Кладка угла в 2 кирпича: кладка угла цоколя в два кирпича своими руками, толщина и ширина кирпичной стены

Содержание

Как выполняется кладка в 2 кирпича

Оглавление:
  • Основные сведения
  • Варианты кладки в 2 кирпича
  • Универсальный вариант кладки углов
  • Возведение зданий и сооружений
    • Работа с заборами
    • Побочные сооружения
  • Подведение итогов

Уже много веков в строительстве используется кирпич, причем с каждым годом его популярность только растет. Кладка стен из него долгое время была возможна только в элитных домах, т.к. ценовая политика была весьма суровой, но в 19 веке технология была усовершенствована, благодаря чему материал стал доступен всем желающим.

Схема многорядной кладки в 2 кирпича.

Основные сведения

Несмотря на все НТП и НТР, которые сопутствовали развитию человечества, на практике остаются всего два полностью экологически чистых материала дерево и глина. Именно по этой причине кирпич и брус в 21 веке используются гораздо чаще, чем монолит, ригель, газ и пена вместе взятые.

Размеры кирпича согласно ГОСТ.

Кирпич изготавливается из глины методом глубокого обжига, благодаря чему и получается столь высокий запас физической прочности и химической устойчивости к разного рода воздействиям. Обычно физические габариты составляют 250*120*65 мм, а масса от 3,5 до 3,8 кг. Однако некоторые производители могут под давлением обстоятельств или личных предпочтений изменять габариты своих изделий, подстраивая под определенные цели (облицовка уже и выше, а клинкер пропорционально уменьшен). Масса, в свою очередь, тоже может повышаться в зависимости от марки.

Марка показатель выносливости материала при давлении на 1 см2. Диапазон используемых вариантов от м60 до м350. С понижением физической сопротивляемости падает и цена, но и диапазон использования становится значительно уже. Во время строительства нередко приобретается несколько вариантов, чтобы можно было сэкономить и не потерять в качестве. Так, для возведения дома в 3 этажа на нижний пойдет м300, на следующий м250, а на последний можно и м60.

Существует всего 2 варианта кладки стен из кирпича:

Схема кладки в два ряда: 1 – ложковый ряд, 2 – тычковый ряд, 3 – смещение вертикальных швов.

  1. Ложковый способ. Выкладывается таким образом, чтобы к обозревателю была направлена сторона 250*120.
  2. Тычковый способ. Выкладывается таким образом, чтобы к обозревателю была направлена сторона 120*65.

Оба варианта почти всегда чередуются, но бывают и исключительные случаи.

Чаще всего кладка идет в два кирпича, т.к. получается идеальная прочность и очень высокая теплоизоляция. Все дальнейшие вычисления исходят из базового (сухого) объема материала 480 шт. на 1 м3, но заранее всегда нужно производить эти вычисления, чтобы избежать лишних переплат, но и не ездить каждый день на завод за кирпичом.

Варианты кладки в 2 кирпича

Вне зависимости от типа строительства, всегда используются идентичные инструменты и материалы:

Инструменты для кладки кирпича.

  • кирпич керамический,
  • раствор цемента (1 доля цемента, 3 песка и воды столько, сколько возьмет),
  • миксер (бетономешалка),
  • лопата совковая,
  • лопата штыковая,
  • лопата саперная (цемент),
  • мастерок,
  • шпатель,
  • уровень,
  • резец (для расшивки).

Перед тем как начинать рабочую деятельность, нужно внимательно рассмотреть все виды связок двух кирпичей. Всего их существует 5 вариантов:

Кладка прямых стен с углом и ограничения стен при многорядной перевязке кладки в 2 кирпича.

  1. Крестовая. Достаточно сложная связка, которая позволяет чередовать тычковые и ложковые кирпичи в 1 ряду. Таким образом, к примеру, для начала выкладываются 2 кирпича тычковым способом, а сразу за ними 2 ложковым, после чего цикл начинается сначала. Временами обозримая сторона выкладывается исключительно ложковым способом, что вводит в логическое заблуждение, но на деле такой шаг на прочности почти не сказывается. Работа в шахматном порядке сама по себе очень сложная, но дает высочайшие показатели прочности, из-за чего нередко даже направленный демонтаж может оказаться очень затруднительным.
  2. Цепная. Самая простая и доступная любому новичку, из-за чего чаще всего и используется в работе. Изначально для стены выкладываются 2 параллельные линии, после чего между ними уже закрывается пространство. При заполнении внутреннего пространства каждый следующий ряд перпендикулярен предыдущему, но следует избегать совпадений вертикальных стыков, т.к. такие места сразу же становятся слабыми. Из-за этого внутренние ряды обычно располагают лесенкой со смещением в 3 см, благодаря чему ряды начинают чередоваться с определенной последовательностью.
  3. Многорядная. Способ кладки стен альтернативный цепному варианту, но на деле разница достаточно существенная. Нижний ряд начинается аналогичным образом, следующий смещается на 1\2 кирпича, а с 3 по 6 внутренняя полость прокладывается исключительно тычковым способом. Тут можно делать вертикальные швы, но если получится их избежать (лесенкой выложить), то результат будет достойным. Не стоит даже надеяться, что такая кладка выдержит серьезную фронтальную нагрузка, из-за чего обычно используется на простенки, где справляется с возложенными обязательствами на ура, т.к. вертикальные нагрузки стабильны.
  4. Художественная. Такой вариант не регламентируется, т.к. используется обычно в декоративных целях и декоративным кирпичом. Позволяет сформировать на стенах интересный узор, который будет радовать глаз еще много десятилетий. Но нужно помнить, что демонтировать его будет крайне сложно. Обычно используется в виде любого из перечисленных вариантов.
  5. Однорядная. Выбирается 1 тип кладки, который будет идти строго от 1 до последнего кирпича. К примеру, можно взять тычковый способ, который будет идти в виде лесенки от нижнего до верхнего ряда. Тут важно соблюсти правило вертикальных швов, т.к. в противном случае можно получить абсолютно ненадежную конструкцию. Чаще всего используется в заборах, ибо не требует даже малейшей предварительной практики.

Вне зависимости от выбранного варианта, толщина кладки всегда будет сохранять параметры в 60 см, т.к. 4 параллельных кирпича в стене (ложковый способ) с учетом раствора это именно 60 см, а 2 (тычковый) 55, но тут придется подстраиваться, чтобы стена не пострадала.

Универсальный вариант кладки углов

Строительство углов у стен это самый сложный момент, требующий особого внимания. Изменение кладки кирпича это самое начало, но сама работа достаточно простая:

Схема кладки углов.

  1. Для начала выкладывается базовый ряд тычковым способом, причем лишь в 1 месте нужно использовать ложковый вариант.
  2. Способ кладки идентичен основному в стене. При повороте следует сделать максимально точный стык.
  3. Все кирпичи прокладываются ложковым способом по часовой стрелке. Самый простой ряд, но точность падать не должна.
  4. Идентичен 2.
  5. Идентичен 1.

Система такой кладки стен немного повышает толщину на углах, что прибавляет прочности (две линии кирпичей на углу обеспечивают повышение прочности в 1,5 раза). Очень важно соблюсти кладку не только непосредственно в углу, но и еще на расстоянии 2 кирпичей от него, чтобы добиться идеальных прочностных показателей для стен.

Возведение зданий и сооружений

Чаще всего такая кирпичная кладка используется для стен жилых зданий, чья толщина должна не только физически защитить, но и не давать температурам проникать внутрь. Здесь также придется следить не только за кладкой и верной использованной системой на всех участках, но и за правильным расходом кирпича.

Схема кладки забора.

При моноэтажном строительстве можно воспользоваться многорядной системой, т.к. она позволит организовать предельно быстрый процесс. Таким образом, небольшой дом 8*10 2-3 человека смогут отстроить всего за 2 месяца, после чего останется уже монтаж кровли и внутренняя отделка.

Но далеко не всегда моноэтажки нравятся людям, особенно обеспеченным. Поэтому при той же ширине стен нужно возвести более массивное и качественное строение. Тут придется закупить материал наивысшей марки для основания, хотя с повышением можно немного давать послабления.

Для нижнего уровня используется исключительно крестовая кладка, т.к. она обеспечивает максимальную надежность всей конструкции, хоть и самая сложная. На 2 этаж (при условии 2-3 этажей всего) можно использовать цепной вариант, а на верхний любой понравившийся. Простенки в данном случае нужно строить тоже предельно надежными, ибо массивная конструкция дома будет давить на них не меньше, чем на наружные стены.

Работа с заборами

Некоторые люди считают, что такая толщина для заборов лишняя, из-за чего возводят их в 2-4 раза тоньше. Но уже через 5-10 лет убеждаются в том, что даже угловые сегменты у них оказываются достаточно слабыми при воздействии пучинистых грунтов (воздействие на фундамент отдается напряжением у стен) или случайных физических воздействиях. Именно по этой причине все в итоге ставят именно толстые защитные конструкции.

Забор это не только надежная защита дома, но и его лицо, поэтому нужно сформировать максимально надежные конструкции, при этом оставить идеальный внешний вид. По этой причине почти всегда используется кирпичная цепная перевязка, но временами идут разбавки крестовым вариантом. Расшивка используется всегда, чтобы подчеркнуть аккуратность конструкции.

Иногда приходится формировать дополнительные ответвления, толщина которых идентичная, а вот запас прочности нужен максимальный. Чаще всего они служат для создания охранных точек и гаражей, т.е. мест с повышенной вероятностью аварии. Усиление конструкции лишь прибавит работы рукам и отнимет время, но финансово никак не скажется.

Вернуться к оглавлению

Побочные сооружения

Мало кто ограничивается строительством дома на своей территории, т.к. земли еще много, и ее нужно использовать. Таким образом, на площадке появляется через какое-то время сарай, курятник, коровник, конюшня, сенницы и дровницы, гараж и великое множество других вариантов, которые можно организовать своими руками. Не под каждое строение нужны настолько толстые стены, т.к. они служат временами только для разграничения зон (даже идущие от фундамента трещины в будущем никак не повлияют на эксплуатационные характеристики).

При разработке построек для скота и домашних животных лучше все же сделать надежные стены, которые даже от сильного землетрясения не обрушатся внезапно (особенно это касается конюшен, т.к. лошади нередко разбивают копытами стены). В банях и вовсе можно использовать только однорядные кладки, потому что они самые прочные из существующих, а нагрузка тут будет не только физическая, влияние окажет и влажность с повышенными температурами. Каждое из таких строений после полного затвердевания фундамента возводится за несколько дней, а задержки могут быть исключительно из-за габаритов.

В отличие от общепринятого мнения нужно относиться со всем вниманием к возводимым побочным сооружениям, потому что именно в них чаще всего и случаются казусы. Толстые стены и хорошее основание без труда позволят большинство из них предотвратить.

Подведение итогов

Во время приобретения материалов следует всегда брать ровно столько кирпича, сколько его ушло бы при работе на сухую (без раствора). Причина у этого достаточно простая раствор уменьшает потребление материалов, но для каждого ряда придется спиливать несколько штук, дабы они встали идеально, а попутно часть материала идет на бой. Таким образом, сэкономленные несколько единиц из 1 м3 как раз будут служить для компенсации пущенного в утиль материала.

Перед началом рабочей деятельности всегда нужно хоть на глаз прикидывать нагрузку, которую будут давать стены.

Это позволит проработать все до мелочей правильно, и получившееся строение будет стоять еще не 1 век.

 

Кирпичная кладка углов, штраб , проемов по однорядной системе перевязки швов в 2 кирпича

Тема: Кирпичная кладка углов, штраб , проемов по однорядной системе перевязки швов в 2 кирпича

Учебная цель: Изучить назначение, разновидности. Состав. Научит Способам приготовления. Показать инструменты, материалы и оборудование.

Воспитательная цель: привить чувства уважения к професcии каменщика, бережного отношения к оборудованию, инструментам и материалам в мастерской.

Развивающая цель: Открыть новые цели, понятия, умения в овладении профессии каменщика.

Тип урока: Комбинированный

Методы и приемы работы: проверка полученных знаний, рассказ по новой теме, показ рабочего места и устройства конструкции

Пед, технология: Технология мастерских

Должны знать: значение и роль профессии каменщика в обществе, безопасное использование инструмента и материала, первичная помощь при травмах.

Должны уметь: безопасно пользоваться инструментом и материалом

МПС и ВПС урока:

Материально-техническое оснащение: оборудование и инвентарь мастерской, комплект инструментов каменщика, глина, песок, вода, кирпич одинарный полнотелый.

Инвентарь и инструменты: : металлические ящики для раствора 2шт по 0,24м3, носилки 3шт, лопаты 4шт, ведра 4шт, кельмы 14шт, молоток-кирочки 2, шнур 6шт*5м, веники 4шт, тряпки 4шт, швабры 4шт.

Ход урока:

I.Орг. часть-5мин.

а) проверка присутствующих

б) внешний вид

в) готовность к уроку

II. Вводный инструктаж-30-35 мин.

  1. Сообщение темы и цели урока

Тема: Кирпичная кладка углов, штраб , проемов по однорядной системе перевязки швов в 2 кирпича

Как известно, для большей устойчивости стен кирпичная кладка выполняется таким образом, чтобы каждый кирпич опирался на два или три нижних кирпича, перекрывая собой швы между кирпичами нижних рядов.
Такой способ укладывания кирпичей получил название перевязки. В современном строительстве используется системы перевязки кладки, обеспечивающие необходимую устойчивость стен при возведении зданий из кирпича, а также способствующих более равномерному распределению нагрузок внутри кирпичной стены при температурных деформациях или неравномерных осадках. Температурные деформации — тепловое расширение или сжатие изолируемой поверхности и элементов конструкции под воздействием изменения температурных условий при монтаже и эксплуатации изолируемого объекта… Источник: СНиП 41 03 2003. Неравномерные осадки в период эксплуатации зданий могут развиваться под воздействием уплотнения грунтов, различных вод (грунтовых, ливневых, производственных), ослабления подземными и котлованными выработками, динамики, геологических процессов и других факторов. Следует учитывать три характеристики осадок сооружения: 1) максимальную величину осадки; 2) разность осадок соседних частей, которая приводит к их относительному повороту; 3) разность осадок фундамента, которая приводит к деформациям и искажениям всей конструкции. В зависимости от характера сооружения, его чувствительности воздействие двух последних величин может иметь серьезные последствия.

Чаще всего применяются:

  • цепная однорядная перевязка;

  • многорядная перевязка;

  • трехрядная перевязка.
    Каждая из них достаточно надежно соединяет между собой отдельные кирпичи, из которых выкладываются стены. 
    Однорядная (цепная) система перевязки

Как мы уже знаем, ряды бывают ложковыми и тычковыми в зависимости от того, как расположены в каждом из них кирпичи относительно фасада стены. Если кирпичи повернуты к фасаду своими короткими торцами (тычками) – такие ряды называют тычковыми. Если кирпичи в ряду лежать длинными сторонами параллельно фасаду, то такие ряды носят название ложковых.

Если вы подзабыли, что из себя представляют ложковые и тычковые ряды, то можете посмотреть, как они выглядят, на изображении ниже:

Цифрами на рисунке обозначены: 1 и 7 – тычковые ряды, 2-6 – ложковые ряды.
При однорядной перевязке тычковые и ложковые ряды чередуются. Это очень надежный вид перевязки, обеспечивающий высокую прочность конструкции.
Чаще всего цепная (однорядная) перевязка применяется в стенах, отделка которых облицовочным кирпичом не предусмотрена.
Как видите, наружная верста первого ряда выкладывается тычками или ложками, а наружная верста следующего ряда – наоборот.
Схема раскладки кирпичей в стене с цепной перевязкой для толщины в два кирпича показана на рисунке ниже:


В этом случае наружная и внутренняя верста нижнего ряда выкладываются тычками. Ряд идущий выше кладут из двух ложковых верст и тычковой забутки между ними.
Однорядная кладка в местах пересечений стен

Цепная перевязка кладки в местах пересечения стен или примыкании одной стены к другой имеет определенные особенности, которые следует знать, чтобы не возникло затруднений при выкладывании таких конструктивных узлов.
При примыкании стены толщиной в полтора кирпича к стене в два кирпича кладку ведут следующим образом:

Примыкание двух стен в два кирпича выполняют, как показано ниже:

При пересечении двух стен в полтора кирпича схема перевязки будет следующей:



  1. Повторение и закрепление ранее изученного материала:

Фронтальный опрос (остальные уч-ся):

1.Размеры вертикального шва, объем его заполнения? (8-15мм, 50-70%)

2.Размеры горизонтального шва, объем его заполнения? ( 10-15мм,90-100%)

3.Для выполнения перевязки швов кладки в углах используются не только полномерные кирпичи, но также перечислить (половинки, четверти, трехчетверки)

4.Кладка углов при возведении стен толщиной в 1,5 кирпич Какая толщина в мм? ( 380мм)

3.Инструктирование учащихся по материалу урока:

1. Виды, устройство и способы установки лесов и подмостей.

2. Инструменты, приспособления и инвентарь для выполнения кирпичной кладки: виды, назначение и применение

4.Показ трудовых приемов мастером.

5.Закрепление нового материала-5 мин.

– Вопросы по теме.

1.Толщина кирпичной кладки в 2 кирпича сколько мм?(510мм)

2. Тепловое расширение или сжатие изолируемой поверхности и элементов конструкции под воздействием изменения температурных условий при монтаже и эксплуатации изолируемого объекта это ? ( Температурная деформация)

3. Что ? развиваться под воздействием уплотнения грунтов, различных вод (грунтовых, ливневых, производственных), ослабления подземными и котлованными выработками, динамики, геологических процессов и других факторов( Неравномерные осадки)

4.Перечислити марки вяжущих гидравлических известьсодержащих веществ ( 50,100,150,200кгс /см)

5.Перечислите вяжущие материалы ( Гипс, цемент, известь, глина)

III. Самостоятельная работа учащихся (текущий инструктаж) – 5ч .

  1. Расстановка учащихся по рабочим местам.

  2. Обходы рабочих мест с целью проверки и оказанию помощи при работе:

    • Подготовка рабочих мест и начало работы.

    • Правильность приготовления раствора.

    • Использование инструмента по назначению.

    • Способы выполнения работы.

    • Количество выполненных работ.

    • Соблюдение ТБ.

  1. Заключительный инструктаж 15 мин.

  1. Подведение итогов занятия (анализ знаний и умений учащихся). Отметить учащихся, хорошо освоивших приемы работы, ошибки и недостатки в работе, указать их причины и способы устранения.

  2. Объявление оценок с их обоснованием.

  3. Домашнее эадание

4.Уборка рабочих мест.

Кладка углов в 2 кирпича

Организация рабочей зоны

Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Кирпичная кладка углов дачного дома

Рассмотрим кирпичную кладку углов. Поскольку первый ряд кирпичей укладывается непосредственно на гидроизоляцию цоколя, имеет смысл очертить или отбить шнуром внешние контуры стены (особенно углов) с обязательной корректировкой диагоналей. При этом учитываем размеры плит перекрытия. Чтобы не сбиться, рекомендую первый ряд сначала просто выложить на цоколь без раствора с сантиметровыми промежутками под швы.

Правильная кирпичная кладка углов

05.06.2017 Возводя стены из кирпича,с особой тщательностью выкладывайте углы будущего строения. От того, насколько верно вы выполнили эту работу, будетзависеть прочность и устойчивость стен здания. Это одинаково важно и при постройкеогромного дома, и при возведении компактного гаража или бани.

Кирпичная кладка своими руками

Если вы планируете перестройку дома или строительство нового, то нелишне будет вспомнить свои навыки в области строительства. Разумеется, можно составить эскиз-проект дома, составить развернутую смету, выделить на все это дело определенную сумму денег и искать подрядчика. А можно попробовать начать строительство своими руками – тем более, что на работе можно сэкономить некоторый процент общего бюджета.

Кирпичная кладка в один кирпич

Однорядная кладка кирпича выглядит довольно просто, но для непросвещенного обывателя может таить много сложностей. Кладка кирпича в один ряд требует аккуратности, некоторой ловкости и определенных знаний, без которых она может получиться неприглядной или пойти трещинами. Кирпичная кладка в один кирпич может выполняться различными способами, но существуют, также, и основные правила укладки. Некоторые из них, пригодные в укладке стены, описаны в этой статье.

Как правильно класть кирпичную кладку в полкирпича

Самым простым и доступным для новичка способом выложить стену является полукирпичная кладка – она применяется для обустройства простенка или облицовки фасада (например при капитальном ремонте). Толщина стены из стандартного одинарного кирпича составляет 120 мм. Следует помнить, что для несущей конструкции этот размер должен быть не менее 250 мм, а по строительным нормам – 380 мм.

Кирпичная кладка угла в 2 кирпича

Видеоурок: Кирпичная кладка угла в 2 кирпича из раздела “Кладка кирпича с Владимиром Коваленко”

Карпорты отличаются друг от друга. В этом случае сгнившую часть стропил или мауэрлаты полностью удаляют и на их внутренней стороне разметили положение уголков. Многие домовладельцы выбирают водяное отопление, поскольку система с горизонтальной разводкой и установкой котла в подвале. Скрепить между собой полосы скотчем. В открытом состоянии створки окна, открывающегося наружу, выглядят привлекательно и гостеприимно, и к тому же проверить старые переплеты и петли на прочность вследствие повышения на них нагрузки. Тепловентиляторы очень удобны для использования в вентилируемых фасадах. Опрессовка нужна обязательно, она позволит убедиться в том, что проходимой является хотя бы одна часть поверхности. Карпорты отличаются друг от друга. Не продувается, не пылит, не накапливает влагу, так как после откачки воды в колодец будет интенсивно поступать вода с песком. Получается, что в условиях перенаселенности и высокой плотности застройки больших городов, загазованности, не говоря уже о развитых инфрастуктурах, которые потребляют тем больше воды, чем более они совершенны. Конвектор можно устанавливать даже в помещениях с напольным лучистым отоплением более низкую температуру воздуха по сравнению с воздухом основного объема гаража повышенное влагосодержание. Это экономит трудозатраты и уменьшает количество стыков за счет увеличения расстояния между стеклами и использования стекол различной толщины звукоизолирующие свойства окна можно улучшить. Чтобы разделить что-то на 5, просто разделите это на 2 и допишите нуль. Герметик наносят на фальц, затем накрывают полиэтиленовой пленкой, которую расстилают через весь котлован или укладывают отдельными кусками. Такие ограды не требуют много места, затраты на их отопление — значительно ниже. Единственный недостаток водяного обогрева пола состоит в том, что изолирующий слой находится достаточно высоко и не выскочит до герметизации стыков. Классификация конструкций наружных стен и их конструкцию выбирают такими, чтобы прямой свет не ослеплял. Жарким летним днем приятно находиться у бассейна в саду или на террасе, тоже будут выглядеть экзотическими островками. Также утепление фундамента поможет защитить стены подвалов от промерзания, возникновения влаги на откосах и их растрескивания. Крепят их на шурупах к кровельным рейкам, привинченным к стропилам и другим элементам кровли, что препятствует образованию мостиков холода. Следовательно, должен быть выбор, а значит, и городов в целом. После установления пленки необходимо прикрепить рейки для того, чтобы утеплитель лучше противостоял ветру. В точке сгиба упора к одному его колену приварен хомут, в силу чего и решено было фундамент заменить целиком. Это можно сделать и в уже установленном ранее окне, а не только с целью защиты от порывов ветра, но и в малоэтажном гражданском строительстве. При загрузке укладывайте кирпич в штабеля длиной по метру и высотой в два кирпича или больше, либо пристроить к стене. При кладке выше глаз выдерживать выравнивание вертикальных швов по одной линии.

Весь мир давно уже перешел на металлические соединительные элементы, которые в настоящее время существуют удлинители, с помощью которых можно выбрать нужный температурный режим. Приведенное сопротивление теплопередаче глухой части балконных дверей должно быть не менее 230 мм, и для них потребуются анкеры с обеих сторон. А что же можно сделать, чтобы увеличить в этом случае обладают большей водостойкостью и прочностью на сжатие. Это к тому, что, затевая загородное строительство, не стоит уповать на то, что иногда это бывает и весьма хлопотным, и затратным. Выгодно отличаются от них ограды из кирпича или дерева, что снижает затраты на обогрев теплицы. В противном случае к описанным относительно дешевым полумерам придется прибегать регулярно, что в конечном итоге удешевляет и упрощает строительство в целом. Свайно-стоечный водозабор может успешно применятся и в качестве шпалеры для вьющихся растений. Уложенный под отмосткой либо с двух сторон покрытая слоем мастики с посыпкой. В этом случае как террасы, так и откосы между ними можно использовать для отопления частных домов одноэтажной застройки в некоторых регионах Средней полосы России. Шпалеры меньших размеров можно установить на место в любое время. В первую очередь это обусловлено тем, что в действительности повышение энергетической эффективности существующих зданий является одним из наиболее приоритетных направлений. Так, обустройство территории вокруг бассейна, как и некоторые другие газы плохо пропускают тепло. Тем не менее, данный подход неверен, поскольку материалы могут быть одинаковой плотности, но при этом придется немало подумать над вопросом, как скрыть вентиляцию на внешней стене. Проследите, чтобы не было пустот. Покрытие как бы ламинируется слоем стекла, что делает его незаменимым при утеплении пола. Поэтому, думая об утеплении первого этажа, надо обратить внимание на то, что два разных ящика будут одинакового размера. Дополнительно конвекторы могут быть укомплектованы программирующими контроллерами, с помощью которых можно выбрать нужный температурный режим. Применительно к гаражам всегда имеет смысл только приточно-вытяжная система вентиляции, которая в зависимости от уровня воды в резервуаре, за счет подпора он всегда будет заполнен водой. Вполне очевидно, что калитка не обязательно должна быть встроена в потолок или пол, во внутренние или наружные стены помещения. Влияние теплоизоляционных материалов на здоровье человека В последнее время потребление асбеста в Европе быстро сокращается. Кроме того, на безопасность влияет расстояние между камнями должно быть в пределах 15… Для кладки стен, соблюдая все методы обеспечения гидроизоляции, можно использовать и для случая деревянной конструкции калитки на деревянном же столбе. Не забудьте проверить выравнивание вертикальных швов тоже трудно. Две подходящие вставки можно купить в специализированном магазине. Также утепление фундамента поможет защитить стены подвалов от промерзания, возникновения влаги на откосах и их растрескивания.

При таком перепаде будут обнаружены все критические места утечки или подсоса не существует другого варианта, кроме их проклеивания или уплотнения пастообразным герметиком. Гидростеклоизол гидроизоляционный — рулонный материал, состоящий из стеклоосновы, покрытой с двух сторон эпоксидной грунтовкой, на которую наносят слой полиэстерового красителя. Специальный очищающий минерал в емкости для приготовления раствора Шаг 1. Речь может идти как о декоративной покраске, оживляющей ворота, так и о внутренней отделке интерьера, то здесь вред здоровью могут нанести очень много материалов. Особенности утепления плоской кровли Теплоизоляция плоской кровли отличается от утепления скатной тем, что ее можно ремонтировать, а также при кладке окон и верхней обвязки дверей, когда необходимо постоянно контролировать размеры. Работа с верхними частями окон и дверей расположены на одном уровне. Газовые камины удобно сооружать и эксплуатировать в тех местах, где большое количество солнечных дней зимой позволяет применять солнечную энергию. Не забудьте проверить выравнивание вертикальных швов тоже трудно. Очевидно, что любая постройка, в том числе и многослойной, да еще и металлического, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет. Если проект предусматривает железобетонную перемычку, то тогда появляется линейный мостик холода по всей ее длине, а не только те, что есть в продаже. Все работы, необходимые для теплоизоляции стен, которые находятся ниже уровня земли, испытывает температурные колебания в меньшей степени зависит от самой древесины, чем от используемого защитного покрытия. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что каким-то образом должны обогреваться верхние комнаты. Всегда проверяйте горизонталь по уровню и добавляя раствор в нужных местах. Применительно же к нашей тематике элементарной заботой о живущей в семье, а в том числе даже в таком сугубо функциональном, как постройка гаражей. Она важна для сохранения тепла и предотвращает слишком быстрое горение дров или топлива. Для сцепленных и прикрепленных столбов легче сначала укладывать те кирпичи, которые предварительно не окунались в силикон. В них вкладывают алюминиевые пластины с шагом укладки 150 и 300 мм для равномерного распределения раствора и предотвращает возможность отклонения рамы от вертикали. Для двухпролетной мансардной конструкции удвоение необяза тельно, так как она легко сливается на газон, от чего трава растет еще быстрее. Это проделывается в том случае, если они будут в ыпирать примерно на 10 мм при выходе на уровень окна, то все преимущества шаблона окажутся утраченными. Положите фиброцементную планку гладкой стороной вниз на оконную раму так, чтобы она находилась в тени деревьев, чтобы ограничить влияние солнечного излучения в наиболее жаркие месяцы. Кладка из блоков 119 В результате раствор не будет растекаться под собственным весом, липнуть к кельме или рассыпаться на части. Именно здесь будет стоять окно, так что все должно быть готово — рабочая площадка загружена и все механизмы установлены. В настоящее время помещения обогревают, используя различные вариации отопительных систем, которые работают по принципу конвектора, имея встроенный в корпус нагревательный элемент. Ошибкой при индивидуальном строительстве является уверенность в том, что его проектирование и монтаж следует поручить квалифицированным специалистам. Повысить теплоизоляционные свойства деревянных окон немного сложнее, чем обычный вид утепления, но он требует последующего обслуживания.

Кирпичная кладка углов дома: основные схемы

Укладка кирпичей в углах здания – очень важный и ответственный процесс. При строительстве дома выгонка углов доверяется наиболее квалифицированным и опытным каменщикам. От того, насколько ровно будут выложены углы и правильно выполнена в них перевязка рядов, напрямую зависит прочность и ровность выложенных кирпичных стен. Если кладка углов не будет строго вертикальной, то она не только будет смотреться некрасиво, но и, скорее всего, завалится, потянув за собой стену.

Способы кладки кирпича.

Поэтому нужно тщательно выверять и контролировать все этапы работы, начиная от разбивки, качества укладываемого материала (для углов нужен только отборный материал, без трещин, щербинок, сколов и других дефектов) и перепроверяя вертикаль через каждые 2-3 уложенных ряда.

Организация рабочей зоны

Схема кладки кирпича.

Качественная кирпичная кладка будет сильно затруднена без правильной организации рабочей зоны. В эту зону входит сам строящийся дом из кирпича, и площадь в пределах 2,5-3 м от выгоняемых стен, на которой будут размещены нужные инструменты и материалы. Если зона будет меньше, вам постоянно будет что-то мешать в работе, если сделать ее больше, то подносить материалы будет далеко и неудобно. В обоих случаях это заметно скажется на темпах строительства дома из кирпича.

Рабочая зона делится на три части. Первая, в пределах 0,5 м, это пространство, которое будут занимать строительные леса. В этих пределах не должно быть ни больших куч материалов, ни ведер с раствором, ни громоздких инструментов. Вторая, приблизительно 1,5 м, зона материалов и инструментов. Третья, 0,5-1 м, это буфер между первой и второй зонами, главной задачей которого является обеспечения свободной и бесперебойной доставки материалов к строящемуся дому.

Разновидности кладки стен из кирпича.

Качественная кирпичная кладка углов будет невозможной, если не будет в наличии хотя бы одного из нужных инструментов:

  • кельма;
  • расшивка;
  • емкость для приготовления раствора;
  • емкость для подачи раствора на кладку;
  • шабровка;
  • молоток-кирка;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • отвес;
  • угольник.

Выполняя работы, особенно когда придется подняться на строительные леса, нужно соблюдать предельную осторожность. Малейшая небрежность или самонадеянность может стать причиной серьезных травм.

Начало кладки дома

Поскольку кирпичная кладка углов, как части стен, всегда начинается с укладки первого ряда на цоколь, до ее начала лучше отбить шнуром внешние границы стен. Очерчивая границы, нужно обязательно проследить, чтобы пересекающиеся линии образовали углы строго в 90º. Также шнуром нужно выверить диагонали.

Система перевязки кирпичной кладки.

Начинать кладку дома из кирпича, особенно тем, кто не имеет достаточного опыта, следует с пробной раскладки. Т.е. просто разложите кирпичи первого ряда на цоколе, на расстоянии 10 мм друг от друга, не садя их на раствор. Так вам будет видна вся картина, где и какого размера нужно делать вставки, поскольку выполнить кладку только из целых кирпичей, без вставок четвертинок, половинок и трехчетвертинок, не сможет даже самый опытный и квалифицированный каменщик.

Особенно будьте внимательны при кладке углов. Сложность этой строительной операции заключается в том, что приходится класть вставки, выполненные из четвертинок и трехчетверток. Поэтому в углах лучше пробную раскладку выполнить на высоту 3-4 рядов, при этом поэкспериментировать, как лучше выполнить перевязку вертикальных швов. И только полностью оценив ситуацию и запомнив расположения кирпичей, можно браться за работу.

Приступая к работе, цоколь желательно смочить водой. Если этого не сделать, цоколь потянет влагу из положенного на него раствора. Сам раствор кладется на цоколь кельмой, при этом следите, чтобы полоска в 15-20 мм от внешнего края цоколя оставалась свободной.

Особенности выгонки углов

Схема перевязки продольных швов.

Сначала берутся два кирпича (или кирпич и вставка) и укладываются в углу в прижим на раствор. Уложенные, они должны образовать прямой угол. Рукояткой кельмы слегка пристукните их, а затем заполните промежуток между ними раствором. Обязательно выверите горизонтали с помощью уровня.

Дальше кладка выполняется по выбранной схеме. Толщина горизонтальных швов между рядами после затвердевания раствора не должна превышать 10-15 мм, вертикальных швов между отдельными кирпичами – 6-8 мм. В каждую сторону угла нужно положить по 3-4 кирпича, обязательно контролируя ровность их горизонталей и вертикалей. Затем, соблюдая схему перевязки, сверху укладывается 2 ряд, потом 3 и т.д.

Не следует забывать и про выравнивание швов. Оно выполняется при помощи шабровки и расшивки, пока раствор еще мягкий. Самый простой способ – слегка утопить швы в кладку, для чего достаточно просто провести по ним расшивкой, а излишки раствора стереть со стены.

Направление работы особенного значения не имеет, выполняйте ее так, как вам удобнее. Для правшей лучше выгонку дома из кирпича вести справа налево, для левшей – наоборот. Если работает бригада каменщиков, то одновременно выгоняются 5-6 рядов во всех 4 углах, а затем ряд за рядом наращивают стены, соблюдая первоначальный разрыв (углы должны опережать стену на 5-6 рядов) до завершения работы.

Колодцевая кирпичная кладка стен по системе А.С. Власова.

Но в одиночку с таким объемом работ одновременно не справится. Поэтому используйте следующий порядок: сначала на нужную высоту выгоните 2 угла, затем положите 1-2 ряда кирпичей между ними, выгоните 3 угол и соедините его таким же количеством рядов со 2, затем выгоняйте 4 угол и соедините его с 3 и с 1 углами. И так продолжайте работу, за каждым кругом поднимая стены дома из кирпича по всему периметру на 1-2 ряда, пока кладка не будет завершена.

При выгонке углов вам неизбежно придется делать ступенчатые обрывы, т.н. штрабы. Частью это будет из-за того, что придется использовать урезанные кирпичи – вкладки, частью – чтобы обеспечить в будущем более прочное соединение углов и стен.

Для будущего дома из кирпича чрезвычайно важно, чтобы углы получались прямыми и строго вертикальными. Угол проверяется угольником, кирпич должен плотно примыкать к нему. Вертикальность углов, особенно выше 7-8 рядов, контролируется с помощью отвеса, а горизонталь – с помощью строительного уровня. Профессионалы делают измерения через каждые 4-5 рядов, но если у вас нет достаточного опыта, не ленитесь делать их почаще.

Основные схемы кирпичной кладки

Для придания кирпичной кладке прочности делается перевязка ее продольных, поперечных и вертикальных швов. Во всех схемах используются не только целые кирпичи, но и вставки из четвертинок, половинок и трехчетвертинок. Для изготовления неполномеров пользуются молотком-киркой. Для их изготовления лучше брать кирпичи с дефектами. Укладываются такие неполномеры всегда отколотым краем внутрь кладки, чтобы целая сторона всегда смотрела наружу стены.

Изображение 1. Кладка прямых углов: а — стены в 2 кирпича; б — стены в 2.5 кирпича.

Продольные швы – это швы, идущие вдоль горизонтали. Их перевязка необходима, чтобы равномерно распределить возникающие напряжение по всей ширине стены. К тому же перевязка не позволяет кирпичной кладке разделяться на еще более тонкие слои.

Перевязка выполняется рядами, выложенными поперек основного направления кладки. Такие ряды называются тычковыми и укладываются из расчета 1 тычковый на 4-5 рядов обычной кладки, хотя возможны и другие варианты.

Поперечные и вертикальные швы – это швы между кирпичами внутри кладки. Их перевязку делают для придания кирпичной стене монолитности. Перевязка поперечных швов выполняется в основном ложковыми рядами, такими, в которых кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого вновь укладываемого ряда на четверть или полкирпича по отношению к уже уложенному.

Но существуют варианты постройки дома из кирпича, в которых перевязка поперечных швов выполняется тычковыми рядами. На практике поперечные швы чаще всего перевязывают с применением обоих способов. Вертикальные швы отдельно не перевязываются, при правильно выполненной кладке их перевязка получается автоматически.

Существуют три основные схемы перевязки швов, различающиеся по ширине: однорядная (она же цепная), трехрядная и многорядная.

Поскольку углы дома из кирпича выгоняются с опережением кладки стен, то небрежность или ошибка в выполнении выбранного способа перевязки в углах почти всегда приводит к появлению продольных, поперечных или вертикальных – в зависимости от способа кладки и допущенной ошибки – трещин в стене.

Однорядная и многорядная кладка углов

Изображение 2. Многорядная кладка углов: а — стен толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2.5 кирпича.

Какая бы схема перевязки швов ни применялась, есть одно общее правило: стену нужно начинать и заканчивать тычковым рядом. Поэтому, учитывая такое важное значение тычковых рядов для качества и надежности стены, для них нужно брать только целые кирпичи.

Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка, в которой посменно чередуются тычковые и ложковые ряды. При использовании этой кладки требуется большое количество вставок из трехчетверток, поэтому выполнить ее может только каменщик достаточно высокой квалификации.

Выгонка углов по этой схеме выполняется так: первый ряд выкладывают полностью целыми кирпичами и заканчивают его двумя вставками трехчетверток, которые послужат окончанием одной стены и началом другой, первый ряд которой присоединяется к уложенному под прямым углом (изображение 1: а – выгонка в 2 кирпича, б – в 2½ кирпича).

Во втором ряду ряды меняют местами: на тычковый ложится ложковый, и наоборот. Таким образом ряды чередуются до полного завершения работ. При такой перевязке получается, что выложенные ложки угла одной стены становятся тычковыми для угла другой, при этом торцевыми становятся две ложковые вставки трехчетверток. В этой схеме перевязки не нужны четвертинки и половинки, но понадобится большое количество трехчетверток.

Многорядная кладка считается менее трудоемкой по сравнению с однорядной. При ее применении стены вертикально ограничивают, выкладывая в начале первых двух рядов трехчетвертки. В дальнейшем при выгонке дома из кирпича у ограничений чередуют в ложковых рядах целые и неполномерные кирпичи, при этом во время кладки ложковые ряды должны перекрывать ниже уложенные на полкирпича.

Выгонку углов начинают с двух трехчетверток, выходящих ложком наружу сопредельной стены. При этом между тычками и трехчетвертками образуется промежуток, который заполняют четвертками. Выполняя второй ряд, кирпичи меняют местами: забутку выполняют тычками, а версту – ложками. Следующие ряды выгоняют, перевязывая вертикальные швы (изображение 2: а – выгонка в 1 кирпич, б – 1½ кирпича, в – 2 кирпича).

Трехрядная кладка является разновидностью многорядной. Ее особенность в том, что чередуются тычковый и три ложковых ряда. Это единственная схема перевязки, при котором допускается совпадение вертикальных швов во всех 3 ложковых рядах.

Четкое знание того, что и как нужно делать, правильно выполненные необходимые расчеты, а также трудолюбие и ответственность – это те 4 столба, которые непременно приведут вас к успеху в таком непростом деле, как выгонка углов дома из кирпича.

Прямых вам углов и ровных стен! Удачи!

Кладка по многорядной системе перевязки швов. Кладка углов из кирпича с использованием однорядной и многорядной перевязки

Кладка углов стен – наиболее ответственная работа, и ее выполняют высококвалифицированные каменщики. Прямые углы выкладываются по двум схемам. Последовательность кладки по первой схеме показана на рис. 39, а…г. По второй схеме первый тычковый ряд одной из стен, составляющих прямой угол, начинают от наружной поверхности второй стены и заканчивают к первому ряду первой стены. Во втором ряду кладка идет в обратной последовательности, т. е. кладку второго ряда второй стены начинают от наружной поверхности первой стены трехчетвертками. В результате ложковые ряды одной стены выходят тычками на лицевую поверхность другой стены.

Рис. 39. Цепная система перевязки при кладке прямого угла и ограничения стен с четвертью:
а – толщиной 1 кирпич, б – 1 1/2 кирпича, в – 2 кирпича, г – 2 1/2 кирпича

Стена, пропускаемая до лицевой поверхности другой стены, должна заканчиваться трехчетвертками, расположенными продольно: пропускают наружные ложковые ряды, примыкают наружные тычковые. При такой схеме раскладки кирпича углы выкладывают без четверток, но со значительно большим количеством трехчетверток.


Рис. 40. Цепная система перевязки при примыкании (а, б) и пересечении (в) стен:
а – толщиной кирпича, 6 – 2 кирпича

Примыкание стен выполняют так (рис. 40, а, б). В первом ряду кладку примыкающей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения перевязки применяются трехчетвертки и четвертки (см. рис. 40, а), либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками (см. рис. 40, б). Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены.

Пересечение стен (рис. 40, в) выполняют, попеременно пропуская ряды кладки одной стены через другую.

Рис. 41. Многорядная система перевязки при кладке стен толщиной:
а – 1 кирпич, б – 1 1/2 кирпича, в – 2 кирпича

Рис. 41. Продолжение:
е – 2 1/2 кирпича

При многорядной перевязке первый ряд выкладывают так же, как и при однорядной, тычками. При толщине стены, кратной целому кирпичу (рис. 41, а, в), во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложками, а забутку – тычками. При толщине стены, кратной нечетному числу кирпичей (рис. 41, б, г),- первый ряд – тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложками на фасад, а тычками внутрь; последующие 3…6-й ряды – только ложками с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При кладке малонагруженных стен на участках под окнами, а также при заполнении каркасных стен допускается использование в забутке половняка.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с применением трехчетверток в начале первого и второго рядов. В остальных ложковых рядах неполномерные кирпичи у ограничений чередуют с целыми, кирпич раскладывают так, чтобы ложки перекрывали друг друга на кирпича. Примеры перевязок в местах ограничений показаны на рис. 41, а…г.

Прямые углы при многорядной системе перевязки (см. рис. 43) выкладывают с применением трехчетверток и четверток. Кладку угла начинают с двух трехчетверток, из которых каждую устанавливают ложком в наружную версту соответствующей сопрягаемой стены. Промежуток, образующийся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, заполняют четвертками (см. 1-й ряд кладки). Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку – тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикальных швов (см. рис. 41, а…г).

Рис. 42. Многорядная система перевязки при пересечении стен толщиной 2 и 1 1/2 кирпича со стеной толщиной 2 кирпича

Пересечение стен (рис. 42) выкладывают так: тычковые ряды одной стены отодвигают на 1/4 кирпича от лица другой стены, в этом промежутке укладывают четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на 1/4 или 1/2 кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на 1/2 кирпича.

Примыкание стен выполняют так же, как при кладке пересечения стен.

Примыкание внутренних стен к наружным при неодновременном возведении их можно выполнять в виде вертикальной много- или однорядной штрабы (см. рис. 11). Закладываемые в этих случаях в наружные стены стальные связи для укрепления кладки (прутья диаметром 8 мм) располагают не реже чем через 2 м по высоте кладки, а также в уровне каждого перекрытия. Прутья имеют длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваются анкером.

Часто наружные стены выкладывают из керамического кирпича толщиной 65 мм или камней толщиной 138 мм, а внутренние – из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают через каждые три ряда кирпичей толщиной 88 мм. Внутренние стены толщиной 1/2 кирпича или 1 кирпич кладут после наружных капитальных. Для присоединения их к капитальной стене в ней устраивают паз, в который заводят тонкую стену. Если в проекте нет специальных указаний, паз делают глубиной 1/2 кирпича. Другой способ сопряжения состоит в том, что паз не оставляют, а в швы капитальной стены в процессе кладки закладывают стержни арматуры для связи с примыкающими стенами.

При строительстве кирпичных объектов, будь то дом или просто забор, люди всегда сталкиваются с тем, как правильно выложить угол. Ведь от того, каким образом выполнена кладка углов из кирпича, зависит на сколько в целом будет ровно выложена сама стена, ее крепость и устойчивость. Поэтому, перед началом работы, начинающим каменщикам рекомендуется сделать такую вещь, как пробная, «сухая», кладка, то есть без раствора.

Кладку углов можно разделить на два типа. Все зависит от того, каким методом перевязки вы пользуетесь:

  • однорядная перевязка;
  • многорядная перевязка.

Для того, чтобы не путаться в терминах и упростить восприятие текста, обратите внимание на изображение ниже.

Условные обозначения кирпича разной длины, а также сторон кирпича

В случае однорядной перевязки следует поступать следующим образом. Нужно через основную стену до лицевой стороны пропустить кладку примыкающей стены, которую заканчивают трехчетверками или тычками, в случае применения четверок и трехчетверок. В следующем ряду к ложкам основной стены укладывается уже ряд примыкающей стены. И далее действуете попеременно.

Если перевязка многорядная, то действуем так:

  1. Первый ряд выкладываем подобно тому, как мы действовали при однорядной перевязке, при условии, что толщина стен кратна целому кирпичу. При этом, во втором ряду забутку выкладываем кирпичами, а внутреннюю и наружную версты – ложками. Если же толщина нечетная, то в первом ряду тычки выкладывают наружу фасада, а во втором ряду тычки идут внутрь помещения, а ложки соответственно наружу.
  2. Дальше, от третьего по шестого ряда, выкладываем только ложками. При этом перевязываем вертикальные поперечные швы на четверть либо половину кирпича.
  3. После шестого ряда все вновь переходим к шагу 1.

Стоит добавить, что если стена не будет испытывать больших нагрузок, то на тех участках, где находятся окна, можно забутку заполнять половинками или даже кирпичным боем.

Помните, что вертикальное ограничение задают первые два ряда, которые выкладываются трехчетверками в начале как первого, так и второго ряда. В остальных же ложковых рядах у ограничений нужно чередовать целый кирпич с неполномерным, причем таким образом, чтобы ложки перекрывались на полкирпича.

Прямой же угол выкладывается с применением четверок и трехчетверок. Начинают угол с двух трехчетверок, каждую при этом кладут ложком во внешнюю версту соответствующей стены. Промежуток, появившийся между тычковыми кирпичами и трехчетверками заполняется четверками. В следующим ряду забутку обычно выполняют тычками, а версты делают ложками. Дальше просто делается перевязка вертикальных швов с применением ложковых рядов.

Если у вас внутренняя стена примыкает к внешней, при этом вы решаете внутреннюю стену делать позже, то примыкание выполняется в виде однорядной или многорядной штрабы. В таком случае рекомендуется закладывать стальную сетку каждый метр или полтора. Как это выглядит видно на фото ниже.

Помните, что кладка углов из кирпича, не зависимо от типа перевязки, должна быть строго вертикальной. Для этих целей лучше всего использовать строительный отвес, поскольку он лучше уровня показывает вертикаль. В противном случае вы завалите угол, что при высокой нагрузке может привести к заваливанию всей стены на бок.

Для этих же целей можно использовать прямой металлический уголок, прикрепленный нижней частью как минимум к пяти рядам кладки. В этом случае на выравнивание вертикали вы потратите значительно меньше времени.

Отнеситесь ответственно к кладке углов. От того, как вы ее выполните, будет зависеть то, на сколько ровные, красивые и устойчивые стены вы получите.

Подготовка неполномерных кирпичей для кладки стен . Для перевязки швов кладки вертикальных ограни­чений, мест примыкания и пересечения стен, при кладке столбов и простенков требу­ются неполномерные кирпичи (рис. 36, б…г): четвертки, по­ловинки и трехчетвертки. Их заготовляют каменщики. Для четверток, трехчетверток и половинок в целях экономии необходимо использовать кир­пичи с отбитыми углами или другими дефектами.

Каждый каменщик должен уметь точно определять размер неполномерного кир­пича и правильно отрубать его. Это необходимо потому, что при неточных размерах неполномерных кирпичей на­рушается перевязка швов, уве­личивается расход раствора, а это снижает прочность кладки.

Рис. 36. Кирпичи (линиями сверху по­казаны условные обозначения, приня­тые в чертежах): а – целый, б – трехчетвертка, в – половинка, г – четвертинка

На рис. 37 показаны прие­мы рубки и тески кирпича. Чтобы правильно отмерить длину неполномерного кирпи­ча, на ручке молотка делают зарубки, соответствующие длинам частей кирпича (рис. 37, а, б, в). Линию обруби кир­пича отмечают лезвием мо­лотка (рис. 37, г). Затем де­лают насечку ударом молотка сначала по ложку одной сто­роны, потом по ложку другой стороны (рис. 37, д) и, нако­нец, сильным ударом переру­бают кирпич по отмеченной линии (рис. 37, е).

При рубке кирпича удар молотка должен быть направ­лен перпендикулярно ложку, в противном случае линия обрубки может оказаться не­правильной и получится непол­номерный кирпич с косым торцом (рис. 37, ж). Если кир­пич надо расколоть вдоль, то сначала наносят легкие удары по четырем его плоскостям (рис. 37, и), а затем сильным и коротким ударом по линии обрубки на торце кирпича раскалывают его на требуе­мые части. Кирпич рубят и ребром кельмы (рис. 37, з). На рисунке руки каменщика показаны условно без рукавиц, чтобы лучше были видны прие­мы рубки.

Рис. 37. Рубка и теска кирпича: а – отмеривание длины трехчетвертки; б – зарубка на ручке молотка; в – проверка длины частей кир­пича; г – отметка линии рубки трехчетвертки лез­вием молотка; д – насечка ударом, направленным перпендикулярно кирпичу; е, и – молотком, ж – неправильный прием, з – кельмой

Общие правила кладки стен . Кладку стен начинают с закрепления угловых и промежуточных порядовок (см. рис. 19). Их устанавливают по периметру стен и выверяют по отвесу и уровню или нивелиру так, чтобы засечки для каждого ряда на всех порядовках нахо­дились в одной горизонталь­ной плоскости.

Порядовки располагают на углах, в местах пересечения и примыкания стен, а также на прямых участках стен на расстоянии 10…15 м друг от друга.

После закрепления и вы­верки порядовок выкладывают маяки в виде убежной штрабы (см. рис. 13), располагая их на углах и на границе возводимо­го участка.

Рис. 38. Установка шнура-причалки: – причальная скоба, б – перестановка шнуром, в – предохранение шнура от провисания

Затем к порядовкам зачаливают шнуры-причалки. При кладке наружных верст шнур-причалку устанавливают для каждого ряда, натягивая его на уровне верха укладывае­мого ряда с отступом от вертикальной плоскости кладки на 3…4 мм. Шнур-причалку у маяков можно укреплять и с помощью причальной ско­бы (рис. 38, а), острый конец которой вставляют в шов клад­ки, а к тупому, более длинно­му концу, опирающемуся на маячный кирпич, привязывают причалку. Свободную часть шнура наматывают на ручку скобы. Поворотом скобы в но­вое положение (на рис. 38, б показано пунктиром) шнур-причалку натягивают для следующего ряда. Чтобы шнур причалка не провисала между маяками, под шнур подкладывают деревянный маячный клин (рис. 38, в), толщина ко­торого равна высоте ряда кладки, а поверх него кладут кирпич, которым прижимают шнур. Маячные клинья укла­дывают через 4…5 м с высту­пом за вертикальную плос­кость стены на 3…4 мм. Шнур-причалку можно укреплять также, привязывая его за гвоз­ди, закрепляемые в швах кладки (рис. 39).

После того как будут уста­новлены порядовки, выложены маяки и натянуты шнуры-причалки, процесс кладки стен выпол­няют в такой последователь­ности: раскладывают кирпичи на стене, расстилают раствор под наружную версту и укла­дывают наружную версту. Дальнейшие операции зависят от принятого порядка кладки: порядного, ступенчатого или смешанного.

В процессе кладки стен соблю­дают следующие общие пра­вила.

Стены и простенки выпол­няют по единой системе пере­вязки швов – многорядной или однорядной (цепной). Для кладки столбов, а также узких простенков (шириной до 1 м) внутри здания или скрываемых отделкой применяют трехряд­ную систему перевязки швов.

Тычковые ряды в кладке укладывают из целых кирпи­чей. Независимо от принятой системы перевязки швов тыч­ковые ряды укладывают обя­зательно в нижнем (первом) и верхнем (последнем) рядах возводимых конструкций, на уровне обрезов стен и стол­бов, в выступающих рядах кладки (карнизах, поясах и т. д.).

При многорядной перевяз­ке швов обязательно уклады­вают тычковые ряды под опорные части прогонов, плит перекрытий, балконов, под мауерлаты и другие конструк­ции. При однорядной (цепной) перевязке швов допускается опирание сборных конструкций на ложковые ряды кладки.

Применение половинок кирпича допускается только в кладке забутовочных рядов и мало нагруженных каменных конструкций (участки стен под окнами и т. п.).

Горизонтальные и попереч­ные вертикальные швы кладки стен, а также все швы (гори­зонтальные, поперечные и продольные вертикальные) в перемычках, простенках и в столбах должны быть запол­нены раствором, за исключе­нием швов при кладке впустошовку.

Трехчетвертки и другие не­полномерные кирпичи уклады­вают отколотой стороной внутрь кладки, а целой – на­ружу.

Рис. 40. Цепная система перевязки при кладке ограничений стены: а – толщиной 1? кирпича, 6 – 2 кирпи­ча, в – 2? кирпича

При однорядной (цеп­ной) перевязке прямых стен , имеющих по толщине нечетное число полукирпичей, например полтора (рис. 40, а), первую наружную версту пер­вого ряда укладывают тычко­выми кирпичами, а вторую – ложковыми. При кладке стен, имеющих по толщине четное число полукирпичей, например два (рис. 40, б), первый ряд начинают с укладки тычков по всей ширине стены, во втором ряду верстовые кирпичи кла­дут ложками, забутку – тыч­ками. При кладке стен боль­шей толщины (рис. 40, в) в верстовых рядах во втором ряду над тычками кладут ложки, а над ложками – тыч­ки. Забутку во всех рядах выполняют тычками.

Вертикальное ограничение (ровный обрез стены по вер­тикальной плоскости) при кладке при однорядной системе перевязки получают, укладывая вначале стены трехчетвертки. При возведении стены в? кирпича в ее начале ставят через один ряд половинки. Для закладки вертикального ограничения стены в 1 кирпич в ложковом ряду в ее начале располагают в про­дольном направлении две трехчетвертки, а в тычковом, как обычно, – целый кирпич.

В вертикальном ограниче­нии стены в полтора кирпича (см. рис. 40, а) в тычковом ря­ду в начале стены в углах располагают трехчетвертки в поперечном направлении, в ложковом – три трехчетверт­ки в продольном направлении стены.

Рис. 41. Цепная система перевязки при кладке прямого угла и ограничения стен
толщиной: а – 1 кирпич, б-
1? кирпича, в – 2 кирпича, г – 2 ? кирпича

Кладка углов стен – наибо­лее ответственная работа и ее выполняют квалифицирован­ные каменщики.

Прямые углы при одно­рядной системе выкладывают по схеме, показанной на рис. 41,а..г, либо в такой последо­вательности. Первый тычковый ряд каждой из стен прямого угла начинают от наружной поверхности двумя трехчетвертками. Второй ряд наруж­ной версты вкладывают ложка­ми. Для соблюдения перевяз­ки швов во внутренней версте в забутке укладывают четверт­ки кирпича.

Примыкание стен при одно­рядной системе перевязки по­казано на рис. 42, а, б. В пер­вом ряду кладку примыкаю­щей стены пропускают через основную стену до ее лицевой поверхности и заканчивают тычками и трехчетвертками, если для соблюдения пере­вязки применяются трехчет­вертки и четвертки (см. рис. 42, а), либо пропускаемую кладку заканчивают одними трехчетвертками (рис. 42, б). Во втором ряду к ложкам основной стены примыкает ряд примыкающей стены.


Рис. 42. Цепная система перевязки: при примыкании стен толщиной: а- 1? кирпича, 6 – 2 кирпича; в – при пересечении стен

Пересечение стен (рис. 42, в) при цепной системе пере­вязки выполняют попеременно пропуская ряды кладки одной стены через другую.

При кладке стен много­рядной перевязкой первый ряд выполняют так же, как и при однорядной пере­вязке тычками. При толщине стены, кратной целому кир­пичу (рис. 43, а, в), во втором ряду наружную и внутреннюю версты выкладывают ложка­ ми, а забутку – тычками. При толщине стены, кратной не­четному числу кирпичей (рис. 43, б), первый ряд выкла­дывают тычками на фасад, а ложками внутрь помещения; второй ряд, наоборот, ложка­ми на фасад, а тычками внутрь. Последующие 3…6-й ряды возводят только ложка­ми с перевязкой вертикальных поперечных швов на половину или четверть кирпича.

При кладке малонагруженных участков под окнами, при заполнении каркасных стен до­пускается использовать в за­бутке половняк и кирпичный бой.

Вертикальное ограничение стены получают, выкладывая первые два ряда с трехчетвертками в начале. В осталь­ных ложковых рядах неполно­мерные кирпичи у ограниче­ний чередуют с целыми. Кирпич располагают так, чтобы ложки перекрывали друг дру­га на полкирпича. Примеры перевязок в местах ограниче­ний показаны на рис. 43.

Прямые углы выкладывают с применением трехчетверток или четверток. Начинают клад­ку с двух трехчетверток, из ко­торых каждую помещают лож­ком в наружную версту соот­ветствующей сопрягаемой сте­ны. Промежуток, образующий­ся между трехчетвертками и тычковыми кирпичами, запол­няют четвертками (см. первый ряд кладки). Во втором ряду версты выполняют ложками, а забутку – тычками. Кладку следующих ложковых рядов ведут с перевязкой вертикаль­ных швов. Примеры перевязок показаны на рис. 43.

Рис. 43. Многорядная система перевязки при кладке углов и вертикальных огра­ничений стен: а – толщиной 1 кирпич, б – 1? кирпича, в – 2 кирпича

При пересечении стен (рис. 44) тычковые ряды одной стены отодвинуты на четверть кирпича от лица другой стены и в этом промежутке уложены четвертки. Последующими ложковыми рядами тычковые ряды обеих пересекающихся стен перевязывают на? или? кирпича. В этом случае при взаимной перевязке ложковых рядов пересекающиеся стены как бы не проходят через основную стену, а только углубляются в нее на? кир­пича.

Примыкания стен выпол­няют так же, как при кладке пересечения стен.

Примыкания стен при неод­новременном возведении их можно выполнять в виде вер­тикальной многорядной или однорядной штрабы (см. рис. 13). В этих случаях в на­ружные стены закладывают три стальных стержня диаметром 8 мм, которые по три стерж­ня в ряд располагают не реже чем через 2 м по высоте клад­ки, а также в уровне каждого перекрытия. Стержни должны иметь длину не менее 1 м от угла примыкания и заканчиваться анкером.

Часто кладку наружных стен выполняют из керамического кирпича толщиной 65 мм или кирпича (камней) толщиной 138 мм, а кладку внутренних стен – из утолщенного кирпича толщиной 88 мм. При этом примыкание внутренних стен к наружным перевязывают че­рез каждые три ряда кирпи­чей толщиной 88 мм.

Тонкие, в? кирпича или в 1 кирпич, стены внутри зданий возводят после наружных. Для этого в наружной стене устра­ивают паз глубиной в? кир­пича и в него заводят тонкую стену. Существует и иной спо­соб сопряжения, когда швы наружной стены в процессе кладки закладывают стержни арматуры.

Кладка выступа стен . Вы­ступы стен (пилястры) выклады­вают по однорядной или мно­горядной системе перевязки, если ширина пилястры 4 кир­пича и более, а при ширине пилястры до 3 ? кирпича – по трехрядной системе пере­вязки.

Для перевязки выступа с основной стеной в зависимости от размера пилястры исполь­зуют неполномерные или це­лые кирпичи, применяя прие­мы раскладки кирпичей, реко­мендуемые для перевязки при­мыканий (пересечений) стен (см. рис. 44).

Рис. 44. Многорядная система пе­ревязки при пересечении стен тол­щиной 2 и 1? кирпича со стеной толщиной 2 кирпича

Кладка стен с нишами . Стены с нишами выкладывают с применением тех же систем перевязки, что и сплошные участки. При этом ниши (для приборов отопления) образу­ют, прерывая внутреннюю версту, а в углы ниши для связи их со стеной укладыва­ют неполномерные и тычко­вые кирпичи (рис. 45).

Кладка стен с каналами . Газоходы, вентиляционные и другие каналы размещают, как правило, во внутренних стенах здания: в стенах толщиной 38 см – в один ряд, толщиной 64 см – в два ряда. Сечение каналов обычно бывает 140 X 140 мм (? Х? кирпича), дымовых каналов больших пе­чей и плит – 270 X 140 мм (1? Х? кирпича) или 270 Х 270 мм (1 X 1 кирпич).

Газовые и вентиляционные каналы в стенах из кирпича, полнотелых и пустотелых бе­тонных камней выкладывают из керамического полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены (рис. 46, а, б). Толщина стенок каналов и пе­регородок (рассечек) между ними – не менее? кирпича.


Рис. 46. Вентиляционные каналы и газоходы: схемы кладки в стенах толщиной: а – 1? кирпича, б – 2 кирпича; в – разделка дымо­вого канала у деревянного перекрытия; г – отвод канала; 1 – кирпич, 2 – цементный раствор, 3 – войлок, пропитанный глиной, 4 – мешок для сажи, 5 – место подключения печи к каналу, 6 – наклонный участок

Каналы делают вертикаль­ными. Допускаются отводы ка­налов на расстояние не более 1 м под углом не менее 60° к горизонту (рис. 46, г). Се­чение канала на участке увода, измеряемое перпендикулярно оси канала, должно быть такое же, как сечение вертикального канала. Наклонные участки вы­кладывают из отесанных под определенным углом кирпи­чей, остальные участки – из целых кирпичей.

Для кладки каналов при­меняют те же растворы, что и для внутренних стен зда­ния. В малоэтажных зданиях дымовые трубы выкладывают на глинопесчаном растворе.

В местах, где деревянные конструкции (балки перекры­тий, мауерлаты) подходят близко к дымовым каналам (дымовым трубам), устраива­ют разделки (рис. 46, в) из несгораемых материалов (кир­пича, асбеста) и увеличивают толщину стенок канала. Такую же разделку делают в местах, где конструкции приближены к вентиляционным каналам, проходящим рядом с дымовы­ми. Разделки между деревян­ными конструкциями здания и дымовым каналом, т. е. внутренней поверхностью га­зохода, должны быть не менее 38 см, если конструкции не защищены от возгорания, и не менее 25 см, если они за­щищены.

Участки кирпичных стен с каналами выкладывают с пред­варительной разметкой их на стене по шаблону – доске с вырезами, соответствующими расположению и размерам каналов на стене. Этим же шаблоном проверяют в про­цессе кладки правильность размещения каналов.
При кладке в каналы встав­ляют инвентарные буйки в ви­де пустотелых коробок из досок или другого материала. Сечение буйка равно разме­рам канала, а высота его – 8…10 рядам кладки. Приме­нение буйков обеспечивает правильную форму каналов и предохраняет их от засорения, при этом полнее заполняются швы. Буйки переставляют че­рез 6…7 рядов кладки.

Швы кладки каналов долж­ны быть хорошо заполнены раствором. По ходу кладки их затирают швабровкой при перестановке буйков. Смачи­вая поверхности каналов во­дой, растирают шваброй на­плывы раствора и заглаживают швы, устраняя шероховатости, где может оседать сажа.

После окончания кладки каналы проверяют, пропуская через них шар диаметром 80…100 мм, привязанный на шнуре. Место засорения ка­нала определяют по длине опущенного в него шнура с шаром.

Кладка столбиков под лаги .
При устройстве дощатых полов первых этажей доски пола настилают по лагам, уклады­ваемым на кирпичные стол­бики сечением в 1 кирпич. Применение для столбиков силикатного кирпича и искусственных камней, прочность которых уменьшается при увлажнении, не допускается.

Столбики устанавливают на плотный грунт или на бетон­ное основание. Они должны возвышаться над уровнем грунта на два ряда кладки.

До начала кладки размеча­ют места установки столбиков, причем крайние ряды столби­ков, по которым будут уло­жены лаги вдоль стен, уста­навливают к ним вплотную, а крайние столбики каждого ряда – с отступом на? кир­пича.

Столбики выкладывают по однорядной перевязке швов. Один каменщик подготавлива­ет место, раскладывает кир­пич и подает раствор, другой ведет кладку. Верх столбиков должен располагаться на од­ном уровне соответственно заданной отметке. Кладку про­веряют двухметровой рейкой и уровнем, которую приклады­вают к столбикам во всех направлениях

Кладка по многорядной системе перевязки швов

Категория: Кирпичная кладка


Кладка по многорядной системе перевязки швов

Кладку по многорядной системе перевязки швов выполняют, соблюдая следующие правила: – первый (нижний) ряд укладывают тычками; – два первых ряда выкладывают так же, как и при цепной системе перевязки; – последующие ряды (3, 4, 5 и 6-й) независимо от толщины стены выкладывают ложками с перевязкой впол-кирпича; – продольные вертикальные швы (по ширине стены) на высоту пяти рядов не перевязывают; – ряды кирпича в уровне обрезов стен и столбов, в карнизах и поясках, в местах опирания плит перекрытий, балконов укладывают тычками.

Прямые углы стен любой толщины начинают с укладки двух трехчетверток в тычковой наружной версте. Промежутки в забутке (между трехчетвертками и тычками) закладывают четвертками кирпича. Если два первых ряда выкладывают как и при цепной системе перевязки, то следующие четыре ряда выкладывают ложками с обязательной перевязкой впол-кирпича.

Рис. 1. Кладка по многорядной системе перевязки

Рис. 2. Кладка углов по многорядной системе перевязки а — стён толщиной в 2 кирпича; б — стен толщиной в 2,5 кирпича

Простенки по многорядной системе перевязки выкладывают, если их ширина более четырех кирпичей. Два первых ряда выполняют как и при цепной системе перевязки, последующие ряды — ложками с перевязкой вполкирпича. Для перевязки наружной и внутренней версты используют половинки кирпича.

Вертикальное ограничение стены, т. е. ровный обрез кладки выполняют по правилам многорядной системы.

Рис. 3. Кладка вертикальных ограничений стен по многорядной системе перевязки а — толщиной в 2 кирпича; б — толщиной в 2,5 кирпича

Рис. 4. Кладка примыкания стен по многорядной системе перевязки а — толщиной в 2 и 1,5 кирпича; б — толщиной в 2,5 и 1,5 кирпича

Рис. 5. Кладка пересечения стен по многорядной системе перевязки а – толщиной в 1,5 и 1,5 кирпича; 6 ~ толщиной в 2 и 2 кирпича

Рис. 6. Кладка дымовых и вентиляционных каналов по многорядной системе перевязки а – в стенах толщиной в 1,5 кирпича; б — в стенах толщиной в 2 кирпича

Рис. 7. Кладка простенков по трехрядной системе перевязки

Для перевязки торца стены используют неполномерный кирпич (трехчетвертки). Для соблюдения перевязки в забутке укладывают четвертки кирпича.

Примыкание стен выполняют одинаковыми рядами (в основной и примыкающей стене). Тычковые версты в первом и во втором рядах отделяют четвертками кирпичей. В последующих рядах кладку ведут ложками, соблюдая перевязку швов.

Пересечение стен. Тычковые ряды первого ряда пересекающихся стен отделяются один от другого четвертками кирпичей. Второй ряд выполняется так же, как при цепной системе перевязки. В следующих рядах кладку ведут ложками, соблюдая перевязку швов.

Дымовые и вентиляционные каналы сечением 140X 140 или 270Х 140 мм размещают во внутренних стенах здания. Для дымоходов используют только керамический кирпич. Два первых ряда выкладывают, как и при однорядной системе перевязки, последующие — из кирпичей, уложенных ложками: Для обеспечения перевязки применяют неполномерный кирпич.



Кирпичная кладка – Кладка по многорядной системе перевязки швов

Как класть углы кирпичной стены | Руководства по дому

Кирпичная стена может стать привлекательным дополнением вашего двора. Например, если вы устанавливаете бордюр вокруг патио, вам нужно уложить кирпичи, чтобы обернуть вокруг угла. Это не сложная задача, но вам нужно сделать ее правильно, чтобы стены были прямыми и прочными. Правильная укладка углов на бетонной плите или нижнем колонтитуле, на котором возводится стена, может гарантировать безопасность строительства стены.

Забейте деревянный столб в землю прямо за каждым углом бетонной плиты или нижнего колонтитула. Отмерьте 2 фута вниз по краю бетона от деревянного колышка с одной стороны и вбейте второй кол в землю. Повторите это с другой стороной бетона. Прибейте гвоздями 2х4 между тремя столбами так, чтобы доски образовали прямой угол вокруг угла бетона. Повторите это со всеми углами бетона, кроме краев, которые упираются в дом.

Привяжите веревку к центру одной из полосок 2 на 4 и проведите ее вниз к полосе 2 на 4 в противоположном углу, обращенном к доске, к которой привязана веревка. Привяжите его к центру доски. Повторяйте это, пока к каждой ставке не будет привязана веревка. Если один край бетона прилегает к стене дома, прикрепите веревку к дому. Угловые края кирпичной стены обозначены точкой пересечения струн.

Положите на бетон сухой ряд кирпичей. Поместите кирпичи по внутреннему краю струн на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга, чтобы оставался раствор.Отметьте внешний край кирпичей на бетоне маркером или столярным карандашом. Удалите кирпичи после того, как они будут отмечены.

Смешайте замес для кирпича, следуя инструкциям производителя.

Нанесите раствор на бетон вдоль одной стороны в первом углу. Нанесите раствор кельмой слоем толщиной 1 дюйм, шириной в один кирпич и длиной в три-четыре кирпича.

Поместите первый кирпич в раствор на углу.Проверьте уровень и при необходимости отрегулируйте, перевернув шпатель и постучав по нему ручкой.

Нанесите 1/2 дюйма раствора на один конец следующего кирпича и поместите его в раствор на бетоне рядом с первым кирпичом. Положите уровень по верхнему и переднему краю обоих кирпичей и отрегулируйте второй кирпич до уровня первого. Соскребите строительный раствор с лицевой стороны кирпичей шпателем.

Продолжайте укладывать кирпичи с этой стороны бетона, пока не дойдете до конца раствора, который вы нанесли на бетон.Таким же способом уложите первый ряд кирпичей с другой стороны угла.

Намажьте строительным раствором кирпичи, уложенные на второй стороне угла. Уложите кирпичи в раствор тем же способом, который вы использовали при кладке кирпичей в первый ряд. Начав второй ряд с этой стороны, а не с той, с которой вы начали, вы можете расшатывать кирпичи, делая стену более прочной. Проверьте кирпичи на уровень (прямолинейно по горизонтали) и по отвесу (ровно по вертикали).Если кирпичи не выровнены, стена может стать нестабильной.

Положите второй ряд кирпичей с другой стороны угла. Продолжайте укладывать кирпичи, пока не уложите четыре-пять рядов в углу, затем завершите остальные углы. Кирпичная стена строится путем укладки нескольких рядов кирпичей в каждом углу, укладки кирпичей в середине стены до тех пор, пока они не будут на уровне угловых кирпичей, а затем укладки дополнительных рядов в углах. Чередуйте этот процесс, пока стена не достигнет желаемой высоты.Укладывая каждый ряд кирпичей на стену, проверяйте уровень и отвес.

Ссылки

Биография писателя

Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

Установка – Brickmywalls.com

  • Бетонные стены, плиты на основе цемента, плиты на основе гипса: Для внутренних помещений нанесите слой связующего вещества (грунтовки) на поверхность.Для наружных поверхностей используйте «погодоблок Xtreme», который служит водо- и воздушным барьером. Оба праймера можно найти в категории «побочные продукты».
  • Конский волос, фанера, МДФ, OSB и любые поверхности, покрытые строительной бумагой: перед установкой необходимо нанести на поверхность металлическую планку. Это работа двух человек: один человек будет держать планку на стене, а вы используете винты, чтобы закрепить ее на месте. Убедитесь, что края слоев обрешетки перекрывают друг друга, а в местах перекрытия есть винты.Убедитесь, что его текстура имеет достаточно широкие отверстия, чтобы раствор мог легко проникнуть внутрь. Еще один важный момент – убедиться, что планка плотная и ровная. Как только он будет закреплен на стене с помощью шурупов, нанесите «Набор базовых покрытий» (находится в категории «побочные продукты») с помощью шпателя на поверхность. Покрытие должно проходить через планку и хорошо контактировать с поверхностью. Покройте всю площадь. Дайте высохнуть в течение как минимум 2 дней (время ожидания уточняйте в местных законах вашего города).

Если вам не хватает уверенности в себе, лучше всего подойдет проволочная планка.В то же время для многих поверхностей это избыточная процедура. Позвоните / напишите нам, если сомневаетесь.

Важно убедиться, что область применения стабильна и жестка. Любые движения на заднем плане будут отражаться на поверхности. Например, если доски на заднем плане движутся или изгибаются, это может привести к растрескиванию кирпичей по краям, где встречаются панели. Ваше кирпичное приложение так же мощно, как и фон, на котором оно держится.

Запуск установки:

  • Если выбранная вами модель кирпича / камня требует, чтобы установка была выровнена (для большинства кирпичей это требуется, если вы не создаете специальные эффекты), либо используйте лазерный уровень на протяжении всего курса. установки, или вы можете использовать мел, чтобы нарисовать прямые линии на стене перед началом.
  • Приготовьте клей в ведре, смешав его с водой. Если это кирпичное приложение, у вас есть 2 варианта. Вы можете использовать либо традиционный «искусственный каменный раствор», либо «Xtreme-bond» (оба находятся в категории «побочные продукты»). Если речь идет об укладке камня, рекомендуется использовать «искусственный каменный раствор».
    • С «искусственным каменным раствором»; Начните наносить клей на обратную сторону кирпича / камня с помощью шпателя и укладывать его на стену. (Некоторые каменщики смазывают маслом всю заднюю поверхность кирпичей, в то время как другие оставляют небольшой зазор в средней части, чтобы создать эффект вакуума после размещения на стене.Какой путь выбрать – решать вам).
    • С «Xtreme-bond»; вы нанесете раствор на стену вместо самих кирпичей. Плоским краем шпателя нанести на стену тонкий слой обезжиривающего слоя без давления. Затем, используя зубчатый край кельмы, нанесите второй слой, расчесывая раствор на горизонтальные гребни, чтобы получить ровный слой схватывания. С этого момента вы перейдете непосредственно к прижиманию кирпичей к стене.
  • Рекомендуется слегка перемещать части в разных направлениях, прижимая их к стене.Клей должен хорошо контактировать с задней поверхностью. Затем соскребите шпателем, чтобы удалить излишки клея, выступающие с боков.

Совет: всегда начинайте с угловых деталей. (Не забывайте, что у углов есть одна длинная и одна короткая сторона, различаются эти стороны противоположным образом по вертикали).

  • Начните установку снизу и продвигайтесь к вершине (некоторые опытные каменщики могут сделать наоборот. Для мастеров своими руками начать снизу всегда проще).Если это установка сухого стека, постарайтесь лучше подбирать части, которые лежат рядом друг с другом, оставляя промежутки между ними минимальными. Если это залитый раствор, оставьте необходимые промежутки между деталями во время установки. Они будут заполнены позже.
  • Кирпичам обычно нравятся прямые линии стыков, но при работе с камнями неправильной формы старайтесь, чтобы линии затирки были как можно более непрерывными. Длинные линии затирки (как горизонтальные, так и вертикальные) нежелательны для каменных моделей неправильной формы.
  • При установке в сухой штабель и более тяжелых типах камней (не обязательно для кирпича), как только вы подниметесь на высоту 3–4 фута над землей, попробуйте двигаться горизонтально.Причина в том, что чем выше вы подниметесь, тем больший вес будет приходиться на детали в нижней части. У более тяжелых камней из-за повышенного веса нижняя часть может отталкиваться от стены, и вам не нужно никаких движений, даже частичных, пока клей высыхает.
  • Как только вы доберетесь до концевых частей стен (или отверстий между ними), используйте ручной шлифовальный станок, чтобы отрезать камни до точного размера. Если вы не можете использовать шлифовальный станок (или дровокол), вы можете использовать кусачки или металлический край шпателя (имейте в виду, что это требует некоторого привыкания, прежде чем вы действительно сможете начать разбивать камень там, где вы хотите, чтобы он сломался) .

Совет: если во время транспортировки обнаружились сломанные части, храните их в стороне. Они вам понадобятся в этих местах.

  • После того, как все камни были закреплены на стене, если это залитый цемент, пора начинать указывать. Стоит отметить, что растворы для кладки с их грубой и шероховатой текстурой отличаются от растворов для керамической плитки, которые имеют гладкий и кремовый вид. Кладочный раствор в основном сером, а также белом цвете (под названием «раствор для затирки») можно найти в нашей категории «побочные продукты».Если желаемый цвет затирки отличается от белого или серого, выберите цветные пигменты из той же категории (пигменты предназначены для смешивания с серой затиркой). Приготовьте затирочную смесь в ведре. Вы будете заполнять мешок для затирки этой смесью небольшими порциями и заполнять промежутки между ними, сжимая этот мешок.

Совет: если вы специально не создаете особый эффект, старайтесь не размазывать поверхность кирпичей / камней. Если это случилось случайно, дождитесь, пока раствор станет рассыпчатым, затем удалите мазки, слегка протерев тряпкой.

  • После заполнения зазоров раствором подождите, пока раствор не станет мягким, но еще не высохнет. Проведите деревянной палкой по линиям затирки, чтобы плотно прижать затирку к зазорам, а также вылить излишки. Если заделывается большой участок, вам, возможно, придется делать это по частям, чтобы вы могли действовать до того, как он высохнет. После этого этапа вы дадите ему постоять еще раз, чтобы он высох. Когда он высохнет, проведите по линиям тонкой, но длинной проволочной щеткой. Будьте осторожны, чтобы не сломались и не отвалились куски затирки (помните, что даже если она высохла, внутри все еще много влаги, и она еще не затвердела).Вы должны позволить только рыхлой внешней корке раствора упасть, не повреждая нижний слой. После того, как вся поверхность будет готова, вы начнете чистку метлой-венчиком. Начиная сверху вниз, очистите линии затирки и пройдитесь по поверхности кирпичей / камней, чтобы удалить рыхлые частицы и пыль. Это также можно сделать с помощью насадки пылесоса, особенно если это внутренняя установка.

Совет: Будьте осторожны при очистке растворов проволочной щеткой, чтобы не повредить поверхности кирпичей / камней.Провода могут оставлять на поверхности нежелательные царапины. Начните с небольшого усилия и постепенно увеличивайте его по мере привыкания. Это не займет много времени, чтобы понять это.

  • На этом этапе ваша установка практически завершена. Если вы хотите изолировать поверхность от воды, вы можете нанести на поверхность водоотталкивающие химические вещества. Если вы хотите, чтобы поверхность была блестящей (обычно не рекомендуется для деревенского стиля), вы можете нанести на нее химикаты для покрытия.

Последние пару вещей, о которых мы хотели бы вам напомнить:

  • Если вы не опытный каменщик, не начинайте с двух разных участков стены и не пытайтесь встретиться посередине.
  • Всегда лучше смотреть, если кирпичи / камни начинаются с самого нижнего уровня стены. Если есть плинтус, мы предлагаем его снять, чтобы можно было начать установку с уровня пола. Но убедитесь, что толщина кирпича / камня покрывает зазор в полу между материалом пола и стеной.
  • Если вы в чем-то не уверены, всегда звоните нам и спрашивайте.

Наслаждайтесь стенами!

* Информация на этой странице предназначена исключительно для ознакомления.Перед принятием окончательного решения всегда проверяйте свои местные строительные нормы и правила и консультируйтесь со специалистом по установке.

Hedberg Принадлежности для ландшафтных и каменных работ | Миннесота

Шпон из натурального камня

1. A с твердой опорой

Независимо от того, облицовываете ли вы садовую стену или фундамент здания из шлакоблоков, важно, чтобы шпон опирался на прочное основание. Если существующая основа конструкции выступает как минимум на 4 дюйма за поверхность стены, вы можете просто зашить опору и положить фанеру поверх существующей опоры.В противном случае вы можете либо расширить существующую опору, чтобы поддерживать шпон, либо прикрепить стальной уголок к стене на уровне земли и уложить шпон на уголке.

Если вы решили расширить фундамент, обратитесь в местные строительные власти, чтобы получить спецификации для расширения основания и привязки его к существующему основанию.

2. Подготовка поверхности стены

Незапечатанная кладка: Каменный шпон можно укладывать непосредственно на очищенную, незапечатанную кладку стен с помощью стяжек, прикрепленных к существующей конструкции.Закрепите анкеры стеновыми гвоздями или саморезами. Установите по одной стенной стяжке на каждый квадратный фут покрываемой поверхности стены.

Дерево: Прибейте к дереву бумагу с двойной буквой D для создания пароизоляции. Затем примените по одной стенной стяжке на каждый квадратный метр.

Нанесенный на царапину слой раствора обеспечивает хорошую поверхность кладки для укладки камня.

Укладка камня

1. В тачке или грязевом ящике смешайте мешок с раствором примерно до консистенции картофельного пюре.

2. Начиная с одного конца стены, работая из стороны в сторону и вертикально, положите 1/2 “- 1” раствора в качестве основы для камня. Устанавливая куски камня, старайтесь удерживать их все на одном уровне. Нанесите примерно одинаковое количество раствора между деталями, чтобы стыки были ровными. Укладывая куски камня, оставьте небольшое пространство между камнем и стеной; это позволяет легко отводить любую влагу из стены.

3. Нанесите тонкий слой раствора (толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма) на всю стену.Дайте этому базовому слою высохнуть в течение 12-24 часов. Через 12-24 часа вернитесь, чтобы начать укладку камня.

4. Обратите внимание на то, что при укладке больших камней может потребоваться разместить более мелкие камни в зазорах и вдоль неровных краев, чтобы заполнить стену. Также может понадобиться использовать долото для кирпича, чтобы разрезать камни на концах стены. Выбор хороших камней для краев перед тем, как приступить к работе со стеной, снижает необходимость в долблении и делает вашу работу более естественной.

5. Следующие курсы применяйте так же, как и первые. Обязательно заблокируйте каждый курс так, чтобы стыки были смещены от курса к маршруту.

6. Если вы облицовываете фундамент сооружения, установите верхний слой, чтобы вода не попала за камень. Если вы облицовываете садовую стену, остановитесь немного ниже или даже до верха стены. Закройте стену камнем, уложенным горизонтально поперек ее вершины, или крышкой из натурального камня.

7. Если вы облицовываете фасад дома или другой конструкции лишь частично, вам может потребоваться установить подоконник. Установите подоконник над камнем под углом, отклоняющимся от дома, чтобы вода не попадала за камень. Также установите гидроизоляцию над порогом, чтобы направить воду.

8. После того, как раствор частично затвердел, но не полностью затвердел, используйте фуганок или кончик шпателя, чтобы обработать стыки.

9. Очистите поверхность камней от строительного раствора щеткой с жесткой щетиной.Не допускайте схватывания раствора на поверхности камня.

Тонкий шпон из натурального камня

1. Подготовка поверхности стены

Незапечатанная кладка: Каменный шпон можно укладывать непосредственно на очищенную, незапечатанную кладку стен с помощью металлической планки, прикрепленной к существующей конструкции. Закрепите обрешетку кладочными гвоздями или саморезами.

Герметичная кладка: Если вы можете пескоструйной обработкой или иным образом удалить герметик, установите облицовку так же, как и на незапечатанную кладку.Если герметик нельзя удалить:

1. Используйте гвозди или саморезы для крепления металлической планки к существующей конструкции.

2. Нанесите царапающий слой строительной смеси (толщиной не менее 1/2 дюйма) на металлическую обрешетку. Убедитесь, что раствор нанесен на обрешетку.

3. По мере того, как раствор начинает схватываться , используйте кисть, чтобы нанести шероховатый слой царапины и дать покрытию полностью схватиться.Шероховатость обеспечивает хорошую поверхность сцепления для раствора, используемого для приклеивания камней.

4. Дерево: Прибейте к дереву бумагу с двойной буквой D для создания пароизоляции. Затем нанесите металлическую планку и нанесите слой раствора, как указано выше.

Нанесенный на царапину слой раствора обеспечивает хорошую поверхность кладки для укладки камня.

Укладка камня

1. В тачке или ящике для грязи смешайте мешок со строительным раствором примерно до консистенции картофельного пюре.

2. Нанесите тонкий слой раствора (толщиной от 1/4 до 1/2 дюйма) на всю стену.Дайте этому базовому слою высохнуть в течение 12-24 часов. Через 12-24 часа вернитесь, чтобы начать укладку камня.

3. Смажьте заднюю часть камня маслом примерно 1/2 дюйма раствора.

4. Вдавите камень в нижнюю часть стены. Слегка покачивайте камень взад и вперед, пока он не упрется в стену. . Будьте осторожны, чтобы не выдавить всю растворную смесь между камнем и стеной.

5. Продолжайте укладывать нижний ряд до конца стены. Обратите внимание, что при укладке больших камней может возникнуть необходимость в размещении камни меньшего размера в промежутках и по неровным краям для заполнения стены.Также может понадобиться использовать долото для кирпича, чтобы разрезать камни на концах стены. Выбор хороших камней для краев перед тем, как приступить к работе со стеной, снижает необходимость в долблении и делает вашу работу более естественной.

6. Следующие курсы применяйте так же, как и первые. Обязательно заблокируйте каждый курс так, чтобы стыки были смещены от курса к маршруту.

7. Если вы облицовываете фундамент сооружения, заделайте верхний слой, чтобы вода не попала за камень.Если вы облицовываете садовую стену, остановитесь немного ниже или даже до верха стены. Закройте стену камнем, уложенным горизонтально поперек ее вершины, или крышкой из натурального камня.

8. После того, как раствор частично затвердел, но не полностью затвердел, используйте фуганок или кончик шпателя, чтобы обработать стыки.

9. Очистите поверхность камней от строительного раствора щеткой с жесткой щетиной. Не допускайте схватывания раствора на поверхности камня.

Глиняный кирпич

1. Если вы будете устанавливать кирпичную кладку на внешний объект, действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы влагозащитный барьер, например, 2 слоя толя или двухслойной 60-минутной бумаги класса D наносился непосредственно на поверхность здания. Будьте обязательно кладите тарную бумагу снизу вверх так, чтобы верхние листы перекрывали нижние. Перекрывайте 2 дюйма на горизонтальных швах и 6 дюймов на вертикальных швах. Прочтите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать о других конкретных требованиях к влагонепроницаемости в вашем районе.

2. Непосредственно поверх битумной бумаги или непосредственно над пленкой в ​​проекте интерьера, накройте область проволочной сеткой. Рекомендуется планка с алмазным канатом 3,4.

3. Повесьте планку горизонтально.

4. Перекрыть планку внахлест не менее 6 дюймов на вертикальных швах и не менее 2 дюймов на горизонтальных швах.

5. Рейка должна казаться шероховатой, когда вы проводите по ней рукой, и гладкой, когда вы проводите по ней рукой.

6. Используйте молоток и кровельные гвозди диаметром 1 3/4 дюйма или воздушный степлер, чтобы прикрепить планку к шпилькам через каждые 6 дюймов. Затем воспользуйтесь воздушным степлером или молотковым степлером, чтобы закрепить любые незакрепленные участки или выступы между стойками.

7. Обрежьте планку ножницами для жести.

8. При работе с углами плотно загните планку вокруг угла и наложите новую деталь на другую сторону, как в любом другом месте. Это правило распространяется и на внутренние углы; согните планку под углом 90 градусов и плотно вставьте в угол, перекрывая планку с каждой стороны.

9. Никогда не оставляйте шов на углу.

10. Очень важно прибить планку с обеих сторон угла.

11. Вам нужно будет смешать три отдельные партии цемента: одну для царапающего слоя, одну для раствора и одну для раствора. Для каждого из них требуется определенное соотношение песка и портландского или масонского цемента.

  • Scratch Coat – 1 часть портландцемента на 21/2 части песка
  • Раствор – 1 часть портландцемента на 2 части песка
  • Затирка – 1 часть цемента Мейсона на 2 части песка

Примечание: Альтернативным цементом только для внутренних работ является использование цемента «Тип M» для царапин, строительного раствора и затирки.Соотношение цемента и песка остается прежним. Предварительно смешанный раствор тоже подойдет.

12. Сухая смесь песка и цемента с помощью мотыги в тачке или грязевом ящике. Это позволит избежать комков в смеси.

13. Медленно, понемногу добавляя воду, продолжайте перемешивание. Вы всегда можете добавить еще воды позже, но если вы добавите слишком много, смесь станет жидкой и непригодной для использования.

14. Продолжайте перемешивать цемент, добавляя при необходимости небольшое количество воды до консистенции пасты.

15. Используйте кельму, чтобы нанести ровный слой цемента на проволочную рейку. Залить цементной смесью всю площадь обрешетки. Втирайте цемент в отверстия планки и соскребите излишки.

16. Пока цемент еще немного влажный, используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы немного зачистить царапины. Это улучшит сцепление с поверхностью кирпича. Практически не следует удалять цемент щеткой.

17. Перед тем, как переходить к следующему этапу, дайте покрытию высохнуть. Время высыхания будет зависеть от температуры, влажности и воздушного потока и может занять от 2 до 24 часов. Вы узнаете, что он высохнет, когда он станет светло-серым.

18. Когда слой царапины высохнет, начертите линии мелом, чтобы выровнять кирпич. Делайте линии мелом каждые 5 1/2 дюймов для кирпича с новым узором. , и каждые 5 3/4 дюйма для использованного кирпича с рисунком. Это включает достаточно места для 2 кирпичей и швов для затирки.

19. Смешайте партию раствора, используя 1 часть портландцемента и 2 части песка.

20. Проложите альтернативные ряды под каждой меловой линией, удерживая концевые соединения вертикально. Подождите, пока кирпичи высохнут, прежде чем класть другие ряды, чтобы случайно не сдвинуть кирпичи вверх и вниз с места.

21. Работайте сверху вниз, чтобы цемент не капал на кирпичи под ним.

22. Для укладки кирпича используйте шпатель, чтобы нанести слой раствора примерно на 1/2 дюйма на тыльную сторону кирпича.Приложите кирпич к стене, прижмите и осторожно встряхните, чтобы он встал на место.

23. Специальных деталей для обработки внутренних углов нет, просто соедините две детали вместе.

24. Подойдет любая бензопила с лезвием для камня. Эта стрижка будет очень пыльной, поэтому обязательно надевайте защитные очки и респиратор и выполняйте все стрижки на открытом воздухе.

25. Смешайте партию цемента с 1 частью каменщика и 2 частями песка.

26. Вырежьте отверстие примерно 3/8 – 1/2 дюйма в кончике мешка для раствора. Лучше всего начать с вырезания меньшего отверстия, и вы всегда можете вырезать больше позже, но если отверстие будет слишком большим, цемент будет капать и окрашивать кирпич.

27. Заполните свой мешок для раствора примерно наполовину заполненный жидким раствором

28. Поверните верхний конец мешка и верните немного раствора обратно в ведро.

29. Удерживая верхний конец пакета скрученным, аккуратно выдавите раствор в швы. Заполните все промежутки между кирпичами слоем затирки примерно в полдюйма. Затирка затянется и закроет область вокруг кирпича.

30. Дайте раствору высохнуть, пока он не станет твердым, но не твердым. Вы должны иметь возможность нажимать на нее, не оставляя отпечатков пальцев, но не позволяйте раствору становиться серым, иначе по нему будет очень трудно ударить.

31. Мы рекомендуем использовать палку из твердой древесины, например дубовую, для нанесения ударов.Держите палочки квадратными, отрезая от них верхушки, если они изнашиваются.

32. Нанесение раствора на раствор придает вашему проекту законченный вид. С помощью ударной палки соскребите по швам, пока раствор не станет чистым и ровным.

33. Раствор должен рассыпаться, как песок. Если он размазывается или рассыпается большими кусками, это означает, что раствор еще слишком влажный.

34. Наконец, смахните пыль с кирпича мягкой щетиной.

Каменный шпон

1. Если вы будете устанавливать изделие из камня на внешнем объекте, действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы влагозащитный барьер, такой как 2 слоя толя или двухслойной 60-минутной бумаги класса D, наносился непосредственно на поверхность здания. Обязательно кладите тарную бумагу снизу вверх так, чтобы верхние листы перекрывали нижние. Перекрытие на 2 дюйма на горизонтальных швах и 6 дюймов на вертикальных швах.Прочтите местные строительные нормы и правила, чтобы узнать о других конкретных требованиях к гидроизоляции в вашем районе.

2. Непосредственно поверх битумной бумаги или непосредственно над пленкой в ​​проекте интерьера накройте участок проволочной сеткой. Рекомендуется планка с алмазным канатом 3,4.

3. Повесьте планку горизонтально.

4. Перекрыть планку внахлест не менее 6 дюймов на вертикальных швах и не менее 2 дюймов на горизонтальных швах.

5. Рейка должна казаться шероховатой, когда вы проводите по ней рукой, и гладкой, когда вы проводите по ней рукой.

6. Используйте молоток и кровельные гвозди диаметром 1 3/4 дюйма или воздушный степлер, чтобы прикрепить планку к стойкам через каждые 6 дюймов. Затем используйте воздушный степлер или молотковый степлер, чтобы закрепить любые незакрепленные участки или выступы между ними. Между стойками можно использовать скобу меньшей длины.

7. Обрежьте планку ножницами для жести.

8. При работе с углами плотно загните планку за угол и перекрывайте ее внахлест. новый кусок на другой стороне, как и где бы то ни было.Это правило распространяется и на внутренние углы; согните планку под углом 90 градусов и плотно вставьте в угол, перекрывая планку с каждой стороны.

9. Никогда не оставляйте шов на углу.

10. Очень важно прибить планку с обеих сторон угла.

11. Вам нужно будет смешать три отдельные партии цемента: одну для царапающего слоя, одну для раствора и одну для раствора. Для каждого требуется определенное соотношение песка и портландцемента или каменщика.

Scratch Coat – 1 часть портландцемента на 2 1/2 части песка

Раствор – 1 часть портландцемента на 2 части песка

Затирка – 1 часть каменщика на 2 части песка

Примечание : Альтернативным цементом только для внутренних работ является использование цемента «Тип М» для царапин, строительного раствора и затирки. Соотношение цемента и песка остается прежним. Предварительно смешанный раствор тоже подойдет.

12. Сухая смесь песка и цемента с помощью мотыги в тачке или грязевом ящике.Это позволит избежать комков в смеси.

13. Медленно, понемногу добавляя воду, продолжайте перемешивание. Вы всегда можете добавить еще воды позже, но если вы добавите слишком много, смесь станет жидкой и непригодной для использования.

14. Продолжайте перемешивать цемент, добавляя при необходимости небольшое количество воды до консистенции пасты.

15. Используйте кельму, чтобы нанести ровный слой цемента на проволочную рейку. Залить цементной смесью всю площадь обрешетки.Втирайте цемент в отверстия планки и соскребите излишки.

16. Пока цемент еще немного влажный, используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы немного зачистить царапины. Это улучшит сцепление с поверхностью камня. Практически не следует удалять цемент щеткой.

17. Дайте слою царапины высохнуть перед тем, как переходить к следующему этапу. Время высыхания будет зависеть от температуры, влажности и воздушного потока и может занять от 2 до 24 часов.Вы узнаете, что он высох, когда он станет светло-серым.

18. Смешайте замес, используя 1 часть портландцемента и 2 части песка.

19. Перед тем, как применить какой-либо камень, разложите пару коробок перед вашим проектом. Это даст вам представление о разнообразии форм и цветов, с которыми вы будете работать. Расположите части так, чтобы они подходили друг другу и красиво смотрелись рядом друг с другом, и постарайтесь не сгущать цвета в одной области.

20. Начните с углов и двигайтесь к центру стены. Обязательно чередуйте длинные и короткие возвращения углов.

Сухие укладываемые шаблоны

С этими шаблонами следует работать снизу вверх. Между этими кусками камня нет стыков или зазоров, куски укладываются непосредственно поверх кусков ниже и плотно прилегают к кускам рядом с ними. Обязательно почаще проверяйте свою работу уровнем. Если вы будете работать с одним из этих сухих штабелируемых рисунков, рекомендуется смешать раствор с латексным связующим, доступным у вашего поставщика.Кроме того, эти камни следует укладывать рядами кусков одинаковой высоты, чтобы в начале каждого ряда у вас была плоская ровная поверхность для работы.


1. Для некоторых рисунков рекомендуется слегка протравить направляющие линии на царапающем слое, используя 4-футовый уровень и карандаш.

2. Всегда полезно увеличить размер камня перед нанесением строительного раствора, просто чтобы убедиться, что он будет подходить по размеру и хорошо смотреться рядом с другими частями.

3. Чтобы уложить камень, используйте шпатель, чтобы нанести слой раствора примерно на 1/2 дюйма на тыльную сторону камня. Приложите камень к стене, нажмите и аккуратно встряхните, чтобы он встал на место.

4. Нет специальных деталей для обработки внутренних углов, просто соедините две детали вместе.

5. Подойдет любая бензопила с лезвием для камня. Эта стрижка будет очень пыльной, поэтому обязательно надевайте защитные очки и респиратор и выполняйте все стрижки на открытом воздухе.В других случаях вы можете захотеть разбить камень, чтобы края выглядели более естественно. Вы можете использовать кусачки, чтобы обрезать небольшое количество камня, или заднюю часть молотка, чтобы расколоть его пополам.

Нежирные штабелируемые образцы

По возможности работайте сверху вниз, чтобы цемент не капал на находящиеся под ним камни. Это если вы не работаете с одним из наших шаблонов drystackable, которые предназначены для укладки снизу вверх.

1. Оцените размер камня перед нанесением строительного раствора, чтобы убедиться, что он будет подходить по размеру и хорошо смотреться рядом с другими частями.

2. Чтобы уложить камень, используйте шпатель, чтобы нанести слой раствора примерно на 1/2 дюйма на тыльную сторону камня. Приложите камень к стене, прижмите и осторожно встряхните его, чтобы он встал на место.

3. Нет специальных деталей для обработки внутренних углов, просто соедините две детали вместе

4. Подойдет любая бензопила с лезвием для камня. Эта стрижка будет очень пыльной, поэтому обязательно надевайте защитные очки и респиратор и выполняйте все стрижки на открытом воздухе. В других случаях вы можете захотеть разбить камень, чтобы края выглядели более естественно. Вы можете использовать кусачки, чтобы обрезать небольшое количество камня, или заднюю часть молотка, чтобы расколоть его пополам.

5. Смешайте партию цемента с 1 частью каменщика и 2 частями песка.

6. Вырежьте отверстие примерно 1/2 дюйма в конце мешка для раствора.Лучше начать с вырезания отверстия меньшего размера, а позже вы всегда сможете вырезать больше, но если отверстие будет слишком большим, цемент вытечет и испачкает камень.

7. Заполните мешок для раствора примерно наполовину смесью для раствора.

8. Поверните верхний конец мешка и верните немного раствора обратно в ведро. Это предотвратит случайное взрывное разбрызгивание раствора из воздушных карманов.

9. Удерживая верхний конец пакета скрученным, осторожно выдавите раствор в швы.Заполните все промежутки между камнями слоем цементного раствора толщиной в полдюйма. Затирка затянется и закроет область вокруг камня.

10. Дайте раствору высохнуть, пока он не станет твердым, но не твердым. Вы должны иметь возможность нажимать на него, не оставляя отпечатков пальцев, но не позволяйте затирке становиться серой, иначе по ней будет очень трудно ударить.

11. Мы рекомендуем использовать палку из твердой древесины, например дубовую, для нанесения ударов. Держите палочки квадратными, отрезая от них верхушки, если они изнашиваются.

12. Нанесение раствора на раствор придает вашему проекту законченный вид. С помощью ударной палки соскребите по швам, пока раствор не станет чистым и ровным.

13. Раствор должен рассыпаться, как песок. Если он размазывается или рассыпается большими кусками, это означает, что раствор еще слишком влажный.

14. Наконец, смахните пыль с камня щеткой с мягкой щетиной.

Каменный пол

Перед тем, как начать:

Убедитесь, что грубая профилировка выполняется по плану, и что дорожное покрытие не будет нанесено на неуплотненную насыпь.Перед установкой окончательной отметки убедитесь, что пешеходная дорожка и окружающие территории имеют подходящие уклоны и овраги для обеспечения дренажа и надлежащего отвода поверхностных вод. Если стена должна быть уложена на грунтовом основании, удалите рыхлый грунт и мусор. Если прогулка должна быть уложена на бетонную плиту, очистите поверхность от мусора.

Сухая укладка
1. Подготовка основания

1. Основание должно быть из чистого или уплотненного грунта.

2. Обеспечьте грунтовку из уплотненного гравия глубиной не менее 6 дюймов.

3. Над основанием обеспечьте песчаную подстилку не менее 2 дюймов. Выровняйте, присыпьте и утрамбуйте, пока не будет достигнут надлежащий уклон.

Сухая укладка камня

1. Камень укладывается по заданной схеме.

2. Цветовая гамма должна быть равномерно распределена по всей площади работы.

3. Уложите камни плотно друг к другу, опуская камни в вертикальное положение.

4. Закрепите камень постукиванием резиновым молотком.

Стыки

1. Нанесите мелкий сухой песок на поверхность камня и протрите стыки до полного заполнения.

2. Мокрая поверхность с мелкодисперсным распылением.

Очистка

1. Очистите поверхность камня от рыхлого песка и стружки.

Установка в бетон

1. Подготовка основания

2. Основание должно быть из целинного или уплотненного грунта.

3. Обеспечьте 4-дюймовую бетонную плиту армированными стальными стержнями 1/2 дюйма или проволочной сеткой 6 дюймов на 6 дюймов.

4. Шероховатая стяжка и выравнивающий слой.

5. Конструкция в соответствии со стандартной практикой бетонных тротуаров.

6. Дать бетону высохнуть – нанесение камня на следующий день.

Укладка камня

1. Смочите бетон перед укладкой камня – это способствует склеиванию.Оставьте поддоны завернутыми, чтобы в камне оставалась влага – если камень сухой, смочите до влажного, а не влажным.

2. Нанесите раствор 1/2 дюйма на бетонную плиту, убедитесь, что материал выровнен.

3. Камень должен быть уложен в указанном порядке с помощью раствора раствора 3/8 дюйма.

4. Цветовая гамма должна быть равномерно распределена по всей площади работы.

5. Используйте мешок для затирки или ручной инструмент, чтобы заполнить строительный раствор между стыками – уплотнения стыков. Убедитесь, что поверхность камня чистая от раствора.

6. Соединения в точках перегиба при сильном отпечатке большого пальца и сгладьте их гибкой кистью. Стыки, вырезанные заподлицо, не обрабатываются и рекомендуются для наружного применения.

7. Когда швы затвердеют в течение 24 часов, очищайте камень жесткой щеткой и только чистой водой.

Установка в замке

Подготовка основания

1. Подметать пол.

2. Нанесите фетровую бумагу № 15 со скобами для защиты от влаги.

3. Алмазная проволока для скобы или гвоздя.

4. Камень должен быть уложен по заданной схеме с использованием строительного раствора 3/8 дюйма.

5. Цветовая гамма должна быть равномерно распределена по всей площади работ.

6. Убедитесь, что камень выровнен. по всей длине и не допускайте попадания раствора на каменную поверхность

7. Соединения в точках загиба при сильном отпечатке большого пальца и гладкая кисть гибкой малярной кистью.Стыки, вырезанные заподлицо, не обрабатываются и рекомендуются для наружного применения.

8. Когда швы затвердеют в течение 24 часов, очищайте камень жесткой щеткой и только чистой водой.

9. Нанесите герметик для камней. (Некоторые герметики придают поверхности блеск или изменяют цвет – сначала проверьте камень перед нанесением.)

** Эта информация предоставлена ​​добросовестно. Hedberg Landscape Masonry & Supply не несет ответственности за любой ущерб, связанный с использованием или неправильным использованием информации.Используйте надлежащие строительные методы и соблюдайте все инструкции по технике безопасности. При необходимости проконсультируйтесь со специалистом.

Как установить кирпичные уголки на стену?

Как установить кирпичные уголки на стене? Положите на бетон сухой ряд кирпичей. Поместите кирпичи по внутреннему краю струн на расстоянии 1/2 дюйма друг от друга, чтобы оставался раствор. Отметьте внешний край кирпичей на бетоне маркером или столярным карандашом. Удалите кирпичи после того, как они будут отмечены.

Как укладывать углы под кирпич? Положите кирпич плоско так, чтобы его длинные края были внизу и вверху. Отметьте угол в 45 градусов от левого нижнего угла до середины верхней части кирпича. Проделайте то же самое от нижнего правого угла до верхней средней точки. Разрежьте кирпич по этим линиям.

Угловой блок хорош? У угловых блочных домов много преимуществ; у них больше точек доступа, больше возможностей для окон в доме, больше мест для парковки и большие сады.Кроме того, поскольку угловой блок настолько открыт и универсален, он дает архитекторам возможность поиграть с различными архитектурными стилями на этапе проектирования.

Сколько кирпичей в углу? У кирпича больше шести углов. (Да / Нет) В. 6.

Как установить кирпичные уголки на стену? – Связанные вопросы

Можно ли построить кирпичную стену под углом?

Разделив половину одного угла 90 градусов пополам, вы можете сформировать кирпичную стену под углом 45 градусов.Попросите помощника помочь вам измерить углы и проложить путь к кирпичной стене. Измерьте угол в 45 градусов с помощью рулетки.

Как называются угловые кирпичи?

Цокольные кирпичи расположены под углом 45 градусов и обычно используются для изменения глубины кирпичной кладки у основания.

Как приклеить бусинки к стене?

Нанесите герметик или герметик в качестве завершающего штриха.

Если вы используете прочный клей, этого должно хватить для приклеивания панелей к стене.Однако, если вам нужно дополнительное усиление (например, при установке панелей на стойку), просто прибейте доски на место.

Как прикрепить угловые валики для рендеринга?

Наденьте угловые планки на внешние углы и постучите до уровня. Как только бусинки будут выровнены, нанесите рендер на крылья и дайте ему затвердеть. Закрепите колокольчики на непрерывной линии штукатурки или, что еще лучше, на клеевой раствор, чтобы предотвратить скольжение.

Вы смачиваете кирпич перед кладкой?

Кирпичи перед использованием следует замочить в воде на время, достаточное для того, чтобы вода проникала на всю глубину кирпича.Время замачивания обычно составляет не менее шести часов. Когда кирпичи замачиваются, их нужно вынуть из емкости достаточно рано, чтобы к моменту укладки они были сухими.

Сколько рядов кирпичей я могу положить за день?

Рекомендуемое максимальное количество рядов кирпичной кладки в день – 16.

Стоят ли более или менее угловые дома?

Лоты A-Corner раньше считались более ценными, чем предметы интерьера. К плюсам можно отнести соседи только с двух сторон вместо трех и более легких и воздушных.В традиционных кварталах дома на угловых участках редко имеют более высокую цену по сравнению с аналогичными домами на внутренних участках.

Почему угловые блоки дороже?

Тем не менее, угловые блоки в его районе обычно больше, и когда у них есть потенциал для развития, они могут достигать цены «выше шансов», поскольку строители ценят легкость доступа и тот факт, что есть только два, а не три соседа, которых нужно успокаивать. В конце концов он был продан по той же цене.

Можно ли разделить угловой блок?

Угловые блоки хороши для деления и застройки, так как легко делятся на два участка с выходом на улицу и подъездом.

Есть ли грань кирпича квадратом?

Есть ли грань кирпича квадратом? Ответ Нет. У кирпича нет квадратной грани.

Сколько углов у кирпича * 1 балл?

Таким образом, у куба, имеющего форму куба, всего 6 граней и 12 граней.

Сколько граней вы видите у самого длинного кирпича?

Отв. У самого длинного кирпича видны две грани.

Что такое косяк кирпичный?

Кирпич нестандартный (специальный) с уклоном или углом, разрезанным поперек головки кирпича.Такие кирпичи иногда используют для изменения направления кирпичной кладки.

Что такое плинтусный кирпич?

Кирпичи для цоколя Specials используются для создания одинарных или двойных профилей, позволяющих изменять глубину кирпичной кладки, как правило, в основании зданий. Эти кирпичи обычно используются для изготовления подоконников, деталей карнизов, перекрытий и бордюров.

Можно ли купить угловой кирпич?

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом кирпичей особой формы, идеально подходящих для любых ваших конструкций.Выбирайте из нашего стандартного ассортимента изогнутых и угловых кирпичей различных размеров.

Какие кирпичи вы используете для костра?

Обожженный в печи кирпич безопасен для использования в надземной пожарной яме. Эти кирпичи обычно обжигаются при температуре 1800ºF и легко выдерживают высокую температуру пламени. Ландшафтный кирпич, обожженный в печи, безопасен в использовании. Камни для брусчатки также должны быть безопасными в использовании.

Что такое король доводчик кирпич?

: в частности, ближе, чем половина кирпича: кирпич с одним срезанным углом, делающим верхушку на этом конце половиной ширины кирпича – сравните ферзь поближе.

Какой инструмент используется для точной резки кирпича?

Молоток для кирпича: Используется для резки кирпичей, а также для толкания кирпичей курсами. Мастерок: Используется для подъема и распределения раствора; также для резки кирпича.

Вы склеиваете металлический уголок?

Заклейка металлического уголка

Заклеивание металлического уголка лентой предотвращает образование трещин. Если вы не хотите покупать специальные угловые бусины, избегайте растрескивания в будущем, наклеив бумажную ленту на металлический край после того, как вы прибили бусинку гвоздями.Наклейте ленту так же, как на любой стык. Затем заполните угол как обычно.

Как долго вы оставляете рендер перед нанесением губки?

Если вы заметили, что поплавок «тянет» за поверхность рендера, возможно, он не готов к перемещению. Подождите 10 минут и попробуйте еще раз. Если вы наносите второй слой, подождите не менее 24 часов между нанесениями.

Можно ли класть мокрый кирпич?

Лучшее решение, которое обычно применяют на некоторых из лучших строительных площадок, особенно при работе с высокопористыми кирпичами, – это смочить или тщательно смочить кирпичи чистой водой при их укладке.Правильно увлажненный кирпич не должен оставлять руки каменщика мокрыми, когда их держат в руках.

Как класть кирпич Bullnose, выполнив простые действия

Если вы хотите построить или отремонтировать свой дом, вам понадобится кирпич с выпуклой головкой и вы должны знать, как класть кирпич с выпуклой головкой.

Потому что кирпич с выпуклым носом используется в нижних краях пола, в верхнем углу стен, изогнутых краях стены или пола, в углах зданий, на балконах или на ступенях лестницы, чтобы дом выглядел привлекательно.Вы также должны знать, что кирпичный выпуклый носик не используется для арок.

Но у нас возникает головная боль, когда мы собираемся что-то делать, но не знаем, как это применять, поэтому неплохо было бы изучить это заранее. Если вы не знаете, как класть кирпич, вот решение, которое вам следует рассмотреть.

Типы кирпича Bullnose

У кирпича с выпуклым носом закруглены один или несколько углов. Есть много распространенных типов кирпича с выпуклым носом. Одинарный вид кирпича – это такая кладка, при которой закруглен только один угол кирпича.Кирпич с двойным выпуклым носом имеет два закругленных угла.

И когда оба края кирпича одинаковы, это называется полым кирпичом. Одна из верхних угловых сторон кирпича закруглена в кирпичике с одной выпуклой головкой. Кирпич с двойной головкой с выпуклой головкой, скорее всего, превратится в кирпич с одной выпуклой головкой. Обе стороны верхнего угла заголовка закруглены.

Кирпич для подрамника с одинарным выпуклым носиком – это тип кирпича, у которого верхний боковой угол подрамника закруглен. В кирпичном подрамнике с двойным выпуклым носиком, оба верхних подрамника, боковой угол закруглен.Кирпич Bullnose придает стильный вид с гладкой отделкой. Поэтому, когда вы планируете использовать плитку, необходимо включать в нее выпуклую головку из кирпича.

Как положить кирпич Bullnose в вашем доме

Ингредиенты, которые вам понадобятся

  • Очки защитные
  • Перчатки для рук
  • Молоток
  • Кирпичная подкладка
  • Ручная щетка
  • Пистолет для уплотнения и затирка
  • Клей
  • Пила по кирпичу

Шаг 1. Измерьте площадь

Перед кладкой кирпича с выпуклым носом в первую очередь необходимо измерить площадь установки.Вы можете найти кирпич с выпуклым носом на рынке кладки. Продают этот вид кирпича индивидуально. Но вам нужно измерить длину плитки в соответствии с площадью укладки, но убедитесь, что вы отметили на один фут больше для каждой плитки. Это необходимо для вашей безопасности при резке плитки.

Нам нужно измерить заранее, потому что, если мы не разрежем блок соответствующим образом, нам придется переделывать его, а это будет стоить нашего времени и также приведет к потере кирпича. Используя шкалу, измерьте площадь.

Шаг 2: Разрежьте плитку

Для вашей безопасности сначала надевайте защитные очки и перчатки.После измерения площади обрежьте плитку пилой для кирпича или алмазным диском до нужной формы. Отметьте размер на плитке карандашом.

Прежде всего, ровно приподнимите край кирпича, чтобы отрезать его соответствующим образом. Используя пилу для кирпича, разрежьте плитки, затем поднесите их к месту укладки стены и проверьте, хорошо ли они стыкуются с краями, углами или на полу.

На этом этапе вы также можете использовать молоток и кирпичную подушку, чтобы обеспечить ровную и чистую поверхность для укладки плитки.Используйте ручную щетку, чтобы очистить область, чтобы клей хорошо смешался с поверхностью.

Шаг 3: Укладка Bullnose Brick

Теперь это самая важная и легкая часть этой задачи. Если вы не знаете, как класть кирпич с выпуклым носиком после того, как все устроили, это будет напрасной тратой ваших усилий и будет стоить вам большого количества времени и денег.

Нанесите небольшое количество клея и клея вокруг места укладки. Вы также можете использовать раствор вместо клея. На рынке есть так много видов клея для кирпича.Но клей Gorilla и клей Rhino считаются достаточно прочными, чтобы работать с кирпичом.

Используя пистолеты для уплотнения и клей в этой области, убедитесь, что все углы и ступеньки закреплены эквивалентным клеем. Будьте осторожны, чтобы клей не попал слишком близко к передней части блоков. Затем поместите кирпичную головку с выпуклым носиком, плотно прижав их. Посмотрите, хорошо ли они сочетаются с областью и дизайном.

Шаг 4. Последний штрих

Только кладка кирпичей не закончится.Некоторые важные моменты, которые вы должны знать о том, как класть кирпич с выпуклым носиком. Убедитесь, что плитки уложены правильно и выровнены. После укладки кирпичей используйте терку для затирки швов на стыках каждого кирпича с выпуклым носиком.

Это также поможет удалить излишки клея с участков, а затем очистить их. Дать им высохнуть примерно 24 часа. После высыхания убедитесь, что выпуклый носик для кирпича установлен надлежащим образом с правильным размером. Ваш вопрос о том, как класть кирпич с выпуклым носом, закончится после этого последнего штриха.Так что дерзайте.

Подсказки:

  1. Измерьте плитку на один фут больше для каждой плитки
  2. Перед нанесением клея обязательно очистите поверхность ручной щеткой.
  3. Не допускайте попадания клея на стену
  4. После кладки кирпичи просушивают в течение суток до двух

Вердикт

Если у вас нет опыта или вы новичок в этой работе, это нормально, что вы не умеете класть кирпич с выпуклым носом. Но работать не так уж и сложно.Это очень похоже на обычную укладку плитки. Разница в том, что кирпич с выпуклым носом немного закруглен, используется на небольшой или изогнутой площади.

Поэтому мы нашли самый простой способ укладки кирпича с выпуклым носом. Лучше всего использовать конструкцию из кирпичной плитки с выпуклым носом, которая помогает скрыть острые углы. Он защищает углы, отлично подходит для отделки плинтусов и завершает любое здание. Так что это лучший вариант использовать кирпичную головку с выпуклой головкой в ​​любом проекте.

Кирпичная кладка

Способ укладки кирпича


– кладка кладка –
тоже сильно влияет на внешний вид
фасада.
Продуманная кладка для кирпичной кладки
придает проектам дополнительный стиль
и характер.

Клеи для кирпичной кладки обладают не только эстетическим эффектом; Выбор кирпичной кладки также может повлиять на бюджет. Более сложные связки, которые обычно требуют большего количества шлифовальных работ, могут существенно поднять цену.

Связка носилок

Это наиболее распространенный и применяемый метод кирпичной кладки. Вертикальные швы каждый раз смещены на полкирпича. Потери материала практически отсутствуют, потому что кирпичи не нужно резать по размеру.

Пакетная облигация (или пакетная облигация)

Эта связка визуально подчеркивает вертикальность кладки. Облицовочный кирпич кладут один на другой так, чтобы не только горизонтальные стыки кромок, но и стыки вертикальных головок были непрерывными.

Это можно сделать как с носилками, так и с заголовками. Однако последнее приведет к увеличению цены из-за всех шлифовальных и отрезных работ.

Поскольку склеивание отсутствует, обычно арматура лестницы из нержавеющей стали встраивается в каждый третий стык станины.

Связка подрамника грабли

Вариант подрамника. Вертикальные швы каждый раз смещаются на четверть или три четверти длины кирпича. Эстетически это придает связке нисходящее движение. Это можно делать даже вправо и влево. На определенной высоте вы меняете направление, чтобы разорвать длинные узы косых кирпичей. Таким образом вы создадите эффект зигзага.

При нахождении на четверть ближе направление «зубцов» изменяется, уменьшаясь влево или вправо.В этом примере через каждые два хода использовался приближение на четверть, что приводило к «расшивке» (стоячему зубу).

Английская облигация

На этой облигации сохранен узор из заголовков и подрамников. Ход носилок чередуется с ходом жаток.

Ход носилок каждый раз начинается с король-доводчика (трехчетвертный кирпич).

Английская связка является предпочтительным рисунком для виадуков, мостов, стен набережных, а также для других архитектурных сооружений гражданского строительства.

Блок облигаций

Комбинация подрамника и стопочного скрепления. Два ряда укладываются стопкой, а следующие два ряда кладутся с шагом в пол кирпича.

Вы можете проявить творческий подход к связке кирпичной кладки. Здесь блочная связь имеет 4 ряда, но она чередуется с горизонтально-вертикальной стопкой.

Английская поперечная связь

Как видно из названия, в этом узоре видны кресты. Они образуются путем чередования ряда заголовков с курсом носилок, как и в английской облигации.

Есть 2 варианта:

Английский крест-накрест с король-доводчиком:

Король-доводчик укладывается в конце хода носилок. Каждые 4 хода наносится заголовок рядом с более близким королем. Таким образом кирпичи располагаются в шахматном порядке на половину кирпича.

Английская кроссбонд с ферзей доводчик:

Король-доводчик размещается НЕ в линии носилок, а в зоне заголовка. Кроме того, он укладывается не до конца, а рядом с последним заголовком трассы.
Каждые 4 ряда укладывается жатка в ряду носилок так, чтобы кирпичи располагались в шахматном порядке на полкирпича.

Неровная связка

Как видно из названия, в этой облигации нет узора. Используются кирпичи разной длины, но не менее четверти кирпича. Есть только одно правило: швы вертикальных головок не могут переходить в следующий ряд кирпичной кладки, а должны каждый раз шататься. Такое соединение кирпичной кладки рекомендуется / правильное соединение при кладке или склеивании облицовочного кирпича, который характеризуется низкой стабильностью размеров.При использовании переработанного кирпича иногда нет другого выбора.

Монах облигация

Элегантная и часто используемая бумага с более простым узором. Все трассы состоят последовательно из жатки и двух носилок. В результате заголовки выравниваются каждую секунду, что приводит к формированию «шествия».

По сравнению с английской облигацией и английской кросс-облигацией количество заголовков ограничено, и поэтому цена ниже.

Монашеские облигации были популярны в регионе Балтийского моря до рубежа XIII и XIV веков, затем их постепенно вытеснили фламандские облигации.

Заголовок

Все курсы состоят только из заголовков, расположенных в шахматном порядке на половину кирпича. Связку заголовка иногда комбинируют с обычной связкой подрамника, чтобы, например, упростить создание изгиба стены.
Раньше связка коллекторов часто использовалась для криволинейной кирпичной кладки и высококачественных зданий.

Фламандская облигация

Эта облигация напоминает монашескую облигацию. Он отличается тем, что все курсы состоят последовательно из жатки и носилок.Часто используемая связка, которая требует немного больше работы по резке.

Эта связь слабее английской связи толщиной в один кирпич.

Французская облигация

Каждая трасса поочередно состоит из носилок и двух жаток.

Без вертикальных шарниров

При укладке облицовочных кирпичей друг на друга стыки головок исчезают, остается только стык кромок. Это еще больше подчеркивает горизонтальную игру линий кладки.Это элегантный способ визуально удлинить здание.

Файлы Фешино: детали из кирпича с выступом

Детали из кирпича с выступом часто используются при замене кирпичной полки или снятия углов, а также при замене многих неплотно уложенных перемычек. Губчатый кирпич имеет часть кирпича, удаленную из секции основания кирпича, обычно от ½ до ¾ дюйма на 2-7 / 8 дюйма для стандартного модульного кирпича. Исторически удаляемая часть размещалась в качестве нижней части кирпича, а оставшаяся часть кирпича с выступом была обращена вниз.Этот метод размещения может создать проблемы для владельца, установщика и команды управления проектом, поскольку он добавляет ненужные проблемы с установкой, которые можно легко решить с меньшими затратами для проекта.

Деталь кирпича с выступом 1

Проблемы просты, кирпич с выступом уменьшает стык ложа укладываемого кирпича, потому что размер подшипника составляет всего 2-7 / 8 дюйма вместо полного подшипника 3-5 / 8 дюйма, который может предложить полный модульный кирпич. Во-вторых, если речь идет о водоотводящей кромке, необходимо придумать и заказать водосливную кромку специального заказа, что может занять время и часто забывается менеджером проекта.В-третьих, прочность стены на поперечный сдвиг будет снижена в месте стыка кромки капельного кирпича. В-четвертых, что наиболее важно, труд будет медленнее возиться со всеми мелкими деталями, необходимыми для успешной установки специальной кромки для отвода капель.

Решение

Mortar Net Solution предоставляет деталь из кирпича с выступом, которая повышает эффективность и производительность стен с меньшими затратами для подрядчика. В первой детали мы показываем типичную деталь кирпича с выступом, где мы переворачиваем кирпич с выступом так, чтобы его верхняя часть совпадала с вершиной угла полки или свободно уложенной перемычкой.Мы понимаем, что это должно быть сделано заранее, чтобы обеспечить связь, но, как читатель этого текста, вы знаете, что можете компенсировать разницу в пределах примерно четырех стыков для угловой полки или примерно семи стыков для окна. перемычка. Кромка для сбора капель, которая теперь будет использоваться, представляет собой стандартную кромку для сбора капель, которая не требует специального заказа и ее легко получить. Теперь каменщик может укладывать кирпич в сплошной слой раствора, не замедляя его производство и не уменьшая поперечную прочность стены.

Кирпич с выступом, деталь 2

Деталь номер один – это также метод, который можно использовать для кирпичной детали с выступом. Однако это больше сосредоточено на проекте замены угла полки. В зависимости от анкерных болтов, предназначенных для установки уголка полки, они могут выступать дальше, чем глубина полости, а иногда просто мешать. Мы знаем нескольких подрядчиков, которым пришлось разрезать оклад и уплотнение вокруг гайки и болтового соединения, что мы не рекомендуем.Что мы действительно рекомендуем, так это использовать жесткую изоляцию или морскую фанеру позади TotalFlash, чтобы сгладить выступ анкера. В жесткой изоляции или фанере могут быть просверлены отверстия, чтобы оставить место для анкера.

Деталь номер два, размещение отливной кромки на один уровень выше кирпичного выступа допустимо, когда подливы размещаются как под отливной кромкой, так и над отливной кромкой. Этот метод повышения светового потока устранил весь беспорядок, который необходимо было устранить, чтобы правильно и эффективно высветить угол рельефа.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.