Керамзит в стяжке пола плюсы и минусы: плюсы и минусы – OOO «Талер»

Плюсы и минусы полусухой стяжки пола нужно знать еще до начала ее устройства. Этот тип организации выравнивающего слоя под финишное покрытие имеет свои отличительные особенности, позволяющие использовать его в жилых помещениях без применения большого количества воды.Эта технология возникла сравнительно недавно из классического мокрого способа создания бетонной стяжки. Необходимо внимательно изучить алгоритм укладки полусухой стяжки пола. Видео этого процесса поможет разобраться в нюансах рассматриваемой технологии.

Особенности приготовления и пропорции раствора для стяжки пола

Поскольку полусухой способ организации стяжки произошел от мокрого, то и ингредиенты используются те же.Портландцемент М300 или М400 в смеси с мелкозернистым песком. Разница лишь в том, что пропорция раствора для стяжки пола совершенно другая. Вода добавляется в смесь в очень небольшом количестве, ровно столько, чтобы активировать процесс кристаллизации цемента. Эта смесь жидкая и имеет консистенцию густой каши.

Это обстоятельство определяет особенности технологии его создания. Застывание раствора происходит очень быстро из-за малого количества жидкости.Если слой небольшой, то стяжка просто не успеет сцепиться с основанием. Это может привести к отрыву, что вызовет «биение» при подъеме на этом участке. Если толщина станет больше 5 или 7 см, то такая стяжка станет очень тяжелой. Давление в 120 кг может создать только 1 м ² полусухая стяжка пола. Плюсы и минусы между собой имеют очень тонкую грань.

Зная это, необходимо решить задачу уменьшения массы при постоянной толщине слоя.Это можно сделать, только уменьшив плотность всего монолита. Лучшим материалом для этой цели является керамзит, из которого изготовлена ​​подушка. Поверх него засыпают и разравнивают полусухую смесь. Основа на основе полусухой смеси плавающая. Она не связана жестко ни с плитами перекрытия, ни со стенами. От пола стяжка отделяется слоем гидроизоляции, а от стен демпферной лентой по периметру. Он также препятствует распространению звуковых колебаний от пола к стенам.Эта мера исключает растрескивание поверхности стяжки при высыхании раствора.

Полезный совет! Для снижения риска образования трещин в полусухой раствор необходимо добавить армирующий агент. Чаще всего их используют в качестве волокна, которое при небольшой массе обладает достаточными армирующими свойствами и прочностными характеристиками.

Плюсы и минусы полусухой стяжки пола связаны с тем, что в ней вместо арматуры я использую стеклохолст, что гораздо дешевле и удобнее в монтаже.Сухие полипропиленовые нити, добавляемые непосредственно в раствор, очень прочно связывают монолитную стяжку во всех направлениях. Эти волокна оказывают профилактическое воздействие на стяжку, не допуская образования трещин. Запрета на использование в качестве армирования обычной сетки нет, но делать это неразумно, так как необходимо проводить весь процесс в три этапа. Сначала укладывают первый слой толщиной 2–3 см, на который монтируют сетку, обвязав ее проволокой. Только после этого создайте второй 2-сантиметровый слой смеси, который выравнивает.Эта технология не только сложнее, но и дороже.

Полусухая стяжка пола, плюсы и минусы которой зависят от правильности ее укладки, требует тщательной подготовки основания. Плиты перекрытий тщательно осматривают и удаляют с них все отслаивающиеся участки. Трещины и места сопряжения со стенами тщательно зачищаются и замазываются цементным раствором. Удалите все следы краски и жирные пятна. После этого пропылесосьте всю поверхность полов, не оставляя пылинок.

Смесь готовят из цемента марки М400 и песка речного или карьерного. Так как он будет очень густым, лучше всего замешивать его в бетономешалке. В крайнем случае можно использовать большой фанерный лист с бортиками. Ко всем компонентам смеси предъявляются определенные требования. :

• фракция песка должна быть не более 2,5, с включениями глины не более 3% без частиц торфа или других растительных волокон. Влажность песка рекомендуется естественная;

• цемент должен быть свежим в целой упаковке.Если предполагается эксплуатация пола в тяжелых условиях, то марку цемента нужно выбирать М500;
• воду нельзя подавать из водоемов, так как она может содержать примеси биологического происхождения или какие-либо загрязняющие вещества. По этой причине лучше брать обычную воду из-под крана. При всех своих недостатках это лучший вариант приготовления смеси, из которой делают полусухую стяжку пола. Плюсы и минусы этой смеси будут рассмотрены позже.

Полезный совет! При отсутствии бетономешалки раствор можно приготовить на фанерном листе методом «вулкан».Для этого компоненты поочередно лопатой накладывают на лист, создавая холм, похожий на вулкан. Затем все это смешивают и заливают водой, смешанной с клетчаткой в ​​нужном количестве. Смесь должна мяться в руке, образуя комок, из которого невозможно выдавить ни капли влаги.

Следующий алгоритм можно описать следующим образом. :

• создание гидроизоляционного слоя поверх пола с нахлестом 10 – 15 см на стены;
• укладка по периметру помещения демпферной ленты шириной 10 см и от 0.толщиной от 8 до 1 см;
• создание возвышений из раствора, на которые по уровню укладываются маяки из металлопрофиля;
• раствор заливается между выстрелами маяков и трамбуется им. Нанесите раствор так, чтобы он доходил до верхнего края маяков. Выравнивание производится по правилу;
• стяжку сразу ошкуривают до затвердевания, а через сутки прорезают швы для компенсации деформации по стенам. Их ширина составляет 3 мм, а глубина может достигать трети толщины всего слоя.

Полезный совет! Готовую стяжку следует накрыть полиэтиленовой пленкой на неделю, где она затвердеет естественным путем. Если очень жарко, то поверхность следует поливать из лейки около 5 дней. Это не даст ей треснуть.

В целом плюсы и минусы полусухой стяжки пола вытекают из особенностей ее устройства. Однако можно обобщить сказанное выше и назвать следующие преимущества:

• расходуется мало воды, что способствует быстрому высыханию и препятствует протеканию воды через полы к соседям;
• поверхность почти идеальная;
• нет усадки и растрескивания при высыхании;
• за счет армирующих волокон можно добиться небольшой толщины при достаточной прочности.

Среди недостатков следует выделить: плохую текучесть, сложность приготовления смеси и ее укладки вручную, боязнь влаги из-за возможности провоцирования возобновления процесса кристаллизации цемента.

Какие бы плюсы и минусы не имела полусухая стяжка пола, ее применение вполне оправдано в жилых помещениях, но категорически не рекомендуется в санузлах, санузлах и кухнях, так как протечки воды могут повредить стяжку, а вместе с ней финишное покрытие.

Различные варианты заполнителей – The Screed Scientist®

Заполнители представляют собой инертные гранулированные материалы, которые являются основным компонентом стяжек и бетонных смесей. В связи с расширением городов и экологическими ограничениями, создающими нагрузку на естественные источники заполнителя, такие как песок, гравий и щебень, строительная отрасль в настоящее время широко исследует другие устойчивые и экономически жизнеспособные ресурсы, чтобы удовлетворить постоянно растущий спрос на стабильно высокое качество. агрегаты.

Переработанные заполнители

Переработанные заполнители — это заполнители, полученные в результате промышленной переработки неорганических строительных и промышленных отходов. Восстановленные строительные материалы и отходы от сноса перерабатываются и сортируются для производства этих альтернативных заполнителей, которые можно использовать для различных строительных целей, начиная от дорожного покрытия и строительства тротуаров и заканчивая бетонированием и стяжкой.

Восстановленные заполнители проходят строгие проверки качества в соответствии с европейскими нормами отходов, чтобы убедиться, что заполнители инертны, чисты и пригодны для использования в качестве строительных заполнителей.Почти 28 % потребностей Великобритании в строительных материалах в настоящее время удовлетворяются за счет переработанных материалов.

Нестроительные материалы, такие как отходы шин и резиновая крошка, также перерабатываются для производства альтернативных заполнителей для использования в асфальтобетоне.

Произведенный/повторно используемый побочный продукт Совокупность

Это заполнители, изготовленные из природных материалов и побочных продуктов промышленных процессов. Отобранный материал измельчается, просеивается и сортируется для получения заполнителей, соответствующих требованиям бетонов различной прочности.

Легкие заполнители

Это заполнители, используемые в основном при производстве бетона низкой плотности. В основном они производятся из таких материалов, как летучая зола (побочный продукт сжигания угля), глина, сланец или сланец.

Легкие заполнители также производятся из органических источников, таких как рисовая шелуха, щепа и опилки.

Морские агрегаты

Как следует из названия, это заполнители, полученные в результате дноуглубительных работ на морском дне.Морские заполнители в настоящее время удовлетворяют почти 20% потребностей в песке и заполнителях в Англии и Уэльсе.

Хотя морские заполнители являются важным источником заполнителей высшего качества, требуется особая осторожность для устранения следов хлоридов в материале. Присутствие хлоридов в заполнителе может вызвать коррозию любого встроенного металла, присутствующего в стяжке или бетоне, и повлиять на скорость, с которой стяжка/бетон набирает свою прочность.

Помимо рассмотренных выше заполнителей, сегодня на рынке представлены различные другие типы заполнителей, такие как полистирольные заполнители, керамзит и отходы обогащения угля, которые в основном используются только в производстве легкого бетона.

В связи с тем, что Великобритании ежегодно требуется примерно 200 млн тонн заполнителей, крайне важно продолжать инвестировать в исследования устойчивых и экономически жизнеспособных альтернатив для удовлетворения непрекращающегося спроса на высококачественные заполнители.

Стоит ли заменять старый деревянный пол на бетонный? – Дампчат

Традиционные цокольные этажи состоят из нескольких каменных плит или кирпичей, уложенных прямо на землю.В викторианскую эпоху широкое распространение в массовых домах получили подвесные деревянные полы, наряду с элементарными сплошными полами в износостойких помещениях, таких как кухни и коридоры. Эта комбинация сохранялась вплоть до 1930-х годов, при этом сплошной бетон преобладал на протяжении второй половины 20-го века, до появления современного подвесного бетонного пола «балка и блок» в конце 1990-х годов.

Подвесной деревянный цокольный этаж со временем породил ряд потенциальных проблем.Во многом это связано с изменением нашего образа жизни. Мы склонны герметизировать наши дома, задерживая влагу и уменьшая естественную вентиляцию. Мы заблокировали наши дымоходы. Мы покрасили наши стены (внутри и снаружи) непроницаемыми красками. Мы заново оштукатурили наши дома плотной песчано-цементной штукатуркой. Мы уложили внутренние дворики и бетонные пешеходные дорожки, которые поднимают уровень земли и задерживают влагу. Мы заполнили наши полые стены изоляцией ретро-наполнения. Мы позволили нашим воздушным кирпичам засориться.Мы покрыли деревянные полы водонепроницаемым настилом.

В свете вышеизложенного стоит задуматься о том, как были построены эти этажи. Типичный пример может включать балки, поддерживаемые или покоящиеся на деревянных стеновых плитах над кирпичными «спальными» стенами для поддержки шпал и балок. Для снижения риска сырости и гниения древесины важен хороший приток воздуха под цокольным этажом, поэтому короткие кирпичные шпалные стены были построены по схеме «соты»; зазоры позволяют воздуху циркулировать.Воздух поступает через небольшие вентиляционные отверстия или воздушные блоки, расположенные в нижних стенах. Подвесные деревянные полы в кухнях и ванных комнатах могут быть особенно подвержены риску из-за скрытых утечек сантехники и конденсата за встроенными устройствами. Другими источниками сырости являются неисправные водопроводные трубы, проложенные с улицы под домом.

Если внешняя площадка кажется влажной или если доски пола находятся в «опасном» диапазоне влажности, стены, скорее всего, будут местами значительно влажными.Это связано с тем, что насыщенный влагой воздух в пространстве пола может подниматься вверх и конденсироваться под половицами или за плинтусами, создавая ложное впечатление проблемы поднимающейся влажности. Это явление точнее назвать «поднимающейся в воздухе влагой».

Когда дело доходит до ремонта деревянного пола, есть выбор. Вы можете заменить подобное на подобное, и это имеет несколько преимуществ: гораздо проще ремонтировать или адаптировать деревянный пол, а деревянный пол сделает прокладку инженерных труб и кабелей более безопасной, экономичной, эффективной и простой в установке.Еще одним преимуществом является то, что за установкой подвесного деревянного пола намного легче следить, поскольку его различные компоненты более открыты и видны для осмотра, чем бетонный пол.

Гнилая древесина должна быть вырублена, а оставшаяся древесина обработана. После высыхания можно установить новую обработанную древесину. Концы балок в стенах должны быть защищены DPC (влагонепроницаемым слоем) или новыми балками, подвешенными на стальных подвесах. Удалите все заблокированные воздушные блоки, замените поврежденные вентиляционные отверстия или установите дополнительные терракотовые или пластиковые воздушные блоки.Там, где расширение заблокировало старые кирпичи, можно улучшить поток воздуха, установив «перископические» вентиляционные отверстия, направленные наружу.

При утеплении пола используйте воздухопроницаемую изоляцию (поскольку это позволяет всему полу дышать), а также дышащую мембрану (это позволяет создать воздухонепроницаемое уплотнение для уменьшения сквозняков), а также для прохождения влаги и ее естественного рассеивания. . Необходимо соблюдать осторожность при установке мембраны, так как она должна быть склеена вместе, чтобы сформировать постоянный барьер, а также должна быть прикреплена к стенам под полом с помощью долговечного герметика.Ищите такие продукты, как Orcon F, а не полагайтесь на силиконовые герметики.

Замена бетонного пола

В настоящее время наблюдается тенденция к замене традиционных деревянных полов бетонными полами с влагонепроницаемой мембраной (DPM). Мембрана должна быть соединена с влагонепроницаемым слоем в стенах, что на практике состоит в том, чтобы просто повернуть DPM вверх по лицевой стороне стены, а не втыкать его в слой DPC в стене, как это делается при новом строительстве. Это может привести к проникновению влаги между стеной и бетонной плитой пола.

В любом случае, DPM остановит испарение влаги через пол в историческом здании, заставляя любую влагу перемещаться под непористым полом, пока она не достигнет стен. Если влага не может выйти через стены из-за цементной штукатурки или водонепроницаемого покрытия, она будет скапливаться в стене, вызывая ухудшение состояния. Внешнее бетонное покрытие только усугубит проблему. Вода всегда найдет выход, и если единственный вариант — взобраться на внутреннюю стену, пусть будет так.

Установка сплошного пола может также препятствовать притоку воздуха в другие помещения. Обычно в одной комнате меняют пол. Это затем может отключить вентиляцию пола в другие комнаты. Это может вызвать больше проблем для других комнат. Рискуя повториться, установка бетонного пола внутри здания вместо старого воздухопроницаемого пола означает, что грунтовая влага вытесняется к стенам, увеличивая влажность внутри стен. Ведь большая ранее вентилируемая пустота заполнена твердым, плотным и непроходимым материалом.

Замена известкового бетона Полы

Если вам действительно нужно снять деревянный пол и заменить его сплошным цокольным этажом, то один из вариантов — использовать плиту на основе извести («известкового бетона»), которая является воздухопроницаемой, а не обычный портландцемент, который практически непроницаем. Известково-бетонный пол может быть разработан в соответствии с современными требованиями к изоляции и может включать пол с подогревом (UFH). В некоторых случаях можно повторно уложить первоначальную поверхность поверх новой плиты, если это необходимо, хотя этого может быть трудно достичь успешно, и требуется методический подход, если характер пола не должен быть изменен.Наибольшая опасность, связанная с полами из известкового бетона, заключается в потенциальной необходимости выкапывать землю на большую глубину, чем фундамент. Это может дестабилизировать здание, поэтому следует очень тщательно установить глубину фундамента, прежде чем рассматривать вопрос о новом этаже. Можно было вырыть две или три испытательные ямы у стен, чтобы составить план.

При выборе пола из известнякового бетона предотвращение проникновения грунтовых вод является основным соображением и требует некоторой формы капиллярного разрыва.Этого можно добиться, используя переработанное пеностекло или изоляцию из керамзитобетона в качестве свободной изоляции. Будучи изготовленными из переработанного стекла или глины, они более долговечны и широко считаются более экологичными, чем изоляция на основе нефтехимических продуктов. Кроме того, в основном из-за открытой пористой структуры этих заполнителей они обладают низким капиллярным притяжением к влаге.

Установка осуществляется следующим образом: сначала земля выкапывается и выравнивается – чем больше доступная глубина, тем лучше изоляция.Укладывается воздухопроницаемая геотекстильная мембрана, добавляется утеплитель свободной укладки, а затем еще один слой геотекстильной мембраны (немного более дорогой вариант, чем использование керамзита, так как неплотная укладка представляет собой пеностекло, которое примерно на 20 процентов более теплоэффективно и более структурно устойчив, так как требует уплотнения). Затем известковая плита отливается из смеси, содержащей керамзит или песок, и природную гидравлическую известь. Это обычно оставляют примерно на три недели, прежде чем любые трубы для теплого пола (UFH) будут установлены и покрыты стяжкой из известкового раствора.Создав воздухопроницаемый утепленный пол, важно по возможности избегать непроницаемого покрытия, например, глазурованная керамическая плитка, цементные клеи и затирки, подложка из резинового ковра.
Для получения дополнительной информации посетите: www.limecrete.net/

Рекомендуемое чтение

• Energy Efficiency and Historic Buildings: Insulating Solid Ground Floors, English Heritage, London, 2012 (www.english-heritage.org.uk/publications/eehb-insulatingsolid-ground-floors/eehb-insulating-solid-groundfloors.pdf)
• Улучшения ткани для повышения энергоэффективности в традиционных зданиях, Историческая Шотландия, Эдинбург, 2012 г. (www.historic-scotland.gov.uk/fabric_improvements.pdf)
• Известняк: паропроницаемый сплошной пол (включает описание метода укладки известкового пола), Mike Wye & Associates Ltd (www.limecrete.net/limecrete-solid-floor/)
• A Wright, Care and Repair of Old Floors, Техническая брошюра SPAB 15, Лондон, 1999 г.

Нравится:

Нравится Загрузка…

Опубликовано демпчатом

Меня зовут Тони, и я начал этот блог, чтобы делиться своими мнениями и знаниями, касающимися индустрии «Восходящей сырости» (поскольку она стала индустрией, причем «бесплатной для всех»)! Просмотреть все сообщения от демпчат

Опубликовано 20 марта 2018 г.

%PDF-1.5 % 1 0 объект > эндообъект 6 0 объект > эндообъект 2 0 объект > эндообъект 3 0 объект > эндообъект 4 0 объект > эндообъект 5 0 объект > ручей конечный поток эндообъект 7 0 объект > эндообъект 8 0 объект > эндообъект 9 0 объект > эндообъект 10 0 объект > эндообъект 11 0 объект > эндообъект 12 0 объект > эндообъект 13 0 объект > эндообъект 14 0 объект > эндообъект 15 0 объект > эндообъект 16 0 объект > эндообъект 17 0 объект > эндообъект 18 0 объект > эндообъект 19 0 объект > эндообъект 20 0 объект > эндообъект 21 0 объект > эндообъект 22 0 объект > эндообъект 23 0 объект > эндообъект 24 0 объект > эндообъект 25 0 объект > эндообъект 26 0 объект > эндообъект 27 0 объект > эндообъект 28 0 объект > эндообъект 29 0 объект > эндообъект 30 0 объект > эндообъект 31 0 объект > эндообъект 32 0 объект > эндообъект 33 0 объект > эндообъект 34 0 объект > эндообъект 35 0 объект > эндообъект 36 0 объект > эндообъект 37 0 объект > эндообъект 38 0 объект > эндообъект 39 0 объект > эндообъект 40 0 объект > эндообъект 41 0 объект > эндообъект 42 0 объект > эндообъект 43 0 объект > эндообъект 44 0 объект > эндообъект 45 0 объект > эндообъект 46 0 объект > эндообъект 47 0 объект > эндообъект 48 0 объект > эндообъект 49 0 объект > эндообъект 50 0 объект > эндообъект 51 0 объект > эндообъект 52 0 объект > эндообъект 53 0 объект > эндообъект 54 0 объект > эндообъект 55 0 объект > эндообъект 56 0 объект > эндообъект 57 0 объект > эндообъект 58 0 объект > эндообъект 59 0 объект > эндообъект 60 0 объект > эндообъект 61 0 объект > эндообъект 62 0 объект > эндообъект 63 0 объект > эндообъект 64 0 объект > эндообъект 65 0 объект > эндообъект 66 0 объект > эндообъект 67 0 объект > эндообъект 68 0 объект > эндообъект 69 0 объект > эндообъект 70 0 объект > эндообъект 71 0 объект > эндообъект 72 0 объект > эндообъект 73 0 объект > эндообъект 74 0 объект > эндообъект 75 0 объект > эндообъект 76 0 объект > эндообъект 77 0 объект > эндообъект 78 0 объект > эндообъект 79 0 объект > эндообъект 80 0 объект > эндообъект 81 0 объект > эндообъект 82 0 объект > эндообъект 83 0 объект > эндообъект 84 0 объект > эндообъект 85 0 объект > эндообъект 86 0 объект > эндообъект 87 0 объект > эндообъект 88 0 объект > эндообъект 89 0 объект > эндообъект 90 0 объект > эндообъект 91 0 объект > эндообъект 92 0 объект > эндообъект 93 0 объект > эндообъект 94 0 объект > эндообъект 95 0 объект > ручей HWے6}WԖEӕJmg&b[[}HHbL A2@hxnYt=o_3}7/~V-^y3͂X1Rh,*J’#)*tػOpMCfSU`Ͽ0 |]j’.?ŎR-2$Jf{XM7浆§ER־ DAj̦r1(7@|Hšh; )aaǪ#S)v]ƴu(VsVw2|eYM-D|sz).2Au2>e)C9Ę-“G,qn䀻 89@Y9* qz

основные виды полов

В этой статье я развенчаю один очень стойкий миф о перекрытии земли. Очень часто в консультации (ссылка) меня спрашивают как лучше перекрыть дом, опишите схему, спросите про армирование, толщину плиты, класс бетона, а потом оказывается, что эта плита планируется выше подвал, а под ним будет уплотненный грунт.Знаете, более изящного способа закопать такую ​​тьму бетона и арматуры я еще не видел. Зачем? Зачем перекрываться на земле?

Плита – железобетонная плита, перекрывающая какое-либо помещение – подвал, первый или второй этаж и т.п. Под потолком всегда находится эксплуатируемый объем. Да и то затраты на материалы и трудозатраты железобетонных перекрытий запредельно велики. И тут раз за разом слышу о планах людей положить такую ​​плиту на землю. Конечно, его хотят поддерживать на стенах, иногда даже прищемить — чтобы работало, как газовая плита.И это сработает, ведь вы готовы вложить в это столько сил и денег. Кто-то идет еще дальше и делает несъемную опалубку под плиту – еще один шикарный способ зарыть лишние деньги. Кто-то просто делает заготовку из бетона или кладет пленку, чтобы при бетонировании молочко из бетона не впитывалось в почву (если, конечно, знает об этом). В общем вариантов очень много. А у меня в голове только один вопрос: почему?

Есть отличное решение для организации пола первого этажа.Это называется пол на земле. Это не массивная железобетонная плита, это простой пирог, состоящий из стяжки, гидроизоляции, утеплителя и верхних слоев по задумке (будь то плитка, линолеум или ламинат). При желании в этом пироге можно устроить теплый пол. При желании можно полностью отказаться от стяжек и устроить классические деревянные полы по лагам. Но все это будет не массивная и прочная железобетонная конструкция, а только перекрытия по земле – на тщательно утрамбованном грунте.Их делают после возведения здания и ни в коем случае не размещают на стенах. Полы — это архитектурный элемент, который не должен отнимать у вас кучу денег. Пара тонких стяжек справится с той нагрузкой, которой вы способны нагрузить свои полы. Вы все равно уплотните грунт: хоть под плиту, хоть под полы. Так зачем платить больше (извините за избитую фразу)? Силы вашему дому печь не придаст – это я вам как конструктор говорю – но сил и денег съест много.

Вот пример устройства напольного пирога по грунту из напольного мануала специализированными фирмами, производящими напольные материалы. Не факт, что их материалы будут самыми выгодными по цене, но суть этого «пирога» можно убрать — от производителя она не изменится.

В этом пироге уже есть все необходимое: стяжки по прочности, гидроизоляция, утепление… В железобетонной плите кроме прочностных характеристик ничего нет.Это значит, что кроме печки в расход нужно будет заложить материалы, обеспечивающие комфортную эксплуатацию жилья.

Долго думал, каким образом люди пришли к такому странному решению – вместо пола делать перекрытие? Единственный ответ, который пришел мне в голову, — это добросердечные советы недобросовестных строителей, для которых чем больше работы, тем больше заработок. Может, конечно, кто-то в комментариях подскажет другой вариант. Я подожду.

В общем, думайте сами, что выбрать: плиту по грунту или перекрытия по грунту.

Комментарии (1)

0 Ирина 27.03.2015 19:08

Алексей, я спрашивала
Цитата:

уровень пола, верхний уровень стен подвала, уровни земли – если они разные

Просто хочу разобраться, зачем нужно было тратить деньги на перекрытие над землей. Пока не нашел причину… Ответьте на мои уточняющие вопросы, пожалуйста.

Одной из важнейших структурных единиц любого здания является система перекрытий. – не финишное декоративное покрытие, а целый «пирог», состоящий из нескольких слоев.Существует несколько видов полов, различающихся по сырьевой базе, способу изготовления и характеристикам.

Каждый, кто столкнулся со строительством или капитальной реконструкцией, делает выбор в пользу одной из систем, исходя из своих возможностей, предпочтений и параметров здания. Удобно, что некоторые конструкции предполагают одновременное создание контура теплого пола – одинарного или дополнительного. Рассмотрим основные напольные системы

• этажи на земле
• полы на лагах
• перекрытия на бетонных плитах

Монолитное перекрытие представляет собой многослойную конструкцию, устраиваемую непосредственно на грунте внутри периметра фундамента, разновидность бетонной стяжки.

Система состоит из следующих слоев:

Уплотненный грунт – в зависимости от уровня насыпается земля или наоборот убираются лишние сантиметры. Чем тщательнее трамбуется и выравнивается поверхность, тем прочнее и надежнее будет стяжка.

Подстилка – чаще всего используется песок. Если из-за высоты «кекса» требуется толстый слой, рекомендуется заливать его в несколько подходов с утрамбовкой каждого слоя (по 10-15 см).Чтобы максимально уплотнить почву и подстилку, поверх песка насыпают слой крупного щебня и утрамбовывают. Также возможно использование общего слоя ПГС вместо отдельных слоев песка и щебня, трамбовка требуется независимо от вида обратной засыпки. Виброплита, в несколько подходов со сменой направления движения, – лучший друг полов на земле.

Черновая стяжка – несколько сантиметров бетона без армирования. Актуален при сильном напоре грунтовых вод и при создании заглубленных сооружений – в подвалах, цокольных этажах.Поверх стяжки наплавляется битумная гидроизоляция, уплотняющая поверхность и требующая ровного жесткого основания. Если речь идет об обычных полах по грунту и проблем с переувлажнением нет, этот слой обходится без этого слоя.

Гидроизоляция – отсекает влагу, которая будет поступать снизу, используются различные материалы, но в большинстве случаев это толстая пленка (от 150 мкм), уложенная внахлест с запасом (15-20 см), в один или два слоя . Стыки проклеивают скотчем для герметичности, на стены кладут 20 см пленки.

Утеплитель – для утепления пола применяют плитные материалы (ПСБ-25 или ЭПС, толщиной 100 мм и более), укладываемые встык поверх гидроизоляции. При использовании экструдированного пенополистирола сверху требуется еще один слой пленки для предотвращения прямого контакта с цементным раствором. Пенопласт такого соседства не боится.

Стяжка – толщина слоя бетона и марка используемого раствора рассчитываются исходя из ожидаемых нагрузок, в среднем составляет 50 мм.Стяжка армируется металлической сеткой толщиной 4 мм. Чем толще слой стяжки и больше предполагаемые нагрузки, тем толще должна быть сетка. Чтобы слой бетона, защищающий заливку от внешних воздействий, был равномерным, используют специальные пластиковые подставки или подручные приспособления. Для поддержания уровня заливки используются маяки, устанавливаемые на равном расстоянии.

С помощью стандартной круговой диаграммы можно создать пол на земле двумя способами. – с соединением плиты и фундамента (жесткая стяжка) и через демпферную ленту (плавающая стяжка), подробнее о демпферной ленте можно прочитать в материале “Сухая стяжка…». В первом случае конструкция оказывается зависимой от возможной усадки фундамента, во втором стяжка живет своей жизнью и не подвергается деформациям.

К достоинствам полов по грунту относится их энергоэффективность – аккумулируют тепло, универсальность – подходят для различных типов грунта, долговечность – о правильно сделанной стяжке можно забыть на долгие годы. Также привлекательной для владельцев дома является возможность сразу залить стяжку контуром теплого пола – водяным или электрическим.Плюс для большинства отделочных материалов полученная плита будет оптимальной основой с минимальной доводкой или без нее, если постараться и выдержать уровень. Например – для наливного декоративного пола оптимальным вариантом считается бетонное основание.

Но не обошлось без недостатков – тут и большая трудоемкость процесса (один из форумчан заработал торчанием дисков не рассчитывая собственных сил), и невозможность провести коммуникации в земле, и удорожание за квадратных метров с большими объемами обратной засыпки.Тем не менее, это один из самых востребованных видов напольных покрытий.

Балочное перекрытие в отличие от монолитной бетонной плиты. При создании полов на лагах в основании получается «решетка» из продольных элементов — деревянных, металлических или железобетонных балок.

В одноэтажном и каркасном домостроении более востребованы деревянные брусья или бревна – они выдерживают большие нагрузки, их монтаж не требует много времени и мокрых процессов. Необходимая толщина балки рассчитывается исходя из предполагаемых нагрузок, оптимальный показатель – 1/24 длины.На балки идет хвойная древесина, так как она более устойчива к внешним воздействиям, влажность не должна превышать 14%. Перед применением обязательна обработка специальными антисептическими составами – для предотвращения гниения и поражения вредителями и микроорганизмами.

В зависимости от типа фундамента балки устанавливаются в специальные пазы (оставляются при заливке или укладке, вырезаются в деревянных основаниях) или укладываются сверху. Если балки соприкасаются с металлом, бетоном или кирпичом, требуется дополнительная гидроизоляция в местах стыков (смола, рубероид, пленка).

Типовое перекрытие из бревенчатых балок состоит из следующих слоев :

Балки перекрытий – шаг между элементами зависит от предполагаемых нагрузок и длины пролета, в среднем – 1м.

Лаги (обрешетка) – деревянный брус, укладываемый перпендикулярно балкам, чем больше расстояние между балками, тем мощнее должны быть лаги. Для поддержания уровня с криволинейными балками используются деревянные распорки, расстояние от стены до бревна 20 см. При расчете шага учитывается этот нюанс.При расстоянии между балками менее 80 см можно сразу монтировать черновой пол, без лаг.

Черновой пол – необходим для укладки утеплителя, укладываемого между лагами или между брусьями, с небольшим шагом. В качестве крепежа используются черепные бруски (брус меньшего сечения), крепящиеся к балкам или бревнам. Доски укладываются на брусья без использования креплений, они располагаются вплотную друг к другу, но лежат свободно.

Влагозащита – защищает утеплитель от впитывания влаги из пола, но не должна задерживать пар, поэтому обычная пленка не подходит.Без гидроизоляции можно обойтись, если основание сухое, а уровень грунтовых вод низкий.

Утеплитель – чаще всего используются плитные или рулонные материалы: каменная вата, ПСБ, ЭПС, или наполнитель типа эковаты.

Пароизоляция – это может быть специальная мембрана или обычная полиэтиленовая пленка.

Вентиляционный зазор – при проектировании пола рекомендуется выбирать лаги, которые будут немного выше слоя утеплителя – автоматически образуется зазор для вентиляции.Если этого не было сделано, то после укладки утеплителя набивается брусок, который и даст необходимое расстояние.

Укладывать ли после утепления еще один слой чернового пола, зависит от будущего финишного покрытия – дощатые или плитные разновидности являются самонесущими; для линолеума и ковролина придется потратиться на базовый слой.

К преимуществам такой системы перекрытий можно отнести скорость возведения, сниженную нагрузку на фундамент, отсутствие больших физических нагрузок при изготовлении (не нужно таскать тонны песка и щебня, заливать кубометры бетона).

Среди недостатков отмечают необходимость эффективной вентиляции подполья, меньший предел нагрузки, пожароопасность древесины и меньшую прочность по сравнению с бетоном. Кроме того, чтобы сделать водяной теплый пол, потребуется потратить дополнительные средства на стяжку или использовать альтернативные системы, например, теплый пол на деревянных лагах. Тем не менее, перекрытия такого типа выбирают многие разработчики, в том числе и участники портала, дорабатывая типовой торт под свои параметры.

Колясег заменил гидроизоляционную пленку на стеклосетку, посчитав, что она надежнее удержит утеплитель от разрушения с учетом щелей в черновом полу.

Полы на бетонных плитах

Так же как и перекрытия по грунту – безбалочное перекрытие, с тем отличием, что железобетонная плита не заливается на месте, а приобретается уже готовая.

Востребованный вариант для домов с полноценным цокольным этажом или цокольным этажом, когда перекрытие является еще и перекрытием нижнего уровня.В отличие от пола по грунту и пола по лагам, здесь необходимо привлекать строительную технику, так как вручную уложить даже самую легкую плиту невозможно. Но по скорости работы устройства перекрытия плит превосходят все остальные варианты.

Плиты перекрытий изготавливаются промышленным способом двух категорий – однослойные сплошные и многопустотные. Первые представляют собой армированный монолит, вторые имеют круглые сквозные отверстия (каналы), в которых удобно прятать коммуникации.В частном строительстве в основном используют многопустотные плиты.

Их толщина составляет 220 мм, они легче цельных, имеют пониженную теплопроводность и лучше звукоизолируют. При стандартной толщине плиты способны выдерживать разные нагрузки в зависимости от марки бетона и параметров арматурного каркаса. Длина варьируется от 2,4 метра до 6,8 метра, ширина – от 1,2 до 1,5 метра, вес – от 0,9 до 2,5 тонны.

Плиты укладываются в несколько этапов:

Подготовка основания – основание под плиты должно быть идеально ровным.Если при заливке получаются небольшие перепады (до 5 см), их выравнивают цементно-песчаной стяжкой. В некоторых случаях, особенно на участках с уклоном, может потребоваться заливка бетонного армопояса или кирпичная кладка.

Подготовка плит – перед укладкой, каналы по торцам заделываются изоляцией (запрессовываются) и цементным раствором (замазываются).

Опора – насколько плита должна опираться на основание, зависит от ее типа: кирпичная кладка внахлест от 125 мм, на бетон – от 60 мм, длинная сторона плиты не опирается на фундамент.Если плиты, уложенные рядом, имеют проушины, их связывают между собой (сваривают с арматурой), если плиты без проушин, после снятия чалки (укладочного приспособления) их сближают.

В местах прилегания плиты к основанию укладывается слой цементного раствора (М100) – 2 см; арматурный стержень (толщиной 10-12 мм), уложенный по центру шва, поможет предотвратить выдавливание. Возможна и укладка на сухую основу, но это не тот случай, когда есть смысл сэкономить.Если плита является и основанием пола, и потолком нижнего помещения, ее укладывают гладкой частью вниз, чтобы упростить последующую отделку.

Притирка – после укладки стыки, образующиеся между сегментами, должны быть заделаны: при незначительной толщине используется ЦСП, при толстых швах в раствор добавляется мелкий щебень.

Железобетонные плиты считаются одним из самых прочных и надежных видов перекрытий, им не нужно несколько недель для окончательного схватывания, при правильном монтаже получается ровная поверхность.В зависимости от вида отделки может потребоваться заливка тонкого слоя стяжки (под теплый пол) или выравнивание самовыравнивающейся смесью. А также возможен монтаж облицовки прямо на плиту, без дополнительных операций.

К минусам плитных перекрытий можно отнести увеличение нагрузки на фундамент, необходимость привлечения спецтехники и более высокую теплопроводность получаемого покрытия, чем у систем с утеплением. У каждого типа пола есть недостатки; многие выбирают железобетонные плиты как оптимальный для себя вариант.

Удобно, некоторые организации изготавливают плиты на заказ, что упрощает перекрытие пролетов с нестандартными размерами. Этот способ выручил одного из участников нашего портала, правда ему пришлось подождать.

Какой тип перекрытия выбрать , решать исходя из многих факторов: разновидности фундамента и конструкции дома, финансовых возможностей, наличия или отсутствия здоровья на перелопачивание тонн материалов и т.д.

Вне зависимости от выбранного варианта, только соответствие конструкции предполагаемым нагрузкам, соблюдение технологии и качественные материалы гарантируют прочность и долговечность напольной системы.Кроме того, важны и дополнительные мероприятия – утепление фундамента и отмостки, наличие дренажной системы. опубликовано

Можно понять людей, которые хотят удешевить строительство и собственно на настил по грунту. Вот один пример. Есть фундамент. В целях экономии не всегда используется обратная засыпка. Вместо этого вы можете просто поместить панель сверху. Чаще всего это пустотелые панели. Но есть несколько нюансов при их использовании.

Первое, на что следует обратить внимание, это то, что пустотелая панель не предназначена для работы в таких условиях. На сегодняшний день все такие панели предварительно напряжены. Понятно, что панель крепится к основанию фундамента. И это ее слабое место. Защитный слой этих креплений тонкий. В первую очередь страдают стальные анкеры по краям плиты. Затем арматура начинает разрушаться. А потом бетон.

Этот процесс происходит из-за наличия свободного пространства между землей и плитой.Влага, поступающая из земли, испаряется и конденсируется на бетоне, так как его температура достаточно низкая.

В настоящее время люди редко уделяют достаточно внимания защите от замерзания. В результате на стыке между плитой и фундаментом образуется большое количество замерзшего конденсата. И именно там защитный слой анкеров арматуры меньше всего.

Этого можно легко избежать. Для этого нужно проделать сквозные вентиляционные отверстия в опорах, на которые ставится печь.Они работают за счет того, что ветер выдувает лишнюю влагу из-под печки. По сути, это вечный сквозняк, созданный своими руками.

Но и здесь все не так просто. Необходимо учитывать высоту основания. Зимой сугробы могут забивать вентиляционные отверстия. Поэтому расстояние от земли до лунок должно быть не менее 50 см. В зависимости от климатических условий это значение может меняться.

К сожалению, не все дома соответствуют этим условиям.Панель расположена намного ближе к земле и, как следствие, организовать такие форточки становится весьма проблематично. В этой ситуации при отсутствии благоустроенного подвала необходимо делать полы по грунту.

Но их реализация под силу не каждому строителю. И вопрос не в исключительной сложности работы. Скорее проблема заключается в непонимании важности выполнения определенных условий. Например, обязательны такие элементы, как гравийная засыпка и бетонная подготовка, но назвать причины этого может далеко не каждый профессионал.Поэтому так важно понимать причины, по которым делается тот или иной слой.

Итак, первое, что нужно сделать, это фундамент. Затем его гидроизолируют и обсыпают. Следующим важным шагом является обратная засыпка. Конечно, это потребует дополнительных финансовых затрат. Но без этого невозможно делать полы по грунту. Естественно, понимается ситуация, что места для вентиляционных отверстий просто не хватает.

При выполнении обратной засыпки необходимо учитывать, что делать это нужно поэтапно, в несколько слоев.При этом толщина слоев не должна превышать 20-30 см. Причина очень проста. Обычный трамбовщик имеет вес около 150 кг. Поэтому утрамбовать можно не более 30 см почвы.

Для повышения эффективности трамбовки используется щебень. Но недостаточно разровнять его лопатой. Щебень также следует утрамбовать. Фракция щебня должна быть порядка 40-60 мм. При утрамбовке сила будет перенаправлена ​​в землю.Так как он будет сконцентрирован в мелких камушках, удар будет проникать глубже. В этом разница между гравийной обратной засыпкой и уплотнением грунта гравием.

Следующий этап – подготовка бетона. В этом случае он используется как основа для гидроизоляционной наклейки. Не путать с гидроизоляцией. Он защищает только от воды. И в этом случае нужно защищаться, в том числе и от пара. Так как грунт имеет естественную влажность, а температура внутри здания плюсовая, то влага начнет испаряться.Без пароизоляции влага будет попадать в конструкцию пола и там конденсироваться.

Пароизоляция на основе битума или мастики может укладываться только на жесткое основание. Поскольку рабочие еще не научились летать, им придется ходить по этому фундаменту. Если он мягкий, под пароизоляцией может быть пустота, возникшая под тяжестью человека. Или камешек туда просто закатится. В результате пароизоляция имеет высокие шансы просто разорваться.Соответственно, он уже не сможет выполнять свои функции. Поэтому бетонную подготовку или стяжку выполняют на уплотненном грунте. Подготовка производится с использованием растворов низкой прочности, необходимости в растворах высокой прочности просто нет, достаточно бетона марки В7,5.

Далее – укладка утеплителя. Для этого можно использовать различные материалы, но лучше всего – экструдированный пенополистирол. Он имеет низкий коэффициент водонасыщения и достаточно прочен. Кроме того, он обладает высокой прочностью на раздавливание.

После укладки на гидропароизоляцию как по горизонтали, так и по вертикали для защиты от холода, идущего от стен, делается стяжка. Его еще называют плавающим, потому что он не имеет жесткой связи с основанием. Его необходимо армировать сварной сеткой. Если пол будет располагаться в жилом помещении, то достаточно ячеек 100х100 и диаметром 3 мм и толщины стяжки 5-6 см. Если это гараж, то сетка с ячейкой 50х50 мм и проволока берется 4 мм.Высота стяжки не менее 10 см. В этом случае его придется делать из бетона с использованием щебня фракцией 10-20 мм.

Далее по этой стяжке выполняется финишное покрытие. И абсолютно любой. Это может быть дерево, так как сделана пароизоляция, или керамическое покрытие. Весь этот комплекс работ дорогой, но надежный. Конечно, можно сделать дешевле. Но если используются дорогие отделочные материалы или теплый пол, водяной или электрический, то эконом-варианты лучше не использовать.

Как сэкономить на перекрытиях по грунту?

Еще стоит упомянуть о возможности сэкономить на перекрытиях по грунту. Вместо пароизоляции можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, обязательно в два слоя. Продается рукавом. Его необходимо укладывать с нахлестом 15-20 см на утрамбованное основание. Но не кладите пленку на гравий. Это довольно деликатный материал. Поэтому под тяжестью строителя он может порваться. Следовательно, в напольное покрытие будет попадать влага.Результат – грибок и неприятный запах.

Но если толщина засыпки не превышает 20 см, то грунт можно уплотнить глиной, даже слегка увлажненной. А уже на эту глиняную основу можно постелить полиэтилен, обязательно внахлест. Также можно с уверенностью сказать, что полиэтиленовая пленка не дает полной гарантии того, что в тело пола не попадет влага. Но если решение все же было принято, то весь последующий комплекс работ остается прежним.Таким же образом устанавливается теплоизолятор. Затем делается стяжка, армированная стальной сеткой.

Разумеется, такая конструкция тоже будет выполнять свою функцию. Но профессионалы советуют использовать его в менее ответственных помещениях. Это могут быть гостевые домики, сараи, гараж. То есть те помещения, в которых не будут использоваться дорогие покрытия. Лишь бы не рисковать.

Это были основные принципы построения этажа на земле.

Как не надо?

Благодаря Интернету сейчас в свободном доступе огромное количество неверной информации, в частности советы и рекомендации по устройству пола.Одной из таких рекомендаций является использование геотекстиля. Это совет одного из постоянных посетителей строительных форумов. Он предложил постелить на землю геотекстиль. Затем ее планируется засыпать щебнем или керамзитом. Но это крайне непрактично. Если вспомнить вышесказанное, то при попытке уплотнить грунт геотекстиль просто не позволит вам это сделать. Какой бы ни была сила трамбовки, геотекстиль удержит щебень и не даст уплотниться грунту.Этот материал обладает достаточно высокой прочностью на растяжение, поэтому трамбовка будет бесполезна.

Поэтому перед укладкой геотекстиля грунт необходимо уплотнить. Это логично? Нет. В этом случае необходимость в геотекстиле полностью отпадает. Он не является пароизоляционным и водонепроницаемым. Чтобы было немного понятнее, геотекстиль используется в совершенно разных условиях. Например, если нужно сделать дренаж, отфильтровать песок или гравий. Соответственно, такая конструкция совершенно неэффективна, нерациональна и неприемлема.

Кроме того, в рекомендации говорилось об использовании керамзита. Этот момент также требует уточнения. Керамзит – специфический материал. Он очень быстро набирает влагу. Соответственно, в качестве утеплителя для такой конструкции он совершенно не годится. Причина очень проста. Всего за неделю он полностью пропитается поступающей из почвы влагой и перестанет выполнять возложенные на него функции. То есть это будут выброшенные деньги.

После этого было рекомендовано сделать стяжку и финишное покрытие.Без гидро-пароизоляции и утеплителя. Опять же, это будут потраченные впустую финансы. Именно поэтому необходимо быть предельно осторожным с прочитанной в Интернете информацией, обязательно перепроверять ее и не идти на поводу у таких «специалистов».

Также на форумах часто задают вопрос: «Почему не рекомендуется использовать керамзитобетон для полов по грунту? Он легкий и прочный. На этот вопрос стоит ответить подробнее. Да, это легкий и достаточно прочный материал…Но при этом он ужасный теплоизолятор. Сегодня существует множество гораздо более подходящих материалов. Это и экструдированный пенополистирол, и пеностекло. Что касается стекла, то оно стоит почти в 2 раза дороже полистирола, но является идеальной защитой от грызунов. Даже кроты не могут пробиться. Так что это дополнительная гарантия спокойствия обитателей дома.

А если вернуться к керамзитобетону как к материалу, то следует учитывать, что он очень капризен.При приготовлении керамзитобетонной смеси сам керамзит набирает много влаги. И он берет его из бетона. А буквально через сутки, когда цемент только схватился, происходит следующая ситуация. Пористый керамзит впитал в себя влагу из бетона. Прошел день. В результате цементный раствор, представляющий собой своеобразный клей, обволакивает керамзит. Соответственно вся влага забивается внутрь. Таким образом, керамзитобетон не будет сохнуть в течение месяца, в отличие от обычного тяжелого бетона с гранитным наполнителем.Этот процесс займет 2-3 месяца. А если такой бетон использовать в подвале с плохой вентиляцией, то ни о какой последующей отделке пола долго даже и заикаться не получится.

В противном случае влага, которая будет продолжать испаряться из керамзита при отсутствии пароизоляции, испортит любое финишное покрытие. Он просто подорвет деревянный пол, он просто вспучится и поднимется. Если использовалась керамическая плитка, то на ее швах появится грибок, а в помещении появится стойкий неприятный запах.

Таким образом, если решение об использовании керамзитобетона все же было принято, то для его просушки потребуется гораздо более длительный технологический перерыв. Также перед укладкой напольного покрытия необходимо измерить влажность основания.

Как упоминалось ранее, существует два основных подхода к созданию полов на земле. Это эконом и бюджетный вариант. В первом случае используется полиэтиленовая пленка, которая укладывается на землю.Сверху уже укладывается утеплитель, стяжки и отделочные материалы. Этот вариант предпочтительнее в помещениях, где планируется недорогая отделка: дешевая керамическая плитка или недорогие полы.

А вот если вы планируете делать полы с подогревом или укладывать дорогое финишное покрытие, то экономить уже не рекомендуется. Причина в том, что вероятность того, что пленка будет пробита сеткой или продавлена ​​камнем в процессе работы, довольно высока. Поэтому при последующей укладке дорогих полов не стоит экономить на подготовительных этапах.

А вот на форумах регулярно задают вопросы о применении пленки. И требуют ответа.

Можно ли использовать черную полиэтиленовую пленку в один слой, не для пароизоляции, а чтобы не заливать бетоном землю? Это недорого и кажется, что было бы лучше.

Но не забывайте, что лучшее враг хорошего. Как уже не раз было сказано, пленка не дает стопроцентной герметичности. При демонтаже таких конструкций профессиональные строители регулярно наблюдают за слоем воды между пленкой и бетоном.Ведь в земле всегда есть влага, а бетон или раствор всегда остаются инерционными материалами. Следовательно, именно на границе раздела грунт/бетон будет образовываться точка росы. Соответственно, между пленкой и бетоном будет конденсироваться влажный воздух. Это естественный физический процесс.

Получается следующая ситуация. Есть бетон. Под него была подложена пленка. Просто так – недорого. Но в бетоне всегда есть избыток влаги, потому что для того, чтобы цемент схватился, достаточно всего 5-10% воды от его массы.Естественно, воды в растворе гораздо больше и ее нужно куда-то девать. Вопрос: где? Подняться наверх она не сможет, так как там будет проложена пароизоляция, и она не сможет просочиться в грунт из-за уложенного полиэтилена. Соответственно вода, химически связанная в структуре бетона, никуда не денется, а лишняя влага конденсируется в слоях между бетоном и полиэтиленовой пленкой.

Влажная среда при положительной температуре – идеальная среда для развития микроорганизмов.И бетон начнет покрываться черным налетом. Это не всегда так. Но часто при демонтаже таких стяжек бетон полностью закрашивается в черно-синие оттенки. Конечно, особой опасности для здоровья жителей нет. Сверху пароизоляция и утеплитель, например, тот же экструдированный пенополистирол, который не пропускает вверх никакие грибки. Но бетон так или иначе будет работать в сложных условиях и срок его службы будет значительно меньше.

Если пленка под бетоном где-то повреждена или есть неплотные стыки, то влага, которая будет подниматься от земли, только усилит эффект. А пленка задержит влагу и не даст ей уйти. Соответственно, влага постепенно накапливается и приводит к различным неприятным моментам.

Что делать, если такой ленты нет? Если грунтовые воды расположены достаточно глубоко, то влажность самого грунта будет около 15%. Причина – капиллярная влага.Он поднимается над уровнем грунтовых вод и увеличивает влажность. Все зависит от типа почвы. Если это песчаные почвы, то высота подъема капиллярной влаги будет не более 30 см. Если почвы глинистые, то высота уже будет полутораметровой. Соответственно, влажность в районе границы между грунтом и стяжкой может быть намного выше.

С другой стороны, влажность раствора на момент заливки составляет 100%. Даже 90%. И даже при высокой влажности почвы в нее все равно будет уходить лишняя влага.Исходя из физических законов диффузии получается, что через некоторое время влажность бетона и грунта со временем выровняется. До тех же 15%. Естественно, в разных ситуациях это значение может меняться. Но в любом случае, чем ниже влажность бетонной стяжки, тем лучше.

А если стелить пленку, то эта влажность 90% сохранится на протяжении всего срока службы стяжки. Конечно, это неотъемлемое право потребителя платить деньги за то, чтобы бетон, тоже купленный на собственные сбережения, работал в наихудших условиях.Тем не менее, вы не должны этого делать. Это просто не нужно.

Применение пароизоляции в полах по грунту

Следующие вопросы:

• Нужно ли закруглять бетонную стяжку при переходе к стене, чтобы не порвать пароизоляцию?
• Сколько нужно сохнуть, чтобы сверху уложить сварную гидропароизоляцию?

Дело в том, что пароизоляция, в отличие от гидроизоляции, не требует привязки к основанию.Если есть стяжка вплотную к стене и необходимо сделать пароизоляцию, то самое главное проклеить все стыки. Но нужно учитывать, что все места скрепления полос пароизоляции должны быть очень надежными.

В итоге при нагреве мембрана становится очень эластичной, обхватывает стенку и вроде бы все идет отлично. Но не забывайте, что через короткое время он остынет. И тогда пароизоляционный слой обязательно уменьшится в объеме и произойдет своего рода растяжение.

Если при укладке стяжки не были закруглены все углы между стеной и полом, то там образуется пустота. Там нет ничего плохого. Но есть серьезная опасность, что пароизоляция может очень легко и естественно порваться при последующей укладке сетки. Для этого достаточно будет ударить краем по углу сетки, ударить сапогом, вдавить в щебень – что угодно. И защитить себя от таких случайностей невозможно. Это строительство.Вот почему необходимо устройство для этого округления. Это послужит минимизации человеческого фактора и вероятности подобных непредвиденных ситуаций.

Если сделать закругление, то такие пустоты не образуются и пароизоляция защищена. И какой-нибудь случайный удар ничего ей не сделает. Пароизоляция не прорвется, так как под ней находится жесткое основание.

Поэтому, когда основание сформировано и пароизоляция припаяна к стенам, то приклеивать ее к стяжке просто не имеет смысла.Достаточно пропаять стыки. То есть обеспечить целостность слоя. А потом просто загружается сверху.

Конечно, если стяжка полностью сухая, то пароизоляцию можно расплавить. Бетон предварительно грунтуют битумной грунтовкой, а затем наплавляют пароизоляционный слой. Сложность будет на порядок выше, но зато будет припаян к базе. Будет повод гордиться собой и спокойно спать по ночам.

А вообще, как только бетонная стяжка выдержит вес человека, тогда можно приступать к укладке пароизоляции.Главное припаять его к стенкам и обязательно пропаять все стыки. А полотно может просто лежать на бетоне.

Один из часто задаваемых вопросов: «На какую высоту укладывать гидроизоляцию полов по грунту?»

. Он нагревается с одной стороны горелкой, чтобы создать своего рода гидроизоляцию, связанную плавлением. Его также необходимо укладывать не только впритык к стене, но и внахлест на стену.В этом случае вы сможете обезопасить себя от различных случайностей, например, подсоса влаги по стене. В результате весь пирог пола защищен от возможного проникновения влаги.

Соответственно, после укладки гидроизоляции в качестве утеплителя можно укладывать экструдированный пенополистирол толщиной 30-50 мм. Некоторым кажется, что этого недостаточно, что нужно гораздо больше, но на самом деле это не так.

Если цоколь утеплен, то там просто не может быть промерзания.А температура почвы обычно около +5-10 по Цельсию. Поэтому в теплотехническом расчете, даже предполагая теплый пол с температурой 20-25 градусов, разница будет не более 15 градусов. При этом стена работает при перепадах до 50 градусов. Поэтому 30-50 мм. Полистирола будет достаточно для защиты.

Возвращаясь к укладке пола, после гидроизоляции и укладки утеплителя выполняется стяжка. Его необходимо укреплять в обязательном порядке. Дело в том, что при укладке бетона на нежесткое основание, например, на утеплитель, пенополистирол, минеральную вату или песок, его целесообразно армировать.Это поможет компенсировать все возможные нюансы неровностей.

Именно до верха стяжки необходимо выполнять пароизоляцию. Гидроизоляцию проводят на несколько сантиметров выше. Его укладывают на слой утеплителя для защиты от сырости бетона. Следует учитывать, что пена ПСБ боится щелочной среды. А цемент – это именно щелочная среда. Соответственно, при контакте он разрушится. А вот если использовать экструдированный пенополистирол, то пленка для него вообще не нужна.Этот материал намного надежнее по качеству и изготавливается по более дорогой технологии. Поэтому не о чем беспокоиться, если пленка не подойдет. Даже при последующем демонтаже спустя долгое время никаких признаков коррозии или несовместимости замечено не было.

Соответственно, эта пленка совершенно не нужна. Тем более, что еврорубероид в настоящее время покрыт пленкой с двух сторон, чтобы его слои не слипались и он мог дольше храниться. И после укладки эта пленка сохраняет свою целостность, поэтому нет необходимости в дополнительном покрытии.Достаточно уложить экструдированный пенополистирол на пароизоляцию из еврорубероида, и можно останавливаться на достигнутом.

Более того, дополнительная пленка обязательно повредит арматуру или трубы, которые будут укладываться в стяжку.

Утепление стен пенополистиролом

Слой теплоизоляции 50 мм из пенополистирола просто уложен и дополнительно закреплять или приклеивать его не нужно, причем категорически. Дело в том, что когда делается стяжка сверху, а примерно на 5 см, то ее вес будет где-то около 400 кг на квадратный метр.Так что ничего не может случиться. Ниже пароизоляции пенополистирол не опустится. Стяжка прижимает его настолько сильно, что дополнительные крепления не нужны.

Укладка утеплителя на стену требуется не всегда. Внешней изоляции основания обычно достаточно. Но в некоторых случаях можно укладывать пенополистирол не только по поверхности пола, но и до уровня стяжки. Это расширит путь холодного воздуха вдоль стены. Соответственно, у него будет больше времени на разогрев.Его использование зависит исключительно от конструкции и внешнего утепления. Если в нем этого не предусмотрено, то и пенополистирол использовать не нужно.

А вот демпферную ленту надо проложить по краям. При этом еще до укладки пенополистирола. Он компенсирует деформацию стяжки из-за перепада температур. Это особенно важно при монтаже теплых полов. Они нагреваются до 25 градусов, соответственно стяжка увеличится в размерах. Демпферная лента компенсирует эти изменения, а пенополистирол — не полностью.Он может уменьшиться, но уже не сможет восстановить прежний объем. Вспененный полиэтилен или демпферная лента способны восстановить его объем. Важно, чтобы между ним и бетоном не попал мусор.

Поэтому обязательно уточните в проекте, требуется ли дополнительная изоляция. Если да, то лучше постелить пенополистирол, если нет, то можно обойтись и без него.

Нужно ли сваривать (связывать) армированную сетку? При укладке бетонной стяжки на утеплитель используется сетка с размером ячеек 100х100 и диаметром 3 мм.Считается, что его необходимо сварить или связать, а затем залить раствором.

Но сетка не является конструктивным элементом в полном смысле. Необходимо компенсировать деформации в стяжке, чтобы в случае деформации бетона и появления трещин усадка стяжки не напоминала дрейфующие льдины. То есть армирование требуется для того, чтобы стяжка всегда лежала ровно. А если даже микротрещины пойдут, можно будет ни о чем не беспокоиться.

Прокладка труб в полах по земле

Что делать, если трубы уложены в стяжку? Как их исправить? Стоит ли прикреплять их к сетке, или вы хотите укрепить их намного лучше? В интернете даже есть совет пробивать все слои, включая гидро-, пароизоляцию и крепеж устанавливать в бетонную подготовку.

Возникает вполне естественный вопрос. Как эти слои будут выполнять свои функции в этом случае? Ответ тоже прост – никак. Поэтому не стоит слушать бредовые подсказки. Еще 15 лет назад, когда паркет только становился популярным, все материалы импортировались из Германии. Затем уложили пленку в качестве пароизоляции, а сверху уложили белый пенопласт. На нем были неровности и между ними были проложены трубы. В случае с гладкой поверхностью использовались пластиковые крепления, но их также крепили так, чтобы не доходить до пароизоляции.Видимо такие советы возникают, когда кто-то видит процесс укладки полов на грунт, но не понимает, как именно это делается. Никто никогда не закрепляет трубы через все слои.

Крепеж для труб необходим исключительно для фиксации труб при заливке стяжки. Необходимо, чтобы трубы не отходили от заложенных в проекте позиций. Больших нагрузок там нет, поэтому особых усилий по закреплению труб не требуется.

Что касается труб отопления и водоснабжения, то они должны быть одеты в мирилон.Дело в том, что эти трубы значительно крупнее труб теплого пола и меняют свой размер не только от перепадов температур, но и в результате гидроударов. Как только открываются краны, по трубе идет микрогидравлический удар, соответственно труба увеличивается в размерах. Поэтому у нее должна быть такая возможность. В противном случае труба лопнет в уязвимом месте. Особенно это заметно после длительного отсутствия жильцов в доме, а как только включают горячую воду, труба значительно расширяется.

Но в этом случае над трубой до верха стяжки остается небольшое пространство. Чтобы тонкий слой стяжки не разрушился от ходьбы и других нагрузок на пол, поверх труб стоит уложить штукатурную сетку, желательно в два слоя. В этом случае он защитит бетонную стяжку от разрушения.

Поверх труб теплого пола считается необходимым сделать стяжку толщиной 5 см. На самом деле единого мнения по этому вопросу нет. Если рассматривать физику теплых полов и векторы распространения тепла, то возникает следующая ситуация.Тепло от каждой трубы покрывает определенную поверхность пола. При этом хорошо, когда сектора обогрева перекрывают друг друга. В такой ситуации пол прогревается равномерно, по нему очень приятно ходить.

Но если уменьшить толщину стяжки, возникает так называемый «эффект зебры». По сути, это чередующиеся полосы холодного и теплого пола. Дело в том, что трубы обогревают не весь пол целиком, а только поверхность непосредственно над трубами. В результате хождение по полу превращается в игру «найди тепло».Один шаг теплый, другой холодный.

Этот эффект сильно проявляется исключительно на первых этапах использования пола. При длительной работе системы отопления эта зебра нивелируется за счет горизонтального распределения тепла и перепады температуры ощущаются гораздо меньше.

Определенная толщина стяжки необходима как раз для того, чтобы минимизировать зоны перепадов температуры. Если между трубами расстояние 15 см, то стяжка должна быть толщиной около 4 см.Сверху, например, будет еще сантиметр керамической плитки и этого будет вполне достаточно. Если расстояние между трубами больше, то толщина стяжки также должна увеличиться. Но даже если это условие не было соблюдено, разница температур со временем исчезнет.

С другой стороны, если бетонная стяжка слишком толстая, для ее нагрева потребуется гораздо больше энергии. Это повысит инертность пола и увеличит время нагрева. Но если они живут в доме постоянно, то со временем достигается определенная температура, срабатывают датчики и система отключается.Так толщина стяжки на полу не должна превышать 7 см.

Считается, что перед заливкой раствора требуется прогреть трубы теплого пола до максимальной температуры. В этом случае трубы будут максимально расширены. И впоследствии, когда стяжка затвердеет, трубы не будут пробивать пол, расширяясь от температуры. Но это тоже подсказка из разряда: «Слышал звон, но не знаю, где он». Необходимо, чтобы пол постоянно находился под давлением.Но разогревать его не нужно. Дело в том, что цементная пыль может попасть куда угодно. Поэтому на первых порах используют временный котел или даже дровяное отопление. Соответственно, о запуске системы теплого пола не может быть и речи. Просто не монтируется. Работы в котельной могут продолжаться. Так что о запуске оборудования во время общестроительных работ не может быть и речи.

Именно поэтому неправильно запускать систему теплого пола до завершения всех строительных работ.Также не стоит забывать, что слишком высокая температура ни в коем случае не полезна для бетонной стяжки. Он не наберет максимальной прочности и слишком быстро потеряет влагу. Поэтому в помещении будет создана сауна и ни к чему хорошему это не приведет.

Трубы водяного теплого пола должны быть под давлением. Они действительно увеличатся в размере, но благодаря этому все петли займут свои места. Кроме того, в ситуации, когда кто-то пробивает дырку в полу, например, пытается пробить перфоратором дырку в полу, чтобы что-то починить, это сразу станет понятно.Стрелка манометра тут же упадет, сигнализируя о низком давлении в системе, а жилец сможет быстро определить место прорыва по вырывающейся из трубы струе воды и мокрому пятну на полу. Есть две причины, по которым трубы должны находиться под рабочим давлением. Но специально повышать температуру при заливке стяжки нет смысла.

Укладка керамической плитки и керамогранита

Сейчас вообще мода на использование самых дорогих растворов для укладки керамической плитки и керамогранита, особенно эластичных клеев.Но это совершенно бессмысленно. Дело в том, что эти дорогие клеи расширяются от температуры так же, как и более дешевые. Все они сделаны на основе цемента, то есть, если цементный раствор от нагрева расширится на 1 мм, то и более дорогой клей тоже увеличится в размерах на 1 мм.

Но в цементный раствор для стяжки все же стоит добавить специальную добавку. Делается это для того, чтобы выполнять функции постификатора и получать более высокую марку бетона при той же стоимости.Здесь следует работать, исходя из правила – нижележащая основа должна иметь более высокий сорт, чем верхние слои. Это предотвратит расслоение, обеспечив нормальную связь. Поэтому марка раствора должна быть не ниже М-50 или М-70. Это требуется для того, чтобы плитка правильно эксплуатировалась и она просто не слетала с пола. Это единственное ограничение и никаких дополнительных требований и дополнительных мер по укреплению цементного клея нет. Даже обычный цементный клей прослужит не менее 10 лет без нареканий.

Альтернативы напольному покрытию

Если выполнить все эти условия и тщательно подойти к созданию напольного пирога на земле, то он станет очень надежной основой для всей будущей отделки помещения.

К сожалению, возможна ситуация, когда грунты неустойчивы. В этом случае могут возникнуть различные непредвиденные проблемы. Один из самых ярких примеров – проседание пола. Стоит только представить, как после завершения ремонта через некоторое время пол резко проседает, а плинтусы остаются висеть на стене.Это неприятно и страшно. Поэтому в некоторых случаях стоит рассмотреть альтернативные решения.

Если вернуться к началу и вспомнить всю схему укладки полов по грунту, то окажется, что больше всего работы направлены на подготовку к укладке гидропароизоляции. А уже поверх нее укладывается утеплитель, теплые полы, коммуникации и цементная стяжка.

Таким образом, любая просадка пола и любые возможные проблемы часто связаны с неправильной подготовкой или проблемами с грунтом.Во избежание подобных ситуаций можно вместо засыпки и тощего бетона использовать монолитные плиты. Но в отличие от пустотелых панелей они не укладываются на основание фундамента, а являются его частью. Поэтому проблем с тем, что анкер заржавеет и будет нарушена его целостность, просто не бывает. Гидроизоляция и все последующие работы выполняются поверх этой плиты.

В отличие от земляных полов, монолитный фундамент требует гораздо меньших затрат на строительство. Его толщина должна быть всего около 10 см.Причем формировать это покрытие можно прямо во время закладки фундамента. Таким образом, вместо множества разрезанных пластин получится один диск. В этом случае его прочностные и эксплуатационные характеристики будут значительно выше.

Но как это сделать? На самом деле довольно просто. При закладке фундамента на этапе создания опалубки необходимо сделать основу для такой плиты. Единственное, между землей и плитой нужно оставить защитное пространство.Опалубку можно сделать цельной и оставить под полом после завершения всех работ. Она может легко сгнить. С другой стороны, грунт может играть роль опалубки. Это может быть что угодно, главное, чтобы у строителей была возможность по нему ходить и делать свою работу. Но при этом не требуется специальной послойной трамбовки. Единственное, важно следить, чтобы между будущей плитой и грунтом оставался защитный слой не менее 20 мм защитного пространства. Сверху укладывается армирующая сетка и все бетонируется.

Но и у этой процедуры есть свои недостатки. В первую очередь это большой расход досок на опалубку. Либо придется засыпать под монолит достаточно большой объем грунта. Конечно, можно обойтись и без грунта, пожертвовав доской. С другой стороны, обратная засыпка иногда намного дешевле. Вопрос только в том, какой вариант будет выгоднее с финансовой точки зрения. Кстати, в целях экономии можно использовать щиты опалубки несколько раз, заливая фундамент поэтапно.Выполнив одну часть фундамента, можно снимать доски и переходить к следующему этапу. Таким образом, расход платы, а соответственно и денег на ее покупку, будет в разы меньше.

При заливке ростверка можно оставить арматуру длиной около метра поверх плоскости плиты. Впоследствии, после высыхания раствора, он прогнется и станет связующим и дополнительным креплением монолитной плиты, как раз в местах, на которые приходится наибольшая нагрузка.

Но в этом случае, как и в этажах на земле, важно заранее предусмотреть все коммуникации.В обязательном порядке необходимо проверить водопроводные и канализационные трубы под давлением. В случае допущения какой-либо ошибки финансовые затраты на ремонт могут быть очень и очень большими.

В общем, какой вариант напольного покрытия выбрать, зависит от множества различных факторов. Так что если до пола первого этажа есть свободное пространство и можно провести отдушины, то оптимальным вариантом окажется использование многопустотных плит. В противном случае не стоит экономить и лучше использовать технологию полов по грунту.Если грунт неустойчивый, то во избежание проблем стоит использовать другие технологии. Выбор всегда за клиентом. Но консультация со специалистом поможет вам не ошибиться и качественно выполнить работы по фундаменту и перекрытиям дома. Это основа для всей будущей обстановки помещения.

Кратко рассмотрим особенности устройства бетонных полов по грунту:
Все внутренние поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо покрыть гидроизоляционным слоем.Из почвы внутри контура ленточного фундамента необходимо снять плодородный слой, удалить корни, камни и мусор. Поверхность земли должна быть выровнена. На грунт укладывается высокопрочная пленка EPDM, ее края заводятся на боковые стены фундамента не менее чем на 15 см и приклеиваются. Внутреннее пространство ленточного фундамента засыпается песком слоями по 20 см с тщательным уплотнением каждого слоя. Сверху уплотненный песок выравнивается и покрывается слоем гидроизоляции (один кусок пленки EPDM или два слоя полимерной пленки с нахлестом по 30 см в местах стыков и проклейкой стыков).
Внимание! На радоноопасных территориях не использовать полиэтиленовую пленку из-за ее высокой проницаемости для почвенного газа радона. Лучше защитить свой дом от поступления радиоактивного почвенного газа радона можно с помощью поливинилхлоридных, поливинилацетатных, поликарбонатных пленок.

В зависимости от режима отопления и поставленных целей либо укладывается слой утеплителя (экструдированный пенополистирол), либо не укладывается. Сверху отливается монолитная бетонная плита, соединенная с лентой фундамента или не связанная с ней.
В случае монолитной бетонной плиты, соединенной с фундаментом, ее толщина составляет 12-15 см. Арматурный каркас из двух слоев вязаной (d12) или сварной арматурной сетки (d10-d12). Размер ячейки сетки при толщине плиты до 15 см устанавливается от 100 на 100 мм до 200 на 200 мм [п.8.3.6 СП 52-101-2003]. Арматурные сетки должны быть смещены к нижней (растянутой) части плиты. При устройстве плавающего пола плита изолируется от фундаментной ленты изоляционной прокладкой толщиной 30-50 мм.Относительно тонкая плавающая плита, отлитая из пескобетона, армирована сварной арматурной сеткой в ​​один уровень и двумя дополнительными слоями (над и под стальной сеткой) из армирующей стеклосетки. Толщина плиты 8-10 см. Арматурная сетка смещена в нижнюю (растянутую) зону плиты.
Для бетонирования применяют тяжелые или легкие (на пористых заполнителях – керамзит) бетоны класса не ниже В12,5 (М150). Британские рекомендации
предусматривают следующую толщину элементов перекрытий по грунту: плавающая плита 15 см, утеплитель – не менее 6 см (для английского утеплителя Kingspan с коэффициентом теплопроводности 0.022 Вт/м×°К, для сравнения — теплопроводность отечественного Пеноплекса 0,031 Вт/м×°К, а американского Roofmate (Dow) 0,029 Вт/м×°К), стяжка по утеплителю — 7,5 см. Верхнюю стяжку необходимо изолировать от стен слоем утеплителя толщиной не менее 2 см.

Схема устройства цоколя и полов по грунту в доме с ленточным фундаментом.

Канализационные трубы в стяжке пола. Нюансы и особенности установки.Трубы теплого пола для стяжки

Эта статья будет полезна тем, кто собирается покупать новую квартиру и столкнулся с новой тенденцией в сфере отопления. Очень часто в новостройках стали уходить от традиционных стояков, подающих теплоноситель (горячую воду) к батареям, и использовать прокладку пластиковых труб прямо в полу. Многих такое решение отпугивает, так как неизвестно, насколько оно прочное и практичное. Ведь прямого доступа к трубам нет, проверить их состояние и вовремя заметить протечку — тоже.Статья о преимуществах и недостатках такого решения.

Сразу начнем с того, что отказ от стояков и разводки труб к радиаторам на этаже абсолютно оправдан и имеет ряд преимуществ. Бояться таких систем отопления не стоит. Во-первых, это решение позволяет установить теплосчетчик на отопление и платить за отопление не по нормативу, а по фактическому потреблению. Например, когда в квартире становится жарко или когда вы уезжаете на пару недель, вы можете отключить отопление и не платить за него.Например, у меня были месяцы зимой, когда в январе или декабре в счете за отопление была сумма в сто рублей. При обычной стояковой системе отопления установка теплосчетчика технически невозможна. Дело в том, что в случае разводки по полу центральный стояк только один, который находится в подъезде, и от него идет отопление из квартиры в квартиру. То есть отопление поквартирное. На отвод от стояка и поставить теплосчетчик. В случае, когда каждая батарея имеет свой стояк, установка теплосчетчика невозможна, так как стояков в квартире несколько, и что более существенно, теплоноситель перетекает с этажа на этаж, из-за чего невозможно рассчитать количество теплоносителя, затраченного на обогрев конкретной квартиры.Отсюда вытекает и еще один существенный плюс разводки труб отопления в полу – при необходимости вы или ваши соседи сверху (снизу) можете перекрыть отопление своей квартиры только в случае аварии или ремонта, без ущерба для окружающих. В то время как в стандартном варианте приходится перекрывать весь стояк от первого до последнего этажа. Причем, чтобы перекрыть стояк, придется уведомить управляющую компанию (ЖЭК), в то время как при поквартирном отоплении в этом нет необходимости – достаточно выйти на лестничную клетку своего этажа и перекрыть кран.

Еще одним весомым преимуществом системы является ее ремонтопригодность. Срок службы термостойких пластиковых труб в два раза превышает срок службы обычных стандартных труб в стояках. В случае необходимости замены трубы полы вскрывать не придется. Именно этот момент отпугивает многих. Срабатывает стереотип: если труба находится в полу, то рано или поздно придется ломать этот пол, чтобы заменить поврежденный участок трубы.Нисколько. Все трубы, проходящие в полу, укладываются в специальную гофру (требование СНиП), благодаря чему замена поврежденной трубы производится без вскрытия пола.

Также к преимуществам такой системы отопления можно отнести то, что трубы, проходящие в полу, обогревают пол. Помимо горячих радиаторов, мы получаем теплые полы. Особенно потепление ощущается, если в качестве напольного покрытия использовалась напольная плитка (например, на кухне). Нагрев пола, конечно, неравномерный — только там, где проходят трубы. Зато за эти «теплые полы» не нужно доплачивать.

Ну и последним, наверное, самым очевидным преимуществом будет то, что в квартире нет стояков, которые нужно прятать или мириться с тем, что они будут портить внешний вид помещения. Ведь в случае напольной разводки приточных и вытяжных труб мы имеем в помещении только сам радиатор, трубы от которого уходят в пол.

Единственным недостатком системы является возможность повреждения при некоторых ремонтных работах. Аккуратно просверлите пол.Конечно, при укладке напольного покрытия, будь то ламинат, плитка или ковролин, этого не требуется. Но есть работы, связанные с сооружением шкафов-купе, устройств наличников, когда еще есть необходимость сверлить пол. Но, во-первых, трубы залегают на определенной глубине (не менее 4-5 см), а во-вторых, вы можете попросить управляющую компанию дать вам схему разводки труб в полу, чтобы точно знать, куда эти трубы идут (такие схемы должны будь там) . И в-третьих, в худшем случае, если вы все-таки повредите трубу — ее замена произойдет без вскрытия пола.

Также многие опасаются, что проложенная под полом труба может самопроизвольно протечь. Это практически невозможно, так как перед заливкой пола вода подается в трубы под давлением 12 атмосфер (рабочее давление в отопительный сезон не превышает 6 атмосфер). И только после проверки труб на герметичность рабочие приступают к заливке пола. Другое дело, насколько организация соблюдала технологию работы. В любом случае организация, проводившая работы, несет ответственность и будет проводить ремонт, если что, будет за свой счет.

На мой взгляд, преимущества поэтажной системы отопления квартиры все же значительно перевешивают один минус, о котором я рассказал чуть выше. Но окончательный выбор за вами. Надеюсь, эта статья была вам полезна. При копировании статьи или ее частей ссылка на источник и автора обязательна.

Прогресс не стоит на месте. Это относится и к системам отопления. Разрабатываются наиболее удобные и экономичные способы обогрева дома. Лидером в этом вопросе остается установка теплых полов, помогающих создать максимально комфортные условия в помещениях.Трубы отопления в полу прогревают сначала пол, а затем тепло, поднимаясь, обогревает все помещение. Этот способ обогрева считается самым эффективным.

  Выбор трубы

Чаще всего в качестве теплоносителя в системах отопления используется вода. Альтернативой ему может быть антифриз или раствор этиленгликоля. Чтобы обеспечить минимальные энергозатраты для эффективной работы системы, важно определиться со схемой прокладки и подобрать соответствующие трубы.

Все элементы системы теплого пола следует выбирать исходя из следующих характеристик:

• Прочность .Учитывается в зависимости от условий рабочего давления и температуры теплоносителя.
• Прочность . Чем больше срок службы трубы, тем позже потребуется замена или капитальный ремонт системы.
• Теплоотвод . Самый главный критерий. От него зависит количество и интенсивность тепла для обогрева воздушного пространства помещения.
• Значение минимального радиуса изгиба . Влияет на выбор схемы и конфигурация системы теплого пола.
• Коэффициент расширения . Этот показатель должен быть минимальным. Под воздействием теплоносителя под высоким давлением наружный диаметр труб увеличивается. В отличие от открытых систем отопления, трубы отопления в стяжке пола из-за расширения могут деформировать саму стяжку и напольное покрытие.
• Экологичность . Используемая система отопления не должна наносить вред здоровью ее пользователей, то есть не выделять в окружающее пространство вредные вещества.

  Трубы для стяжки

Всеми этими характеристиками обладают пластиковые трубы. При выборе при укладке труб отопления в стяжку пола в пользу этих труб необходимо выбирать армированные изделия.

У каждого типа труб отопления в полу есть плюсы и минусы. Рассмотрим их отличия друг от друга.

  Трубы полипропиленовые

Несомненным преимуществом этих труб является низкая цена. А вот для устройства теплых полов полипропиленовые трубы используются очень редко.Причинами этого является ряд недостатков.

Радиус изгиба полипропиленовых труб до 8 диаметров. Соседние витки трубопровода диаметром 15 мм нужно будет располагать на расстоянии 1,2 метра друг от друга. В этом случае ни о какой эффективности системы отопления говорить не приходится. А использование дополнительных фитингов удорожит всю систему и повысит шансы негерметичности труб в местах стыков.

  Полиэтиленовые трубы

Для монтажа теплых полов стоит выбирать трубы из сшитого полиэтилена.Преимуществом данного вида труб при укладке в стяжку является надежность, прочность и устойчивость к высоким температурам.

Сшитый полиэтилен получают в процессе полимеризации, в результате чего молекулы этилена как бы сшиваются между собой, обеспечивая материалу максимальную плотность. Разработано 4 метода сшивания полиэтилена, отличающиеся друг от друга процентом сшивания. Чем выше процент, тем выше плотность полиэтилена, а значит, и механическая прочность.

Преимущества труб из сшитого полиэтилена:

• Коррозионная стойкость Стойкость к кислотам, щелочам, органическим растворителям;
• Эластичность. Трубы не теряют прочности при понижении температуры до -50°С, а также в случаях замерзания в них воды;
• Устойчивость к высоким температурам. Могут эксплуатироваться в системах с постоянной температурой теплоносителя до 90°С. Выдерживают скачки температуры до 120⁰С.

Недостатком использования этих труб в системе теплого пола является необходимость использования большого количества крепежных элементов, так как они плохо держатся при заданной конфигурации контура.При монтаже труб из сшитого полиэтилена в стяжку нужно быть осторожным, так как их легко повредить.

  Пластиковые трубы

Лидеры строительного рынка.

Пластиковые трубы не поддаются коррозии, имеют высокие прочностные характеристики, защищены от отложений накипи внутри труб.

Пластиковые трубы изготавливаются многослойными. Внешний полимерный слой этой трубы защищает средний слой от механических воздействий.Средний слой выполнен из алюминия, что помогает сохранять форму трубы и выдерживать высокую температуру теплоносителя. Внутренний слой выполнен из полимерного материала для защиты трубы от коррозии и отложений накипи. Идеально гладкая внутренняя поверхность трубы не препятствует транспортировке теплоносителя. Все три слоя скреплены друг с другом специальным клеем. Качество клея влияет на срок службы всего трубопровода. При высыхании этого состава труба расслаивается и перестает удерживать теплоноситель.

Недостатками использования металлопластиковых труб при монтаже теплого пола своими руками является сложность крепления секций трубопровода между собой. При установке арматуры важно правильно рассчитать усилие. При недостаточном усилии в узле может появиться течь. А чрезмерное усилие при сборке может повредить трубу, тогда ее нужно будет отрезать и поставить новый фитинг. Альтернативой фитингам является ультразвуковая сварка.

Идеальным решением для прокладки трубы отопления в полу под стяжку является использование медных труб. Они являются абсолютными лидерами по своим характеристикам. У них хорошая теплоотдача. Срок службы медных труб достигает 100 лет. Медь пластична и прочна, поэтому трубы из нее легкие и имеют небольшую толщину стенки. Им не страшны морозы, они продолжают работать после оттаивания.

Недостатком этих труб является несовместимость с другими металлами.При прокладке этих труб в системе теплого пола необходимо выполнить контур заземления. Очень высокая стоимость труб и припоя к ним не позволяет использовать их достаточно широко.

В стяжке пола укладка труб отопления осуществляется либо для создания системы отопления «теплый пол», либо с целью скрытой прокладки трубопровода отопления. Для решения этих задач используются разные виды труб и различные технологии строительства.

Требования к элементам системы «теплый пол»

Поскольку укладка трубопровода в стяжке осуществляется на длительный срок, ее элементы должны быть прочными и долговечными.Необходимо использовать трубы, устойчивые к коррозии и металлическим повреждениям. Чтобы элементы конструкции не ржавели, при монтаже системы теплого пола рекомендуется устанавливать паронепроницаемые трубы.

Перечисленным требованиям соответствуют следующие виды труб:

• полимерные – изготовлены из полибутилена и полиэтилена, устойчивы к повышенному внешнему и внутреннему давлению, не пропускают пар. Единственным недостатком является отсутствие твердости, из-за чего их укладка осуществляется только в ;
• композитный – изготовлены из металлопластика, отличаются стабильностью и долговечностью.Твердый и относительно дешевый.

Иногда специалисты рекомендуют использовать медные трубы, но это не лучший вариант. Если в систему теплого пола планируется подавать некачественную воду, насыщенную агрессивными химическими веществами, металлические трубы лучше не устанавливать. Под воздействием жесткой воды они быстро приходят в негодность. Полимерные материалы отлично переносят контакт с некачественной водой, почти не изнашиваются.

Особенности монтажа «теплого пола» в бетонную стяжку

При монтаже горизонтальной системы отопления необходимо избегать отводов, стыков и других участков трубопровода, где его элементы крепятся с помощью фитингов.Поэтому металлические трубы применяют редко, в основном для скрытой прокладки обычного трубопровода отопления. В данном случае используется пайка – так можно добиться прочной конструкции. Это важно, поскольку при обрывах отопительного контура из-за ненадежной фурнитуры напольное покрытие придется демонтировать.

Полибутиленовые изделия легко гнутся, поэтому проблем с их укладкой возникнуть не должно. Отводы и угловые соединения металлопластиковых труб выполняются вручную с помощью трубогибов.Соединить различные элементы системы поможет пайка. Для соединения деталей применяют также фланцевые и электромуфты.

Подготовка теплоизоляционного слоя

Монтаж теплого пола начинается с монтажа теплоизоляционного слоя. Для его создания используются листовые или рулонные материалы, их укладывают таким образом, чтобы между стыками элементов теплоизоляционного покрытия не образовывались зазоры. Лучше всего для изготовления изолирующих прокладок подходят плиты из базальтового волокна или полистирола, обшитые светоотражающей фольгой.

Когда раскладка теплоизоляции завершена, с помощью специальной ленты избавляются от зазоров в местах стыков плит теплоизоляции со стенами. Если между плитами и стенами образовалось расстояние, необходимо переустановить термоподложку.

Армирующая сетка и зажимное крепление

В зависимости от особенностей помещения толщина прокладки варьируется от 30 до 150 мм. При использовании теплоизоляционных плит без бобышек поверх теплоизоляционного слоя укладывают армирующую сетку.Размер его ячеек зависит от того, какой будет шаг труб. Обычно каждая сторона клетки меньше шага или равна ему.

Сетка устанавливается на две опоры и саморез, расположенный с маячковым профилем в одной плоскости. Для большей прочности можно провести пайку элементов конструкции. К сетке крепятся поворотные скобы для монтажа отопительного контура. При проведении в полу с помощью клипс фиксируют элементы системы отопления.Расстояние между зажимами также зависит от того, какой длины будет шаг между трубами.

Если для утепления используются плиты с бобышками, то для крепления труб теплого пола использовать скобы не обязательно. Затем контур отопления прокладывается между бобышками бобышек, а схема монтажа и шаг указываются производителем плит утеплителя в инструкции.

Монтаж трубопровода

Перед началом укладки труба подключается к коллектору.На один из его концов надевается металлическое кольцо и производится калибровка. Затем труба вводится в коллектор, надевается другое кольцо и запрессовывается.

Трубы из полимерных и композитных материалов обычно поставляются цельными. Это исключает риск протечек, так как при укладке не образуются стыки между элементами конструкции. С металлическими трубами сложнее: для их монтажа требуется пайка, а вот места склейки — слабое звено, и здесь может произойти прорыв.Поэтому современные производители систем теплого пола отказались от использования металла. Трубы из этого материала уместно использовать в тех случаях, когда требуется спрятать под пол обычную трубу отопления.

Монтаж трубопровода теплого пола производится спиральными петлями. При шаге 20 см допускается укладка трубы на площади не более 20 кв. м. Чтобы обустроить отопление в большом помещении, устанавливайте две и более спирали.Желательно, чтобы расстояние между ними соответствовало расстоянию между кольцами каждой из спиралей.

Монтаж армирующей сетки и заливка стяжки

Еще один монтируется поверх трубопровода. По своей структуре она полностью повторяет сетку, расположенную над плитами утеплителя. Верхняя армирующая сетка нужна для того, чтобы избежать деформации элементов системы под тяжестью стяжки: из-за давления массы раствора шаг трубы сместится, а расстояние между ее элементами изменится.Это приведет к ухудшению эксплуатационных свойств системы отопления.

На этом установка труб отопления завершена. Сетка заливается цементно-песчаной, гипсовой или быстросохнущей смесью в зависимости от технологии строительства. Объем раствора зависит от площади помещения и толщины стяжки, которая может составлять 30–70 мм.

Одной из важных задач, которые становятся при монтаже системы отопления, является правильная укладка труб отопления в полу.От этого будет зависеть не только эффективность обогрева помещения, но и долговечность системы, а также ее правильная работа и безопасность.

Способ, которым мы будем его класть, будет зависеть от того, какой материал для отопительного контура мы выбрали.

Отопительный контур можно скрыть либо в стяжке, либо с помощью напольного покрытия. Где именно их спрятать, выбираем в зависимости от помещения и того, какой способ удобнее и требует меньше трудовых и финансовых затрат.

Укладка труб отопления под стяжку

Мы можем скрыть контур в стяжке. Этот метод широко используется при монтаже систем теплого пола. Пошаговый процесс выглядит следующим образом:

• Выполняем черновую стяжку из смеси бетона и керамзита. Керамзит – утеплитель нового поколения, который к тому же имеет очень малую массу и способствует снижению нагрузки на фундамент и перекрытия;
• После высыхания стяжки промазываем ее поверхность битумной мастикой, обеспечивая таким образом гидроизоляцию;
• На слой гидроизоляции укладываем утепляющий слой.Для этого можно использовать пеноплекс — материал из воздуха и пенополистирола. Пеноплэкс отлично держит сжимающие нагрузки, обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами, небольшой массой и отлично обрабатывается простейшими инструментами. Все стыки в слое утеплителя обрабатываются либо клеем, либо монтажной пеной. Также продаются плиты пенокартона с готовой разметкой для укладки труб;
• Устанавливаем на пенопласт либо плотный полиэтилен в качестве пароизоляции, либо пенофол. Пенофол – современный утеплитель, состоящий из вспененного полиэтилена и фольги. Этот материал характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами, не пропускает и не впитывает влагу, отличается высокой экологичностью и нетоксичностью. Фольга служит для отражения теплового излучения обратно в помещение. Поэтому в случае одностороннего пенофола кладем его металлизированной стороной вверх. Он обеспечит защиту пенопласта и дополнительно снизит теплопотери. В местах стыков проклейте пенофол алюминиевым скотчем;
• Далее прокладывается отопительный контур.Его фиксация может осуществляться с помощью специальных клипс и армирующей сетки. Использовать утеплитель можно там, где уже проложены трубы для труб. Также используются перфорированные накладки. Сам процесс осуществляется таким образом, что спиральная труба укладывается на поверхность пола и укладывается в соответствии с заранее рассчитанной схемой;
• Далее заливаем слой бетона толщиной 30-50 мм – это позволяет спрятать трубы в стяжке;
• После высыхания раствора можно приступать к монтажу напольного покрытия.

Включение системы «теплый пол» следует производить постепенно во избежание появления трещин в стяжке. Для прокладки под бетон также лучше всего использовать трубы из сшитого полиэтилена.

Укладка контура под поверхность пола

Если стоит вопрос, куда спрятать трубы отопления, а заливать их стяжкой почему-то не хочется, можно сделать это с помощью настила.

Рассмотрим этот процесс подробнее:

• Черновая стяжка выполняется из смеси бетона с керамзитом;
• После высыхания раствора промазываем поверхность битумной мастикой и приклеиваем на нее пенопластовую плиту.На стыках убираем щели, замазывая их клеем, либо задувая монтажной пеной;
• Поверх пенопласта кладем либо плотный полиэтилен, либо пенофол. Пенофол имеют блестящее покрытие. Полиэтилен в местах стыков проклеиваем скотчем, пенофол – металлизированным скотчем;
• Прокладываем контур отопления, закрепляя их хомутами, скобами, либо используем утеплитель с уже размеченными каналами для укладки труб;
• Между трубами размещаем лаги и осуществляем на них монтаж напольного покрытия.

Если выбрать этот вариант, то схема должна быть из металлопластика. Полимерные трубы в данном случае не подходят, так как легко повреждаются и требуют обязательной защиты в виде бетонного покрытия.

Заключение

Способы спрятать трубы отопления под пол достаточно просты и вполне выполнимы своими силами. Выбор метода зависит от условий укладки – и те, и другие одинаково эффективны и удобны.

На одном из объектов наши инженеры и монтажники выполнили «тонкую» работу по монтажу труб систем отопления, теплых полов, водоснабжения и канализации. Дело в том, что была решена непростая задача размещения всех коммуникаций в тонкой стяжке пола. Здесь мы раскроем детали этого рабочего процесса.

Несмотря на то, что на объекте инженерных коммуникаций, как правило, есть разумные рамки свободного места для установки, по разным причинам приходится вписываться в еще более узкие и жесткие рамки.Так и случилось на одном из наших объектов. Для размещения труб системы отопления, «теплых полов», водоснабжения и канализации наши инженеры обычно рекомендуют толщину стяжки пола в диапазоне от 130 до 150 мм. Такой стяжки обычно достаточно для размещения перечисленных систем на полу. В этом случае, даже если где-то и появятся пересечения труб, этот факт при монтаже не будет критичным.

На рассматриваемом объекте так получилось, что балконные двери, пороги, прихожая зона уже возведены (отломаны косяки), и встали задача уложить все инженерные коммуникации в жесткие и очень узкие рамки стяжки пола от 80 до 100 мм.   Это означает, что пересечения труб в стяжке пола должны быть категорически исключены на всех этапах работ от проектирования до монтажа.

Особое мастерство проявили наши инженеры-конструкторы. Вот так выглядит проект на отопление, «теплый пол» и водоснабжение:

Чертеж с расположением труб из проекта отопления (рисунок можно увеличить)

Схема расположения труб из проекта «теплый пол» (иллюстрацию можно увеличить)

Схема расположения труб из проекта водоснабжения (иллюстрацию можно увеличить)

Как уже было сказано выше, перед сотрудниками нашей компании стояла задача уложить трубы всех систем в один слой, чтобы уложиться в выделенную стяжку пола на объекте.Установщики хорошо справились с этой задачей. Конечно, были места, где установщики использовали расстояние между пластинами, но в целом все обошлось.

Фото монтажных работ представлены ниже.

Кромочная изоляция на стенах будет смонтирована чуть позже.

Из-за большого количества труб, подходящих к коллекторным шкафам, пришлось организовать подключение к одному из шкафов «с тыльной стороны».

Возможно, не на каждом объекте есть возможность организовать монтаж труб ОВК в один слой на стяжку меньшего размера. С другой стороны, как показывает этот пример, решение этой сложной задачи оказалось нам по силам.

Что такое керамзит. Стяжка пола глиной: технология выравнивания, какая фракция лучше в квартире, керамзитобетон своими руками. Напорный пол: преимущества и недостатки

Может ли керамзит в качестве утеплителя в стене конкурировать с современным утеплителем; как и где его лучше применять в качестве утеплителя; Есть ли экономическая выгода от использования этого материала – обратимся к опыту пользователей Forumhouse.

Несмотря на то, что этот утеплитель в строительстве используется давно, о его свойствах и способах применения ходит множество различных домыслов и слухов. Некоторые строители ругают этот материал, считая, что он подвержен сильному воздействию влаги. Другие считают его идеальным для саморазвития. Вот комментарий участника нашего портала:

Тупица Форум пользователей.

Следующий эксперимент вышел сам собой – у меня на улице два года простоял в мешках в мешках.Я недавно открыл пакеты и увидел, что от него ничего не осталось — шарики превратились в сырую пыль.

Любой строительный материал, будь то кламзит, кирпич, пено- и газобетон и др. При неправильном использовании, монтаже, хранении и эксплуатации потеряет свои качества.

пользователь343. Форум пользователей.

Я думаю, что просто “не сфазировано”. Мне как-то пришлось собирать кламзит, который пролежал на земле 30-40 лет. Гранулы даже в зарослях мха.Я сажал его с земли, после чего целых гранул было больше, чем осколков.

Свойства материала напрямую зависят от качества исходного сырья и от того, выполняет ли завод, изготавливая кламзит, все этапы производства. Отсюда: у разных производителей керамзит одной фракции и плотности может отличаться друг от друга.

Поэтому вы можете купить как «кота в мешке», так и относительно недорогой, но качественный продукт, который при правильном использовании проявит все свои положительные свойства.

Чтобы выбрать этот материал, сначала нужно определиться, для каких целей он нужен, и что им будет вдохновлять.

багданова. Форум пользователей.

Необходим мне как утеплитель для стен и как наполнитель для легкого бетона. Вот и подумал, какую фракцию выбрать.

По словам форумчанина с ником soniikot, в качестве наполнителя для легких бетонов лучше брать фракции 5-10 или 10-20, т.к. чем выше объемная прочность, тем выше марка керамзитобетона.

Конкретная марка выбирается в зависимости от того, какие требования предъявляются к стеновому материалу. Также пользователь нашего портала советует перед покупкой керамзита в сетках изучить отзывы в интернете о заводе и компании-поставщике. Бывает, что нерадивые продавцы, предлагая крохи по дешевке, подмешивают в мешки грязь или вешают покупателей.

Где купить керамзит

Для ForumHouse часто спрашивают, как выбрать этот материал. Чтобы получить исчерпывающий ответ от опытных строителей, необходимо уточнить, в какой области РФ предполагается строить, по какому проекту строится дом.Это поможет понять, для чего будет использоваться изоляция и где будет применяться изоляция.

Общее правило, полезное для всех: характеристики товара (плотность, марка, морозостойкость и т.д.) должны соответствовать заявленным техническим параметрам, с которыми вы можете ознакомиться на сайте производителя. При доставке должны быть привезены «честные» кубы и килограммы, а не «воздух». Стоит обратить внимание на то, где вы покупаете кламзит – цена у посредников и непосредственно в фирме компании заметно разрядится; Также посмотрите, как долго производитель работает на рынке, какое у него оборудование.Не бросайте все силы на то, чтобы купить керамзит дешево, прислушивайтесь к мнению тех, кто уже построился, и ищите производителя, хорошо зарекомендовавшего себя.

Выгодно ли утеплять глиной

Если речь идет о деревянном доме, чтобы утеплить его глиной, придется построить мощный фундамент (потому что гранулы весят больше, чем каменная вата), подумать, как положить рассыпные гранулы, чтобы они не падали вон и т.д.

Примечание: Т.к. стоимость утепления в Москве и разных регионах может существенно различаться, окончательная цена рассчитывается, исходя из местных особенностей и наличия тех или иных материалов.

Абсолютно уверен, что загадочное слово «Керамзит» знает любой человек старше 10 лет. Многие считают, что это как какой-то строительный материал, толи дренажный тололи, толи прикормка для растений, то ли что-то еще… Но мало кто ответит на простой вопрос: что такое кламзит? Трудности вызовет и просьба описать свойства этого материала.Спектр применения настолько широк, что перечисление займет массовую массу. Остается большой загадкой, где добывают керамзит и могут ли его производить? А если производят, то что?

Все чаще, делая обзоры на теплоизоляционные материалы, буквально заполонили наши строительные рынки, ключевыми словами для описания становятся: новый, современный, инновационный и так далее. Действительно, количество, разнообразие, а главное высокое качество многочисленных материалов в последнее время удивляет и радует.

Сегодня мы поговорим об известном с детства материале.Займемся, так сказать, устранением пробелов в знаниях. Действительно, керамзит – это в первую очередь строительный материал, который часто находит применение вне стройплощадки. С глиняными шариками иногда сталкивались люди, находящиеся совсем далеко от строительных площадок.

Применение свойств керамцита

Например, далеко ходить не надо, многие видели на подоконнике горшки с комнатными растениями, на дно которых были уложены маленькие коричневые шарики. Итак, эти салазки и есть таинственный материал, о котором мы рассказываем.А на дне горшка все выполнил Керамзит, роль отличного дренажа для его любимых цветов.

Керамзит легкий, с высокой степенью пористости, материал получил широкое распространение в строительстве. Выполняется обжигом глины. Часто для тех же целей используют глиняный сланец. Образовавшийся керамзитовый гравий приобретает овальную неоднородную форму. Есть еще понятие: глиняный щебень – только его геометрия, “шарики” больше похожи на кубики с острыми гранями и не ровными углами.

Не редко материал можно найти в виде глинистого песка, в этом случае шарики очень мелкие, получают их дроблением, они менее пористые и более твердые. Песчаные гранулы часто становятся компонентом материала в цементных растворах, используемых в строительстве. Керамизит бывает трех фракций: 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм.

Керамзит получают из глинистых пород с содержанием кварца около 30 % и примесей железа около 10 %, а также с органическими включениями. Именно поэтому материал по своей сути натуральный и натуральный, но приготовлен он искусственным методом.В зависимости от того, как глина или сланец подвергались буртам глины, комки получаются с диапазоном объемной массы – от 350 до 600 кг/м³ и выше, если речь идет о глинистом песке.

Как делают керамзит?

Родитель церазита, и мы это уже заметили, особая глинистая порода. Суть процесса основана на известном свойстве глины – удаляться в процессе нагревания. В приготовлении глины участвуют специальные пирогенные печи, похожие на барабаны, которые вращаются по кругу под некоторым углом.Сырые гранулы обжигают до получения определенной структуры. Глиняные шарики под наклоном устремляются к горящему факелу.

Получив тепловой пунш около 1200 градусов, глиняный состав закипает и исчерпывается. Снаружи материал расплавляется и приобретает коричневый цвет. Затем следует один из самых важных шагов: охлаждение. Процесс состоит из нескольких этапов. Наверняка строители знают, что есть такое понятие, как «коэффициент охвата грунтов», именно этот принцип заложен в процесс волшебного превращения глиняной массы в керамзит.Сама стрельба длится около 45 минут.

Керамцит Спецификации

Классификация материала определяется значением насыпной плотности и измеряется в килограммах на кубический метр, лежащим в диапазоне от 250 кг до 1000 кг. Этот показатель также называется объемным весом и характеризуется как отношение объема к массе материала. Марки керамизита соответственно начинаются со значения М 250 и заканчиваются наименованием М 1000.

Так как печь вращается, гранулы приобретают почти круглую форму с размером диаметра 0.2-0,4 см. Чтобы было проще определиться с маркой, достаточно знать необходимый размер:

• фракции 5-10 мм соответствуют марке 450-400 кг/м3;
• фракции 10-20 мм соответствуют марке 400-350 кг/м3;
• фракции 20-40 мм соответствуют марке 350-250 кг/м3.
ГОСТ

регламентирует марку от 250 до М 600. Спецификации повсеместно допускают выдачу материалов с номиналом М 800 и М 1000. Чтобы окончательно не перепутать, следует помнить простое правило: ниже марки – выше качество.

Керамзит входит в десятку лучших органических теплоизоляционных материалов Постоянно востребован на строительном рынке. Коэффициент теплопроводности сильно зависит от фракций и лежит в пределах 0,06-0,17 Вт/м. Он характеризует коэффициент линейной зависимости: уменьшаем размер материала – повышаем теплоизоляционные качества.

Сравнительная таблица теплопроводности материалов

Если цифры не дают наглядного и понятного понимания теплопроводности, то надеемся рисунок ниже дает более четкое представление:

Добавим, что керамзит еще характеризуется показателем прочности.Стоимость варьируется от P15 до P400. Если цифра большая, то это говорит о лучшем качестве. Повышенная плотность, придает материалу соответственно более высокую прочность. Строители различают керамзит следующих марок:

Керамзитовый гравий

• Форма наиболее востребована в строительной сфере.
• Характер, местами продолговатая, неправильной овальной формы зерна, после запугивания глины приобретают красно-коричневый цвет.
• Зерна делятся по размеру фракций на три группы: 5-10, 10-20 и 20-40 мм;
• Часто входит в состав заполнителей различных марок бетона, так как обладает высокой прочностью.
• Коэффициент теплопроводности самый низкий среди всех типов материалов. Щебень марки 10-20 мм по насыпной плотности М350 Значение коэффициента не более 0,14 Вт/м.

Керамзитовая крупка

• По сути, это измельченная глиняная масса. Крупные, габаритные зерна и гранулы отправляются в дробилку, полученный материал характеризуется острыми, неровными краями
• Применение не выходит за рамки наполнителей в бетонных смесях. Фракция щебня – 5-40 мм.

Керамзитовый песок

• В строительстве чаще всего используется как утеплитель, с мелкой фракцией до 5 миллиметров

Плюсы – Минусы Керамзита

Керамзит, пористое вещество с небольшим весом, легче, чем минеральная вата и другие вспененные полимеры, при этом прочный. Его вес предполагает утепление перекрытий, так как на перекрытие не приходится значительная нагрузка. В то же время утепление полов с последующей цементной стяжкой облегчает процесс, так как во время работы можно ходить по материалу, не опасаясь за его целостность.Основные преимущества керамизита заключаются в следующем:

• высокая шумо- и теплоизоляция. Пористая структура препятствует распространению звуковых волн, а в качестве утеплителя гранулы работают как термос;
• малый насыпной вес;
• экологичность;
• высокая устойчивость к механическим воздействиям, ему не страшны никакие грызуны;
• керамзит полностью безопасен для человека, в нем не отвердевают личинки;
• огнеупорный материал, не воспламеняющийся;
• устойчивость к отрицательным температурам, морозостойкость не менее 25 циклов;
• обладает долговечностью, не склонен к гниению, не образует плесени или грибков;
• нейтрален к воздействию химических веществ;
• несложный монтаж, под силу одному человеку без строительных навыков;
• низкая стоимость;
• не разлагается со временем;
• широко распространен в культуре домашних растений.Керамзит
  предотвращает испарение влаги, обеспечивая контроль водного баланса;
• популярный субстрат в среде садоводов.

При всех достоинствах стоит отметить, что кламзит имеет и недостатки:

• легко впитывает воду, но плохо сохнет. Так как расплавленная коричневая корка представляет собой керамическое покрытие, мешающее высыханию. Возможно, это неплохо для гидропоники, но неприемлемо для материала – утеплителя;
• в роли утеплителя рекомендуется засыпать кламзитом, без дальнейшей цементной стяжки;
• хорошая теплоизоляция требует много материала, необходимо чтобы слой фришей был не менее 500 мм.

Объем кламзита

Благодаря незначительной стоимости и привлекательным свойствам керамзит является очень популярным строительным и теплоизоляционным наполнителем. Материал не требует специфических навыков в работе, легкий, недорогой, доступный, поэтому сфера его использования необычайно широка и разнообразна:

• производство облицовочного и высокопустотного керамического кирпича;
• Производство керамзитобетонных блоков,
• утепление полов, стен, чердачных перекрытий, как следствие снижение теплопотерь на 70%;
Применение
• в качестве пористого заполнителя при производстве легкого бетона.
• везде в строительном комплексе: жилые дома, промышленные сооружения, дачные постройки и многое другое, где обитает этот недорогой материал.
• в качестве проектных решений На ж/д участке – различная тротуарная плитка, объемные конструкции;
• в сельском хозяйстве водный баланс стабилизируется после включения в грунт зерен глины;
• при выдаче объектов, занимающихся грубой очисткой фильтрами;

Дома построены из керамоблоков еще во времена СССР, а тысячи семей еще благополучно аккуратно и за границей уже более полувека.Мало того, что они обладают хорошей прочностью и сохраняют тепло, так еще и в нашем климате приходится эксплуатировать этот морозостойкий и некапризный строительный материал.

Многие помнят эти сооружения как «Народное строительство». В целом стоит отметить, что бетон или блоки, изготовленные с добавлением керамзитобетона, обладают характеристиками от Высоких показателей прочности и остаются легкими, несмотря на большие габариты.

Применение керамизита для утепления пола

Последовательность утепления разных всех типов полов имеет одинаковый алгоритм.

1. освобождение поверхности от старого покрытия;
2. зазоров и щелей заделать раствором;
Настил
3. можно проводить сразу на землянах. Предварительно высадим землю, сделаем подушку из песка и насыпем гравия.
Керамзит
4. необходимо изолировать слоем гидроизоляции от влаги, применимой напр.
5. заливка кламзита на пленку Isyospan. Совет от опытных строителей гласит, что утеплитель требует хорошего слоя.Желательно формировать слой не менее 10 см.
6. рядом выкладываем армированную сетку
7. выполняем стяжку на цементном растворе.
8. эллипс пароизоляция – потом укладываем новый пол.

Если утеплять потолок, то в «подушках» лучше применять керамзит двух фракций. Этот прием позволит создать более плотную засыпку, которая эффективнее обслуживается в жилом помещении.

В недавнем прошлом купить керамзит для личного пользования было проблематично, так как он продавался по комиссиям и в больших объемах.Крайне неудобно было покупать машинку carzit, при небольшой нужде. В настоящее время все намного проще и производители расфасовывают свои товары в мешки разного объема. Купить керамзит в упаковке можно без лишнего количества при доставке. Упаковка облегчает транспортировку и не вызовет серьезных вопросов.

Предлагаем вам обзор материала для удовлетворения садоводческих нужд:

Как выгоднее утеплить деревянный дом кламцитом?

Вопрос утепления деревянных домов, в частности, имеющих свайный или ленточный фундамент и построенных по каркасно-щитовой технологии, сегодня в основном сводится к устройству дополнительного слоя утепления из минерального утеплителя.Однако утепление деревянного дома Керамизит сегодня постепенно начинает выходить на главные позиции за счет более доступной технологии и стоимости работ. Популярность утепления стен кламзитом заключается в относительно низкой стоимости работ и отличных технических качествах керамзитобетонных блоков как основного материала утеплителя.

Наружная или внутренняя изоляция?

Рассматривая утепление деревянного дома глиной, чаще всего рассматривают вариант устройства наружного слоя из керамобетонных блоков с последующей оштукатуриванием стен.Такой вариант утепления рационален в том случае, когда есть возможность устройства надежного основания под слоем утеплителя, ведь, несмотря на относительно легкий керамзитобетонный блок, стена из таких блоков имеет довольно внушительный вес.

Устройство внутреннего слоя утепления деревянного дома глиной используется преимущественно наполовину из пустотелых керамзитобетонных блоков или осуществляется сухой глиной полостей между наружной стеной и внутренней.

Для возводимых конструкций утепление стенок стен проводят снаружи, при этом, если позволяют условия, в полость между стеной и блоком или в пустоты самих блоков засыпают сухой керамзит.

Особенностью деревянных построек всегда была необходимость консервации древесины, защиты ее от биологических вредителей и пропитки специальными огнетушащими смесями. При наружном утеплении деревянного дома глиняным перед возведением стены из керамзитобетонных блоков обязательно устанавливаются деревянные детали.

При внутренних работах утепление обеспечивается утеплением пола путем сооружения сухой глиняной подушки с последующим устройством. Бетонная стяжка Применение в качестве заполнения из глины.Применение утеплителя из керамзита для потолочного пространства определяется состоянием потолка и чердачного перекрытия.

Применение в качестве утеплителя глины для деревянных зданий позволит на 20-25% снизить затраты на отопление здания только за счет утепления стен.

Эффективная звукоизоляция Cerazyt

Комфортное пребывание в помещении, куда не просачиваются звуки окружающего мира, во многом сегодня является условием, выдвигаемым к жилым помещениям.Однако нередко бывает так, что вполне комфортное, пригодное для жилья помещение постоянно подвергается звуковому воздействию снаружи или (что еще более частое явление в многоэтажных домах) перегородки настолько тонкие, что позволяют отчетливо воспринимать все звуки из смежная комната. Выход из этого есть, и вполне доступный и по цене, и по технологии – устройство звукоизоляции глиной.

Обладая отличными теплоизоляционными свойствами, керамзит также выступает в роли отличной звукоизоляции: неоднородная по форме и массе структура отлично гасит звуки и создает уют и комфорт.

Звукоизоляция помещения. Основные характеристики

Для защиты помещения от посторонних звуков необходимо четко представлять, что звукоизоляция глиной возможна несколькими способами:
устройство дополнительной звукопоглощающей стены из керамзитобетонных блоков;
Заполнение пустот между тишиной сухой глины;
Использование засыпки сухой церазой полостей в подпотолочное пространство;
При строительстве пустотелых пустотелых керамзитобетонных блоков Проводят сушку сухих керамзитобетонных блоков различных фракций.

Звукоизоляция сухой глиной в большинстве случаев применяется на стадии строительства здания, когда ее можно без особых усилий засыпать в полость, обеспечивая надежную консервацию и герметизацию керамзита. Для индивидуального и малоэтажного строительства звукоизоляцию глиной применяют в виде стеновых засыпок, когда в нишу, образующуюся в полостях между основной стеной и утеплителем, засыпают сухой керамзит.

В многоэтажном строительстве звукоизоляция глиной выполняется в виде стяжки на подушке из керамзитобетона и перегородок из керамзитобетонных блоков различной толщины и плотности.При работах по звукоизоляции на потолке используются специальные керамзитобетонные пустотелые блоки, поверх которых отсыпается сухая глина.

На сегодняшний день, как показывает практика, система звукоизоляции зданий глиной является наиболее эффективным и экономически выгодным методом, позволяющим создать надежный барьер от проникновения посторонних звуков в помещение.

Керамзит – широко распространенный материал, который используется не только как утеплитель и наполнитель в строительстве, но и применяется как дренажный, декоративный материал в других сферах.

Керамзит — легкий пористый строительный материал, получаемый путем обжига глины или глинистого сланца. Применяется в качестве утепления стен, полов и потолков помещений, а также в сельском хозяйстве и гидропонике. Используется в домашнем цветоводстве и как составная часть грунта в террариумах. Выпускают кламзит в виде стекловидных гранул, которые изготавливаются из глины особого сорта. Особенностью материала для изготовления является состав, в который должны входить такие компоненты:

• 30 % кварц;
• 10 % железосодержащие примеси;
• 1% органических примесей.

Это полностью натуральный материал, изготовленный искусственным путем. На вопрос, является ли утеплитель керамзитом, ответ будет утвердительным. Ведь он широко применяется в строительстве, и чаще всего используется для заполнения пространства между лагами перекрытий.

Керамзит производство

Гранулы производятся путем обжига глины в металлических печах в виде барабанов, диаметр которых составляет 2-5 м, а длина достигает 70 м. Печи устанавливаются под заданным углом и засыпаются к глиняному полуфабрикату.Под барабанами устанавливались форсунки для сжигания топлива и подогрева пода топок. При вращении цилиндров гранулы перемешиваются и скатываются вниз.

Возгорание происходит в течение 45 минут. Иногда применяют печи, состоящие из двух барабанов. Они отделены друг от друга небольшим промежутком и вращаются с разной скоростью. Этот метод позволяет использовать менее качественное сырье, но получить конечный продукт высокого качества.

Керамзит вреден?

Многие задаются вопросом, вреден ли керамзит для здоровья.Поскольку материал изготавливается из натурального сырья путем обжига , он считается экологически чистым и безвредным. Это позволяет использовать его для утепления жилья, в садоводстве и сельском хозяйстве.

Разновидности керамзита

Керамзит выпускается в виде таких фракций как:

• гравий;
• щебень;
• песок.

Область применения каждого типа достаточно широка. Также материал делится по плотности.Этот параметр представляет собой соотношение веса и объема гранул. Так, марка граммов М300 имеет плотность 300 кг/м³, а М400 – 350-400 кг/м³. Важно учитывать, что чем ниже марка материала, тем выше его качество.

К свойствам керамизита относится прочность, которая подразделяется на марки Р15-Р400. В данном случае под высокой маркой материала подразумевается качественная продукция и сырье, из которого она производится. Прочность и плотность прямо пропорциональны показателям, поэтому кламзит М400 должен быть не ниже Р50 по параметру прочности.

Согласно таблице качеств материалов для утепления теплопроводность керамизита имеет низкий показатель даже по сравнению с пенопластом и минералом Вата. На расчет показателя влияют такие характеристики как:

• дробь;
• влажность;
• гранул пористости.

Теплопроводность колеблется в пределах 0,7-0,16 Вт/м. Сравнение показателя с кирпичом показывает, что холодный материал хуже в 2-3 раза.Ведь чем ниже коэффициент теплопроводности керамицита, тем выше его теплоизоляционные характеристики.

хорошо впитывает влагу, что приводит к потере теплоизоляционных свойств. А увеличение веса несет дополнительную нагрузку на перекрытие. Поэтому важно сделать качественную гидроизоляцию, чтобы предотвратить проникновение воды на утеплитель. Однако он имеет низкий коэффициент влагопоглощения, что выгодно отличает его от других натуральных теплоизоляционных материалов.

Если для утепления используется глина, она должна быть высокой, чтобы обеспечить качественную защиту от холода.

Гравий – самая крупная фракция. Его гранулы 20-40 мм. Используйте такой крупный материал в качестве утепляющего слоя на крышах, подвале, полу в гараже или при строительстве теплотрассы. У этой фракции кламзита теплопроводность самая низкая, а прочность самая высокая.

Щебень или гравий применяют для утепления полов, стен, потолков, т.к. представляют собой достаточно крупные фракции.Для заполнения пустот, которые образуются между гранулами, смешивают материал обеих фракций. Это позволяет не только увеличить показатель плотности, но и теплопроводность слоя утеплителя.

Керамзитовая крошка

Щебень керамизитовый по своим свойствам отличается от гравия. Отличие в первую очередь заключается в размере гранул. Их диаметр составляет 10-20 мм, что увеличивает теплопроводность материала. Щебень образуется путем дробления гравия, поэтому гранулы имеют угловатую форму.Зерна этого типа позволяют насыпать плотный слой материала, не используя более мелкую фракцию для заполнения пустот. Технические характеристики этой крупности будут на ниже, чем у гравия.

Песок получают в результате измельчения крупных фракций или при легком измельчении глинистых остатков, которые использовались для получения гравия. Размер частиц не превышает 5 мм. Материал используется в качестве затирочной смеси для межкомнатных перегородок, для производства сверхлегких бетонов для заполнения пустот между крупными фракциями.

Керамзитовый песок обладает высокой устойчивостью к морозу, гниению и горению . Это позволяет использовать материал для изготовления фундамента. Поскольку керамзит обладает теплоизоляционными качествами, толщина слоя бетона может быть меньше, чем без этого компонента.

Стяжку с применением глины делаем, чтобы пол был теплым и не пропускал звуки . Цементно-песчаные смеси уступают по этим параметрам.Керамзитобетон обладает теплоизоляционными свойствами до 10 раз лучше, чем простая бетонная смесь. Также утеплитель легче нагружает перекрытия меньше. Чтобы стяжка имела лучшие показатели, ее следует делать по правильной технологии.

Керамзит в качестве изоляции

В качестве утеплителя керамзит используется в частном и промышленном строительстве. Благодаря высоким прочностным показателям Материал используется для утепления полов, на которые будут оказываться высокие нагрузки.Поскольку керамзит полностью натуральный, его широко применяют для теплоизоляции частных домов.

Легкость материала позволяет утеплять кровли, перекрытия и стены зданий. Поставив хомут под фундамент, можно уменьшить глубину укладки бетона, повысив теплоизоляционные свойства перекрытий. Однако утеплитель нуждается в качественной гидроизоляции. Материал впитывает влагу и уплотняется, что приводит к потере воздушной прослойки. Это, в свою очередь, ухудшает теплоизоляционные показатели керамизита.Поэтому следует выбирать надежные средства для защиты от влаги.

Технология утепления стен глиной

Утепление глиной стен частного дома предусматривает применение трехслойной жесткой конструкции стен или теплоизоляционных фрустраций, выполненных в полости кладки из кирпича. Трехслойная конструкция состоит из следующих слоев:

• стена из керамзитоновых блоков;
• смесь цемента и утеплителя;
• внутренняя декоративная защита.

Изолирующие расстройства выполняются тремя кладками:

• колодец;
• с горизонтальными трехрядными диафрагмами;
• с информацией об ипотеке.

Изоляция пола керамзит

Утепление пола можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Существует 3 способа укладки материала:

В первом случае утеплитель заливается между лагами, а сверху монтируется черновой пол.При влажной кладке кламцит смешивают с бетоном и заполняют пространство между маяками. Позволяет выравнивать большие перепады высоты. В третьем случае утеплитель кладут в сухом виде, поливают жидким цементным раствором, после чего делают стандартную стяжку.

Преимущества и недостатки материала

К преимуществам хомутов относятся:

1. Возможность выполнения изоляционных работ своими руками.
2. Экология. Не содержит химических примесей, состоит только из натуральных материалов.
3. Снижает уровень шума.
4. Устойчивый мороз. Это позволяет использовать его в местах с суровым климатом.
5. Практически не подвержен химическому и биологическому воздействию.
6. Можно изменить показатели теплопроводности. Это достигается за счет изменения плотности слоя, использования различных фракций и т. д.

Недостатки материала:

1. Хрупкость. Керамика – хрупкий материал, поэтому при ее укладке важно быть аккуратным.
2. Гигроскопичность. Без качественной гидроизоляции кламцит со временем теряет свои теплоизоляционные свойства. Гранулы впитывают влагу, но не плохо ее отдают.
3. Толщина слоя. Для создания качественного защитного слоя нужно отодвинуть утеплитель не менее чем на 10 см. При укладке на грунт толщина слоя может достигать 30 см. Заставляет задуматься о выборе обогревателя для пола или потолка, если в помещении низкие потолки.

Как и любой утеплитель, Керамзит имеет свои плюсы и минусы.Стоит ли выбирать этот материал в качестве теплоизоляции, каждый решает самостоятельно.

– пористый легкий продукт, получаемый по технологии быстрого кормления легкоплавких сортов глины. Некоторые считают, что это похоже на природный гравий. Но это сходство чисто внешнее – гранулы имеют овальную форму, а все остальные характеристики принципиально отличаются друг от друга.

Процесс изготовления керамзита

Технология изготовления этого строительного материала:

• Добытое глиняное сырье складывается в хранилище.
• Исходную массу перерабатывают для получения сырьевых гранул, которые состоят либо из однородной массы, либо из зерна заданной крупности. Этот процесс осуществляется одним из способов – сухим, мокрым, порошковым, порошково-пластическим.
• Термическая обработка – термическое воздействие, провоцирующее истощение материала, создание ячеистой, то есть пористой, структуры. Примерно через полчаса температуру С + 1050°С повышают до +1300°С. На поверхности гранул появляется расплавленный слой с образованием гладкой оболочки, практически идеальной геометрически.
• Важным этапом производства является охлаждение, которое осуществляется строго по технологии. Слишком быстрый процесс приводит к растрескиванию гранул, слишком медленный – к их размягчению и потере формы.
• Полученные продукты разделяют на фракции на барабанных грохотах, а затем вине.

Внимание! Технологический процесс производства глины – длительный и достаточно сложный. Любое нарушение требуемого режима может привести к снижению качества продукции.Поэтому к этому материалу всегда прилагается сертификат соответствия химико-физических характеристик требованиям ГОСТ и санитарных норм, а также указывается уровень экологической безопасности.

Какие свойства керамзита обеспечивают популярность в строительной сфере

Комплекс ценных качеств этого материала обуславливает его востребованность в строительной отрасли при создании практически всех конструктивных элементов здания – стен, перекрытий, крыш и др.:

• Возможность обеспечения тепловой и звуковой изоляции.
• Высокая прочность при небольшой плотности.
• Сопротивление воздействию мороза и огня.
• Длительный период эксплуатации.
• Устойчивые био- и химические факторы.
• Экологически безопасен.

Применение керамизита имеет несколько нюансов:

• Эффективная звуко- и теплоизоляция Этот материал может быть обеспечен только достаточно толстым слоем.
• В помещениях с повышенной влажностью применять нежелательно.

Внимание! Керамзит не имеет способности отдавать впитавшуюся влагу, что может стать проблемой при использовании материала в качестве утеплителя.Поэтому укладку гранул производят только на пароизоляционный слой, функции которого может выполнять толстая полиэтиленовая пленка.

Области применения материала

• Для утепления пола используется керамзитовая подушка, которую укладывают под бетонную или цементную стяжку Или под доски между лагами.
• С применением керамзитового щебня и песка теплоизоляционные характеристики цокольного этажа, лоджии, чердака.
• В ландшафтном дизайне продукция Cerazy украшает дорожки или проложенные с ее помощью.Дополнительным плюсом является возможность окрашивания материала в нужный цвет.
• Садоводы используют этот материал для улучшения качества почвы.
• Производство легких бетонных смесей наружных панелей зданий.
• Фильтрующий элемент на локальных очистных сооружениях.

Какие фракции кламзита

В зависимости от размеров гранул овальной и сферической формы различают следующие виды материала:

• Керамзитовые сыпучие вещества, диаметр гранул которых не превышает 5 мм, относятся к группе песков.Получите обжигающие глиняные мелочи. Применяют в теплоизоляционных работах, где достаточно небольшая толщина утеплителя, для внутренних отделочных работ.
• Керамзитовый гравий выпускается трех фракционных разновидностей – 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм. Используется для утепления различных конструктивных элементов в частном и промышленном строительстве, при производстве легкого бетона.
Керамзитовый щебень
• получают путем дробления наиболее крупных кусков Керамзита. Фракции этого материала 5-40 мм.

Марка глины – какими свойствами определяется

Одной из важных характеристик этого материала является насыпная плотность. Минимальная марка – М250. Относится к керамзитовому щебню с насыпной плотностью до 250 кг/м 3 . 250-300 кг/м 3 – это марка М300, 300-350 кг/м 3 – М350, 350-400 кг/м 3 – М400, 400-450 кг/м 3 – М450. Далее следуют М500 и М600, что считается максимальным. Но по согласованию с заказчиком могут быть изготовлены более высокие штампы. Керамзитовый песок характеризуют марки от М500 до М1000.

Таблица технических требований, которым должен соответствовать керамзитовый щебень марки

Вопросы и ответы

Какая фракция глины используется для стяжки

• Для мокрой стяжки рекомендуется брать смесь двух фракций – 5-10 мм и 10-20 мм.
• Оригинальные составы для сухой стяжки Кнауф содержат только мелкодисперсный продукт 0-5 мм. Процентное соотношение мелких и крупных зерен рассчитано таким образом, что раструб создает абсолютно ровную поверхность, без пустот. Это обеспечивает удобную укладку сборной стяжки и ее прочность в процессе эксплуатации. Добавки крупного зерна в исходный состав могут вызвать образование пустот, что приведет к деформациям сборной стяжки и крошки гранулы при ходьбе.

Какие фракции кламцита используются для кровли

Для утепления крыш используют крупногабаритный материал с небольшой насыпной плотностью. Для повышения уровня теплоизоляции некоторые мастера советуют размешивать глиняный гравий с пенопластовой крошкой.

Внимание! Не забудьте защитить изоляцию от воздействия влаги.

Керамзит Какая фракция теплее

Чем больше размер зерен, тем лучше их теплосберегающая способность, но меньше прочность.

Коэффициент теплопроводности материала разных фракций настолько незначителен, что приходится ориентироваться лишь на требования к прочности, характерные для каждого конкретного случая.

GD Star Rating
a WordPress Rating System

Совершенство строительных технологий Постоянное движение в сторону повышения прочности материалов и снижения их веса.Важным аспектом, как в условиях холодного, так и жаркого климата, остается снижение теплопроводности. Одним из строительных материалов, в котором накапливаются хорошие прочностные и теплоизоляционные свойства, является глина.

Общие свойства материала, его структура и виды

Керамзит изготавливается из глины путем высокотемпературного обжига, проводимого на специализированных предприятиях. Наружная поверхность глиняных конгломератов оплавлена, что обеспечивает ее гладкость и специфический цвет.Образование пористой структуры происходит за счет выделяющихся при обжиге газов.

Глина, Б. различной формы, Находится в составе важнейших строительных материалов – кирпича, цемента и ряда других. Его природные свойства характеризуются высокими прочностными показателями, не лишенными глины. Несмотря на пористую структуру, улучшающую теплоизоляционные свойства, его сопротивление сжатию достаточно для использования в составе бетонов, керамзитоблоков и обычных подтипов.

В зависимости от формы, внешнего вида и технологического процесса производства керамзит делится на такие виды:

1. Гравий керамзитовый – Классические овальные, почти круглые окатыши или гранулы, имеющие красно-коричневый цвет поверхности – основная форма производимой глины. Такой щебень повсеместно используется в строительной сфере;
2. керамзитовая черепка – Это обломки крупных керамзитовых конгломератов, полученные путем позднего набухания. Форма щебня угловатая и отличается острыми гранями.Основное применение ограничивается добавлением бетона;
3. керамзитовый настил или песок – Мелкие частицы, являющиеся побочным продуктом при обжиге или дроблении глины и используемые в качестве пористого наполнителя.

Гравий и щебень размером от 5 до 40 мм, глинистый песок – частицы менее 5 мм. Мелкие дробленые глинистые фракции используют в системах водоочистки (фильтрации) воды, а также для подъема в террариумах и аквариумах. Такое использование является одним из свидетельств низких токсических качеств, позволяющих поставить глине «5» за экологичность.

Внешний вид материала очень не грунтуется, но это не беда. Керамзит почти не используется в открытом виде, а входит в состав бетонных или изолированных деревянных и бетонных полов. Стоимость керамизита самая низкая среди доступных теплоизоляционных и конструкционных материалов, за что он заслуженно получает оценку «5».

На фото – фото, общее описание Керамзит и его особенности

Технические характеристики

Параметры материала установлены по ГОСТ 9757-90, регламентирующему качество строительных пористых материалов.Некоторые показатели не регламентируются, но все же остаются важной характеристикой. Рассмотрим подробнее основные свойства глины.

• Фракционный состав. Устанавливаются суммарные фракции материала, имеющие диапазон 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм. В отдельную категорию входят редко используемые в строительных работах дроби. К ним относятся гранулы и щебень размерами от 2,5 до 10 мм, а также широкая фракция смешения от 5 до 20 мм. Верхние изоляционные керамические слои, применяемые в виде насыпной массы, представляют собой смесь всех фракций – от 5 до 40 мм.Это связано с необходимостью заполнения пустот в теплоизоляционном слое, что повышает жесткость конструкции и исключает конвекционные потоки воздуха.
• Марка керамизита по насыпной плотности (объемная насыпная масса). Найдено семь значений: до 250 кг/м3 – марка 250, от 250 до 300 кг/м3 – марка 300, аналогично – гра 350, 400, 450, 500, 600. Марки 700 и 800 отсутствуют в широкой продаже и производится только по согласованию с потребителем. Истинная плотность (истинный объемный вес) равна 1.В 5-2 раза больше насыпная плотность. Этот параметр характеризует плотность материала без учета гранул между гранулами или фрагментами материала;
• Марки грейнзита по прочности. Для щебня существует 13 марок, различающихся по улавливанию в цилиндре. На щебень нормируются 11 марок, имеющих те же обозначения, что и марки гравия. Прочность щебня и гравия одной марки различается. Так, для марки Р100 прочность гравия при продавливании составляет от 2.от 0 до 2,5 МПа, а щебня – от 1,2 до 1,6 МПа. Между марками керамизита по плотности и прочности существует связь – увеличение плотности приводит к увеличению прочности. Соотношение между марками также регламентируется стандартом ГОСТ 9757-90, который исключает изготовление некачественной глины высокой плотности, разрушающейся при малой нагрузке.
• Коэффициент уплотнения – Согласованный с потребителем коэффициент, не превышающий 1,15 и используемый для учета уплотнения церефолиевой массы в результате транспортировки или отпуска.Использование коэффициента связано с частой отгрузкой материала навалом, удобно при реализации больших партий.
• Теплопроводность – Это важнейший параметр, характеризующий теплоизоляционные свойства. Для керамики коэффициент теплопроводности колеблется от 0,10 до 0,18 Вт/(м?°С). Диапазон значений достаточно узкий, что говорит о высоких теплоизоляционных свойствах материала. С увеличением плотности коэффициент теплопроводности увеличивается.Это связано с уменьшением количества и объема пор, содержащих основной теплоизолятор – воздух.
• Водопоглощение – важные параметры, отражающие поведение материала при воздействии воды. Керамзит относится к относительно стойким материалам и характеризуется увеличением водопоглощения на 8-20%.
• Звукоизоляция – Как и большинство теплоизоляционных компонентов, керамзит обладает повышенной звукоизоляцией. Наилучшие результаты достигаются при звукоизоляции деревянного пола, при котором керамзит выступает в виде прослойки между наружной частью пола и плитой кишки.
• Морозостойкость – За счет низкого водопоглощения и глины, составляющей основу материала, керамзит обладает достаточно высокими морозостойкими свойствами. Численные значения стандартами не нормируются, так как керамизит морозостойкий «по умолчанию». Нормируются только показатели строительных камней, в состав которых входит керамзит – керамзитоблоки.

Недостатки – отдельные параметры

При достоинствах керамизита (хорошая прочность, низкая теплопроводность) его отдельные недостатки практически не сказываются.В отличие от многочисленных теплоизоляторов, недостатки кламзита весьма условны.

К ним относятся следующие:

1. повышенная склонность к запылению, что особенно заметно в помещении. Решить проблему помогает респиратор, который на стройке всегда должен быть под рукой;
2. долгое высыхание мокрого материала – насколько сильно керамзит впитывает влагу, настолько трудно от него избавиться. Для обеспечения повышенной влажности в помещениях, содержащих керамзит, необходимо обеспечить надежную влаго- и пароизоляцию.

Мелкие недостатки в совокупности с высокими эксплуатационными характеристиками позволяют оценить практичность кламзита в 4 балла.

Основные свойства и характеристики керамзитового щебня, а также его преимущества и недостатки зависят от правильности его выполнения.

Альтернатива Керамзиту – пенополистирол и вермикулит

Пенополистирол (пенопласт) является эффективным утеплителем, успешно применяется при отделке помещений.Его теплопроводность примерно в 3 раза ниже, чем у керамизита. Это создает, на первый взгляд, реальную альтернативу выбору.

В действительности способы нанесения этих материалов различны, что обусловлено высокой хрупкостью пенопластовых плит. Утеплитель из пенополистирольного волокна очень эффективен, но его нельзя использовать в местах, подверженных механическим воздействиям. Именно поэтому теплоизоляционные свойства пенопласта и кламзита не конкурируют друг с другом.

Еще один минус пенопласта – его пожароопасность. При пожаре пенополистирол будет не только поддерживать огонь, но и выделять ядовитые газы.

Вермикулит относится к минералам, подвергающимся воздействию высокой температуры, и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Материал является эффективной заменой оклейки при использовании в виде отсосов или подложек. Для производства композитных блоков кламзит пока вне конкуренции.

Еще одним препятствием для использования вермикулита является его цена, более чем в 4-5 раз превышающая стоимость керамизита.Несмотря на высокие теплоизоляционные свойства вермикулита, его использование обойдется значительно дороже.

Подведем итоги. Керамзит можно использовать для реализации широкого круга строительных задач, в том числе при строительстве частных домов и теплоизоляции квартир. Высокие характеристики и сравнительно небольшая цена делают кламзит оптимальным для скромного бюджета. Использование заменителей НПЗ возможно, но оправдано лишь в незначительных случаях.