Какой стороной крепить пароизоляцию: Страница не найдена – Утепление дома своими руками

Укладка пароизоляции к утеплителю производится гладкой стороной, за исключением последнего подкровельного слоя.

Зазор для вентиляции между плёнкой и утеплителем от 2 до 5 см оставляется при работе с Изоспаном.

Подготовительные работы

Подготовительные работы внутри помещения имеют общестроительный характер. Необходимо надёжно заизолировать оголённые электропровода, подготовить необходимые инструменты, верстак. Еще раз следует убедиться, что известно, как правильно прикрепить пароизоляцию. Затем разматывают рулон нужной стороной вверх.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Преступая к монтажу пароизоляции на потолок, к внутренней стороне деревянной обшивки, пароизоляцию располагают шероховатой стороной в помещение. С помощью степлера закрепляют полосы внахлёст 10 см. Оставляют напуск на стены по периметру до 5 см. Места стыка проклеивают специальным скотчем. Плёнка должна быть натянута, нельзя допускать провисаний, поэтому фиксируют ее в нужных местах промежуточными рейками. Правила укладки пароизоляции для потолка допускают использование как обычной плёнки ПВХ, так и Изоспана.

Технология укладки пароизоляции на пол

Пароизоляция для пола применяется для того, чтобы ламинат, паркет, натуральная доска не вбирали лишнюю влагу.

На подготовленное, очищенное и прогрунтованное базовое покрытие (бетонный пол) между профильными 5-ти сантиметровыми рейками укладывается теплоизоляция, следом пароизоляционный материал (шероховатой стороной вверх), полосы соединяются внахлёст при помощи скотча. Необходимо выпустить запас до 5 см по всему периметру помещения, а пленку склеить скотчем с нахлёстом в 10 см. Следом укладывается теплоизолирующая фольга и закрепляется скотчем. Далее производится монтаж напольного покрытия.

Правила монтажа пароизоляционного слоя на стены

В каркасных зданиях с наружным утеплением применяется пароизоляционный материал Изоспан A. Материал укладывается с внешней стороны утеплителя под наружной обшивкой здания гладкой стороной наружу. Укладка производится снизу вверх горизонтальными полосами, фиксируется при помощи степлера, полосы размещаются внахлёст на 10–15 см. Поверх изоляции крепятся деревянные контррейки, служащие для монтажа обшивки. Обязательно делается вентиляционный зазор на толщину рейки.

Пароизоляция для стен деревянного дома изнутри крепится непосредственно на утеплитель, гладкой стороной к нему. Укладывать пароизоляционную плёнку следует снизу вверх горизонтальными полосами внахлёст на ширину 10–15 см.

Для работы понадобятся:

• пароизоляционная плёнка нужного типа:
• степлер, шуроповёрт, малярный нож;
• рейки;
• саморезы, скобы;
• рабочий верстак или стремянка.

Для облегчения работы заранее отмечают цветным маркером сторону пленки, которая будет располагаться лицом к мастеру.

Если разобраться в принципах монтажа пароизоляции, то в ее укладке нет ничего сложного. Все работы выполняются в соответствии с простой инструкцией.

Нет. Требуются дополнительные ответы. Сейчас спрошу в комментариях.

38.17%

Частично.  Еще остались вопросы.  Сейчас отпишусь в комментариях.

15.77%

Проголосовало: 558

Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂

Какой стороной правильно укладывать пароизоляцию в доме

Тенденция все утеплять привела к тому, что большинство людей абсолютно не понимают, зачем нужна пароизоляция в доме. Что ж, попытаемся это выяснить.

Итак, влажность воздуха в любом жилом помещении выше, чем на улице – из-за этого образуется пар. Летом он беспрепятственно выходит через систему вентиляции и слой утеплителя, а вот зимой наблюдается такое явление, о котором в народе говорят «стены плачут».

Понятие пароизоляции

Подобное происходит тогда, когда пар не находит выхода и конденсатом оседает в стенах либо на потолке. В результате сыреют стены, на них образуется плесень, а теплоизоляционный материал пропитывается влагой и полностью утрачивает свои защитные свойства. А продолжительный контакт стен с влагой приведет к трещинам.

Во избежание подобной ситуации при ремонте или постройке дома необходимо добавить пароизоляционный слой к утеплителю, чтобы исключить любую возможность попадания пара или влаги в теплоизоляционный слой, а также стены и другие конструктивные элементы дома. Ведь образованию влаги подвержены все стены, а не только утеплительный слой, так как пар накапливается по всему периметру жилья, который отделяет теплую зону от холодной. Сюда относятся подвальные помещения и крыши, в том случае, если они не отапливаются.

Материалы для пароизоляции

Самыми дешевыми и недолговечными материалами для пароизоляции являются пергамин или полиэтилен. Но они уже давно ушли в прошлое, а современные материалы пришли им на замену:

1. Стандартная пароизоляционная пленка – материал, который представляет собой влагонепроницаемый барьер и предотвращает образование конденсата на стенах или кровельных конструкциях.
2. Пленка с рефлексным слоем из алюминиевой фольги. Обладает повышенной непроницаемостью и отражает часть солнечного излучения во внутреннее помещение. Чаще используются для пароизоляции во влажных помещениях (сауны, бани, санузлы)
3. Мембранная пленка. Защищает от проникновения влаги и в то же время позволяет пару выходить из помещения. Чаще всего используется в кровельных работах для пароизоляционной защиты утеплителя с внешней стороны.

Варианты кровельных мембран

1. Перфорирована мембрана. В ней прокалываются небольшие отверстия, сквозь них выходит влага. Коэффициент паропроницаемости очень малый, поэтому этот материал используют только как подкровельную пароизоляцию для холодной наклонной крыши. Ведь при морозе пар осядет непосредственно на мембране, что остаточно снизит ее паропроницаемость.
2. Пористая мембрана. Структура этого материала больше всего напоминает фильтр благодаря наличию пор между волокнами. Сквозь них просачивается пар. Соответственно коэффициент паропроницаемости обусловлен размером пор и влагоотталкивающими свойствами стенок. Но если окружающая среда сильно загрязнена, в частности, пылью или выхлопными газами, то поры забиваются и паропропускная способность данного материала значительно уменьшается.
3. Трехслойные супердиффузионные мембраны. Самый надежный материал, где каждый слой служит для выполнения определенной функции. У такой мембраны нет отверстий, потому запыления или выпадение влажного осадка не повредят этот материал. Трехслойная мембрана прекрасно подходит для городской среды, а также превосходно выполняет паропропускную и влагозащитную функцию.
4. Двухслойные пленочные мембраны. Используется поверх утеплителя. Это сравнительно недорогая замена трехслойного пароизолятора. Отсутствие одного защитного слоя немного ухудшает надёжность мембраны, такой материал применяется для внутренней пароизоляции кровли и стен.

Инструменты

Пароизоляционные материалы достаточно легко повредить, чего делать ни в коем случае нельзя, так как при повреждении пленки влага проникнет в утеплитель и тот со временем полностью утратит свои защитные свойства.

При монтаже используются деревянные рейки, подрешетки, либо металлический, оцинкованный профиль. Закрепляется материал саморезами, скобами степлера или гвоздями.

Если же пароизоляционный слой тонкий, например, обычная пленка, то можно применить скотч, он надежно соединяет стыки.

Процесс работы

Пароизоляция пола

Выполняется непосредственно в помещениях на первом этаже. Данную операцию также проводят для помещений, в которых значительно повышена влажность.

Вначале требуется выполнить гидроизоляцию – это комплекс защитных мер от вредоносного воздействия воды. На цементную стяжку укладывается гидроизоляция. Для пола и стен больше подойдет обмазочный материал – специальное влагоустойчивое вещество, которое наносится в несколько слоев на элементы конструкция для предотвращения коррозии либо другого вредоносного воздействия воды.

За слоем гидроизоляции укладывают слой утеплителя, его закрывает доска в один дюйм толщиной. Сверху на доску укладывается пароизоляционный слой.

Когда основным материалом выступает пленка (перфорированная, полиэтиленовая), то ее закрепляют двусторонним скотчем так, чтобы она не провисала.

Так как пароизоляция необходима чтобы не допустить попадания конденсата на утеплитель, то как правильно укладывать материал гладкой стороной наружу, тогда он будет останавливать любую влагу.

Точно так же следует поступать с пароизолятором, который сверху покрыт алюминием, блестящая сторона должна быть в помещении для задержки влаги, а шероховатая прикладывается к утеплителю.

Пароизолятор всегда укладывают внахлест. Расстояние между стыками должно составлять 15 см. Между собой он проклеивается скотчем или специальной лентой, а после закрепляется степлером к доске, которая находится под ним.

Наилучшим способом пароизоляции пола является использование жидкой резины, изготовленной на основе битума. Каким образом это работает? Жидкая резина наносится сверху на доски. Когда она высыхает, получается эластичная водонепроницаемая пленка, которая очень качественно приклеена к полу и не пропускает влагу.

Пароизоляция стен

Бывает два вида – внешняя и внутренняя пароизоляция. Сам процесс практически полностью аналогичен предыдущему.

Для внутренней пароизоляции по всему периметру стены при помощи степлера или оцинкованных гвоздей крепится пароизоляционная пленка. Часто возникает вопрос, как правильно укладывать пароизоляцию. Если в содержании пароизолятора есть фольга, то блестящий ее край находится внутри помещения. При использовании пенопропиленового материала шершавую сторону прикладывают к стене.

Полотна укладываются горизонтально, начиная снизу. Стыки обязательно идут внахлест, а затем, для надежности, их проклеивают скотчем или монтажной лентой. Сверху монтируют оцинкованные профили, на которые потом укладывают гипсокартон. Обязательно должны присутствовать вентиляционные зазоры между гипсокартоном и пароизолятором.

Внешняя пароизоляция представляет собой комплекс мер защиты утеплителя от вредного воздействия внешней среды, которое может поступать как снаружи, так и изнутри, через повреждение настенного покрытия.

Для защиты утеплителя с внешней стороны необходимо использовать ветро-влагозащитную паропроницаемую мембрану, достаточно крепкую, чтобы защитить стены и утеплитель от ветра и влаги, но с возможностью выведения пара наружу из волокнистого утеплителя.

Укладывают данный материал начиная снизу, по внешней стороне утеплителя. Шероховатая структура пропускает пар, потому правильно ее укладывать к утеплителю, а гладкая водоотталкивающая сторона должна оставаться снаружи.

Монтируют по деревянному каркасу внахлест, между стыками должно быть не менее 15 см. А затем закрепляют строительным степлером. Поверх покрытия устанавливают деревянные рейки, которые несут наружную обшивку.

Еще одна особенность водоотталкивающего материала в том, что нижняя кромка служит для отвода стекающей влаги на цокольный слив здания, в противном случае фундамент может просесть.

Пароизоляция кровли

Тоже выполняется как с внешней, так и с внутренней стороны.

Если кровля утепленная специальным тепловолокном, то для защиты от негативного влияния внешней среды используют двухслойную паропроницаемую мембрану. Верхний слой надежно защищает утеплитель от снега, ветра и влаги, а также в местах дефекта кровли. Внутренний паропроницаемый слой мембраны позволяет беспрепятственно выводить подкровельный конденсат.

Материал раскатывается горизонтально относительно ската крыши, а затем закрепляется к стропилам при помощи степлера. Надо при этом правильно укладывать паропроницаемую мембрану шершавой стороной к утеплителю. Ведь гладкая сторона обеспечивает водоотталкивающий эффект.

Сверху закрепляют деревянные рейки толщиной 4-5 см, используя гвозди или саморезы. Рейки создают вентиляционный эффект, который необходим для выветривания конденсата, что формируется при столкновении пара с холодной поверхностью крыши. Затем по рейкам монтируется решетка из деревянных брусьев или, если того требует вид кровли, цельный дощатый настил, на который крепится верхний слой крыши.

Для не утепленного типа кровли используется трехслойная супердифузная мембрана. Она защищает каждый элемент конструкции, а также сам чердак от пара и образованного ним конденсата. Кроме того, трехслойная мембрана удерживает влагу от проникающих через повреждения кровли негативных атмосферных явлений, таких как:

• дождь;
• снег.

Монтируется на деревянные рейки без учета стороны. Укладывают ее горизонтально внахлест. Сверху закрепляют рейками, для обеспечения вентиляции, тогда кровельный конденсат будет испаряться правильно.

Пароизоляция кровли с внутренней стороны делается при помощи двухслойной пленки. Надо не забывать, что гладкая сторона обеспечивает защиту от влаги, а шероховатая – удерживает капли конденсата до их испарения. Потому правильно укладывать такой пароизолятор шероховатой стороной к перекрытиям, гладкая сторона должна выходить наружу.

Пароизоляция – это отличный способ продлить срок службы внешних оградительных конструкций дома, а также защитить слой утеплителя от влаги, которая возникает посредством конденсата или воды, что проникает сквозь повреждения внешнего отделочного слоя либо через повреждения в кровле.

какой стороной укладывать к утеплителю, инструкция по монтажу, видео и фото

Что такое пароизоляция, для чего она нужна, и каким образом выполняется? Я задумывался об этом раньше. Теперь же, набравшись опыта в этом деле, точно передам технические моменты, и пошагово распишу технологию монтажа пароизоляции.

Зачем нужна защита от влаги

Пароизоляция — это совокупность различных методов защиты теплоизолирующих материалов и строительных конструкций от проникновения пара и, как следствие, от выпадения и впитывания конденсата (Сноска 1).

Зачем вообще нужна пароизоляция? Как несложно догадаться, смысл ее заключается в защите поверхностей от пара. Причем, речь идет не только о видимом паре, но и влаге, которая всегда присутствует в воздухе.

Внутри жилья уровень влажности практически всегда выше, чем снаружи, что объясняется приготовлением пищи, стиркой и принятием водных процедур. Так как пар движется к холоду — наружу, излишняя влага может существенно снизить срок эксплуатации строительных конструкций и эффективность утеплителя.

Защита необходима в следующих случаях:

• При утеплении стен изнутри минватой. Как известно, уровень паропроницаемости и влагопоглощения у минеральной ваты достаточно высокий.
  Поэтому отсутствие пароизоляции может привести к скапливанию влаги внутри утеплителя. Это в свою очередь приведет к снижению эффективности утеплителя, отсыреванию стен, образованию грибка и т.д.;

• При утеплении каркасных конструкций. Пароизоляция необходима для каркасных стен, деревянных перекрытий и скатных крыш не только в случае использования минераловатных утеплителей, но и полимерных, которые имеют нулевую паропроницаемость.
  Дело в том, что нулевая паропроницаемость теплоизоляции приводит к тому, что вся влага устремляется в элементы деревянного каркаса. В результате дерево быстро приходит в негодность;

• При утеплении перекрытий. Пароизоляция в этом случае позволяет защитить утеплитель от поднимающегося вверх пара.

В случае использовании минеральной ваты внутри перегородок пароизоляцию можно не применять, так как в перегородках отсутствуют перепады температур, способные привести к образованию конденсата.

Материалы

Как мы выяснили, пароизоляция не должна пропускать воздух, который переносит влагу. Поэтому пароизоляционную пленку нельзя перепутывать с гидроизоляцией, которая, зачастую, обладает способностью пропускать воздух.

В настоящее время применяют следующие материалы для пароизоляции:

Полиэтиленовые

Полиэтиленовые пленки — это наиболее дешевый вариант пароизоляции. Как правило, полиэтиленовую пленку применяют для гидроизоляции межэтажных перекрытий и стен.

Виды. Полиэтиленовые пленки бывают нескольких типов:

• Однослойные. Наиболее дешевые, но не долговечные, а также неустойчивые к механическим нагрузкам;
• Армированные. Представляют собой трехслойный материал. Средний слой выполнен из стекловолоконной сетки.

Благодаря армирующему слою, пленка обладает более высокой прочностью и долговечностью;

Ниже приведена таблица от производителя кровельных материалов с кратким описанием основных параметров пароизоляционной армированной плёнки (Сноска 2)

• Фольгированные. Главная особенность этих пленок заключается в способности отражать тепло.

Стоимость:

Полипропиленовые

Полипропиленовые пароизоляционные пленки пользуются наибольшей популярностью, так как превосходят полиэтиленовые по всем показателям. В частности, они более прочные, долговечные, и устойчивые к УФ-излучениям и перепадам температур.

Еще одна особенность заключается в том, что эти пленки, как правило, имеют двухслойную структуру. В результате одна из сторон имеет шероховатую поверхность.

Это сделано для того, чтобы ворсинки задерживали влагу на поверхности покрытия и тем самым позволяли ей испариться. Новички часто спрашивают какой стороной класть пароизоляцию?

Материал укладывается гладкой стороной к утеплителю, а шероховатой — к облицовке. Правда, если вы по ошибке закрепили полотно шероховатой стороной к утеплителю — это не критичная ошибка, так как в любом случае материал не пропускает влагу.

Поэтому между пленкой и отделочным материалом необходим вентиляционный зазор.

Стоимость. Ниже приведены цены на популярные пароизоляционные материалы, которые хорошо себя зарекомендовали:

Нюансы монтажа пароизоляционных пленок

Основные правила

Итак, с видами пароизоляционных материалов мы разобрались. Однако качество и эффективность защиты от пара зависит не только от типа материала, но и от качества его монтажа.

Поэтому напоследок рассмотрим технологию укладки пароизоляции. Но, предварительно я приведу некоторые важные правила монтажа:

• Парозащита крепится со стороны жилья. Так как потоки пара движутся изнутри помещения наружу, парозащита устанавливается всегда с внутренней стороны, что позволяет обеспечить герметичный контур;

• Пленку нужно правильно расположить относительно утеплителя. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, я уже говорил выше — гладкой к теплоизоляции, шершавой к отделке;

• С внешней стороны утеплитель защищается гидроизоляцией. Обеспечить полную защиту теплоизоляции от пара практически невозможно. Чтобы проникающая влага могла покидать утеплитель, с тыльной стороны он закрывается гидроизоляционной диффузионной мембраной.
  Этот материал способен пропускать влагу только в одну сторону;
• Пароизоляционное покрытие должно быть герметичным. Чтобы пленка не пропускала пар, необходимо уплотнять места ее прилегания к каркасу, а также проклеить места стыка пленок двухсторонней клейкой лентой.

Технология монтажа

Технологию монтажа пленки рассмотрим на примере пароизоляции стен каркасного типа. Данную процедуру можно условно поделить на несколько этапов:

Инструкция по применению пароизоляции выглядит следующим образом:

Если утепляется изнутри деревянный дом , необходимо обеспечить вентиляционный зазор между стенами и гидроизоляционной мембраной. Кроме того, в самих стенах нужно выполнить отверстия снизу и под козырьком. Эти меры позволит влаге выходить наружу и предотвратят отсыревание стен.

На этом монтаж паро- гидроизоляции завершен. Надо сказать, что кровля, стены и потолок обтягиваются пароизоляцией по тому же принципу, поэтому рассматривать каждый случай отдельно не будем.

Вывод

Теперь вы знаете насколько необходима пароизоляция, а также чем и как ее правильно выполнить. Дополнительно рекомендую просмотреть видео в этой статье. Если какие-то нюансы вызвали у вас вопросы — пишите комментарии, и я с радостью вам отвечу.

Источники информации

1. Статья из Википедии
2. Крупнейших проиводитель материалов из кровли Grandline

к стене, потолку и полу

На чтение 9 мин Просмотров 505 Опубликовано 20.11.2019 Обновлено 15.11.2019

При строительстве или капитальном ремонте зданий важно правильно подготовить и выровнять поверхность. Для предотвращения образования конденсата применяется специальный материал. Чтобы обеспечить эффективную защиту от доступа влаги, нужна пароизоляция. Какой стороной укладывать к утеплителю мембрану, лист или пленку, зависит от типа поверхности.

Назначение пароизоляционного слоя

Без пароизоляционного покрытия при перепаде температур зимой влага проникает внутрь утеплителя, контактирующего с холодным и теплым воздухом. Она находится в состоянии конденсата, но потом трансформируется в воду. Во влажной среде образуются микробы и плесень, металлические элементы начинают ржаветь. Гидробарьер исключает эти процессы.

Точка росы и пароизоляция

Внутри стен в момент соприкосновения теплых воздушных масс из комнаты и наружного холодного воздуха достигается точка росы. Если конденсация паров воды происходит внутри теплоизоляционного покрытия, материал намокает. Он может деформироваться и усаживаться, терять теплопроводность.

Укладка пароизоляции обеспечит:

• защиту утеплителя, кровельных и стеновых элементов от увлажнения;
• вывод точки росы за пределы стен из блоков, бетона, кирпича, наружу;
• сохранение прочности здания;
• предотвращение образования неэстетичной и аллергенной черной плесени;
• комфортный микроклимат;
• сокращение затрат на отопительное оборудование и кондиционеры.

Гидробарьер – единственный способ защитить помещение в каркасно-щитовом доме от влаги.

Какой стороной нужно крепить пароизоляцию

Перед тем как класть пароизоизоляцию к утеплителю, нужно разобраться, какой стороной это сделать. Производители выпускают изделия для одностороннего или двухстороннего монтажа. В инструкции обычно указывается, какой стороной крепить материал. Если руководство отсутствует, можно определить внутреннюю часть так:

• у сторон разный цвет – на утеплитель кладется светлая;
• при раскатывании внутренний слой находится снизу – он направлен в сторону теплоизоляции;
• наружный слой ворсистый и не пропускает влагу, изнутри материал гладкий, поэтому ложиться на утеплитель;
• полиэтиленовую пленку можно размещать любой стороной, пароконденсатную – гладкой на теплоизолят, чтобы он не намок при образовании конденсата;
• фольгированный материал крепят отражающей частью наружу, изоспан – после проделывания вентиляционного отверстия.

Рубероид укладывается любой стороной с герметизацией швов.

Типы пароизоляционных материалов

Пароизоляционные материалы отличаются прочностью и способностью отвода конденсата только при соблюдении технологии монтажа. Чтобы защитить дом или другую постройку от появления точки росы, можно использовать несколько пароизолятов.

Полиэтиленовая пленка

Глухой паробарьер, который полностью блокирует влагу. Материал имеет толщину то 150 мкм, стоит недорого. Минус полиэтилена – минимальный срок эксплуатации, деформации и разрывы в очень теплых комнатах. Его можно заменить пароконденсатной пленкой с гладкой внутренней поверхностью и шероховатой внешней. Влага через барьер не проникает, а удерживается на гладкой части.

Полипропиленовая пленка

Пароизоляция не деформируется при воздействии холода и тепла, отличается прочностью. Она состоит из нескольких слоев:

• армирование – сетка из пленки для крепления на каркас или обрешетку;
• полипропилен – обеспечивает пароизоляционные характеристики материала;
• ламинирование – находится на внешней стороне, повышает показатели паронепроницаемости.

Чем толще полипропилен, тем меньше конденсата он пропустит.

Пароизоляционные мембраны

Выпускаются в виде двухслойного нетканого материала, предназначены для укладки на утеплитель, несущие конструкции. Они отличаются долговечностью, простой монтажа, предотвращают образование росы при нагревании воды, дыхании человека.

Мембрана работает по принципу поглощения и дальнейшего испарения влаги. Благодаря двухслойной структуре утепление не увлажняется. Ворс впитывает конденсат и отводит его, а паростойкий слой не пропускает воду.

При выборе пароизоляционных мембран нужно ориентироваться на такие факторы:

• Sd (эквивалентную толщину диффузии) – материал с большим показателем будет иметь меньшую паростойкость;
• допустимую температуру эксплуатации – от -40 до +150 градусов;
• показатель прочности – только целая и герметичная мембрана защитит от конденсата.

Монтаж мембран должен выполняться с учетом температуры, режима отапливания и влажности помещения.

Фольгированная пароизоляция

Материал за счет слоистой структуры обеспечивает эффективный паробарьер. Для изготовления основы применяется полипропилен, лавсан, для верхней части – алюминиевая фольга. Материал предотвращает образование пара и конденсата внутри дома, является рефлектором светового излучения, защищает кровлю от ветра, отражает УФ-излучение в летнее время.

К преимуществам фольгированной пароизоляции относятся:

• небольшой вес – полотно может класться без предварительного укрепления конструкции;
• маленькая толщина – кровельный пирог и несущие части стен не утяжеляются;
• отсутствие необходимости организации вентзазора между обшивкой и паробарьером;
  
• пластичность – при укладке легко принимает любую форму;
• способность выдерживать температуру до +150 градусов – материал подойдет, если на участке есть баня или сауна;
• быстрота раскроя канцелярским ножом или ножницами;
• экологическая чистота – не вредит здоровью человека и окружающей среде.

Фольгированные материалы – отличный способ сэкономить на отоплении, т.к. с их помощью можно утеплять постройку.

Требования к монтажу

Чтобы правильно положить пароизоляционную пленку, необходимо соблюдать следующие правила:

• Скаты крыши оформляются сплошным ковром – рулонный материал нужно соединять скотчем.
• Укладка осуществляется по горизонтали с небольшим нахлестом.
• При монтаже со стороны чердака изоляцию укладывают полосами, заходящими на стенки и перекрытия на 15-20 см.
• Для фиксации с внутренней стороны допускается использовать степлер.
• Оптимальный вариант утеплителя под пароизоляцию – жесткие плиты на самоклеющейся основе.
  
• Проколы, сквозные надрезы необходимо заделать герметиком или монтажной пеной.
• При использовании двухсторонних или супердиффузионных мембран вентиляционный зазор не нужен.
• Перед укладкой определяется точка росы.
• При наличии деревянных конструкций барьер нужно стелить гладкой поверхностью к утеплителю.
• Если теплоизоляция снаружи, пароизоляция должна быть внутри.
• На оконные и дверные проемы пленка укладывается с запасом.

Пленку обязательно защищают от доступа солнечных лучей.

Особенности укладки на потолок

На чистовой потолок подойдет диффузионная мембрана. Она располагается на утеплителе – рулонной минеральной или базальтовой вате. Теплоизолирующее покрытие кладут между стропилами и лагами. Паробарьер крепиться так, чтобы был нахлест на стенах и стыки совпадали с лагами. Углы дополнительно прорабатываются скотчем.

Односторонние материалы

Пленка из пропилена с ламинатом укладывается гладкой стороной на утеплитель:

1. Материал располагают так, чтобы он огибал балку. Направление полотна – перпендикулярно несущим конструкциям.
2. Укладка с раскроем на фрагменты и последующим оборачиванием балок с нахлестом 10-15 см.
3. Герметизация стыков. Двусторонний скотч наклеивается на крайнюю часть пароизоляции и закрепляется внахлест. Пленка должна провисать на 2 см.
4. Крепление остальных слоев так, чтобы шов смещался на 30-40 см.

Работы не выполняются во влажном помещении, в период туманов, дождей и снегопадов.

Двухсторонние материалы

Пленка имеет гладкую и шероховатую строну. Последняя должна выходить наружу – она задерживает капли влаги и обеспечивает их испарение. Гладкий паронепроницаемый слой препятствует образованию конденсата. Между утеплителем и пароизолятором оставляют вентзазор 5 см.

Фольгированная пленка

Листы раскладывают так, чтобы металлический слой выступал наружу. Он будет отражать тепловое излучение, сохранять приятный микроклимат, одновременно отводя конденсат.

Изоляция кровли от воздействия пара

Уложить кровельную пароизоляцию стоит для защиты конструкции от попадания влаги снаружи и внутри. Монтажные работы производятся пошагово:

1. Выбор материала и стороны укладки. Фольгированную мембрану располагают блестящей стороной наружу.
2. Раскатка материала параллельно карнизу. Между отрезами нужно выполнить нахлест на стены около 15 см.
3. Крепление фольгированного паробарьера на скобы специальным степлером.
4. Проклейка стыков металлизированным скотчем.
5. Установка деревянной обрешетки для фиксации мембраны и размещения наружного утеплителя.
6. Крепление теплоизоляции с наружной стороны здания.
7. Укладка дополнительного утеплителя – минватой можно заделать ячейки обрешетки.
8. Установка диффузионной мембраны, отводящей пар на улицу и сохраняющей тепло в помещении.
9. Организация вентзазора в виде обрешетки. Толщина реек образует нужные полости.

На последнем этапе устанавливается двухъярусная обрешетка в виде перпендикулярных планок 25 мм в толщину.

Работа с вентилируемыми фасадами

Для домов с вентфасадами подойдет мембрана с влаго- и ветрозащитными свойствами. Она будет защищать теплоизоляцию от влаги и утечки теплых воздушных масс. При укладке материала необходимо соблюдать несколько правил:

• пароизоляционное покрытие нужно прикладывать гладкой частью наверх;
• направление материала – по горизонтали и вертикали сверху вниз с нахлестом не меньше 50 см;
• крепежные точки подбираются по количеству крепежей вентфасада, иначе мембрана будет разрываться ветром;
• торцевая часть теплоизоляции располагается так, чтобы верхний слой пароизоляции мог зайти на 25 см под нее.

Противопожарные осечки должны находиться на 120 см от внутренних углов, дверей, окон.

Укладка пленочного паробарьера на полы с утеплением

С целью защиты напольной поверхности от влаги и конденсата может укладываться пленка. До начала работ проводится утепление по лагам – в полости укладывается минеральная или базальтовая вата. Одновременно с пароизоляцией организуется гидрозащита первого этажа дома.

В зоне комнат используют рулонную изоляционную пленку. Ее располагают с нахлестом 12-15 см, а затем тщательно проклеивают стыки. Материал заводится на стену на 10 см.

Пароизоляция бетонных полов выполняется на последнем этапе. Вначале укладывают гидроизоляцию, потом – утепление, а в конце – пленку.

Установка отражающей пароизоляции

Полотна с фольгированием подойдут для помещений, где нужно максимально сохранить тепло. Материал укладывается отражающим слоем наружу. Между ним и отделкой организовывается вентиляционное отверстие, которое повышает теплоотражающие свойства фольги и устраняет риски появления конденсата. Отрезы отражающего пароизолята размещаются встык и заклеиваются скотчем на металлической основе.

Пароизоляционные материалы задерживают тепло внутри дома, предотвращают воздействие влаги на кровлю, стены и потолок. Паровой барьер в жилых комнатах устанавливается шероховатой стороной внутрь, в банях и парных – гладкой стороной внутрь.

к утеплителю, потолку, стене, дому, внутри помещения, изоспан, на крыше

Практически каждый тип строительных работ нуждается в применении изолирующих материалов, которые способны не только повысить сроки эксплуатации строительных материалов, но и положительно отражаются на итоговом качестве всей постройки. Одним из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства является пароизоляция, которая отвечает за создание правильного микроклимата под кровельной и некоторыми стеновыми конструкциями. В работе с таким материалом важно знать, как крепить пароизоляцию.

Пароизоляция крыши – один из важнейших изоляционных материалов в любом типе строительства.

Типы изоляционного материала и способы крепления

Пароизоляция имеет несколько основных типов, каждый из которых можно монтировать с определенными особенностями. Самыми распространенными разновидностями пароизоляционного материала можно считать:

Благодаря антиконденсатной структуре, данный материал создает особый микроклимат и значительно увеличивает срок службы конструкций.

1. Пароизоляционный материал оклеечного типа, монтаж которого осуществляется при помощи клеевого состава. Смонтированный пароизоляционный материал данного типа плотно прижимается к поверхности той или иной конструкции, что позволяет делать целостный слой изоляции.
2. Пароизоляционный материал покрасочного типа.
3. Пароизоляционный материал затирочного типа.

Изоляционный материал оклеечного типа считается самым распространенным в частном строительстве, что и стало причиной появления нескольких дополнительных разновидностей данного материала. Самым недорогим типом такой пароизоляции является специальная полиэтиленовая пленка, крепление элементов которой осуществляется при помощи ленты клеящего типа.

К обрабатываемой поверхности такая пленка монтируется скобами или простыми гвоздиками.

Такой тип изоляционного материала не имеет лицевой и внутренней стороны, что позволяет его монтировать в любом положении.

Особенности крепления пленки и ее типы

Особенностью крепления пленки считается определенный зазор и предельная натяжка ее правильной стороной. Зазор используется для того, чтобы воздух попадал внутрь изолируемого пространства, что просто невозможно через сам непроницаемый материал. Немного видоизмененный материал данного типа имеет определенную степень шероховатости с лицевой стороны. Именно этой стороной и нужно монтировать материал, что позволит частицам пара правильно проникать наружу. Такую разновидность пленки можно монтировать двумя слоями, соединение которых должно попадать на гладкую сторону материала.

Крепление пароизоляции степлером.

Более новым изделием изоляционного типа является мембранная пленка, эффективность которой имеет довольно широкий диапазон. Такая пленка монтируется лицевой стороной наружу, что и позволяет пропускать воздух внутрь конструкции, выделяя при этом влагу на улицу. Определиться с правильной стороной довольно легко, ведь она обозначена на самом полотне. Пленки такого типа бывают одно- и двусторонними, что требуется для того или иного типа строительных и изоляционных работ.

Пароизоляционная пленка может быть отражающего типа, что более известно под названием пенофол. Одна из сторон такой пленки имеет фольгированную поверхность, что идеально подходит для строительства бань и парилок. Не менее распространенной сферой применения такого материала являются дома каркасного типа, основным строительным материалом в которых можно считать металлические профили оцинкованного типа. Монтаж такого изоляционного материала можно считать предельно простым, если не учитывать сами конструкции, имеющие специальные свойства и характеристики.

Первичная основа для монтажа и ее подготовка

Самым распространенным вопросом, связанным с монтажом данного изоляционного изделия, считается вопрос о правильности выбора лицевой стороны пленки. Ответ на этот вопрос подразумевает знание всего строительного процесса, в котором правильно применяется пароизоляция. Самым первым делом необходимо позаботиться о подготовке первичной основы, на которую и будет монтироваться изоляционная пленка. Как правило, такая основа изготовлена из пиломатериала, который должен быть предельно чистым, сухим и покрытым грунтовкой.

Принцип действия пароизоляции: предотвращение избыточного увлажнения конструкции и сохранение ее вентиляции.

После этого процесс монтажа делится на сферы применения. К примеру, для изоляции кровельной конструкции необходимо сразу укладывать пароизоляцию, тогда как при строительстве стен и пола правильно в первую очередь укладывать утеплитель. На утеплительный слой монтируется гидроизоляция, на которую и укладывается пароизоляция. Натяжка при монтаже такого изоляционного материала не требуется, но это не говорит о том, что пленку можно оставлять в свисающем состоянии.

Мембранную пленку нельзя дырявить скобами или гвоздями, чтобы не нарушать ее целостность. Как правило, монтаж данного изоляционного материала необходимо делать при помощи прочной клеящей ленты, которая может предельно качественно приклеить материал к первичной основе. Данный материал, изоляция, производится в рулонах, что позволяет отрезать полосу требуемой длины. Между собой готовые полосы монтируются с небольшим нахлестом, чтобы организовать целостный слой изоляционного материала правильной стороной.

Применение данного типа изоляционного материала при строительстве предполагает следующие положительные качества:

Схема одновременного функционирования пленок паро- и гидроизоляции.

• остаточная и лишняя влажность будет лучше испаряться, не образовывая в конструкции конденсата;
• соответствующее регулирование микроклимата в помещении или под кровлей;
• значительное увеличение срока службы каждого отдельного изделия строительного типа, который можно использовать при строительстве дома.

Пароизоляционные материалы можно укладывать непосредственно на кровлю. Для этого лучше использовать такие растворы, как подогретый битумный раствор, специальный лак и мастика. Данный способ укладки изоляционного материала актуален только при отдельных типах кровельных конструкций, которые чаще всего встречаются в высотных зданиях и тех домах, которые укрываются мягкими кровельными изделиями. Затирочные типы изоляционного материала можно покрывать цементным раствором, какой затирается в соответствии со всеми существующими требованиями и стандартами.

Монтаж изоляционного материала собственными силами

Главная особенность укладки пароизоляционного материала состоит в используемом в строительстве материале, который может иметь свои собственные свойства и способы ухода. Другими словами, перед тем как делать монтаж изоляционной пленки, необходимо ознакомиться с особенностями выбранного для строительства материала. К примеру, пиломатериал можно обработать специальными растворами и пропитками, что позволит избежать образования плесени и грибка под защитным слоем пленки. После этого можно приступать к монтажу самой изоляционной пленки правильной стороной к каркасу.

Итак, начало работ подразумевает определение нужного количества изоляционной пленки, что позволит не столкнуться с проблемой недостатка или переизбытка мембраны. Для того чтобы делать правильный расчет расходуемого материала, необходимо узнать общую площадь обработки, к которой потребуется прибавить около 15 процентов запаса. Такой запас нужен для того, чтобы правильно уложить пленку внахлест, и для того, чтобы упредить нехватку материала в случае порчи. Теперь стоит приготовить все нужные инструменты, без которых дальнейшие работы делать практически невозможно.

Рубероид отлично подходит для пароизоляции плоской кровли.

К таким инструментам можно отнести карандаш, рулетку, нож канцелярского типа, клеящую ленту или степлер, если выбранный изоляционный материал предусматривает его использование. Монтаж полотна лучше делать до того момента, как будут выполнены работы по утеплению помещения. Перед началом укладки стоит проверить правильность выбранной стороны пленки, что необходимо для правильной работы изоляции. Укладка пленки предусматривает совсем небольшое натяжение, которое не позволит материалу складываться и делать складки.

Стоит напомнить о том, что пароизоляция укладывается внахлест около 50 мм, что позволяет создать целостный изоляционный слой. Между собой каждая полоса соединяется клеящей лентой, которая не способна повредить целостность самой пленки, что в итоге довольно хорошо. Еще необходимо осмотреть всю используемую полосу материала, что позволит исключить возможность дыр и дефектов на поверхности изолирующего материала. Полосы должны заходить на поверхность стен не менее чем на 150 мм, что нужно для максимально качественного изоляционного слоя.

Теперь стоит заострить внимание на вопросе правильного расположения выбранной изоляционной пленки. Как правило, общего стандарта в этом вопросе не существует, ведь довольно большое количество разновидностей изоляционного материала предусматривает различный тип крепления, которое позволяет установить материал на место. Существуют такие типы пленки, которые не имеют внутренней и лицевой стороны, что, в свою очередь, просто исключает такой вопрос. Но есть и такие пленки, неправильное расположение которых может привести к полной противоположности эффекта защиты.

К примеру, мембранная пленка создана для того, чтобы выпускать влажные испарения из помещения, не пропуская при этом влагу внутрь. Если такую пленку смонтировать неправильной стороной, то эффект получится противоположный. А именно, влага из улицы будет попадать внутрь помещения, а образовавшиеся там испарения не смогут выбраться наружу. Другими словами, такие работы только ухудшат состояние постройки, значительно сократив срок ее эксплуатации.

Пароизоляция кровельных и стеновых конструкций

Изоляционные работы на кровле можно смело считать основополагающими, ведь отсутствие такой защиты может легко стать причиной скорого износа каркасной конструкции, которая известна как стропильная система крыши. Монтаж такого материала на кровле имеет две разновидности, которые зависят от факта наличия теплоизоляционного материала. Если утеплитель не предусмотрен на крыше, то пленка крепится непосредственно между системой обрешетки и стропильной системой. Это позволяет уберечь стропила от попадания губительной влаги, из-за которой на дереве появляется грибок и плесень.

В том случае когда чердачное помещение будет использоваться как второй жилой этаж, кровельная конструкция нуждается в качественном утеплении. Как правило, для этого используют минеральную вату или плиты пенопласта, который может выделять опасные химические частицы в нагретом состоянии.

Использование утеплителя предусматривает монтаж пароизоляции в два слоя, что нужно для защиты не только стропильной системы, но и самого утеплителя. В любом случае, перед монтажом пленки необходимо проверить правильность сторон, чтобы не навредить строительному материалу в ходе эксплуатации.

При изоляции стеновых конструкций требования к монтажу можно смело считать совершенно иными. Как правило, условия монтажа зависят от того, какие стены подлежат изоляции, а также из какого строительного материала они изготовлены. Самым распространенным типом стен являются межкомнатные перегородки, которые легко и быстро разграничивают жилое пространство на отдельные зоны. Для изготовления таких стен применяют каркасные конструкции, которые с двух сторон обшиваются выбранным строительным материалом.

Такие стены должны быть заполнены утеплительным и звукоизоляционным материалом, что позволяет организовать качественный и предельно правильный микроклимат в жилом помещении. Изолировать такие конструкции от пара и влаги не обязательно, если стены не имеют никакого отношения к кухне или ванной комнате. В противном случая изолировать стену от влажности и пара просто необходимо. Итак, как же это делается?

Внутреннее пространство перегородки, которое заполнено утеплительным материалом, необходимо защитить от проникновения вредоносной влаги. Для этого утеплительный материал с двух сторон закрывается пароизоляцией, которая не должна иметь просветов или нецелостности. Соединение отдельных элементов пленки осуществляется при помощи простой клеящей ленты, которая может склеить несколько элементов изоляции. При монтаже самого изоляционного материала стоит осмотреть отрезок пленки, чтобы исключить возможность наличия дефектов и прорезей.

Таким образом, можно смело утверждать, что наличие пароизоляции при строительных работах любого типа можно считать обязательным, ведь в противном случае можно организовать некачественную конструкцию, срок службы которой будет минимальным.

как класть, стелить и крепить

Обновлено:

Если вы решили утеплить жилье и при этом устанавливается пароизоляция, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю, чтобы она выполняла свою функцию? Нередко после завершения недорогого ремонта хозяева обнаруживают, что при утеплении была допущена ошибка. При найме дешевой рабочей силы иной раз получается так, что пароизоляционный материал укладывается неверно, и утеплительная конструкция не выполняет своей задачи. Если ремонт выполняется своими силами, по незнанию тоже можно допустить ошибку. Потому перед началом обустройства утепления желательно ознакомиться с нюансами работ, в частности, выяснить, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

Содержание статьи

Пароизоляционные материалы

Для защиты теплоизоляционного материала от намокания необходимо выполнять прокладку из специального материала. Для обустройства теплоизоляции чаще всего применяют специально разработанные мембраны. Они могут быть такими:

• мембраны с пароизоляционными свойствами;
• мембраны паропроницаемые.

Если предполагается стелить пароизоляцию на потолок, пол, поинтересуйтесь заранее, как именно это делается. При утеплении кровли, чердачных помещений пленку располагают внизу, под слоем минваты или пеноплекса.

Нельзя с этой целью использовать материалы с перфорацией или пористые. Хорошо подойдет полиэтиленовая пленка, лучше армированная. Желательно, чтобы на ней было алюминиевое фольгированное покрытие. С использованием пароизоляции в утепленном помещении будет увеличиваться влажность. Поэтому должна быть обустроена хорошая вентиляция.

Если используется специальная пленка с антиконденсатным покрытием, ее надо укладывать таким образом, чтобы тканевый слой находился бы на расстоянии 2-6 см от слоя утепляющего материала. Такую пленку применяют для того, чтобы защитить от ржавчины кровельные материалы. Если используется такая пароизоляция, какой стороной она укладывается, не всегда может быть понятным. Ее надо устроить непосредственно под листы гладкой стороной вверх, тканевой — вниз.

Мембраны, способные пропускать испарения, применяют в наружной теплоизоляции стен, скатных кровлях, фасадах для того, чтобы создать утеплителю дополнительную защиту от проникающей внутрь влаги. Паропроницаемые материалы в этом случае должны быть с перфорацией или пористыми. Скапливания влаги в утеплителе должны свободно уходить через них в вентиляционную систему. При активном выходе водных испарений утеплитель быстрее высыхает, эффективность от его использования намного более высока.

Паропроницаемые пленки могут быть диффузионными, супердиффузионными и псевдодиффузионными. Последние неплохо защищают от излишков влаги и могут быть использованы под кровлей как первый слой утеплительной конструкции. Перед тем как крепить пароизоляцию, рассчитайте воздушный зазор между слоем утеплителя и пленкой. Для фасадной теплоизоляции такой материал не годится, поскольку способен собирать пыль — это лишает его возможности «дышать».

Другие два вида уложить немного проще — здесь не понадобится воздушная прослойка, не нужно устраивать обрешетку для нее.

С какой стороны к утеплителю надо устраивать пароизоляцию?

При выполнении теплоизоляции фасада пленку для отведения испарений устраивают с внешней стороны утеплительного пирога.

При теплоизоляции кровли используют материал с антиконденсатным покрытием — их укладывают на утеплитель сверху так же, как в случае с вентилируемым фасадом. Если при сооружении кровли не предусмотрено устройство утепления, слой пленки должен проходить внизу, под стропильной конструкцией.

При утеплении верхнего перекрытия помещения под чердаком паробарьер укладывается под теплоизолятором.

При внутреннем утеплении стен неперфорированный пароизолятор устраивают на слой утепляющего материала.

Какой стороной укладывать мембрану?

Даже рабочие-отделочники не всегда в точности знают, какой стороной укладывать пароизоляцию. Не стоит прибегать к услугам рабочих, если они кажутся вам подозрительно дешевыми.

Если пароизоляционная пленка одинакова с той и другой стороны, здесь не придется мучиться в раздумьях, какой стороной к утеплителю укладывать ее. Но существуют и односторонние материалы. Например, у антиконденсатных материалов, как было сказано выше, изнаночная тканевая сторона должна быть обращена внутрь помещения, так же надо поступать и с фольгированными мембранами — устраивать их фольгой внутрь.

При работе с диффузионными пленками необходимо ознакомиться с инструкцией, которую производитель обычно прикладывает к материалу. Там должно быть подробное описание того, как правильно уложить пароизолятор. Пленки могут быть и односторонними, и двусторонними. Можно определить это, поглядев на окраску — если одна из сторон более яркая, она чаще всего наружная.

Что делать после укладывания мембраны на место?

Если решен вопрос о том, какой стороной укладывать пароизоляцию, можно выполнять укладку с нахлестами краев материала и проклеивать стыки.

При утеплении кровли монтируется контробрешетка из брусков для создания зазора. В некоторых случаях, например, при работе с кровлей, необходимо накладывать края материала друг на друга. Чаще нахлест устраивают по разметке, которая наносится на материал вдоль края.

Отдельные части на стыках необходимо хорошо проклеивать и укладывать пароизоляцию на потолок или пол. Для этого применяют односторонние или двусторонние самоклеящиеся ленты (за исключением скотча). При необходимости с их помощью можно осуществить мелкий ремонт пароизоляционного слоя. Применяя скотч двусторонний для пароизоляции технониколь, вы гарантируете необходимое качество укладки. Только убедитесь предварительно, что вы правильно определили, какой стороной крепить пароизоляцию.

Материалы-пароизоляторы необходимо применять для того, чтобы утеплительная конструкция хорошо выполняла свои функции и смогла бы дольше прослужить.

Обязательно следует ознакомиться с тем, при применении пароизоляции какой стороной укладывать. С ее помощью и для теплоизолятора будет обеспечена защита, и расход на энергоресурсы уменьшится. Если неправильно определить пароизоляцию какой стороной ее монтировать, последствия окажутся не самыми приятными. Всегда нужно ложить пароизоляцию на пол нужной ее частью и далее устанавливать последующие компоненты.

ГДЕ УСТАНОВИТЬ ПАРНЫЙ БАРЬЕР?

Техническое обслуживание
Для вашего дома

Советы и методы по благоустройству дома

Последнее обновление : четверг, 28 марта 2013 г., Создано : четверг, 14 октября 1999 г.

Традиция и строительный кодекс всегда говорят, что пароизоляция (правильное название – замедлитель парообразования) должна быть размещена на теплой стороне изоляции.На самом деле это чрезмерное упрощение научных рассуждений о размещении пароизоляции. Строительные инспекторы допускают разумные изменения этого правила в современных, энергоэффективных, хорошо изолированных домах.

Теоретически пароизоляцию следует размещать на теплой стороне точки росы в самый холодный зимний день. Цель состоит в том, чтобы предотвратить охлаждение пароизоляции настолько, чтобы в течение большей части времени на ее поверхности оставалась конденсация.

Как правило, для всех регионов, кроме Крайнего Севера Канады, оставляйте две трети изоляции на холодной стороне пароизоляции.Это позволяет конструкции с двойными стенками и ленточными стенками размещать пароизоляцию по крайней мере на 2-1 / 2 дюйма внутри гипсокартона, обеспечивая электрические и водопроводные трассы на теплой стороне пароизоляции и с небольшим количеством отверстий или без них. Ни электрик, ни сантехник, ни установщик гипсокартона не повредят пароизоляцию во время работы, гарантируя, что полиэтиленовый лист остается идеальным воздушным барьером, что мы и хотим.

Три дополнительных пункта о пароизоляции: никогда не размещайте его снаружи изоляции, где он будет задерживать влагу внутри стены; никогда не устанавливайте две пароизоляции, иначе между ними будет задерживаться влага; и не оставлять воздушного пространства между пароизоляцией и изоляцией.

Для получения более подробной информации см. ПАРОВЫЕ БАРЬЕРЫ.

Ключевые слова: пароизоляция, методы

Статья 776.

помогает защитить изоляцию

ВОПРОС: Не могли бы вы объяснить мне, что такое пароизоляция и как она действует в доме?

ОТВЕТ: В каждом доме образуется водяной пар в результате приготовления пищи, купания и дыхания человека. Чуть более высокое давление воздуха внутри дома выталкивает этот пар через стены и щели.Когда теплый воздух, содержащий пар, ударяется о холодную поверхность, например стену, водяной пар конденсируется, смачивая стену и пропитывая изоляцию. Влажная изоляция относительно неэффективна, бумага отслаивается от мокрых стен, а влажная древесина гниет.

Пароизоляция, называемая в промышленности замедлителями схватывания, препятствует движению водяного пара. Они оцениваются в завивке. Любой материал с рейтингом 1 пермь или меньше считается подходящим. Лист полиэтилена толщиной 6 мил имеет рейтинг проницаемости 0,06 – супер.

Пароизоляция, отдельно или постоянно прикрепленная к изоляции, проходит на теплой стороне изоляции, чтобы предотвратить попадание конденсата на изоляцию, когда это возможно.

Поскольку идеальной пароизоляции не существует, теплый влажный воздух всегда достигает оболочки и конденсируется. Это делает адекватную вентиляцию столь же важной, как и пароизоляцию, особенно на чердаке. Свободно движущийся воздух испаряет влагу, прежде чем она сможет причинить вред.

Если вы изолируете крышу и стены чердака в рамках проекта реконструкции, изоляционные войлоки или одеяла с помощью крафт-бумаги или пароизоляции из алюминиевой фольги будут самым разумным выбором. Стандартные ширины 16 и 24 дюйма плотно помещаются между стропилами и легко закрепляются скобами.

Однако, если есть зазоры между краями войлока и каркасом, вы можете потерять 50% или более эффекта изоляции. Сделайте работу аккуратной и плотной, но оставьте не менее одного дюйма между пароизоляционной стороной изоляции и обшивкой крыши для циркуляции воздуха.

Убедитесь, что каждая стропильная полость имеет вентиляцию как на потолке, так и на коньке крыши. Площадь вентиляции должна составлять один квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади чердака. Если уже есть изоляция и вы хотите добавить ее, не устанавливайте второй пароизоляционный слой.Он может удерживать конденсат в изоляционном слое между двумя пароизоляционными материалами и нарушать эффективность внешнего слоя.

Утеплить чердачный пол до верхних балок

В: Мы только что купили старый дом, который планируем отремонтировать и обновить поэтапно. Один из наших первых проектов – утеплить чердачный пол, так как существующая изоляция состоит из тонкого слоя минеральной ваты. Как лучше всего утеплить эту область?

A: Здесь вы хотите заполнить пространство между балками до верха балок изолирующими войлоками.Вам понадобится пароизоляция с утеплителем на стороне, обращенной к полу. Если вы хотите добавить дополнительную изоляцию, установите поверх балок без облицовки войлок или одеяла. Это углубляет изоляционный слой и значительно снижает потери тепла через балки. Слабый утеплитель должен быть установлен в соответствии с весовым объемом, указанным на мешках.

Помните, что Национальный электротехнический кодекс запрещает закрывать световые приборы и электродвигатели изоляцией. Требуется трехдюймовый зазор со всех сторон, чтобы они не перегревались и не создавали опасность возгорания.Постройте металлический каркас вокруг таких приспособлений, чтобы сохранить зазор.

Конденсация на пароизоляции – Forum

Но после того, как Домино отлично справился с проблемами пара в подвале (с некоторым несогласием), я подумал, что отдал свои 2 цента на его последний ответ еще раз:

Во-первых, пар поступает в подвал из 2 источников:

Один из влажной земли в подвал через фундамент…

Другой – от жилого помещения через каркасную стену к фундаменту.

Не касаясь ОБОИХ направлений парового потока, мы все говорим, проходили одно через другое.

ПОТОК ПАРОВ В ФУНДАМЕНТЕ:

______________________________

Поток пара из почвы через фундамент происходит, несмотря на любые перепады температур, потому что почва за пределами фундамента всегда «влажнее» с большим количеством водяного пара, чем внутренняя часть подвала практически при любых условиях, даже при более низкой температуре паров почвы.

Это означает, что даже несмотря на более высокую «гидроизоляцию» фундамента и более высокую температуру подвала, миграция водяного пара будет происходить из областей с высокой концентрацией в области с меньшей концентрацией.

Итак, первая важная проблема паропроницаемости – это сам фундамент.

Само собой разумеется, что самый лучший способ (-ы) предотвратить попадание жидкой и газообразной воды в подвал – это извне.

Учитывая, что в большинстве случаев это невозможно, следующим лучшим методом является устранение пара и жидкой воды непосредственно у фундаментной стены, как только она попадает в подвал.

Один из приемлемых методов – позволить водяному пару проникнуть в фундамент без ослабления, а затем удалить его оттуда.

Это может быть достигнуто с помощью полностью приемлемой техники, заключающейся в наложении полиэтиленового листа толщиной 6 мил на стены фундамента ТАК ДЛИННО, КАК этот полиэтиленовый лист продолжается ниже плиты и нижнего колонтитула или в периферийную дренажную систему, чтобы конденсированная вода не собиралась и не скапливалась в ней. подвал.

Обрезка полиэтиленового листа над плитой бесполезна, поскольку любой пар извне будет только конденсироваться на поли-листе и стекать в лужи наверху плиты.

Это также недостаток использования панелей из жесткого пенопласта непосредственно над фундаментом.

Хотя панели из жесткого пенопласта могут снизить вероятность миграции теплого влажного воздуха изнутри наружу из-за достижения более холодных поверхностей кладки и затем конденсации (и давайте не забывать, что основными сторонниками этих продуктов являются сами производители жесткого пенопласта) … использование только каменных панелей из жесткого пенопласта не препятствует проникновению газообразной воды внутрь и не предотвращает конденсацию этого пара между фундаментом на жестком пенопласте и, таким образом, также стекание вниз и скопление.

ПОЭТОМУ ПЕРВОЕ И НАИЛУЧШЕЕ ПОРЯДОК ДЛЯ БИЗНЕСА – В ПЕРВОМ МЕСТЕ УДАЛИТЬ ГАЗОВЫЕ ВОДЫ / ВОДНЫЕ ПАРЫ, ПОНИМАЮЩИЕСЯ В ПОДВАЛ СНАРУЖИ.

Жесткая пена не может этого сделать, но водо- и пароизоляционные покрытия на внутренней стороне фундамента могут.

Покрывая внутреннюю поверхность фундамента паро- и гидроизоляционной краской, вы добиваетесь НАИЛУЧШЕЙ из всех возможных мер по предотвращению конденсации фундамента, никогда не позволяя внешнему пару собираться в подвале.НАМНОГО ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ, ЧЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕННЫХ ПАНЕЛЕЙ.

Вы ВСЕГДА можете использовать пенопластовые панели вместе с пароизоляционным покрытием, но пенопластовые панели не должны использоваться отдельно.

ДВИЖЕНИЕ ПАРА В СТЕНАХ КАРКАСА:

_______________________________

Domino очень хорошо объяснил, как более теплый (обычно) влажный внутренний воздух из жилого помещения будет перемещаться через любые стены с каркасом и почему пластиковый лист НИКОГДА не следует вешать в каркасной стене в подвале, чтобы предотвратить эту миграцию.

Дело в том, что теплый внутренний воздух в одних ситуациях хочет мигрировать к фундаментным стенам, а в других – извне.

Размещение пластикового листа в каркасной стене никогда не имеет смысла в подвале именно по этим причинам.

И хотя размещение жестких пенопластовых панелей непосредственно над фундаментными стенами предотвратит конденсацию воды, вытекающей наружу, «нагревая» поверхность фундамента, использование пенопластовых панелей без пароизоляции нижней поверхности решает лишь половину проблемы.

Я понятия не имею, откуда Лстирбрек черпает свои идеи, поскольку они нарушают все известные общепринятые строительные практики и требования кодекса для подвалов.

Если его исследование не затрагивает определенные места, оно не имеет смысла для большей части США.

(и я с радостью докажу, что ошибаюсь)

Но вернемся к первоначальному вопросу Domino о том, как разместить «фальцовку» на фундаменте и затем обрамить его … жесткую пену заранее….

И если вы также не установите облицовку из крафт-бумаги в стойках стены подвала перед стенами фундамента …

И если вы не держите каркас на расстоянии не менее одного-двух дюймов от стены фундамента, включая жесткую пена …

Этого делать нельзя, это может нарушить строительные нормы и правила вашего штата.

_________________

Что касается Пиффина, если вы думаете, что я обошелся с вами или вашим аргументом дешево или изматывающе и не предложил вам честно встряхнуть … Я заранее извинюсь и все равно прошу дальнейших исправлений.

Я не считаю этот форум ареной, на которой один из нас должен выпотрошить другого ради удовольствия публики.

Я участвую, чтобы получить образование, так же, как я стараюсь обучать, и если мы все будем проливать кровь на этом пути, пусть будет так.

Однако, пожалуйста, не принимайте мои личные причуды или разногласия как нечто личное.

Я эмоциональный, рьяный парень и не люблю доказывать свою неправоту … но столь же ревностный и эмоциональный в отношении правды, когда я ошибаюсь…

С уважением передано Пиффину, Домино и всем, кто забредает сюда …

И если вы можете просветить меня о Lsturbrek, я буду рад.

Руководство по уплотнению периметра № 1 для установки пароизоляции под плитой

Ваша группа по подготовке площадки провела оценку вашего фундамента и, возможно, утрамбовала землю или заложила подоснову с гранулированным заполнением. Вы выложили десятки тысяч квадратных футов пароизоляции под плитой – высокотехнологичного пластика, который защитит плиту от изменчивой среды под вашим зданием.Вы очень внимательно следили за тем, чтобы материал на швах перекрывался как минимум на шесть дюймов, тщательно закрывая каждое отверстие, чтобы предотвратить проникновение водяного пара вокруг труб и других каналов.

Загрузить сейчас: Руководство по герметизации пароизоляции по периметру плиты

Вы подошли к краю своего фундамента: что теперь?

Если вы когда-нибудь были в такой ситуации, то, вероятно, это:

• Вызывается проектная группа
• Позвонил производителю продукта
• Обработка ASTM E1643-18a

Процесс может сводить с ума, особенно потому, что конечный результат каждого проекта может быть разным, ни проектировщик, ни представитель производителя не находятся на месте, и все стандартные методы ASTM E1643-18a – S для выбора, проектирования, установки и Проверка замедлителей образования водяного пара, контактирующих с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами – говорит о вашем затруднительном положении:

Место размещения:

6.4 Распространение пароизолятора на опоры и уплотнение к фундаментной стене, горизонтальной балке или плите на высоте, соответствующей верху плиты, или завершение у препятствий, таких как водяные упоры или дюбели …

…

6.6 Распространить замедлитель образования паров над вершинами свайных крышек и опорных балок на расстояние, приемлемое для инженера-строителя, и завершить работу в соответствии с рекомендациями производителя.

В этот момент вы могли подумать о том, чтобы закричать, «НО КАК?!?!?!»

Не смотрите дальше.В этом полезном руководстве по установке пароизоляции под плитой будут рассмотрены наиболее распространенные конструкции плит, их концевые кромки и способы уплотнения по периметру фундамента и по периметру фундамента в соответствии со спецификациями вашего дизайнера и ASTM E1643.

Как закрыть пароизоляцию на временных бетонных формах: вы пропустите их, когда они исчезнут?

Одна из наиболее распространенных ошибок, которые вы можете сделать на концевой кромке пароизоляционной установки под плитой, – это прикрепление пленки к какому-либо компоненту фундамента, который предполагается удалить позже.

Если вы прикрепите пароизоляцию к бетонной опалубке на возвышении (высоте) плиты (см. Раздел 6.4 выше), вы «запечатаете» периметр вашей установки, но только до тех пор, пока формы не будут удалены! В тот момент, когда эти материалы удалены, вы снимаете герметизирующую прокладку, над которой так усердно работали, потенциально порвали (или, по крайней мере, смещали) свой пароизоляционный слой и поставили под угрозу весь периметр вашего фундамента из опасной среды под плитой.

Так как же герметизировать край пароизоляции под плитой там, где она приближается к временным бетонным формам по периметру плиты? Вы вынуждены вернуться после того, как плита была размещена и формы удалены, и запечатать край пароизоляции на высоте плиты? Это вариант, но есть более эффективный способ!

Совет №1: Прикрепите к плите с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Когда в 2011 году стандарт ASTM E1643 был обновлен, чтобы обеспечить герметизацию концевых кромок пароизоляции на самой плите, Stego Industries приступила к изобретению способа завершить установку без необходимости возвращаться к плите после снятия формы.Ее решением стала STEGO CRETE CLAW TAPE, запатентованная многослойная лента, которая приклеивается к пароизоляции с одной стороны, позволяя свежему бетону заливать ее текстурированную верхнюю поверхность, образуя механическое соединение, которое герметизирует периметр вашей пленки.

После снятия форм пароизоляция остается на месте, плотно прилегая к плите со стороны бетона. Нет необходимости возвращаться, тратить дополнительное внимание или ресурсы на герметизацию после размещения. Вы завершаете работу до того, как плита будет отлита.

Примечание. Если необходимо временно закрепить Stego Wrap на форме на высоте плиты, вы можете использовать стратегические участки Stego Tape до установки Stego Crete Claw Tape.Ленту Stego следует разрезать по верхней части формы после заливки бетона и перед снятием формы.

Используйте ленту Stego Crete Claw Tape, когда у вас есть временные бетонные формы. Лента Stego Crete Claw Tape приклеится к плите при ее установке.

Фундаментные стены: в этом случае пароизоляция «Удар о стену» – это хорошо.

Существует множество строительных проектов, которые требуют возведения наружных стен фундамента – из блоков / кирпича или литого бетона, частично или полностью – перед закладкой бетонного фундамента.

При таком сценарии ваша пароизоляционная установка буквально врежется в стену по периметру, но это никогда не должно быть образным препятствием!

В самых простых случаях фундаментная стена поднимается вертикально там, где она встречается с краем периметра плиты, без препятствий (например, дюбелей, гидрозатворов или других выступов). В этом случае задача установщика состоит в том, чтобы просто изолировать пароизоляцию от вертикальной фундаментной стены, расширив пароизоляцию достаточно далеко, чтобы стена поднялась вверх.

Когда дело доходит до того, насколько высоко вы должны повернуть пароизоляцию вверх по вертикальной стене, ASTM E1643 дает здесь ясность: «на высоте, соответствующей верху плиты». Таким образом, если не указано иное, если ваша плита будет четыре дюйма, обязательно поверните пароизоляцию вверх по вертикальной стене на четыре дюйма.

Для установки пароизоляции Stego Wrap Stego рекомендует использовать STEGOTACK TAPE, двустороннюю клейкую ленту, которая может приклеивать Stego Wrap к бетону, каменной кладке, дереву, металлу и другим поверхностям.Эта суперклейкая лента будет удерживать Stego Wrap приклеенной к вертикальной стене после укладки бетона, обеспечивая пароизоляционное уплотнение в соответствии с требованиями ASTM E1643.

Прикрепите пароизоляцию к вертикальной стене с помощью ленты StegoTack Tape.

Stego Mastic также является вариантом для герметизации Stego Wrap существующего бетона, прилегающего к плите. Для точного нанесения Stego Mastic можно наносить из трубки для колбасы с помощью пистолета для трубки для колбасы.

Используйте Stego Mastic Sausage Tube и пистолет для колбасных трубок для герметизации Stego Wrap на существующем бетоне, прилегающем к плите.

В некоторых строительных конструкциях требуются внутренние конструкционные бетонные элементы, такие как балки, опоры и колпаки свай или опоры, которые поднимаются только до уровня пароизоляции и действуют больше как часть основания, чем вертикальная стена. В других случаях эти конструктивные элементы монолитно отливаются вместе с плитой. Возможные варианты, которые существуют для детализации этих условий, могут заставить монтажников задуматься над множеством соответствующих вопросов: Оборачиваю ли я пароизоляцию под мои опоры? Могу ли я вместо этого распространить его на поперечные балки? Если да, то как далеко мне зайти? А чем заклеить край пароизоляции?

Существующие конструкции фундамента

Во многих случаях фундаменты, опорные балки, сваи / заглушки / опоры и другие конструкционные бетонные конструкции создаются до установки пароизоляции под плитой.Вопрос о том, следует ли расширять пароизоляцию на такие секции, напрямую зависит от ASTM E1643: пароизоляция должна быть расширена поверх таких конструкций на «расстояние, приемлемое для инженера-строителя». Основная причина заключается в том, что смежным конструкционным бетонным элементам часто необходимо обеспечить сцепление бетон-бетон с плитой для эффективной передачи нагрузки (среди других причин). Этому может помешать пароизоляция, если она неправильно расположена. Очень важно проконсультироваться с инженером-строителем, если в планах и спецификациях не ясно, каким образом должны выполняться работы.

Прежде всего, посоветуйтесь с инженером. Если инженеру устраивает, что пароизоляция полностью разрушает связь между конструктивным элементом и отлитой впоследствии плитой, конечной кромки (пароизоляции) не будет, и, следовательно, не потребуется никаких уплотнительных приспособлений. Чаще всего инженер заявляет, что обертка должна заканчиваться на определенном расстоянии от существующего бетона или даже на переднем крае конструкции, где начинается бетон.В первом случае (частичное перекрытие) можно использовать STEGOTACK TAPE для уплотнения нижележащего бетона, как описано ранее. STEGO MASTIC, универсальный асфальтовый герметик на водной основе, разработанный для использования с Stego Wrap, можно использовать аналогичным образом. В последнем случае (без нахлеста), STEGO CRETE CLAW TAPE следует полностью наложить на концевую кромку обертки и представляет собой лучший вариант для герметизации плиты после ее размещения (см. Совет № 4).

StegoTack можно использовать для уплотнения существующих фундаментных конструкций.

Монолитные размещения

Как и в примере, описанном выше – где соединение бетона с бетоном часто требуется между конструктивным бетонным элементом – земляное полотно и плита, в которых фундаменты и плиты залиты монолитно, часто должны обеспечивать соединение бетона с грунтом по конструктивным причинам. также. В этой последовательности сначала устанавливается пароизоляция под плитой, и установщик должен понимать, где должна быть расположена пароизоляция.

Здесь снова проконсультируйтесь с инженером-строителем. В некоторых случаях инженер может позволить пароизоляции полностью обернуться вниз и через траншеи, прорезанные для опор и других элементов конструкции. В других случаях это проблематично, и установщик должен либо частично обернуть пароизоляцию основанием, либо полностью остановиться у основания или зоны отклонения.

Совет № 4: Нет существующей бетонной плиты для герметизации? Без проблем! Герметизируйте пароизоляцию при первой установке с помощью ленты Stego Crete Claw Tape

Независимо от того, где заканчивается оболочка, вполне вероятно, что в таких условиях не существует смежного конструкционного бетона, против которого можно было бы герметизировать пароизоляцию при установке оболочки.В результате, единственный вариант – это уникальный универсальный уплотнительный элемент, который упоминался несколько раз выше: STEGO CRETE CLAW TAPE. Лента Stego Crete Claw Tape, прикрепленная к концевому краю обертки, создает уплотнение для отливки плиты, которое необходимо для завершения установки в соответствии с ASTM E1643.

Если сначала устанавливается пароизоляция под плитой, а рядом нет соседней бетонной плиты, используйте ленту Stego Crete Claw Tape для создания уплотнения.

В каждом из описанных выше сценариев ничто не мешает краю вашей пароизоляционной установки, что делает герметизацию периметра более простой и понятной задачей.

Любой, кто провел какое-то время на строительной площадке, знает причину, по которой уплотнение кромок периметра так сложно из-за того, что на пути мешает бесчисленное множество вещей: дюбели, арматура, водозаборники, трубопроводы, трубы и т. Д.

Вытянуть пароизоляцию до этих краев может быть достаточно сложно. Запечатать их может показаться невозможным. Однако это другое место, где ASTM E1643 предоставляет более подробное руководство и, возможно, некоторое облегчение: «прекращать при препятствиях». Так что вместо того, чтобы вырезать изящные конфигурации, похожие на бумажную куклу, в вашу высокотехнологичную пленку, чтобы учесть все препятствия по периметру, дайте себе перерыв!

То, что ASTM E1643 снова опускает, это HOW .В этой ситуации вы можете изолировать свой периметр вокруг препятствий, используя те же стратегии и методы, которые описаны выше.

В некоторых случаях можно повернуть пароизоляцию вверх на части вертикальной стены у оконечной кромки, прежде чем она наткнется на арматурный стержень или другие препятствия. Если это так, вы можете герметизировать пароизоляцию части вертикальной стены ниже препятствий с помощью STEGOTACK TAPE, как в случае с вертикальной стеной, свободной от препятствий.

Другие конструкции перекрытий не позволяют ни в одном помещении переворачивать пароизоляцию вверх по вертикальной фундаментной стене. В этом случае завершите край пароизоляции под плитой в горизонтальной плоскости, на препятствии и в месте пересечения основания и стены. ЛЕНТА STEGO CRETE CLAW по краю пароизоляции будет сцепляться с бетоном, наложенным на него, чтобы создать уплотнение, как того требует ASTM E1643, после того, как бетон затвердеет.

Прервите пароизоляцию на препятствиях и используйте ленту Stego Crete Claw Tape для приклеивания пароизоляции к бетону, залитому впоследствии.

Вы также можете завершить пароизоляцию там, где препятствия выступают из опор, опорных балок и других конструкционных бетонных элементов. Если вы не уверены в том, что считать препятствием, а что – проникновением, проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Как правило, препятствия возникают по периметру плиты и, как уже отмечалось, в конструкционном бетоне (опоры, профилированные балки и т. Д.). В любом случае, всегда важно понимать, диктуют ли конструктивные или другие соображения уникальные места окончания пароизоляции. В случае сомнений проконсультируйтесь со специалистом по дизайну. Команда специалистов Stego по всей стране также всегда готова помочь.

Множество сценариев проектирования краев фундаментов зданий могут стать серьезной проблемой при установке пароизоляции.

Stego Industries попыталась облегчить сложность этих деталей, предоставив ряд монтажных принадлежностей, чтобы сделать герметизацию периметра более простой и эффективной.

Какими бы неприятными и расплывчатыми ни были некоторые из руководящих указаний ASTM о том, как эффективно герметизировать периметр, стандарт существует не просто так: защищает всю плиту, включая периметр , с помощью эффективного пароизоляционного уплотнения и монолитного Система, использующая высокотехнологичную пароизоляцию под плитой, имеет решающее значение для защиты фундамента вашего строительного проекта от дорогостоящих поломок полов, а также от вредного воздействия водяного пара, почвенных газов и других опасных воздействий в среде под плитой, вызывающей плесень. .

Q&A: Двухсторонний пароизоляционный барьер | JLC Онлайн

Q. В рамках реконструкции внутренней части дома 1940 года недалеко от Хьюстона, штат Техас, мы установили твердую пену толщиной 3/4 дюйма поверх обшивки внешней стены, а затем виниловую обшивку. В салоне выставили шпильки 2х4 и установили стеклопластиковые ваты. Затем мы установили жесткий пенопласт толщиной 1/2 дюйма, покрытый фольгой, а затем гипсокартон. Смогут ли эти стены из пенопласта задерживать влагу в таком климате?

А. Джо Лстибурек, инженер и директор Building Science Corp. в Уэстфорде, штат Массачусетс, отвечает: Установка пароизоляции с обеих сторон стены никогда не является хорошей идеей в любом климате. В условиях климата Хьюстона пароизоляция должна располагаться снаружи, поэтому выбор наружной обшивки из пенопласта был удачным. Беспокойство вызывает обшивка из пенопласта, которую вы установили в интерьере.

Хорошая новость заключается в том, что из-за термического сопротивления внутренней пены, полость стены редко будет ниже температуры точки росы наружного воздуха (см. «Психрометрическую диаграмму» ниже).Плохая новость заключается в том, что если влага когда-либо попадет в стену – скажем, из-за протечки окна или отрицательного давления, вызванного протекающими воздуховодами чердака – она ​​не сможет легко выйти.

Стоит ли снимать пенопласт изнутри? Сложный вопрос. Я говорю не надо. Если возможно, понаблюдайте за стенами в течение следующих нескольких лет; каждый год вырежьте небольшую дырочку в нескольких местах и ​​посмотрите. Если вы тщательно поработали с наружным контролем дождя и установкой окон и воздуховодов, на стенах, вероятно, не образовалась плесень.Если у вас образовалась плесень, вы знаете, что делать. Но не стоит снова строить стену таким образом, ладно?

Психрометрическая диаграмма показывает точку росы для любой заданной температуры воздуха и относительной влажности. Допустим, у вас относительная влажность 50% при температуре 70 ° F. На горизонтальной шкале найдите температуру воздуха и перейдите к кривой, представляющей относительную влажность 50%. Затем переместитесь влево к кривой насыщения и вниз, чтобы найти точку росы – 50 ° F в данном случае.

Как профессионалы устанавливают интеллектуальную пароизоляцию SIGA Majrex

Каждая пароизоляция другой.

Когда вы делаете ваш выбор, решение должно основываться на двух факторах:

• Расположение продукт в стеновой сборке
• Проницаемость, которую вы потребности в зависимости от вашего климата

SIGA Majrex – это интеллектуальный направленный замедлитель парообразования, который ограничивает перенос влаги в полость стены и в то же время максимизирует внутреннюю сушку. В результате на протяжении всего срока службы здания получается сухая крыша, стена или пол без плесени.

Советы по установке

• Сторона с печатью интеллектуальной пароизоляции с пунктирными линиями и этикеткой SIGA Majrex должна быть обращена в сторону установщика в комнату.Заглушка интеллектуальной пароизоляции должна быть обращена к детали стеновой сборки и от установщика.
• Перекрывайте листы на 4 дюйма по вертикали и горизонтали.
• Установите Majrex ровно и без напряжения. Во внутренних и внешних углах должен быть небольшой провис для снятия натяжения.
• Интеллектуальная пароизоляция Majrex подходит для удержания неплотной изоляции с соответствующей структурной блокировкой и надлежащей вентиляцией. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с правилами системы Majrex для получения дополнительной информации.
• Вся изоляция (кроме неплотной засыпки) должна быть установлена ​​перед монтажом Majrex.
• Используйте только системные компоненты SIGA.
• Отремонтируйте любые мелкие повреждения Majrex с помощью SIGA Rissan 60.
• Все не обслуживаемые полости, водопроводные и электрические установки должны быть завершены перед установкой Majrex.

Как установить на деревянный или металлический каркас с помощью монтажного клея Twinet

Перед установкой SIGA Majrex вам потребуется установить клей Twinet на деревянные или металлические шпильки.

Twinet – это монтажная лента диаметром ¾ дюйма, чувствительная к давлению и армированная акриловым клеем и заделанным слоем волоконных прядей. Он в основном используется для крепления пароизоляционных слоев к строительным каркасам и панельным изделиям.

Шаг 1. Измерьте пространство

Начиная с любого угла стены, измерьте длину стены. Обязательно выдвиньте SIGA Majrex на 6 дюймов за любой внутренний или внешний угол, чтобы обеспечить достаточное количество материала для необходимых перекрытий.

После того, как вы отмерили материал, следуйте указаниям рекомендации по вырезанию прямой и чистой линии.

Рекомендации помогут вам измерить необходимое перекрытие, но они также предоставляют вам легкий путь, по которому вы сможете получить самую прямую линию возможно в полевых условиях, поэтому вы не тратите зря материал.

Пунктирные линии вверху и внизу Majrex четыре. в дюймах (синие стрелки), что является нашим требуемым перекрытием.

Остальные пунктирные линии находятся на расстоянии 1,25 дюйма от заводских краев сверху и снизу и служат ориентирами для центрирования ленты (зеленые стрелки).

Знаки плюс находятся на расстоянии 10 сантиметров друг от друга.

Расстояние между одной большой пунктирной линией и другой составляет один метр.

Шаг 2: надрежьте Twinet на расстоянии 59 дюймов или сделайте выравнивающую линию

Сделайте надрез Twinet, используя бритвенный нож в верхней части где ваша мембрана упадет. Это позволит вам начать работу с нижняя часть стены.

Однако другой вариант – сделать линию выравнивания на высоте 59 дюймов – высоте рулона Majrex.

Каждый вариант предоставляет вам руководство по установке интеллектуального пароизоляционного уровня Majrex.

Шаг 3. Снимите основу Twinet и нанесите Majrex на клей. на нижнем ряду

Работая с нижней половиной вашей стены, снимите подкладку Twinet, чтобы обнажить клей.

Для облегчения установки снимайте только половину подложки, начиная сверху. Это позволит вам нанести Majrex на открытый клей по верхней части первого слоя Majrex.В результате вы сможете отрегулировать интеллектуальную пароизоляцию в соответствии с потребностями в плоской установке.

Совет: вы можете использовать свой бритвенный нож, чтобы зацепить подложку Twinet, чтобы быстро удалить ее с клея.

Нажмите Majrex на открытый клей Twinet, плотно перемещающийся по стене вверху.

Как только Маджрекс установлен в верхней части первого прохода, начинать с центральной стойки и доходить до чтобы удалить оставшуюся подложку Twinet.

Если тоже сильное напряжение и не можете оторвать подкладку от середины бега, где вы После остановки можно натянуть заднюю часть, начиная снизу.

После того, как клей станет открытым, начните плотно прижимать Majrex по всей длине. Повторите процесс, двигаясь наружу от центральной стойки.

Совет: легче работать с одной шпилькой за раз, чем снимать подложку со всех шпилек и возвращаться к нанесению Majrex. Начало работы на центральной стойке обеспечивает поддержку и увеличивает вероятность установки без складок.

Шаг 4. Проверьте горизонтальное перекрытие

Убедитесь, что ваши ряды Majrex имеют четырехдюймовое горизонтальное перекрытие для создания непрерывного интеллектуального пара. слой управления.

После подтверждения вы готовы приступить к установке на следующем ряду Majrex.

Шаг 4: Снимите подложку Twinet и нанесите Majrex на клей на верхнем ряду

Потяните подложку Twinet сверху вниз, чтобы можно было достать ее от земли.

Раскатайте Majrex по стене, плотно прижимая его к незащищенному клею и закрывая стойки от одной стороны к другой.

После того, как Majrex будет установлен вдоль верхней части вашей стены, начните оттягивать Twinet, опираясь на среднюю стойку, и надавливайте, чтобы полностью закрепить Majrex. Повторите этот процесс для остальных шпилек, двигаясь вправо или влево.

Вот и все. Полный процесс установки Умная пароизоляция Majrex на деревянной или металлической стойке с использованием крепления Twinet клей.

Но что произойдет, если вы установите SIGA Majrex на дерево с помощью Скобы Т50?

Процесс выглядит похожим, но имеет некоторые ключевые отличия.

Как закрепить на дереве с помощью скоб T50

Шаг 1. Измерьте расстояние

Начиная с любого угла стены, измерьте длину стены. Обязательно выдвиньте SIGA Majrex на 6 дюймов за любой внутренний или внешний угол, чтобы обеспечить достаточное количество материала для необходимых перекрытий.

Этот шаг повторяет тот же процесс, что и при установке с использованием монтажного клея SIGA Twinet.

Как только у вас будет отмеренного материала, следуйте инструкциям по печати, чтобы вырезать прямой, чистый линия.

Шаг 2: Сшивание майрекса вдоль выравнивающих меток

Создайте выравнивающую линию на высоте 59 дюймов, на высоте рулона Majrex. Выровняйте пароизоляцию Majrex smart по отметкам уровня и закрепите скобу на верхнем крае каждой стойки.

СОВЕТ: Соблюдайте выравнивание водопровода и избегайте натяжения при установке Majrex на стену.

Шаг 3: скрепите каждую вертикальную стойку

Продолжайте скреплять скобами каждую вертикальную стойку.

Расстояние между скобами разнесены, в зависимости от того, какую изоляцию вы планируете использовать.

Скобы через каждые 4 дюйма для изоляции войлока.

Скрепите каждые 2 дюйма, если впоследствии вы будете устанавливать неплотно заполняемую (вдувную) изоляцию полости.

Шаг 4: Проверьте горизонтальное перекрытие

Убедитесь, что ваши ряды Majrex имеют четырехдюймовое горизонтальное перекрытие, чтобы создать непрерывный интеллектуальный слой пароизоляции.

После того, как вы дважды проверили перекрытие, вы готовы к работе. вперед и установите следующий ряд майрекса.

Шаг 5: Повторите процесс сшивания для каждого ряда Majrex

Повторите процесс сшивания, используя напечатанные инструкции на Majrex, чтобы обеспечить точность для каждого необходимого ряда Majrex для непрерывного пароизоляционного слоя.

Шаг 6: Закройте скобы с помощью ленты Rissan (опция)

Если вы пытаетесь добиться превосходной герметизации воздуха вместе с контролем паров, рекомендуется покрыть каждую скобу лентой для герметизации воздуха Rissan.

Заключение

Следуя этим инструкциям, вы станете профессионалом в установке SIGA Majrex в кратчайшие сроки и на своем пути к созданию более умных и комфортных зданий.

Есть вопросы об интеллектуальной пароизоляции SIGA Majrex? Свяжитесь с нашей командой, чтобы обсудить ваш проект, или загрузите наши рекомендации по системе Majrex для получения более подробной информации.

Как установить пароизоляцию в подполье

При установке пароизоляции в подвесном пространстве необходимо следовать определенному набору правил. Имея это в виду, давайте рассмотрим пошаговый процесс, которому вы должны следовать, чтобы обеспечить правильную сборку пароизоляции пространства для ползания.

1. Влага – одна из самых распространенных проблем, о которых нужно беспокоиться, когда дело касается подползания. Такие небольшие области могут быть подвержены сырости и плесени, и последнее, о чем вы хотите думать, – это вода, попадающая в ваше пространство для ползания.Итак, для начала вам нужно добавить несколько дренажных систем по периметру, чтобы убедиться, что не будет никакого дренажа воды, о котором нужно думать. Вы должны убедиться, что ваши наружные стоки сделаны правильно, чтобы вода могла двигаться и сливаться по мере необходимости, не просачиваясь в пространство для обхода.
2. После того, как вы отсортируете стоки, убедитесь, что пол в вашем подвесном помещении полностью вымыт. Вам следует убрать все предметы с дороги, особенно если в грязи есть какие-то острые предметы, которые не выходят наружу.Если это так, вам, возможно, придется подумать о пароизоляционных барьерах 20 мил. Пол в подвесном пространстве может быть гладким, и в этом случае вам может понадобиться барьер размером всего 12 мил.
3. Важно помнить, что при укладке барьера на пол необходимо перекрывать все швы внахлест. Каждый шов должен быть заклеен лентой, и вы должны убедиться, что используете правильную ленту – водонепроницаемая шовная лента – лучший выбор в этом случае. Лайнер должен быть чистым, а швы проклеивать по отдельности, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание.
4. Рекомендуется всегда использовать изоляцию в подполье, особенно для фундаментных стен. Жесткая пена – лучший вариант, поскольку она впитывает меньше влаги по сравнению с другими типами изоляции, и после ее добавления лайнер толщиной 12 мил можно прикрепить к внешней стороне. Без теплоизоляции вам может быть трудно поддерживать в доме атмосферу без сырости и плесени.
5. Есть вероятность, что до того, как вы переехали, в вашем подвесном пространстве не было большой изоляции, а если и была, то, возможно, она была не герметизирована должным образом.Если у вас есть какие-либо опасения по поводу целостности изоляции пространства для ползания, вам нужно подумать о том, чтобы вынуть все это и начать заново, предварительно убедившись, что пространство сухое.