этого используют специальный скотч, различаемый по типу структуры и исходного сырья:
1. Классификация по структуре:
• Однослойный, для склеивания внахлест;
• Двусторонний, фиксация встык.
2. Классификация по сырью:
• Алюминиевый, с защитной бумажной прослойкой и клеем;
• Армированный с алюминием, прочность выше, чем у предыдущего типа;
• Полипропиленовый, самый бюджетный и менее надежный;
• Бутилкаучуковый, обладает высокой устойчивостью к перепадам температур;
• Лента ТПЛ, текстильная основа клей из каучука и полиэтиленовое покрытие. Такой вид скотча используется крайне редко.
Закрепление пароизоляции к конструкциям дома производится сразу несколькими методами:
• Оцинкованными гвоздями с широкими шляпками, называемыми в народе «грибками»;
• Строительным степлером;
• Деревянной обрешёткой из досок сечением 100х25 мм укладываемых через расстояние от 70 до 80 мм друг от друга.

Особенности монтажа
Защита от пара устраивается буквально во всех частях дома. Общие правила укладки такие:
• Нахлест между полосками материала должен быть не меньше 15 см;
• Пленку не следует натягивать слишком сильно, но и не стоит допускать её провисания;
• Места соединения прикрепляются друг другу с применением скотча;
• Обязательно должен присутствовать вентиляционный зазор между внутренней обшивкой и пароизоляцией, чтобы устроить эффективную гидро ветрозащиту, которая обеспечивается благодаря выводу влаги потоком воздуха;
• Если защита переходит с одной плоскости дома на другую, например, с пола на стену, по углам делаются складки из пароизоляционного материала размером 3-4 см, нужно это для того чтобы при натяжении не произошло повреждение.
На отдельных конструкциях есть свои особенности монтажа.

Для пола
Есть два варианта как правильно класть пароизоляцию на пол:
1. На лаги.
При неустановленных лагах используется пароизоляция С, раскатку осуществляют с соблюдением общих правил укладки. Закрепляется скотчем по стенам, на самом полу крепление происходит за счёт лаг.
При уже установленных лагах пароизоляция пола в деревянном доме происходит так:
• пленкой оборачиваются ещё и сами лаги, с оставленными на них небольшими складками;
• к самим лагам крепление происходит с помощью строительного степлера скобами с шагом в 50 см;
• места проколов обязательно проклеиваются скотчем.
2. Под стяжку.
Слой пароизоляции в таком случае укладывается крайне редко, так как обычно достаточно простой гидроизоляции. Под напольное покрытие для защиты от пара укладывается подложка из пенополистирола.

Для каркасного дома
При устройстве пароизоляции в каркасном доме понадобится сразу две группы материала – тип С и А. Пароизоляция С, например, спанлайт – применяется изнутри здания для обеспечения полной непроницаемости пара, крепится к каркасному основанию скобами. Тип А, например, наноизол – обеспечивает ветроизоляция каркаса снаружи, крепится контробрешеткой. Такая конструкция имеет преимущества – создание вентзазора и основы для крепления материала для облицовки.

Для фасада
Принципиальная схема установки пароизоляции не зависит от материала самого дома. К утеплению закрепляется контробрешеткой и по завершению работ пароизолирующий слой оказывается между утеплителем и фасадом.

Для внутренних стен
При отделке стен часто в качестве утеплителя применяются минеральные материалы, они сильно впитывают влагу. Всё это приводит к негативным последствиям такими как: грибок, плесень, разрушение самого утеплителя и порча материалов отделки помещения. Чтобы предотвратить всё это и создать комфортный микроклимат укладывается пароизоляция к утеплителю. В итоге образуется многослойная конструкция, состоящая из таких слоев как:
• Внешняя облицовка;
• Ветрозащита для стен типа А;
• Теплоизоляция;
• Каркас;
• Пароизоляция типа В, например, изобонд;
• Внутренняя отделка.
От того как правильно класть пароизоляцию к утеплителю гарантируется более длительный срок эксплуатации материала и дома в целом. Пошаговая инструкция состоит из нескольких этапов:
• Укладка пленки и крепление ее на обрешетке;
• Устранение образовавшихся щелей, нахлестов и мест проколов скотчем;
• Установка обрешетки из деревянных брусков для организации вентиляции;
• Обшивка материалами для отделки, например – гипсокартон или панели ОСБ.

Для мансард и крыш
Пароизоляция потолка в мансардах не позволяет проникать капелькам влаги от перепада температур внутрь утеплителя, а также влиять на стропильную систему крыши подвергая её процессу гниения.
Укладка пароизоляции на потолок делится на несколько этапов:
1. Подготовка
Весь деревянный материал используемый при строительстве крыши должен пройти обработку специальными антисептическими и противопожарными пропитками. Чем лучше и качественнее выполнить данный этап, тем дольше будет служить стропильная система дома.
2. Укладка
Пароизоляция на потолок по технологии схожа с процессом монтажа на стены. Если планируется использование гипсокартона для обшивки, то вместо дерева для обрешетки используется металлический профиль.

Для балкона
Из-за постоянного контакта с холодным воздухом и перепадом температур, балкон становится идеальным местом для конденсации пара и в этом случае устройство пароизоляции выполняет роль защитного барьера. Ошибочно полагать, что такие меры нужны только в холодных регионах, устройство защитного слоя необходимо всем закрытым лоджиям и балконам, без исключения. Кроме того, у такого материала есть ещё и дополнительные привлекательные свойства – сохранение тепла.
Укладка пароизоляции на потолок и стены балкона применяется с использованием вспененного полиэтилена. Здесь вопрос какой стороной крепить пароизоляцию к потолку принципиален, если допустить ошибку, то эффект будет отсутствовать. Правильно – фольгированной стороной внутрь помещения.
При использовании в качестве утеплителя базальтовой плиты защита от пара не понадобится.

Ошибки при монтаже
Самая главная ошибка – отказ от использования пароизоляции. Но существует ещё 3 допускаемых оплошностей, которые влияют на качество выполняемой парогидроизоляции.

При устройстве крыши балки обернули пароизолирующим материалом
Следует запомнить, что парогидроизоляция кровли по такой технологии грозит запиранию пара в древесине и её последующему гниению.

Два слоя пароизоляционного материала в конструкции деревянного перекрытия
Межэтажное перекрытие должно иметь возможность высыхать в одном направлении, в противном случае это может вызвать процесс гниения в дереве.
Речь идёт о перекрытии между двумя жилыми и отапливаемыми помещениями. Перепада температур при таких условиях не наблюдается значит необходимость в пароизоляции отсутствует.

Отказ в использование защиты от влаги и ветра в перекрытии холодного чердака
В таком помещении утеплитель нуждается в укладке слоя паропроницаемой влагозащитной мембраны. Польза – защита утепляющего слоя от воздействия ветра и влаги, а также от выброса в воздух его частичек вдыхание которых вредно для человека.

Закрепление жесткой пены над пароизоляцией

Привет всем,
У меня есть фундамент в климатической зоне 6, и я только что установил 2″ пены XPS горизонтально в рамках подготовки к заливке плиты (примечание: пытался найти как подержанный, так и новый EPS типа II, но безуспешно). После того, как дом будет построен, я намерен изолировать внутренние стены подвала, но сейчас я хотел бы прикрепить полосу жесткой изоляции по периметру высотой не менее 6 дюймов вертикально вдоль нижней части стены, чтобы теплоизолировать плиту от внешних стен, так как в этой статье https://www.greenbuildingadvisor.com/article/183793

На схемах, которые я видел (например, в приложении), пароизоляция проходит вверх по стене и позади вертикальной изоляции. У меня такой вопрос:
Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь рекомендации по креплению этой 6-дюймовой полосы жесткой изоляции поверх пароизоляции из полиэтилена, чтобы она не болталась? Мне трудно представить, как удержать его на месте поверх полигона. В качестве альтернативы, если я намерен полностью изолировать стену в будущем, будет ли нормально с точки зрения тепло- и пароизоляции сначала прикрепить ее к стене, а затем покрыть ее полиэтиленом? Спасибо,
Эрик

Подробная библиотека GBA

Коллекция из тысячи строительных деталей, упорядоченных по климату и части дома.

Поиск и загрузка деталей конструкции

Присоединяйтесь к ведущему сообществу экспертов в области строительства

Станьте участником GBA Prime и получите мгновенный доступ к последним разработкам в области зеленого строительства, исследованиям и отчетам с мест.

Начать бесплатную пробную версию

Избранные блоги

Размышления энергетического ботаника Посмотреть больше

Рассмотрение возможности использования энергии в жилых помещениях

• 25 ноября
• 11 ноября
• 28 октября

Руководство по продукту Посмотреть больше

• Спонсор

  23 ноября

• Спонсор

  14 ноября

• Спонсор

  26 октября

Эта функция была временно отключена во время предварительного просмотра бета-версии сайта.

Для доступа к этой функции вы должны быть подписчиком журнала.

Подпишитесь сегодня и сэкономьте до 44%

Подпишитесь

Или узнайте больше

Уже являетесь подписчиком?

Войти

Как установить пароизоляцию в подполье своими руками (8 шагов)

Добавление пароизоляции в подполье может предотвратить плесень, грибок, коррозию и многое другое.

Он также может помешать различным вредителям обосноваться в подполье.

Профессиональная установка пароизоляции может быть весьма дорогостоящей.

Вы сэкономите много времени и денег, сделав проект своими руками, так что давайте приступим к делу.

Чтобы самостоятельно установить пароизоляцию в подполье, очистите пространство, наложите бутиловую ленту на пароизоляционную пластиковую пленку, затем натяните пленку на дно пространства. Используйте больше бутиловой ленты, чтобы закрепить нижнюю часть парового листа. Добавьте пароизоляционную ленту снаружи пластикового листа, чтобы предотвратить попадание влаги.

В этом посте мы объясним пошаговый процесс установки пароизоляции для защиты подполья.

Мы также дадим несколько дополнительных советов по защите помещения от влаги и вредителей.

Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом простом проекте «сделай сам».

Содержание

• Сбор необходимых материалов для пароизоляции
• Удалите весь мусор и предметы из подполья
• Накройте бутиловую ленту пароизоляционным листом
• Измерьте, отметьте, вырежьте и запечатайте входы и Windows
• Закрепите пластиковый барьер по всему пространству для обхода
• Заделайте все трещины и открытые пространства
• Рассмотрите возможность установки активной системы сброса давления
• Сделайте дренажный уклон за пределами подвального пространства
• Заключительные мысли

Соберите необходимые материалы для пароизоляции

Для установки пароизоляции не требуется слишком много материалов, которых у вас может не быть.

Кроме того, вам не нужно использовать какие-либо электроинструменты.

Вам понадобится двусторонний бутиловый скотч, пароизоляционная лента, нож для коробок, пароизоляционные листы и крепежные элементы для пароизоляции (также известные как крепежные элементы для рождественской елки).

Давайте рассмотрим каждый из этих материалов, чтобы убедиться, что у вас все готово к работе.

• Пароизоляционная лента : Пароизоляционная лента Blue Summit поставляет одну из лучших пароизоляционных лент, которые вы когда-либо встречали. Этот 180-футовый рулон имеет ширину 3,78 дюйма для защиты любого пароизолятора, который вы можете установить в своем подполье. Он работает на любом материале подполья, в том числе на древесине, бутиловой ленте и т. д.
• Двусторонняя бутиловая лента : Попробуйте бутиловую ленту TAPEM, если вы хотите прочное и долговечное соединение. Эта бутиловая лента приклеивается к подполью, удерживая пароизоляцию на долгие годы. Лента имеет длину 30 футов и ¾ дюйма. Он также включает в себя пузырьковый ролик, который в крайнем случае можно использовать как ленточный резак.
• Нож для коробок : Для выполнения работы можно использовать нож для коробок или любой другой ручной нож. Коробкорезы — лучший выбор, потому что они не будут слишком глубоко врезаться в рулон бутиловой ленты, если у вас возникнут проблемы с удалением куска. Всегда обрезайте бутиловую и паровую ленту горизонтально, чтобы нож не повредил остальную часть рулона.
• Пароизоляционная пленка : Если вам нужна высококачественная прочная пластиковая пароизоляционная пленка, попробуйте пластиковую пленку Aluf Plastics. Этот лист размером 10 x 100 футов имеет толщину 6 мил. Пароизоляции более чем достаточно для всего подполья, поэтому вам не придется покупать несколько листов. Вы также можете выбрать вариант шириной 4 мила или 12 футов вместо 10 футов.
• Крепежи для пароизоляции : Крепления для рождественской елки ELK 1” для пароизоляции должны быть первыми в вашем списке, если у вас нет набора. Эти заглушки крепятся на одном уровне с пароизоляцией. Они также предотвращают его смещение, резко снижая вероятность разрывов или ослабления бутиловой ленты.

Удалите весь мусор и предметы из подполья

Все, что касается краев подполья, препятствует работе пароизоляции.

Между ограждением и стеной не должно быть ничего (кроме бутиловой ленты). Переместите все в центр или вытащите из подполья. Этот процесс включает в себя выравнивание грязи, если в вашем подполье нет пола.

Вы также должны потратить это время на очистку стен подполья. Бутиловая лента нуждается в чистой поверхности. Он прилипает к пыли и мусору, поэтому есть большая вероятность, что он упадет, если пространство для обхода не будет готово к работе.

Используйте спиртовые салфетки или универсальное чистящее средство, чтобы очистить подполье перед установкой паровой или бутиловой ленты.

Краткое примечание : Если вы кладете что-либо обратно в подполье после установки пароизоляции, держите его подальше от краев. Пароизоляционные материалы часто изготавливаются из пластиковых листов или пенопласта, оба из которых недолговечны, когда находятся под постоянным давлением.

Слой бутиловой ленты с пароизоляционным листом

Ширина бутиловой ленты должна быть не менее полдюйма. Если он будет слишком узким, вы не сможете должным образом закрепить пароизоляцию.

По возможности держите его прямо. Отрежьте бутиловую ленту, натяните ее, медленно прижимая пароизоляцию к ленте по мере продвижения.

Не торопитесь и не забудьте нажать и удерживать барьер в течение нескольких секунд, чтобы прикрепить его к стене.

Стену нужно очистить, если у вас возникли проблемы с наклеиванием бутиловой ленты в подполье.

Бутиловая лента должна некоторое время приклеиваться, сжиматься и склеиваться, прежде чем она начнет работать. Этот шаг будет намного проще, если у вас есть дополнительная пара рук, которые помогут вам.

Один человек прижимает пароизоляцию к ленте, а другой наклеивает ленту на стены.

Некоторые подполья имеют окна и многочисленные входы. Если ваше пространство для сканирования имеет такую ​​необычную планировку, читайте дальше.

Измерьте, отметьте, вырежьте и загерметизируйте входы и окна

Вам не нужно закрывать входы и окна пароизоляцией. Вы можете обрезать их, чтобы убедиться, что они доступны и не выглядят безвкусными снаружи.

Все, что вам нужно сделать, это отметить и вырезать места после того, как вы приклеите лист рядом с этими местами. Тем не менее, важно оставить немного лишнего материала для подоконников и дверных косяков.

Вот как вы можете обеспечить пароизоляцию вокруг каждой точки входа и окна:

1. Наклейте бутиловую ленту на окно или дверную раму, затем прикрепите лист пароизоляционного пластика . Бутиловой ленты должно быть достаточно, чтобы покрыть входную ширину рамы. Держите ленту как можно ближе к верхней части рамы, оставив достаточно места для натяжения пароизоляции далеко под рамой.
2. Отметьте ручкой два дюйма внутрь от рамы, затем отрежьте линию . Должно быть достаточно дополнительного материала, чтобы заправить его в раму. Другой способ сделать это — измерить глубину рамы, а затем использовать размеры в качестве маркера того, сколько дополнительного материала необходимо.
3. Закрепите нижнюю часть пароизоляции бутиловой лентой и пароизоляционной лентой . Этот процесс работает так же, как ранее упомянутый метод. Пароизоляция должна быть плотно натянута на раму, чтобы она выглядела такой же плоской и бесшовной, как и остальная часть подполья, которую вы модифицировали.
4. Сложите дополнительный пароизоляционный лист в раму, затем наклейте пароизоляционную ленту . Это будет выглядеть так, как будто вы обрамили участок пароизоляцией, а это именно то, к чему вы стремитесь. Вы также можете использовать бутиловую ленту внутри рамы, чтобы удвоить связь с пароизоляцией. Барьер рамы должен быть растянут, поэтому убедитесь, что он не провисает и не сутулится.

Крепление пластикового барьера по всему подвальному пространству

Компания «Америковер» предлагает разместить елочные крепления по всей длине барьера. Вы можете использовать резиновый молоток, чтобы пробить их через пароизоляцию.

Убедитесь, что крепления направлены прямо к стене; они хрупкие и могут сломаться при ударе под углом. Кроме того, нити не останутся в стене без надлежащего применения.

Хотя это может показаться заманчивым, избегайте использования металлических шурупов при установке пароизоляции. Винты рвут края барьера, позволяя парам попасть в подполье.

Это также может привести к ржавчине винтов, чего не произойдет, если вы используете пластиковые крепления для елки (такие, как упомянутые в разделе «Материалы»).

При использовании этих застежек у вас есть только один шанс на каждую застежку. Они протыкают пароизоляцию, когда вы пробиваете ими стены.

Плоская пластиковая головка защищает пароизоляцию, но ее снятие приведет к нарушению герметичности. Широкая плоская крышка подходит гораздо больше, чем металлические винты.

Герметизация всех трещин и открытых пространств

Подобно контролю влажности с помощью изоляции, установка пароизоляции требует бесшовной установки.

Любые зазоры между соединениями в ограждении будут способствовать попаданию влаги в подполье.

Вы можете покрыть всю площадь, но если вы забудете один дюйм, вы позволите достаточному количеству влаги попасть в пространство для ползания, что сделает его пустой тратой времени.

На этой заметке, вы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы заделать все щели в подполье.

Используйте силиконовый герметик, так как он по своей природе водонепроницаем. Замените герметик вокруг каждого окна и входа, если он есть в вашем подполье.

Не забудьте заделать трещины в кирпичах, булыжниках, дереве и других материалах в подполье.

Несмотря на то, что пароизоляция обеспечивает непревзойденную защиту, также важно обеспечить защиту внешней части подполья.

Если что-то острое (например, гвоздь) или находящееся под давлением (например, чрезмерный поток воды) ударится о барьер изнутри стены, он порвется. Вам придется немедленно заменить эту часть пароизоляции.

Рассмотрите возможность использования системы активного сброса давления

Полозья часто заполнены различными почвенными газами. Эти газы могут быть опасны для вашего дома.

В естественных условиях почвенные газы испаряются в атмосферу, не вызывая проблем.

Однако в подпольях нет места для выхода газов, и здесь вступает в действие активная система сброса давления.

Согласно Cabin DIY, вы можете установить активную систему сброса давления в подполье для удаления почвенных газов и мусора из-за пароизоляции.

В этой системе используется ряд вентиляторов, которые вытягивают застоявшийся воздух из подполья, предотвращая попадание токсичных веществ.

При использовании с пароизоляцией система активной разгерметизации практически полностью устраняет влагу и пар в подполье.

Сделайте дренажный уклон за пределами подполья

Дренажные уклоны препятствуют попаданию водяного пара в подполье, потому что они предотвращают попадание воды.

Места для ползания склонны к избыточной влажности, когда уровень воды снаружи становится слишком высоким.

К счастью, сделать дренажный уклон несложно, и это займет всего час или около того. Все, что вам нужно, это лопата, чтобы начать.

Следуйте этим инструкциям, чтобы защитить пароизоляцию вашего подполья:

1. Удалите весь мусор в пределах двух-трех футов за пределами подполья . Вам понадобится много места, чтобы выкопать склон, но убедитесь, что вы не превратите его в канаву. Возможно, вам придется добавить дополнительную грязь, если почва наклонена к подполью. Тем не менее, вы можете использовать дренажную трубу, чтобы сохранить канаву.
2. Выкопайте двухфутовый склон, ведущий от подполья . Семейный мастер на все руки рекомендует копать склон на один дюйм на каждый фут. Этот угол гарантирует, что вода будет стекать из подполья, не вызывая повреждения конструкции и не превращаясь в канаву во время следующего ливня.