Кляймеры для вагонки как крепить: Как крепить вагонку на кляймеры

Содержание

Крепление вагонки с помощью кляймеров

Вагонка – это оригинальное и долговечное решение для внутренней отделки помещения. Сегодня на рынке можно найти огромный выбор этого строительного материала, выполненного из натурального дерева или пластика, по различным ценам. После покупки вагонки становится актуальным вопрос, как ее крепить к стене. Чтобы крепление было надежным и незаметным, лучше проводить монтаж строительного материала с помощью кляймеров (кляммеров).

Существует много способов крепления вагонки — один из них подразумевает использование кляймеров

Описание крепежного материала и его особенности

Кляймер представляет собой небольшую скобку с зубцами. Этот элемент с помощью саморезов крепится к каркасу. Панель крепится к кляймеру со стороны паза специальным крючком. Очень важно правильно выбрать этот крепежный материал. Он может быть разного размера, поэтому кляймеры покупают в последнюю очередь, исходя из выбранного строительного материала.

Достоинства крепежей:

Крепление вагонки с помощью гвоздей и саморезов непрактично, так как метал со временем может повредить материал и спровоцировать гниение древесины. При монтаже на кляймеры не нужно делать отверстий в древесине, благодаря чему риск гниения в местах креплений отсутствует.
Кляммер – это единственный способ крепления, который абсолютно незаметен.
Произвести крепеж панелей с помощью кляймеров очень просто, и так же легко его демонтировать при необходимости.
Кляймеры изготавливаются из нержавеющего метала. Он не подвергается воздействию влаги и соответственно не портит строительный материал.

К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость по сравнению с гвоздями и саморезами. Если бюджет ремонтных работ строго ограничен, этот крепеж может сильно ударить по карману.

Кляймеры — удобный способ крепления вагонки

Подготовительные работы

Все крепежные работы начинаются с выбора материала и кляммеров. Необходимо быть внимательным с выбором крепежа. Важно, чтобы крепежный материал был предназначен именно для этого вида вагонки. Следующий шаг – это подготовка инструмента:

гвозди или саморезы;
молоток или шуруповерт;
рулетка;
строительный уровень;
строительный угольник.

Необходимо точно рассчитать количество крепежа. На одну панель необходимо крепить кляймеры с шагом в 60 см, на таком же расстоянии между собой должны быть расположены направляющие рейки каркаса.

Не нужно забывать о таких мероприятиях, как обработка деревянных брусков, из которых построена обрешетка. Деревянные панели также требуют покрытия защитными растворами.

Монтаж с помощью кляймеров очень аккуратен

Монтажные работы

Алгоритм действий:

Необходимо замерить помещение по высоте, если вагонка крепится вертикально, и по ширине для горизонтального монтажа. В некоторых помещениях пол может быть неровным, поэтому лучше для каждой панели производить замер понадобится индивидуально (для вертикальной облицовки). Затем следует отрезать нужную длину панели.
Вертикальное крепление начинается с левого угла, а горизонтальное – от потолка полу. Важно с помощью строительного уровня убедиться в том, что все стороны каркаса установлены ровно, иначе всю конструкцию в итоге может «перекосить».
Первая панель крепится к углу с помощью гвоздей «шипом» внутрь, после место стыков можно декорировать специальными уголками.
В паз первой панели вставляется зубцами как можно плотнее кляймер. Другая его сторона прикручивается саморезами или гвоздями к рейке каркаса. Важно, что закреплять кляммер необходимо двумя или тремя гвоздями или саморезами, иначе вся конструкция в процессе эксплуатации может деформироваться.
Следующая панель вставляется шипом в паз и стыкуется как можно плотнее. Далее, как и на первой панели, на паз зубцами крепятся кляймеры и прикручиваются к рейкам каркаса. Следующие панели монтируются таким же образом.
Очень важно после монтажа каждой доски вагонки проверять с помощью строительного уровня, насколько ровным получается ряд.

Чтобы прикрепить вагонку с помощью кляймера, не нужно иметь богатый опыт – технология монтажа довольно простая. Кроме того, не требуется приобретать дополнительных дорогостоящих инструментов. За короткий срок самостоятельно можно произвести монтаж, а благодаря кляймерам конструкция приобретает эстетичный внешний вид, прочность и надежность, получает длительный срок эксплуатации.

Кляймер стальной оцинкованный для крепления вагонки при помощи гвоздей или степлера.

Описание: кляймеры это крепления для вагонки, представляющие собой металлические скобы особой формы, которые устанавливаются на основание (обрешетку, стену) с помощью саморезов или гвоздей. Специальный крючок служит креплением вагонки.

Область применения: кляймеры используется в основном для крепления вагонки или пластика. Скрытый крепеж, несомненно, имеет множество плюсов и достоинств: нет риска повреждения вагонки при монтаже и демонтаже. После гвоздей и саморезов остаются маленькие отверстия, которые со временем могут образовать трещину в материале. Также в них может попасть влага, и дерево начнет гнить изнутри. Скрытый крепеж, который не видно.

Стены в помещении будут выглядеть, как единое целое, без лишних металлических шляпок, которые портят внешний вид дерева.

Наименование товара	Количество в упаковке / шт
Кляймер №1	100
Кляймер №2	100
Кляймер №3	100
Кляймер №3,5	100
Кляймер №4	100
Кляймер №5	80
Кляймер №6	80
Кляймер №7 для Блок-Хауса	60
Кляймер №8 для Блок-Хауса	60

Способ монтажа: сначала устанавливается каркас. Когда каркас готов, к нему крепится первый лист вагонки. Он устанавливается впритык к углу или стене и простукивается. Чтобы не повредить его, для простукивания берется небольшой отрезок этой же вагонки. Маленький кусок древесного листа устанавливается на панель и по нему несколько раз нужно стукнуть молотком для обеспечения максимальной плотности прилегания. После этого под лист вагонки устанавливается кляймер. Можно использовать от 3 до 5 отдельных крепежных элементов. Их количество зависит от размера язычка и длины листа вагонки. Крепление кляммеров к основанию производится степлером, гвоздями или саморезами и шуруповертом. В скобах есть два отверстия, в них вставляются крепежные изделия и закручиваются (забиваются) до упора. При этом язычок аккуратно зажимает панель, что позволяет продолжать монтаж без наружных креплений. Язычок кляммеров настолько тонкий, что совершенно не мешает дальнейшей установке вагонки. Но при этом он обладает отличной жесткостью и не деформируется при обшивке.

После окончания работы не требуется никаких дополнительных действий (замазки креплений, грунтовки и прочих), за исключением покрытия вагонки антисептиками снаружи. Если требуется монтаж нескольких слоев вагонки или цельной доски, то используется не обычная скоба, а так называемый блок Хауса. Он более прочный и широкий, у него высота язычка может достигать 10 мм.

Материал изготовления: скобы изготавливаются из легированной стали или железа, покрытого слоем цинка.

Заказать звонок

Ваше имя:* Телефон:* Пожалуйста введите код: (Чтобы предупредить спам):

Заказать прайс-лист

Ваше имя:* Телефон:* Email:* Пожалуйста введите код: (Чтобы предупредить спам): Вопрос по сцеплению

! | Страница 2

МидуэйСША

Известный член

24 апреля 2012 г.

Хороший совет дали несколько человек. Этот сайт предназначен для людей, чтобы помогать другим людям, и я набросился на вас, потому что вы давали кому-то плохой совет, как если бы это была стандартная процедура.
В руководстве описана специальная процедура настройки сцепления. Эта процедура не включает ослабление болтов. Удачи вам в том, чтобы освободить этот красный локтит, когда вам понадобится устранить повреждение.
Спорьте тут сколько угодно, но у вас что-то не так. Мы пытаемся помочь вам, прежде чем у вас будет беспорядок на руках, и вам, кажется, все равно.

Последнее редактирование:
24 апреля 2012 г.
кодиск13
Известный член
24 апреля 2012 г.

Да. Они должны плотно прижимать стальную опорную плиту к алюминиевым бобышкам с резьбой. Кроме того, когда вы делаете дополнительный диск сцепления, вы делаете только дополнительную сталь, но не дополнительную накладку. Стали будут просто сидеть друг против друга, и нет, они не вызывают проблем. Без футеровки шлицы удерживают их на месте, и ничего не происходит. По сути, думайте об этом как о прокладке для уменьшения зазора пакета сцепления и увеличения давления пружины.
Если вы затяните болты до упора, а сцепление не выключается, вам нужно покопаться и выяснить, в чем проблема. Локтайт подойдет, но я бы использовал только синий. Красный материал довольно прочный, и вы, вероятно, сломаете болты в следующий раз, когда вам нужно будет их снять.
Если возникнут вопросы, обратитесь к руководству. И в загружаемом, и в Clymers есть хорошие инструкции по настройке сцепления, кроме добавления дополнительной стали.
Я только что собрал манекен сцепления для моего проектного двигателя. Я использовал столько толстых сталей (0,077), сколько затем доработал более тонкими (0,063). Я добавил еще один, более тонкий, для дополнительного, и при правильной сборке у меня будет достаточно места для освобождения. Я также исключила волнистые кольца. Один из них начал немного впиваться в бобышку сцепления.

Последнее редактирование: 24 апреля 2012 г.
Райно
Известный член
25 апреля 2012 г.

Хороший совет дали несколько человек. Этот сайт предназначен для людей, чтобы помогать другим людям, и я набросился на вас, потому что вы давали кому-то плохой совет, как если бы это была стандартная процедура.
В руководстве описана специальная процедура настройки сцепления. Эта процедура не включает ослабление болтов. Удачи вам в том, чтобы освободить этот красный локтит, когда вам понадобится устранить повреждение.
Спорьте тут сколько угодно, но у вас что-то не так. Мы пытаемся помочь вам, прежде чем у вас будет беспорядок на руках, и вам, кажется, все равно.
Нажмите, чтобы развернуть…
Кроме Gen1Pat, не было никакого разумного совета. Я спрашивал, где ты был?
Стандартная процедура или нет, решать вам.
Я понимаю цель этого и других форумов.
Я, очевидно, обидел вас, но помните, что дело не в ваших чувствах, а в том, чтобы снова запустить ОП.
Подумайте о других моих вопросах, еще немного. Также подумайте над своими ответами. Они противоречат. Болты ослабнут, но теперь удачи в их ослаблении?
И помните, что один оборот равен 1,0 мм или меньше. Еще зависит от шага резьбы.
Вы также ошибаетесь в том, насколько меня это волнует…….
Если вы стреляете на 0,002 дюйма, а получаете 0,020 дюйма, не приходите сюда и не выплескивайте свое разочарование рядом со мной. ….. И да, я понимаю, что нужно для достижения 0,002″.
0,002″ на самом деле не то, чем можно похвастаться, но 0,0002″, это…..
Попробуйте объяснить вращательная нагрузка тоже

Последнее редактирование: 25 апреля 2012 г.
МидуэйСША
Известный член
25 апреля 2012 г.

Хорошо, еще разок, и я закончил. Я сидел здесь и пытался воспроизвести сценарий, когда пружины опускались до дна, и вот что я придумал. Основываясь на толщине футеровки, если добавить дополнительную сталь
и дополнительную футеровку , это тоже сработает. Когда вы делаете мод сцепления, вы добавляете только дополнительную стальную
, но не другую накладку. Откручивать болты ни в коем случае нельзя, и давать это кому-то как совет просто неправильно.
Здесь показаны стрелки совмещения на двух частях ступицы сцепления.
При неправильной сборке внутренняя пластина будет удерживаться над шлицами.
При правильной сборке шлицы поднимаются внутрь внутренней пластины.
Здесь плохо читается, но при неправильной сборке суппорт показывает 0,940 дюйма
При правильной сборке суппорт показывает здесь 1,070. Это разница в 0,130 дюйма, и этого, вероятно, будет достаточно, чтобы пружины прогнулись.
Дело не в том, что ты обязательно меня неправильно гладишь. Дело в том, что совет, который вы даете кому-то здесь, на 100% неправильный, а затем вы все еще пытаетесь навязать свой неверный совет мне и всем, кто это читает. Процедура в руководстве очень ясна и ничего не говорит об отворачивании болтов. Они должны быть затянуты на определенную величину. Стальная опорная пластина должна плотно прилегать к резьбовым втулкам. Тем не менее, если сцепление собрано так, что шлицы не входят в зацепление, оно вообще не должно работать, но может, если толщина стопки достаточно велика. Единственный способ, которым он может быть достаточно толстым, – это добавить дополнительную сталь и дополнительную футеровку. Когда вы делаете мод, добавляется дополнительная сталь.
А вот выкрутятся ваши болты или нет, значения не имеет. Они могут или не могут отступить. Они ослаблены в этой стальной пластине, и со временем эта пластина будет двигаться вперед и назад и, вероятно, в конечном итоге сломает болты. Это не имеет значения, это сделано неправильно. Если вы решите оставить его, это ваша проблема. Просто не продолжайте пытаться и говорить людям здесь, что это сработает или это правильный способ сделать это. В этот момент вы неправильно меня задеваете, потому что не желаете слушать здравый совет.

Последнее редактирование: 25 апреля 2012 г.
Райно
Известный член
25 апреля 2012 г.

Ладно, еще разок, тогда я закончу. Я сидел здесь и пытался воспроизвести сценарий, когда пружины опускались до дна, и вот что я придумал. Исходя из толщины футеровки, если дополнительная сталь
и дополнительная подкладка были добавлены, это тоже подойдет. Когда вы делаете мод сцепления, вы добавляете только дополнительную стальную
, но не другую накладку. Откручивать болты ни в коем случае нельзя, и давать это кому-то как совет просто неправильно.
Вот стрелки совмещения на двух частях ступицы сцепления.
При неправильной сборке внутренняя пластина будет удерживаться над шлицами.
При правильной сборке шлицы поднимаются внутрь внутренней пластины.
Здесь плохо читается, но при неправильной сборке суппорт показывает 0,940 дюйма
При правильной сборке суппорт показывает 1,070. Это разница в 0,130 дюйма, и, вероятно, этого будет достаточно, чтобы пружины вышли из строя.
Дело не в том, что ты обязательно меня неправильно гладишь. Дело в том, что совет, который вы даете кому-то здесь, на 100% неправильный, а затем вы все еще пытаетесь навязать свой неверный совет мне и всем, кто это читает. Процедура в руководстве очень ясна и ничего не говорит об отворачивании болтов. Они должны быть затянуты на определенную величину. Стальная опорная пластина должна плотно прилегать к резьбовым втулкам. Тем не менее, если сцепление собрано так, что шлицы не входят в зацепление, оно вообще не должно работать, но может, если толщина стопки достаточно велика. Единственный способ, которым он может быть достаточно толстым, – это добавить дополнительную сталь и дополнительную футеровку. Когда вы делаете мод, добавляется дополнительная сталь.
А вот выкрутятся ваши болты или нет, значения не имеет. Они могут или не могут отступить. Они ослаблены в этой стальной пластине, и со временем эта пластина будет двигаться вперед и назад и, вероятно, в конечном итоге сломает болты. Это не имеет значения, это сделано неправильно. Если вы решите оставить его, это ваша проблема. Просто не продолжайте пытаться и говорить людям здесь, что это сработает или это правильный способ сделать это. В этот момент вы неправильно меня задеваете, потому что не желаете слушать здравый совет.
Нажмите, чтобы развернуть…
Я согласен. Он написал в другой теме, что нашел проблему. Накладки были приклеены (подозреваю, проржавели) к стальным пластинам. Он освободил их и побежал, но они вышли. Сейчас у него новый клатч на подходе.

кодиск13
Известный член
25 апреля 2012 г.

да новое сцепление должно быть здесь сегодня. и я буду честен, когда я снова вставил сцепление, я не затянул их полностью, потому что я не думал, что вы должны были это сделать, но теперь я знаю, что нужно затянуть их полностью до 7,2 футо-фунта.
Могу выложить свой клатч и сфотографировать детальную сборку. Мне нужно достать еще несколько стальных пластин, потому что сейчас у меня смесь рифленой и гладкой. Основываясь на описании муфты Drive Line на E-Bay, я думаю, что буду брать все гладкие стальные пластины и, возможно, все толщиной 0,077 дюйма и одну 0,063 дюйма в качестве дополнительной.
Хорошо, вот оно. Райно, я должен принести тебе частичные извинения. Если вы используете слишком много толстых стальных пластин в стопке, пружины опустятся. Но откручивание болтов – это все же неправильная процедура для ее устранения. Чтобы исправить это, замените некоторые толстые стальные пластины на более тонкие. Заводской пакет состоит из 4 пластин -0,063″ и 2 пластин -0,077″.
Я попытался установить сцепление, используя как можно больше толстых стальных пластин. Я также сделал очень тонкую стальную пластину. С 4 пластинами толщиной 0,077 дюйма и 2 пластинами толщиной 0,063 дюйма плюс дополнительной пластиной 0,063 дюйма мои пружины достигают дна!!
Итак, вот что вам нужно сделать, чтобы заставить его работать. -.063″ и 2 -.077″ в стеке, как на заводе, затем добавьте 1 -.063″ для мода. Это будет работать со стандартными пружинами, но если вы используете пружины вторичного рынка, это может не сработать из-за того, что количество и размер витков могут быть больше.
Другим вариантом может быть использование всех стальных пластин 0,077 дюйма и отказ от дополнительной пластины, что я могу сделать, когда заказываю пластины, чтобы исключить пластины с ямочками, которые я использовал в этой записи.
Итак, вот как сцепление складывается:
Куча деталей очищена и готова к сборке.
Первая накладка сцепления с малым внутренним диаметром.
0,077″ первая стальная пластина
вторая обшивка и стальной лист 0,063″
третья облицовка и стальной лист 0,063 дюйма
четвертая облицовка и пара уложенных друг на друга стальных пластин диаметром 0,063 дюйма
пятая облицовка и стальной лист 0,063″
шестая накладка и стальной лист 0,077″
последняя накладка и внутренняя втулка сцепления
установил пару пружин свободно, чтобы скрепить детали, чтобы вставить ступицу главного привода
опорная плита свободно установлена
пакет сцепления, вид сбоку, показывающий стальные пластины для мода рядом с центром стека

Последнее редактирование: 25 апреля 2012 г.
МидуэйСША
Известный член
25 апреля 2012 г.

Я только что вычислил толщину стопки. Использование всех стальных пластин диаметром 0,077 дюйма без дополнительной пластины дает вам почти ту же толщину, что и стандартная установка с дополнительной пластиной. Стандартная установка с дополнительной пластиной дает вам стопку размером примерно 1,309.«. Делая все толстые стальные пластины без дополнительных, вы получаете стопку размером примерно 1,302». 0,007″ достаточно близко, и я думаю, что именно так я сделаю последнее сцепление на моем двигателе проекта.
Неа. Один из них уже начал вгрызаться в бобышку сцепления, так что их уже нет.

дюнерасервестон
Известный член
26 апреля 2012 г.

Если вы используете неоригинальные пружины, они обычно имеют меньше витков. Мои пружины трансмиссии на самом деле короче OEM, вам нужно помнить об этом при сборке сцепления, на мой взгляд, чем жестче пружины, тем лучше, и чем продуманнее стек, тем дольше он обычно прослужит. Это только мой опыт и 2 цента.
Если вы используете неоригинальные пружины, они обычно имеют меньше витков. Мои пружины трансмиссии на самом деле короче OEM, вам нужно помнить об этом при сборке сцепления, на мой взгляд, чем жестче пружины, тем лучше, и чем продуманнее стек, тем дольше он обычно прослужит. Это только мой опыт и 2 цента.
Согласен на 100%. У меня нет пружин послепродажного обслуживания, поэтому я не знал, были ли витки толще или нет. Суть в том, чтобы стек был максимально толстым, без связывания пружин пружинами. Сцепление Drive Line на E-Bay говорит, что пружины в их комплектах на 20% жестче, чем стандартные. Более короткие, чем стоковые, вероятно, помогли бы затянуть вещи без привязки катушки.

Gen1Pat
Известный член
26 апреля 2012 г.