Как правильно крепить пароизоляцию на потолок
Оглавление:
Особенности пароизоляции потолка
Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности материала, в том числе финансовой. Важный момент утепления постройки – защита утеплителя от влаги. Влага под действием перепада температур внутри и снаружи здания испаряется и конденсируется на стенах и утеплителе. В результате утеплитель может разрушаться, а на стенах образуется плесень и грибки.
Для защиты утеплителя и конструкции здания применяют пароизоляцию. Правильное устройство пароизоляции обеспечит вентиляцию утеплителя и сохранит всю конструкцию. Выбор пароизоляции зависит от устройства утепления – наружного или внутреннего, вида утеплителя и от состояния элементов здания.
Виды пароизоляции
Рассмотрим, какие существуют пароизоляционные материалы и как правильно их выбрать. В зависимости от назначения, материалы делятся на паропроницаемые и непроницаемые. Все представленные на рынке материалы можно разделить на несколько видов:
Эти материалы, помимо пароизоляционных свойств, выступают в качестве утеплителя. Укладываются фольгой внутрь,Для пароизоляции потолка деревянного дома нельзя использовать диффузионные и супердиффузионные мембраны. Их назначение – гидро- и ветрозащита, они применяются для теплоизоляции кровли и наружных стен.
Пароизоляцией, как правило, покрывают стены здания, но не менее важно защитить перекрытия и конструкцию кровли, т. к. основное движение паров воды идет снизу вверх.
Защита перекрытий и кровли позволяет сохранить деревянные конструкции от негативного влияния влаги, предотвратит образование гнили и плесени в них и соответственно увеличит продолжительность службы. Кроме того, сокращаются потери тепла через потолок.
Укладка пароизоляции на потолок
Потолок состоит из нескольких слоев, каждый выполняет свою важную роль. Сверху уложен пол чердака, предназначенный для защиты конструкции в первую очередь от пыли, проникающей сверху.
Также по полу можно перемещаться по чердачному помещению для его обслуживания. Пол опирается на балки перекрытия через контрбруски. Между балками перекрытия укладывают слой теплоизоляционного материала, рулонного или в виде плит.
Под утеплитель снизу к балкам крепится черновой потолок – настил из досок. Для повышения надежности и долговечности конструкции черновой потолок следует обработать антисептиком. После высыхания можно приступать к укладке пароизоляции. Важный вопрос: какой стороной необходимо укладывать пароизоляцию? Укладка производится гладкой стороной к утеплителю или фольгированной в сторону комнаты. Каждый последующий слой укладывается с нахлестом 150-200 мм, напуск на стены – 200 мм.
Пароизоляция чердачного помещения
В чердачном помещении также целесообразно выполнить укладку пароизоляции. Сначала между балками перекрытия укладывается слой теплоизоляции – рулонной или плитной. Наиболее популярный утеплитель – это минеральная или каменная вата. Затем укладывается слой пароизоляции (может применяться толь или рубероид).
Укладка производится с напуском около 10 см. Швы проклеиваются клеящей лентой, материал фиксируется нержавеющими гвоздями, например, оцинкованными. Затем набивают контрбруски для фиксации материала и далее можно настилать пол чердачного помещения.
Правильно подобранный пароизоляционный материал и уложенный в соответствии с инструкцией надежно предохранит деревянные конструкции здания.
Особенности пароизоляции потолка
Особенности пароизоляции потолка Один из главных вопросов строительства дома – его утепление. Как правило, утеплитель подбирают исходя из конструктивных особенностей здания и доступности
Какой стороной укладывать пароизоляцию: советы по монтажу
Хотя пароизоляция не самый важный элемент здания, однако от нее во многом зависят эксплуатационные характеристики кровли, чердачных перекрытий и перекрытий над не утепленным подвалом, ограждающих конструкций мансарды и многослойных стен здания. Как же правильно провести монтаж и какой стороной укладывать пароизоляционную плёнку?
Для чего нужна
Пароизоляция предназначена для предотвращения образования на внутренних поверхностях кровли, стен и перекрытий конденсата, что может привести к замачиванию утеплителя, а соответственно — и к снижению его теплотехнических характеристик.
Возникновение конденсата объясняется попаданием теплых водяных паров, полученных в результате жизнедеятельности человека, на холодную поверхность стены или покрытия и конденсации на них влаги. Материал задерживает водяные пары и отражает их попадание внутрь помещения, исключая возможность возникновения конденсата.
Для правильной укладки пароизоляции следует понимать физическую природу явления, от которого он защищает утеплитель и строительные конструкции.
Пары влаги всегда стремятся переместиться из области с высоким давлением (теплого помещения) в область пониженного давления (окружающая среда), проходя при этом через утеплитель. Поэтому защитить теплоизоляционный материал можно, укладывая пленку на пути движения паров, т. е. между отапливаемым помещением и слоем утеплителя. Это правило действует для всех конструкций без исключения, как для потолков, так и для стен и перекрытий.
Какой стороной нужно укладывать пароизоляционную плёнку: правильный монтаж
Отечественный рынок строительных материалов предлагает сегодня немалый выбор пленочной пароизоляции различных отечественных и зарубежных производителей.
При этом ее отдельные виды могут иметь поверхности различной фактуры, поэтому перед монтажом изучите инструкции изготовителя.
И хотя несложно определить, что при использовании для изоляции помещений с высокой влажностью (бани, парилки, ванные комнаты и т.д.) пленки с односторонним покрытием алюминиевой фольгой, металлизированная поверхность должна быть направлена в помещение, то например, для материала «Изоспан В» не все так ясно. Эта пленка имеет двухслойную структуру — гладкую и шероховатую поверхности. В инструкции изготовителя отмечено, что шероховатая поверхность, выполненная с такой фактурой для удержания капель конденсата и их последующего испарения, должна быть направлена в помещение, а гладкая — плотно прилегать к утеплителю.
Если монтаж пароизоляции был проведён правильно, конденсата внутри не будет
Особенности утепления мансарды
Во всех случаях между облицовкой и пароизоляцией должен оставаться вентиляционный зазор величиной 4 – 5 см!
Как крепить пароизоляцию на потолок, пол и перекрытия
При расположении под скатной кровлей неотапливаемого чердака, теплоизоляции подлежит перекрытие под ним. В этом случае пленка крепится снизу, к несущим балкам перекрытия, и закрепляется при помощи элементов чернового потолка или каркаса чистового. Здесь также необходимо устройство вентиляционного зазора между изоляционным слоем и чистовым потолком для удаления влажного воздуха.
При утеплении перекрытия над холодным подвалом пароизоляция укладывается на балки перекрытия сверху, защищая утеплитель от теплых водяных паров, стремящихся в подвал, где парциальное давление ниже. Для создания вентиляционного зазора, пленка не натягивается, а укладывается между балками на утеплитель, толщина которого меньше высоты балок. Сверху прибиваются лаги, а по ним устраивается настил пола — доски или основание для линолеума, ковролина или другого материала.
Ниже представлено несколько правил, которые следует учесть при монтаже:
Соблюдение этих правил минимизирует возможность образования конденсата!
Монтаж пароизоляции и утеплителя на крыше
Широкая номенклатура пароизоляционных пленок и мембран, выпускаемых отечественными и зарубежными производителями, позволяет подобрать материал, максимально соответствующий температурно-влажностному режиму помещения и климатическим условиям района строительства. Правильный выбор изоляционного материала даст возможность получить необходимый эффект с минимальными затратами.
Какой стороной укладывать пароизоляцию: советы по монтажу
Правильный монтаж пароизоляционной плёнки, какой стороной укладывать пароизоляцию к потолку, стене, полу.
Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий
Чтобы обеспечить надежную защиту перекрытия от влаги, должна быть выполнена гидро- и пароизоляция. Первый материал защищает от влаги в жидком виде, а второй не позволяет пару разрушить конструкции. Пароизоляция для потолка при деревянном перекрытии особенно актуальна, когда планируется его утепление, то есть в толще конструкции есть переход между положительной и отрицательной температурой (точка выпадения конденсата).
Куда укладывать изоляцию
Этот вопрос очень важен, ведь если положить материал не туда, он не будет работать или будет, но неправильно. Важно запомнить одно правило: пароизоляция всегда укладывается со стороны теплого воздуха, а гидроизоляция со стороны холодного. Обычно эти материалы работают совместно, обеспечивая надежную защиту перекрытия в доме от любых видов увлажнения.
Пароизоляционная пленка укладывается поверх утеплителя пола
Таким образом, получается, что пароизоляция деревянного пола первого этажа должна выполняться после монтажа теплоизоляционного материала, а защита от влаги в воздухе для межэтажных перекрытий или чердачного укладывается снизу.
Пароизоляционная пленка межэтажных и чердачных перекрытий укладывается снизу утеплителя
Если уложить материал правильно, то можно не переживать за сохранность конструкций.
Функции пароизоляции
Пароизоляция при креплении в конструкцию потолка или пола в доме выполняет не только указанное выше назначение. Укладка материала позволяет говорить о следующем:
Варианты пароизоляции потолка
Надежная гидропароизоляция способна избавить от множества проблем с перекрытиями и кровлей. Выбор материала в частном доме зависит от финансовых возможностей и пожеланий будущего владельца. Ранее, как гидропароизоляция, практически везде применялась полиэтиленовая пленка, но она не способна полноценно выполнить обе функции при укладке в перекрытии.
Лучше отдать предпочтение более современным материалам, которые гарантируют высокое качество защиты потолка и перекрытий в доме. Существует несколько форм выпуска материалов. На рынке представлены следующие виды мастик для обмазки конструкций:
Сейчас читают:
Обработка потолка в доме такими материалами осложняется тем, что гидропароизоляция перекрытий наносится на горизонтальную поверхность, расположенную выше роста человека.
Рабочему придется постоянно находиться с поднятой вверх головой. Такие условия труда существенно снижают качество. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется рассмотреть такой вариант, как пароизоляционные мембраны (не путать с пародиффузионными, которые выполняют роль гидрозащиты и выпускают пары воды наружу).
К современным мембранам для защиты потолка и перекрытий в доме можно отнести следующие виды материалов:
Мембраны с переменной способностью к пропусканию пара. Они могут работать на предотвращение прохождения влажного воздуха в обе стороны. Такая гидропароизоляция перекрытий позволит не беспокоиться при изменении влажностного режима в помещении, пленка сможет подстроиться под него самостоятельно.
Адаптивная пленка обладает переменной способностью к пропусканию пара Мембраны с ограниченной паропроницаемостью. Их способность к выводу влаги строго регламентирована и зависит от выбора материала. Они настроены на вывод излишков влаги из объема помещения.
Пленка с ограниченной паропроницаемостью подходит для домов с непостоянным проживанием Мембраны с алюминиевой фольгой. Применение таких материалов позволит обеспечить высокую степень защиты несущих конструкций дома от пара. Кроме отвода влаги, такая гидропароизоляция позволяет сохранять тепло внутри помещения. Оно отражается от фольгированной поверхности и не покидает объем комнаты. Особенно такое свойство актуально при ремонте и строительстве бань, ванных комнат и других помещений, в которых требуется поддерживать повышенную температуру воздуха.
Теплоотражающая пароизоляция сохраняет тепло в помещении
Особенности пароизоляции потолка из дерева
Монтаж любого материала достаточно прост. Из-за разнообразия сложно привести один универсальный способ. Чаще всего производитель указывает точные рекомендации по применению его материала и требования к выполнению работ.
Производители чаще всего выпускают одновременно гидро- и парозащиту. Лучше всего для изоляции утеплителя и древесины от влаги выбрать две пленки (пароизоляционную и гидроизоляционную) у одной компании.
Это позволит говорить о надежной защите и соблюдении технологии.
Схема пароизоляции потолка
По поводу закрепления материала внутри помещения (а он всегда крепится именно с внутренней стороны, ограждая элементы от теплого воздуха помещения, независимо от того, какая конструкция подвергается отделке) можно привести следующие рекомендации домашним мастерам:
Руководство по надежной пароизоляции деревянных перекрытий
Правильная пароизоляция деревянных перекрытий в доме – важнейшая задача, которая спасет пол и потолки от переувлажнения. Схемы и примеры.
Укладка и монтаж пароизоляции на потолок
Известно, что нарушение технологии может полностью перечеркнуть смысл применения того или иного строительного материала, а в некоторых случаях даже серьёзно навредить. Монтаж пароизоляции потолка, выполненный с нарушениями правил, может привести к нескольким негативным последствиям. Что именно может произойти, зависит от конструкции самого потолка и типа помещения, в котором он находится.
Целесообразность установки паробарьера присутствует лишь в том случае, если речь идёт об утеплённом потолке, поэтому рассмотрим сразу варианты того, как правильно уложить пароизоляцию на потолке, и вероятные неприятности в случае ошибок при монтаже.
Основная задача пароизоляционного слоя заключается в предотвращении проникновения водяных паров из помещения в утеплитель и к холодным конструкционным элементам.
Утеплённая кровля
Такая конструкция обычно делается при строительстве дома с теплым чердачным помещением или мансардным этажом, а также при плоских кровлях.
Среди плоских кровель отдельным типом можно выделить железобетонные перекрытия. В случае отсутствия или нарушения утепления плит ЖБИ происходит промерзание потолка. Если же потолок становится очень холодным, на нём начинает появляться конденсат. Постоянная влажная среда является очень благоприятным условием для появления грибка. С этим часто приходится сталкиваться жителям верхних этажей многоэтажных домов.
Причиной этого может быть пар, который проникает в поры, микротрещины, стыки между панелями, а затем попадает в слой утеплителя. Так как железобетонные перекрытия практически всегда покрываются битумной гидроизоляцией, влага не имеет выхода из утепляющей прослойки. При отрицательных температурах окружающей среды насыщенная влагой теплоизоляция тоже промерзает, и холод проникает в бетонный потолок.
Укладка пароизоляции на потолок в случае железобетонной кровли делается с наружной стороны. Для этого можно использовать и обычную полиэтиленовую пленку, но с учетом того, что поверхность ЖБИ (железобетонных изделий) не всегда может быть гладкой, лучше применять битумные материалы, в частности жидкие мастики. При нанесении такой изоляции можно не переживать, что она будет повреждена на неровных участках. Затем на пароизоляцию монтируется утеплитель, делается армированная цементная стяжка, и сверху покрывается гидроизоляционным материалом.
На рисунке пример правильного устройства плоской железобетонной кровли, где 1) – плита перекрытия, 2) – пароизоляция, 3) – теплоизоляционный материал, 4) – цементно-песчаная стяжка, 5) – гидроизоляция.
В настоящее время на рынке пароизоляционных материалов присутствует несколько разных видов, и каждый из них имеет свои особенности при монтаже. Простая полиэтиленовая плёнка уже не является самым эффективным паробарьером, доступны многослойные мембраны, и большое значение имеет, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок.
Отражающая пароизоляция
В помещениях, где высокая температура является необходимой, важно обеспечить сохранность тепла как можно дольше. В быту такой зоной является парилка в бане. Для эффективного обеспечения пароизоляции и максимального отражения тепловых лучей в парной монтируется специальная пароизоляционная мембрана с фольгой. С учетом высокой температуры здесь применяется фольга, нанесенная на крафт-бумагу, обладающую стойкостью к повышенным температурам.
Фольгированная сторона направляется внутрь помещения. Если используется просто алюминиевая фольга, или армированная стеклосеткой, то полированная сторона идет к лицевой отделке, а матовая – к утеплителю.
Важно обеспечить вентиляционный зазор между слоем пароизоляции и чистовой облицовкой. Делается это для того чтобы, во-первых, избежать впитывания возможного конденсата в вагонку, а во-вторых – для того чтобы более эффективно обеспечить теплоотражение. Чтобы создать такой промежуток, к балкам поверх паробарьера крепится обрешётка, на которую впоследствии крепится вагонка.
Все стыки полос отражающей пароизоляции должны быть проклеены специальной термостойкой металлизированной лентой. Не допускается наличие проколов, порезов и прочих подобных повреждений паробарьера. Если же при монтаже покрытие было случайно повреждено, то эти места тоже обязательно нужно проклеить.
При монтаже полированной стороной изоляции в сторону утеплителя теряется теплоотражающая функция, однако пароизоляционные свойства сохранятся. Но если мембрана сделана на основе крафт-бумаги, и бумажная поверхность будет обращена внутрь помещения, есть риск, что со временем бумага размокнет от влаги, нарушится клеевое соединение полотен, и влага проникнет в теплоизоляцию.
Это уже чревато более серьёзными последствиями, чем просто отсутствие отражения тепла.
Двусторонняя пароизоляция
Среди пароизоляционных мембран сейчас есть двусторонние материалы, у которых одна сторона гладкая, а другая шероховатая, с напылением волокон. Чтобы правильно уложить пароизоляцию с таким покрытием, необходимо гладкой поверхностью класть к утеплителю, а шероховатой – в помещение.
Предназначение волокон состоит в том, чтобы удерживать появившийся конденсат и не позволить ему скатываться в капли и стекать под наклоном, накапливаясь в одном месте. Особенно это важно для вертикальных и наклонных конструкций.
Между внутренней стороной (которая направлена внутрь помещения) пароизоляции и финишной облицовкой (гипсокартон или любые другие панели, вагонка или натяжные потолки) так же должен быть вентиляционный зазор.
Теперь несколько основных принципов, показывающих, как правильно сделать пароизоляцию потолка:
к. при нагревании из него могут выделяться токсичные вещества) Укладка и монтаж пароизоляции на потолок
Как правильно уложить пароизоляцию на потолке.Вероятные неприятности в случае ошибок при монтаже.
Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю
В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто.
Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.
Зачем нужна пароизоляция утеплителя
Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.
В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги.
Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.
Виды пароизоляции для утеплителя
Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:
Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.
Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).
Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.
Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.
Как отличить внутреннюю сторону от внешней
Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам.
Следует обратить внимание на следующие моменты:
1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю,
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя,
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.
Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель
Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.
Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.
Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.
Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на полу и на стене? Мы расскажем в этой статье для чего нужна пароизоляция, ее назначение и укладка.
Какой стороной класть пароизоляцию на потолок
При ремонте и строительстве дома особое внимание следует уделить утеплению и защите от пара. Если гидропароизоляция уложена правильно, снижается расход отопительной мощности, в доме комфортно находиться из-за отсутствия избыточной влаги в воздухе. Владелец должен выяснить, как подирается пароизоляция, какой стороной укладывать к утеплителю и каким разновидностям крепежа отдать предпочтение. Если этого не сделать, в доме заводится плесень из-за сырости, а отделочные материалы отслаиваются из-за неправильного монтажа утепления. В части случаев дело доходит до гниения несущих элементов конструкции, что приводит к деформации стен и крыши дома.
Содержание
- Особенности современной пароизоляции
- Используемые материалы
- Правильное устройство пароизоляционного пирога
- На потолке
- Под напольным покрытием
- При отделке стен
- Правила монтажа
- Какой стороной проводить укладку
- Отличия внешней и внутренней стороны
- Предпочтительный крепеж
- Воздушная прослойка рядом с мембраной
- Обработка стыков
- Дополнительные рекомендации
Особенности современной пароизоляции
В большинстве частных домов владельцы пытаются наладить теплоизоляцию в режиме экономии средств на стройматериалах.
Одна из статей расходов, признанных «неважными» — пароизоляция. Люди устанавливают только утеплитель, не защищая его дополнительно пленкой, предотвращающей образование конденсата. Такая экономия приводит к порче материала, утепляющего стены.
Ведь утеплитель – барьер между «внутренней» и «наружной» температурами. При их разнице на материале образуется конденсат. Поскольку прослойка обладает теплоизоляцией, но не влагостойкостью, ее отсыревание приводит к проблемам с плесенью и грибком, а еще – к потере теплоизолирующих свойств из-за намокания.
Установка пароизолятора препятствует образованию конденсата на утеплителе. Пленка не дает пару проникать в утеплитель и контактировать с холодным воздухом. Так пар не превращается в воду, утеплитель и перекрытия не отсыревают.
Используемые материалы
Перед тем как произвести монтаж пароизоляции, владельцу дома предстоит определиться с используемыми материалами. Современная строительная индустрия предлагает три вида пароизоляторов:
- Пленка.
Не пропускает воду и пар, отличается от других разновидностей пароизоляторов низкой ценой. Исходным сырьем для изготовления такой парозащиты является полиэтилен, бутилен. Внутренняя сторона пленки гладкая, на внешней выдавлен рельефный узор. Задача рельефа – не допускать стекания влаги, удерживая ее на поверхности до полного испарения. - Паропроницаемая мембрана. Изготовлена из полипропилена или полимерной пленки. Пропускать небольшое количество пара, которое испаряется без образования конденсата. «Дышащие» мембраны предотвращают развитие парникового эффекта, с которым часто сталкиваются владельцы зданий при установке пленочного пароизолятора.
- Фольгированная пленка-отражатель. Метализированная пленка разработана для использования в помещениях с высокими температурами воздуха. Чаще всего ее применяют для бань и саун, поскольку этот пароизолятор отражает часть инфракрасного излучения, что способствует дополнительному сохранению тепла.
Не пропускает воду и пар, отличается от других разновидностей пароизоляторов низкой ценой. Исходным сырьем для изготовления такой парозащиты является полиэтилен, бутилен. Внутренняя сторона пленки гладкая, на внешней выдавлен рельефный узор. Задача рельефа – не допускать стекания влаги, удерживая ее на поверхности до полного испарения.Необходимость использования пароизолятора и принцип подбора пленки либо мембраны зависит от материала утеплителя.
Их также три:
- Минеральная вата. Стоит дешевле эковаты и пенопласта, устойчива к грызунам и грибку. Защищает не только от холода, но и от шума, стелить ее способен новичок в сфере ремонта и отделки. Этот некапризный материал все равно нуждается в дополнительной пароизоляции, ведь избыточная влага пройдет сквозь утеплитель к стенам и потолку, что приведет к их порче. Для минваты подходящим пароизолятором служит дышащая пленка, которая укладывается к основе под утеплитель. Их симбиоз с минватой предотвращает возникновение парникового эффекта.
- Эковата. Материал, состоящий из распущенных волокон целлюлозы, наносится на стены напылением из специального аппарата. Целлюлозная вата способна поглощать теплую влагу, сама при этом оставаясь сухой. Устойчива к образованию грибка и плесени, не пропускает воду к стенам и потолку. По этой причине класть пароизоляцию при использовании эковаты не придется.
- Пенополистилор (пенопласт). Особенность материала – пригодность для наружного и внутреннего утепления. Если пенополистирол применяют для теплоизоляции фасада, пароизолятор приобретать не придется. Если пенопластовый утеплитель укладывается внутри помещения, его дополняют пароизолятором, а стены под ним обрабатывают гидроизолирующим раствором.
Если пенополистирол применяют для теплоизоляции фасада, пароизолятор приобретать не придется. Если пенопластовый утеплитель укладывается внутри помещения, его дополняют пароизолятором, а стены под ним обрабатывают гидроизолирующим раствором.Правильное устройство пароизоляционного пирога
Перед тем как правильно установить пароизоляционные материалы, поверхность придется:
- Оценить. Утеплитель и пароизоляционные материалы подбирают, ориентируясь на особенности материала и климат в помещении. Также в соответствии с ними выбирается способ укладки поролонового утеплителя – на внутреннюю поверхность стен или же на фасад.
- Снять все элементы отделки – штукатурку, старый утеплитель и т.д. Старая отделка снимается при реконструкции или капитальном ремонте. Если пренебречь этим правилом, обработка, изоляция и утепление станут бесполезными: гниль и плесень со старых поверхностей вскоре затронет новые слои.
- Подготовить. Дерево обрабатывают от жуков, защитой от рассыхания, горения. Бетон и кирпич нуждаются в нанесении грунтовки глубокого проникновения. В ее составе присутствуют фунгициды, которые не дают размножаться плесени и грибку на стенах под утеплителем.
Бетон и кирпич нуждаются в нанесении грунтовки глубокого проникновения. В ее составе присутствуют фунгициды, которые не дают размножаться плесени и грибку на стенах под утеплителем.Далее установка пароизоляционного слоя зависит от поверхности, на которую придется крепить пленку.
На потолке
Потолок бывает частью межэтажного перекрытия или внутренней поверхностью кровли. В обоих случаях придется провести подготовку и обработку, после этого приступают к монтажу утепления и пароизоляции. Самым подходящим материалом для влагозащиты на таком типе поверхности считается диффузионная мембрана.
Ключевое отличие пароизоляции потолка от обработки стен либо пола заключается в порядке расположения материалов. На кровле или межэтажном перекрытии к потолку сначала крепят утеплитель, следом – пароизолятор.
Минеральную вату или пенопласт крепят между лагами и стропилами таким образом, чтобы лаги выступали над слоем утеплителя. Если уровень одинаковый, придется выполнить контробрешетку, которая обеспечит зазор между ватой и пленкой, что положительно скажется на вентиляции потолка.
Пароизолятор при креплении монтируют так, чтобы его края заходили на стены. Стыки и фиксирующие крепления должны располагаться на лагах, закрепление пленки на пустоте над утеплителем допускать нельзя. При проработке стыков и креплений внимание придется уделить углам – это проблемные места, где влага просачивается под пароизолятор при любых нарушениях технологии крепления.
Если утепляют плоскую поверхность, придется установить дополнительную обрешетку. Она послужит альтернативой лагам и стропилам, даст провести фиксацию как утеплителя, так и пароизоляционной мембраны.
Под напольным покрытием
Отделка пола также проводится по предварительно установленным лагам. Но перед их укладкой придется нанести качественную гидроизоляцию – мастику или иные виды гидрозащиты. Лаги придется дополнительно обработать от грибка и рассыхания. Между уложенными деревянными брусьями укладывают утеплитель – минеральная или эковата. В отличие от укладки на пол, монтаж утеплителя на пол проводится вровень с лагами без дополнительных зазоров.
Пленку укладывают на утеплитель.
Края материала заводят на поверхность стен. Уровень напуска – 10 см. Стыки и зазоры размещают на лагах, их тщательно герметизируют и проклеивают. После фиксации пароизолятора переходят к монтажу напольного покрытия.
Если утепляют бетонный пол, лагов недостаточно – вместо них выполняют полноценную обрешетку поверхности. Гидроизоляцией обрабатывают обрешетку и ее ячейки, после укладывают утеплитель. Фиксацию пароизолятора проводят поверх утепляющего слоя. Стыки и крепеж следует прибивать на брусьях обрешетки, а не на теплоизоляторе.
При отделке стен
Из-за специфики расположения поверхности утеплить и защитить от пара стены сложней, чем провести укладку материалов на пол с потолком. Утепление и пароизоляция состоит из нескольких этапов.
Первой идет установка обрешетки. Расстояние между брусками зависит от размера листа утеплителя. Классическим вариантом является минеральная вата, но используют и полистирол с эковатой.
Утеплитель помещают в ячейки обрешетки, дополнительно фиксируя его таким образом, чтобы предотвратить выпадение материала впоследствии. После установки утеплителя приступают к монтажу пароизолирующего слоя.
Пленка располагается поверх утеплителя, фиксацию ее осуществляют с помощью скоб или реек на обрешетке, а не блоках теплоизолятора. Нельзя допускать зазоров из-за разницы в высоте уплотнителя и обрешетки. Щели придется заделать армированным скотчем. Нахлест двух листов пленки составляет 15 см.
При дальнейший отделки стен придется следить за расположением крепежной фурнитуры: фиксация гипсокартона или фанеры должна проводиться строго на обрешетке, а не на утеплителе. При нарушении этого правила стена начинает «ходить», что приводит к появлению трещин или иных повреждений на финишной отделке стены.
Правила монтажа
Во время укладки пароизоляционной пленки возникает ряд дополнительных вопросов. Перед тем как заниматься монтажом утепления, придется выяснить ответы на них.
Какой стороной проводить укладку
Направление внутренней и внешней поверхности неважно, если пленка одинакова с обеих сторон. Чаще ситуация обратная, поэтому перед монтажом придется прочитать инструкцию от производителя. Если ее нет, стандартный алгоритм укладки пароизоляции предусматривает соблюдение таких правил:
- Помещение фольгированной или металлизированной стороны внутрь помещения.
- Пароконденсатные пленки укладывают шершавой стороной наружу, гладкой – к утеплителю.
- При наличии тканевой поверхности ее направляют в помещение.
Отличия внешней и внутренней стороны
Помимо гладкости покрытия и наличия дополнительных напылений, внутренняя и внешняя стороны различаются:
- Расположением в рулоне. Если положить его на пол и начать раскатывать, внутренней будет та сторона, которая окажется на полу.
- Цветом. Светлая сторона направлена к утеплителю.
Приоритетным определителем остается гладкость или шершавость стороны.
Ворсистая поверхность направлена наружу, гладкая – к утеплителю.
Предпочтительный крепеж
Мастера предпочитают прибивать пароизоляцию гвоздями с широкой шляпкой. Еще используют строительный степлер со специальными скобами. Технология устройства контрреек сложней остальных видов крепежа, но ее считают лучшей из-за отсутствия повреждений материала.
Воздушная прослойка рядом с мембраной
Нельзя допускать плотного примыкания между стеной и пленкой – при таком устройстве пароизоляции образуется конденсат. Размер зазора между пароизоляцией и следующим слоем – 5 см. Если материал «дышащий» — его укладывают на утеплитель, а зазор делают между ворсистой стороной и стеной.
Обработка стыков
Без проклейки стыков не получится добиться герметичности пароизоляционного слоя. Для качественного примыкания листов на стыках их заклеивают специальной лентой. Такие ленты создаются из полиэтилена, бутилена, пропилена, подходят не только для склеивания пароизолятора, но и для его ремонта.
Визуально самоклеящиеся похожи на скотч, но этот материал их не заменяет. Предпочтительней использовать для склейки ленты той же фирмы, которая произвела выбранный пароизолятор – так получится избежать несовместимости материалов.
Дополнительные рекомендации
Задача пароизоляции – не позволять воде в газообразном виде пронимать к утеплителю и в материал перекрытий. Когда закончен монтаж пароизоляции, вся влага будет оставаться в помещении, избавиться от нее без принудительного проветривания или установки системы климат-контроля не удастся. Считается, что проветривать комнату придется 1-2 раза в день по 15-20 мин., это правило касается как жилых, так и хозяйственных помещений. Если пренебречь проветриванием, в помещении станет сыро, заведется плесень на мебели, вещах.
Еще один дополнительный совет касается стыков, верней – размера нахлеста двух кусков пленки. Если информации нет в инструкции к материалу, потребуется измерить угол наклона крыши. При значении 30 градусов и меньше достаточно закрывать следующим куском пленки до 10 см предыдущего.
При большем угле ската это значение увеличивается до 20 см.
При горизонтальном размещении стыков мастеру придется убедиться, что материал из верхнего куска перекрывает край нижнего, а не наоборот. Ведь при неправильном оформлении горизонтальных стыков вода, стекая вниз, будет попадать под нижнюю пленку при любых нарушениях в целостности крепежа.
Установка гипсокартона | Аренда Фиоре
- Поделись этим:
- Поделиться через фейсбук
- Пин на Pinterest
- Твитнуть в Твиттере
На них висит произведение искусства. Окрашенные усиливают декор. Они даже помогают утеплить комнату. Очевидно, стены являются ключевым элементом дома. Итак, теперь, когда вы готовы завершить пристройку к своему дому или наконец решили закончить отделку подвала, пришло время установить гипсокартон.
Список материалов
- Домкрат для гипсокартона (показан предмет проката)
- Настенная панель
- Т-образный квадрат
- Пила для замочной скважины/круговой резак
- Молоток с вороньей головкой/ Молоток для гипсокартона
- Армирующая лента
- Шовный компаунд
- Винты
- Клей
- Ткань для капель
- Металлические уголки
- Блок наждачной бумаги
- Стальная линейка
- Наждачная бумага зернистостью 80-100
- Нож для обрезки
- Нож для гипсокартона 8–10 дюймов
- Пистолет для клея
- Мастерок
- Домкрат для гипсокартона
- Гвозди
- 4-дюймовый шарнирный нож
Шаг 1: Планируйте заранее
Используйте специальный водостойкий гипсокартон там, где чрезмерная влажность может быть проблемой.
Шаг 2: Разрежьте гипсокартон
Вы можете легко разрезать гипсокартон с помощью подрезного или подрезного ножа и линейки длиной 4 фута. Вы можете использовать Т-образный квадрат для ровного разреза. Используйте линейку для точности и делайте отметки по отметкам. Держите нож под прямым углом к доске и полностью прорежьте лицевую бумагу. Доска легко сломается в том месте, где она забита. После того, как он будет защелкнут, обрежьте бумагу с неразрезанной стороны острым ножом. Чтобы вырезать отверстия в настенной панели для электрических розеток, розеток или выключателей, тщательно измерьте и отметьте расположение отверстия на лицевой стороне настенной панели. Наметьте отверстие карандашом и вырежьте его с помощью кольцевой пилы или канцелярского ножа.
Этап 3: Установка одно- или двухслойных стен
Однослойная стена из гипсокартона толщиной 1/2 дюйма или 5/8 дюйма — это простой и быстрый способ возведения стены. Используйте двухслойную укладку там, где важна дополнительная огнезащита или шумоизоляция. В этом двухслойном покрытии обычно используется отделочная стеновая панель толщиной 3/8 дюйма, уложенная на подложку толщиной 3/8 дюйма.
Шаг 4: Использовать вертикальную или горизонтальную установку?
Если высота потолка менее 8 дюймов, используйте горизонтальное приложение. Если потолок выше 8 дюймов, установите гипсокартон вертикально. При двухслойной укладке базовые доски укладывайте любым способом — в зависимости от того, что требует наименьшего количества пропилов. Любые швы финишного слоя должны быть смещены не менее чем на 10 дюймов от швов базового слоя или располагаться под прямым углом от швов.
Этап 5: Укладка на потолок
Наклейте гипсокартон на потолок под прямым углом к балкам.
Если установлены два слоя, установите нижний слой под прямым углом к лагам, а финишный слой так, чтобы оставалось минимум швов. Удерживать потолочную доску на месте может быть сложно. Если вы работаете в одиночку, решите эту проблему, арендовав домкрат для гипсокартона .
Шаг 6: Укладка на стену
Если гипсокартон укладывается горизонтально, сначала установите все верхние доски. Плотно прижмите его к потолку, не применяя силу, и слегка прибейте на место. В местах, где потолочные доски прибиты к потолочным балкам, начните первый ряд гвоздей на стеновых панелях примерно на 7 дюймов ниже потолка. Если вы прикрепляете стеновую доску только гвоздями, разместите все гвозди на расстоянии около 7 дюймов от всех шпилек. Если вы используете клей и метод крепления гвоздями, прикрепите гвозди только к краям доски с клеем на обратной стороне, чтобы прикрепить доски к стойкам в центре. Если доска выгибается в центре, закрепите ее временным гвоздем, пока клей не схватится.
Шаг 7: Вокруг углов
Для наружных углов доступны специальные металлические угловые планки. Вставьте гвоздь в эти металлические уголки примерно через каждые 5 дюймов. Прибейте гвоздь сначала через край полосы, затем через гипсокартон и в деревянный каркас. для отделки всех стыков, шляпок гвоздей и углов. В большинстве случаев вам потребуется два или три слоя состава на все проклеенные стыки. Количество слоев зависит от того, используете ли вы обычную ленту для гипсокартона или ту, которая имеет клей на обратной стороне. .Если вы используете клейкую тыльную ленту, отцентрируйте ленту на стыке и прижмите ее ножом.Нанесите два финишных слоя на ленту.Если вы используете обычную ленту, используйте уголь для заделки, чтобы приклеить ленту в каждом стыке .
Когда закладочный слой застынет, нанесите на ленту два финишных слоя. Дайте каждому слою шпаклевки высохнуть около 24 часов перед нанесением следующего слоя.0013 9: Завершающие штрихи
Используйте 4-дюймовый нож для отделки швов, чтобы разгладить каждый слой шовного герметика. Заполните слегка углубленную область, образованную прилегающими скошенными краями стеновых панелей, и сгладьте ее с помощью 4-дюймового шва. отделочный нож.
Шаг 10. Склеивание лентой
Расположите ленту для стеновых панелей над стыком и прижмите ее, если вы используете клейкую обратную ленту. Обычную ленту плотно прижмите к первому слою компаунда, но не слишком сильно. Держите 4-дюймовый нож под углом 45 градусов. Нажмите достаточно сильно, чтобы выдавить часть состава из-под ленты, но убедитесь, что вы оставили достаточное количество состава для хорошего сцепления. С помощью клейкой ленты вы можете правильно нанести заполняющий слой. Используя обычную ленту для гипсокартона, дайте ленте высохнуть на месте в течение не менее 24 часов, а затем нанесите наполнитель, выступая на несколько дюймов за край ленты.
шпаклевка высохнет, используйте 10-дюймовый нож для отделки швов, чтобы нанести еще один слой шпатлевки. Растушуйте этот слой примерно на 1 1/2 дюйма за край первого слоя.
Шаг 11: Финишная обработка
Когда последний слой высохнет, слегка отшлифуйте его до получения гладкой поверхности. Протрите пыль чистой тряпкой, чтобы подготовить поверхность к окончательному покрытию краской или бумагой. Общая ширина соединения на каждом стыке должна составлять от 12 до 14 дюймов.
Шаг 12: Закрытие
На всех гвоздях должны быть углубления непосредственно под поверхностью доски. Скройте эти области, нанеся первый слой шпатлевки с равномерным давлением, чтобы смесь была на одном уровне с доской. Нажимайте равномерно, но не слишком сильно — слишком сильное давление на нож может зачерпнуть смесь из ямочки. Когда состав полностью высохнет, нанесите второй слой. Дайте ему полностью высохнуть, затем слегка отшлифуйте его и нанесите третий слой.
В местах с очень высокой влажностью нанесите четвертый слой состава на шляпки гвоздей.
Этап 13. Стыковые соединения
Торцевые или стыковые соединения стеновых панелей не имеют конусности. Там, где эти стыковые соединения сходятся, убедитесь, что не образовалось слишком много соединения. Это создаст выступы на стене и может вызвать затенение, когда область освещена. Растушуйте шовный герметик с каждой стороны стыковых соединений от 7 до 9 дюймов. Окончательное нанесение шовного герметика должно создать шов шириной примерно от 14 до 18 дюймов в месте их соединения.
Шаг 14: Металлические уголки
После прикрепления металлических угловых планок надежно прибейте их гвоздями и используйте 4-дюймовый отделочный нож, чтобы распределить составную смесь на 3–4 дюйма от носика борта. Когда первый слой полностью высохнет, слегка отшлифуйте его. и нанесите второй слой, растушевывая края примерно на 2–3 дюйма за пределы. Если требуется третий слой, растушуйте его на 2–3 дюйма за пределы.
Шаг 15: Большая отделка обычная лента, нанесите шпаклевку с помощью 4-дюймового ножа. Равномерно распределите ее примерно на 1 1/2 дюйма с каждой стороны. Для обоих типов ленты отрежьте ее точно по длине угла. Сложите ленту вдоль по центру и плотно прижмите к углу.
Эта статья принадлежит True Value и была перепечатана на этом сайте с их разрешения.
Как следует устанавливать лучистый барьер?
В любом доме тепло и влага играют важную роль во время строительства и после него. LP ® TechShield ® Radiant Barrier, теплоизоляционное покрытие №1 в отрасли, оснащено технологией VaporVents ™ , которая позволяет улавливаемой влаге выходить во время и после строительства, в то время как фольга блокирует до 97% лучистого тепла в кровельных панелях уходит на чердак.
Поскольку панели LP TechShield уже установлены более чем в 2 миллионах домов в США и продолжают оставаться лидером в области теплозащитной обшивки, обновленная информация о том, как укладывать обшивку, может помочь максимизировать производительность продукта и уберечь вас от ошибки при установке.
это может повлиять на вашу гарантию.
Давайте рассмотрим список кратких советов, которые помогут вам всегда помнить об установке теплоизоляционного барьерного покрытия.
Установка теплоизоляционной обшивки. Что нужно и чего нельзя делать
Что нужно делать
- Хранить панели в чистом и сухом месте над землей
- Устанавливайте фольгой вниз
- Установка с длинным размером поперек опор и с панелью, непрерывной на двух или более пролетах
- Перед укладкой кровли накройте обшивку LP TechShield Radiant Barrier, как только она будет установлена, подкладкой из рубероида или гонта для защиты от чрезмерной влаги перед укладкой кровли
Запрещено
- Открытая сторона фольги для непогоды
- Падение на углы или раздавливание краев
- Повреждение поверхности фольги
Полные инструкции по установке можно найти здесь.
Как правильно установить теплоизоляционную обшивку
Теперь, когда вы знаете, что делать и чего не делать, давайте углубимся в более подробные инструкции по установке теплоизоляционной обшивки.
Шаг 1: Подготовьте панели
Одной из наиболее распространенных ошибок, когда дело доходит до установки обшивки из лучистого барьера, является установка панелей неправильной стороной вниз. Панели теплоизоляционного барьера имеют две стороны: поверхность из фольги и поверхность, препятствующую скольжению.
Панели LP TechShield всегда следует устанавливать пленочной стороной вниз и противоскользящей стороной вверх. Обязательно надевайте нескользящую обувь во время установки обшивки из лучистого барьера на крыше.
Шаг 2: Разместите и расположите панели
Разместите все края панелей на расстоянии не менее 1/8 дюйма. Устанавливайте с длинным размером поперек опор и с панелью, непрерывной в течение двух или более пролетов. Концевые соединения должны пересекаться с каркасом.
Шаг 3: Прикрепите панели к каркасу
При отсутствии спецификаций проекта прибейте панели на расстоянии 6 дюймов от центра вдоль поддерживаемых концов и краев и 12 дюймов от центра на промежуточных опорах.