Крепление металлического профиля к стене: Как крепить профиль к стене

Как крепить профиль для гипсокартона к стене

На сегодняшний день в ремонтно-отделочных работах часто применяют гипсокартон и конструкции из него, поскольку у этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другими. Монтаж профиля под гипсокартон своими руками выполнить просто, но это требует точных расчетов и соблюдения правил.

Как крепить профиль к стене

В качестве отделочного материла для придания стенам идеально ровной поверхности в наши дни довольно часто используют гипсокартон, устанавливать который необходимо на металлические профиля. Всю работу по ремонту помещения можно выполнять самостоятельно и довольно быстро, без привлечения специалистов и траты лишних денежных средств.

Гипсокартон – прекрасный материал, способный отлично сохранять тепло в помещении и поглощать посторонние звуки. Чтобы он хорошо выполнял свои основные функции, а также прочно держался на поверхности стен, необходимо позаботиться о правильном размещении профилей. Преимуществом установки подобного металлического каркаса является возможность размещения их даже на неровном основании.

Из-за того, что известно довольно много разновидностей профилей, разобраться в том, какой лучше приобрести для отделки стен помогут советы специалистов. По их рекомендациям, лучше всего процесс облицовки проводить одновременно при помощи профилей ПН 28/27 и ПП 60/27. Обрешетку, сделанную из второго вида профилей необходимо размещать таким образом, чтобы под нее еще можно было уложить электрическую проводку и разместить систему коммуникаций. Кроме этого, в супермаркетах можно купить специально предназначенный для подобного вида работ комплект профилей ПН и ПС.

Металлические профиля монтируются при помощи прямых подвесов. Размещать их нужно на расстоянии не более 150 см друг от друга (наиболее приемлемым вариантом будет величина в 100 см). Кроме этого, для более прочного крепления каркаса следует использовать дюбеля.

Как крепить профиль к стене своими руками?

Выполнять работу по созданию металлического каркаса для листов гипсокартона очень просто. Главное, следовать некоторым советам и рекомендациям, которые помогут сделать всю работу быстро и качественно.

1. Первым делом поверхность стены нужно измерить при помощи рулетки и сделать отметки для размещения подвесов. Для этого через каждые 0,6 м рабочей поверхности (выполняя замеры по горизонтали) на ней нужно карандашом или мелом поставить отметки, которые будут ориентиром для вертикальных линий (правильно выполнять этот этап работ поможет уровень).

2. Закончив рисовать вертикальные линии, каждую из них разбивают на одинаковые по величине участки, на которых будут устанавливаться подвесы (их количество может равняться трем, если высота помещения составляет, например, 2,5 м).

3. Затем устанавливают профиль по периметру. Для этого ножницами по металлу разрезают профиль ПН 28/27 на небольшие кусочки и для удобства приклеивают их к стене на самоклеящуюся ленту. После этого, используя перфоратор, прямо через профиль делают отверстия, в которые затем забиваются дюбеля.

4. После проделанных работ, в направляющие не спеша вставляют профиля ПП 60/27, предварительно разрезав их на элементы, практически полностью соответствующие высоте всего помещения.

5. Чтобы профиль как можно более жестко и устойчиво размещался на стене, подвесы необходимо подогнуть к направляющим таким образом, чтобы они доходили до его стенок.

6. Применяя уровень, очень быстро происходит точное соединение профилей и подвесов, а значит – сбор всей конструкции в единую систему, которая становится полностью готовой для последующего крепления на нее листов гипсокартона.

Чертежные работы на стене

Как выровнять стены гипсокартоном без использования профиля?

Для этого также понадобится четкий чертеж. Здесь нужен будет уровень, линейка, карандаш, метр. Все, что делает линии максимально четкими и ровными, поскольку от этого будет зависеть прочность конструкции.

При разметке на стене надо учитывать, что граница от гипсокартонного листа до потолка составляет ширину 5 мм, от гипсокартона до пола должно остаться свободного пространства 10 мм. Эти линии следует отчертить как вверху стены, так и внизу. На полу можно положить предмет высотой 10мм. для контроля зазора.

Гипсокартонный лист меньше чем высота стены. Чертится линия по размеру ГКЛ и отмеряется оставшееся расстояние. Этот размер стоит записать на листе, он понадобится в дальнейшем. Гипсокартон клеится к стене таким образом:

Серая заштриховка — это записанный размер.

По углам в комнате следует повесить отвесы, потому что они часто бывают неровными. После этого следует начертить строго вертикальную линию.

Крепление к стене

Оно немного отличается от потолочного монтажа. По заранее сделанной разметке на потолке и на стене устанавливаются направляющие профиля и выполняется каркас.

1. Подготовленную заранее уплотняющую ленту приклеивают на фронтальную поверхность ПН. Его фиксируют на полу. Какими саморезами или шурупами крепить направляющий профиль зависит от материала пола и его толщины;
2. Затем надо провести по стене вертикальные линии. Они должны быть идеально ровными, поэтому используется отвес или лазерный уровень;
3. По этим линиям следует прикрепить подвесы с шагом 50 см. Их середина должна обязательно совпадать с линией – ориентиром, которая получилась при разметке;
4. Стеновой профиль необходимо вставить в направляющий и прикрепить его к подвесам саморезами. Вертикальные направляющие должны заходить в полости напольного и потолочного профиля.

Каркас готов. К нему прикрепляют ГКЛ. Это производиться дюбелями, параметры которых зависят от того, как выбраны саморезы для гипсокартона.

Что потребуется для крепления

Если для направляющих профилей вполне достаточно подобрать только соответствующий материалу стен крепежный материал, то с потолочными рейками все сложнее. Ведь необходимо соединять различные детали каркаса между собой. Итак, какой крепеж потребуется?Так выглядят виброподвесы для монтажа потолочного профиляПример крепления профиля на простые подвесы

Саморезы

Саморезами для профиля осуществляется соединение большинства металлических деталей каркаса между собой. Причем таких метизов необходимо довольно большое количество и разных наименований.

• пресс шайбы и клопы (блохи). Это два разных типа саморезов по металлу. Первые имеют широкую шляпку и более крупный размер, вторые мелкие метизы с параметрами до 10 мм. Для соединения профилей между собой можно воспользоваться подходящим вариантом. Однако на плоскостях где будет впоследствии монтироваться гипсокартон все-таки отдать предпочтение блохам, их мелкие шляпки не создают помехи в монтаже обшивки. Используется такой крепеж для соединений потолочных и направляющих профилей между собой, а также для фиксации подвесов к рейкам основания;
• дюбель-гвозди. По внешнему виду это обычный саморез с пластиковым дюбелем, однако, со своей технологией монтажа. Их не ввинчивают, а забивают с помощью молотка или же ударной дрели. Для этого острие дюбелей- гвоздей имеет заточку, а не буравчик. Такие метизы необходимы для крепления прямых подвесов к поверхности перекрытия здания. Еще как аналог для фиксации подвесов можно использовать анкер клин.

Важно убедиться в том, что дюбели- гвозди обеспечат надежную фиксацию в толще потолка, они не подойдут для перекрытий,имеющих хрупкую структуру, например, в старых домах с глиняно-деревянными потолками!

Дополнительные элементы

Подвесы. Тип крепления, который потребуется в сборке каркаса подвесного потолка (П-образные подвесы). Они обеспечивают соединение Чаще всего в жилых строениях используют прямые подвесы – металлические пластинки с перфорацией. Но, данную деталь возможно использовать только при незначительном расстоянии потолка от перекрытия (обычно 125 мм).

Пример крепления потолочного профиля на подвесыПроцесс крепления подвесов по уровню А также в некоторых случаях вполне можно заменить подвесы самоделками из направляющего профиля для гипсокартона, нарезанного по размеру с изгибами для крепления реек. В процессе работы по сборке каркаса подвесного потолка могут потребоваться еще и такие элементы,как:

• Одноуровневые соединители Крабы для фиксации потолочного профиля и поперечных реек в одной плоскости;
• Двухуровневые соединители. В отличие от первого варианта обеспечивают крепеж пересекающихся реек каркаса наложенных одна на другую;
• Удлинители. Они необходимы в случае торцевых соединений двух потолочных профилей;
• Т-образный соединитель. Деталь необходима при стыковке профилей под прямым углом, а также в фиксации потолочных реек с направляющими.

Еще один элемент, который будет необходим при создании шумоизолирующих потолков – виброподвес. Это практически тот же п-образный вариант крепления, но с дополнительной подкладкой для гашения вибраций.каркаса на потолок. Чаще всего в процессе работы многие с этих элементов заменяются мастерами на самоделки, изготовленные из отрезков направляющих и потолочных профилей.

Когда есть все необходимые материалы, можно приступать к сборке каркаса подвесного потолка, в процессе которого и выполнить установку и закрепление потолочных профилей на потолке.

Виды металлических профилей

Для создания каркаса в основном используются два типоразмера профилей:

• D (меньший) – необходим для создания плоскостей, на которые будут крепиться листы гипсокартона;
• W (больший) – используется в формировании общего каркаса стены.

Также в монтаже профиля под гипсокартон используется опорный C и направляющий U варианты. Направляющий вариант является простым типом П-образного профиля с гладкой поверхностью, в который торцом устанавливают опорный вариант. Опорный тип имеет ребристую поверхность, которая наделяет его большей жесткостью на изгиб.

В итоге получается, что основным несущим элементом металлического каркаса является CD профиль с размерами 60х27 мм. В роли направляющей для крепления выступает элемент UD с размерами 80х27 мм. Стоечным вариантом для создания каркаса является CW 50х50 мм, 50х100 мм, 50х75 мм, направляющая для CW – UW профиль с размерами 75х40 мм, 50х40 мм, 100х40 мм. Также можно использовать UA, являющийся укрепленным аналогом CW, имеющим более толстую стенку.

На каком профиле можно фиксировать гипсокартон

Для удобства монтажа можно использовать профиль для стены из гипсокартона, который бывает четырех видов:

• Два из них применяются для монтажа каркаса на стенах и для изготовления перегородок.
• Два — для устройства каркаса на потолке.

Стандартная длина элементов составляет три или четыре метра. Толщина используемого для их изготовления металла — от 0,4 до 0,8 миллиметров. Оптимальный вариант при толщине профиля не менее 0,55 миллиметров. Кроме этого используются два типа элементов для отделки гипсокартонных поверхностей.

По назначению профили бывают:

• Стоечные или ПС. Имеют С-образную форму с продольными желобками. Основание элемента – «спинка», ширина ее колеблется в пределах 50-100 миллиметров, а боковины – «полки», их размер всегда 50 миллиметров, применяются для монтажа перегородок и облицовки помещения. Используется при монтаже вертикальных стоек.
• Направляющие или ПН. Изготавливаются П-образной формы с размерами:

1. 40 миллиметров ширина полок, всегда постоянная;
2. от 50 до 100 миллиметров, размеры основания.

Применяются при создании перегородок и стенового каркаса. При монтаже фиксируется к потолку и полу, создавая жесткую раму для основной конструкции.

• Потолочные или ПП, с размерами: 60х27 миллиметров, имеют три одинаковые продольные канавки. Используются для устройства подвесной конструкции.
• Потолочные направляющие или ПНП, их размеры: 28х27 миллиметров. Применяются для монтажа каркасов на потолках и как вертикальный элемент для стен.
• Угловые или ПУ, размеры, которые: 31х31, 25х25 миллиметров. Используется для укрепления углов. Изготавливаются внешними или внутренними, которые отличаются параметрами и назначением.
• Арочные или ПА имеют выгнутую или выпуклую форму. Служат для оформления дверных проемов арочного типа и создания сложных подвесных конструкций волнообразной формы.

Профили для монтажа гипсокартона

В качестве дополнительных элементов используются:

• Соединительная муфта, для увеличения длины ПП профилей.
• Краб выполнен крестообразной формы и применяется в местах пересечения профильных элементов, как на фото, что увеличивает прочность конструкции. Двухуровневый краб монтируется на ПП верхнего уровня и прочно фиксирует металлический профиль нижнего уровня.

Прямой подвесной элемент крепится к поверхности, и сгибается по специальным линиям. Затем в П-образный проем устанавливаются и фиксируются профили. Излишки «ушек» аккуратно отгибаются или отрезаются.

Совет: При использовании такого крепежного элемента, необходимо, чтобы подпотолочное пространство было не более 6 сантиметров.

Зажимы и тяги анкерных подвесок. С их помощью можно производить регулировку высоты межпотолочного пространства в пределах от 25 до 100 сантиметров. Опорная часть элемента обеспечивает стабильное расположение ПП.

Как выбрать метизы для монтажа профилей

Метизы для фиксации направляющих и подвесов должны выбираться от типа поверхностей, для которых они предназначены.

• Для стен и потолка из бетона, профиль или подвесы анкерные фиксируются дюбелями, размеры которых 6х60 или 6х40 миллиметров, что зависит от качества поверхностей.
• На основы из дерева для крепежа используются шурупы, размерами 6х70, 6х80 миллиметров.
• Все металлические элементы конструкции, такие как: подвесы прямые к потолочным профилям, профили стоечные к направляющим, муфты соединительные, крабы, фиксировать между собой лучше саморезами с заостренным концом, размерами 3,5х11 миллиметров.
• Гипсокартон крепится к металлическим профилям саморезами с мелкой резьбой 3,5х25 миллиметра, изготовленными из оцинкованной стали. В этом случае выполнять предварительно никакого отверстия не стоит.
• Направляющие профиля для изготовления стоек к потолку из гипсокарта можно фиксировать специальными раскрывающимися дюбелями, обеспечивающими надежное крепление.

Какие инструменты нужны при монтаже профильных элементов

Профиль для стен из гипсокартона крепится на:

• Прямые подвесы.
• Анкерные подвесы.
• Соединители «краб».

Для монтажа каркаса и укладки утепления понадобится подготовить:

• Перфоратор, для сверления отверстий под установку дюбелей.
• Шуруповерт.
• Электродрель со специальной насадкой для фиксации гипсокартона.
• Отвертка.
• Скреппрофиль или просекатель.
• Рашпиль.
• Электролобзик.
• Кусачки.
• Уровень строительный с магнитной стороной.
• Уровень водяной.
• Уровень лазерный.
• Чоклайн или малярный шнур.
• Синьку.
• Отвес.
• Металлический или деревянный угольник.
• Дюбеля и сверла к ним, диаметром 6 миллиметров.
• Саморезы, диаметром 4 миллиметра.
• Для резки профиля ножницы по металлу.
• Двухсторонний скотч.
• Защитные перчатки.
• Маска для защиты лица при работе с утеплителем.

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Как выполнить монтаж профиля под гипсокартон своими руками, не допустив ошибок

На сегодняшний день в ремонтно-отделочных работах часто применяют гипсокартон и конструкции из него, поскольку у этого материала есть ряд преимуществ по сравнению с другими.

Монтаж профиля под гипсокартон своими руками выполнить просто, но это требует точных расчетов и соблюдения правил.

Применяется два способа укладки листов гипсокартона – каркасный и бескаркасный.

Последний предполагает наклеивание листов на гладкую поверхность с применением гипсового клея. Таким способом выравнивают стены.

Обшивка стен бескаркасным способом

Каркасный же метод – это создание основы из профилей, которую затем обшивают гипсокартонными листами.

Применяется множество вариантов соединения деталей, но правильнее всего использовать просекатель. Клещи-просекатель – это устройство, позволяющее без особого труда создавать просечки.

Перед началом работ правильно рассчитайте количество и тип комплектующих комплектующих.

Монтаж стоечных профилей под гипсокартон

Итак, направляющие профили по периметру закреплены. Сейчас мы узнаем, как крепить профиль для гипсокартона к стене. Для этого берем стоечные профили 60х27 мм (CW или ПС).

Но прежде чем это сделать нужно отпилить каждый такой профиль по размерам. Для этого замеряем рулеткой расстояние от направляющего профиля на потолке до направляющего профиля на полу и от полученного результата отнимаем один сантиметр.

Это нужно для того, чтобы стоечные профили легко вставлялись. Удобнее вставлять сначала сверху, а потом заводить низ по диагонали:

После того как первый стоечный профиль установлен на место, сразу прихватываем (фиксируем) его подвесами (крокодилами), то есть загибаем их, переводя в П-образное положение.

Переходим к следующему стоечному профилю, делаем таким же образом: вставляем сначала его верх, потом заводим по диагонали его низ и прихватываем П-образными подвесами.

После того как стоечные профили установлены, натянем капроновую нитку и выставим их по плоскости. Для этого берем монтажку (саморез с пресс шайбой, 4.2×13 мм без сверла), приставляем к профилю и вкручиваем в профиль не до конца.

Берем капроновую нитку заводим на шуруп так чтобы держалась.

И докручиваем шуруп на малых оборотах.

Растягиваем моток с ниткой. Натягивать нужно на 10-15 см выше подвесов (крокодилов). Растягиваем нитку, идем к другой боковой стене и там также немного вкручиваем шуруп, после чего натягиваем нитку.

И закручиваем шуруп. Переходим к верхнему ряду подвесов и проделываем все тоже самое.

Итак, две нитки натянуты. Можно приступать к выставлению стоечных профилей.

Немаловажный нюанс! Выставлять профили нужно с крайнего и затем все по порядку

Поэтому важно, чтобы остальные профили не касались и не оттягивали нитку. Для этого мы берем два самореза, надавливаем на профиль и вставляем их в боковые отверстия в П-образном подвесе для фиксации профиля, чтобы профиль не доставал нитку.

Таким образом и следующие профили.

Теперь Вы понимаете: на вопрос о том, как крепить профиль для гипсокартона к стене, можно ответить, что это достаточно длительная и аккуратная процедура, требующая внимательности и терпения. Но продолжим.

Сейчас все профили, предшествующие первому профилю придавлены к стене. Начинаем выставление первого профиля. Профиль не должен ни в коем случае отгибать нитку.

Но также он не должен быть слишком утоплен по отношению к ней.

Оптимально, если расстояние между ниткой и профилем около 1 мм и даже меньше.

Приступаем к креплению — используем саморезы с пресс шайбой. Вставляем на биту шуруповерта саморез. Одной рукой держим профиль, другой вкручиваем с боковой стороны профиля через отверстие в подвесе саморез.

Лучше закреплять стараться посередине профиля.

Тоже самое проделываем с другой стороны профиля.

Таким же образом закрепляем все последующие профили.

По завершении монтажа нитки снимаются. А выступающие концы П-образных подвесов загибаются внутрь, но это при условии, что стена не будет утепляться. Если будет укладываться утеплитель между профилями, то загибать подвесы рано — они еще пригодятся.

Этапы крепления профиля под гипсокартон

Пол и прилегающие стены, к которым будет крепиться новая стена, должны быть выровнены и оштукатурены.

Рассмотрим вариант формирования стены с использованием профилей UW и CW.

Шаг 1. Размечаем положение будущей стены на полу. При этом будущую конструкцию следует привязывать к обеим стенам. Учитывая неровность поверхностей и отсутствие идеально прямых углов, разметка на разных концах может немного отличаться (на несколько сантиметров). Намечая первую линию размещения стены, следует учесть, что в дальнейшем по ней будет выравниваться направляющий профиль, а не гипсокартонная конструкция. К полученной отметке следует прибавить толщину листа ГКЛ, шпатлевки и отделки. После того как первая линия нанесена, переходим к ее переносу на потолок и стены. На данном этапе следует использовать отвес или лазерный уровень.

Шаг 2. Профили крепим к стенам с использованием уплотнительной ленты. Первыми устанавливаем UW на пол и потолок. В их монтаже используем ударные саморезы и дюбели через каждые 0,5 метра и по краям. Опорные CW стойки размещаем по краям направляющих. Также следует разместить стойки в местах, где будут организованы оконные или дверные проемы. Профили крепят на нижних направляющих, затем выставляют вертикально и прикрепляют к верхней направляющей. При этом не забывайте оставить запас на обшивку полосами ГКЛ конструкции. Профили следует ставить лицевой стороной внутрь оконных или дверных проемов. В монтаже стоек к направляющим лучше всего использовать саморезы-блошки.

Шаг 3. Усиление периметров оконных и дверных проемов производится с помощью деревянных брусьев, которые размещают внутри профиля и крепят саморезами. В случае, если используется AU, брусья можно не устанавливать.

Шаг 4. По всей длине каркаса вертикально ставим опорные CW. От прилегающей стены первый профиль ставится на расстоянии 55 см, последующие — строго на расстоянии 60 см друг о друга.

Шаг 5. Дверные и оконные проемы обозначаются с помощью направляющих UW. Для этого следует отрезать кусок длиннее на 30 см, чем ширина проема. На изгибе боковых загибок на лицевой стороне ставят метки на удалении 15 см от края.

В итоге межу метками должно получиться расстояние, отвечающее ширине проема.

Боковины подрезают под углом 45° от края в сторону основания профиля. Края подгибаем и получаем конструкцию П-образной формы. Надеваем полученную конструкцию на стойки по бокам отогнутыми краями и поднимаем на требуемую высоту. Далее прикручиваем ее с помощью саморезов. Косые ушки, образовавшиеся на горизонтальные части заготовки, также фиксируем с помощью крепежа. Аналогично формируем оконные проемы. На этом монтаж профиля под гипсокартон завершен.

Монтаж направляющих профилей под гипсокартон

Начинаем крепить направляющие профили с пола, так как линию, которую мы отбили, очень легко затоптать. Берем направляющий профиль (UD или ППН) 28х27 мм, замеряем и отрезаем нужное расстояние.

Если полы бетонные, то для крепления профиля понадобятся перфоратор и дюбели.

Если же полы деревянные, то профиль крепится саморезами посредством шуруповерта.

Ставим профили заподлицо с нашей отбитой линией на полу вовнутрь так, чтобы край профиля и линия совпадали. Прижимаем одной рукой профиль к полу, ставим саморез и закручиваем. Дальше подправляем профиль, если он сдвинулся, чтобы линия была заподлицо с краем профиля, наставляем саморез и закручиваем.

Закрепляем саморезы с шагом 40-50 см (соответственно для бетонного пола придется продолбить приличное количество отверстий: не забудьте про шумные работы по дому !) Вот таков принцип закрепления всех направляющих профилей. Закрепив полностью профиль на полу, переходим на потолок:

Профили на полу и потолке закреплены. Переходим к боковым сторонам. Вставляем боковой профиль сначала в профиль на потолке, а потом на полу — так легче. Далее засверливаем отверстия:

и прикручиваем профиль к стене.

Проделываем тоже самое и с другой боковой стороной.

Сухие смеси клея

Самым известным вариантом является клей на основе гипса. Иногда основу составляет цемент.

Принцип монтажа таков:

1. По краю листа кладется смесь клея пунктирным методом, возможна и сплошная линия. Следует добиться того, чтобы пустота между базой и листом полностью заполнилась. По остальному листу клеевая смесь кладется точечно – горкой, через каждые 30 см.
2. Если на поверхности для ровности используются подложки, тогда они крепятся строительной пеной и оставляются до полного высыхания. Лишняя пена убирается.
3. После наложения на лист клеевой массы, его следует прислонить к стене, выровнять и зафиксировать. Как закрепить гипсокартон на стене? Для застывания клея под листом, для фиксации применяется «держатель». Он напоминает швабру. Широкий конец прижимает лист, а острие фиксируется на полу. Для полного прижима по листу следует постучать резиновым молотком. Он плотно ляжет на клей.
4. После застывания клея лист закрепляется дюбелями – грибками.

Когда произведен крепеж гипсокартона к стене без профиля, работа начинается с пустыми оставшимися частями стены. Для этого на отдельном листе бумаги записаны размеры пустот. По этим размерам вырезаются куски гипсокартона строительным ножом. Делается фаска. И таким же образом, как и цельный лист, приклеиваются куски на пустоты стены.

Синтетический клей

Здесь применимы 2 способа:

1. Пена льётся на лист.
2. Пена заливается в пространство между ГКЛ и базовой поверхностью.

В первом способе пену следует накладывать на лист без оптимизма (немногими порциями). Так как она увеличится в несколько раз и вылезет за границы листа, кроме этого  может раздуться внутри. Гипсокартон надуется «пузом» или лопнет.

Второй способ применим тогда, когда стена имеет неровности. В этом случае сначала монтируется с помощью крепежей ГКЛ к стене. После в листе делается отверстие (на 1 м2 – 12 шт.) небольшого размера. В это отверстие заливается пена. Через сутки остатки пены убираются строительным ножом, армируются швы и все стыки, имеющие фаску, грунтуются.

После высыхания на все стыки гипсокартонной конструкции накладывается армирующая лента. Поверх ленты накладывается тонкий слой «Финиша». Следует выждать время высыхания. При помощи затирки убираются лишние полочки и мелкие камушки. Всю поверхность гипсокартонной стены следует прогрунтовать. После высыхания на поверхность накладывается шпаклевка.

Саморезы для крепления гипсокартона к профилю

Профиль для монтажа гипсокартона -это универсальная разновидность материала, которая используется при возведении и отделке сооружений. Этот профиль популярен не только благодаря высоким качественным характеристикам, но и благодаря простоте и быстроте установки. Основным моментом в работе с подобным материалом является использование подходящих саморезов, которые скрепляют элементы конструкции между собой. Так какими саморезами крепить гипсокартон к профилю.

Какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона: все виды

Саморезы для профиля под гипсокартон – это метизы особой группы, которые часто применяют при строительстве разного рода конструкций и креплении комплектующих. Они состоят из шляпки из металла и острозаточенного на конце стержня. В верхней части саморезов есть специальная выемка, в которую вставляется инструмент для совершения вращательных движений.

Саморезы направляющего профиля называют улучшенной версией обычного шурупа. Чтобы установить крепежное изделие, не нужно заранее сверлить отверстие. Усовершенствованные шурупы можно сразу скручивать, используя специальные инструменты: шуруповерты или отвертки для гипсокартона.

Крепление для гипсокартона бывает самых разных размеров и форм, по этой причине выделяют несколько областей использования саморезов:

• Самые маленькие хорошо подходят для прикрепления каркаса к металлической конструкции;
• Изделия среднего размера соединяют конструкции из металла и каркас;
• С помощью длинных саморезов специалисты прикручивают гипсокартон к каркасу.
• Длинные и толстые крепления служат соединением между двумя слоями гипсокартона;

Материал

Чаще всего саморезы изготавливают из всех разновидностей стали (углеродистой или нержавеющей), либо латуни. Первый вариант более прочен и надежен, а второй почти не подвержен коррозиям и иным дефектам.

Так как после установки крепежи иногда шпаклюют и при использовании на все изделие порой попадает влага, металлические винты нужно обрабатывать специальным антикоррозийным веществом. Выделяют 3 разных способа:

1. Оксидирование – это внешнее воздействие при очень высоких температурах и насыщенном влагой воздухом. После процедуры саморезы покрываются защитной пленкой, становятся почти черными и гладкими. Это способ обеспечивает среднюю защиту от внешнего воздействия. Оксидированные изделия лучше устанавливать в комнаты, где воздух не насыщен влагой;
2. Фосфатирование. В этом случае защитное покрытие образуется при взаимодействии стали с солями фосфорной кислоты. Антикоррозийный слой приобретает черный цвет, но сильно ровным не становится, в отличие от предыдущего способа. Он очень хорошо соединяется не только с самим металлическим изделием, но и с лаками и красками. Саморезы, обработанные этим способом, часто используют в помещениях с высокой влажностью для скрепления частей конструкции, которую потом планируют покрыть краской;
3. Гальваническое цинкование. Поверхность покрывают тонким цинковым покрытием (50-150 микрон), которое защищает винт от ржавчины. Единственное отличие от предыдущих вариант — светлая окраска, которую приобретает изделие. Оно не боится воды и разных химических смесей, что дает возможность покрывать их краской или декоративной штукатуркой. Но это необязательное условие, такие саморезы подходят для большинства случаев;

На крепежах из латуни не появляется ржавчина, но высоким уровнем прочности они не обладают. По этой причине их используют лишь в самонесущих системах, которые не должны выдерживать большие и интенсивные нагрузки.

Место использования

Саморез для профиля гипсокартона бывает 3 разновидностей. Первый тип соединяет направляющий профиль стены, пол и потолок. Второй вид изделий крепит элементы каркаса между собой. А третий тип чаще всего используется в качестве соединения между гипсокартонными планками и основанием.

Разберем все разновидности по области их применения.

Для крепления профиля к стене, полу, потолку

Чтобы скрепить конструкцию, часто используют:

• Дюбель-гвозди. У таких креплений диаметр чаще всего —  6 мм, а длина равна 40 мм;
• Саморезы с прессшайбой (МЦП). Длина подобных металлических изделий равна 41 мм (для основ из бетона используют менее длинные крепления), дюбель 6 × 40 или 6 × 37 мм. Только с таким дюбелем изделие будет скручиваться с основанием максимально крепко;
• Анкерные болты. Скрепляют только самые крепкие профили, которые должны выдерживать самые большие нагрузки;
• Саморезы по дереву станут хорошим вариантом при сборке конструкций из дерева;

Если стоит выбор между первым типом изделий и вторым, то лучше отдать предпочтение последнему. У первой разновидности крепления вбиваются в дюбель. Изделия второго вида вкручиваются, поэтому гарантируют высокую надежность и прочность.

Существует еще один способ крепления профиля к стенам и потолку – с использованием газового монтажного пистолета. Он забивает дюбели в основание, что хорошо подходит, если работу нужно закончить максимально быстро. Но специальный инструмент и необходимые комплектующие стоят достаточно много, поэтому приспособление чаще всего используют профессионалы, которые осуществляют сборку большого количества конструкций.

Саморезы для крепления гипсокартона к металлическому профилю

Выбрать подобные крепления очень просто:

• Небольшой шаг гарантирует крепкое соединение с металлическим основанием;
• Длина бывает 16-152 мм. Для надежного крепления длина металлического изделия должна быть толще материла, к которому прикручивают, в 2 раза. По этой причине при установке гипсокартона в один слой чаще применяют саморезы 3,5 × 25 мм, в два слоя – 3,5 × 35 мм;
• Конусный верхний наконечник почти полностью погружается в гипсокартон. Для удобства в подобных случаях используют шуруповерт, оснащенный особыми насадками-ограничителями. Комплектующие не дают шурупу погружаться в основание слишком сильно, чтобы не повредить металлический профиль;

Специалисты, регулярно крепящие изделия к гипсокартону, пользуются инструментами, которые автоматически подают металлические изделия в специальный отсек. Такое устройство стоит очень много, поэтому покупать его для ремонта одной квартиры крайне неразумно.

Как посчитать количество саморезов

Чтобы понять, сколько саморезов понадобится для скрепления гипсокартона и профиля и сборки основного каркаса, можно обратиться к специальным таблицам, которые составлены технологами Кнауф. Также придуман онлайн-калькулятор. Начинающие специалисты чаще всего вручную высчитывают необходимое количество крепление, отталкиваясь от предварительного проекта системы. Последний способ все равно требует обращения к таблице. К примеру:

Тип крепежа	Расход метизов на 1 кв. метр
Обшивка несущих стен
Дюбель-гвоздь	1,6
Саморезы с прессшайбой	2,7
ШГД или ШГМ	17
Сборка самостоятельных перегородок
Дюбель-гвоздь	1,6
Саморезы с прессшайбой	4,3
ШГД или ШГМ	34
Обшивка подвесного потолка
Анкерный дюбель	0,7
Дюбель-гвоздь	0,7
Саморезы с прессшайбой	1,4
ШГД или ШГМ	23

Другим ориентиром служит рекомендуемый шаг между саморезами.

В частности:

• Установка направляющего профиля. В основной части заготовочной конструкции просверливаются небольшие отверстия диаметром 6-8 мм. Размеры зависят то выбранного дюбеля или анкера. Расстояние между саморезами по хорошей технологии монтажа для гипсокартона равно примерно 200 мм. Для систем, которые не должны выдерживать нагрузки больше нормы, шаг может быть равен 350 мм (это также актуально для деревянной конструкции), но порой это значение может увеличиться до полуметра. Для длинных участков обязательно кладут внахлест и присоединяют к этому месту дополнительное крепление.
• Монтаж стоечного профиля. Заготовки крепят к направляющему контуру с максимально возможным шагом, как правило, 600 мм. Характеристики определяют, ориентируясь на размеры листа из гипсокартона. Если ширина отрезка превышает 0,6 м, то в центре крепят вспомогательную металлическую перемычку. Для подвесного потолка расстояние между саморезами остается тем же, но к продольному расположению элементов добавляется поперечное. То есть каркас становится ячеистым. В конце все металлические составляющие соединяют между собой саморезами в местах пересечения.
• Обшивка каркаса. На вертикальный каркас накладывает гипсокартонный профиль, который крепится с помощью металлических саморезов. Расстояние между саморезами не превышает 250 мм. На потолочной обрешетке шаг уменьшается до 170 мм. Но профессионалы иногда используют расстояние от 300 до 450 мм для конструкций, на которые будет ложиться небольшая нагрузка. Однако для листов, ширина которых больше 600 мм, место крепление рассчитывают, основываясь на 3 опорных точках, для узких подойдут и две.

При приобретении, даже если металлические саморезы упакованы, лучше открыть хотя бы одну коробку и внимательно осмотреть изделия. Качественная резьба ровная, а покрытие сплошное. Иногда могут попадаться испорченные шурупы: при использовании инструментов у них отваливаются верхние части. В конечном итоге основание самореза застревает, доставать их нужно с помощью пассатижей.

Это занимает много времени, не очень удобно и порой невозможно. По этой причине лучше покупать металлические изделия в специализированных магазинах, проверенных временем. Это поможет сберечь время, деньги и нервы.

Ремонт стен и крыш металлоконструкций

Ремонт металлоконструкций

С 1996 года

Номер телефона

713-449-3430

Адрес

14019 SW Freeway,
#256, Sugar Land, TX 77478

• 14019 SW Freeway # 256 Sugar Land, TX 77478
• 713-449-3430

Искать:

9 марта 2020 г. от администратора

Сменная стеновая панель для вырезания и вставки

Компания Metalguard занимается ремонтом быстровозводимых металлических зданий уже более 25 лет. Наша команда, ориентированная на детали, разрабатывает индивидуальные решения для каждой задачи. Часто мы можем выполнить замену металлических стеновых панелей путем вырезания и вставки вместо полной замены панели, чтобы сэкономить деньги наших клиентов. Для этого проекта команда Metalguard отремонтировала это металлическое здание. Нижние 7 футов металлических панелей ржавели, а окна были в конце срока службы. Наша команда заменила металлические стеновые панели, заменила угол основания, добавила изоляцию и заменила окна. Наконец, мы добавили кусок металлической окантовки, чтобы определить верх и низ, придав зданию законченный четкий вид.

После фото. Наша бригада заменила нижние 7 футов металлических стеновых панелей.

Старые стеновые панели сняты.

Установка новых стеновых панелей.

R-значение было увеличено с новыми окнами и теплоизоляцией.

Сотрудник группы Metalguard аккуратно разрезает металлические стеновые панели.

Готовая часть новых стеновых панелей перед установкой отделки.

Услуги по металлическим стеновым панелям

Ремонт металлических стен и крыш зданий, ремонт панелей путем резки и склеивания, экономия денег за счет замены только поврежденных секций металлических панелей.

Ниже мы вырезаем проржавевшие панели стоячего фальца на карнизе и заменяем внутренний желоб в этом ремонте методом вырезания и вклеивания. Утечек больше нет! Место, Хьюстон, Техас. Завершено в ноябре 2018 г.

Резка и вставка металлических кровельных панелей из металлических конструкций; отремонтировать ржавые металлические панели крыши на карнизе. Старые проржавевшие металлические панели были вырезаны, а на их место установлены новые панели. Замена металлических панелей крыши Хьюстон TX.

Некоторые из этих панелей были выдвинуты наружу, мы выполнили вырезание и вставку этих стеновых панелей, а также отремонтировали угол основания.

Вверху: фото до замены металлических стеновых панелей, панели проржавели внизу и помяты. Старые вывески и старые окна.

Внизу: удалены окна, заменена входная дверь, заменены металлические панели стен здания. Акцентный цвет будет добавлен с помощью вырезания и вставки, чтобы обеспечить контрастный цвет для металлических стеновых панелей.

Металлическая стеновая панель, вырезанная и вклеенная: общий вопрос: Должен ли я заменить всю свою металлическую крышу или стеновые панели, или я могу просто заменить дефектные или поврежденные металлические секции? Это зависит от вас! В приведенном выше ремонте металлического здания нижняя часть стеновых панелей была повреждена материалами, которые складывали перед зданием и вдавливали внутрь. Владелец здания решил сэкономить деньги и просто заменить поврежденную секцию в этом здании в Хьюстоне, штат Техас.

Покрасить стены или заменить их? Если у вас есть ржавчина в основании стеновых панелей вашего здания, краска не поможет. Также хорошая краска прослужит от 5 до 7 лет, стеновые панели от 20 до 40 лет (зависит от окружающей среды). Рассмотрите возможность замены панелей, позвоните по номеру 713-449-3430 для бесплатной оценки.

Вырезание и вставка: заменены поврежденные участки металлических стеновых панелей, нижняя часть 4 фута.

В этом ангаре аэропорта нижняя часть металлической панели стены здания проржавела и местами выдвинулась. Заменены нижняя часть 4′ металлической стеновой панели, угол основания и изоляция. Панели того же цвета, старые верхние панели просто грязные. Это было гораздо дешевле, чем замена всей панели.

Повреждение стены грузовиком доставки

Грузовик повредил столб (и бетонное основание), верхнюю дверь и стеновую панель. Это происходит все время. Мы заменили их все. Это видно после ремонта тумбы и бетона, но до ремонта стали. Наша цементная бригада отремонтировала цемент и установила боллард.

Вверху, канал Cee был отодвинут на дюйм, стеновая панель и отделка повреждены

Внизу, после резки и сварки канала C-ee и ремонта металлической панели и отделки методом вырезания и вставки. Столб и поврежденный цемент также были заменены.

После ремонта, необходимого из-за повреждения стены полуприцепом

Замена ржавеющей стеновой панели металлического здания

Замена ржавеющей стеновой панели металлического здания, фотографии до и после. Ржавеющие металлические стеновые панели здания заменены современным цветом и металлическим профилем стеновых панелей. Шумоизоляция тоже заменена, облицовка новая, R-значение повышено. Мы также заменили старые водосточные желоба и водосточные трубы.

При замене металлической стеновой панели, включая новую изоляцию. Три существующие двери также заменяются новыми металлическими дверями. Мы установили накладку на основание высотой 18″ и загерметизировали швы. Вода попала в здание во время сильных дождей в нижней части здания. Предотвращение попадания воды в здание на подушке или цементе во время сильных дождей.

Металлическое здание до замены ржавой металлической R-панели крыши и стен.

Это металлическое здание имеет хорошую конструкцию, для него нужны только панели. Зданию требовался ремонт ржавых металлических стеновых панелей и ржавых металлических панелей крыши.

Металлическое здание после замены ржавеющей металлической крыши и металлических стен.

Выглядит как новый. Замена ржавой металлической кровли, замена металлических стеновых панелей здания. Разобрали и установили новую входную дверь.

Ремонт протечек металлической кровли – Ремонт металлической кровли путем резки и вклеивания из-за протечек металлического здания на карнизе или краю металлической крыши или край возникает из-за неудачных замыканий или отсутствия замыканий.

Ремонт протечки металлической кровли – Стоимость металлической кровли и паста перед изображением. Встретил панель крыши здания, которая проржавела на карнизе, карниз протекает на металлической крыше из-за неудачного закрытия.

Устранение протечки металлической кровли. Утечки по краю или карнизу металлической кровли чрезвычайно распространены. Это происходит из-за неправильной установки замков на карнизе между нижней частью панели крыши и стойкой карниза. В рамках нашего процесса ремонта мы следуем процедурам ремонта Metalguard. Металлический свес кровли герметизируем, чтобы в дальнейшем такого не происходило.

Причина, по которой металлические панели крыши гниют на карнизе крыши, заключается в том, что металлическая изоляция здания намокает. Он остается влажным и не ржавеет с нижней стороны панели крыши. Все из-за неправильной детализации карниза.

Устранение протечки металлической крыши. Если затворы не установлены, как на приведенном выше рисунке, вода может скапливаться между нижней частью панели крыши и распоркой карниза, которая является частью стальной конструкции металлического здания, где металлические панели крыши крепятся к карнизу. Обычно изоляцию загибают, чтобы вода не попадала в здание. Проблема в том, что изоляционное виниловое покрытие начинает высыхать, становится ломким и расслаивается. Изоляция из стекловолокна начинает удерживать воду и начинает ржаветь крышу снизу. Ржавление начинается в отверстиях в крыше, сделанных креплениями карниза. Поначалу течь не будет, если не будет очень сильного дождя, но крыша повреждена.

Устранение течи в металлическом здании – резка и вклейка металлической кровли. Старые панели были сняты вместе с поврежденной изоляцией, установлены и загерметизированы новые затворы. Были заменены только поврежденные детали — вырезанный и вставной ремонт.

Устранение течи в металлическом здании – резка и вклейка металлической кровли. Старые панели были сняты вместе с поврежденной изоляцией, установлены и загерметизированы новые затворы. Были заменены только поврежденные детали — вырезанный и вставной ремонт.

Ржавые металлические панели на карнизе этой ржавой протекающей металлической крыши были вырезаны и заменены новыми соответствующими металлическими панелями. Швы, в которых соединялись старые и новые панели, были загерметизированы бутиловой герметизирующей лентой между панелями. Это обеспечивает долговременную водонепроницаемость. Помимо проржавевших сквозных карнизных панелей, были заменены все остальные панели крыши, которые не подлежали ремонту. Хьюстон, Техас

Внизу: эта металлическая секция крыши в прошлом неоднократно герметизировалась. Его действительно нужно было заменить, в нем были дыры.

Снятие приподнятой панели светового люка в металлической кровле со стоячим фальцем и замена металлическими панелями со стоячим фальцем

Детали очень важны в нашей работе, ремонтная отделка стоячих швов бутиловой герметизирующей лентой используется для герметизации перехода на этом ремонте методом вырезания и вставки

Ремонт металлоконструкций Хьюстон, Техас, август 2018 г.

Ремонт наклонной стены для обрушившейся крыши

На этих фотографиях показано место, где крыша была залита дождем во время тропического шторма.

Крыша фактически рухнула на груду гипсокартона. Наклонная стена прогнулась, и балка вырвалась из цементной стены, оставив дыру.

Сначала мы укрепили большую двутавровую балку. Затем мы вставили болт через приваренные «жесткие спинки», которые выровняли стену. Затем мы подняли балку на место. Затем были установлены 2 сварных швеллера путем их болтового соединения через стену

Проблема была вызвана необычным событием

Здесь мы заменили обычные стеновые панели с открытым креплением на два типа систем стеновых панелей со скрытым креплением: одна с текстурированной отделкой и горизонтальная оцинкованная панель для яркого контраста.

Замена металлических стен здания | Новости металлоконструкций

Пол Деффенбо Редакционный директор Опубликовано 01 сентября 2021 г.

Фото предоставлено Александром Ньюманом

На рынке недвижимости существует аксиома, согласно которой каждый доллар, потраченный на обслуживание, увеличивает стоимость на два доллара. Формула основана на простой концепции, согласно которой стоимость строительных конструкций со временем снижается, а стоимость земли возрастает. Инвестируя в техническое обслуживание и ремонт, владелец здания может защитить как свои первоначальные инвестиции, так и получить хорошую отдачу от них.

Конструкции из металлических строительных систем (MBS) могут служить десятилетиями при надлежащем обслуживании и ремонте. Однако периодически внешние панели необходимо заменять, и обычно причиной является либо повреждение стены, либо износ из-за погодных условий или эксплуатации.

Ремонтные работы

«Существующие стены — как правило, это металлический сайдинг — имеют тенденцию к износу, например, к ржавчине и обесцвечиванию», — говорит Александр Ньюман, PE, судебный инженер-строитель из Бостона и автор книги под названием «Металлические строительные системы, » уже в третьем издании. «Кроме того, они могут пострадать от механических повреждений, которые строительная техника, такая как грузовики и вилочные погрузчики, легко может нанести тонким металлическим панелям. В некоторых случаях владелец хочет украсить здание, чтобы повысить его привлекательность для потенциального покупателя. Наконец, замена стен из цельных металлических листов предизолированными панелями позволяет зданию стать более энергоэффективным».

Для Джастина Билла, президента компании DD Construction, занимающейся монтажом металлических зданий в Лейквуде, штат Колорадо, наиболее частым из этих событий является мелкий ремонт из-за повреждения, который кажется наиболее типичным видом работы в бизнесе. Он меньше по масштабу. Обновление всего здания происходит гораздо реже.

Этот вид работы составляет менее 5% проектов, которые он делает в год. «Обычно мы делаем это только для существующих клиентов», — говорит он. «Если у одного из наших генеральных подрядчиков есть работа, которую он когда-то выполнял, или он просто один из наших хороших клиентов или клиентов, и он звонит нам ни с того ни с сего и говорит: «Нам нужно заменить пять листов», мы сделаем это. Но на самом деле я не очень активно ищу работу по перелистыванию».

Фото предоставлено DD Construction

T.B.T. Construction Services Inc., Columbia Station, штат Огайо, выполняет гораздо больше ремонтных работ на металлических зданиях, но большая часть из них по-прежнему является результатом повреждений. Генеральный директор Джеррод Тернер говорит: «Эти транспортные средства сильно повреждены, поэтому мы приступаем к ремонту и техническому обслуживанию, а также устраняем ущерб от наездов грузовиков».

Немногие из зданий DD Строительные работы, по понятным причинам, новые. «Большинству из них от 10 до 15 лет, — говорит Билл. «Его ударил не один вилочный погрузчик. Обычно это пять или шесть мест на каком-нибудь производственном объекте или складе, которые за эти годы ребята поджали или подрезали, двигая что-то».

Он добавляет, что это редко делается при срочном ремонте. Владельцы зданий будут долго ждать, прежде чем приступить к ремонту поврежденного сайдинга. «К тому времени, когда мы туда доберемся, так будет уже несколько лет. В традиционном смысле нет ничего срочного».

Редкий случай, когда DD Construction заменяет все панели здания, обычно это происходит из-за коррозии металлического сайдинга. Соляные хранилища могут нанести невероятный коррозионный ущерб, и иногда единственным решением является замена всей обшивки.

Бывают, конечно, случаи, когда владельцы зданий хотят обновить металлическое здание, мотивируя это скорее его продажей, чем ремонтом. Ньюман отмечает, что это может быть сложнее, чем простая замена внешней облицовки. «В зависимости от целей владельца здания замена наружных стен может быть или даже нецелесообразной», — говорит он. «Например, собственник настаивает на замене металлического сайдинга на хрупкую каменную кладку. Это может быть технически неосуществимо, потому что существующая металлическая конструкция здания, вероятно, слишком гибкая, чтобы обеспечить надлежащую боковую поддержку для хрупкой кладки. В этом случае следует подумать о замене здания. С другой стороны, замена ржавого стального сайдинга аналогичным продуктом, вероятно, может быть произведена без происшествий».

Код Требования

Замена нескольких листов металлического сайдинга рядом с дверью эркера для склада довольно проста и, вероятно, не требует особого контроля со стороны регулирующих органов. Во многих регионах может даже не требоваться разрешение на строительство. Но есть определенные опасения по поводу соблюдения норм при ремонте металлического здания. «С точки зрения соблюдения норм, — говорит Ньюман, — замена наружных стен представляет собой реконструкцию здания. Иногда перед выдачей разрешения на строительство необходимо выполнить другие, не связанные с этим ремонтные работы, и простая замена стены может быть разрешена или запрещена, в зависимости от причины переделки».

Хотя разрешение на строительство может и не требоваться, любая работа, выполняемая в здании, должна соответствовать строительным нормам. «Практически в каждом штате страны ремонт и реконструкция зданий должны соответствовать положениям Международного кодекса существующего строительства (IEBC) или аналогичного набора положений, содержащихся в строительном кодексе штата», — говорит Ньюман. «Масштаб необходимых строительных работ зависит от категории предлагаемых работ. Положения кодекса различаются для работ, отнесенных к таким категориям, как «Ремонт», «Переделки» (три класса), «Дополнения» и «Переезд».

Категория “Ремонт” имеет очень специфические требования. «Когда предлагаемые работы по перекраске квалифицируются как ремонт, определенный в IEBC 2018 года как «реконструкция, замена или обновление любой части существующего здания с целью его обслуживания или устранения повреждений», — говорит Ньюман, — наружные стены, как правило, допускается замена на аналогичные материалы. Но осложнения могут возникнуть и здесь. Например, если предлагаемое изменение обшивки будет выполнено для металлического здания, в котором несущий каркас получил «значительные структурные повреждения», как это определено в нормах, потребуется структурный анализ и, возможно, модернизация всего здания. В этом случае может оказаться более экономичным заменить все здание, а не только внешние стены».

Другими словами, все эти вилочные погрузчики и грузовики, повреждающие панели, могут делать больше, чем просто пробить отверстия в пленке; они могут задевать элементы конструкции. Погнутые колонны или срезанные фундаментные болты являются причиной гораздо более серьезного вмешательства, чем простое изменение обшивки. Также существует разница между простым ремонтом и полной переделкой здания с точки зрения того, как он вписывается в код.

«Логично классифицировать замену стены в разделе «Ремонт» IEBC, когда частичная замена стены выполняется для «техобслуживания или устранения повреждений», — говорит Ньюман. «Полная перепланировка здания должна быть более правильно отнесена к категории работ IEBC под названием «Переделка — уровень 1», которая в IEBC-18 включает удаление и замену существующих элементов новыми, которые служат той же цели. Глава, посвященная этой категории работ, содержит ряд несвязанных требований, от максимального уклона пандусов до структурной оценки диафрагмы крыши (когда «обшивка» сопровождается перекрытием). Поэтому проектировщики и подрядчики, участвующие в проектах по замене наружных стен, должны быть осторожны, чтобы не нарушать положения кодекса, которые имеют мало общего с заменой».

Правильные материалы

Помимо соблюдения правил, подрядчики, выполняющие такого рода работы, сталкиваются с некоторыми другими уникальными препятствиями, которые в первую очередь связаны с выбором правильных материалов. «Что касается предварительно спроектированных металлических зданий, — говорит Тернер, — это непростая задача — сделать так, чтобы профили сайдинга выглядели достаточно одинаково, независимо от того, надстраиваете ли вы пристройку или пытаетесь отремонтировать здание. Металлостроительная промышленность сама по себе уникальна, потому что существует так много разных производителей или так много разных профилей. В последнее время три или четыре крупных производителя или зонтичные компании владеют другими дочерними компаниями, поэтому может быть проблемой отследить, где найти профили или существуют ли боковые профили, если у вас есть вымерший профиль, который нигде нельзя найти. ».

Белл сталкивается с той же проблемой. «Обычно мы пытаемся выяснить, кто изготовил здание, и получить панели напрямую от поставщика, — говорит он, — потому что некоторые компании, которые существуют уже долгое время, используют базовые модели R-панелей, которые не изменились за последние годы. 50-каких лет. Это всегда первый шаг. Что касается краски, вы должны сообщить владельцу, что это здание находится на солнце уже много лет, и краска может не совпадать. Но особого беспокойства по этому поводу нет. Они больше озабочены тем, чтобы закрыть его, если есть дыра или какое-то пятно ржавчины. Мы не видели тонны возражений со стороны владельца по поводу того, что панель не соответствует на сто процентов ».

Проблемы с обновлением

Как отмечает Ньюман, замена всего здания с однослойными панелями на изолированные металлические панели не только позволяет избежать проблемы согласования профилей, но и позволяет повысить энергоэффективность здания. «Конечно, самый большой вклад в энергоэффективность обычно вносит крыша, — говорит он, — а не стены».

Тем не менее, существенные изменения в любом здании могут привести к тому, что оно будет соответствовать новым нормам, а энергетические нормы значительно изменились. «Обновление кодов происходит от проекта к проекту», — говорит Тернер. «Каждый из них отличается, но обычно вам нужно только обновить новую структуру до новых кодов. Во многих случаях старые нормы, энергетические и изоляционные материалы могут быть своего рода устаревшими из-за использования здания или, если оно считается просто складским, а не производственным зданием, у них разные требования к энергии.