Кирпичная кладка цоколя: видео-инструкция по монтажу, схема, технология, сколько стоит, цена, фото

Кладка цоколя из кирпича

Оглавление:

  1. Устройство цоколя в зависимости от фундамента
  2. Виды цоколей по отношению к стене
  3. Материал цоколя
  4. Устройство кирпичного цоколя
  5. Кладка кирпичного цоколя
  6. Расчет потребности в кирпиче
  7. Гидроизоляция цоколя
  8. Отделочные работы

Цоколем называется нижний фрагмент стены, ограждающий подпольное пространство и устроенный непосредственно над фундаментом. Как правило, верхняя часть цоколя находится на уровне пола первого этажа. Устройство цоколя придает всему зданию большую устойчивость.

Устройство цоколя в зависимости от фундамента

Существуют различные типы цоколей.

Если при строительстве возводится ленточный фундамент, то цоколем становится верхняя часть такого фундамента, которая находится выше уровня земли или отмостки.

При столбчатых фундаментах между столбами возводятся стены, которые еще называют забиркой. Существует еще вариант, когда стены устраиваются над столбами. В этом случае стены называются ростверком. Забирки служат для утепления подпольного пространства и защиты его от воздействия влаги и пыли. Для дополнительного утепления с внутренней стороны забирок используют шлак, песок и пр. Для изготовления забирок обычно применяют тот же материал, что и для столбов фундамента здания. Забирку из кирпича шириной в кирпич или половину кирпича опускают в грунт на глубину до 50 см. Для глинистых грунтов необходимо под забиркой подготовить песчаную подушку толщиной слоя 150 – 200 мм.

После окончания работ выполняют штукатурку цоколя цементным раствором. При строительстве здания на столбчатых фундаментах особое внимание следует уделить устройству цоколя, так как это очень трудоемкий и ответственный процесс.

На пучинистых грунтах возведенный цоколь является перемычкой между столбами, которая в нижней части армируется металлическими стержнями сечением 8—12 мм. При устройстве сборного или монолитного типа цоколя, он не должен опираться на пучинистый грунт непосредственно. В пространстве между опорами необходимо оставить зазор между грунтом и цоколем высотой 10—15 мм, который в дальнейшем закрывается по бокам плоскими асбестоцементными листами либо досками, тщательно обработанными антисептиком.

Неправильное решение конструкции и исполнения цокольного узла приводит к его деформации, а, следовательно, к последующей деформации других конструкций. Поэтому не рекомендуется делать цоколи или забирки между столбчатыми опорами отдельных легких сооружений. Например таких, как веранды, террасы, крыльца или сараи. Отсутствие цоколя в таких конструкциях оправдано, как по эксплуатационным, так и экономическим соображениям. Хорошее проветривание открытого подполья уменьшает влажность воздуха под полом и продлевает срок эксплуатации деревянных конструкций.

Для проветривания подпольного пространства в цоколе делают по одному отверстию для вентиляции сечением 15х15 см с каждой стороны дома. Отверстия должны располагаться не ниже 150 мм от уровня грунта. Накануне заморозков вентиляционные отверстия следует аккуратно заложить кирпичом и герметизировать глиной.

Виды цоколей по отношению к стене

По отношению к плоскости наружной стены цоколи подразделяются на:

  • Западающие;
  • Выступающие;
  • Находящиеся в одной плоскости со стеной.

В современных условиях наиболее эффективным считается западающий цоколь, при котором, во время косых дождей вода имеет возможность стекать со стен, не попадая непосредственно на фундамент.

Кроме этого, такой вид цоколя дополнительно предохраняет от попадания влаги в гидроизоляционный слой, специально устроенный для защиты стен здания снизу от проникновения грунтовой влаги, а также от случайных механических повреждений. Западающий цоколь выглядит вполне эстетично.

Выступающий цоколь применяют в зданиях, у которых тонкие наружные рубленные или каркасные стены, а также в которых есть теплый подвал. В этом случае толщина цоколя немного больше толщины наружных стен.

Применять устройство цоколя, при котором он находится в одной плоскости с наружной стеной при использовании идентичных материалов для цоколя и стены нецелесообразно, так как при этом гидроизоляционный слой плохо защищен от воздействия влаги.

Материал цоколя

При выборе материала для обустройства цоколя следует обратить особое внимание на его долговечность и надежность.

Так как цоколь часто подвергается воздействию атмосферных осадков, а также механическим воздействиям, обычно используют хорошо обожженный красный кирпич для цоколя, естественный камень или бетон. При устройстве забирки на сухих непучинистых грунтах применяется бетон, кирпич, камень или дерево. Причем внешняя поверхность цоколя по фактуре и по форме должна быть однородной по всему периметру.

При выборе материала для цоколя стоит обращать внимание на эстетическую сочетаемость с отделочными строительными материалами стен здания. К примеру, цоколь из кирпича или камня привлекательно смотрится с относительно гладкой поверхностью стены.

Для дома с кирпичными стенами лучше всего подходит цоколь из хорошо обожженного обыкновенного кирпича. Цоколь из силикатного кирпича желательно применять только при устройстве цоколя над гидроизоляционным слоем. Причем, его необходимо облицевать снаружи атмосферостойкими строительными материалами.

Конструкции цоколей для зданий с кирпичными стенами можно разделить на следующие группы:

  • Цоколь, с облицовкой хорошо обожженным полнотелым кирпичом с морозостойкостью F- 50;
  • Цоколь из фундаментных бетонных блоков c облицовкой плиткой из природного камня твердой породы;
  • Железобетонный цоколь.

При устройстве ленточных фундаментов иногда применяются бетонные блоки с высотой не менее высоты цоколя. От габаритов бетонных блоков зависит их вес, а значит и способ их дальнейшего монтажа. При наличии в блоках монтажных петель, некоторой вспомогательной техники и приспособлений масса блоков может достигать 300—500 кг. При ручной кладке масса блоков должна быть не более 80—100 кг.

Самым практичным и долговечным является цоколь из монолитного бетона. При этом не образуются вертикальные и горизонтальные швы по всему периметру здания. Для усиления конструкции цоколя и повышения ее прочности изготовляют арматурный каркас, используя для этого трубы, уголки и проволоку.

Если толщина цоколя достаточно существенная, с внутренней стороны для опалубки используют кирпичную стенку.

Устройство кирпичного цоколя

Рассмотрим более подробно, как выполняется устройство цоколя из кирпича. Стоит отметить, что кирпич не является самым лучшим материалом для обустройства цоколя, так как он проигрывает монолитному бетону по показателям влагостойкости и долговечности. Тем не менее, огромное количество застройщиков вынуждено по различным причинам выбирать кирпич для цоколя, полностью осознавая предполагаемые недостатки, но, все же, рассчитывая, что они смогут придать конструкции цоколя достаточную гидро- и теплоизоляцию.

Детализируем, как правильно производится кладка цоколя из кирпича, на какие нюансы технологии выполнении работ следует обратить особое внимание, и какой кирпич нужен для цоколя.

Прежде всего, давайте определимся, какой кирпич для цоколя можно назвать оптимальным. При кладке цоколя на цементный раствор М75 следует использовать только полнотелый кирпич с маркой не ниже М200. Категорически не рекомендуется использовать пустотелый кирпич, так как в пустотах будет скапливаться конденсатная влага, которая в дальнейшем будет проникать в сам кирпич. В зимнее время, под воздействием резкого периодического перепада температуры наружного воздуха, кирпич будет замерзать и оттаивать. Наличие при этом процессе влаги в кирпиче приведет к тому, что всего через несколько лет кирпич начнет разрушаться, что неизбежно приведет к деформации конструкции и плачевным последствиям.

Отвечая на вопрос, «какой кирпич лучше для цоколя», следует помнить, что для цоколя ГОСТ 530-2007 «Кирпич и камень керамические» рекомендует использовать обожженный в печи кирпич с высокими техническими характеристиками: не менее М-200 и F-50, где качественные характеристики кирпича обозначают:

  1. M – прочность и стойкость на изгиб, сжатие;
  2. F – морозостойкось (устойчивость против резкого перепада температур).

Кладка кирпичного цоколя

Кирпичная кладка цоколя не требует применения каких-то специальных технологических приемов. Пожалуй, стоит порекомендовать застройщикам тщательно заполнять вертикальные и горизонтальные швы раствором, а также обязательно армировать кладку через каждые 4 ряда. При изготовлении армировочной сетки с размером ячейки 50х50 мм использовать проволоку ВР-I сечением 4 мм. Это придаст цоколю дополнительную прочность и пространственную жесткость.

Остановимся подробнее на кладке первых рядов дома с композитными стенами. Особенность такой конструкции состоит в том, что стена возводится из керамических блоков со слоем минераловатного утеплителя, а снаружи выполняется облицовка цоколя кирпичом.

Для прочности одноэтажного дома вполне достаточно кладки толщиной 25 см. Для обеспечения должного теплосбережения слой утеплителя должен иметь толщину не менее 80 мм. Чтобы в утеплителе не накапливался влажный воздух, который при определенных обстоятельствах превращается в конденсат, необходимо предусмотреть небольшой зазор между утеплителем и кладкой из облицовочного кирпича. Для циркуляции воздуха в этом пространстве во 2-м ряду кладки снизу, а также в любом из верхних рядов с интервалом в 75 см вертикальные швы между кирпичами не заполняются раствором. Во избежание проникновения грызунов в пространство стены, швы закрываются мелкой оцинкованной сеткой с тыльной стороны.

При креплении минераловатного утеплителя применяются специальные дюбели-грибки, которые гарантируют надежную фиксацию минеральной ваты. Для увязки облицовочного ряда с кладкой стены используется кладочная сетка, которая изготавливается из проволоки диаметром 3 мм. Укладка сетки в кладку осуществляется через каждые 6 рядов кладки таким образом, чтобы она на 15 см проникала в черновую кладку.

Перед укладкой первого ряда кирпича на горизонтальную поверхность цоколя сверху гидроизоляционного слоя хорошо выравнивается слой цементного раствора М-75 толщиной 20мм, в который вкладывается кладочная армирующая сетка размером ячейки 50х50 мм из проволоки ВР-I сечением 4 мм. Только после этого выполняется кладка кирпича.

В случае, если ширина стены больше ширины фундамента, при кладке первого ряда стены кирпич рекомендуется укладывать тычками. Дополнительную прочность нижнему ряду придаст установка небольшой вспомогательной опалубки на уровне верхнего края цоколя. Такая простая опалубка существенно упрощает работу при укладке первого ряда кирпичной кладки.

Расчет потребности в кирпиче

Чтобы произвести расчет кирпича на цоколь, необходимо знать размеры цоколя, а далее воспользоваться таблицей расхода кирпича:

В графе «Размер кирпича» приведены обозначения:

  • 1 – одинарный кирпич;
  • 1,5 – полуторный кирпич;
  • 2 – двойной кирпич.

Рассмотрим пример дома размером 7 на 10 метров с высотой цоколя 1м, на основе которого можно легко подставить свои данные и выстроить гараж. Расчет производится в несколько этапов:

  • Определим периметр цоколя: 10+7+10+7=34м.
  • Определим площадь наружных стен цоколя, для чего полученный периметр умножим на высоту цоколя, т.е. 34х1=34м².
  • Выбираем толщину кладки кирпича. Например, в 2½ кирпича, для заполнения которого будем применять кладку в 2 кирпича и двойной рядовой кирпич, а еще для одного ряда толщиной в ½ кирпича – одинарный фасадный кирпич.
  • Произведем расчет потребности кирпича, для чего площадь наружных стен умножим на усредненное количество кирпичей в 1 м² кладки согласно таблице.

Таким образом, всего нам понадобится двойного рядового кирпича: 34х104=3536 штук, а облицовочного одинарного кирпича: 34х51=1734 штук.

Гидроизоляция цоколя

При кладке цоколя устраивают горизонтальный гидроизоляционный слой, который размещается примерно на высоте 20 см от уровня отмостки. Гидроизоляцией служат два слоя рубероида на мастике либо слой цементного раствора. Гидроизоляционный слой противостоит проникновению грунтовой и атмосферной влаги снизу вверх по стене. Второй ряд гидроизоляционного слоя устраивают сверху цоколя на высоте нижней части цокольного перекрытия.

Иногда для защиты цоколя от влияния атмосферных осадков по его периметру устанавливается защитный цоколь-экран из железобетонных плит либо асбоцементных листов малой толщины. Из-за малого поперечного сечения такой экран практически не сопротивляется пучению грунта.

Отделочные работы

В процессе эксплуатации дома цоколь подвержен влиянию сырости и случайных механических воздействий. По этой причине для облицовки поверхности цоколя используют прочные и долговечные материалы с хорошими гидроизоляционными свойствами. Кроме этого, эти материалы должны быть морозостойкими и устойчивыми к различным климатическим и атмосферным воздействиям.

В первую очередь, к таким материалам можно отнести керамическую плитку, натуральный и искусственный камень, а также штукатурку. Для крепления отделочных материалов к поверхности экструдированного пенополистирола применяется технология мокрого утепления.

Рекомендуем:

  • Фундамент своими руками

Технология кладки цоколя из кирпича

Чтобы исключить развитие плесени и грибка, вследствие пагубного воздействия влаги, нужно класть цоколь из кирпича на ленточный фундамент.

Эта часть должна быть максимально крепкой и устойчивой по причине того, что именно на цоколе располагается основная конструкция. Не рекомендуется скупиться на качественные материалы, так как они должны соответствовать всем параметрам: повышенная стойкость к морозу и влаге. При работе важны все моменты, которые включают технику закладки, состав раствора для работы, дополнительная тепло и гидроизоляция.

Содержание

  • 1 Какой кирпич используется и сколько?
  • 2 Другие материалы и инструменты
  • 3 Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?
  • 4 Технология кладки
  • 5 Гидро- и теплоизоляция
  • 6 Основные типы цоколя

Какой кирпич используется и сколько?

Перед тем как начать делать устройство, необходимо позаботиться о закупке материалов для работы. Важно правильно рассчитать количество красного кирпича.

Для этого ширина и высота раскладки умножается на периметр фундамента, таким образом, рассчитывается объем. Средние показатели расхода материала — 400 кирпичей на 1 м³ полученного объема. Однако это приблизительные показатели, точное число зависит от параметров и типа использованного материала.

При покупке кирпичей важно учитывать процент боя, поэтому рекомендуется приобретать на 10—15% больше рассчитанного количества.

Чтобы заложить кирпичный цоколь своими руками не рекомендуется использовать в работе силикатный материал или бетонный блок.

Использование опасно тем, что такой кирпич максимально впитывает влагу и впоследствии влияет на разрушение фундамента и несущих стен. Плюс ко всему страдает поверхность кладки, плохо ложится и держится штукатурка. Оптимальными вариантами вместо использования силикатного в строительном процессе является применение таких видов кирпичей:

Для работы может быть использован глиняный кирпич.

    клинкерный;сухого или полусухого прессования;поризованный;керамический;глиняный.

Вернуться к оглавлению

Другие материалы и инструменты

Для закладки цокольного основания, кроме кирпичей, необходимо использовать инструменты. Список дополняется в зависимости от сложности работ и характеристики использованного материала. Строительство подразумевает применение такого инвентаря:

    кельма стандартного вида;строительный уровень;отвес;шнур;причалка;кирка.

В процессе работы, возможно, придется проводить облицовку кирпичей.

Для этого необходимо использовать болгарку на алмазных дисках или как альтернатива — оснастку по камням. В качестве изоляционного материала применяют рубероид или листы металла. Для замеса строительного раствора в обязательном порядке потребуется емкость (ведро или таз), лопата, дрель с миксером.

Вернуться к оглавлению

Как сделать раствор для цоколя из кирпича на ленточный фундамент?

Для замеса раствора подходит цемент портланд 400.

Кирпичная кладка цоколя в 1 кирпич начинается с приготовления смеси. Без качественного раствора кирпичи должным образом не скрепятся, и основа будет неустойчивой.

Технология приготовления раствора бывает разной, но в целом мастера рекомендуют использовать цемент (портланд) 300 или 400 марки, а также песок (мелкозернистый) и глину. Структура строительной массы должна выйти однородной, пластичной. Для достижения желаемой консистенции смесь необходимо просеять через сито с мелкими ячейками.

Замешивается раствор при помощи дрели, на которую предварительно монтируют специальную миксерную насадку. Важным моментом при кладке на бетонном фундаменте является степень влажности почвы на строительном участке. Чтобы правильно подобрать соотношение материалов, рекомендуется воспользоваться таблицами, в которых приведены показатели прочности.

Вернуться к оглавлению

Технология кладки

После того как сетка из арматуры установлена на фундаменте конструкции, нужно приступить к процессу закладки. Выложить цокольный каркас придется с углов.

При этом после того, как будет оформлен первый ряд, проверяют ровность конструкции строительным уровнем. Кладка кирпича на фундамент выполняется строго горизонтальными рядами в один кирпич или в 1,5, реже в 2 кирпича. Каждый этап кладки покрывается раствором, толщина которого примерно 2,5 см.

После того как кирпичный фундаментстановится высотой в четыре ряда, рекомендуется начать процесс возведения стен. Цокольная поверхность отделывается преимущественно декоративным камнем. Бывает, что в качестве отделочного материала для здания используется плитка.

Цоколь необходимо класть на гидроизоляцию.

Если в помещении планируется возвести цокольный этаж на кирпичный фундамент, стоит позаботиться об установки вентиляционной системы. Отверстия для вентиляции лучше положить на высоте 15 см от уровня земли.

Размер окошка зависит от общего диаметра труб для отдушин. Класть цоколь нужно не на землю, с использованием гидроизоляционного слоя в верхней части. Поэтому по завершении установки изоляции, прокладывают пласты рубероида.

Если в будущем планируется утепление конструкции, раскладка выполняется в полтора кирпича.

Вернуться к оглавлению

Гидро- и теплоизоляция

Особого внимания в здании заслуживает цокольная изоляция. Наружный грунт от земли, которая расположена под конструкцией дома, отличается тем, что вторая не замерзает даже при низких показателях температуры окружающей среды. Чтобы организовать этот момент, фундамент отгораживается от почвы гидроизоляционным слоем из рубероида или другого металла.

Для качественной укладки гидроизоляции необходимо положить два слоя рулона, пленки или мембраны. Боковая цокольная стена бетона также обрабатывается защитой от талых и поземных вод. Верхняя часть гидроизоляции на бетонном фундаменте наносится внахлест, преимущественно в областях стыков и выступает на 2 см за периметр.

Одной гидроизоляцией работа по обустройству цоколя дома не заканчивается. Для зданий также необходимо сделать теплоизоляцию.

Лучшим материалом для раскладки является пеноблок. Технология работы предполагает закрепление конструкции на внешней части устройства цоколя. Важно при этом правильно подобрать скрепляющий материал.

Чтобы крепче сцепить пеноблоки используют клей или мастику. При этом материал не должен содержать в составе сольвент или ацетон, растворяющие поверхности. Нередко цоколь возводят на газобетоне.

Этот материал имеет массу преимуществ. Но при этом важно учитывать тип грунта (не рекомендуется укладка на слабой почве) и температуру местности. Если столбик термометра опускается ниже 10 градусов мороза, использовать газобетон не советуют.

    Дата: 21-03-2015Просмотров: 156Комментариев: Рейтинг: 21

Одной из важнейших составляющих любого сооружения является его подземная часть. Фундамент, конечно основа всего сооружения, но он не считается единственной частью, оказывающей серьезное влияние на успешное строительство здания. Чтобы построить капитальное строение, которое будет служить много лет, требуется тщательно ознакомиться с технологией такого процесса, как кладка цоколя из кирпича своими руками.

Виды цоколей.

При строительстве понадобится воспользоваться технологическими способами воздействия водной агрессии, нужно будет позаботиться о защите фундаментов, когда происходит монтаж отмостки. Самый первый этап строительства требует надежной защиты здания от влаги, одним из надежных вариантов является «подложка», то есть цоколь.

В основном конструкция цоколя — это своеобразная «надстройка» на выложенный фундамент. Она возвышается над поверхностью примерно на 50 см.

Ее главной задачей при соприкосновении с землей является защита фундамента от попадания избыточной влаги, скачков температуры и других отрицательных явлений. Кроме защиты дома от атмосферных явлений, цоколь становится отличной опорой стенам дома, это видимая область фундамента. Цоколь из кирпича — это установка прочной «надстройки», это часть фундамента, соответствующая архитектурному стилю здания.

Основные типы цоколя

Когда выкладывают цоколь, обязательно учитывают монтаж утепления, предусматривают будущую отделку. Иногда, когда проводится кладка цоколя, расположение стен относительно цоколя меняется. Поэтому заранее предусмотренные изменения позволят получить положительный результат.

Известно несколько основных видов цокольных построек:

Таблица разновидностей кирпича.

Выступающий цоколь. Этот вид требует постройки защитного слива, так как он больше всего воспринимает атмосферные осадки.

Для отделки используются только материалы высокого качества. Наиболее целесообразно устанавливать данный цоколь в здании из тонких стен, которому необходимо проводить дополнительное утепление. Это часть здания, по замыслу архитектора, должна его украшать.

Такой вид используется строителями очень редко.Цоколь без выступания. При строительстве применяется крайне редко.Кирпичный цоколь. Это самое прочное, высоко надежное основание, которое будет служить долгие годы без всякого ремонта.

Возведение такого цоколя является сложным делом. Работу всегда выполняли профессиональные строители. Но условия жизни таковы, что многие становятся мастерами самостоятельно.

Чтобы обустроить цоколь, применяют несколько видов кирпича:

    красный полнотелый;клинкерный;кислотоупорный.

Материал обязательно должен выдерживать перепады температуры, у него должно быть низкое водопоглощение, он обязан иметь высокий коэффициент сжатия.

Силикатный кирпич совершенно не подходит для такого строительства, так как он прекрасно впитывает воду. Очень дорого стоит на рынке кислотоупорный кирпич. В связи с этим, чтобы выполнить кладку цоколя, применяют огнеупорную разновидность.

Вернуться к оглавлению

Чертеж габаритов цоколя.

Климатические условия района влияют на выбор ширины цоколя.

Когда применяется выступающий цоколь, требуется специальная защита, придется изготавливать дополнительный слив. Обычно толщина данного цоколя превышает толщину стены. При отсутствии выступания цоколь не нуждается в такой защите, но его применяют очень редко.

Самым популярным является утопленный цоколь, иначе говоря, стена возвышается над ним. В результате создается защита от влаги, блокируются атмосферные воздействия. Это позволяет подобрать вид кладки, независимо от габарита стены.

Перед приобретением материала требуется определить высоту.Наименьшей считается высота, которая превышает величину снежного покрова примерно на 15 см.

Наибольшая высота зависит от индивидуальных предпочтений владельцев дома. Чтобы обустроить цокольный этаж, вполне достаточно произвести поднятие здания, лучше на метр. Очень красиво выглядят цоколи, имеющие большую высоту.

Вернуться к оглавлению

Для проведения кирпичной кладки одной из важнейших технологических операций является выставка углов. Сначала это делается без применения раствора. Кирпичи укладываются на каждый угол дома.

Затем между каждым углом проводится замер расстояния. Идеальным считается вариант, когда расстояния параллельных стен полностью равны. Конечно, выровнять их с высокой точностью не получится, максимальная разница допускается не более 2 см.

Угловые кирпичи равняются до того момента, пока не получится полная ровность. Небольшие перепады вполне доступно выровнять, когда начнется кладка первого ряда, однако строителям с небольшим опытом это будет очень сложно выполнить. Поэтому выставить углы нужно сразу и точно.

Чтобы проводить работы по строительству цоколя, необходимо иметь:

Инструменты для кладки цоколя.

    шпагат;цементный раствор;колышки;рубероид;уровень;пенопласт;штукатурку;сетку;карандаш;рулетку;расшивку;мастерок;лопату;молоток;отвес.

Вернуться к оглавлению

Допускается величина горизонтальных швов, которая образуется между кирпичами, примерно 12 мм. Величина вертикальных швов не должна превышать 10 мм. Согласно нормам, допускается увеличение размера, ориентировочно до 15 мм.

Проводить выкладку линии ценою раствора запрещается, так как возможно ослабление стены. Примерно 10 мм раствора убирается от внешних швов. Это дает возможность при отделке сильнее схватываться штукатурке.

Чтобы более точно провести выравнивание в горизонтальной плоскости, применяют прочный шнур.

Он натягивается между всеми углами и крепится к опоре, расположенной вертикально.

Его расположение должно соответствовать уровню наружного ребра кирпича. В результате соблюдается горизонтальность высоты, что помогает легко создать вертикальную линию. Шнур удаляют после выкладки первого ряда.

Схема гидроизоляции цоколя.

Достаточно простой является кладка, когда применяется один кирпич. Начальный ряд кладется поперек стены, следующий ряд кладется вдоль. Поворачивание кирпича при достижении углов не происходит, поэтому получается стена, которая становится перпендикуляром стене, уложенной вдоль, выкладка второго ряда получится поперек.

Когда кладка проводится 1,5 кирпичом, делается легкая однорядная перевязка.

При этом происходит чередование тычковых кирпичей совместно с ложковыми. Тычковые кирпичи смещаются на четвертую часть кирпича, а ложковые — на половину. Стена в данном случае получается очень прочной.

Более сложной является кирпичная кладка, состоящая из двух кирпичей. Она редко применяется при строительстве цоколя, только при особых обстоятельствах, требующих повышенной прочности и устойчивости.

Вернуться к оглавлению

Когда строится цоколь, обязательно предусматривается его утепление.

Он не должен стать источником потери тепла. Самым лучшим вариантом для этого является применение водонепроницаемых материалов. Очень популярным утеплителем сегодня стал пенопласт, который монтируется по всей внешней поверхности.

Пенопластовые плиты крепятся специальным клеем, не содержащим ацетона. После утепления поверхность отделывается самыми разными материалами. Иногда делается штукатурка, применяют сэндвич-панели.

Вернуться к оглавлению

Это очень важная технологическая операция. От хорошо сделанной гидроизоляции зависит прочность здания, его долговечность и срок эксплуатации. Для защиты кирпичного цоколя существует несколько способов:

Применение битумной смазки. Ею покрывается вся кирпичная поверхность. Покрытие должно иметь несколько слоев.Покрытие рубероидом.

Этот способ считается наиболее популярным. Фундамент закрывается несколькими слоями рубероида, которые крепятся битумной смазкой.Проводится покрытие гидроизоляционным слоем, с проникающей способностью. Он защищает цоколь от попадания влаги. Защитный слой делается из обыкновенных штукатурных смесей.

Однако помните, что лучший эффект дают комбинированные способы гидроизоляции. Удачи!

Источники:

  • etokirpichi.ru
  • ostroymaterialah.ru

Tudor Brickwork

Джерард Линч

 

   
  Шестиэтажная башня Фрестона в стиле Тюдоров (около 1550 г.), которая с видом на устье реки Оруэлл в Саффолке (Фото: The Landmark Trust)  

Период Тюдоров (1485-1603 гг. ), который часто рассматривается в двух широких фазы «Ранние Тюдоры» и «Елизаветина», стал свидетелем упадка готического стиля, символизируется в кирпичной кладке малоэтажным «четырехцентровым» или «вдавленная» арка. Готика была постепенно вытесняются элементами эпохи Возрождения с заметным классическим влиянием.

Новое богатое дворянство, любезность земли и имущество, изъятое у Церкви после Роспуск монастырей (1536 г.), спровоцировал лихорадочный период светского строительства, создание прекрасных особняков в кирпиче. Кирпичная кладка была зарезервировано для избранных и получило королевская печать одобрения, когда Генрих VIII принял владение дворцом Хэмптон-Корт (1514 г.) от опального кардинала Вулси в 1528 г.

КИРПИЧНОЕ ДЕЛО

Хотя коммерческие кирпичные заводы с существовали постоянные печи с восходящей тягой, большинство кирпичи изготавливались странствующими кирпичниками. Их наняли богатые клиенты, чтобы найти подходящая «самая верхняя» глина, часто встречающаяся на месте предполагаемого строительства и выкапывать, формовать, сушить, обжигать и доставлять кирпичи. В идеале глину выкапывали осенью и перезимовал, чтобы сломать его и помочь удаления растворимых солей, готовых к формованию из весеннее время вперед.

Подготовка глины для лепки результат в глине с высоким содержанием воды. Это сделано сложно полностью заполнить форму, поэтому Кирпичи Тюдоров имеют небольшую толщину (высоту). с закругленными краями (прямоугольные края). Размеры обычно находятся в диапазоне от 210-250мм х 100-120мм х 40-50мм.

Форма представляла собой простую рамку, открытую Верх и низ. Всыпали глину, излишки срезаются деревянным «ударом» и рама поднята и снята. Лучшее кирпичи были бы сделаны на скамейке, в результате получается ровный калибр. Однако Тюдор особняки требовали огромного количества кирпича, и, судя по неравномерному изменению размеры между тем, что должно быть параллельно лица, кажется, что некоторые формы могут были размещены прямо на земле.

Хотя неровности земли могут объяснить волнообразную поверхность напластования, разница в толщине некоторых кирпичей Tudor скорее всего из-за плесени сдвинулся или опрокинулся, когда лишняя глина была вычеркнули. (по сути тот же молдинг процесс все еще можно увидеть в использовании сегодня в развивающихся странах, таких как Иран, Ирак, Индии и Пакистане, а также в большей части Африки.) После формования кирпичи сначала кладут на квартире, на кровати, чтобы высохнуть до достаточной прочности, чтобы положить на ребро, переворачивая ежедневно, пока полностью просохший и готовый к обжигу.

Вместо использования печей ограниченной мощности, кирпичи обычно обжигали в огромных временных открытые зажимы, способные стрелять в свыше 100 000 кирпичей. И хомуты, и печи были спроектированы с «огненными туннелями» на самые длинные, противоположные стороны, в которые топливо, кормили в основном древесиной. Маломощный по современным стандарты, цвета кирпича зависели от минералогия глины, начиная от бледно-розового вплоть до темно-красных и желтых. Лица кирпичи, которыми были облицованы пожарные туннели, были обнажены к самым высоким температурам и воздействиям горячие дымовые газы. Эти кирпичи были затемнены или «вспыхивали» в процессе и обычно используются в качестве заголовков для декоративного эффекта (т. они были уложены под прямым углом к ​​поверхности стены). Все обожженные кирпичи были классифицированы для использования в пределах структура с лучшим качеством защищены для работы с лицом. «Семели» с недостаточным обжигом (имеется в виду «полувыстрел») обычно стреляли повторно, хотя строители могут ошибочно использовать некоторые из них, особенно для внутренних стен, несмотря на то, что было запрещено сделать это в соответствии с условиями их участия.

КИРПИЧНАЯ КЛАДКА

Кирпичная кладка Tudor излучает уверенность, используется как для полезности, так и для шоу. Склеивание в основном основывалось на вариациях английской облигации, с английской кросс-облигацией был особенно популярен, поскольку позволял каменщики для создания регулярных четвертных связей зачеты в каждом курсе, который способствовал узоры или подгузники с использованием расклешенных заголовки для создания полихроматического эффекта.

Кирпичи специальной формы могут быть изготовлены один из трех методов. Они могут быть отлиты с использованием форма подходящей формы или, реже, когда три части высохнут, «зеленая» глина может обрезать по форме ножом. Однако с этими двумя методами результирующий профиль может деформируются при сушке и обжиге. Большинство распространенным методом, таким образом, было «вырезать и руб’ обожженные кирпичи, чтобы произвести широкий ассортимент декоративных фигур с помощью кирпичного топора, пилы, молоток и зубило, различные абразивы. Эта практика, получившая название «рубка», была введена фламандскими мастерами в 15 веке и требовало большого мастерства. Результаты могут быть можно увидеть в резных молдингах для цоколей, откосов, ажурные, этикеточные молдинги над отверстиями и в очень декоративные дымоходы, которые определить кирпичную кладку периода.

   
  Образец полихромной кирпичной кладки эпохи Тюдоров, построенной из оранжево-красные кирпичи, уложенные на английском языке Cross-bond to display «подгузники» из расклешенных заголовков в замке Фарнхэм, графство Суррей, 1508 г. (Фото: Джерард Линч)  

Кирпичная кладка Tudor характеризуется толстые швы богатого известью раствора, которые служили в качестве гибкой прокладки. Это было необходимо для укладка кирпича типичной неправильной формы на линия, уровень и общий калибр, необходимые для установки размеры архитектурных элементов фасад. Поверхности стыков были обработаны или «шовный», используя шпатель по ходу работы для создания либо гладкого лица, либо, что чаще «пробитый» или «двойной пробитый» профиль (см. иллюстрации ниже).

Для преодоления неизбежных вариаций в кирпичных тонах, характерных для восходящей тяги стрельба, и чтобы выделить подгузник, преимущественно красный кирпич, премьер, фасады обычно окрашивались (не известковались). Промывки были основаны на препаратах в основном состоящий из красной охры в качестве пигмента, клея и «малого эля» (легко доступная форма слабого пива), чтобы помочь ему прилипнуть для каменной кладки и квасцы, чтобы «закрепить» цвет. Промывка наносилась кистью на оба кирпича. и швы после завершения строительства. Эта отделка также обеспечивала небольшую степень защита новой кирпичной кладки, уложенной в медленносхватывающемся известковый раствор.

После того, как краска высохнет, суставы были выборочно выделены, но меньший масштаб, с правильными узкими линиями белая или иногда пигментированная темпера (смесь клеевого клея и дробленого мела, или «отбеливание») с помощью тонкой кисти в процессе называется «карандашом». Эти техники добавили уточнение к кирпичной кладке фасадов, но некоторые современные наблюдатели, привыкшие к более выветренному и деревенский внешний вид, найти результаты кричащие.

РАЗРУШЕНИЕ, КОНСЕРВАЦИЯ И РЕМОНТ

Перед принятием решения о наиболее подходящем метод сохранения или восстановления исторических кирпичная кладка, очень важно, чтобы полная оценку и точную диагностику всех отказов предпринимается для правильного определения причины.

Распад часто затрагивает отдельные кирпичи и растворные швы в определенных областях для различные степени. Неудачи могут быть связаны с структурные проблемы, но они часто просто результат обычных последствий воздействия к агрессивному, циклическому атмосферному воздействию дождь и мороз. Вода в разных формах является основным агентом распада и исходным строительство и детализация кирпичной кладки во многом определяет его способность минимизировать воздействие проливного дождя и уменьшить потенциал разрушительного насыщения.

Меры, принятые для предотвращения ущерба связанные с водой – поддержание все товары для дождевой воды, оклады, желоба, подоконники, колпачки и колпачки, а также обеспечение хорошего дренаж – основа хорошей кирпичной кладки сохранение.

ОСМОТР И ОБСЛЕДОВАНИЕ

Пожалуй, наиболее распространенные признаки дефектами кирпичной кладки являются:

  • выкрашивание (эрозия или расслоение) кирпичных граней)
  • поверхностное окрашивание воздушно-капельным путем загрязняющие вещества и органический рост
  • чрезмерное количество водорослей или неконтролируемое рост растений
  • эродированный, мягкий, крошащийся или разрыхленный раствор
  • кристаллизация растворимых солей на кирпичах или внутри них
  • ослабленные или смещенные кирпичи
  • выпуклости, несоосность или трещины в кирпичной кладке
  • плохое сцепление или недостаточно привязной кронштейн
  • выход из строя арок и перемычек из-за неадекватные опоры или подшипники
  • наклонные дымовые трубы.

Для определения причины отказа и указать наилучший метод консервативного лечения, важно записывать точную информацию на дефектных материалах или конструкционных элементы. Необходимо понимать, история здания и оригинальная конструкция методы и материалы, используемые для разработки стратегия симпатической репарации.

Кирпичная кладка эпохи Тюдоров в поместье Ченис, Бакингемшир, датированная 1520 годом, объединены с «ударным» профилем и отображают следы оригинала смывка цвета красной охры и узкая белая «карандашная роспись».

(Фото и схемы: Джерард Линч)

Оригинальный образец соединения Tudor ‘Double-Struck’ со стены в большом кухни во дворце Хэмптон-Корт, около 1540 г. Она была обнаружена в начале 19 в.80-е годы ниже штукатурка, наносимая вскоре после того, как стена была завершена, когда изменения дизайна по заказу Король Генрих VIII сделал стену внутренней. На схеме показаны этапы выполнения: 1) постельный шов от шпателя, 2) шов, нанесенный мастерком в выветриваемом виде, 3) 1-й этап готово, 4) шов, зачищенный шпателем, снизу вверх до средней линии, 5) готовый профиль.

КОНСЕРВАТИВНЫЙ РЕМОНТ

Все, кто занимается ремонтом исторических кирпичной кладке следует знать и стремиться к придерживаться философии ремонта, изложенной в Общество защиты древних построек Принципы и философия и в соответствующих национальное руководство, такое как English Heritage’s Принципы ремонта . Эти документы обеспечивают четкие руководящие принципы, способствующие уважению историческую целостность здания, подчеркивая подход с минимальным вмешательством.

В данной статье не рассматривается справляться с каждой проблемой или неудачей связана с кирпичной кладкой эпохи Тюдоров. Это важно, однако, кратко рассмотреть основные проблемы, связанные с заменой кирпичей и минометы.

ЗАМЕНЯЮЩИЕ КИРПИЧИ

Когда поверхности кирпичей Tudor откололись достаточно, чтобы оправдать вмешательство с целью ареста распада, есть два основных варианта:

  • аккуратно вырежьте целый кирпич, очистите это и результирующий отступ обломков и переверните кирпич так, чтобы разложившееся лицо помещается сзади
  • , где распад слишком сильный, осторожно вырезать и удалить кирпич для замена другим тюдоровским кирпичом или подходящая современная альтернатива.

Все сменные кирпичи, регенерированные или современные, должны соответствовать оригиналу по размеру, форма, цвет, текстура, пористость и, насколько можно определить, долговечность.

РЕКУПЕРИРОВАННЫЙ КИРПИЧ

Подлинный кирпич XVI века понятно редко. В маловероятном случае наличие подходящего источника для повторного использования, важно установить их происхождение как чтобы убедиться, что они происходят из прослеживаемой источник, а не несанкционированный разрушение еще одного исторического здания, и что они изначально использовались наружно. Это иногда возможна замена источника кирпичи из других частей конструкции или современные постройки внутри ограды. Однако экспертная оценка должна быть искал различные последствия этого (включая структурные, этические и юридические вопросы) раньше официального разрешения.

Большинство рекультивационных компаний не принять на себя ответственность за неисправности и, в отличие от новых кирпичи, регенераты не должны соответствовать тесту нормативные акты, определяющие их эффективность. Это поэтому важно, чтобы все рекультивированные кирпичи тщательно проверяются, чтобы убедиться, что они «соответствуют назначению». Поддон мелиорированного кирпичи могут содержать различные марки, в том числе кирпичи, которые когда-либо предназначались только для внутренние стены и которые быстро портиться под воздействием погодных условий. Здесь, опыт и суждения хорошего ремесленник жизненно необходим.

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАМЕНА КИРПИЧА

 
  Традиционный открытый зажим на кирпичном заводе HG Matthews: кирпичи от более раннего обжига, с их характерным расклешением заголовки, сложены на переднем плане

Если принято решение использовать современный кирпич чтобы соответствовать оригиналам Тюдоров, это важно найти традиционный кирпичный завод, где ведутся раскопки подобные самые верхние глины и обязательство, как насколько это возможно, для производства кирпичей необходимо максимально близко к оригиналу методы. К сожалению, замена кирпичей иногда отлиты слишком точно, поэтому что их однородная текстура и острота возникает отсутствуют все важные нарушения окружающие оригиналы. Кирпичи, произведенные за счет более эффективных современных печей и видов топлива также могут быть слишком однородными по цвету, без тонкие тона и оттенки, связанные с восходящим потоком печи.

Для создания наиболее аутентичного периода кирпичей надо лепить с меньшим точность и воссоздать исторический метод обжига с использованием типа печи или открытого зажим, который любой каменщик эпохи Тюдоров распознавать. Современные виды топлива достигают гораздо более высоких температуры, чем были возможны в 16 в. века, поэтому предпочтительнее вернуться к древесине в качестве топлива. Это было предпринято на Кирпичный завод в Бакингемшире HG Matthews (справа), где кирпичи облицовывают пожарные туннели естественным образом приобретают глянцевый серая «калийная» глазурь, которая обычно встречается на многих кирпичах в тюдоровском здании. Эффект, который недостижим при использовании угля в качестве топлива, вызвано образованием химические вещества, когда древесина горит. Эти, вероятно, действовать как поток на поверхности наиболее горячей кирпичи, допускающие поверхностное стеклование, сплавление минеральных кристаллов с образованием глазури и связывание части золы в процессе.

Аналогичные эффекты могут быть достигнуты с помощью с использованием методов, когда-то традиционно использовавшихся для производства имитации расклешенных «заголовков» в кирпичной плитке. Эти плитки, которые также называемые математическими плитками, иногда использовались в 18 и 19 веках для борьбы с более ранние постройки, имитирующие модные внешний вид современной кирпичной кладки. плитки «заголовка» были покрыты флюсами, такими как щелочной калий, а затем повторно обжигают. Хотя менее аутентичный, чем эффект настоящего дерева стрельба, техника была успешно используется для производства кирпича для консервационных работ.

РАСТВОРЫ

Теперь доступен широкий ассортимент строительной извести. для минометов для использования при ремонте или повторной наводке тюдоровской кирпичной кладки. Известь – это продукт обжига какой-либо формы карбоната кальция (CaCO₃) при температуре около 900°C, чтобы отогнать углекислый газ (CO₂), чтобы стать оксидом кальция (CaO) или «негашеная известь», которая с добавлением воды затем гидратируется с образованием порошка (сухой гидрат) или при избытке воды образовывать замазка. Материал теперь известь, и это может быть используется в качестве вяжущего с наполнителем (обычно песком) для сделать раствор, штукатурку или штукатурку.

Существует два основных типа строительной извести: оба из которых покрыты BS EN 459-1:

Воздушная известь (продается как известковая замазка) производится из известняка, содержащего примерно 95-процентный чистый карбонат кальция. Этот класс извести затвердевает только путем карбонизации, за счет повторного поглощения углекислого газа из атмосферу, чтобы вернуться к карбонату кальция (но теперь в виде раствора, а не камня) в процесс, известный как «известковый цикл». Воздушная известь не способен затвердевать под водой, где он удаляется от воздействия атмосферы. Другие ремесленные названия для него — «с высоким содержанием кальция», «жирный» или «насыщенный» лайм, и его часто называют как «негидравлическая» известь или просто аббревиатура CL – «кальциевая известь».

Известь гидравлическая природная (НХЛ) производится из источников карбоната кальция естественным образом содержащие различные количества кремнезема и немного глинозема, который при обжиге становится реактивным с кальцитом (кристаллический карбонат кальция). Исходный набор возникает из-за сочетание этих соединений с воды с образованием новой кристаллической матрицы. В Кроме того, известь следует известковому циклу, затвердевает по мере карбонизации. это первый набор что позволяет этим растворам устанавливаться глубоко в структуре, где мало доступный углекислый газ, и даже при вода (отсюда «гидравлический»). Чем выше содержанием силикатов, тем быстрее и прочнее набор. Природные гидравлические извести в настоящее время используемые сегодня в консервации, делятся на три класса возрастающей силы: NHL2, NHL3. 5 и NHL5 (цифры относятся к прочность на сжатие в Н/мм² при 28 дней). Они доступны в виде пакетированных сухих гидратов. Термин «естественный» имеет большое значение, поскольку теперь есть два других назначенных класса извести: гидравлические извести (ГЛ), которые разрешено в соответствии с BS EN 549-1, чтобы сдержать до 10 процентов незадекларированного контента, в том числе цемент; и «формулированная известь» (FLs), которые представляют собой смеси гидроксида кальция и ряда материалов, повышающих производительность, таких как как цементы и пуццоланы. Ни один не должен использоваться при ремонте исторической ткани.

Как правило, ремонтные растворы должны соответствовать существующие максимально приближены к минеральному состав, консистенция и прочность, за исключением где атрибуты связаны с его отказом. Предварительный анализ можно провести как визуальная оценка на месте с использованием знаний местной геологии исторической застройки известняки и пески для определения подходящего замена. Лучший способ – отправить образцы строительного раствора для анализа авторитетным лаборатория. Результаты могут дать жизненно важные инструмент для точного определения данных, помогающий спецификация, например:

  • класс связующего
  • тип заполнителя, размер и классификация
  • отношение вяжущего к заполнителю
  • другие включения.

Только полные секции строительного раствора (обычно 100 x 150 мм) следует отправить за анализ. Сначала они изучаются под микроскоп перед удалением известкового связующего с помощью «кислотного пищеварения». Остаток (в основном минеральные заполнители) затем промывают, сушат и оценивается в рамках стека британского стандартного теста сита для определения ассортимента заполнителей. Информация, раскрываемая этими простыми шагами обычно достаточно для спецификации подходит для замены известково-песчаного раствора по прямому назначению и совместима с окружающий оригинал. Более сложный такие анализы, как электронное сканирование микроскопия и рентгеновская диффузия также могут быть успешно трудоустроен.

Хотя соотношение извести и песка часто описывается как 1:3, анализ показывает, что большинство исторические растворы были гораздо более богатыми известью, с большинство соотношений составляют в среднем от 1:1 до 1:2 (см. авторская статья «Миф в миксе: Соотношение извести и песка 1:3», в The Building Справочник по сохранению , 2007 г. ).

ПЕРЕРАБОТКА

Кирпичная кладка Тюдоров, переточка никогда не следует браться легкомысленно. Повторное наведение следует рассматривать только если глубина эрозии больше ширина сустава, или если суставы допустить достаточное попадание воды, чтобы вызвать салон сырой. Как толстые суставы на Тюдоре кирпичная кладка может составлять 25 процентов площадь поверхности стены, неправильная и/или плохо выполненная повторная наводка могут серьезно влияет на эстетику кирпичной кладки, чрезмерно подчеркивать суставы и умалять общее очарование здания Тюдоров.

Если необходимо повторное наведение, соединения необходимо тщательно обрезать до квадратного посадочного места не менее чем в 2,5 раза больше ширины средней грядки толщина шва (38 мм для типичного 15-мм шва ширина). Затем стыки чистят щеткой или пылесосят. очищены от мусора и хорошо увлажнены, но не насыщенный. Выбор извести и песка для раствор и соотношение смеси должны быть указаны по критерию «соответствие цели». Совместный профиль также важен. Это может быть открытый заполнитель, законченный только что вернувшийся из лицевая сторона кирпича должна соответствовать внешнему виду окружающий миномет. На полную переточку возвышенности, однако, возможность существует, чтобы сочувственно рассмотреть воссоздание установленный оригинал «чеканка» или двойная чеканка профиль.

Перенаведение не должно выполняться, если существует риск заморозков и после завершения повторно заостренные стыки должны быть надлежащим образом защищены пока они не затвердеют настолько, чтобы обеспечить что они не повреждены элементами; и особенно последствия проливного дождя.

Вся историческая кирпичная кладка важна и заслуживает сочувственного отношения и тщательный ремонт знающими и квалифицированными специалисты. Тюдоровская кирпичная кладка, однако, особенно редко и заслуживает наивысшего уровня заботы как о его характере, так и о его историческом значение. К счастью, кирпич очень прочный материал и при правильном направлении и должным образом отремонтированные образцы Tudor должны длиться еще много столетий.

 

 

Смета кирпичной кладки – Строительная академия “Красный кирпич”

  • Автор сообщения: