Когда снимать опалубку с ленточного фундамента: Когда снимать опалубку после заливки бетона: нормативы и сроки, советы по демонтажу

Когда можно снимать опалубку фундамента и нужно ли это делать

1. Какие факторы нужно учесть?
2. Нужно ли снимать опалубку с фундамента?
3. Нормативы на снятие опалубочных систем
4. Когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента?
5. На какой день снимать опалубку с фундамента при разной температуре?
6. Распалубка летом
7. Распалубка зимой, весной и осенью
8. Как происходит демонтаж опалубочных конструкций?

Опалубка – фиксирующий каркас блочного типа, который определяет границы строительной конструкции в процессе работ по заливке бетонной смеси. Конструкция применяется для возведения фундаментов, монолитных элементов, перекрытий. Успешность работ по заливке зависит от того, насколько правильно установлена опалубочная система. Также важно выждать определенное время перед демонтажом опалубки, до набора бетоном максимальной прочности.

На деле, это не всегда возможно, так как элементы для фиксации задействуются для обустройства следующего участка, а поверхность нуждается в уходе и обработке.

Нужно знать, когда можно снимать опалубку после заливки фундамента, и при каких условиях. Часто ждать рекомендуемые 28 дней в сфере индивидуального строительства нецелесообразно, но при нарушении норм, могут возникнуть деформации, снизиться прочность конструкций.

Какие факторы нужно учесть?

На сроки демонтажа влияют разные факторы. Строители советуют уделять внимание количеству воды, добавляемой в бетонную смесь, марке цемента, температуре окружающей среды. В состав цемента входит несколько химических веществ, которые при взаимодействии с водой вступают в химическую реакцию.

Например, двухкальцевый и трехкальцевый силикат сказывается на прочности раствора, трехкальцевый и четырехкальцевый алюминт обеспечивает высокую скорость схватывания. На протяжении всего химического процесса выделяется тепло.

Есть две стадии, на протяжении которых созревает бетон:

1. Раствор схватывается. Время схватывания – от 6 до 24 часов (в отдельных случаях – больше).
2. Бетон созревает. Согласно нормам, чтобы бетон набрал максимальную прочность нужно 28 дней. Но этот период актуален только в условиях температуры 20-25 градусов Цельсия.

Возвращаясь к вопросу о том, через сколько снимать опалубку с фундамента, важно отметить, что важным фактором здесь является температура. Именно от нее зависит скорость схватывания.

Нужно ли снимать опалубку с фундамента?

Опалубочные конструкции, применяемые в строительной сфере, бывают съемными и несъемными. На выбор системы влияют конструкционные особенности. Опалубки съемного типа производятся из дерева или металла, несъемные – из пенополистирола. Полимеры применяются для создания готовых, заводских блоков для опалубочных конструкций. Их сборка осуществляется по принципу конструктора «Лего».

Нормативы на снятие опалубочных систем

Согласно нормам СНиП, демонтаж конструкции производится тогда, когда бетон наберет необходимую прочность. На этот показатель влияет тип заливаемой монолитной конструкции:

• 2 МПа – можно снимать вертикальные конструкции.
• 5 МПа (50%) – производится распалубка ленточных фундаментов.
• 70% прочности – происходит демонтаж опалубки перекрытий длиной до 6 метров.
• 80% прочности – осуществляется демонтаж опалубки перекрытий длиной более 6 метров.

Соответствие этим требованиям – гарантия того, что после распалубки сохранится целостность монолита под нагрузкой собственного веса или при случайных механических воздействиях. Бетон становится более прочным даже после снятия опалубочной конструкции.

Если бетонная смесь высыхает слишком быстро, то раствор схватывается неравномерно, из-за чего могут возникать трещины, снижаться жесткость. Чтобы предотвратить подобные ситуации, бетон регулярно поливается. Сроки застывания смеси с распалубки не зависят от размера монолита. На эти факторы в большей степени влияют среднесуточные показатели температуры.

Чтобы выбрать адекватного подрядчика для строительства фундамента, воспользуйтесь удобным поиском по строителям на сайте Building Companion. Вы найдете примеры реализованных проектов и отзывы клиентов по каждому подрядчику и сможете запросить оценку стоимости работ.

Найти строителя для обустройства фундамента дома под ключ »

Когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента?

Иногда чтобы определить степень застывания, параллельно с заливкой, строители изготавливают небольшой блок из той же смеси. Это своеобразный контрольный элемент, по степени затвердевания которого можно определить, успела ли схватиться основная конструкция, а следовательно, можно ли производить распалубку.

В ходе многочисленных наблюдений было выявлено, что бетон высыхает:

• На 30% – за 1 сутки.
• На 50% – за 3 суток.
• На 70% – за неделю.
• На 95-98% – за 28 дней.

Эти сроки являются характерными для температуры и влажности согласно СНиП. Ввиду изменения этих показателей, может меняться скорость высыхания и созревания бетона. В результате похолодания, при дожде, процессы затвердевания замедляются. В сильную жару – ускоряются. Также на процесс затвердевания бетонной смеси влияют и другие факторы, к примеру, низкокачественный цемент, наличие в составе шлака или других наполнителей, проведение работ по уплотнению. Если в состав включается цемент высокого сорта, качественный песок, гравий и различные добавки – отвердевание ускоряется.

Чтобы понять, когда проводить распалубку, нужно учитывать эталонные сроки, но помнить, что они могут смещаться исходя из различных воздействий. В этом деле не нужно спешить. Строители советуют не проводить распалубку как можно дольше, но при этом слишком не тянуть с демонтажными работами, так как после набора максимальной прочности, бетон уже не нуждается в дополнительной поддержке. Не рекомендуется оставлять опалубку на зиму, так как деревянные элементы могут негативно влиять на свежую бетонную поверхность.

На какой день снимать опалубку с фундамента при разной температуре?

Как уже отмечалось, запоздание с распалубкой не является критичным. Доски не сгниют, а металлические конструкции не проржавеют за 2-3 месяца. Однако часто ускорить процесс демонтажа нужно по причине необходимости вторичного использования опалубочных элементов. Производится разборка щитов на одном месте и сборка на другом с последующей заливкой бетонной смеси. Раствор схватывается уже спустя 10 минут после проведения работ по заливке, но далее важен набор прочности, на который уходит до 1 месяца и более.

На сроки влияют такие факторы:

• Марка бетона.
• Размер будущего фундамента.
• Время года.
• Погодные условия.

При проведении бетонных работ в летнее время, демонтаж можно производить уже спустя 72 часа. При этом проведение дальнейших работ возможно только спустя 3 недели. Зимой, сроки увеличиваются из-за низкой температуры и высокой влажности. Чтобы ускорить процесс, используются разные технологии прогрева бетонной смеси.

На деле, строители применяют в работе специальные справочные материалы, где указаны сроки кристаллизации исходя из температуры воздуха. К примеру, если применяется марка М200-300, бетон набирает прочность в 80% за такое время:

• 1 градус – 15 дней;
• 5 градусов – 10 дней;
• 10 градусов – 7 дней;
• 15 градусов – 5 дней;
• 20 градусов – 4 дня;
• 25 градусов – 3 дня;
• 30 градусов – 2,5 дня;
• 35 градусов – 2 дня.

Демонтаж опалубочной системы производится с углов. Извлечение опор и стоек выполняется в самом конце.

Для выбора подходящего строителя дома по желаемой технологии малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле подрядчиков видны примеры работ и отзывы, можно запросить оценку стоимости их работ.

Найти компанию для строительства коробки дома »

Распалубка летом

Чтобы будущее основание дома набрало хотя бы 50% прочности, требуется температура в диапазоне от 20 до 30°C. При российских климатических условиях, к приведенным данным приближены показатели температуры летом. Поэтому, демонтировать опалубку в таких условиях можно спустя 3 дня после проведения бетонных работ, что требуют СНиПы.

Важно учесть, что норма температуры – это среднесуточное значение. В ситуациях, когда действительные показатели выше, нужно своевременно увлажнять бетон или предпринимать другие меры для замедления процессов затвердевания. Игнорирование этих мер приводит к ухудшению качества монолитной конструкции.

Распалубка зимой, весной и осенью

Далее рассмотрим сроки, которые применимы к другим временам года. В сравнении с летом, в более холодное время сроки демонтажа увеличиваются ввиду снижения температуры и замедления застывания смеси. При температуре от 16 до 19°C демонтаж опалубочной системы после заливки осуществляется через 6 дней. При 11-15°C – через 9 дней. При 6-10°C – спустя 15 дней и более. Если температура воздуха 1°C, то распалубку можно проводить только спустя 28 дней. Исходя из этой информации, можно понять, когда демонтируется опалубка в весеннее и осеннее время.

В зимнее время бетонные работы зачастую не проводятся из-за низкой температуры воздуха, при которой гидратация прекращается. Исключение – ситуации, которая приостанавливать работы по возведению объекта нельзя. В таком случае для приготовления бетона применяются присадки ускоряющие твердение, а также используется технология прогрева. Для определения сроков распалубки в таких случаях, можно брать за основу сроки для весны и осени, а также температуру, которая воздействует на фундамент при застывании.

Как происходит демонтаж опалубочных конструкций?

Строители с большим опытом предусматривают конструкционные решения, которые облегчают процесс распалубки. Речь идет о смазывании щитов и досок специальными составами. В отдельных случаях, они покрываются ПВХ-пленкой. Проще всего демонтировать каркас из металла или пластика. В малоэтажном частном строительстве применение такой опалубки невыгодно. Распалубка деревянной конструкции производится аккуратно, начиная с верха. Изначально снимаются стягивающие элементы, начиная болтами, заканчивая скрутками. Далее демонтируются угловые части, не попадающие под высокую нагрузку. На следующем этапе снимаются щиты и стойки, схватывающие ребра, отделяются от поверхности фанерные листы.

При демонтаже опалубочной конструкции нельзя забывать о закладных элементах, установленных для инженерных коммуникаций. В этом вопросе нужно быть особенно осторожными. Для распалубки нельзя применять ударные инструменты или подъемные механизмы, так как структура бетона может нарушиться.

В статье использованы фотографии с сайта http://s-stroit.ru/

Для выбора подходящего подрядчика, который досконально разбирается в вопросах строительных норм и правил малоэтажного домостроения воспользуйтесь поиском в каталоге Building Companion. В профиле каждой компании указана необходимая информация, портфолио, отзывы, можно разместить запрос на оценку стоимости услуги.

Найти компанию по генподряду и стройнадзору »

Когда можно снимать опалубку. Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента

Содержание

1. Когда можно снимать опалубку. Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента
   • Температурный режим
   • Что важно учесть?
   • Влияние нагрузки
   • Как снимают опалубки?
2. Когда можно снять опалубку с отмостки. Разборка опалубки
3. Через сколько можно снимать опалубку с плиты перекрытия. Строительные нормы
   • Важный вопрос
   • Факторы, влияющие на прочность
4. Когда снимать опалубку с дорожки. Опалубка и армирование
5. Когда снимать опалубку с лестницы. Когда снимать опалубку с фундамента
6. Когда можно снимать опалубку с перекрытия. Нормативное время для снятия опалубки
7. Видео КОГДА СНИМАТЬ ОПАЛУБКУ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ БЕТОНА

Когда можно снимать опалубку. Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента

Опалубкой называют специальный каркас из дерева, пластмассы или металлопрофиля, фиксирующий границы фундамента после его бетонирования, тем самым предотвращая случайные деформации и нарушение целостности всей конструкции.

И хотя полезность его несомненна, любой несвоевременный сдвиг (даже после выжидания стандартных 28 суток) может привести к катастрофическим последствиям – вплоть до необходимости демонтировать фундамент и начинать монтаж с нуля. Избежать этого нетрудно, если точно знать, когда можно снимать опалубку с фундамента после заливки бетона.

Температурный режим

На сроки высыхания бетона влияет не только его марка и собственные характеристики, но и температурно-влажностный режим окружающей среды – а значит, время демонтажа опалубки зимой и летом будет различаться. Узнать, сколько дней потребуется материалу для затвердения, можно из прилагаемой таблицы:

Суточная температура,0С	Время с начала заливки, сутки
1	2	3	5	7	14	28
Процентное увеличение прочности бетона (после 28 суток)
-3	3	6	8	12	15	20	25
0	5	12	18	28	35	50	65
+5	9	19	27	38	48	62	77
+10	12	25	37	50	58	72	85
+20	23	40	50	55	75	90	100
+30	35	55	65	80	90	100

Как видно из таблицы, бетонный раствор высыхает быстрее при более высоких температурах (при этом учитывается исключительно среднесуточный показатель). Не рекомендуется снимать опалубку до того момента, когда бетон наберёт хотя бы половинный запас прочности; однако лучше всего дождаться увеличения до 70% согласно положениям СНиП «Несущие и ограждающие конструкции».

Пример: если среднесуточная температура выше +5⁰С, опалубку можно снять уже через неделю, однако продолжать монтажные работы рекомендуется не раньше, чем через 14 суток.

Что важно учесть?

Помимо среднесуточной температуры, важно учитывать и стабильность погоды, так как любые, даже незначительные, температурные перепады могут негативно сказаться на скорости засыхания раствора. Поэтому заливку рекомендуется проводить в тёплое и сухое время года, чтобы дать бетону время высохнуть и окрепнуть для проведения дальнейших работ.

В современном строительстве принята такая схема – заливка производится  ранней осенью, а следующий этап строительства начинается уже весной или летом. Предварительно снимается опалубка, поскольку её материал может повредить структуре бетона – например, древесина разбухнет под воздействием влаги, а при её замерзании может лопнуть.

Влияние нагрузки

Кроме того, весомое влияние на срок затвердевания оказывают предполагаемые нагрузки на фундамент. В зависимости от этого показателя определяется, какой процент прочности должен набрать бетонный раствор, чтобы снятие опалубки не оказало на него деформирующее воздействие :

• Для типовых домов и заборов – 50% прочности.
• Для лестничных пролётов высотой до 6 м – 70% прочности;
• Для пролётов и перекрытий выше 6 м – 80%.

Таким образом, время, после которого можно снимать опалубки для различных строений при одинаковой температуре может отличаться друг от друга.

Как снимают опалубки?

Процесс демонтажа (или распалубка) с ленточного фундамента начинается с участков, на которых оказывается наименьшая нагрузка – и далее по её возрастанию. Элементы опалубки снимаются постепенно, сверху вниз, с аккуратным отделением подпорок, опор, скоб, стяжек и других вспомогательных приспособлений.

Прибегать к использования грузоподъёмного оборудования не рекомендуется, так как велик шанс того, что в ходе работы будет повреждён сам фундамент. Кроме того, если опалубка изготовлена качественно и осталась неповреждённой в ходе снятия, её можно использовать снова. Чтобы избежать повреждений, деревянные щиты опалубки смазываются специальными составами или покрываются защитной плёнкой.

На наиболее нагруженных участках щиты собираются в длинную конструкцию, соединённую при помощи скоб и болтов. Демонтируется она посекционно; предварительно выкручиваются все болты и срезаются зацепы, после чего элементы без труда вынимаются голыми руками. Если опалубка не поддаётся, её поддевают при помощи деревянных клиньев, с соблюдением необходимых мер осторожности.

Когда можно снять опалубку с отмостки. Разборка опалубки

Многие задаются вопросом, когда можно снимать опалубку после заливки бетона. Ответ звучит однозначно: разбирать опалубку разрешается после того, как залитый бетон наберет полную прочность.

Рассмотрим, как правильно выполнить демонтаж опалубочной конструкции.

Если вы хороший хозяин, то планируете использовать опалубочные щиты на максимальное количество рабочих циклов. Это означает, что убирать опалубку после заливки и затвердевания фундамента силовыми методами не следует. Вы не только можете повредить элементы конструкции, но и создать предпосылку к деформированию не успевшего до конца застыть фундаментного основания.

Если на момент установки щитов вы качественно обработали их внутренние поверхности специальным масляным составом либо украли их полиэтиленом, особых затруднений при разборке не возникнет. Демонтаж лучше всего начинать с места, которое нагружено меньше всего, и где бетон застыл быстрее – с угловых участков и открытых краев.

Определившись, через сколько можно снимать опалубку, и дождавшись этого момента, демонтажные работы выполняйте сверху, перемещаясь постепенно к нижней части. Сначала снимаются внешние подпорные стойки, упоры, откосные элементы и другие фиксирующие щиты детали.

В случае, когда противоположные опалубочные элементы при установке вы стягивали проволокой либо металлическими скобами и шпильками, в первую очередь освобождаются от данного вида крепежа. Снимать опалубку с элементами армопояса просто – детали откручиваются либо срезаются. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы демонтировать щиты.

В случае, когда щиты смонтированы в единую конструкцию посредством соединительных брусов, зафиксированных продольно, в первую очередь демонтируют этот крепеж, после чего щиты снимают по одному.

Выполняя демонтаж опалубочной конструкции, следует помнить, что в железобетонной конструкции могут находиться закладные детали, установленные для формирования коммуникационных каналов. В таких местах снимать щиты необходимо предельно осторожно.

Когда щиты поддаются не сразу, их можно оставить в покое. Через какое время в таком случае продолжается демонтаж? Все просто – как только убедитесь, что опалубочные щиты двигаются свободно, можно продолжить работу. Есть второй вариант для такого случая – щит аккуратно отрывается от бетонной поверхности с помощью клина из древесины. Этот способ демонтажа применяют при бетонировании масштабного фундамента, когда опалубка необходима на другом участке.

Снятые опалубочные элементы необходимо убрать в сухое. Хорошо проветриваемое место. Если приходится снимать опалубку осенью, рекомендуется сложить ее под навес.

Категорически запрещено оставлять опалубочные щиты на залитой и успевшей набрать полную прочность фундаментной основе, особенно – перед наступлением зимнего сезона.

Древесина от воздействия влаги и температурных перепадов начнет оказывать негативное воздействие на железобетонную поверхность. Да и логики в таком замысле нет – бетона набрал соответствующую прочность и в опалубке больше не нуждается.

Через сколько можно снимать опалубку с плиты перекрытия. Строительные нормы

Если процесс производится в домашних условиях, то измерить этот фактор нереально, поэтому ориентируются на время, которое выделено на процесс застывания и температуру воздуха. После снятия можно продолжать работы и нагружать бетонную основу. Начинать работу желательно в тёплый период , когда количество осадков небольшое.

Чаще всего это ранняя осень, весна, лето, в это время погода и температура окружающей среды максимально подходят для качественной укладки и быстрого высыхания основы. В строительстве существует термин распалубочной прочности, который указывает на время снятия защиты с бетона и дальнейшего продолжения процесса.

Это значение зависит от типа конструкции. Для армированных ленточных и плиточных оснований, отмостки и армопояса он составляет 50% от марочной проектной прочности. В таком случае можно быстро продолжить работу и возвести здание. При затвердевании столбов, колонн и вертикальных изделий распалубочная прочность составляет около 30% от общей прочности. Для монолитных перекрытий и бетонных лестниц показатель должен составлять около 70%, поскольку на основу будет произведено сильное давление. Это может повлиять на поверхность и при недостаточном затвердении приведёт к разрушению.

Все перекрытия, занимающие длину около 6 м и более, должны ставиться на основу, затвердевание которой достигла до 90%. В случае частного домостроения демонтаж опалубки производится приблизительно после достижения 50 процентов от общего застывания основы.

Исключением являются железобетонные лестничные пролёты, которые устанавливаются на основу, застывшую до 70%. Для того чтобы основа была качественной и хорошо выдерживала механические нагрузки, надо точно определить время, по истечении которого нужно разбирать опалубку.

Важный вопрос

Хотя химическая реакция кристаллизации частиц материала и связка их между собой происходит в стандартном режиме, все же окружающие факторы имеют влияние на этот процесс. Процедура протекает в два этапа. Сначала происходит схватывание в оптимальных условиях, которое занимает несколько часов.

Первичное затвердевание не может быть основой для продолжения работы, но является показателем качества бетона, уровня размешивания смеси и возможности принятия формы, которую даёт опалубка. Это важный элемент, поскольку можно увидеть, достаточно ли плотный фундамент, и добавить густоты с помощью цемента.

Второй фактор — это набор марочной прочности. Он происходит после 90% получения ожидаемой твёрдости, остальные проценты зависят от того, как влияют окружающие условия. Этот процесс может завершиться уже через несколько лет после строительства. Поэтому снятие опалубки не является стандартным процессом для всех типов работы, зависит от следующего:

• типа материала;
• факторов окружающей среды;
• количества влаги;
• температурного режима.

Для того чтобы замедлить процесс высыхания, используется метод «шевеления». Он актуальный при транспортировке бетона специальными смесителями. Если говорить о стандартных условиях, при достаточном уровне влажности в воздухе бетонная смесь может достичь нужной прочности приблизительно за трое суток, а затвердеть на 75−80% за неделю.

Если температура воздуха отличается, в нем много влаги, то время отвердевания может увеличиваться или уменьшаться. Строители советуют пользоваться таблицей , которая считывает температуру воздуха и указывает на прочность бетона. За основу берётся среднесуточная температура воздуха. Благодаря вычислениям можно узнать, через сколько дней можно снимать опалубку с ленточного фундамента или другого типа основы.

Факторы, влияющие на прочность

Нельзя упускать из виду влияние окружающей среды. Большую роль в наборе прочности основой играет режим влажности. В жаркое время открытый твердеющий монолит поддаётся влиянию окружающей среды. Первое солнце сильно пригревает поверхность бетона и быстро испаряет влагу. Поверхность застывает быстрее, влага в основе сосредотачивается, в результате чего на поверхности возникает трещина .

Поэтому в процессе высыхания строители советуют увлажнять поверхность.
1. Химическая реакция ускоряется, но из-за этого отвердевания происходит неравномерно. Бетон покрывается трещинами и неровностями, верхняя часть начинает рассыпаться и крошиться. Мастера советуют для исключения разрушительных процессов добавлять воду на поверхность с помощью распылителей.
2. После этого надо укрывать поверхность для создания парникового эффекта, чтобы влага равномерно испарялась изнутри, но при этом не пересыхала поверхность.

Нельзя также допускать переохлаждения бетона из-за ночных морозов, поскольку это также чревато разрушением основы. Для этого существуют специальные обогреватели и технологии, укрывающие поверхность при низких температурах.

Источник: https://dekor-i-interer.ru-land.com/novosti/kogda-snimat-opalubku-cherez-skolko-dney-mozhno-snimat-opalubku-s-fundamenta

Когда снимать опалубку с дорожки. Опалубка и армирование

Опалубку чаще изготавливают из досок толщиной 15-20 мм. Ширина должна составлять не менее толщины плиты бетонной дороги. Доски опалубки ставят по краям траншеи, их необходимо прижать к стенкам траншеи. Нижняя кромка удерживается колышками, верхняя часть крепится поперечными перемычками. Эти перемычки нужно прибивать к верхним кромкам. Если все сделать правильно, это устранит проблему распирания опалубки раствором.

Совет . Будет полезным выстлать дно опалубки гидроизоляционной пленкой. Хорошо подходит полиэтилен. Гидроизоляция значительно уменьшит впитывание воды бетоном. Также значительно улучшаются морозостойкие свойства бетона и в целом увеличивается срок его службы.

Заливка дорожки нельзя делать сплошной по всей длине из-за сезонных температурных деформаций. Они могут спровоцировать разрыв бетонного полотна. Избежать этого можно, если через каждые 1,5-3 м вставлять в опалубку разделители, Ими могут служить деревянные или пластмассовые планки толщиной 10 мм. Таким образом, дорожка будет разделена на части, которые с наличием зазора между ними не будут растрескиваться при температурных деформациях.

После работ по заливке бетона разделители извлекают. Их важно смазать смазкой, например машинным маслом.

Наиболее удобно ставить армирование с помощью сетки-рабицы или специальной арматуры.

Важно . Пояс из арматуры важно расположить посередине плиты. Это значит,  сетку требуется уложить не на щебень, а на специальные подставки. Роль подставок могут взять на себя кусочки камня или кирпича.

Когда снимать опалубку с лестницы. Когда снимать опалубку с фундамента

Всем строителям хочется ускорить процесс и не терпится побыстрее снять опалубку. К такой работе следует подойти со всей серьезностью. Чем качественней опалубка, тем прочней фундамент. Начнем с того, что опалубка — это конструкция для залива бетона, которая имеет много разновидностей. Она остается в зафиксированном состоянии до образования бетонной поверхности. Опалубка держит бетон до его полного застывания.

Выполнение работ по распалубке нужно начинать когда Вы уверены что бетон полностью высохнет и будет достаточно прочным. Его поверхность должна образовать целостный вид и выдерживать людей и остальные строительные манипуляции.

Если не соблюдать правил, фундамент начнет рассыпаться и будет не пригоден для дальнейшей застройки. Начинать дальнейшие этапы строительства можно только тогда, когда прочность раствора будет не менее 70 %. Ориентироваться необходимо на время и температуру воздуха, она играет большую роль при затвердении раствора. Чем ниже температура воздуха, тем медленнее раствор будет застывать.

Источник: https://cabel-electro.ru/novosti/cherez-kakoe-vremya-mozhno-snimat-opalubku-posle-zalivki-betona-podgotovitelnye-raboty

Когда можно снимать опалубку с перекрытия. Нормативное время для снятия опалубки

Бытует мнение, что оптимальным периодом для отвердения фундамента является 28 дней . Однако ответ на вопрос о том, когда снимать опалубку после заливки бетона, в каждом случае будет индивидуальным . Главным нормативным параметром, от которого следует отталкиваться при определении времени готовности конструкции к демонтажу, является отпускная прочность . Данная характеристика, в свою очередь, зависит от следующих данных:

• Вид и размеры конструкции ;
• Марка используемого бетона;
• Температура окружающей среды ;
• Другие условия затвердевания;
• Величина загрузки .

Основным критерием при определении продолжительности ожидания отвердения бетона является его вид. В частности, отпускная прочность для тяжелых бетонов и растворов на пористых добавках составляет 50%, а при автоклавном затвердении ОП будет достигать 100% . Когда конструкция в прочности достигает максимума, опалубку можно демонтировать. В остальных случаях действует тот самый временной промежуток в 28 дней . Согласно нормативам, бетон для фундамента должен обретать достаточную нагрузочную прочность не позднее этого срока.

Кроме этого, существуют и наглядные признаки, сигнализирующие о том, что можно снимать опалубку. Например, для определения, когда снимать опалубку с ленточного фундамента, следует обращать внимание на фанерные щиты . Если они начали отходить от изначального положения, это говорит о том, что бетон отдает воду и опалубочную конструкцию можно демонтировать. До образования зазоров между фанерой и бетонной основой, как правило, проходит от 7 до 10 суток.

Чтобы точнее определить эти сроки, специалисты используют инструменты мониторинга. В нем как раз и выполняются расчеты вязкости бетона и его толщины с учетом характеристик применяемых заполнителей. Из полученных данных рассчитывается время для более подходящего снятия опалубки.

Видео КОГДА СНИМАТЬ ОПАЛУБКУ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ БЕТОНА

несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы экономии

Опалубка – это конструкция из щитов, стоек и упоров, которая служит для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Содержание артикула

• 1 Съемная и несъемная
• 2 Требования к опалубке
  • 2.1 Съемные материалы
• 3 Опалубка для ленточного фундамента своими руками
  • 3.1 Конструкция экрана и подключение
  • 3.2 Сделай сам установка опалубки своими руками
  • 3.3 Армирование – раскосы и упоры
• 4 Как меньше тратить
  • 4.1 Заполнение слоями
  • 4. 2 Вертикальное деление

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые и сотен раз.

Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном 50% прочности

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться сравнительно недавно. Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метра щит опалубки должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая, то он заглубленный – таких блоков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и более. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

Опалубка также из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.

Строительство щитов опалубки из фанеры и OSB

ОСБ для этой цели используется редко, но такой вариант тоже имеет место быть. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки – чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего делать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход – экономический: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма значительным. Особенно с глубоким фундаментом.

Конструкция и соединение щита

При сборке опалубки своими руками важно сделать доски прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.

Размеры панелей опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншею, вырытую по размерам ленты и в котлован в раскосах

При изготовлении опалубки из досок вырезать несколько кусков одинаковой длины, скрепить их брусками и гвозди или саморезы. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).

Первая и последняя планка крепится от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Их затачивают и вбивают в землю при установке.

Ориентировочные размеры щитов обрезной доски

Фанерные или OSB плиты собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты изготавливались из нескольких удлиненных брусков, их необходимо установить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что выставлять при этом надо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость досок должна быть установлена ​​вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.

Щиты с удлиненными поперечинами проще в установке

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов на уровень кровати. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором. Щиты располагаются вплотную к нему, затем фиксируются с помощью фасок и распорок.

Арматура – раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Подкосы устанавливаются снаружи. Подпорки должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно. При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. На больших высотах делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

• Резьба нарезана на обоих концах арматуры. Тогда на каждую шпильку потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана нить. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Как сделать распорные штифты в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

• Длинным сверлом сверлятся отверстия в обоих щитах.
• Между ними устанавливается отрезок трубы.
• Шпилька с резьбой.
• Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
• Гайки затянуты и затянуты.

Работать нужно вдвоем, а лучше – втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.

Как меньше тратить

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с обеих сторон. На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю ее за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя или тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ следующий:

При установке второго (и третьего, если необходимо) яруса щитки немного заходят на уже засыпанный участок, закрывая ленту с боков. Стоп и упор обычно представляет собой нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже привязана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ – разделить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри устанавливаемой детали вяжем арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период “кусочки” заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).

Второй способ – разделить план на несколько секций (на рисунке они отмечены разными цветами)

Залить собранную площадку бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти способы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет». Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

Что такое матовая основа? Функции, использование и конструкция

🕑 Время чтения: 1 минута

Плотный или матовый фундамент представляет собой большую непрерывную прямоугольную или круглую бетонную плиту, которая несет всю нагрузку надстройки и распределяет ее по всей площади под зданием. Он считается одним из типов мелкозаглубленного фундамента и полезен для контроля дифференциальной осадки.

Матовый фундамент расстилается под основанием здания и снижает контактное давление по сравнению с обычным ленточным или траншейным фундаментом.

Это подходящее решение для грунта с низкой несущей способностью, покрытия фундамента около 70% конструкции, высоких нагрузок на конструкцию, мягких карманов или полостей в грунте неизвестного размера, а также сильно сжимаемого грунта, простирающегося на большую глубину. .

Состав:

• Функции матового фундамента
• Использование матового фундамента
• Строительство матового или плотного фундамента

Функции матового фундамента

1. Передача нагрузки надстройки и ее распределение по всей площади основания здания.
2. Уменьшение неравномерной осадки конструкций, построенных на слабом грунте.

Использование матового фундамента

1. Используется для строительства коммерческих зданий. В этом случае нагрузки обычно большие. Матовый фундамент популярен в районах, где распространены подвалы.
2. Матовый фундамент также используется для грунтов с низкой несущей способностью, чтобы распределить нагрузку здания и, следовательно, построить устойчивый фундамент.
3. Используется для уменьшения дифференциальной осадки зданий.
4. Плотный или матовый фундамент используется, когда слой почвы нестабилен. В этом случае ленточный фундамент закроет более 70% площади земли под зданием. Также обычно в горнодобывающих районах бывают ситуации, когда слой почвы может страдать от движений.

Рис. 1: Фундамент из матов

Строительство фундаментов из матов или плотов

1. Удалите грязь и выкопайте грунт до однородного и плоского уровня.
2. Основание фундамента уплотняется трамбовкой.
3. Затем на землю укладывается водонепроницаемая полиэтиленовая пленка.
4. После этого залейте около 7 см слоя простого цементного бетона, чтобы создать идеально ровное основание для фундамента.
5. Укладка арматуры на распорки поверх основания фундамента. Усиления предусмотрены в обоих направлениях в виде стальной сетки. Две сетки укреплены вверху и внизу фундамента, чтобы уравновесить изгибающие силы, направленные вверх и вниз.