Когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента: Через сколько снимать опалубку с фундамента в соответствии с нормами

Когда снимать опалубку после заливки бетона по нормам, зимой и летом

Опалубку можно снимать после того, как выяснится, что человек способен свободно передвигаться по основанию. Но данный факт не является нормой, на которую опираются. Согласно руководящим строительным документам фундамент набирает силу в течение 28 дней, но и это не всегда верно.

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Прежде чем говорить о нормах распалубки, надо вникнуть в особенности созревания массы, которое происходит со дня заливки. Формирование бетона – процесс, на который влияют:

• основные минеральные составляющие;
• температура и влажность;
• ожидаемая нагрузка.

О том, как демонтировать старый фундамент, читайте здесь.

1. При образовании каменной структуры бетонная смесь проходит 2 стадии: период схватывания и набор прочности. Последняя характеризуется химическими реакциями компонентов, входящих в состав цементного порошка, с водой.

• Главный из них – 3-кальциевый силикат – поднимает температуру, контактируя с влагой, и продолжает так работать месяц после заливки.
• 3-кальциевый алюминат дает толчок схватыванию и способствует набору мощности в первые часы.
• 2 -кальциевый силикат встает на смену предыдущему и в течение нескольких лет наращивает прочность.
• 4-кальциевый алюмоферрит участвует в завершающей стадии созревания.

2. Влажностно-температурные условия. Результаты исследования многолетней строительной практики позволили вывести значение зрелости смеси в процентах в зависимости от температуры и времени, прошедшего после заливки бетонного раствора:

Взятая марка набирает 100% крепость при идеальной температуре в 20°C в течение 28 дней или 14 при 30 градусной жаре.

Желтым выделены значения, при которых разрешено спокойно снимать опалубку с фундамента. Это допускается по нормам и правилам, когда прочность достигает 70 %. Хотя имеется мнение, что и 50 % для этого достаточно. Голубой цвет указывает, что при достижении такой зрелости допускается после распалубки начинать следующие строительные работы, например, возведение ограждений. Хотя в этом случае норма максимальной крепости бетона еще не достигнута, но резерв мощности уже позволяет выдерживать возрастающие нагрузки. Летом можно через 3-4 суток приступать к очередным этапам, осенью – спустя 10-20 дней, а зимой и того больше.

В представленной таблице температурные параметры не являются максимальными, здесь приняты усредненные показания. Если температура летом доходит днем до 30 градусов, ночью опускается до 10, надо ориентироваться на суммарное значение, поделенное пополам, то есть (30+10)/2=20.

Но температурные, как и влажностные колебания для выполнения работ нежелательны, лучше для этого не жаркий период. Многие потенциальные домовладельцы, строящие себе жилище, начинают заливать основание на зиму, ранней осенью, в сухую погоду, чтобы раствор выстоялся и набрал силы. Рекомендуется снимать щиты опалубки ленточного фундамента перед наступлением холодов, так как за зиму, если они деревянные, могут деформироваться и искривить конструкцию, а металлические тоже оставлять не рационально.

Таким же актуальным параметром является и влажность. Сухой воздух вреден, так как он способствует неравномерной кристаллизации, которая является причиной растрескивания поверхности. Поэтому необходимо создавать искусственную влажность, постоянно и обильно, до стойкого сохранения луж заливать водой.

3. Также нормы регламентируют, когда снять форму, в зависимости от типа конструкции и ожидаемой нагрузки на нее. Вертикальные стены освобождаются от щитов по СНиПу, если выдерживают нагрузку 0,2–0,3 МПа. Горизонтальные перекрытия и лестницы не длиннее 6 м при достижении 70 % крепости можно уже снимать. Если длина свыше 6 м, то процент больше – 80.

Владелец участка, заливающий столбы для забора, демонтирует опалубку, когда они будут выдерживать давление 2–3 кг на 1 см2.

Если забор бетонный, то снятие производят при 70-80 % достижения марочной крепости. Вертикальные поверхности освобождаются от формы на 3-4 день в летний период, на 7 – в осеннее зимний. У забора толщина позволяет освободиться от каркаса на несколько дней пораньше, так как высыхает он все-таки быстро. Горизонтальные перекрытия поддерживаются формой более длительным сроком: от 14 до 30 дней.

Иногда советуют одновременно заливать и конструкцию, и контрольный образец, у которого должны быть такие же погодные и конструктивные условия формирования. По нему определяют степень схватывания и начало распалубки. Это предотвращает ошибку в сроках, которая может способствовать деформации изделия.

Кто-то ориентируется на появление тонких щелочек, просветов между основанием и опалубкой, которые образуются, когда бетон отходит от досок. При хороших условиях это возможно через 3–4 дня.

Основные этапы демонтажа

Необходимо предусматривать конструкционные варианты, облегчающие снятие, например, смазывание специальными составами досок или щитов. Иногда их покрывают полиэтиленовыми пленками. Лучше всего демонтируются каркасы из искусственных материалов: пластика, металла. Для малоэтажного частного строительства они не всегда экономически выгодны.

Демонтаж проводится очень аккуратно и бережно, начиная с верхних деталей формы и заканчивая нижними. Последовательность выполнения распалубки:

• вначале снимаются стягивающие элементы, болты и проволочные скрутки;
• следующими идут угловые части, которые не попадают под большие нагрузки, а бетонная смесь там быстрее застывает;
• затем наступает очередь разъединения щитов и стоек;
• открепляются схватывающие ребра;
• фанерные листы отделяются от поверхности;
• в заключение удаляется основа каркаса, которую сооружали из опорных стоек и вышек.

При распалубке необходимо помнить о закладных элементах, которые устраивали для инженерных коммунальных сетей. Здесь проявляют особую осторожность. Ни в коем случае не допускается применение ударных приспособлений и подъемных механизмов, так как это грозит нарушением структуры бетона.

Если щиты или доски не поддаются удалению, нужно аккуратно забить в удобном месте деревянный шнип. Снятые конструкции опалубки еще могут пригодиться, поэтому с ними также необходимо бережно обращаться.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона для забора

Через какое время после заливки бетона снимается опалубка

Полное застывание бетона часто применяемых марок (М150…М300) происходит за 4 недели. В течение 28 суток монолит набирает 97—98% конструктивной прочности при нормальных условиях: температура воздуха — 20 ± 2 °С, относительная влажность близка к 100%. Строительство можно возобновить раньше окончания периода затвердевания, но надо четко понимать, когда разрешается снимать опалубку, продолжать работы и нагружать бетонную конструкцию.

Требования строительных норм

Как правило, частный застройщик начинает работы исходя из финансовых возможностей. Выбирается теплый период – ранняя осень, весна, лето. Но погода и температура окружающей среды меняется в течение года и редко соответствуют оптимальным условиям созревания бетона.

Отсюда предварительный вывод: нельзя однозначно ответить на вопрос, какое время должен простоять фундамент или другая конструкция после заливки. Ведь набор монолитом прочности ускоряется либо замедляется с изменением температуры воздуха.

Справка. Оптимальный период для бетонирования – ранняя или поздняя осень (в зависимости от региона проживания). Температура держится в районе 15—20 °С, влажность приближается к идеальной, солнце слабее нагревает поверхности либо скрывается за облаками.

В монолитном строительстве существует понятие распалубочной прочности – величины, достаточной для снятия защиты с бетона и продолжения работ. Вопрос регламентируется документом СП 70.13330.2012 (п. 5.4) и устаревшим СНиП 3.03.01–87 «Нагрузки и воздействия». Значение распалубочной прочности зависит от типа конструкции:

армированные ленточные и плитные фундаменты, отмостки, армопояса – 50% от марочной (проектной) прочности; столбы, колоны и прочие вертикальные изделия – 0. 2 МПа; монолитные перекрытия, бетонные лестницы протяженностью до 6 м – 70% то же, длиной свыше 6 метров – 80%.

Вывод второй: в частном домостроении, где обычно используются ленточные фундаменты и другие малоответственные конструкции, демонтаж опалубки производится по достижении 50% от прочностного потенциала бетона.

Опалубки несущих и ответственных конструкций разбираются по достижении 70—80% твердости монолита

Исключение – железобетонные лестничные пролеты, отливаемые по месту, которые требуется выдержать до 70%. Остается выяснить, за какое время монолит наберет половину либо 70% проектной твердости.

Через сколько дней снимать опалубку

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

1. Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
2. Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Примечание. Этап схватывания можно приостановить или замедлить путем шевеления смеси. Данное свойство, именуемое тиксотропией, используется при транспортировке бетона автомобильными смесителями – «миксерами».

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Внимание! Указанная в таблице температура окружающего воздуха – среднесуточная, а не максимальная. Красным цветом выделен минимальный порог распалубочной твердости для малоответственных конструкций, зеленым – бетонных перекрытий.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

1. Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
2. Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
3. Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Как ускорить застывание бетона

Вопрос актуален для частных застройщиков, ведущих работы осенью, когда средняя температура опускается до нуля, сроки выполнения сильно сжаты. На практике применяется несколько методов ускорения отвердевания монолитов:

1. Утепление и подогрев.
2. Добавление суперпластификаторов.
3. Использование химических присадок и добавок.
4. Приготовление смеси на специальном быстротвердеющем цементе.

Примечание. Химические добавки выполняют 2 функции: ускоряют кристаллизацию цемента и защищают бетон от воздействия отрицательной температуры, не давая воде замерзнуть.

Последний вариант считается дорогостоящим и недоступным для рядовых домовладельцев – быстротвердеющие марки цементов найти непросто. Добавление химических присадок более уместно при зимнем бетонировании.

Изоляция и электрический подогрев способствуют улучшению теплового и влажностного режима бетона

Самый простой и доступный способ — приготовить смесь на горячей воде, залить в форму и тщательно утеплить. Чтобы реакция не замедлялась, можно организовать внутренний подогрев массива резистивным электрическим кабелем.

Другой вариант – укрытие застывающего монолита пленкой и подогрев с помощью тепловой пушки. Судите сами: если удастся нагреть бетон до +30 °С, то снять опалубку можно на сутки раньше (смотри таблицу выше). Главное, не забывать об увлажнении.

Ведение распалубочных работ

Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

1. Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
2. Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
3. Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
4. Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
5. Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
6. Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

Заключение

Частному домостроителю не стоит спешить в вопросах бетонирования. Цена ошибки – повторная заливка фундамента – слишком высока. Второй нюанс – потеря драгоценного времени. Поэтому начинайте разборку опалубки с небольшой задержкой 1—2 суток с момента достижения бетоном 50-процентной прочности.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки фундамента: нужен ли демонтаж?

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

• непосредственно для фундамента;
• при создании межэтажных перекрытий;
• для устройства несущих стен и перегородок;
• при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

• состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
• температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
• технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

Когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента после заливки бетона: время затвердевания бетона, ведение распалубочных работ

Бетонирование фундаментов под застройку на производственных объектах контролируется опытными инженерами. Индивидуальные мастера, устанавливающие формообразующие элементы для заливки бетона при возведении частных сооружений и площадок, удаляют их, ориентируясь на собственные навыки.

От надежности ленточных и монолитных оснований зависит дальнейшая эксплуатация конструкции, поэтому вопрос срока демонтажа временной опалубки по технологическим нормам стоит рассмотреть подробнее.

Как происходит созревание бетона?

На скорость кристаллизации влияют такие факторы, как:

1. Степень помола.
2. Состав минералов.
3. Объем воды, вводимой для замешивания.
4. Температурный режим.
5. Внесение наполнителей.

Главными носителями прочности бетона являются гидросиликаты кальция. Существует 4 вида клинкерных минералов, которые влияют на затвердение. Это:

1. Силикат 3-кальциевый. Имеет важное значение на протяжении первого месяца после заливки, в период схватывания поднимает в рабочем растворе реакционную температуру, формирует структуру вещества.
2. Силикат 2-кальциевый. Действует на прочностные характеристики в течение всего периода эксплуатации конструкции.
3. Алюминат 3-кальциевый. Входит в реакцию для увеличения скорости гидратации, влияет на схватывание на начальном этапе — в течение первых суток и зрелость после заливки.
4. Алюмоферрит 4-кальциевый. Действие постоянное, от заливки до завершения созревания.

Созревание стройматериала проходит 2 фазы:

1. Схватывание, или загустение.
2. Затвердение, или упрочнение.

Схватывание начинается сразу после прекращения тиксотропии — перемешивания жидкого вещества. Гидратация характеризуется выделением теплоты. В начале процесса наблюдается быстрое увеличение температуры, которая достигает максимума в конце загустения. При низкой температуре воздуха схватывание происходит медленнее, при повышенной — быстрее. Оптимальная температура — +20…25°С.

Густая масса растекается и распределяется по форме опалубки, ее подвижность замедляется. Загустение бетона занимает от 2-3 часов до суток. В процессе затвердевания залитый материал непрочный, поэтому его форму можно корректировать.

Кристаллизация частиц происходит медленно. Полностью созреть бетонная масса может через 28 дней, причем показатель марочной прочности достигает 95%, оставшиеся 5% набираются на протяжении долгих лет.

Нормативы на снятие опалубки

Снимать опалубку после заливки бетона требуется при появлении распалубочной прочности. Такое понятие введено в СНиП 3.03.01-87 «Нагрузки и воздействия». Когда нужно разбирать временную конструкцию, прописано в таблице:

Разновидности конструкций	Наименьшая прочность, при которой можно снять опалубку
Поверхности, расположенные вертикально	0,2-0,3 мПа
Железобетон с ленточного фундамента	3,5 мПа, не меньше 50%
Перекрытия, размещенные горизонтально и под наклоном с длиной пролета от 6 м	80%
Горизонтальные поверхности с длиной пролета до 6 м	70%

При строительстве частных домов и подсобных сооружений специалисты советуют демонтировать опалубочную систему при получении 50% прочности бетона. При заливке нагруженных конструкций, например лестницы, для распалубки нужно набрать 70-80%, при этом учитывают длину пролета.

Через сколько времени снимают опалубку?

Для стройматериала М200-М300, изготовленного на основе портландцемента М400 или М500, в результате исследований инженерами разработана специальная таблица, по которой рассчитывают, через сколько дней можно снять опалубку.

Сроки или количество в днях	Температурный и прочностной показатели
	-3°С	0°С	+5°С	+10°С	+20°С	+30°С
1	0,03	0,05	0,09	0,12	0,23	0,35
2	0,06	0,12	0,19	0,25	0,4	55%
3	0,08	0,18	0,27	0,37	50%	0,65
5	0,12	0,28	0,38	50%	0,65	80%
7	0,15	0,35	48%	0,58	75%	0,9
14	0,2	50%	0,62	72%	0,9	1
28	0,25	0,65	77%	0,85	1	—

В таблице за «1» взят показатель 100%-ной зрелости, в качестве температуры подразумевают среднее значение между минимумом и максимумом ежедневных температур, т. е. если утром было +8°С, а вечером — +20°С, то средний параметр равен +14°С.

Советы по демонтажу

Для самостоятельного строительства специалисты рекомендуют обращать внимание на сезонность при укладке фундаментного основания. Летом заливные работы лучше не выполнять, можно подготовить участок под застройку. Заливать рабочий раствор нужно ранней или поздней осенью при достаточной влажности и отсутствии жары.

Залитый фундамент оставляют на зиму для проверки его на морозостойкость, влагонепроницаемость, способность к нагруженному проседанию. Опалубку перед зимними холодами нужно убрать, особенно если она изготовлена из дерева. Деревянные щиты разбухают, раздвигают подпорки.

Перед установкой деревянной опалубочной системы листы рекомендуется обработать маслом или специальной жидкостью либо обернуть полиэтиленом или бумагой. Это упростит последующее снятие формообразующих частей.

Демонтаж осуществляется в обратном порядке по сравнению с монтажом, сверху вниз и осторожно, чтобы не зацепить бетон. Распалубку начинают с угловых, открытых с незамкнутыми краями и выступающих элементов. В этих частях литье застывает быстрее. Открепляются опорные стойки, стяжки, основные щиты, вбитые в почву колья, крепежи, соединительные детали.

При соблюдении всех рекомендаций получается монолитный фундамент хорошего качества.

Заливка опалубки — порядок выполнения работ

Качественные характеристики конструкций из железобетона зависят в первую очередь от соблюдения технологических приемов в момент их изготовления. Немаловажным производственным этапом считается заливка опалубки бетонной смесью. Сегодня рассмотрим особенности этого рабочего этапа, а также узнаем, когда можно снимать опалубку с фундамента.

Подготовительные работы

Прежде, чем выполнить заливку бетона в опалубку, проводятся подготовительные мероприятия, связанные с подбором необходимых инструментов, приготовлением бетонной смеси и обустройством площадки.

Бетон выбирается с учетом необходимых характеристик и погодных условий, особенностей почвенного состава. Чтобы увеличить показатель прочности готовой конструкции, устанавливается стальной арматурный каркас.

Бетон для заливки в опалубку можно приготовить самостоятельно, смешивая в нужных пропорциях песок, цементный материал, щебенку и воду, либо приобрести готовую смесь.

Для такой работы понадобятся:

• лопаты разные;
• ведра, емкость для замешивания или бетоносмеситель;
• мерная тара.

Кроме этого, готовится опалубочная система, соответствующая определенным требованиям:

• материал щитов должен быть прочным, чтобы надежно защищать железобетонную конструкцию от деформирований;
• внутренние поверхности должны отличаться гладкостью, чтобы обеспечивать легкий демонтаж и ровность залитой поверхности;
• вся конструкция не должна иметь щелей.

Чтобы точно выставить опалубку, потребуются отвесы и уровни. Для креплений используются струбцины, распорки и подпорные элементы.

В первую очередь для заливки бетона монтируется опалубка. Опалубочные щиты должны стоять вертикально, не образовывать щелей, через которые начнет вытекать бетонная смесь. Диагонали противоположных углов могут иметь максимальное расхождение не более, чем на три сантиметра.

Вслед за установкой опалубки выполняется чистка ее внутренних поверхностей, устанавливается арматурный каркас. Металлическая конструкция в обязательном порядке оснащается фиксаторными элементами, которые препятствуют прутьям контактировать с земляной и опалубочной поверхностями.

Остается с помощью строительного уровня проконтролировать ровность, натянуть разметочный шнур и выполнить заливку.

Процесс заливки

Как заливать в опалубку бетон? Учитывая условия строительства, бетон можно готовить разными методами.

Растворный узел

При строительстве крупного объекта, постоянно нуждающегося в бетоне, устанавливается передвижной цех по его изготовлению. Дозаторами направляется в смеситель необходимый материал, порциями добавляется вода, готовая смесь подается в кузова грузового транспорта, который и доставляет бетон к месту заливки.

Автомиксер

Это машина, оснащенная специальным барабаном. В него закладываются необходимые ингредиенты, и пока выполняется транспортировка к стройплощадке, за счет вращений барабана сырье перемешивается до полной готовности к заливке.

Бетономешалка

Отличное решение для строительства небольших сооружений, вмещающее в свою вращающуюся грушу до ста пятидесяти литров смеси. Все компоненты по установленным нормам загружаются лопатой, доливается вода и выполняется перемешивание до полной готовности.

Ручной метод

На небольшие объемы работ, связанных с бетонированием, достаточно выполнить несколько замесов собственными силами. Бетон в этом случае готовится в подходящей по размерам емкости.

Уплотнение бетона

Переходим к важному вопросу – как правильно заливать бетон в опалубку.

Смесь подается слоями, толщина которых не должна превышать двадцати сантиметров, после каждой порции выполняется уплотнение. Лучшим решением для этого является вибратор, представляющий собой кабель, на конце которого располагается цилиндр из металла с сердечником внутри, под воздействием переменного тока выполняющим колебательные движения и тем самым вызывая сильное вибрирование цилиндра.

При осуществлении заливки бетона в опалубку из миксера по лотку, бетонщику остается только своевременно перекрывать подачу раствора, погружать вибратор ниже уровня очередного залитого слоя и следить за тем, чтобы смесь равномерно распределялась по поверхности, выдавливая воздушные пузырьки.

Опалубку заливают непрерывно. Интервалы между подачей новых порций не должны превышать двух часов.

Сушка

Сколько должна стоять опалубка после окончания заливки фундамента – вопрос индивидуальный. В каждом случае должно соблюдаться требование проектного задания, определяющее, при какой прочности бетона рекомендуется снимать опалубку при выполнении бетонирования.

Чтобы окончательные результаты работы оказались на должном уровне, необходимо организовать правильную сушку бетона.

Для такого процесса потребуются вода и полиэтиленовая пленка. Полиэтиленом укрывается конструкция, чтобы создать ее защиту от негативного воздействия ультрафиолетового света. Водой периодически увлажняется поверхность бетонной конструкции, чтобы предотвратить ее преждевременное высыхание.

Смачивать бетон начинают через пять часов после его заливки, и продолжают эту процедуру в течение десяти дней, применяя воду с учетом температуры наружного воздуха. Если не знаете, через сколько дней снимают опалубку с фундамента, отсчитайте полторы недели и аккуратно приступайте к демонтажу щитов. Летом снимать опалубку с фундамента через такой срок не рекомендуется, пока поверхность бетона не побелеет.

Если процесс бетонирования выполняется в холодное время года, в бетонную смесь добавляют противоморозные присадки и во время сушки используют электроподогрев и тепловые пушки.

Нарушения условий сушки провоцируют появление трещин и дальнейшее разрушение конструкции. Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать для заливки фундамента неснимаемую опалубку.

Разборка опалубки

Многие задаются вопросом, когда можно снимать опалубку после заливки бетона. Ответ звучит однозначно: разбирать опалубку разрешается после того, как залитый бетон наберет полную прочность.

Рассмотрим, как правильно выполнить демонтаж опалубочной конструкции.

Если вы хороший хозяин, то планируете использовать опалубочные щиты на максимальное количество рабочих циклов. Это означает, что убирать опалубку после заливки и затвердевания фундамента силовыми методами не следует. Вы не только можете повредить элементы конструкции, но и создать предпосылку к деформированию не успевшего до конца застыть фундаментного основания.

Если на момент установки щитов вы качественно обработали их внутренние поверхности специальным масляным составом либо украли их полиэтиленом, особых затруднений при разборке не возникнет. Демонтаж лучше всего начинать с места, которое нагружено меньше всего, и где бетон застыл быстрее – с угловых участков и открытых краев.

Определившись, через сколько можно снимать опалубку, и дождавшись этого момента, демонтажные работы выполняйте сверху, перемещаясь постепенно к нижней части. Сначала снимаются внешние подпорные стойки, упоры, откосные элементы и другие фиксирующие щиты детали.

В случае, когда противоположные опалубочные элементы при установке вы стягивали проволокой либо металлическими скобами и шпильками, в первую очередь освобождаются от данного вида крепежа. Снимать опалубку с элементами армопояса просто – детали откручиваются либо срезаются. Как правило, этого вполне достаточно, чтобы демонтировать щиты.

В случае, когда щиты смонтированы в единую конструкцию посредством соединительных брусов, зафиксированных продольно, в первую очередь демонтируют этот крепеж, после чего щиты снимают по одному.

Выполняя демонтаж опалубочной конструкции, следует помнить, что в железобетонной конструкции могут находиться закладные детали, установленные для формирования коммуникационных каналов. В таких местах снимать щиты необходимо предельно осторожно.

Когда щиты поддаются не сразу, их можно оставить в покое. Через какое время в таком случае продолжается демонтаж? Все просто – как только убедитесь, что опалубочные щиты двигаются свободно, можно продолжить работу. Есть второй вариант для такого случая – щит аккуратно отрывается от бетонной поверхности с помощью клина из древесины. Этот способ демонтажа применяют при бетонировании масштабного фундамента, когда опалубка необходима на другом участке.

Снятые опалубочные элементы необходимо убрать в сухое. Хорошо проветриваемое место. Если приходится снимать опалубку осенью, рекомендуется сложить ее под навес.

Категорически запрещено оставлять опалубочные щиты на залитой и успевшей набрать полную прочность фундаментной основе, особенно – перед наступлением зимнего сезона.

Древесина от воздействия влаги и температурных перепадов начнет оказывать негативное воздействие на железобетонную поверхность. Да и логики в таком замысле нет – бетона набрал соответствующую прочность и в опалубке больше не нуждается.

Заключение

Рабочий этап бетонирования фундамента или иной железобетонной конструкции рекомендуется планировать на теплое время года, когда температурный режим воздуха варьируется в положительном диапазоне. Кроме того, в такое время лучше определять, на какой день снимается опалубка. В случае, когда обстоятельства вынуждают вас проводить бетонирование в зимний сезон, сроки, определяющие, через сколько времени демонтируются щиты, существенно сдвигаются в сторону увеличения.

Через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона для забора

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Содержание

• 1 Что такое опалубка?
• 2 Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?
• 3 Какие факторы влияют на набор прочности бетона?
• 4 Как лучше демонтировать опалубку
• 5 Нормативные сроки демонтажа в разное время года
• 6 Основные этапы демонтажа
• 7 Нормативы на снятие опалубки
• 8 Факторы, влияющие на показатель прочности
• 9 Влияние внешних условий
• 10 Правила снятия опалубки
• 11 1 Когда снимать опалубку с фундамента и как?
• 12 2 Когда убирать опалубку – немного теории
• 13 3 Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?
• 14 4 Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

• непосредственно для фундамента;
• при создании межэтажных перекрытий;
• для устройства несущих стен и перегородок;
• при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

1. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
3. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
4. DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

• состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
• температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
• технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

Опалубку можно снимать после того, как выяснится, что человек способен свободно передвигаться по основанию. Но данный факт не является нормой, на которую опираются. Согласно руководящим строительным документам фундамент набирает силу в течение 28 дней, но и это не всегда верно.

Нормативные сроки демонтажа в разное время года

Прежде чем говорить о нормах распалубки, надо вникнуть в особенности созревания массы, которое происходит со дня заливки. Формирование бетона – процесс, на который влияют:

• основные минеральные составляющие;
• температура и влажность;
• ожидаемая нагрузка.

О том, как демонтировать старый фундамент, читайте

здесь

.

1. При образовании каменной структуры бетонная смесь проходит 2 стадии: период схватывания и набор прочности. Последняя характеризуется химическими реакциями компонентов, входящих в состав цементного порошка, с водой.

• Главный из них – 3-кальциевый силикат – поднимает температуру, контактируя с влагой, и продолжает так работать месяц после заливки.
• 3-кальциевый алюминат дает толчок схватыванию и способствует набору мощности в первые часы.
• 2 -кальциевый силикат встает на смену предыдущему и в течение нескольких лет наращивает прочность.
• 4-кальциевый алюмоферрит участвует в завершающей стадии созревания.

2. Влажностно-температурные условия. Результаты исследования многолетней строительной практики позволили вывести значение зрелости смеси в процентах в зависимости от температуры и времени, прошедшего после заливки бетонного раствора:

Взятая марка набирает 100% крепость при идеальной температуре в 20°C в течение 28 дней или 14 при 30 градусной жаре.

Желтым выделены значения, при которых разрешено спокойно снимать опалубку с фундамента. Это допускается по нормам и правилам, когда прочность достигает 70 %. Хотя имеется мнение, что и 50 % для этого достаточно. Голубой цвет указывает, что при достижении такой зрелости допускается после распалубки начинать следующие строительные работы, например, возведение ограждений. Хотя в этом случае норма максимальной крепости бетона еще не достигнута, но резерв мощности уже позволяет выдерживать возрастающие нагрузки. Летом можно через 3-4 суток приступать к очередным этапам, осенью – спустя 10-20 дней, а зимой и того больше.

В представленной таблице температурные параметры не являются максимальными, здесь приняты усредненные показания. Если температура летом доходит днем до 30 градусов, ночью опускается до 10, надо ориентироваться на суммарное значение, поделенное пополам, то есть (30+10)/2=20.

Но температурные, как и влажностные колебания для выполнения работ нежелательны, лучше для этого не жаркий период. Многие потенциальные домовладельцы, строящие себе жилище, начинают заливать основание на зиму, ранней осенью, в сухую погоду, чтобы раствор выстоялся и набрал силы. Рекомендуется снимать щиты опалубки ленточного фундамента перед наступлением холодов, так как за зиму, если они деревянные, могут деформироваться и искривить конструкцию, а металлические тоже оставлять не рационально.

Таким же актуальным параметром является и влажность. Сухой воздух вреден, так как он способствует неравномерной кристаллизации, которая является причиной растрескивания поверхности. Поэтому необходимо создавать искусственную влажность, постоянно и обильно, до стойкого сохранения луж заливать водой.

3. Также нормы регламентируют, когда снять форму, в зависимости от типа конструкции и ожидаемой нагрузки на нее. Вертикальные стены освобождаются от щитов по СНиПу, если выдерживают нагрузку 0,2–0,3 МПа. Горизонтальные перекрытия и лестницы не длиннее 6 м при достижении 70 % крепости можно уже снимать. Если длина свыше 6 м, то процент больше – 80.

Владелец участка, заливающий столбы для забора, демонтирует опалубку, когда они будут выдерживать давление 2–3 кг на 1 см2. Если забор бетонный, то снятие производят при 70-80 % достижения марочной крепости. Вертикальные поверхности освобождаются от формы на 3-4 день в летний период, на 7 – в осеннее зимний. У забора толщина позволяет освободиться от каркаса на несколько дней пораньше, так как высыхает он все-таки быстро. Горизонтальные перекрытия поддерживаются формой более длительным сроком: от 14 до 30 дней.

Иногда советуют одновременно заливать и конструкцию, и контрольный образец, у которого должны быть такие же погодные и конструктивные условия формирования. По нему определяют степень схватывания и начало распалубки. Это предотвращает ошибку в сроках, которая может способствовать деформации изделия.

Кто-то ориентируется на появление тонких щелочек, просветов между основанием и опалубкой, которые образуются, когда бетон отходит от досок. При хороших условиях это возможно через 3–4 дня.

Основные этапы демонтажа

Необходимо предусматривать конструкционные варианты, облегчающие снятие, например, смазывание специальными составами досок или щитов. Иногда их покрывают полиэтиленовыми пленками. Лучше всего демонтируются каркасы из искусственных материалов: пластика, металла. Для малоэтажного частного строительства они не всегда экономически выгодны.

Демонтаж проводится очень аккуратно и бережно, начиная с верхних деталей формы и заканчивая нижними. Последовательность выполнения распалубки:

• вначале снимаются стягивающие элементы, болты и проволочные скрутки;
• следующими идут угловые части, которые не попадают под большие нагрузки, а бетонная смесь там быстрее застывает;
• затем наступает очередь разъединения щитов и стоек;
• открепляются схватывающие ребра;
• фанерные листы отделяются от поверхности;
• в заключение удаляется основа каркаса, которую сооружали из опорных стоек и вышек.

При распалубке необходимо помнить о закладных элементах, которые устраивали для инженерных коммунальных сетей. Здесь проявляют особую осторожность. Ни в коем случае не допускается применение ударных приспособлений и подъемных механизмов, так как это грозит нарушением структуры бетона.

Если щиты или доски не поддаются удалению, нужно аккуратно забить в удобном месте деревянный шнип. Снятые конструкции опалубки еще могут пригодиться, поэтому с ними также необходимо бережно обращаться.

Если снять опалубку, пока бетон не набрал нужной прочности, то это может привести к деформации строительных конструкций. Именно поэтому для многих частных застройщиков актуальна дилемма, через сколько можно снимать опалубку после заливки бетона. Согласно СН это делается, когда бетон наберёт семьдесят процентов прочности, но измерять этот параметр частному застройщику невозможно. Именно поэтому ориентируются на температуру воздуха и время.

Нормативы на снятие опалубки

То, когда снимать опалубку после заливки бетона, чётко оговорено в СП и СНиП:

1. Так, в СНиП по строительным конструкциям сказано, то сроки снятия опалубки зависят от протяжённости пролёта. При пролёте протяжённостью менее 6 м демонтаж опалубки производится при достижении раствором 70-ти % от нормативной прочности. При пролёте более 6 м этот показатель должен составить 80 % от марочного значения.
2. Решая, когда можно снимать опалубку, не учитывают предназначение и категорию здания или сооружения.
3. При заливке раствора на буте или керамзитовой основе сроки снятия опалубки при бетонировании определяются по достижению раствором не менее половины прочности от нормируемого показателя. При этом предельная нагрузка на основание не более 3,5 МПа.
4. В строительных нормативах Германии снятие опалубки с перекрытия и других несущих конструкций разрешается через трое суток после трамбовки раствора.

Факторы, влияющие на показатель прочности

• Время застывания бетона в опалубке зависит от состава раствора. Так, силикат кальция и алюминат кальция в составе бетона ускоряют процесс его застывания.
• При определённых температурных условиях срок снятия опалубки с фундамента и других конструкций может меняться. Чем выше температурные показатели воздуха, тем скорее созревает бетонный раствор. Так, при температуре внешней среды +30°С бетонная масса наберёт 80 % от нормируемой прочности за 5 дней. А при показателях не выше +3°С опалубочные щиты можно демонтировать через 28 дней. Решая, когда можно снимать опалубку при бетонировании, учитывают среднесуточные температурные показатели, а не её наибольшее значение.
• Соблюдение технологического процесса выдержки бетонной смеси. Чтобы ускорить сроки созревания бетона, необходимо периодически смачивать бетонную поверхность водой. Также бетон накрывают плёнкой из полиэтилена. Проведение любых монтажных работ на несозревшем бетоне запрещено. В принципе, демонтаж опалубки ленточного фундамента можно производить при достижении раствором половины нормируемой прочности, но монтажные работы разрешено вести только с момента достижения раствором не менее 80 % от нормируемого показателя прочности.
• То, через сколько снимать опалубку с бетона, во многом зависит от состава наполнителя. Так, время схватывания бетона может в разы сократиться при использовании в смеси для фундамента следующих наполнителей: щебень, бут, керамзит.

Влияние внешних условий

Основным критерием, через сколько можно снять опалубку с фундамента или когда снимать опалубку с плиты перекрытия, является влажность и температура окружающего воздуха, марка прочности бетонной смеси и концентрация жидкости в растворе.

Определить, когда можно снимать опалубку с фундамента, можно по таблице:

Когда снимать опалубку с перекрытия, во многом зависит от сезона. Так, оптимальное время года для изготовления бетонных конструкций – засушливая осень. Но за несколько недель очень сложно выполнить фундаментные работы и подготовить основание для стеновых конструкций, поэтому целесообразно залить основу дома осенью и оставить её на всю зиму, чтобы устоялась. Тогда летом вы можете быстро завершить строительство коробки дома.

При этом стоит помнить, что опалубочные конструкции не стоит оставлять на всю зиму, поскольку деревянные щиты могут разбухнуть от влаги и повредить бетонные конструкции, а металлические или пластиковые опалубочные системы могут украсть.

Правила снятия опалубки

Демонтаж опалубки фундамента нужно начинать после того, как раствор наберёт необходимый процент от нормируемого показателя. Многие строители снятие опалубки с фундамента производят поэтапно, то есть в обратном порядке. Однако важно не забывать, что применять для демонтажа строительную технику строго запрещено, поскольку велика вероятность повреждения бетонной поверхности. Поскольку точно определить набор прочности бетоном невозможно, строители выжидают несколько дополнительных дней перед тем, как снять опалубку с фундамента.

Снятие опалубки после бетонирования выполняют с соблюдением следующих правил:

1. Демонтаж туров, вышек, а также опорных балок лучше отложить на завершающий этап.
2. Чтобы не пришлось говорить, не могу снять опалубку, все элементы необходимо смазать специальным составом для уменьшения схватывания с бетоном. Демонтаж щитов и стоечных элементов выполняют аккуратно, чтобы не повредить поверхность бетона и иметь возможность применять опалубочное оборудование повторно.
3. Решив, когда снимать опалубку, работу ведут сверху вниз и в горизонтальном направлении. При этом стоит помнить, что на углах сооружения бетонная смесь схватывается быстрее, поэтому крепёжные детали демонтируют сначала тут.
4. Если вы будете точно знать, когда снимать опалубку с фундамента, то одновременно с процессом снятия опалубочных конструкций разрешено начинать вести монтаж других строительных элементов.

Запомните: если вы сомневаетесь или не знаете точно, через какое время можно снимать опалубку после заливки бетона, то соблюдайте интервал в 28 дней. Это стандартное время, за которое любой бетон набирает полную марочную прочность.

Если вы не знаете, через сколько снимать опалубку с фундамента или когда снимать опалубку перекрытия, то вы можете проконсультироваться у специалиста нашей компании. Для этого вам достаточно позвонить нам по указанному телефону.

Когда снимать опалубку с фундамента – достаточно дискуссионный вопрос. Споры по данной теме между профессиональными строителями, теоретиками сопромата и домашними мастерами встречаются на множестве форумов. Постараемся подвести итог и поставить жирную точку в этой борьбе.

1 Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

2 Когда убирать опалубку – немного теории

Застывание бетонной смеси происходит вследствие гидратации частиц цемента, которые образуют гидрооксид кальция. А он в свою очередь склеивает эти же кусочки цемента. После начинается кристаллизация гидрооксидов кальция или попросту отвердевание. Исходя из вышеизложенного, следует, что убирать опалубку необходимо только после перехода бетона в фазу кристаллизации.

Так СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» указывает, что производить распалубку вертикальных поверхностей (не плиты перекрытия) можно при достижении бетоном 70 % прочности, или при соответствующем обосновании – 50 % прочности. ENV 13670-1:20000, европейский аналог нашего норматива, рекомендует производить работы при наборе бетоном прочности 50 %, при температуре воздуха 0-65 градусов Цельсия. А вот американцы имеют более конкретные сведения, ACI 318-08 рекомендует снимать ограждения по прошествии семи дней, при соблюдении соответствующей влажности и температуре воздуха выше 10 градусов.

Следует обратить внимание, что все документы ссылаются на погодные условия, в которых происходит затвердевание и указывают (кроме американцев) процент прочности. Все это легко объясняется графиком затвердевания бетона. Он имеет криволинейную зависимость. При температуре окружающей среды 1 градус по Цельсию – это почти прямая под углом 30 градусов к горизонтальной оси, но при температуре 35 градусов, мы получаем ветвь гиперболы.

Еще одним важным фактором для застывания бетона является влажность воздуха. Сухой воздух приводит к неравномерной кристаллизации, в результате чего бетон начинает трескаться и лопаться. Создать необходимую влажность можно искусственно – поливая бетон водой. Не бойтесь переборщить, больше, чем необходимо, раствор не возьмет, однако действуйте без фанатизма.

3 Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

• при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
• при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
• при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
• при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
• при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
• при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
• при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
• при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

По прошествии этого времени вертикальное бетонное литье набирает 50 % от своей прочности, а так как фундамент рассчитывается с троекратным запасом прочности, значит с ним уже можно работать: производить гидроизоляцию, начинать возводить стены. Оставшиеся 98 % прочности бетон наберет через 9-28 дней, с момента заливки (опять же в зависимости от температуры окружающей среды). Остальные 2 % он будет набирать всю жизнь.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

4 Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Горизонтальные литые конструкции встречаются нечасто. Фундамент на дачном участке заливает каждый третий владелец, а вот отливать перекрытия намного сложнее. Здесь и мощные опалубки с жесткими опорами нужны, и проводить работы надо аккуратно. В случае непредвиденной ситуации бетон не просто разольется, а упадет на голову, что может повлечь травмы. Намного удобнее использовать готовые элементы перекрытия или первоначально отлить их на земле, а затем уже монтировать на высоте. Но если выбран был именно вариант высотного литья, то имеем следующие данные:

• при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 28 дней;
• при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 21 день;
• при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 15 дней;
• при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 9 дней;
• при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
• при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 6 дней;
• при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
• при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 4 дня.

Как видно, длительность выдержки увеличивается по сравнению с вертикальными конструкциями, это связано с тем, что СНиП и другие нормативные документы указывают на обязательное достижение литьем 70 % прочности.

Иногда для определения степени застывания, параллельно с основным литьем, изготавливают небольшой кирпич из такой же бетонной смеси. Он выступает своего рода контрольным элементом, по степени его затвердевания определяют, схватилась ли основная конструкция, а следовательно, можно или нет снимать опалубку.

Не торопитесь демонтировать опалубку, преждевременно убранная подпорка может захватить с собой часть незастывшего бетона, что заставит побегать вдоль конструкции с ведром и мастерком, как говорится «Поспешишь – людей насмешишь».

Снятие опалубки после заливки фундамента: когда нужен демонтаж

Содержание

• 1 Что такое опалубка?
• 2 Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?
• 3 Какие факторы влияют на набор прочности бетона?
• 4 Как лучше демонтировать опалубку

Простая опалубка из деревянного материала

Опалубка – это один из ключевых элементов любого фундамента. Без нее не получится грамотно и правильно построить основание для жилого дома или хозяйственной постройки, забора или гаража. Она служит для укрепления конструкции, обеспечения ровной поверхности и сохранения геометрических форм, при этом удерживает раствор и не дает ему растекаться.

Многие строители считают, что опалубку можно снимать уже через несколько дней после заливки траншеи, а мнение других – не раньше чем через месяц. Поэтому, ответить четко на вопрос, когда снимать опалубку с фундамента сложно, ведь на сроки засыхания бетона влияет большое количество факторов, а также габариты фундамента и сколько бетона было расходовано.

Что такое опалубка?

схема съемной опалубки для оснований

Эта специальная фабричная или сделанная индивидуально конструкция, состоит с нескольких соединенных между собой щитов и блоков. Все элементы фиксируются строго в указанном порядке и положении, чтобы получить максимальную герметичность поверхности и не допустить вытекания бетонного раствора.

Снимать опалубку нужно через строго определенное время, причем в некоторых строительных нормах указано, через сколько времени допустим демонтаж. В зависимости от типа фундамента, его габаритных размеров и глубины залегания подошвы, будут существенно отличаться правила проведения демонтажа опалубки.

Также на сроки демонтажа влияет и назначение каркаса, ведь она может использоваться:

• непосредственно для фундамента;
• при создании межэтажных перекрытий;
• для устройства несущих стен и перегородок;
• при обустройстве туннелей, шахт и канализационных коллекторов большого диаметра.

При возведении опалубки можно использовать металлические крепежные элементы, дерево или пенополистирол. Также иногда встречаются пластиковые и стеклопластиковые конструкции. Сколько пойдет строительных материалов для возведения таких элементов фундамента зависит от типа основания, его конструкции, глубины залегания и размеров.

Когда рекомендуется снимать опалубку с фундамента?

Демонтаж опалубки после полного застывания бетона

1. СНиП 3. 03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.110, таблица № 10. При наличии горизонтального пролета длиной до 6 метров демонтаж проводить при наборе 70% марочной прочности бетона. При пролете от 6 метров марочная прочность должна составлять до 80%.
2. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», пункт 2.66. Независимо от типа и назначения здания нужно набрать не менее 70% марочной прочности.
3. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», таблица № 3. При возведении пористых фундаментов (на керамзитной и бутовой основе), марочная прочность не менее 50%, допустимая нагрузка на бетон – до 3,5 МПа.
4. DIN 1045-2:2008-08 «Бетон и железобетон», Раздел 12, таблица 8 (Германия). Опалубку для несущих стен и перекрытий можно демонтировать уже через 3 дня.

Есть также и другие государственные строительные нормы и рекомендации, где для каждого конкретного типа сооружения предусматриваются свои сроки демонтажа опалубки.

Какие факторы влияют на набор прочности бетона?

Таблица набора прочности бетона в зависимости от его марки

На прочность бетона и его созревание оказывает влияние множество факторов, некоторые из которых:

• состав раствора. Учитывая, что бетон – это практически на 100% минеральная смесь, каждый элемент там играет свою роль. Например, силикат кальция отвечает за набор прочности, причем этот процесс длится годами. При растворении и концентрации, он начинает выполнять свои функции уже в первые часы после заливки. Человек ощущает резко возрастающую температуру бетона, которая через несколько дней идет на убыль. Алюминат кальция – это катализатор физико-химических реакций;
• температура внешней среды. Чем она выше, тем быстрее происходит созревание бетона. Например, при температуре до 30 градусов тепла, фундамент наберет марочную прочность 80% уже через 5 суток, а при температуре до 3 градусов тепла – только через 28 дней. Причем, снятие опалубки можно проводить уже при наборе марочной прочности от 50%, но строительные работы можно начинать, только при наборе от 80%. При расчете длительности созревания бетона учитывается среднесуточная температура, а не самая высокая;
• технология выдержки фундамента. Строители должны помнить, что для увеличения скорости созревания бетона нужно регулярно смачивать поверхность водой, накрывать ее полиэтиленовой пленкой и не проводить никаких строительных работ на поверхности основания;

Состав наполнителя тоже играет немаловажную роль. Некоторые фундаменты делают из бутового камня и щебня, пустоты заполняют керамзитом и все это заливают бетонным раствором. Такие фундаменты набирают марочную прочность быстрее в несколько раз.

Как лучше демонтировать опалубку

Аккуратно снятые щиты можно использовать повторно

После набора бетоном необходимой марочной прочности, можно начинать демонтаж опалубки. Большинство строителей убирают ее поэтапно, делая абсолютно противоположные действия, как при ее монтаже. Но и здесь нужно помнить, что использование любой строительной техники запрещено, как и использование большого механического воздействия. Ведь нельзя повреждать конструкцию основания, поэтому в таких случаях лучше медленно, но качественно опалубку демонтировать независимо от того, сколько времени на это потратится.

Убирать опалубку нужно только после достижения марочной прочности бетона, хотя некоторые строители длительность высыхания раствора специально увеличивают. Поэтому лучшим вариантом будет − немного выждать, чтобы прочность фундамента была выше, чем потом ремонтировать основание.

Правила демонтажа опалубки:

1. При выполнении распалубки, рекомендуется оставить снятие вышек, туров и опорных балок на заключительную часть. На них лежит основная нагрузка от фундамента.
2. Щиты и стойки демонтируются легко и быстро, но и тут нужно все делать аккуратно, чтобы можно было опалубку использовать повторно.
3. Демонтаж всегда начинают сверху и равномерно по горизонтали. Сначала убирают элементы крепежей на краях и углах фундамента, там бетон застывает быстрее.
4. В некоторых случаях, демонтаж может затянуться на несколько недель, но при этом можно возводить иные строительные конструкции, ведь бетон уже набрал марочную прочность.

Снятую опалубку можно использовать повторно, предварительно очистив ее от налипшего бетона после демонтажа. Хранить ее нужно в проветриваемых сухих помещениях, поддерживать оптимальный температурный режим. В некоторых случаях рекомендуется покрыть опалубку специальными защитными лаками или антибактериальной грунтовкой.

Когда снимать опалубку после заливки бетона: время снятия

Уже пора или еще рано?

В строительной промышленности существуют установленные нормативы, которые регламентируют, когда снимать опалубку после заливки бетона для различных конструкций. За их исполнением следят лаборатории, дающие заключения по результатам анализа отобранных образцов. В индивидуальном строительстве такая процедура возможна, но оказывается достаточно дорогой – проще воспользоваться рекомендациями таблиц, составленных на основе тех же гостов. Возникающие сомнения принято трактовать в сторону увеличения сроков выдержки бетона в опалубке на 1 – 2 дня по отношению к нормативу.

Содержание

• Необходимость сохранения формы
  • Процессы превращения раствора в бетон
  • Влияние воды
  • Требования по сроку снятия

Процесс монолитного схватывания цементного раствора занимает определенное время, поэтому устанавливается опалубка – сборная конструкция, ограничивающая форму и габариты будущего изделия. Наступает период, когда строительные работы на этом объекте приостанавливаются. Возникает вопрос – через сколько допустимо снимать опалубку с фундамента, чтобы продолжить возведение дома.

На практике эти 2 момента (снятие опалубочного каркаса и продолжение работы) не всегда совпадают. Переставная и скользящая форма может быть установлена на следующую позицию раньше, чем в изготовленной конструкции будут достигнуты значения прочности бетона, разрешающие брать его под нагрузку.

Бетон ждет продолжения работ

Необходимо, чтобы из залитого массива вышла избыточная влага, поэтому боковые поверхности фундамента не сразу подвергают штукатурке или облицовке, а дают выстоять, как на этом фото.

При строительстве своего дома заглубленному массивному фундаменту после того, как сделана распалубка, лучше дать перезимовать для набора проектной прочности и первичной осадки в грунте. МЗЛФ, особенно на пучинистых почвах, в ненагруженном виде может просто вытолкнуть или сместить.

Процессы превращения раствора в бетон

Процесс твердения бетонной массы представляет собой не обратимую химическую реакцию, в которой вода из раствора вступает во взаимодействие с минеральными составляющими цемента.

В порядке очередности можно назвать такие основные компоненты, из-за которых именно цемент стал практически доминирующим строительным материалом:

1. Трехкальциевый силикат (главный элемент для набора прочности). Дает на этапе схватывания заметное повышение температуры при соединении в растворе с водой. Оказывает решающее влияние на созревание монолита в течение 1 месяца.
2. Двухкальциевый силикат. Имеет долговременное действие по росту прочности бетона.
3. Трехкальциевый алюминат. Влияет на скорость начального схватывания, а так же набор прочности в первое время после заливки.
4. Четырехкальциевый алюмоферрит. Необходим в завершении процесса набора бетоном 100% прочности.

В конкретных обстоятельствах время застывания бетона и, соответственно, снятие опалубки будет зависеть от его марки и температуры окружающего воздуха. Определить минимально рекомендованный срок можно, пользуясь справочной таблицей:

Из таблицы видно, что срок будет обратно пропорционально зависеть от среднесуточной температуры. В заводских условиях для ускорения производства продукцию подвергают действию высокой температуры, пропаривают под давлением, ускоряя тем самым время первичного схватывания (6 ч – 10 ч) и необходимого для транспортировки первоначального набора прочности до минимума.

Огрехи заделывают вручную

На строительной площадке создание особых условий затруднительно, поэтому затвердевание происходит под воздействием природных факторов. Поспешное решение может привести к плачевным результатам, как показано на этом фото.

Течение физико – химического процесса в бетонной массе может происходить по-разному не только из-за температурного режима, но и наличия специальных добавок для придания изделию заданных свойств, определяемых условиями эксплуатации или временем года, в которое проводятся работы. Различия в динамике набора прочности показаны на графиках:

На приведенных кривых изменения прочности видно, что на проектное значение этот показатель у обычного бетона за 1 – 2 месяца выходит при положительных температурах.

Если работы проходят зимой, то при морозах первоначальное решение (через сколько дней собирались снимать опалубку) увеличивают на период действия отрицательных температур.

Влияние воды

Вода принимает активное участие в переходе смеси из одного состояния в другое (химическое и физическое). Недостаток воды не дает возможности набрать бетону заданную прочность. Он получится рыхлым, пористым, растрескавшимся.

В то же время избыток влаги, вносимый при замешивании раствора, по отношению к массовой доле цемента отрицательно повлияет на этот показатель.

Чтобы понимать, когда можно снимать опалубку с фундамента, нужно представлять себе основные этапы созревания монолита.

При образовании твердокаменной структуры из жидкого бетонного раствора процесс делится на 2 основные стадии в части набора 100% прочности:

1. Схватывание. При температуре от 20°С до 25°С занимает от нескольких часов до 1 суток. Бетон утрачивает текучесть, сохраняет полученную в опалубке форму. Такое явление, как тиксотропия, не дает бурно начаться схватыванию раствора, пока он находится в подвижном состоянии. Это позволяет перевозить готовый марочный раствор от производителя до места его заливки в автомобильных миксерах, вставлять в него арматуру, утрамбовывать вибраторами.
2. Набор прочности. Длится многие годы, поэтому считается полностью созревшим при значении около 95% – 98%.

Важным моментом является то, что созревание происходит практически одинаково независимо от объема (в большой плите и маленьком отдельном блоке). На этом основан лабораторный метод проверки достижения проектной прочности изготовленных конструкций – одновременная отливка небольшого образца для испытаний из раствора, применяемого для габаритной конструкции.

Требования по сроку снятия

Строительные нормы регламентируют сроки, когда надо снимать опалубку, в привязке к набранной прочности залитого основания.

СП 70.13330 устанавливают разрешение на проведение демонтажа фундаментной опалубки только при достижении бетоном 70% от проектной прочности. Если лабораторным способом измерить нельзя, то в частном строительстве его ориентировочно определяют по времени выдержки в форме и температуре окружающего воздуха.

СНиП 3.03.01-87 предписывает соблюдать значение минимальной прочности, и определять время безопасного снятия опалубки по указаниям, содержащимся в индивидуальном проекте или типовом ППР.

Процедура демонтажа инвентарной опалубки с унифицированными комплектующими задается технологической картой.

Минимальный показатель прочности бетона при распалубке незагруженных монолитных конструкций:

• Вертикальных конструкций из условия сохранения формы 0,2-0,3 МПа;
• Несущих конструкций в зависимости от пролета 70% – 80%.

Плоскости формы аккуратно отделяют от застывшей поверхности за счет собственной массы, с использованием специального инструмента (ломиков).

Демонтаж сборной щитовой опалубки горизонтальных перекрытий проводят в следующей последовательности:

• опускают листы на несколько см домкратами рам, телескопических стоек;
• отрывают щит от монолита;
• демонтируют опорные балки;
• снимают крестовые связи рам, сами рамы, стойки.

Зима не лучшее время для бетона

 

Производить распалубку фундамента в теплое время года можно и раньше, чем через рекомендованные строительными правилами 28 дней, по истечении первой недели бетон уже способен сохранять заданную форму. Однако начинать на нем строительство стен и укладку плит перекрытия первого этажа можно только при наборе монолитом установленных показателей.

Когда можно снимать опалубку с фундамента?

Через какое время после заливки бетона снимается опалубка

Полное застывание бетона часто применяемых марок (М150…М300) происходит за 4 недели. В течение 28 суток монолит набирает 97—98% конструктивной прочности при нормальных условиях: температура воздуха — 20 ± 2 °С, относительная влажность близка к 100%. Строительство можно возобновить раньше окончания периода затвердевания, но надо четко понимать, когда разрешается снимать опалубку, продолжать работы и нагружать бетонную конструкцию.

Требования строительных норм

Как правило, частный застройщик начинает работы исходя из финансовых возможностей. Выбирается теплый период – ранняя осень, весна, лето. Но погода и температура окружающей среды меняется в течение года и редко соответствуют оптимальным условиям созревания бетона.

Отсюда предварительный вывод: нельзя однозначно ответить на вопрос, какое время должен простоять фундамент или другая конструкция после заливки. Ведь набор монолитом прочности ускоряется либо замедляется с изменением температуры воздуха.

Справка. Оптимальный период для бетонирования – ранняя или поздняя осень (в зависимости от региона проживания). Температура держится в районе 15—20 °С, влажность приближается к идеальной, солнце слабее нагревает поверхности либо скрывается за облаками.

В монолитном строительстве существует понятие распалубочной прочности – величины, достаточной для снятия защиты с бетона и продолжения работ. Вопрос регламентируется документом СП 70.13330.2012 (п. 5.4) и устаревшим СНиП 3.03.01–87 «Нагрузки и воздействия». Значение распалубочной прочности зависит от типа конструкции:

армированные ленточные и плитные фундаменты, отмостки, армопояса – 50% от марочной (проектной) прочности; столбы, колоны и прочие вертикальные изделия – 0. 2 МПа; монолитные перекрытия, бетонные лестницы протяженностью до 6 м – 70% то же, длиной свыше 6 метров – 80%.

Вывод второй: в частном домостроении, где обычно используются ленточные фундаменты и другие малоответственные конструкции, демонтаж опалубки производится по достижении 50% от прочностного потенциала бетона.

Опалубки несущих и ответственных конструкций разбираются по достижении 70—80% твердости монолита

Исключение – железобетонные лестничные пролеты, отливаемые по месту, которые требуется выдержать до 70%. Остается выяснить, за какое время монолит наберет половину либо 70% проектной твердости.

Через сколько дней снимать опалубку

Отвердевание бетона – это химическая реакция кристаллизации частиц цементного порошка после контакта с водой. Процесс протекает в 2 этапа:

1. Первичное схватывание в оптимальных условиях занимает несколько часов. Бетонная смесь теряет подвижность и принимает форму, заданную опалубкой.
2. Набор марочной прочности. Монолит застывает до 97—98% теоретической твердости, оставшиеся 2—3% могут добавляться в течение десятилетий (если благоприятствуют внешние условия).

Примечание. Этап схватывания можно приостановить или замедлить путем шевеления смеси. Данное свойство, именуемое тиксотропией, используется при транспортировке бетона автомобильными смесителями – «миксерами».

Любая химическая реакция укладывается в рамки закона Вант-Гоффа: при нагреве вещества на 10 градусов процесс ускоряется в 2—4 раза. И наоборот, охлаждение замедляет реакцию аналогичным образом. То есть, время застывания бетона в опалубке для набора 50% прочности сильно зависит от окружающей температуры.

При нормальных условиях (t = +20 °C) бетонная смесь, сделанная из распространенных марок портландцемента М400 и М500, достигает распалубочной прочности 50% за 3 суток, 75% — за неделю. Если температура воздуха отличается от оптимальной, время отвердевания увеличивается либо уменьшается. Длительность застывания при различных температурах представлена в таблице.

Внимание! Указанная в таблице температура окружающего воздуха – среднесуточная, а не максимальная. Красным цветом выделен минимальный порог распалубочной твердости для малоответственных конструкций, зеленым – бетонных перекрытий.

Пример пользования таблицей. С фундамента либо отмостки опалубку снимают через 5 дней, если среднесуточная температура не превышает 10 градусов. С перекрытия и лестницы, застывающей в аналогичных условиях, демонтируют щиты спустя 2 недели.

Большую роль в наборе прочности бетоном играет влажностный режим. Что происходит с открытым твердеющим монолитом в разгар лета:

1. Солнце сильно прогревает поверхность бетона, испаряя влагу из толщи конструкции.
2. Химическая реакция ускоряется, но отвердевание протекает неравномерно, особенно, в поверхностных слоях.
3. Массив идет трещинами, верхняя часть крошится и рассыпается.

Чтобы исключить разрушительные процессы, проявляющиеся в жаркий период, бетонную поверхность следует обильно увлажнять из распылителей, а затем укрывать мешковиной и другими подобными материалами, не пропускающими солнечные лучи. Когда ткань и поверхность просохнет, ее опять нужно увлажнить.

Переохлаждение застывающего бетона ночными морозами столь же губительно. Предлагаем ознакомиться с отдельной инструкцией, как правильно делать бетонирование зимой.

Как ускорить застывание бетона

Вопрос актуален для частных застройщиков, ведущих работы осенью, когда средняя температура опускается до нуля, сроки выполнения сильно сжаты. На практике применяется несколько методов ускорения отвердевания монолитов:

1. Утепление и подогрев.
2. Добавление суперпластификаторов.
3. Использование химических присадок и добавок.
4. Приготовление смеси на специальном быстротвердеющем цементе.

Примечание. Химические добавки выполняют 2 функции: ускоряют кристаллизацию цемента и защищают бетон от воздействия отрицательной температуры, не давая воде замерзнуть.

Последний вариант считается дорогостоящим и недоступным для рядовых домовладельцев – быстротвердеющие марки цементов найти непросто. Добавление химических присадок более уместно при зимнем бетонировании.

Изоляция и электрический подогрев способствуют улучшению теплового и влажностного режима бетона

Самый простой и доступный способ — приготовить смесь на горячей воде, залить в форму и тщательно утеплить. Чтобы реакция не замедлялась, можно организовать внутренний подогрев массива резистивным электрическим кабелем.

Другой вариант – укрытие застывающего монолита пленкой и подогрев с помощью тепловой пушки. Судите сами: если удастся нагреть бетон до +30 °С, то снять опалубку можно на сутки раньше (смотри таблицу выше). Главное, не забывать об увлажнении.

Добавление пластификаторов ускоряет отвердевание за счет снижения объема воды, используемого для затворения бетонной смеси. Недорогие химикаты позволяют уменьшить количество воды на 15—20%, благодаря чему застывание происходит гораздо быстрее. Подробнее о способах ускорения смотрите на видео:

Ведение распалубочных работ

Поскольку на момент снятия опалубки монолит успевает набрать примерно половину проектной твердости, выполняйте демонтаж с соблюдением мер предосторожности:

1. Работы производите в порядке, обратном устройству опалубки.
2. Разборку начинайте с углов, где смесь отвердевает быстрее.
3. Отделяя первый щит, удостоверьтесь, что бетон застыл и не собирается рассыпаться.
4. Работайте вручную, не применяя тяжелых инструментов и механизмов.
5. Приставшие щиты аккуратно отделяются с помощью деревянных клиньев, забиваемых между конструкцией и опалубкой.
6. Не бейте по опорным элементам и деревянным ограждениям.

Вначале опалубочные щиты отделяются по углам

Совет. При образовании трещин немедленно прекратите демонтаж и обождите 1—2 суток, спешить здесь нельзя. Если бетон фундамента не затвердеет, придется обращаться к специалистам и проверять прочность неразрушающими методами.

Нередко застройщики бетонируют основание осенью, давая фундаменту выстояться до весны. Оставлять опалубку на зиму неразумно – древесина быстро испортится, металл – заржавеет. Выдержите 14—28 дней и снимите щиты, вдобавок появится возможность сделать обмазочную гидроизоляцию.

Заключение

Частному домостроителю не стоит спешить в вопросах бетонирования. Цена ошибки – повторная заливка фундамента – слишком высока. Второй нюанс – потеря драгоценного времени. Поэтому начинайте разборку опалубки с небольшой задержкой 1—2 суток с момента достижения бетоном 50-процентной прочности.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента

Опалубкой называют специальный каркас из дерева, пластмассы или металлопрофиля, фиксирующий границы фундамента после его бетонирования, тем самым предотвращая случайные деформации и нарушение целостности всей конструкции.

И хотя полезность его несомненна, любой несвоевременный сдвиг (даже после выжидания стандартных 28 суток) может привести к катастрофическим последствиям – вплоть до необходимости демонтировать фундамент и начинать монтаж с нуля. Избежать этого нетрудно, если точно знать, когда можно снимать опалубку с фундамента после заливки бетона.

Температурный режим

На сроки высыхания бетона влияет не только его марка и собственные характеристики, но и температурно-влажностный режим окружающей среды – а значит, время демонтажа опалубки зимой и летом будет различаться. Узнать, сколько дней потребуется материалу для затвердения, можно из прилагаемой таблицы:

Суточная температура, 0 С	Время с начала заливки, сутки
	1	2	3	5	7	14	28
	Процентное увеличение прочности бетона (после 28 суток)
-3	3	6	8	12	15	20	25
	5	12	18	28	35	50	65
+5	9	19	27	38	48	62	77
+10	12	25	37	50	58	72	85
+20	23	40	50	55	75	90	100
+30	35	55	65	80	90	100

Как видно из таблицы, бетонный раствор высыхает быстрее при более высоких температурах (при этом учитывается исключительно среднесуточный показатель). Не рекомендуется снимать опалубку до того момента, когда бетон наберёт хотя бы половинный запас прочности; однако лучше всего дождаться увеличения до 70% согласно положениям СНиП «Несущие и ограждающие конструкции».

Пример: если среднесуточная температура выше +5 0 С, опалубку можно снять уже через неделю, однако продолжать монтажные работы рекомендуется не раньше, чем через 14 суток.

Что важно учесть?

Помимо среднесуточной температуры, важно учитывать и стабильность погоды, так как любые, даже незначительные, температурные перепады могут негативно сказаться на скорости засыхания раствора. Поэтому заливку рекомендуется проводить в тёплое и сухое время года, чтобы дать бетону время высохнуть и окрепнуть для проведения дальнейших работ.

В современном строительстве принята такая схема – заливка производится ранней осенью, а следующий этап строительства начинается уже весной или летом. Предварительно снимается опалубка, поскольку её материал может повредить структуре бетона – например, древесина разбухнет под воздействием влаги, а при её замерзании может лопнуть.

Влияние нагрузки

Кроме того, весомое влияние на срок затвердевания оказывают предполагаемые нагрузки на фундамент. В зависимости от этого показателя определяется, какой процент прочности должен набрать бетонный раствор, чтобы снятие опалубки не оказало на него деформирующее воздействие:

• Для типовых домов и заборов – 50% прочности.
• Для лестничных пролётов высотой до 6 м – 70% прочности;
• Для пролётов и перекрытий выше 6 м – 80%.

Таким образом, время, после которого можно снимать опалубки для различных строений при одинаковой температуре может отличаться друг от друга.

Как снимают опалубки?

Процесс демонтажа (или распалубка) с ленточного фундамента начинается с участков, на которых оказывается наименьшая нагрузка – и далее по её возрастанию. Элементы опалубки снимаются постепенно, сверху вниз, с аккуратным отделением подпорок, опор, скоб, стяжек и других вспомогательных приспособлений.

Прибегать к использования грузоподъёмного оборудования не рекомендуется, так как велик шанс того, что в ходе работы будет повреждён сам фундамент. Кроме того, если опалубка изготовлена качественно и осталась неповреждённой в ходе снятия, её можно использовать снова. Чтобы избежать повреждений, деревянные щиты опалубки смазываются специальными составами или покрываются защитной плёнкой.

На наиболее нагруженных участках щиты собираются в длинную конструкцию, соединённую при помощи скоб и болтов. Демонтируется она посекционно; предварительно выкручиваются все болты и срезаются зацепы, после чего элементы без труда вынимаются голыми руками. Если опалубка не поддаётся, её поддевают при помощи деревянных клиньев, с соблюдением необходимых мер осторожности.

Когда снимать опалубку с фундамента или сколько времени застывает бетон?

Когда снимать опалубку с фундамента – достаточно дискуссионный вопрос. Споры по данной теме между профессиональными строителями, теоретиками сопромата и домашними мастерами встречаются на множестве форумов. Постараемся подвести итог и поставить жирную точку в этой борьбе.

Когда снимать опалубку с фундамента и как?

Бытует мнение, что демонтаж подпирающих конструкций можно начинать, как только фундамент выдерживает вес человека и по нему можно ходить. Данный совет дают опытные строители, но в домашних условиях применять его не стоит. Во-первых, есть шанс, что раствор не схватился, и мы деформируем верхний слой. Во-вторых, когда строите дом для себя – нет необходимости торопиться.

Идеальным вариантом является отливка конструкции в конце лета или начале осени, в это время наблюдается достаточная влажность, а также отсутствует сильная жара, что идеально подходит для такой работы. К тому же, отлитый фундамент должен перезимовать. Зимние морозы и весенние ручьи проверят всю конструкцию на прочность, возможность проседания почвы под нагрузкой и другие параметры. Если в литье присутствуют изъяны, то весной все они «окажутся на поверхности».

Однако не стоит оставлять литье в опалубке на зиму, деревянные листы зимой начнут разбухать, и тут уже вариантов немного – они либо раздвинут подпорки, либо начнут проверять фундамент на прочность. Со стальными листами попроще, но тут проблема кроется в национальном менталитете и желании наживы, их могут просто украсть. Снятие конструктивных элементов опалубки следует начинать с угловых или выступающих элементов, именно эти части литья застывают быстрее всего. А значит, пока они демонтируются, основное бетонное литье еще немного подсохнет и затвердеет.

Снимать необходимо как можно более аккуратно, ни в коем случае не надо срывать листы подъемниками или автомобилем. Иначе можно повредить не только саму опалубку, но и застывший бетон. После угловых частей приступаем к основным пролетам. Извлекаются из грунта подпирающие сваи, а после них прилегающие к бетону листы. Если перед монтажом листы не были пропитаны маслом, специальной жидкостью, обернуты в полиэтилен или бумагу, то отодрать их будет сложнее, особенно если они деревянные.

Когда убирать опалубку – немного теории

Застывание бетонной смеси происходит вследствие гидратации частиц цемента, которые образуют гидрооксид кальция. А он в свою очередь склеивает эти же кусочки цемента. После начинается кристаллизация гидрооксидов кальция или попросту отвердевание. Исходя из вышеизложенного, следует, что убирать опалубку необходимо только после перехода бетона в фазу кристаллизации.

Так СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» указывает, что производить распалубку вертикальных поверхностей (не плиты перекрытия) можно при достижении бетоном 70 % прочности, или при соответствующем обосновании – 50 % прочности. ENV 13670-1:20000, европейский аналог нашего норматива, рекомендует производить работы при наборе бетоном прочности 50 %, при температуре воздуха 0-65 градусов Цельсия. А вот американцы имеют более конкретные сведения, ACI 318-08 рекомендует снимать ограждения по прошествии семи дней, при соблюдении соответствующей влажности и температуре воздуха выше 10 градусов.

Следует обратить внимание, что все документы ссылаются на погодные условия, в которых происходит затвердевание и указывают (кроме американцев) процент прочности. Все это легко объясняется графиком затвердевания бетона. Он имеет криволинейную зависимость. При температуре окружающей среды 1 градус по Цельсию – это почти прямая под углом 30 градусов к горизонтальной оси, но при температуре 35 градусов, мы получаем ветвь гиперболы.

Еще одним важным фактором для застывания бетона является влажность воздуха. Сухой воздух приводит к неравномерной кристаллизации, в результате чего бетон начинает трескаться и лопаться. Создать необходимую влажность можно искусственно – поливая бетон водой. Не бойтесь переборщить, больше, чем необходимо, раствор не возьмет, однако действуйте без фанатизма.

Через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента?

Учитывая все вышеизложенные факторы, можно сделать вывод, что основным критерием для определения срока снятия опалубки служит температура воздуха. Именно от неё зависит время затвердевания литья. В результате имеем:

• при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 15 дней;
• при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 10 дней;
• при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
• при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
• при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 4 дня;
• при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 3 дня;
• при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 2,5 дня;
• при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 2 дня.

По прошествии этого времени вертикальное бетонное литье набирает 50 % от своей прочности, а так как фундамент рассчитывается с троекратным запасом прочности, значит с ним уже можно работать: производить гидроизоляцию, начинать возводить стены. Оставшиеся 98 % прочности бетон наберет через 9-28 дней, с момента заливки (опять же в зависимости от температуры окружающей среды). Остальные 2 % он будет набирать всю жизнь.

Под среднесуточной температурой следует подразумевать полный день, 24 часа. Если днем температура воздуха достигает 30 градусов, а ночью 10, то среднее значение будет равняться 20 градусам, соответственно срок застывания будет не 2.5 а 4 дня.

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Горизонтальные литые конструкции встречаются нечасто. Фундамент на дачном участке заливает каждый третий владелец, а вот отливать перекрытия намного сложнее. Здесь и мощные опалубки с жесткими опорами нужны, и проводить работы надо аккуратно. В случае непредвиденной ситуации бетон не просто разольется, а упадет на голову, что может повлечь травмы. Намного удобнее использовать готовые элементы перекрытия или первоначально отлить их на земле, а затем уже монтировать на высоте. Но если выбран был именно вариант высотного литья, то имеем следующие данные:

• при среднесуточной температуре 1 градус снимаем опалубку через 28 дней;
• при среднесуточной температуре 5 градусов снимаем опалубку через 21 день;
• при среднесуточной температуре 10 градусов снимаем опалубку через 15 дней;
• при среднесуточной температуре 15 градусов снимаем опалубку через 9 дней;
• при среднесуточной температуре 20 градусов снимаем опалубку через 7 дней;
• при среднесуточной температуре 25 градусов снимаем опалубку через 6 дней;
• при среднесуточной температуре 30 градусов снимаем опалубку через 5 дней;
• при среднесуточной температуре 35 градусов снимаем опалубку через 4 дня.

Как видно, длительность выдержки увеличивается по сравнению с вертикальными конструкциями, это связано с тем, что СНиП и другие нормативные документы указывают на обязательное достижение литьем 70 % прочности.

Иногда для определения степени застывания, параллельно с основным литьем, изготавливают небольшой кирпич из такой же бетонной смеси. Он выступает своего рода контрольным элементом, по степени его затвердевания определяют, схватилась ли основная конструкция, а следовательно, можно или нет снимать опалубку.

Не торопитесь демонтировать опалубку, преждевременно убранная подпорка может захватить с собой часть незастывшего бетона, что заставит побегать вдоль конструкции с ведром и мастерком, как говорится «Поспешишь – людей насмешишь».

Когда можно снимать опалубку с ленточного фундамента после заливки бетона: время затвердевания бетона, ведение распалубочных работ

Бетонирование фундаментов под застройку на производственных объектах контролируется опытными инженерами. Индивидуальные мастера, устанавливающие формообразующие элементы для заливки бетона при возведении частных сооружений и площадок, удаляют их, ориентируясь на собственные навыки.

От надежности ленточных и монолитных оснований зависит дальнейшая эксплуатация конструкции, поэтому вопрос срока демонтажа временной опалубки по технологическим нормам стоит рассмотреть подробнее.

Как происходит созревание бетона?

На скорость кристаллизации влияют такие факторы, как:

1. Степень помола.
2. Состав минералов.
3. Объем воды, вводимой для замешивания.
4. Температурный режим.
5. Внесение наполнителей.

Главными носителями прочности бетона являются гидросиликаты кальция. Существует 4 вида клинкерных минералов, которые влияют на затвердение. Это:

1. Силикат 3-кальциевый. Имеет важное значение на протяжении первого месяца после заливки, в период схватывания поднимает в рабочем растворе реакционную температуру, формирует структуру вещества.
2. Силикат 2-кальциевый. Действует на прочностные характеристики в течение всего периода эксплуатации конструкции.
3. Алюминат 3-кальциевый. Входит в реакцию для увеличения скорости гидратации, влияет на схватывание на начальном этапе — в течение первых суток и зрелость после заливки.
4. Алюмоферрит 4-кальциевый. Действие постоянное, от заливки до завершения созревания.

Созревание стройматериала проходит 2 фазы:

1. Схватывание, или загустение.
2. Затвердение, или упрочнение.

Схватывание начинается сразу после прекращения тиксотропии — перемешивания жидкого вещества. Гидратация характеризуется выделением теплоты. В начале процесса наблюдается быстрое увеличение температуры, которая достигает максимума в конце загустения. При низкой температуре воздуха схватывание происходит медленнее, при повышенной — быстрее. Оптимальная температура — +20…25°С.

Густая масса растекается и распределяется по форме опалубки, ее подвижность замедляется. Загустение бетона занимает от 2-3 часов до суток. В процессе затвердевания залитый материал непрочный, поэтому его форму можно корректировать.

Кристаллизация частиц происходит медленно. Полностью созреть бетонная масса может через 28 дней, причем показатель марочной прочности достигает 95%, оставшиеся 5% набираются на протяжении долгих лет.

Нормативы на снятие опалубки

Снимать опалубку после заливки бетона требуется при появлении распалубочной прочности. Такое понятие введено в СНиП 3.03.01-87 «Нагрузки и воздействия». Когда нужно разбирать временную конструкцию, прописано в таблице:

Разновидности конструкций	Наименьшая прочность, при которой можно снять опалубку
Поверхности, расположенные вертикально	0,2-0,3 мПа
Железобетон с ленточного фундамента	3,5 мПа, не меньше 50%
Перекрытия, размещенные горизонтально и под наклоном с длиной пролета от 6 м	80%
Горизонтальные поверхности с длиной пролета до 6 м	70%

При строительстве частных домов и подсобных сооружений специалисты советуют демонтировать опалубочную систему при получении 50% прочности бетона. При заливке нагруженных конструкций, например лестницы, для распалубки нужно набрать 70-80%, при этом учитывают длину пролета.

Через сколько времени снимают опалубку?

Для стройматериала М200-М300, изготовленного на основе портландцемента М400 или М500, в результате исследований инженерами разработана специальная таблица, по которой рассчитывают, через сколько дней можно снять опалубку.

Сроки или количество в днях	Температурный и прочностной показатели
	-3°С	0°С	+5°С	+10°С	+20°С	+30°С
1	0,03	0,05	0,09	0,12	0,23	0,35
2	0,06	0,12	0,19	0,25	0,4	55%
3	0,08	0,18	0,27	0,37	50%	0,65
5	0,12	0,28	0,38	50%	0,65	80%
7	0,15	0,35	48%	0,58	75%	0,9
14	0,2	50%	0,62	72%	0,9	1
28	0,25	0,65	77%	0,85	1	—

В таблице за «1» взят показатель 100%-ной зрелости, в качестве температуры подразумевают среднее значение между минимумом и максимумом ежедневных температур, т. е. если утром было +8°С, а вечером — +20°С, то средний параметр равен +14°С.

Советы по демонтажу

Для самостоятельного строительства специалисты рекомендуют обращать внимание на сезонность при укладке фундаментного основания. Летом заливные работы лучше не выполнять, можно подготовить участок под застройку. Заливать рабочий раствор нужно ранней или поздней осенью при достаточной влажности и отсутствии жары.

Залитый фундамент оставляют на зиму для проверки его на морозостойкость, влагонепроницаемость, способность к нагруженному проседанию. Опалубку перед зимними холодами нужно убрать, особенно если она изготовлена из дерева. Деревянные щиты разбухают, раздвигают подпорки.

Перед установкой деревянной опалубочной системы листы рекомендуется обработать маслом или специальной жидкостью либо обернуть полиэтиленом или бумагой. Это упростит последующее снятие формообразующих частей.

Демонтаж осуществляется в обратном порядке по сравнению с монтажом, сверху вниз и осторожно, чтобы не зацепить бетон. Распалубку начинают с угловых, открытых с незамкнутыми краями и выступающих элементов. В этих частях литье застывает быстрее. Открепляются опорные стойки, стяжки, основные щиты, вбитые в почву колья, крепежи, соединительные детали.

При соблюдении всех рекомендаций получается монолитный фундамент хорошего качества.

Когда можно снимать опалубку с фундамента

Строителю, для выполнения работы качественно, необходимо знать все тонкости при работе с таким материалом, как бетон. Нужно знать время застывания различных марок бетона и его свойства.

Самое главное в строительства — это фундамент. Он является опорой для всего строящегося помещения. Для того, чтобы построить долговечное и крепкое помещение нужно знать про него все, от заливки до снятия опалубки и ухода. Чем мы и поделимся в этой статье.

Когда снимать опалубку с фундамента

Всем строителям хочется ускорить процесс и не терпится побыстрее снять опалубку. К такой работе следует подойти со всей серьезностью. Чем качественней опалубка, тем прочней фундамент. Начнем с того, что опалубка — это конструкция для залива бетона, которая имеет много разновидностей. Она остается в зафиксированном состоянии до образования бетонной поверхности. Опалубка держит бетон до его полного застывания.

Выполнение работ по распалубке нужно начинать когда Вы уверены что бетон полностью высохнет и будет достаточно прочным. Его поверхность должна образовать целостный вид и выдерживать людей и остальные строительные манипуляции.

Если не соблюдать правил, фундамент начнет рассыпаться и будет не пригоден для дальнейшей застройки. Начинать дальнейшие этапы строительства можно только тогда, когда прочность раствора будет не менее 70 %. Ориентироваться необходимо на время и температуру воздуха, она играет большую роль при затвердении раствора. Чем ниже температура воздуха, тем медленнее раствор будет застывать.

Таблица прочности бетона

Виды монолитных ненагруженных залитых конструкций	Минимальная прочность бетона, позволяющая снять опалубку
Вертикальные поверхности	Прочность бетона не менее 0,2 ÷ 0,3 мПа
Армированные бетонные поверхности на пористых наполнителях, ленты фундамента	Прочность бетона не менее 3,5 мПа, и при этом — не менее 50% от общей марочной прочности
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета свыше 6 м	Не менее 80% общей марочной прочности бетона
Горизонтальные перекрытия и наклонные конструкции (лестницы) с общей длиной пролета до 6 м	Не менее 70% общей марочной прочности бетона

Какой необходим уход для фундамента

Уход за бетоном

После завершения работ по заливки фундамента следующим этапом в строительстве идет уход за ним. Эту процедуры выполняют для того, чтобы раствор окреп и стал качественным фундаментом. Когда будет происходить снятия опалубки, без правильного ухода бетон может быть поврежден. Залитый бетон необходимо поддерживать в постоянно влажном состоянии. Если пренебречь этим условием, он будет рыхлый и начнет крошиться.

При прямых солнечных лучах нужно положить на фундамент пленку. Она будет удерживать влагу дольше, тем самым обезопасит бетон от пересыхания. Искусственное создание влаги — это самый подходящий способ уберечь от дефектов ваш раствор. Такая процедура приобрела свои положительные качества, благодаря своей практичности. Можно использовать древесную стружку, уложенную поверх бетона, которую периодически необходимо увлажнять.

Сколько времени застывает бетон?

На это влияют некоторые факторы, такие как: марка бетона, температура и влажность воздуха, объем фундамента. Температура воздуха помогает раствору застыть намного быстрее.

Рассчитать время застывания можно по следующей таблице

Количество суток со дня заливки бетона	Температура окружающей среды и процент зрелости бетона
-3° С	0° С	+5° С	+10° С	+20° С	+30° С
1	0. 03	0.05	0.09	0.12	0.23	0.35
2	0.06	0.12	0.19	0.25	0.4	55%٭
3	0.08	0.18	0.27	0.37	50%٭	0.65
5	0.12	0.28	0.38	50%٭	0.65	80%٭٭
7	0.15	0.35	48%٭	0.58	75%٭٭	0.9
14	0.2	50%٭	0.62	72%٭٭	0.9	около 1
28	0.25	0.65	77%٭٭	0.85	около 1	—

Где за единицу взята 100% готовность бетона по показателю прочности.

Поэтому ответить точно на вопрос, сколько сохнет бетон нельзя, так как все зависит от условий. Но в целом, по документации, при t более 22 ºС и влажности воздуха 68% твердение происходит в 28 дней. Именно за это время материал успевает «созреть» и набрать определенную прочность.

Как правильно снимать опалубку

Определившись со сроками, когда раствор готов, происходят новые вопросы, например как правильно снять опалубку. Приступим к демонтажу нашей конструкции. Все очень просто, вспоминаем поэтапно процесс монтажа и делаем все в обратном порядке. Снимаем снимаем опорные стойки, стяжки, затем основные щиты и вынимаем вбитые в землю колья. Очень важно начинать эту процедуру аккуратно. что ты не повредить бетон.

На что обратить особое внимание при съеме опалубки

Такими местами являются: углы и открытые незамкнутые края. Демонтаж производиться сверху в низ. Начинают снимать все подпорки, подкосы все элементы удерживающие опалубку. Когда с этой задачей справитесь, следует переходить к основным частям опалубки.

Убирая и складывая весь снятый материал отдельно. При бережном отношении ко всему использованному материалу, он вам прослужит еще не одну стройку. Уберите весь материал в отдельное, сухое помещение. Использование разобранной съемной опалубке, может быть применено в любом виде постройке. Такая строительная работа проходит от нескольких дней до недели.

Когда убирать опалубку с горизонтальных перекрытий

Как и у обычного процесса снятия опалубки, здесь есть несколько нюансов. Можно снимать опалубку в летний период через 10-15 дней, но начинать дальнейшую стройку можно только через месяц. Если ваша строительная деятельность находится в зимний период, снятия опалубки стоит отложить еще на неделю. даже если в бетон добавлялись специальные добавки.

Существует множество типов фундаментов. Однако, все они выполняют одну важнейшую задачу – служат основанием для всего строения. По этой причине .

Фундамент без опалубки облегчает строительные работы. Процедура заливки его несложная, но требует определенных знаний. Строительство дома без опалубки может привести .

Для опалубки могут использоваться разные материалы. Например, дерево, металл, пластик и другие. Рассмотрим самые популярные материалы для опалубочных систем. Пластиковая .

Основной любой строительной постройки является фундамент. Для заливки основания не обойтись без опалубочной системы. Существует большое разнообразие видов опалубки, которые .

Когда снимать бетонные формы | Время распалубки бетона | Время снятия бетонной опалубки

Когда следует снимать бетонные формы?

Бетонные формы представляют собой стальные или алюминиевые формы, в которые заливают бетон для создания различных конструкций из цемента, таких как колонны, плиты, балки и множество других конструкций из цемента.

Это новый способ изготовления деревянной опалубки в старом стиле. Формы из стали или алюминия используются для экономии средств на строительстве.

При правильном уходе его можно использовать повторно до 2000 раз. Когда бетон достаточно затвердеет в форме, опалубку можно снять.

Это называется зачисткой или опалубкой . Время, необходимое для снятия формы, зависит от типа используемого цемента.

Время демонтажа стен и колонн от 24 до 48 часов .

Через неделю софиты можно снять без подпорок.

Через две недели почти пятнадцатифутовую плиту с подпорками можно снять. Через неделю можно снять плиту длиной менее пятнадцати футов с подпорками.

Опорные балки и арки размером менее 20 футов можно демонтировать через две недели с использованием подпорок. Поддерживающие балки и арки выше 20 футов могут быть удалены через две недели с использованием подпорок.

Время снимать бетонную опалубку: Как только бетон затвердеет в форме, опалубку можно снять. Для формы следует использовать сталь, алюминий или дерево. При использовании разных видов цемента время снятия опалубки различается.

#1. Время снимать опалубку с помощью обычного портландцемента

• Снятие опалубки с балок, колонн и стен занимает от 2 до 3 дней.
• Время снятия опалубки для перекрытий трое суток.
• Через десять дней опалубка перекрытий полностью исключается.
• Удаление обшивки балки требуется через 8 дней.
• Опорные балки и арки высотой менее 20 футов можно демонтировать через две недели с использованием подпорок.
• Опорные балки и арки высотой более 20 футов можно демонтировать через две недели с использованием подпорок.

#2. Время снятия опалубки из быстротвердеющего цемента

• После 5 дней пребывания в быстротвердеющем цементе опалубку плиты можно полностью снять.
• Через два дня сняли опалубку стен, колонн и балок.
• Затвердевание сторон плиты в этом быстротвердеющем цементе заняло три дня.
• Удаление защитного покрытия этих балок из быстротвердеющего цемента заняло 5 дней.
• Быстротвердеющий цемент потребовал от 5 до 8 дней, чтобы полностью снять опалубку с балок и арок.
• При пролете балки и арок более 6 метров срок снятия опалубки должен составлять 8-10 дней.

Бетонные формы должны быть удалены как можно скорее:

Риск преждевременного удаления бетонных форм является существенным. Однако в бизнесе каждый хочет получить прибыль, поэтому важно понимать, сколько времени требуется для затвердевания бетона и набора прочности с помощью механического метода.

Время, необходимое для снятия формы, зависит от типа используемого цемента. Вот как это бывает:

• Вероятность повреждения бетона при снятии опалубки в любом возрасте была одинаковой для фанеры с пластиковым покрытием.
• Время демонтажа стен и колонн составляет от 24 до 48 часов.
• Через 3-4 дня опалубку можно снять, не снимая подпорки.
• Бетон достиг прочности на месте 290 фунтов на квадратный дюйм после 12-часового периода отверждения, измеренного в кубах. Было определено, что фанеру можно снять для выставления качественной работы.
• Через неделю софиты можно снять без подпорок.
• Через две недели почти пятнадцатифутовую плиту с опорой на подпорки можно снять.
• Через неделю можно снять плиту длиной менее пятнадцати футов с подпорками.
• Через две недели опорные балки и арки меньше двадцати футов могут быть удалены.
• Через две недели опорные балки и арки высотой более двадцати футов можно демонтировать.
• Фанера обработана антиадгезивом.
• Наконец, время снятия опалубки зависит от цемента, например, от стандартного портландцемента до быстротвердеющего цемента, схватывание которого занимает меньше времени.

Когда следует демонтировать бетонные формы?

• Бетонные стены и бетонные колонны можно демонтировать через 24–48 часов для бетонных форм.
• Плиты обычно можно снять через 3-4 дня, если под ними осталась опора.
• Через неделю софиты и все оставшиеся опоры под ними можно снять.
• Через неделю бетонные опалубки, удерживающие плиты короче 15 метров, можно снять.
• Через две недели бетонные формы, удерживающие плиты длиной более 15 метров, можно снять.
• Через две недели бетонные формы, поддерживающие балки и арки высотой менее 20 футов, можно будет демонтировать.
• Через три недели можно снимать бетонные формы для балок и арок длиной более 20 метров.
• Период до удаления формы составляет 10/7 указанного выше времени, если инженеры используют портланд-пуццолановый цемент (PPC).

Когда следует снимать опалубку с бетонной плиты?

Опалубка для бетонных плит должна сниматься только после того, как бетон затвердеет до такой степени, что сможет выдержать свою нагрузку и возложенные на него нагрузки; в противном случае бетон может сместиться или упасть без опоры.

Если вы заливаете бетон для подъездной дороги, стены или выполняете какие-либо работы по благоустройству дома, вам понадобится форма, чтобы удерживать бетон на месте, пока он затвердевает. Некоторые формы являются постоянными, но большинство из них носят временный характер и должны быть отозваны, когда в них больше нет необходимости.

Марка цемента или бетона, который может быстро затвердевать, является одним из элементов, который может повлиять на время удаления опалубки из бетонной плиты.

Разные типы цемента имеют разное время для удаления форм, например быстротвердеющий цемент, который быстро набирает прочность и может быть удален раньше.

Время, необходимое для снятия опалубки с бетонных плит, также зависит от температуры. В теплую погоду бетон быстро схватывается, и опалубку можно снять раньше.

Размер опалубки влияет на время, необходимое для снятия опалубки с бетонных плит. Большие бетонные формы быстро набирают прочность и могут быть удалены быстрее, чем бетонные формы меньшего размера.

Когда можно снимать бетонные формы?

Снимайте опалубку только тогда, когда бетон станет достаточно прочным, чтобы безопасно выдерживать большие нагрузки.

Время поддержки (период между укладкой бетона и снятием опалубки) варьируется в зависимости от типа бетона и используемой опалубки. В типовых несущих конструкциях боковые балки не снимаются в течение 7 дней после бетонирования, а опорные балки не удаляются в течение 28 дней после бетонирования.

Никакие условия не могут поддерживаться до тех пор, пока бетон не достигнет силы, по крайней мере вдвое превышающей максимальное давление, которое может быть приложено во время удара.

Рассматриваемая прочность будет представлять собой бетон, изготовленный из того же цемента и композита в равных количествах и отвержденный в условиях, сравнимых с рабочими. Формы следует оставить как можно дольше, так как это поможет в лечении.

Когда следует снимать опалубку из полосового бетона?

Если бетон достаточно прочен, чтобы выдерживать как собственный вес, так и вес любых переносимых грузов, опалубку можно снять. Необходимое время определяется другими указанными функциями.

Комитет ACI 347 был предложен для деятельности, где отраслевые индикаторы еще не созданы для удаления форм.

Ниже приводится краткое изложение их рекомендаций:

• На изготовление плоских балок шириной менее 30 дюймов уходит три дня.
• Опалубка для балок шириной более 30 дюймов займет четыре дня.
• Это займет 14 дней, если расчетная нагрузка больше, чем статическая нагрузка.
• Если расчетная нагрузка меньше статической, потребуется 7 дней.
• Если чистый пролет менее 10 футов, софиты из балок, балок и балок потребуют от 7 до 4 дней.
• Это займет от 14 до 7 дней, если чистый пролет составляет от 10 до 20 футов.
• Это займет от 21 до 14 дней, если чистый пролет больше 20 футов.
• Если расстояние между постоянными опорами менее 10 метров, это займет 4-3 дня.
• Интервал постоянной поддержки составляет от 10 до 20 метров, а установка занимает от 7 до 4 дней.
• Это займет от 10 до 7 дней, если интервалы постоянных опор превышают 20 футов.

Делитесь любовью

Об авторе

Джон Стеффен

Я люблю делиться своим опытом в области гражданского строительства и оценки строительства. Как очень способный человек с сильным академическим образованием, я с гордостью могу сказать, что уже обладаю всесторонним пониманием технических элементов гражданского строительства.

Можно ли оставлять бетонные формы слишком долго? Давайте выясним…

Если у вас есть фундамент, тротуар или какой-либо другой участок недавно залитого бетона, вы можете задаться вопросом, когда компания удалит опалубку и удалит ли ее. Возможно, вы готовы увидеть свой конкретный проект без всей бетонной опалубки, кольев и раскосов.

А может быть, вы сами налили его и искренне не знаете, когда можно будет снять форму.

Можно ли оставлять бетонные формы слишком долго? Продолжайте читать эту статью, чтобы найти ответы на все свои вопросы.

Мы составили подробное руководство о том, как долго вы должны ждать, чтобы снять формы, сколько времени требуется вашей бетонной конструкции для затвердевания и что произойдет, если вы оставите формы слишком долго.

 

Что такое бетонные формы?

Ваша бетонная опалубка будет изготовлена ​​из нескольких различных материалов, в зависимости от конкретной цели, для которой они используются. Формы могут быть стилизованными, коробчатыми или контейнерами, в которые заливается свежий бетон. Тип бетона, который вы залили, также может определять тип используемого материала и стиль формы.

После того, как форма заполнена бетоном, вы должны подождать, пока бетон пройдет процесс отверждения, прежде чем снимать формы или лепные украшения, что называется снятием опалубки, снятием опалубки или снятием опалубки. Зачистку следует производить только после того, как бетон наберет достаточную прочность. В этот момент вы увидите, что бетон полностью высох и принял форму внутренней стилизации ваших форм.

Термин «опалубка» может применяться к опалубочным плитам, из которых сделан каркас только что залитого тротуара или проезжей части. Это могут быть куски фанеры, которые используются для формирования вертикальных поверхностей. Или речь может идти о предварительно отформованных цилиндрах для заливки конструкционных колонн, или даже о отливках для садовых статуй.

 

Как долго будет сохнуть только что залитый бетон?

Новый бетон начнет твердеть через несколько часов и будет считаться твердым через 24-48 часов. Однако, в зависимости от толщины, местоположения и типа бетона, это может занять больше времени.

Инспектор должен будет присутствовать в коммерческих помещениях, чтобы осмотреть бетонные поверхности, прежде чем можно будет начать снятие опалубки.

Для достижения полной измеримой прочности бетона требуется примерно 28 дней, что означает, что к этому времени бетон полностью высохнет и пригоден для использования.

Хотя бетон может показаться довольно твердым после 48 часов, он еще недостаточно затвердел, чтобы его можно было использовать. Это может быть достаточно вылечено для пешеходного движения, но недостаточно для парковки тяжелого оборудования.

Вот несколько факторов, которые определяют, сколько времени потребуется для высыхания бетона.

• Марка бетона: Чем выше марка бетона, тем быстрее он сохнет, быстрее набирает прочность и быстрее становится пригодным для использования.
• Марка цемента: цемент используется взаимозаменяемо с бетоном, но на самом деле он является ингредиентом бетона. Чем выше марка цемента, тем быстрее бетон будет набирать прочность и сохнуть. Избежание таких проблем, как слишком много мелкозернистого материала и насыщение бетона, также поможет бетону.
• Тип цемента: Различные типы цемента могут по-разному влиять на время высыхания и прочность бетона: обычный портландцемент, быстросохнущий цемент, низкотемпературный цемент и другие.
• Температура: Температура наружного воздуха может существенно различаться в зависимости от того, насколько быстро или медленно затвердевает бетон. В крайних случаях жаркой погоды вам придется проверить, не повлияла ли температура на его прочность.

 

Что делать, если формы удаляются слишком рано?

В зависимости от того, какой тип заливки был выполнен, это может привести к нескольким неприятным последствиям.

• Трещины: Бетонная плита недостаточно прочна, чтобы выдержать вес, поэтому в бетоне могут начать образовываться большие трещины.
• Сползание: если бетон недостаточно высох и все еще сохраняет некоторые из своих жидких свойств, он может вздуться по краям, а если он слишком жидкий, он может даже убежать сам от себя.
• Обрушение: В зависимости от способа заливки бетон может начать разрушаться, особенно при воздействии температуры. Если он был залит в вертикальные поверхности, стену фундамента или опорную колонну и недостаточно прочен, чтобы поддерживать себя, он может развалиться, как мокрый песок, когда формы удаляются.

 

Повлияет ли погода на время засухи?

Холодная погода сильно повлияет на бетон и время его высыхания; если погода станет холодной и температура вашего бетона упадет ниже 55 градусов, то он не будет продолжать сохнуть.

Плохие условия, такие как воздействие температуры на бетонные плиты, удлиняют время высыхания и должны учитываться. Вам нужно будет отметить, как долго температура была ниже 55, и добавить это к вашим 48-часовым временным рамкам, прежде чем вы сможете снять бетонную опалубку.

Если погода приносит проливной дождь, это может испортить заливку бетона. Он может добавить слишком много холодной воды в бетон, если он все еще заливается, но он также может выбоить и выдолбить бетонную поверхность гладкой бетонной работы.

Дождь может сделать практически невозможной качественную заливку бетона, если для защиты бетона не используются брезент и покрытия. Вам также придется бороться с плохо дренируемой почвой. Мягкий грунт и другие плохо дренируемые почвы могут быть наполнены холодной водой и скапливаться на бетонной плите. Если возможно, воду необходимо слить из бетона.

Жара также повлияет на ваш бетон. Чрезвычайно высокие температуры заставят его высохнуть быстрее, чем расчетное время.

Рекомендуется подождать от 24 до 48 часов, прежде чем снимать формы или молдинги, даже если кажется, что они уже затвердели.

Если вы ожидаете, что температура будет палящей, вам следует обсудить свои планы с конкретным экспертом, прежде чем начать. Экстремальная жара может по-разному воздействовать на бетон, и лучше всего проконсультироваться с экспертом, чтобы заливка бетона прошла гладко.

У эксперта могут быть предложения, такие как полив в самое жаркое время дня, пока бетон не высохнет, иначе это может привести к удару бетона. Если оставить его без присмотра, он также может начать трескаться на поверхности, с чем поможет полив в самое жаркое время дня.

Что делать, если я заливаю бетон в больших количествах?

Количество бетона, которое вы заливаете или заливаете, не обязательно является решающим фактором в отношении того, сколько времени потребуется для его высыхания, но его необходимо учитывать.

Заливка большой подушки из бетона требует больше времени для высыхания, так как рекомендуется выдерживать подушку в течение как минимум семи дней, чтобы убедиться, что бетон полностью высох, прежде чем наносить на нее какой-либо серьезный вес.

Заливка более толстых подушек и более сложных слоев бетона требует более длительного времени высыхания.

 

Когда я смогу удалить формы ?

Время удаления форм будет очень разным в зависимости от того, в каком приложении они использовались. Здесь мы составили список, чтобы показать, как долго вы должны ждать, прежде чем удалять свои формы.

• Стены и колонны, вертикальные опоры: 24-48 часов
• Плиты с оставленными под ними подпорками: 3-4 дня
• Софиты с оставленными под ними подпорками: 7 дней
• Подпорки, поддерживающие плиты до 15 футов: 7 дней
• Стойки, поддерживающие плиты высотой более 15 футов: 14 дней
• Стойки, поддерживающие плиты высотой менее 20 футов: 14 дней
• Стойки, поддерживающие арки и балки высотой более 20 футов: 21 день

При принятии решения о снятии опалубки вам понадобится учитывать все переменные, например, насколько большое пространство покрывается, является ли оно структурным или нет, и насколько толстым является бетон.

Хотя нет никаких причин, по которым вы не можете снять их позже указанного выше списка, вы не должны оставлять формы на месте, так как они будут мешать другим проектам и работникам.

 

Можно ли оставлять бетонные формы слишком долго?

Время, в течение которого вам нужно оставить опалубку для затвердевания бетона, может быть разным, но если оставить ее слишком долго, могут возникнуть побочные эффекты.

На открытых пространствах, таких как края плит или наружные стены фундамента, это будет выглядеть очень плохо, если материалы останутся на бетоне. Если он останется там очень долго, деревянная поверхность начнет гнить, и готовое изделие будет выглядеть еще хуже.

Настоящие проблемы начинаются, когда формовочные доски остаются в контакте с землей.

Если в пустотах под вашим домом, где они соприкасаются с землей, оставлены деревянные формы, они могут привлечь термитов и других насекомых и тварей.

Если у вас есть формы, которые не были удалены, особенно под вашим домом, то термиты и другие твари могут начать создавать гораздо большие проблемы для вашего дома.

Предположим, ваши формы сделаны из материала, отличного от дерева, или в вашем районе нет термитов. В этом случае у вас не должно возникнуть никаких проблем с оставлением форм на месте, кроме непривлекательного внешнего вида и того, что формы мешают другим компонентам здания и рабочим.

 

Как правильно снимать бетонные опалубки?

Снятие опалубки может быстро стать одной из самых опасных работ при бетонных работах, в зависимости от того, с какого типа конструкции вы снимаете опалубку. Вы должны следовать всем рекомендациям и предложениям, выдвинутым Американским институтом бетона.

• Проверка прочности бетона: Убедитесь, что бетон сухой и может поддерживать сам себя.
• Начинайте сверху: особенно на наклонных плитах. Используйте молоток, чтобы удалить гвозди, которые скрепляют формы.
• Земля и бока: удалите колья из земли с помощью съемника кольев. После ослабления форма должна легко сниматься. Если форма образовала поверхностное сцепление, вы можете использовать монтировку, поддеть ее вверх от земли и не давить на новый бетон. Чередуйте стороны, чтобы обеспечить надлежащее отделение бетона. Будьте осторожны с формами, чтобы их можно было высушить, очистить и повторно использовать для будущих проектов.

 

Советы по предотвращению повреждений при снятии формы.

• Не применяйте чрезмерную силу: старайтесь избегать использования молотков и ломов, но если вы это делаете, старайтесь осторожно извлекать.
•  Обеспечение прочности бетона. Чрезвычайно важно, чтобы бетон имел надлежащую прочность. Если бетон недостаточно затвердел, он может треснуть, опуститься или разрушиться. Это может привести к дорогостоящему ущербу и потенциальным травмам.
• Поговорите с инженером: настоятельно рекомендуется получить одобрение инженера. Если вы собираетесь снимать бетонные формы, настоятельно рекомендуется, чтобы инженер-строитель проинспектировал процесс и решил, что формы готовы к безопасному снятию.

 

В заключение

В зависимости от того, какой тип бетона используется, какой будет конечная структура бетона и какую форму вы использовали, будет зависеть, когда ваши опалубки можно будет снять. Как правило, не рекомендуется оставлять формы на месте, но при определенных обстоятельствах это можно сделать.

Убедитесь, что бетон сухой и прочный, прежде чем снимать опалубку, а при работе с большими и опасными участками всегда будьте осторожны при снятии опалубки. здесь!

Что такое строительный фундамент – Полное руководство (2021)

Фундамент – это основа любой строительной конструкции. Фундамент передает нагрузку от конструкции на почву, а также обеспечивает сопротивление нагрузкам от земли. Создание фундамента – ответственный процесс. Давайте посмотрим на детали фундамента здания. К тому времени, когда вы закончите читать эту статью, у вас будет хорошее представление о различных аспектах, связанных с фундаментом строительной конструкции.

ТИПЫ ФУНДАМЕНТОВ

1) Мелкие фундаменты

2) Глубокие фундаменты

Слова «мелкий» и «глубокий» просто обозначают глубину выемки грунта, сделанную для формирования фундамента.

Неглубокие фундаменты

Неглубокие фундаменты обычно делают глубиной от 3 до 5 футов (1–1,5 м).

Фундаменты мелкого заложения также называются «открытыми фундаментами» или «распорными фундаментами». Причина в том, что на ранних стадиях работы весь фундамент полностью виден глазу. Для устройства фундамента сначала выкапывается грунт до основания фундамента, а затем сооружаются фундаменты.

Идея заключается в том, что каждый фундамент несет сосредоточенную нагрузку от колонн, а затем распределяет ее по негабаритной площади. Это гарантирует, что удельный вес грунта не превышает безопасную несущую способность грунта.

 

Типы мелкозаглубленных фундаментов:

• Отдельные фундаменты
• Комбинированные фундаменты
• Ленточные фундаменты
• Плотные фундаменты

 

Отдельные фундаменты

Отдельные фундаменты являются одним из самых простых и распространенных видов фундаментов. Они используются в случае, если нагрузка здания ложится на колонны. Как правило, каждая колонка имеет свою основу. Фундамент представляет собой просто квадратную или прямоугольную бетонную подушку, на которой стоит колонна.

Чтобы оценить размеры фундамента, инженер должен взять всю нагрузку на колонну и разделить ее на безопасную несущую способность (SBC) грунта. Например, в случае колонны с вертикальной нагрузкой 10 т и SBC грунта = 10 т/м2 площадь фундамента составит 1 м2. На практике проектировщик проверяет несколько других факторов перед подготовкой строительного проекта фундамента.

 

Комбинированное основание

Комбинированное основание создается, когда две или более колонн расположены достаточно близко и их изолированные основания перекрывают друг друга. Это смесь изолированных фундаментов, но их конструкция отличается.

Форма этого основания может быть прямоугольной и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

 

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент обычно используется в несущих каменных конструкциях. Они используются, когда строительные нагрузки полностью передаются стенами, а не изолированными колоннами, как в старых зданиях из кирпичной кладки.

 

Сплошные фундаменты

Сплошные фундаменты, также иногда называемые матовыми фундаментами, чаще всего используются при строительстве подвалов. В плотных фундаментах фундаментом становится вся плита цокольного этажа; нагрузка здания распределяется равномерно по всей площади основания здания. Он называется плотом, потому что здание представляет собой своего рода судно, которое «плавает» в море земли.

Матовые фундаменты используются там, где почва слабая или рыхлая, и поэтому строительные нагрузки должны распределяться на большую площадь или где колонны расположены близко друг к другу. Следовательно, если будут использоваться отдельные опоры, они будут соприкасаться друг с другом.

 

Глубокие фундаменты

Глубокие фундаменты обычно строятся на глубине 10–200 футов (3–65 м).

Свая, представляющая собой удлиненный цилиндр из прочного и прочного материала, такого как бетон, вбивается в землю, чтобы на нее можно было опереть строительную конструкцию.

Использование свайных фундаментов показано в следующих случаях: –

(a) Когда на поверхности есть слой слабого грунта, который не может выдержать вес здания. Нагрузки от здания должны миновать этот слабый слой и передаваться на более прочный слой грунта или камня под ним.

(b) Когда на здание воздействуют очень тяжелые сосредоточенные нагрузки, например, на высотное сооружение.

 

Критерии выбора фундамента

Критерии выбора фундамента для зданий зависят от двух факторов, т. е. факторов, связанных с состоянием грунта (почвы), и факторов, связанных с нагрузками от конструкции. Производительность фундамента зависит от взаимодействия между нагрузками от конструкции и, следовательно, от опорного грунта или слоев.

Характер и условия каждого из них различаются. Следовательно, выбор соответствующего основания становится необходимым для этих вариаций с учетом обстоятельств.

 

Критерии выбора фундамента для зданий

1. Нагрузки на конструкцию

Условия нагрузки, исходящие от конструкции и связанные с ней, являются одним из многих факторов, определяющих выбор фундамента. На него влияют тип здания и строительного материала, факторы окружающей среды и подверженность землетрясениям.

Выбор строительных материалов, таких как кирпич, камень, сталь и бетон, влияет на выбор фундамента. Расчет осадки фундамента является еще одним фактором, относящимся к нагрузкам от конструкции и влияющим на выбор фундамента.

Мелкозаглубленный фундамент предпочтителен в случае малоэтажных зданий. Однако для высотных зданий необходим глубокий фундамент. Глубокие фундаменты предусмотрены, потому что грунты на больших глубинах сильно уплотнены.

92 и выше эффективны для неглубоких фундаментов до 4 этажей. Тем не менее, для высотных сооружений можно выбрать плитный фундамент, учитывая, что при расчете нельзя превышать модуль реакции грунтового основания.

 

3. Типы почв

Существуют различные виды почвы, такие как песчаная почва, рыхлая почва, глинистая почва и обширная почва. Глубина 3 м от поверхности называется верхним слоем почвы. После глубины 3 м начинается подпочва. Несущая способность как верхнего слоя почвы, так и подпочвенного слоя в значительной степени влияет на выбор фундамента.

Для грунта с низкой несущей способностью следует выбирать более прочный и подходящий фундамент по сравнению с грунтом с высокой несущей способностью. Несущая способность – это способность грунта надежно выдерживать структурные нагрузки без разрушения при сдвиге и недопустимой осадки.

Фундамент – это конструктивная часть здания, расположенная ниже уровня цоколя. Находясь в непосредственном контакте с грунтом, нагрузка надстройки передается на землю.

 

3.1 Глинистая почва

Глинистая почва обладает большой способностью удерживать воду, поэтому в такой почве происходит сильное расширение и усадка. Конструкция фундамента может страдать от большой осадки и подъемного давления в этом типе. Так что глинистая почва нежелательна. Применимые нормы, такие как Британский стандарт, рекомендуют минимальную глубину 1 м для фундамента и 3 м, если вокруг есть деревья.

Глинистая почва лучше всего подходит для фундамента плота/мата, на котором можно строить. Ребра и балки часто включаются в него, чтобы увеличить его жесткость. В случае дороговизны ростверка, больших прикладываемых нагрузок или отсутствия прочного слоя на малой глубине можно выбрать подрассверленные сваи.

Для глинистой почвы рекомендуется следующее:-

A: Сбор и отвод дождевой воды.

B: Удлинение фундамента на глубину, при которой не происходит изменения влажности.

C: Удаление поверхностного и слабого слоя почвы, например, чернозема хлопчатника.

D: Строительство в сухой сезон, если это возможно.

E: Равномерное распределение структурных нагрузок.

 

В случае, когда неглубокий слой твердого грунта перекрывает слой мягкого глинистого грунта, всегда целесообразно устройство широкого армированного ленточного фундамента. Таким образом снижается воздействие нагрузок на слабый слой грунта. Свайные фундаменты рекомендуются для высотных зданий и везде, где прогнозируется поднятие.

 

3.2 Торфяная почва

Это довольно пористая, легко сжимаемая почва темно-коричневого или черного цвета, обычно присутствующая вблизи водно-болотных угодий. Он подвергается расширению и усадке из-за колебаний влажности и крайне слаб с точки зрения несущей способности.

Значит, нужно убрать сильные слои и ленточный фундамент – хороший вариант для этого грунта. Если мощность торфяного грунта велика и его удаление экономически нецелесообразно, следует рассмотреть другие типы фундаментов.

Например, бетонные сваи, которые доходят до твердого слоя грунта под ним, подушка и балочный фундамент, уходящие в твердые слои под ним для небольших проектов, или фундамент в случае, когда твердые слои недоступны на разумной глубине, но есть корка с твердым покрытием 3-4 м толщиной подходящей несущей способности.

 

3.3 Ил

Илистый грунт, хотя и гладкий на ощупь, в основном не подходит для строительства фундамента из-за его расширения. Расширение приводит к давлению на фундамент и может привести к его повреждению.

Илистая почва склонна удерживать влагу и не способствует дренажу воды. Если ил или илистая глина являются жесткими и простираются на большую глубину, рекомендуются изолированные кулачковые фундаменты и железобетонная стяжка. Глубина фундамента должна быть больше зоны эрозии, а также зоны набухания и усадки.

 

3.4 Песок и гравий

Песок и гравий способствуют хорошему отводу воды и поэтому не вызывают деформации конструкции. Влажное уплотнение почвы и песка обеспечивает большую поддержку конструкции фундамента.

Несущая способность снижается вдвое, если гравий погружен в воду. Поэтому важно, чтобы фундамент оставался как можно выше. Подойдет и мелкозаглубленный армированный широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо сцепляется, когда он влажный, уплотненный и однородный. Но траншеи все же могут обрушиться, поэтому шпунтовые сваи часто используются для удержания грунта в траншеях до заливки бетона.

Если рыхлый песок залегает на большую глубину, то рекомендуется его уплотнить и использовать насыпные фундаменты. В качестве альтернативы могут быть выбраны забивные сваи, монолитные сваи или буронабивные сваи без использования энергии уплотнения.

Сухой плотный гравий или грунт из гравия и песка подходит для настила и ленточного фундамента. Обычно глубина 700 мм подходит, если грунт имеет достаточную несущую способность.

 

4. Простота конструкции

При выборе типа фундамента следует учитывать удобство его возведения на участке. Различные типы фондов требуют рабочей силы с разным набором навыков, а также с разным уровнем квалификации.

 

5. Уровень грунтовых вод

Уровень грунтовых вод — еще один важный критерий, влияющий на выбор фундамента. Фундамент нельзя размещать на грунте, который подвергается расширению и сжатию из-за колебаний уровня грунтовых вод. Таким образом, он должен быть построен на полностью сухой или влажной почве.

Метод мелкозаглубленной или комбинированной закладки применяется, когда уровень пласта фундамента ниже уровня грунтовых вод. Изолированное основание также является методом, используемым в такой ситуации.

Это метод, используемый для предотвращения любых опрокидывающих моментов на начальных этапах строительства, вызванных водой, возникающих из-за противодействия подъемному давлению. В ситуации, когда вышеуказанный метод не может быть выполнен, считается, что глубокие фундаменты, такие как буронабивные или микросваи, обеспечивают требуемое сопротивление подъему.

 

6. Примыкающие сооружения/водоемы/откосы

Выбор типов фундамента осуществляется с использованием таких параметров, как уклоны, прилегающие конструкции и водоемы. На выбор и решения по безопасности соседнего пласта влияет то, близко ли фундамент соседнего сооружения к целевому фундаменту.

Фундамент соседнего строения контролируется, чтобы не находиться рядом с целевым фундаментом, так как это может повлиять на выбор и помешать процессу. Безопасность примыкающего здания имеет большое значение, так как от этого будет зависеть выбор типа фундамента. Сложнее, если соседом является старый дом или многоэтажка.

 Естественный сток, близость к склону, озеру, близость к реке — факторы, которые следует учитывать. Здания, расположенные на наклонных площадках, используют функции изолированной железобетонной подушки под сваями. Категорически не допускается строительство жилых домов на склонах крутизной более 25 градусов.

 

     7. Стихийные бедствия и экстремальные погодные условия

 Место, в котором произошли экстремальные погодные условия или суровые природные явления, исследуется, и будут учитываться определенные параметры и меры предосторожности. В процессе выбора фонда изучаются прошлые данные или записи. При этом создавая базу для процесса отбора.

 

8. Экономичный дизайн

При наличии нескольких возможных вариантов фундамента для данной проектной площадки экономический фактор может повлиять на выбор фундамента. Тем не менее, выбор экономичного фундамента не должен ставить под угрозу безопасность, качество изготовления, прочность и долговечность фундамента

Глубина фундамента зависит от следующих факторов:

1. Должна быть обеспечена достаточная несущая способность.
2. Следует контролировать факторы, которые могут вызвать значительные перемещения, такие как глубина усадки и набухания в случае глинистых грунтов из-за сезонных изменений.
3. Глубина промерзания в случае мелкого песка и ила.
4. Возможная активность раскопок поблизости.
5. Глубина залегания грунтовых вод
6. Минимальная практическая глубина фундамента должна быть не менее 50 см. Чтобы разрешить удаление верхнего слоя почвы и изменения уровня земли.

Следовательно, рекомендуемая глубина фундамента составляет от 1,00 до 1,5 м от первоначального уровня земли.

 

Подготовка основания для фундамента

Бетонный фундамент должен быть сооружен на прочном ненарушенном грунте, инженерной засыпке или крупнозернистом гравии. Стоячая вода, грязь, мерзлый грунт и другой мусор должны быть удалены. Если грунт земляного полотна некачественный, его необходимо выкопать и обеспечить слой гравия толщиной 100 мм. Допуски уровня подготовленного основания не должны превышать +5 мм, -15 мм.

Стоячая вода толщиной до 25 мм должна быть вытеснена бетоном, если она не смешивается с водой. Необходимо разработать надежное основание земляного полотна для удаления неподходящих материалов ниже расчетного основания основания. В случае чрезмерной выемки грунта его можно заполнить инженерным бетоном.

 

Опалубка фундамента

• Для достижения требуемой чистоты поверхности бетона материалы опалубки устанавливаются выборочно.
• Стыки между панелями опалубки должным образом герметизированы, чтобы предотвратить утечку раствора во время заливки и уплотнения бетона.
• Опалубка измеряется перед заливкой бетона. Это подтвердит верхнюю часть конкретных уровней, местоположение и выравнивание.
• В ситуации, когда опалубка выступает над уровнем бетона, уровень отмечается на каркасе меловой линией или гвоздями.
• Каркас фундамента отсортирован и выбран в соответствии с жесткостью, стабильностью для удержания веса влажного бетона во время укладки и достаточной прочностью.
•  Чтобы избежать значительных деформаций каркаса в процессе заливки бетона, каркас при необходимости усиливают.

Расположение арматурных стержней

• Армирование фундамента имеет решающее значение для обеспечения устойчивости и непрерывности конструкции. Крайне важно контролировать и изучать районы, которые были подвержены землетрясениям или если район находится на плохом грунте.
• Стальная арматура в фундаменте состоит из усиливающих стержней, расположенных поперечно, продольно или в обоих направлениях в направлении основания.
• Продольное армирование иногда используется для перекрытия небольших траншей и слабых мест или для увеличения прочности узких выемок.
• Армирование поперечного основания, как правило, не требуется, за исключением случаев, когда нагрузка на стену высока или несущая способность грунта недостаточна.
•  Продольные или поперечные арматурные стержни будут располагаться в центре фундамента с минимальным покрытием 75 мм по бокам и внизу.
• Арматура фундамента может быть установлена ​​на кирпичи, стулья, конструкции или другие опорные устройства.
• Минимальное расстояние между отдельными стержнями должно составлять 150 мм.
• Следующие элементы должны быть визуально одобрены и осмотрены после установки арматурного стержня.
• Минимальный размер арматуры 16 мм.
• Допуск положения арматурных стержней не должен превышать ±6 мм.
• Арматурные стержни должны быть уложены внахлест для обеспечения полной прочности стержней на растяжение поперек стыка в случае, если они не могут быть установлены одной длиной для удовлетворения требований.
• В соответствии с ACI-318 минимальная длина нахлеста, в 40 раз превышающая диаметр арматурного стержня, требуется для сращивания арматуры.
• Расстояние между соединенными внахлестку или сращенными стержнями не должно превышать 6 дюймов или восьмикратного диаметра арматурного стержня, в зависимости от того, что меньше.

Бетон для фундаментов

1. Прочность бетона должна быть не менее 17 МПа. Это необходимо увеличить, если фундамент подвергается воздействию агрессивных условий окружающей среды и сил землетрясения.
2. Бетонное покрытие должно быть толщиной 75 мм для фундамента, находящегося в непосредственном контакте с грунтом.
3. Укладка бетона для фундаментов может осуществляться любым традиционным способом, включая прямой желоб, тачки, кран, насос или конвейер.

Снятие опалубки

Время снятия опалубки 12 часов. Опалубку снимают не ранее, чем через 12 часов после окончания бетонных отделочных работ.

 

Исправление дефектов поверхности

После снятия опалубки и завершения отверждения каждая бетонная конструкция должна быть осмотрена на наличие поверхностных дефектов. Точки, которые должны быть проверены, должны быть следующими:

1. Уровни готового бетона.
2. Выравнивание готового бетона.
3. Выравнивание и выравнивание закладных элементов, таких как анкерные болты.
4. Допуски для уровней и выравниваний

 

Готовая поверхность бетона должна быть проверена на наличие следующих дефектов:

1. Соты.
2. Отслаивание и пыление.
3. Трещины.
4. Депрессии.
5. Выпуклости.
6. Резкие нарушения

Ремонт дефектов поверхности фундамента

1. Взломать весь треснувший и непрочный бетон на глубину более 50 мм. Удалите бетон за арматурой, в местах, где арматура оголяется.
2. Для корродированной арматуры рыхлые чешуйки ржавчины удаляются проволочной щеткой. Обработайте арматуру антикоррозийным грунтом.
3. Края перьев удаляются по периметру надрезанного участка с помощью дисковой шлифовальной машины.
4. Чистой водой очистить подготовленную поверхность от пыли и грязи. Используйте чистую воду для удаления пыли и грязи с подготовленной поверхности.
5.  Используйте вымытые вручную заполнители, чтобы упаковать их в область взлома, чтобы убедиться, что они закреплены с помощью тонкой проволочной сетки.
6. Используйте надежный каркас с подходящими стяжками для установки герметичного каркаса на подготовленную поверхность.
7. Убедитесь, что подготовленная поверхность и заполнители достигли состояния насыщенной сухой поверхности (SSD). Используйте ручной растворонасос через впускные отверстия для подачи чистой воды в сборку опалубки.
8. Подагра смешивается с достаточным количеством воды с помощью смесительного барабана. При перемешивании следите за тем, чтобы затирка приобрела однородную консистенцию.
9. Используйте впускные отверстия для подачи цементной смеси в сборку опалубки. Процесс заливки начинается самым нижним входным отверстием. Закройте первый порт и заполните раствор через соседний входной порт, как только увидите, что раствор выходит из соседнего порта. Следуйте последовательности заливки раствором, пока вся опалубка не будет заполнена раствором.
10. Снимите сборку опалубки и вылечите с помощью влажных мешков или отвердителя.
11. При необходимости отшлифуйте поверхность до гладкости.

Заключение

Создание фундамента — сложный процесс, и соблюдение правильных процессов и методов имеет решающее значение. Недостатки в фундаменте могут привести к серьезным структурным дефектам, таким как трещины, наклон или даже падение здания. Очень важно найти правильного партнера по строительству. В Constructure у нас есть только нужные инструменты и рабочая сила с нужными навыками и опытом. Соблюдение правильных техник и практик является гарантией. Свяжитесь сегодня со всеми вашими вопросами и потребностями, связанными со строительством.

 

Как предотвратить разрушение бетонной опалубки в коммерческом строительстве

Бетонная опалубка является важным элементом коммерческого строительства. Опалубка используется для формирования и поддержки бетонных конструкций до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдерживать собственный вес.

В дополнение к фундаментам и стенам опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

Формы для опалубки обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и/или других готовых материалов:

• Обычная опалубка часто изготавливается на месте с использованием древесины и фанеры или влагостойкой стружечной плиты. Фанера является наиболее распространенным материалом, используемым для изготовления облицовочной панели из бетона. Его легко обрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать много раз. Хотя этот метод опалубки прост и недорог в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
• Стальная опалубка прочнее, долговечнее и имеет более длительный срок службы, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью. Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или криволинейных конструкций.
Алюминий
• часто используется в сборной опалубке, которая собирается на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и аккуратно собрать. Алюминиевую опалубку также легко чистить после снятия, что ускоряет строительные циклы, облегчает обращение и многократное использование без потери качества.
• Пластмассы, армированные стекловолокном (GRP) и пластмассы, формованные под вакуумом, используются, когда требуются сложные бетонные формы, такие как вафельные полы. Несмотря на то, что пластмассы вакуумной формовки всегда будут нуждаться в поддержке, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными структурными компонентами, что делает его самонесущим. Как и сталь, пластиковую опалубку можно использовать повторно много раз, если соблюдать осторожность, чтобы не очистить поверхность.

Современные опалубочные системы в основном имеют модульную конструкцию, обеспечивающую скорость, эффективность и повышенную точность. Готовые модули сводят к минимуму строительные отходы и включают в себя улучшенные функции для здоровья и безопасности. Двумя основными преимуществами сборных опалубочных систем по сравнению с традиционной деревянной опалубкой являются 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла. Для возведения и демонтажа предварительно изготовленной опалубки требуется минимум квалифицированного труда на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически не поддается разрушению — ее можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

Передовой опыт в области опалубки

Опалубка является одним из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонной конструкции, которая включает в себя опалубочный материал, труд по изготовлению, монтаж и демонтаж.

Независимо от материала опалубка должна отвечать следующим требованиям:

• Достаточно прочная, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрации, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
• Жесткая конструкция, эффективная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
• Достаточно плотные соединения для предотвращения утечек.
• Позволяет снимать различные детали в нужной последовательности, не повреждая бетон.
• Точно выставить нужную линию, а уровни должны иметь ровную поверхность.
• Безопасное и простое обращение с использованием доступного оборудования.
• Достаточно стабилен при любых погодных условиях — не должен деформироваться или искажаться под воздействием погодных условий.
• Опирайтесь на прочное, надежное основание или фундамент.

Разрушения опалубки и их предотвращение

Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит во время заливки бетона. Какое-то неожиданное событие приводит к выходу из строя одной части опалубки, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до тех пор, пока она в конечном итоге не рухнет. Один или несколько из следующих факторов могут привести к отказу опалубки:

1) Отсутствие контроля/внимания во время установки и строительства опалубки. Многие отказы происходят из-за отсутствия инспекции, либо инспектор/бригада неопытны или неквалифицированны.

2) Несоответствующая конструкция. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с боковыми силами и устойчивостью временной конструкции. Отсутствие системы раскосов для борьбы с боковыми силами, такими как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность выдерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто опускает коэффициент запаса и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные грузоподъемности. Перед установкой проект опалубки должен быть одобрен лицензированным инженером.

3) Дефектные компоненты. Некоторые случаи отказа системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходят из строя после многократного повторного использования. Прочность этих компонентов опалубки была снижена из-за коррозии и повреждений, но редко принимается во внимание при монтаже.

4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно соединяются, что облегчает и ускоряет демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующему коллапсу. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, плохое качество сварки и неисправные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами вообще нет никакой связи.

5) Преждевременное удаление. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат повторно использовать опалубку из-за жестких требований к графику или нехватки бюджета.

6) Неправильное крепление. Недостаточное крепление является серьезной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от обломков бетона и другие воздействия вызывают обрушение вертикальных креплений во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить подпорки, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки к фундаменту или другому конструктивному элементу, способному поддерживать опалубку и новый бетон.

7) Недостаточный фундамент. Многие фундаменты опалубки не передают нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из перемычек, бетонных подушек и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная мощность фундамента может снизить несущую способность опалубки.

Для предотвращения выхода из строя опалубки и потенциального травматизма рабочих на трех критических стадиях опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

1) Стадия возведения опалубки

• Убедитесь, что опалубка спроектирована компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки. Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осматривает опалубку и проверяет, что измененный проект опалубки не нарушит структурную целостность.
• Если используются запатентованные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителей.
• При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, независимо от того, комбинируются ли различные системы опалубки или используются собственные системы, выходящие за рамки рекомендаций производителей, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
• Проверка компонентов опалубки перед использованием, замена или ремонт неисправных компонентов перед использованием.
• Перед заливкой бетона (и доступом к рабочей площадке других специалистов) установленная опалубка должна быть проверена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она установлена ​​в соответствии с проектом опалубки. Этот человек должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

2) Стадия заливки бетона

• Перед началом заливки бетона убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена.
• Создайте соответствующую граничную зону, чтобы предотвратить доступ рабочих к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте зону до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности.
• Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы выявить любые ранние признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если только не была проведена оценка рисков, чтобы определить, что это безопасно.
• Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

3) Стадия снятия опалубки

• Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания бетонного образца.

несъемная и съемная, как и из чего сделать, установить + способы экономии

Опалубка – конструкция из щитов, стоек и упоров, служащая для формообразования бетонных и железобетонных изделий. Если говорить о строительстве, то эта система необходима при заливке любого типа фундамента, но самые большие конструкции нужны при устройстве ленточного монолитного фундамента. Опалубку используют и при создании армирующих поясов в кладке стен из строительных блоков. В тех же зданиях часто необходим армированный пояс вверху для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Его также формируют с помощью опалубки. Такая конструкция понадобится и при заливке бетонных дорожек или бетонировании отмостки, для некоторых других видов работ.

Содержание статьи

• 1 Съемный и не удаляемый
• 2 Требования к оздоровке
  • 2.1 Съемные материалы
• 3 DIY Форма для полосовой основы
  • 3.1 DEASIGH установка опалубки своими руками
  • 3. 3 Армирование – раскосы и упоры
• 4 Как меньше тратить
  • 4.1 Заполнение слоями
  • 4.2 Вертикальное деление

Съемная и несъемная

По принципу использования опалубка бывает съемной (разборной) и несъемной. Как следует из названия, съемный разбирается после набора бетоном прочности выше критической (около 50%). Поэтому его можно использовать несколько раз. В зависимости от материала один и тот же комплект выдерживает от 3 до 8 заливок, промышленные варианты могут использоваться несколько десятков, а некоторые сотни раз.

Съемная опалубка демонтируется после набора бетоном 50% прочности

Несъемная опалубка становится неотъемлемой частью фундамента. Такие системы стали применяться относительно недавно. Изготавливаются они в основном из экструдированного пенополистирола. Выпускаются блоки различной конфигурации, которые соединяются между собой замками и металлическими штифтами. Из блоков, как из конструктора, набирается нужная форма.

Как выглядит опалубка для ленточного фундамента в разрезе

При высоте фундамента до 1,5 метра щит опалубки должен иметь толщину не менее 40 мм. Щиты крепятся с помощью брусков сечением 60*40 мм или 80*40 мм. Если высота фундамента большая, то он заглубленный – таких блоков будет недостаточно, чтобы выдержать массу бетона. При высоте более метра нужно использовать брус 50*100 мм и более. Для сборки используйте гвозди или шурупы. Их длина составляет 3/4 от общей толщины доски и бруса (для вышеуказанных размеров 60-70 мм).

Опалубка также из фанеры. Есть даже специальная опалубка, ламинированная синтетической бумагой. Покрытие обладает повышенной стойкостью к агрессивным средам, которым является жидкий бетон. Этот материал имеет маркировку ФСФ (с использованием формальдегидного клея).

Толщина фанеры для опалубки 18-21 мм. Щиты собираются на металлическом или деревянном каркасе. Деревянный каркас делается из бруса 40*40 мм, нужно использовать более короткий крепеж – 50-55 мм. При использовании фанеры работать с саморезами будет проще: гвозди забивать тяжело.

Строительство щитов опалубки из фанеры и OSB

ОСБ для этой цели используется редко, но такой вариант тоже имеет место. Толщина примерно одинаковая: 18-21 мм. Конструктивно он ничем не отличается от фанерных плит.

Размеры листов этих листовых материалов подбирайте исходя из размеров требуемых щитов опалубки – чтобы отходов было как можно меньше. Особого качества поверхности не требуется, поэтому можно брать низкосортные материалы, которые принято называть «строительными».

Из чего делать опалубку для фундамента, решайте сами: это зависит от цен на эти материалы в вашем регионе. Обычный подход – экономический: используется то, что дешевле.

Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Самой объемной является опалубка для ленточного фундамента. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон ленты. При строительстве более-менее крупного здания с большим количеством перегородок расход материалов на опалубку фундамента будет весьма значительным. Особенно с глубоким фундаментом.

Конструкция и соединение щита

При сборке опалубки своими руками важно сделать доски прочными: они должны будут удерживать массу бетона, пока не произойдет застывание.

Размеры панелей опалубки варьируются и зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, длину каждого щита вы определяете сами, но обычно она составляет от 1,2 до 3 м. С очень длинными конструкциями работать неудобно, поэтому оптимальная длина около 2 м. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы они стали точно по разметке фундамента (не забудьте учесть толщину щита).

Как можно установить опалубку для ленточного фундамента: в траншею, вырытую по размерам ленты и в котлован в раскосах

При изготовлении опалубки из досок вырезать несколько кусков одинаковой длины, скрепить их брусками и гвозди или саморезы. При использовании гвоздей их забивают с внутренней стороны щита, загибают на брусок. С саморезами работать проще: их не нужно сгибать, так как за счет резьбы они обеспечивают плотное прилегание элементов. Их закручивают с внутренней стороны щита (того, что будет обращено к стене фундамента).

Первую и последнюю планку закрепляют от края на расстоянии 15-20 см. Между ними на расстоянии 80-100 см размещают дополнительные. Чтобы устанавливать щиты опалубки было удобно, два-три бруска (по краям и посередине) делают на 20-30 см длиннее. Их затачивают и вбивают в землю при установке.

Ориентировочные размеры щитов обрезной доски

Фанерные или OSB плиты собираются на брусовом каркасе. При сборке важно хорошо армировать углы. В данной конструкции они являются самым слабым местом. Укрепить их можно металлическими уголками.

Установка опалубки своими руками

Если щиты изготавливались из нескольких удлиненных брусков, их необходимо установить по шнурам натянутой разметки. Сложность заключается в том, что выставлять при этом надо в вертикальной плоскости. Для фиксации можно использовать бруски, забитые по отметке и поставленные вертикально. При установке плоскость досок должна быть установлена ​​вплотную к этим брускам. Они будут и поддержкой, и проводниками.

Щиты с удлиненными поперечинами проще в установке

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (они уплотняются и выравниваются под уровнем), щиты должны легко располагаться горизонтально. Старайтесь не забивать их слишком сильно: потом будет легче выровнять. Опустите один из углов на уровень кровати. Не должно быть зазора, раствор не должен вытекать. Добившись плотного прилегания, возьмите строительный уровень, приложите его вдоль щита и забейте второй край молотком, пока верхний край не установится горизонтально. Вы уже выставляете следующий щит относительно установленного: они должны быть на одном уровне и в одной плоскости.

Если щиты изготавливаются без длинных брусков, на дне ямы, по линии разметки ленты, закрепляется брусок, который будет служить упором. Щиты располагаются вплотную к нему, затем фиксируются с помощью фасок и распорок.

Арматура – раскосы и упоры

Чтобы опалубка не развалилась под массой бетона, ее необходимо закрепить снаружи и изнутри.

Распорки устанавливаются снаружи. Подпорки должны быть хотя бы через каждый метр. Особое внимание следует уделить углам: здесь с двух сторон ставят упоры. Если высота щита более 2-х метров, то одного стопорного ремня недостаточно. При этом делают не менее двух ярусов распорок: верхний и нижний.

Снаружи опалубки ставят упоры и раскосы. На больших высотах делают в несколько ярусов. Обратите внимание на толщину опорной планки

Также необходимо стабилизировать расстояние между двумя противоположными щитами. Для этого используют шпильки из арматуры диаметром 8-12 мм, металлические прокладки и гайки соответствующего диаметра. Шпильки устанавливаются в два яруса: вверху и внизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Длина булавок примерно на 10-15 см больше ширины ленты. Есть два варианта:

• Резьба нарезана на обоих концах арматуры. Тогда на каждую шпильку потребуются две металлические уплотнительные пластины и гайки.
• С одной стороны шпилька загнута и сплющена, дугой нарезана резьба. В этом случае нужна одна гайка (пластин еще две).

Внутреннее расстояние между панелями, равное расчетной ширине ленты, фиксируется с помощью отрезков пластиковых труб. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Как сделать распорные штифты в опалубке

Сборка происходит следующим образом:

• Длинным сверлом сверлятся отверстия в обоих щитах.
• Между ними установлен отрезок трубы.
• Шпилька с резьбой.
• Установлены металлические пластины (не дадут шпильке сломать материал щита).
• Гайки затянуты и затянуты.

Работать нужно вдвоем, а лучше – втроем. Один устанавливает трубы внутри между щитами, и один человек для установки шпилек и затяжки гаек.

Как меньше тратить

На изготовление опалубки для ленточного фундамента уходит много материала: щиты образуют всю полосу с обеих сторон. На больших глубинах расход очень большой. Скажем сразу: есть возможность сэкономить. Сделайте только часть опалубки и залейте не всю ее за один день, а частями. Несмотря на расхожее мнение, на прочности фундамента это почти не скажется (если знать секреты), а сэкономить можно немало. Разделить фундамент можно как по горизонтали, так и по вертикали.

Заливка слоями

При большой глубине выгоднее заливать детали горизонтально (послойно). Например, необходимая глубина составляет 1,4 м. Вы можете разделить заливку на два или три этапа. На двух этапах необходимо будет сделать щиты высотой 0,8-0,85 м, на трех – 50-55 см.

Если фундамент имеет большую глубину, его можно заливать двумя или тремя частями, разделив по вертикали на примерно равные доли

Порядок работ следующий:

При установке второго (и третьего, если необходимо) яруса щитки немного заходят на уже залитую площадь, закрывая ленту с боков. Стоп и упор обычно представляет собой нижний ряд штифтов. Поэтому при их установке ставьте их все на одном уровне от нижнего края щитов.

Арматура уже связана, внутренние шпильки срезаны. Осталось только поставить другие трубки на место штифтов и поставить наружные упоры и раскосы. Меньше времени уходит на установку следующего слоя опалубки.

Почему этот метод не влияет на прочность фундамента? Потому что прочность бетона при расчете не учитывается. Она уходит в «резерв». Кроме того, нагрузка в ленточных фундаментах распределяется по длинной стороне. И у нас нет пробелов в длине. Так фундамент прослужит долго.

Вертикальное деление

Второй способ — разделить план по вертикали. Фундамент можно разделить на две или три части. Только делить нужно не точно «по линии», а разводить стыки на некоторое расстояние.

В выбранной для монтажа части здания установить опалубку с «заглушками» в тех местах, где заканчивается устанавливаемая часть. Внутри устанавливаемой детали вяжем арматурный каркас. При этом стержни продольной арматуры должны выступать за опалубку не менее чем на 50 диаметров используемой арматуры. Например, используется брус 12 мм. Тогда минимальный выпуск за пределы опалубки составит 12 мм * 50 = 600 мм. К этому выпуску привязывается следующий стержень, и они по очереди будут идти на эти 60 см.

Важная деталь: разбивая план дома на части, сделайте так, чтобы насыпанные в этот период «кусочки» заканчивались на разных уровнях (см. рисунок).

Второй способ – разделить план на несколько участков (на рисунке они отмечены разными цветами)

Залить собранную площадь бетоном. Как и в предыдущем способе, через 7*8 часов нужно будет отбить раствор, но уже на вертикальных поверхностях. Возьмите молоток и, сняв крышку-боковину, забейте цементно-песчаный раствор до гравия (возле опалубки, скорее всего, будет слой раствора без наполнителя). В результате поверхность будет сколотой, что хорошо для сцепления со следующей порцией раствора.

Эти способы можно смело использовать в частном строительстве: они практикуются при возведении монолитных многоэтажных домов, а там нагрузки на бетонные стены и фундаменты несравненно больше.

Есть еще одна хитрость. Все говорят, что доски или фанеру потом можно использовать во вспомогательных работах. На практике получается иначе: пилить дерево или фанеру, пропитанную цементом, нельзя. Кроме того, он становится грязным и шероховатым, а почистить и отполировать его тоже нереально: никакое зерно не «берет». Так, для того, чтобы древесина (и фанера, если она неламинированная) оставалась годной к употреблению, лицевую часть щитов покрывают плотной пленкой. Крепится строительным степлером и скобами. Если он поврежден, его замена занимает очень мало времени. Усовершенствованная таким образом опалубка дает практически идеально ровную поверхность фундамента, что облегчает последующие работы по гидро- и теплоизоляции.

сборка и как правильно установить, устройство и чертеж

Содержание статьи:

• Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции
• Выбор материала для опалубки
• Разновидности опалубки для фундамента
• Особенности расчета опалубки
• Подготовительный этап и технология производства своими руками
• Установка опалубки для фундамента своими руками

Вспомогательная конструкция из различных материалов придает форму изделиям из бетона и определяет их положение в пространстве. Опалубка для фундамента выполняется из элементов, ограничивающих размеры, поддерживающих строительную смесь до ее застывания. Вспомогательная конструкция после отверждения обычно разбирается, а неподвижная оболочка становится частью основания.

Условия сборки опалубки для фундамента и ее функции

Опалубка контролирует форму бетона, выравнивает ее и изолирует от земли

Строительная опалубка для ленточного фундамента должна быть прочной, иметь стабильные размеры. От качества внутренней плоскости зависит фактура будущего основания и количество трещин на поверхности. Аккуратность сборки является важным условием при монтаже.

Опалубка выполняет следующие функции:

• контролирует форму бетонной массы перед затвердеванием;
• выравнивает текстуру поверхности тонального крема;
• изолирует основание от грунта.

Установка и применение опалубки регламентируются ГОСТом № 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия», который начал применяться постановлением Госстроя России от 22 мая 2003 г. № 43.

Устройство опалубки

Устройство опалубки

Опалубка снимается с отдельных частей, а основу составляют щиты из дерева, металла и других материалов. Внутренняя часть очищается от мусора и выравнивается, чтобы минимизировать процесс отделки.

Обращают внимание на прочность крепления элементов друг к другу, т.к. масса бетона тяжелая и может нарушить целостность конструкции. Основание дома сформировано правильно, если скорлупа не пропускает воду. Высота вспомогательной конструкции делается больше уровня фундамента на 15 – 20 см. Панели укрепляют деревянными столбами, которые забивают в землю и ставят через 0,7 – 1,0 метра.

Чертеж и схема

Бетонирование фундамента включает в себя выбор типа опалубки и выполнение схематической раскладки в плане для ее точной установки. Закладка фундамента имеет большое значение, процесс контролируется специалистами, а монтаж начинается с проектирования.

Чертежи формовочной системы разрабатывают с учетом:

• размеров и материала щитов;
• крепежные приспособления.

Схемы сборки опалубки входят в состав проекта производства работ ППР, который также включает в себя планы размещения ленточных элементов, организационные схемы с привязкой ко времени, технологические карты. Разметочный чертеж содержит стратегию расположения элементов относительно центральных осей здания по номерам.

Выбор материала для опалубки

Ограничительная конструкция выбирается с учетом типа фундамента, его массивности, длины, вида бетона. Материал должен быть доступным и иметь приемлемую стоимость.

Бывшие в употреблении специализированные породы:

• древесина;
• металл;
• железобетон;
пенополистирол
• .

Небольшие основания заливаются с помощью подручных средств, на которые не нужно тратить деньги. Например, в ход идут старые доски, демонтированные дверные полотна, детали мебели, куски шифера. Опалубка из таких предметов сложна и не всегда популярна, потому что сложно подобрать подходящие детали и размеры.

Металл

Металлическая опалубка

Металлическая опалубка – подходящий вариант для монолитных и ленточных оснований. Армирующие стойки привариваются к стальным щитам, при этом получается надежная сборно-разборная конструкция, блоки которой скреплены болтами. Также используется оцинкованный или оцинкованный металл. Покрытие на стальной поверхности защищает материал от коррозии, поэтому такие панели имеют несколько витков, легко чистятся и снимаются.

Алюминиевые листы легкие и удобные в строительстве, но имеют высокую стоимость. Материал отличается от стали меньшей прочностью и повышенной текучестью, поэтому быстро теряет форму. Алюминиевые панели практически не ремонтируются, поэтому их применение ограничено.

Железобетон

Железобетонная опалубка используется редко.

Такая опалубка является нетрадиционной, редко устанавливается из-за сложности монтажа и дороговизны. Чтобы правильно сделать опалубку, берутся готовые железобетонные плиты. К преимуществам можно отнести то, что мощная обечайка несъемная и позволяет уменьшить поперечный размер тела фундамента.

Другим вариантом железобетонной оболочки является случай, когда поверх неподвижных плит из пенопласта или другой вставки из пластичного материала бетонируется армирующий слой. Сетка из металлических стержней охватывает вставку с двух сторон и соединена проволочными поддонами. Бетон набрызгивается специальным оборудованием.

Пенополистирол

Опалубка из полистирола

Оболочка из этого материала стабильно сохраняет свои технические свойства в процессе эксплуатации в течение длительного периода эксплуатации здания. Опалубка обладает высокой прочностью и защищает бетон от промерзания и влаги в суровых климатических условиях.

Плиты пенополистирольные ПСБ-С плотностью 25 – 35, толщиной 40 – 100 мм необходимо установить в проектное положение в соответствии с пошаговой инструкцией. Плиты соединены монолитными перегородками. Вышележащие блоки сцепляются с нижними элементами за счет специальных замков, а во внутреннее пространство укладывается бетон.

Древесина

Деревянная конструкция

Б/у доски или граничные листы из ДСП, ОСП, пропитанные влагой. Фанерная опалубка для фундамента собирается с помощью стяжек и деревянных опор, которые соединяются гвоздями или шурупами. Блоки необходимо располагать рядами так, чтобы между ними не было пустот, а в конце установить ограничительные пластины по аналогичному принципу.

Верх конструкции соединен арматурой, чтобы бетон не разорвал края. Внутри устанавливается каркас из арматуры или сетки из металлических прутьев. Вставки из термостойкой пены используются для согласования термического сопротивления. В образовавшееся пространство заливается бетон, после застывания панели снимаются.

Разновидности опалубки для фундамента

Опалубку съемную можно взять в аренду

По назначению оболочка бывает вертикальной, например опалубка для столбчатого фундамента, и горизонтальной. Отвесная конструкция движется вверх по мере заполнения бетоном, как при заливке свайного фундамента.

Каркасная система состоит из щитов на металлическом каркасе и опор, соединенных гвоздями, болтами, шурупами. Конструкция жесткая и применяется много раз. В балочную систему входят щиты опалубки, балки, ригель, подмости, где элементы соединяются сваркой. Эта конструкция используется для возведения стен, а для бетонирования бетона не применяется.

Съемные

Сменные системы отличаются только материалом, т. к. конструкция всегда выполняется одинаково и содержит настилы, соединительный пояс, опоры и раскосы. В строительстве используются модульные или инвентарные варианты панелей, которые изготавливаются на заводе. Такая опалубка быстро монтируется, снимается и отличается высокой точностью геометрических размеров.

В частном домостроении оборачиваемость конструкции роли не играет, поэтому чаще используют древесину, например делают опалубку ленточного фундамента из доски. После удаления материал больше не будет использоваться.

Инвентарную опалубку можно взять в аренду, если такое решение экономически оправдано.

Несъемная

Несъемная опалубка становится частью фундамента

Конструкция состоит из легкосборных частей опалубки, которые после застывания бетона переходят в разряд рабочих элементов и выполняют заданные функции. Оболочка защищает фундамент от грунтовой жидкости, основание без повреждений выдерживает замораживание и оттаивание.

Используются заводские модули, которые собираются с использованием пазов и шипов в соответствующих местах. Внешние опоры не используются, так как внутренние выступы удерживают конструкцию и обеспечивают устойчивость к нагрузке. Чаще всего несъемные варианты изготавливают из материалов, сохраняющих тепло и плохо пропускающих влагу, но также применяют металл, фибробетон, керамогранит или пластик.

Разборная

Опалубка разборная

Система предназначена для разборки после установки и переноса на следующий участок. Такую опалубку для фундамента вы можете сконструировать своими руками, приобрести многооборотную на рынке или арендовать ее. Опалубка состоит из щитов и силового каркаса. Опоры, раскосы поддерживают доски в рабочем положении, чтобы бетон не растекался в процессе твердения.

Разборный вариант отличается способом крепления элементов. Панели соединяются болтами, которые при необходимости снимаются, а стационарная опалубка крепится гвоздями или сваркой каркаса, что делает невозможным его снятие без разрушения.

Щит малый

Опалубка мелкощитовая

Конструкция применяется на небольших объектах, чтобы не использовать краны для монтажа. Доски массой менее 50 кг ставятся в проектное положение вручную при строительстве частных домов, где не предусмотрен большой объем бетонных работ по заливке фундамента.

Опалубка мелкощитовая содержит элементы стандартных размеров, соединяется методом ударного замка и с помощью стяжных винтов. Преимуществом устройства является многократное использование и долгий срок службы. Экономится труд рабочих, технология монтажа понятна и проста, в каждом элементе есть пазы, установочные отверстия для подгонки деталей.

Скользящая

Скользящая опалубка

Этот тип оболочки переставляется по высоте и применяется при строительстве зданий с монолитными бетонными стенами, колоннами. На определенной высоте монтируются жесткие плиты выбранной конструкции, внутрь подается бетонная смесь. После затвердевания оболочка разбирается и переставляется выше, чтобы принять новую порцию.

Для перестановки используются домкраты, тельферы, тали.

Применение скользящей опалубки эффективно в зданиях с постоянным периметром стен в плане и для сооружений с минимальным количеством оконных и дверных проемов, например элеваторных стен, водонапорных башен, маяков.

Особенности расчета опалубки

Стандартные расчеты сводятся к определению количества досок или листов ДСП и сравнению их стоимости. Для этого площадь боковой стены ленточного фундамента делится на площадь элемента. Например, поверхность основания со стороны составляет 7 м² (длина — 10 м, высота — 0,7 м). Доска имеет площадь 0,9 м² (длина 6 м, ширина 0,15 м). Количество досок 7 / 0,9 = 8 досок (7,77).

Обычно на частный дом уходит 40 – 50 штук досок на 1 м³ бетонной смеси. Для этого рассчитывается объем всего фундамента. Он равен периметру, умноженному на высоту и ширину каждой отдельно стоящей или поворотной секции, тогда объемы складываются.

Подготовительный этап и технология изготовления своими руками

На подготовительном этапе нарезается растительный грунт

Начальный этап включает приобретение материалов, подготовку инструмента. Перед установкой опалубки своими руками, необходимо выровнять строительную площадку.

Операция включает:

• резку растительного грунта;
• рытье траншей;
• очистка дна приямка до проектного уровня.

Канавку под ленточный фундамент или яму под столбы выбирают так, чтобы по бокам оставался запас 10-15 см для установки щитов вместе с распорками. Вертикальные барьеры для плоских экранов укладывают после устройства песчано-гравийной подсыпки на дно траншеи.