Крепеж вагонки на кляймеры: Как крепить вагонку на кляймеры

3 лучших способа для крепления вагонки к стене и потолку

На чтение 6 мин.

вагонкаСтроение вагонки

Вагонка – популярный вид декоративного оформления стен и потолка балконов, лоджий, санузлов, жилых и офисных помещений. Этот вид отделки отличается долговечностью, простотой монтажа, разнообразием цветовых решений, привлекательным внешним видом. Для получения ожидаемого результата важно не только выбрать качественный материал, но и соблюсти технологию крепления.

Содержание

Особенности установки вагонки

В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

обрешетка из вагонки под пластиковые панелиРасстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

фото: утепление балкона пеноплексомТолщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

  • Вертикальная. Укладка начинается с любого угла (лучше по направлению от света , чтобы стыки панелей не затенялись), первая доска устанавливается пазом наружу.вертикальное крепление вагонки Такая схема используется при отделке помещений с повышенной влажностью (бани, сауны, открытие веранды), так как в вертикальных швах с меньшей вероятностью будет скапливаться влага.
  • Горизонтальная снизу вверх. Панели располагаются таким образом, чтобы паз был направлен вверх, а шип вниз.горизонтальная укладка вагонки
  • Горизонтальная сверху вниз. Паз смотрит вниз, а шип верх.укладка вагонки шипом вверх
  • Диагональная и комбинированная. Сложные рисунки способны придать уникальный вид помещению, но требуют профессионального исполнения.диагональная укладка вагонки

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Крепление финишными гвоздиками

финишные гвозди для вагонкиФинишные гвоздики – это специальные гвозди небольшой толщины. Они легко входят в материал, не вызывая растрескивания. Их отличительная особенность – уменьшенная шляпка, которая легко утапливается в толщине детали. В отличие от строительных гвоздей, финишные гвоздики не могут выдержать повышенные нагрузки и применяются только для потайного крепления отделочных материалов в конструкциях, которые не будут подвергаться усадке, отрыву и изгибу. Такой способ монтажа не подходит для обустройства временных покрытий, так как извлечь тонкий гвоздик из панели практически невозможно.

Финишные гвоздики выпускаются с различным типами покрытия и выбираются в зависимости от места размещения и вида отделки:

  • чёрные – крепежи из стали без дополнительного антикоррозийного слоя для работы в абсолютно сухих помещениях;
  • оцинкованные – недорогая и самая популярная разновидность, слой цинка даёт надёжную защиту, изделия подходят для использования во всех видов конструкций, не имеющих прямого контакта с водой;
  • с медным, латунным, хромированным или бронзовым покрытием – более дорогие типы крепежей, которые могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и на открытых пространствах, при повышенных требованиях к эстетичности отделке, при работе с дорогими видами деревянной вагонки.

С работой справится любой начинающий мастер, который умеет пользоваться молотком. Также в процессе монтажа используется добойник – приспособление позволяет утопить шляпку гвоздика, не повредив материал.

Использование добойника для финишных гвоздей
Использование добойника для финишных гвоздей

При вертикальном расположении панелей (обрешётка при этом должна быть горизонтальной) монтаж проводится в следующей последовательности:

  • Поставить первую деталь шипом в угол (первую и последнюю деталь для надёжности лучше зафиксировать насквозь саморезами, шляпки закрыть декоративными заглушками в тон панели).фото: крепление первой вагонки саморезами
  • Прикрепить финишными гвоздиками к брусьям обрешётки через паз под углом 45 градусов с помощью молотка несильными ударами.крепление финишными гвоздиками вагонку
  • Вставить вторую панель шипом в паз первой, слегка подбить панель молотком через отрезок вагонки или брусок. отрезок вагонки для подбивки
    Проверить уровнем ровность кладки.проверка вагонки уровнем
  • Через паз прикрепить гвоздями к обрешётке и т. д.

Крепление при горизонтальном расположении проводится по аналогичной технологии.

Монтаж на кляймеры

кляймеры для вагонкиКляймеры – специальные штампованные скобы с крючком и отверстиями, предназначенные для крепления отделочных панелей. Изделия выпускаются в нескольких типоразмерах для различных видов вагонки и отделочных панелей.

Этот вид монтаж более трудоёмкий и затратный, но имеет ряд преимуществ:

Работы выполняются в следующей последовательности:

  • Первую планку расположить шипом в угол (при вертикальном креплении), в потолок или пол (при горизонтальном) и жёстко прикрепить к брусьям обрешётки насквозь  гвоздями или саморезами.первую вагонку крепим гвоздями
  • На край с пазом одеть кляймеры и через отверстия саморезами зафиксировать панель. фиксируем кляймер саморезом
  • Вторую деталь вставить шипом в паз предыдущей и плотно прижать её по всей длине, используя подбивку и молоток.
  • На свободный край с пазом надеть кляймеры и прикрепить к брусьям обрешётки. Вставить следующую ламель и т.д.
  • Через каждые 7-10 панелей проверять правильность установки уровнем.

Полезное видео по выбору кляймеров и их креплению на саморезы:


Актуальные цены для вашего города:

Монтаж на саморезы

крепление вагонки саморезами насквозь

Сквозное крепление на саморезах через всю доску, а не через паз – самое простое, достаточно надёжное, но не лучшее решение для деревянной вагонки. При таком способе нарушается целостность материала, поэтому отверстия нужно регулярно обрабатывать специальными защитными мастиками, чтобы предотвратить разрушение и гниение древесины. Несмотря на все усилия, со временем места установки крепежей могут стать заметными, что значительно ухудшает эстетичность декоративной отделки. Обычно так монтируют первые и последние панели для надёжности, а для остальных используют крепление  на финишных гвоздиках или клямерах.

Как крепить пластиковую вагонку

пластиковая вагонка

Ламели из пластика – более востребованный вид материала для отделки балконов и санузлов, чем деревянные аналоги по ряду причин:

  • меньший вес, что позволяет снизить нагрузку на плиту основания;
  • демократичная стоимость;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к перепадам температур и влажности.

Так как панели ПВХ не подвержены гниению, для крепления вагонки можно использовать любые способы и крепёжные элементы. Пластик не требует проводить пропитку и обработку в отличие от деревянных досок. Лёгкие ПВХ-панели можно монтировать на клей без сооружения обрешётки при условии ровной поверхности.

крепление пластиковой вагонки саморезамиКрепление пластиковой вагонки саморезами

С помощью вагонки можно относительно легко и быстро придать вспомогательному помещению привлекательный жилой вид. Знание особенностей монтажа поможет сделать правильный выбор способа крепления в зависимости от вида материала панелей и назначения помещения.

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание статьи

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

  • горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
  • вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
  • диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
  • комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

  • с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
  • с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
  • сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
  • крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м2 вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

  • на шип вагонки устанавливается кляймер;
  • доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
  • язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров. 

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

  • лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
  • стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
  • перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
  • если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
  • при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Как правильно крепить вагонку: виды и способы крепления

На сегодняшний день существует тысячи различных материалов для отделки поверхности, начиная от вагонки заканчивая керамогранитными плитами. В зависимости от требований к эксплуатационным свойствам выбор ограничивается сотнями различных видов. Достаточно популярным, и в то же время надежным, долговечным и, что не мало важно, легким в установке является вагонка. Но стоит отметить, что для получения необходимого результата нужно правильно провести крепление вагонки.  Именно поэтому и возникает вопрос, как крепить вагонку? Ответ, на который вы, найдете далее. Мы рассмотрим все способы и виды крепления, как внутри помещения, так и в случае наружной отделки вагонкой.

Как крепить вагонку

Виды крепления вагонки

Для начала следует ознакомится с видами крепления, рассмотреть каждый из них немного поближе.

В общей сложности разделяют два вида:

  • Горизонтальный, или крепление к стене.
  • Вертикальный, крепление к потолку.

Рассмотрим каждый из них в отдельности.

Горизонтальный способ крепления вагонки

Как же крепить вагонку к стене? При горизонтальном креплении вагонки монтаж чаще всего проводится сверху вниз. Первая доска крепится непосредственно под потолком, оставляя зазор в несколько сантиметров (монтаж проводится пазом вниз). Далее каждая последующая планка устанавливается гребнем в паз поочередно. Так проводится полный процесс монтажа вплоть до последней доски. Последняя же обрезается по ширине, обычно пополам, и аккуратно с помощью монтировки или гвоздодера монтируется на свое место. Оставшийся зазор, величина которого составит 2-3 сантиметра, закрывается с помощью плинтуса.

Как крепить вагонку к стене

Также встречается и обратное крепление вагонки к стене, т.е. сверху вниз. Используется оно крайне редко. Можно отметить, что непосредственно само закрепление будет несколько легче, поскольку улучшена видимость крепежных зон, но есть значительный ряд минусов:

  • Последняя установленная доска, испортит внешний вид всей отделки, поскольку будет разрезана (чего не происходит в случае установки сверху вниз, поскольку эта планка находится внизу, и не бросается в глаза).
  • Между панелями будут оставаться зазоры, что не очень хорошо как в эксплуатационном плане, так и в декоративном.

Вертикальное или крепление вагонки на потолок

Говоря о том, как крепить вагонку к потолку, следует выделить ряд правил, который обязательно необходимо соблюдать при проведении работ:

Как крепить вагонку к потолку

  • В первую очередь следует обратить внимание на монтаж каркаса, его следует выполнять из брусков 20*25 миллиметров.
  • Желательно перед началом установки по уровню натянуть по краям несколько шнуров, по которым в дальнейшем ориентироваться, что несколько упростит и ускорит весь процесс.
  • Крепить данные бруски необходимо только горизонтально. Изначально проводится закрепление по краям, после проверки строительным уровнем предусматривается еще 3-4 крепления дополнительно.
  • В случае крепления вагонки в помещениях с повышенной влажностью, необходимо предварительно обработать ее антисептиком, или же гидрофобным составом.
  • Само крепление проводится чаще всего с помощью гвоздей, которые вбиваются под углом. В некоторых случаях используются кляймеры. Также при креплении пластиковой вагонки можно использовать строительный степлер.
  • Первая планка крепится непосредственно возле стены, оставляя небольшой зазор в 2-3 сантиметра. Рекомендуется проводить установку шипом к себе.
  • Сами доски монтируются поочередно, при необходимости, для более плотного скрепления подбиваются резиновым молотком (обычным можно случайно повредить поверхность, так что лучше его не использовать).
  • Следует заметить, что обычно по потолку обустраивается электропроводка (как минимум для обустройства освещения), поэтому следует предусмотреть гидро и пароизоляцию.

Способы крепления вагонки

Независимо от вида крепления, вертикального или горизонтального, крепление вагонки необходимо проводить к обрешетке, т.е. деревянному каркасу. При этом каждый ее элемент необходимо выставлять строго по уровню, поскольку любые нарушения или неровности в конечном итоге приведут к проявлению выпуклостей или впадин, которые в свою очередь сильно испортят внешний вид отделки в целом.

После установки каркаса можно приступать к непосредственному креплению вагонки. При этом, в случае, когда внутренняя отделка вагонкой проводится в помещениях, где предполагается повышенная влажность воздуха, необходимо обработать все элементы специальными гидрофобными веществами.

После завершения монтажа, в оставленный зазор вставляется небольшой кусочек доски, с помощью которого, путем надавливания или постукивания, проводится более плотное соединение всей конструкции, что в свою очередь позволяет полностью избавится от щелей.

Следует отметить, что при закреплении необходимо оставлять небольшие зазоры по 2-3 сантиметра в начале конструкции, т.е. у потолка, и в конце, у пола. Такое решение будет компенсировать температурный режим, и обеспечат дополнительную вентиляцию помещения. При отсутствии таких отступов есть риск, что спустя время доски вздуются, а это негативно повлияет как на внешний вид, так и на эксплуатационные характеристики всей отделки. В последствии подобные отступы закрываются с помощью плинтуса.

В любом случае, не учитывая выбранный способ крепления вагонки, первая планка прибивается к каркасу финишными гвоздями, желательно головку полностью утопить в доске с помощью добойника. При этом не зависимо от способа крепления, каждая доска изначально прибивается по середине, после по краям, в зависимости от длины, к дополнительным брусьям (строго после проверки строительным уровнем, и подтверждения горизонтальности).

Всего можно выделить четыре основных способа крепления вагонки:

  • шурупами или саморезами;
  • с использованием гвоздей;
  • с помощью кляммеров;
  • и используя степлер.

Крепление вагонки саморезами

Как крепить вагонку саморезами? Такой способ обычно часто встречается при отделке помещений где не требуется дополнительная обработка или декорирование. В особенности часто можно встретить использование такого способа при облицовке бань. Но следует отметить, что такое решение не эффективно в условиях частых перепадов температур, а также повышенной влажности, поскольку в таком случае крепления могут усыхать, а это значительно ухудшит внешний вид. Но от такой проблемы можно избавится, проведя предварительную обработку специальными составами. При этом проводить ее желательно раз в несколько месяцев.

Как крепить вагонку саморезами

Следует также отметить, что такое крепление достаточно надежно, в следствии чего станет хорошим решением при планировании долгосрочной эксплуатации отделки.

Сам процесс крепления вагонки саморезами проходит следующим образом:

  • Изначально в каждая доска примеряется на каркасе, и делаются отметки мест крепления.
  • Далее подготавливаются технологические отверстия, диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр самореза.
  • Далее проводится непосредственно сам монтаж. При этом крепежные элементы вкручиваются в заранее приготовленные отверстия шуруповертом максимально глубоко.
  • Для маскировки мест крепления в дальнейшем отверстия закрываются деревянным штифтом и шлифуются.

Крепление вагонки гвоздями

Монтаж таким способом является довольно экономичным, просты, но в то же время несколько небезопасным, поскольку есть риск раскола доски, и также недолговечным. При этом, для того чтобы обезопасить вагонку от повреждения можно использовать добойник, или же предварительно заготовить отсверстия под крепление в необходимых местах.

И все-таки как крепить вагонку гвоздями? Начнем, пожалуй, отвечать на данный вопрос издалека, а именно с комплекта материалов и инструментов:

  • добойник, для полноценного забития гвоздей без повреждения доски;
  • молоток;
  • вагонка, на площадь помещения;
  • гвозди, в количестве 5-7 штук на одну стандартную планку (100х1500).

Вот такой основной комплект для монтажа, следует отметить, что большой расход гвоздей несколько пагубно повлияет на внешний вид, но уменьшить его нельзя, поскольку в таком случае крепление будет недостаточно прочным.

Для крепления вагонки обычно используют гвозди длинной 50-60 миллиметров. При этом каждый крепежный элемент аккуратно обустраивается в паз, после чего забивается молотком. Для удаления шляпок с поверхности, а оно необходимо, поскольку они будут мешать монтажу последующих досок, гвозди максимально забивают добойником.

как крепить вагонку гвоздями

Крепление вагонки кляммерами

Что же такое кляймер для вагонки? Это своеобразные металлические пластины, которые включают в себя наличие нескольких отверстий для крепления, и «язычка», который собственно и будет удерживать материал. Это довольно надежный крепежный элемент, с помощью которого можно надежно, а главное бесследно провести крепление практически любого материала.

Наиболее приемлемыми для монтажа вагонки они становятся по нескольким причинам:

  • При правельном подборе, можно максимально быстро, легко, а главное бесследно провести крепление вагонки.
  • Благодаря изготовлению из высокоуглеродной стали, такой элемент может надежно скреплять конструкцию, она в свое время при этом выдержит и повышенную влажность, и перепады температур, и любые другие воздействия.

И следующим вопросом возникает, как правильно крепить вагонку кляймерами, чтобы она прослужила как можно дольше? Тут все довольно просто, и не требует особой подготовки.

Для начала следует подобрать необходимые элементы. Обычно для блок-хауса используются кляймеры с высотой язычка 6 миллиметров, при этом для стандартной евровагонки – в 4 мм. При покупке следует также учитывать и расход, обычно он составляет 20-25 шт. на квадратный метр вагонки.

Крепление вагонки кляммерами

Теперь рассмотрим непосредственно процесс крепления:

  • Первая доска стандартно крепится с помощью гвоздей.
  • Далее кляймер язычком одевается на шип, после чего крепится к обрешетке. Его крепление проводится с помощью гвоздей, саморезов или строительного степлера. В общей сложности имеется три отверстия под крепление, при этом используются только два.
  • Закреплять необходимо на каждом брусе каркаса двумя гвоздями (или другим крепежным элементом, в зависимости от выбора). Обычно такие изделия уже входят в комплект к кляймерам.
  • Таким образом проводится последовательное закрепление каждой доски.

Крепление вагонки степлером

Последний вид крепления предполагает использование строительного степлера. Способ простой и не потребует большого приложения усилий, но тем не менее требует определенного опыта работы, без которого провести крепление вагонки не представиться возможным.

Но можно пойти другим путем, и просто провести ряд тренировок непосредственно перед монтажом. Поскольку малейшее неопытное действие может привести к значительным дефектам поверхности, или отклонению досок, что в свою очередь не только испортит материал и его внешний вид, а также эксплуатационные способности.

Как крепить вагонку степлером

Сам монтаж проходит довольно просто. Доска прикладывается к каркасу, после чего в паз вводится скоба, выполняется это строго под углом 45 градусов. Следует заметить, что любое неправильное выполнение, повлечет за собой неполноценное введение скобы, что в свою очередь создаст помеху для дальнейшего монтажа следующей планки.

Заключение

Следует отметить, что для получения необходимого качества отделки, следует сделать правильный выбор способа крепления, поскольку многое зависит именно от него. А к выбору следует подходить исходя из требований непосредственно к готовой отделке. Сам же монтаж не доставит много хлопот, поскольку проходит довольно быстро и просто, что позволяет выполнить его самостоятельно без дополнительной помощи, или привлечения специалистов. Немного более подробней можно узнать посмотрев видео как крепить вагонку.

Чем крепить вагонку (крепеж для вагонки)

На любую поверхность — стену или потолок – вагонку лучше крепить к деревянному каркасу – обрешетке. При этом очень важно выставить все планки идеально и в горизонтальной и в вертикальной плоскости. Малейшие нарушения затем станут причиной появления «горбов» или «впадин» в отделке, которые на монолитной стене из вагонки выделяются достаточно четко. Крепеж вагонки можно начинать после того, как готова обрешетка.
   Доски вагонки заносят в помещение, распаковывают и оставляют на несколько суток (при необходимости, можно обработать вагонку для мойки и предбанника специальными пропитками для саун). Чтобы ускорить процесс, сделать это можно «до» или «во время» строительства обрешетки. Затем приступают к монтажу вагонки.

Первый шаг при монтаже вагонки - сделать обрешетку

      

Способы крепежа вагонки

Монтаж вагонки одинаков и не зависит от выбранного способа крепежа: при вертикальном расположении досок стартуют от одного из углов, двигаясь вправо или влево – как кому удобно. Первую доску располагают, так чтобы паз был направлен наружу. В него вставляется шип следующей планки. Можно и наоборот – тут особой разницы нет. Главное – вертикальность, которая проверяется несколько раз: при первичной установке планки и по мере ее закрепления. Для проверки вертикали можно воспользоваться обычным строительным пузырьковым уровнем.
   При горизонтальном расположении вагонки, эксперты по строительству бань говорят, что шип должен быть направлен вверх: так влага, которая конденсируется на досках или капли воды, попавшие на нее, скатываются на пол, а не остаются в пазу. Начинать рекомендуют от потолка.
  Совет специалиста!При монтаже вагонки на стены бани или сауны не забывайте оставить зазор в 2-3см у потолка и у пола. Он необходим для лучшей вентиляции и компенсации температурного расширения, а щель закроется плинтусом, который все равно прибивается и вверху и внизу, да и по углам используют специальные уголки. Если не оставить зазора, то, скорее всего, вагонка «вздуется».

Чтобы добиться плотного соединения планок вагонки между собой, после их соединения, в паз последней доски вставляют небольшой отрезок вагонки, по которому постукивают молотком, добиваясь практически полного отсутствия щелей (не забудьте проверить вертикальность планки после этой процедуры и при необходимости подправить ее направление несколькими ударами в нужном месте).
   Первую и последнюю доску, вне зависимости от выбора способа крепления, прибивают гвоздями с маленькой головкой (про виды крепежа для бани читайте тут), при необходимости утапливают ее полностью с помощью добойника.
     Теперь собственно о том, как можно крепить планки. Есть два основных варианта:
• При помощи гвоздей/шурупов
• С использованием кляммеров – фиксаторов/держателей, имеющих отверстие для гвоздей или скоб и язычок-держатель, который фиксируется за шип вагонки, удерживая ее.

  

Крепить вагонку с одинаковым успехом можно и при помощи гвоздей с маленькой шляпкой (обычно это финишные гвозди) и при помощи кляймеров (кляммеров). Оба способа имеют своих сторонников. В любом случае планка фиксируется сначала в середине (к средней планке обрешетки), затем по краям (вверху/внизу или справа/слева), после чего снова проверяется горизонтальность/вертикальность планки. Если все нормально, закрепляют вагонку и к промежуточным планкам обрешетки.

Монтаж вагонки финишными гвоздями

Финишные гвозди для вагонки в бане лучше брать с медным, латунным или хромированным покрытием. Они выдержат высокую влажность и не разрушатся раньше времени.
   При использовании гвоздей их забивают в паз вагонку под углом, утапливая полностью головку в древесину. Чтобы при этом не повредить планку, можно использовать добойник. Аналогичным образом вкручивают шурупы, тоже следя за тем, чтобы они не выступали и не мешали «посадить» следующую доску.
    Этот способ всем хорош, но существует высокая вероятность того, что паз расколется, что в разы снизит надежность крепления вагонки. В условиях бани это чревато тем, что при высокой влажности или в морозы в неотапливаемой бане, древесина разбухнет и планку может просто вырвать. Придется всю отделку переделывать. Решается такая проблема предварительным засверливанием отверстий в нужных местах, а в них уже вкручивать/забивать или гвозди или саморезы.

                   

Есть еще вариант – гвозди забивать просто в вагонку, утапливая глубоко головки (с засверливанием или без). Получившиеся при этом углубления замазать столярной шпаклевкой. Так делать намного проще, но не всех устраивает такой вариант с точки зрения эстетики: совсем незаметными сделать следы от гвоздей/шурупов довольно проблематично.
   Совет специалиста! Шпаклевку для древесины, идеально подходящую по цвету, можно сделать самостоятельно. Для этого самую мелкую стружку, а лучше пыль, которая образуется при распиле вагонки смешать с небольшим количеством клея ПВА до состояния густой кашицы. Этим составом и замазывать все углубления.

Можно ли крепить вагонку в бане финишными гвоздями? Ведь шляпки у них небольшие. Не «вывернет» ли вагонку зимой? Если сделать обрешетку с шагом 40-50см (как рекомендуют), то финишные гвозди надежно фиксируют вагонку, и она остается на месте даже после значительных морозов. Если вы любите перестраховаться, используйте или саморезы или кляммеры.

 Монтаж вагонки кляймерами

Кляммеры – металлические пластины, имеющие отверстия для гвоздей/скоб и язычок определенной формы, который удерживает вагонку за паз. Используют кляммеры не только для вагонки, но и для систем наружной отделки – вентилируемых фасадов, пластиковых панелей или панелей МДФ и ДСП. Это достаточно надежные приспособления, которые обеспечивают надежную и скрытую фиксацию отделочных материалов.

Для монтажа вагонки в бане клаймеры хороши по двум причинам:
• Изготавливаются кляммеры из высокоуглеродистой стали, а затем еще сверху оцинковываются. Так что такие изделия выдерживают непростые режимы бани (высокие температуру и влажность) длительное время.
• Особая конструкция позволяет смонтировать отделку скрытно и одновременно надежно (если правильно выбрать размер кляммера).

 

Как выбрать кляймеры для вагонки

При монтаже евровагонки стандартного профиля, нужно использовать кляймеры с высотой язычка 4мм, при использовании скоб и строительного стиплера, язычок должен иметь длину 5мм. Для монтажа блок-хауса (вагонки со скругленной лицевой поверхностью, имитирующей оцилиндрованное бревно) высота язычка должна быть 6 мм.
    В среднем, на один квадратный метр, идет до 20 кляймеров. Зная общую площадь стен и потолка, вы сможете прикинуть количество необходимого крепежа.

Крепление вагонки кляймерами

Первую доску устанавливают точно так же, как и при монтаже вагонки при помощи гвоздей. Все дело в том, как она фиксируется. На шип надеваются кляймеры, которые при помощи гвоздей/скоб/саморезов крепятся к обрешетке. Отверстий под крепеж в них три, но использовать все или только два (крепить вагонку в бане на один гвоздь/саморез опасно – вырвать может) выбираете вы. В комплекте с кляммерами поставляются гвозди или саморезы. Если будете «садить» на саморезы, лучше иметь шуруповерт – это ускорит процесс в разы.

   

Можно использовать для крепления кляймеров и строительный степлер, но пользоваться им тоже нужно уметь. Все зависит от силы нажатия на курок. Если нажать слабо, скоба не полностью войдет в древесину, придется или пристреливать другую скобу, или «добивать» эту молотком.
  Схема фиксации в любом случае ни чем не отличается от крепления гвоздями : сначала закрепляете кляймер посредине, потом по краям, и, проверив вертикальность/горизонтальность установки, ко всем остальным промежуточным планкам обрешетки.
    Если последняя планка полностью не становится, ее обрезают до нужного размера, вставляют и закрепляют гвоздями: в углах и сверху/снизу все равно набиваются планки, уголки или плинтуса, которые отлично задекорируют гвозди.

 

Крепление вагонки к потолку

Крепят вагонку на потолок по тем же принципам, что и на стены: сначала собирается деревянный каркас, выверенный по уровню. К нему крепится вагонка – на кляймерах или гвоздях – выбирать вам. Оба способа имеют право на существование.
   Удобнее укладывать вагонку шипом «к себе». Принцип тот же: первую доску вагонки укладываете, отступив от стены 1-2см. Ее вдоль стены можно зафиксировать гвоздями — поверху затем будет крепиться уголок или плинтус. Потом со стороны шипа, в местах пересечения вагонки с обрешеткой, или устанавливаете кляймеры, или вбиваете под углом гвозди. Прибиваете одну рейку за другой, подбивая, по необходимости, молотком по куску аналогичной планки для устранения щелей между планками. В общем, все так же, как и при монтаже вагонки на стены.
   Подводя итог, можно сказать, что крепить вагонку самостоятельно можно. Ничего суперсложного в этом нет. Нужны время, аккуратность и терпение (кроме вагонки и крепежа).

разновидности, пошаговая инструкция по монтажу панелей

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепежные элементы должны надежно удерживать материал, и в то же время быть абсолютно незаметными. Для фиксации панелей к обрешетке используются саморезы, кляймеры,шурупы, но самый практичный вариант – это гвозди. Вот только гвозди для вагонки нужны не обычные, а финишные, отличающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Гвозди для вагонки

Гвозди для вагонки

Схема фиксации вагонки

Схема фиксации вагонки

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

Гвозди финишные

На фото - финишный гвоздь рядом с добойником

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

  • изготовление мебели;
  • монтаж мелкого декора в интерьерах;
  • оформление оконных и дверных проемов наличниками;
  • крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Разновидности гвоздей

Основным критерием при выборе гвоздей является тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежей.

Вид гвоздейОписаниеПрименение
Черные

Черные

Стальные гвозди без защитного покрытия. Они самые недорогие, но подвержены коррозииИспользуются исключительно при отделке сухих помещений
Оцинкованные

Оцинкованные

Покрыты тонким слоем цинка толщиной 6 мкм. Это самый востребованный вид гвоздей, поскольку при невысокой стоимости отличается высокой стойкостью к коррозииПодходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подвергающихся прямому контакту с влагой
Омедненные

Омедненные

Покрытие из меди обеспечивает превосходную стойкость к коррозии. Изделия отличаются характерным красноватым оттенкомИспользуются при отделке помещений с высокой влажностью - ванных комнат, бань, предбанников, открытых балконов и террас
Латунированные

Латунированные

Изделия, покрытые латунью, абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами. Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются самой высокой ценойМогут использоваться в любых условиях, но из-за своей стоимости применяются чаще всего при отделке дорогими материалами, где основной упор делается на декоративность и эстетический вид покрытий
Хромированные

Хромированные

Обладают отличными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блескПрименяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели
Бронзовые

Бронзовые

Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии, а благодаря темному цвету с зеленоватым оттенком становятся абсолютно незаметными в древесине. Отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и достаточно высокой ценойИспользуются при отделке влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Цены на гвозди для пневмопистолетов

Гвозди для пневмопистолетов

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

  • с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
  • с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

  • сокращает время монтажа;
  • мало весит и удобно сидит в руке;
  • гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
  • крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
  • не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет - применение

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Технология крепления вагонки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежей, зато в самом способе крепления есть определенные отличия. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего срока эксплуатации, следует не только грамотно подбирать гвозди, но и знать, как их правильно забивать. Рассмотрим технологию обшивки в деталях.

Выбор гвоздей

Гвозди следует выбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для жилых комнат и кухни, закрытого балкона подойдут оцинкованные гвозди, для ванной комнаты или бани лучше взять хромированные или омедненные. Если вагонка дорогая, из экзотической древесины, то и гвозди должны быть соответствующие – с покрытием из меди или латуни. Что касается длины гвоздя, то она должна в 2,5-3 раза превышать толщину прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Приобретайте гвозди с запасом

Приобретайте гвозди с запасом

Гвоздь оцинкованный

Гвоздь оцинкованный

А вот при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые обеспечат конструкции необходимую прочность. Опять же, при выборе учитывайте воздействие влаги – для помещений с высокой влажностью берите только оцинкованные крепежи. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, крепление обрешетки к основанию выполняется при помощи дюбелей.

Дюбель-гвоздь

Дюбель-гвоздь

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене нельзя: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и обшивкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и самым оптимальным вариантом для ее изготовления являются рейки сечением не меньше 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Рейка сухая строганная

Рейка сухая строганная

Брус 50х50 мм

Брус 50х50 мм

Пиломатериал должен быть ровным, сухим и без видимых дефектов. Перед монтажом древесину нужно обработать антисептической пропиткой и просушить.

Антисептик

Антисептик

Обработка антисептиком

Обработка антисептиком

Предварительно нужно убрать все гнилые доски обшивки с фасада, демонтировать водосточную систему, снять ставни, наличники и другие элементы, которые помешают монтажу обрешетки и вагонки. Монтаж начинают снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставли и расшатавшиеся доски

Шаг 1. Перед началом работ демонтируйте водосточную систему, ставни и расшатавшиеся доски

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Шаг 2. Крепим горизонтально первый брус обрешетки

Рекомендуется натянуть леску, чтобы упростить выравнивание плоскости обрешетки. Далее прикрепите к стене промежуточные брусья с шагом 49 см. Брус фиксируют через каждые 40-50 см, а от торцов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, в противном случае вагонка не ляжет ровно.

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 3. Крепим второй брус обрешетки

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 4. Устанавливаем обрешетку по периметру окон

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Шаг 5. Крепим обрешетку по всей плоскости стен и на фронтонах крыши

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть, для горизонтальной обшивки направляющие каркаса устанавливают вертикально, и наоборот.

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Шаг 6. При необходимости закрепите плиты утеплителя и ветрозащитную мембрану

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Вертикальная обрешетка под сайдинг своими руками

Цены на различные виды брусков

Брусок

Крепление горизонтальной вагонки

Панели обшивки можно крепить как снизу вверх, так сверху вниз. Первый способ удобнее, но очень часто верхнюю панель приходиться подрезать, что смотрится не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык вверху декоративным плинтусом, монтаж рекомендуется выполнять сверху вниз.

Возможные варианты крепления вагонки

Возможные варианты крепления вагонки

Шаг 1. Берут первую доску, прикладывают ее к нижней части обрешетки так, чтобы гребень был направлен вверх, а паз, соответственно, вниз. Между вагонкой и напольным покрытием нужно оставить небольшой зазор для компенсации температурного расширения.

Шаг 2. Гвоздь под наклоном приставляют к основанию гребня на уровне обрешетки и вбивают молотком. Далее берут добойник и точными аккуратными ударами утапливают шляпку в дереве. Точно так же фиксируют панель к другим направляющим.

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Пример крепления вагонки гвоздезабивным пистолетом

Цены на популярные модели гвоздезабивных пистолетов

Гвоздезабивной пистолет

Шаг 3. Берут вторую доску, прикладывают ее пазом к гребню первой доски и слегка надавливают сверху так, чтобы она стала на место. Проверяют уровнем горизонталь, если нужно, еще подбивают молотком через специальную дощечку – подбивку, чтобы не повредить замок вагонки. Далее фиксируют гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепляют обшивку до самого верха.

Если монтаж выполняется сверху вниз, гвоздь забивают под углом в паз первой доски, обязательно утапливая головку добойником. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и подбивают, чтобы она плотно стала на место.

Горизонтальное крепление вагонки

Горизонтальное крепление вагонки

Вагонка фасадная

Вагонка фасадная

Цены на вагонку

Вагонка

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в угол. Гвоздь вставляют в паз под углом 45 градусов так, чтобы он приходился на середину бруса обрешетки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, утапливают шляпку при помощи добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Направление гвоздя при забивании

Направление гвоздя при забивании

Подбиваем доску через небольшой брусок

Подбиваем доску через небольшой брусок

Далее берут вторую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и фиксируют гвоздями к обрешетке.

Фиксация вагонки

Фиксация вагонки

Шляпки гвоздей практически незаметно

Шляпки гвоздей практически незаметно

Очень важно хорошо утапливать шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе монтажа каждая панель контролируется уровнем, и при необходимости подбивается молотком. Если вовремя не заметить перекос, потом исправить дефект будет сложно – придется отрывать закрепленные панели и монтировать их заново. Обшивка должна быть плотной, без зазоров и щелей между досками.

Крепление с помощью гвоздей и кляймеров

Кляймеры и гвозди

Кляймеры и гвозди

Инструменты для работы

Инструменты для работы

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска растрескивания. Монтаж выполняется довольно просто.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и выравнивается.

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Первую доску зафиксируйте саморезами насквозь

Шаг 2. В паз бруса обрешетки вставляют кляймер.

Установленный кляммер

Установленный кляммер

Шаг 3. Финишными гвоздями через специальные отверстия кляймер крепят к брусу.

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Вбейте гвозди в отверстия кляймера

Шаг 4. Надевают и крепят остальные кляймеры, фиксируя доску по всей длине. Соблюдают интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Берут следующую доску, заводят ее гребень в паз предыдущей и закрепляют тем же способом.

Установка второй доски вагонки

Установка второй доски вагонки

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия. При необходимости, такую обшивку можно легко демонтировать и установить в другом месте.

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Пример смонтированной горизонтально вагонки. Крепление скрытое

Видео — Гвозди для вагонки

«Как крепить вагонку?» – Яндекс.Кью

Как правильно крепить вагонку?

Читайте у нас на сайте

Неотъемлемая часть любого строительства или ремонта – отделка интерьера. Выполнение этой работы своими силами, позволит сэкономить средства, затрачиваемые на ремонт.

Вагонка является одним из популярных отделочных материалов. По сути, это специально обработанная тонкая обшивочная доска. Ее монтаж под силу любому, кто знает, в какой руке держать молоток, главное, соблюдать определенные правила.

Пароизоляция и утепление

Если жилая постройка находится в условиях повышенной влажности, тогда на подготовительном этапе необходимо установить пароизоляцию стен. Для этого используется полиэтиленовая пленка или же фольга. Гидрозащитный материал прибивается к стене при помощи реек на расстоянии 1 метра друг от друга. Для лучшей циркуляции воздуха в помещении вверху и внизу пароизоляционного слоя делаются отверстия.

Следующий этап – монтаж обрешетки. Деревянные рейки крепятся к стене при помощи саморезов, а если стена кирпичная – при помощи быстрого монтажа. Шаг элементов каркаса не должен превышать 500 мм. В ходе монтажа обрешетки можно значительно выровнять поверхность отделанной стены, используя для этого деревянные подкладки под рейки. Верхние и нижние рейки крепятся в 50 мм от поверхности.

После того как собран каркас, в образовавшиеся ниши необходимо уложить утеплитель из минеральной ваты. Его желательно закрепить шпагатом или леской, прибитой к рейкам.

Монтаж вагонки

Когда все подготовительные операции закончены, можно приступать к монтажу вагонки. Первую доску следует крепить вертикально от угла, предварительно просверлив тонкие отверстия для саморезов по всей высоте.

Если используется вагонка типа блок-хаус, тогда первая доска монтируется горизонтально от потолка. В данном случае, необходимо регулярно проверять горизонтальный уровень.

Все последующие доски вагонки обычно крепятся при помощи саморезов, гвоздей или кляймеров. Последний вариант хоть и более затратный и долгий, наиболее щадящий для материала. Кляймер загоняется в паз вагонки и уже в него забивается гвоздь. При этом важно не забывать о контроле правильности установки уровнем или отвесом.

После установки, деревянную поверхность следует покрыть специальными антисептическими растворами.

Потолок из вагонки

Монтаж вагонки на потолок аналогичен облицовке стен. С одним лишь отличием – расстояние между рейками допускается больше.

При использовании каркаса из металлических профилей, можно существенно увеличить вес потолочной конструкции, сделав ее многоуровневой или отделав декоративными накладками. Это достигается за счет увеличения количества подвесов для профиля.

Следует помнить, что все монтажные работы необходимо производить в теплом и проветриваемом помещении, если же вагонкой обшивается фасад загородного дома, тогда делать это нужно в сухую летнюю пору. Это позволит избежать деформации деревянных панелей, которые может повести, из-за большой влажности еще на стадии монтажа.

Крепеж, используемый в стеклянном резервуаре для хранения
Крепеж

, используемый в резервуаре для хранения с облицовкой стеклом Поверхность антикоррозионной обработкой.

2. Отличная производительность, длительный срок службы и конкурентоспособная цена

3. Устойчивость к нагреву и деформации

4. Высокая интенсивность и жесткость.

5.Сертификат: ISO9001

6.С собственным отделом R & D, заказы OEM доступны.

Тип Расстояние между зажимами
М12 60-80ММ
М16 65-95ММ
М20 85-105ММ
М24 85-105М

000

Почему стоит выбрать SEGER?

1.Отличное и профессиональное обслуживание:

У нас работает команда высокого качества, в которую входят сотрудники отдела продаж, инженеры и технические специалисты.

2. Контроль качества:

Проходной путь готовых звеньев цепи составляет более 99%. Каждое звено цепи должно быть проверено многими процессами.

3. Комплексное обслуживание:

Доставка будет готова в течение 30 дней после получения авансового платежа.

Мы работаем в этой области уже 20 лет, занимаясь рынком овариса в 30 разных странах.

Поставляем все звенья цепи с хорошим качеством и конкурентоспособной ценой.

4. Долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество:

Надежный и уважаемый поставщик является ключом к вашему успешному бизнесу. SEGER должен быть лучшим выбором для вас!

Свяжитесь с нами

Контактное лицо: Ivy Gao

Менеджер по торговле: cn1510877706

Skype: sales02_439

Тел. / Watsp: +86 151 9258 4985

Q1: каково ваше MOQ?

A1: наше MOQ составляет 100 штук.

Q2: вы предлагаете бесплатный образец?

A2: Мы можем предоставить вам образец, но вам нужно оплатить его, а также фрахт.

Q3: каков ваш срок оплаты?

A3: 30% первоначального взноса после подтверждения контракта / PI и баланса до отгрузки / копии коносамента.

Q4: Какие нормальные процессы сотрудничества у вас есть?

Во-первых, нам нужен ваш рисунок для цитаты.

Во-вторых, вы принимаете наше предложение, затем вы оплачиваете стоимость оснастки, и мы организуем предоставление образца на утверждение.

В-третьих, вы одобряете образец, и мы заключаем с вами договор купли-продажи.

В-четвертых, изготовление изделий и доставка к вам.

В-пятых, вы платите нам баланс.

Наконец вы получаете кованые звенья цепи скребка и обратную связь.

,
Общее руководство по станкам с ЧПУ, приспособлениям и решениям для обработки заготовок для фрез

Workholding Solutions

Посмотрев, как мы собираемся позиционировать и прикреплять наши Решения для крепления к рабочему столу на нашем фрезерном станке, давайте углубимся в то, какие типы зажимных приспособлений доступны.

Фрезерные Тиски

Пара фрезерных тисков сидят рядом на столе станка…

Можно сказать, что самое популярное на сегодня решение Workholding - это Milling Vise.В то время как существует множество производителей таких тисков, автором плаката является Курт, который отправил свою первую «Визу Курта» в 1950-х годах.

Что делает хорошие фрезерные тиски?

Хорошие тиски хорошо сделаны, обычно из чугуна. Он работает плавно, многократно и с клиновым механизмом, который тянет подвижную губку вниз на кровать, чтобы деталь не поднималась из-за прогиба, поскольку губки затянуты. Не экономьте на своих фрезерных тисках, потому что они, скорее всего, являются рабочим решением, к которому вы чаще всего обращаетесь.

Очистите Стол и Трамвай Тиски

Прежде чем ставить какие-либо тиски на стол станка, обязательно очистите стол от сколов. Вы не хотите ловить фишку между тисками или столом. Если у вас есть T-слот, к которому вы устанавливаете тиски, вам, вероятно, захочется и трамвай. Это процедура использования индикатора для качания челюсти тисков (вам нужна фиксированная челюсть, а не подвижная челюсть), чтобы вы могли регулировать положение тисков, пока развертка не покажет, что челюсть тисков параллельна оси при ее перемещении.

Обучение трамвайным (или «квадратным») тискам является одним из тех базовых навыков, которые каждый машинист должен освоить на раннем этапе.

Как потянуть тиски на мельнице

2 странных уловки, чтобы быстро трамбовать тиски

Тиски Параллели и ступени челюсти

После правильной установки и перемещения тисков, следующий вопрос - правильное использование. Большую часть времени мы будем хотеть сидеть заготовка довольно высоко в челюсти. Это делается как для обеспечения доступа к заготовке, так и потому, что она обеспечивает большую повторяемость, чем меньше захватывается заготовки, тем меньше места для поездки или других нарушений, которые могут повлиять на происходящее.

Мы устанавливаем заготовку высоко в челюсти, как правило, либо с помощью набора тисков Parallels, либо потому, что в тисках установлены челюсти, ступень которых обработана достаточно высоко на челюсти. Мы можем либо сами обработать шаг (в случае мягких челюстей), либо купить челюсти с уже обработанным шагом.

Зажимы вне челюстей и другие хитрые уловки

Существует много трюков с Vise Jaw, но одним из первых, о котором следует помнить, является то, что вы можете устанавливать челюсти как внутри, так и снаружи обычных мест крепления челюстей.Монтаж снаружи позволяет легко захватывать большие пластины в тиски:

При установке губок во внешнее положение можно разместить довольно большую заготовку…

Увеличение жесткости всегда важно. Для этой операции в качестве удлинителя тисков используются два блока 2-4-6, которые помогают лучше удерживать пластину на конце…

Использование нескольких тисков, челюстей, которые охватывают тиски, и шлифовальных тисков

Существует старая поговорка, что если вы хотите в полной мере использовать свою машину, вы должны использовать каждый квадратный дюйм на столе.Большинство машинных столов могут вместить несколько листов, и очень часто можно установить несколько листов на столе мельницы. На нашей фотографии сверху рядом друг с другом показана одна такая установка. Нередко можно увидеть четыре или даже шесть тиска на более крупном доильном станке. Чем больше, тем лучше, пока путешествия будут вмещаться, потому что чем больше у вас тисков, тем больше деталей вы сможете обработать до того, как обработка прекратится, и оператор сможет загружать новые детали.

Если на машине установлено несколько тисков, удобно, если они совпадают по всем ключевым измерениям с приемлемым допуском.Таким образом, если вы продублируете настройки и получите тиски в другом порядке, все будет хорошо. Большинство производителей тисков подберут для вас тиски, или это довольно простая операция с шлифовальным станком для подбора пары тисков.

Другой трюк, который возможен с двумя тисками, - это использование челюстей, охватывающих оба тиска, для обработки действительно длинных деталей:

Соединение двух тисков с одним набором челюстей…

Я сделал этот набор «Jaws ​​of Doom» для проекта, который требовал обработки тонкой алюминиевой панели для некоторой электроники, и они отлично работали.

Двойной фрезерный визир

Расправив три или четыре тиска по столу фрезерования, вы довольно успешно воспользовались осью X. Но есть возможность лучше использовать ось Y с помощью Double Vises:

Типичные тиски с двумя станциями похожи на 2 тиска в одном…

Типичные тиски с двумя станциями похожи на 2 тиска в одном: вместо одной можно поставить две заготовки. При разумном использовании двойных тисков вы можете действительно увеличить количество деталей, которые могут обрабатываться одновременно на столе вашей мельницы.

Тиски для хранения других решений Workholding

Между использованием нескольких виз, двойными станционными визами, перемещением челюстей вокруг и даже использованием челюстей, которые охватывают несколько виз, достаточно много, используя только визы. На самом деле, вы даже можете использовать тиски для хранения других гаджетов Workholding. Это очень распространенная уловка - бросать синусные тиски в фрезерные, чтобы челюсти работали в другом направлении:

Используйте синусные тиски, чтобы удерживать деталь под углом 90 градусов от места, где проходят челюсти фрезерных тисков…

Кстати, синусоиды также называются тисками изготовителя инструмента или шлифовальными тисками.

Вы также можете создавать небольшие приспособления для тарелок, предназначенные для размещения в тисках, создавая так называемый «поддон для тисков», поскольку отдельные приспособления для тарелок можно заменять из тисков, как поддоны.

Тиски

- это просто маленькие пластины, предназначенные для удержания в челюстях фрезерных тисков…

В общем, такие решения, как паллеты для тисков, созданы для того, чтобы тиски можно было оставлять на станке в цехах, где гибкость и простота удерживания тисков идеально подходят для большинства их работ.

Tormach сделал отличное предложение в своем блоге о том, чтобы использовать тиски Sine (Toolmaker's) в качестве поддона для тисков.

Мягкие челюсти и специальные твердые челюсти увеличивают гибкость рабочего инструмента виза

Мягкие челюсти на фрезерных тисках являются очень популярной формой обработки. Идея состоит в том, чтобы создать алюминиевые губки тисков (поскольку алюминий мягче, чем черные металлы, отсюда и название), которые были бы адаптированы для конкретных задач. Иногда выгоднее использовать более прочный материал, и в этом случае у нас есть твердые челюсти.

Вот несколько примеров:

Используйте мягкие челюсти, чтобы найти и удерживать большую круглую часть. Часто встречается буква «V», но она не поддерживает как часть, так и мягкие челюсти.

Как упоминалось выше, мы не хотим захватывать всю высоту детали в челюстях. Особенно тонкая хватка может быть с челюстями ласточкиного хвоста. Маленький красный кружок указывает на ласточкин хвост, который фиксирует заготовку от скольжения вверх при тяжелой обработке. Это быстросменные челюсти Carvesmart.

Вот общая настройка. Деталь изготавливается из блока слева (это те же челюсти Carvesmart ласточкиного хвоста). Затем деталь переворачивается в набор пользовательских мягких челюстей справа, которые являются зеркальным отражением детали. Затем фрезерная фреза снимает немного плоского материала, оставшегося от исходного материала (это уже произошло на этой фотографии).

Lang Innovations делает эти аккуратные челюсти, которые позволяют при необходимости точно устанавливать заготовку в тисках под точным углом.Штифты могут быть вставлены по отдельности, чтобы создать углы и другие схемы крепления…

Это всего лишь несколько примеров. При использовании пользовательских челюстей ваше воображение является единственным ограничением. Ну, почти, размер таблицы будет играть роль, равно как и количество и тип доступных вам тисков.

Быстросменные челюсти

Я надеюсь, что вы поняли, что Milling Vises с Custom Jaws может стать мощным решением для удержания рабочего места. На самом деле настолько мощный, что большая часть работы выполняется исключительно с этим стилем Workholding.Магазины тратят много времени на создание пользовательских челюстей и часто упаковывают их в хранилище, чтобы использовать для других работ или в случае, если клиент меняет заказ. Несмотря на то, что тиски проводят большую часть своего времени на столе, у нас все еще есть узкое место на время установки, необходимое для смены челюстей тисков. Может быть, вы видели, что это происходит, но также доступны различные челюсти Quick Change Vise Jaws. Челюсти Carvesmart, которые мы изобразили, - это одна разновидность, но их гораздо больше. Разумное использование винтов с храповым механизмом и головкой с головкой под торцевой ключ также может ускорить процесс смены кулачков

Пластины, приспособления для пластин и зажимы

Как бы ни были полезны тиски, у них есть приятное место для размера детали. Они испытывают трудности с очень большой работой с пластинами, хотя, как уже упоминалось, вы можете перемещать челюсти во внешнее положение для пластин среднего размера. И они также могут быть менее чем оптимальными для очень мелких деталей. Конечно, вы можете разместить несколько деталей в наборе мягких челюстей, но пространство между смежными витками и пространство, необходимое для механизма тисков, затрудняет полное заполнение таблицы таким количеством мелких деталей, какое вы могли бы иметь в противном случае.

Трудно добиться такой плотной упаковки мелких деталей с помощью тисков, но крепление на пластине облегчает эту задачу. Этот использует зажимы Mitee Bite Pit Bull. Эффект мало чем отличается от крошечных фрезерных тисков, предназначенных для правильного размещения каждой детали.

Когда приходит время обрабатывать большие пластины или большое количество мелких деталей, обычно пора снимать тиски со стола и использовать решение для крепления на основе зажимов.

Ступенчатые зажимы

Самым распространенным типом зажимов называют ступенчатые зажимы, потому что на них обработаны маленькие ступеньки.Они обычно используются с Т-образными пазами, хотя вы также можете использовать их на болтах. Вот некоторые типичные ступенчатые зажимы:

Ступенчатый зажим, удерживающий пластину, опорный блок, поддерживающий конец зажима, и болт проходит через гайку Т-образного паза…

Типичный комплект шаговых зажимов…

Изображен типичный комплект зажимов Step. Может быть удобно запастись дополнительным комплектом, чтобы у вас было больше зажимных деталей для работы. Укладывая ступенчатые блоки и используя более длинные болты, вы можете зажимать довольно высокие заготовки.При использовании ступенчатых зажимов держите болт ближе к заготовке, а не к ступенчатому блоку. Кроме того, может быть полезно наклонить зажим вниз на детали, подняв его на один или два шага от уровня. Возможно, вы также захотите положить прокладку из мягкого материала между зажимом и заготовкой, если вы хотите избежать повреждения детали. Сода может сделать большую прокладку для этой цели, если вы отрежете полоски с вашими ножницами.

Зажимы для пальцев

Ступенчатые зажимы захватывают верхнюю часть заготовки, что иногда неудобно, поскольку вам может потребоваться обработать область захвата.Зажимы на палец захватывают сторону заготовки, чтобы обеспечить вам полный доступ к верхней части заготовки. Существует большое разнообразие доступных стилей:

Этот зажим для пальца перемещает зажим вниз по аппарели, когда он затянут, чтобы прижать к заготовке…

Эти зажимные кромки Mitee Bite имеют эксцентричную головку болта, которая прижимает шестигранник к заготовке при ее затягивании…

Поддержка вкладок

: обработка с помощью программного обеспечения CAM

Что, если ваше программное обеспечение CAM могло бы решить для вас некоторые серьезные проблемы с рабочим пространством, разве это не было бы замечательно?

Оказывается, какое-то программное обеспечение CAM может значительно помочь в работе с инструментами, автоматически создавая вкладки.Вот видео, на котором MeshCAM создает опоры для вкладок, чтобы помочь обработать деталь, которую нужно обрабатывать с двух сторон и неудобно удерживать в противном случае:

Использование MeshCAM для добавления вкладок, чтобы вы могли обрабатывать детали с двух сторон…

Мы предлагаем MeshCAM на CNCCookbook, потому что это один из самых простых в использовании пакетов CAM.

Двухсторонняя лента, клей, воск и сплавы с низкой температурой плавления

Некоторые детали могут быть очень трудно удерживать, потому что они слишком тонкие или потому что их форма такова, что просто невозможно закрепить их.Некоторые решения для таких ситуаций представлены в виде двухсторонней ленты, клея, воска и сплавов с низкой температурой плавления.

Клей должен быть чем-то, что высвобождается при необходимости. Например, Super Glue выпускается при определенной температуре, как и LocTite. Пары от него токсичны, поэтому старайтесь выпускать их при достаточной вентиляции. Двухсторонняя лента может отлично работать, особенно для действительно тонких материалов.

Воск и сплавы с низкой температурой плавления (обычно сплавы висмута) можно использовать для встраивания заготовки и создания захватываемой области.Когда обработка завершена, можно расплавить воск или сплав и сохранить для повторного использования.

Вакуумные светильники

Нужно приложить равномерное давление, чтобы удержать деталь? Может быть, вакуумный прибор является ответом. Давление воздуха на уровне моря составляет 14,7 фунтов на квадратный дюйм. Вакуумный прибор подает вакуум под деталью, так что воздух давит на каждый квадратный дюйм верхней части с давлением 14,7 фунта. Это может создать значительную удерживающую силу, если имеется достаточная площадь поверхности независимо от формы верхней части или того, насколько тонким может быть материал.У нас есть хорошая статья о том, как создавать свои собственные вакуумные приборы, которая очень популярна. Для получения более подробной информации о вакуумном держателе посетите нашу страницу вакуумных столов и нашу страницу вакуумных столов DIY.

Возможно, самым большим недостатком вакуумных светильников является то, что их прижимная сила ограничена площадью поверхности, что означает, что мелкие детали могут сравнительно легко отскочить. Когда силы резания превышают усилие прижима, которое может вытянуть вакуумный стол, деталь отрывается и, как правило, разрушается. Это общая проблема для пользователей вакуумных столов, особенно для небольших деталей, которые не имеют большой площади поверхности.До сих пор исправление проблемы было неудачным, но наше программное обеспечение G-Wizard Calculator теперь имеет возможность ограничивать силы резания до того, что может выдержать ваш вакуумный стол. Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с нашей статьей об этой специальной функции.

Патроны и цанги: для круглых деталей

Несмотря на то, что мы обычно думаем о обработке круглых деталей на токарных станках, во многих случаях вам также может понадобиться их фрезеровать. Если у вас есть фрезерный станок, возможно, нет необходимости устанавливать его на мельнице, но если у вас его нет, или если вам просто нужно поработать над некоторыми круглыми деталями фрезерного станка, вы можете использовать тот же Решения для крепления на станках.Просто прикрутите их к столу мельницы. Например, используйте патрон с 3 челюстями или набор цанговых патронов.

Токарные патроны особенно распространены на 4-х осях, потому что мы часто начинаем с круглого запаса.

Время от времени мы помещаем круглые детали на мельницу, потому что она просто быстрее. Рассмотрим эту настройку для обработки круглых деталей:

Я бы никогда не догадался, но Geof на CNCZone говорит, что следующая 4-осевая фрезерная установка смогла обработать эти алюминиевые прутки по длине, убедиться, что грани были квадратными, и сверлить и пробивать отверстие быстрее, чем он мог сделать это в токарный станокВы можете вообразить, что каждая из этих круглых частей представляет собой цангу 5C, и внезапно вы подгоняете еще несколько деталей к своей 4-й оси. Вероятно, есть место для их выполнения на всех 4 точках компаса на подобной установке.

Расширяющие оправки, беседки и шпильки

Зажимы на палец

- это одно из решений, позволяющих удерживать заготовку подальше от фрезерования, но мы можем добиться еще лучших результатов, используя расширяющиеся оправки, оправки или шпильки. Идея состоит в том, чтобы поместить расширяющийся цилиндр в отверстие на нижней стороне заготовки и расширить его, чтобы зафиксировать заготовку на месте.Как только это будет сделано, вы сможете получить доступ к заготовке со всех сторон, кроме дна, не сталкиваясь с держателем (хотя помните, где находятся оправки, чтобы у вас не было одной в середине кармана, ожидающей удара!).

Вот крепеж с использованием расширяющихся шпилек:

Поверните болт, чтобы открыть расширительную шпильку, чтобы она могла зажать деталь…

Существует широкий спектр этих видов штуковин, доступных для ваших нужд. Они особенно распространены для токарных станков, но, как мы уже упоминали, вы можете использовать токарный инструмент в течение всего дня, если найдете способ его крепления к столу.

5-осевой держатель

5-осевая рабочая поверхность, как и большинство 5-осевых, - это целый другой мир. Я не буду здесь вдаваться в подробности, кроме как скажу, что вам нужны разные виды обработки, когда вы можете получить доступ к детали практически из любого направления. В этом виде обработки становится все труднее, чтобы рабочий не мешал фрезеровать деталь.

,
Бетонный столб Металлический зажим Крепеж Металлический зажим Крепеж Поставщик

Описание продукта

Краткое введение о Бетонный столб Металлический зажим Крепеж Металлический зажим Крепеж Поставщик:

Серия

Крепежные зажимы предназначены для соединения фитингов и полюсов согласно Тип полюса подвесных точек и размер основного материала.

Сырье и материалы о бетонном столбе Металлический хомут Крепеж металлический хомут Поставщик:

Хомут - оцинкованная сталь

Дата лист о бетонном столбе металлический хомут Крепление Крепление Крепление Крепление Крепление : 9

9393 9442 9003

311-340

Спецификация Модель

Диаметр полюса (мм)

Вес

0

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

TGX 220 070

190-220

3.0

A3 Сталь

TGX 250 070

221-250

3,4

A3 Сталь

9002 TGX 280 070

00044 0

3.8

A3 Сталь

TGX 310 070

281-310

4.2

A3 Сталь

4.6

A3 Сталь

TGX 370 070

341-370

5,0

A3 Сталь

9002 3744100000000000 070

0000

5.4

A3 Сталь

Упаковка и отгрузка

1. Для внутренних перевозок мы используем картонную коробку с нейлоновой сумкой за пределами

2.Для зарубежных перевозок мы используем деревянный ящик с водостойкой бумагой.

3. Размер деревянного ящика определил, какие товары вы купили и в каком количестве.

Наши услуги

1. Мы можем дать нашим клиентам профессиональную рекомендацию о типах натяжных и подвесных зажимов, гасителей вибрации, соединительных коробок и клеммных коробок, используемых в вашем проекте.

2. Мы предоставляем все документы, необходимые для вашей заявки.

3. Хорошая гарантия качества и много места для хранения могут удовлетворить ваши насущные потребности.

Информация о компании

1. Компания Guilin Tiandi Optical Fiber Communication Co., Ltd, основанная в октябре 1993 года, является профессиональным производителем ADSS-фитингов, OPGW-фитингов и силовых фитингов.

2. Сначала мы импортировали кабели ADSS для установки на линии электропередачи в Китае, а также установили более 100 проектов по оптоволокну для системы электроснабжения.

3. Мы владеем 9 патентами и производим 6 основных серий фитингов, которые широко используются в кабелях ADSS, OPGW, OPPC, городских трубопроводах, электрифицированных железных дорогах и спиральных фитингах линий электропередач.

4. Наша продукция хорошо продается по всему миру, особенно в Южной Америке, Восточной Азии, Северной Америке, европейских странах и так далее.

FAQ

1. Вопрос: Можете ли вы предоставить образец?

A: Да, конечно. Заказ образца приветствуется.

2. Вопрос: Вы профессиональный производитель?

A: Да, мы производим больше двадцати лет.

3. В: Как насчет годовой мощности?

A: Наша годовая мощность составляет около 800 000 комплектов, и мы всегда храним около 15 000 комплектов сырья и 20 000 комплектов готовой продукции.

4. Вопрос: Можете ли вы принять заказ OEM и ODM.

A: Да, OEM и ODM заказ приветствуются.

Свяжитесь с нами

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *