Какой стороной крепить пароизоляцию на потолок: Как правильно положить пароизоляцию на потолок какой стороной, как крепить

Как уложить пароизоляцию на потолок для деревянного перекрытия — Всё о потолках. Дизайн, ремонт, монтаж

Цокольные, междуэтажные и чердачные перекрытия индивидуального дома часто выполняют из деревянных балок. Одним из конструктивных элементов такого исполнения является пароизоляция потолка, необходимость которой рассматривается ниже. При этом подразумевают потолок последнего этажа, над которым находится чердачное помещение. Дело в том, что только это перекрытие утепляется плитными или рулонными изоляторами.

Содержание

• 1 Зачем нужна и как устроена пароизоляция
• 2 Виды пароизоляции по принципу действия
  • 2.1 Стандартная
  • 2.2 С рефлексным слоем
  • 2.3 С ограниченной (контролируемой) проницаемостью
  • 2.4 С переменной проницаемостью
• 3 По виду материала
  • 3.1 Пергамин
  • 3.2 Полиэтиленовые пленки
  • 3.3 Полипропиленовые пленки
  • 3.4 Мембраны
  • 3.5 «Дышащие» мембраны
• 4 Старый метод (народный )
• 5 Монтаж пароизоляции
• 6 Характеристики некоторых марок изоляции

Зачем нужна и как устроена пароизоляция

Водяной пар представляет угрозу для конструкции потолка и крыши: проникая из помещений дома под кровлю, он на холоде конденсируется, что приводит к увлажнению утеплителя (и резкому ухудшению его изоляционных свойств), деревянных частей крыши (вызывая их гниение), а также отделочного материала мансарды (повреждая его). Чтобы препятствовать проникновения пара внутрь конструкции мансардной крыши, предусматривают паровой барьер.

Обычно это специальная пленка, изготовленная из комбинации полипропилена и полиэтилена, из однослойного полиэтилена высокой прочности (толщиной до 0,2 мм) либо из многослойного армированного полиэтилена. Способность пленки служить барьером на пути движения пара оценивают, согласно европейским нормам, с помощью эквивалентной толщины диффузии водяного пара Sd, измеряемой в метрах: чем выше это значение, тем эффективнее пленка. Качественные пленки обеспечивают Sd = 100 м, а то и более. В России используется другая характеристика — сопротивление паропроницанию (м² × Ч × Па/мг): чем оно выше, тем лучше работает паровой барьер.

Устройство пароизоляции

Стоит особо отметить фольгированные пленки или напыленные алюминием. Будучи уложенными в деревянном перекрытии, они не только защищают конструкцию крыши от проникновения пара, но и позволяют экономить на отоплении, отражая зимой часть теплового излучения обратно в помещение, если только не перепутать: какой стороной ее закрепить. Пароизоляцию укладывают вплотную к утеплителю (с небольшим провисом) со стороны помещения, прикрепляя ее к стропильным ногам или деревянной подконструкции, в случае второго слоя утепления под стропилами, с помощью скоб механического степлера или оцинкованных гвоздиков с широкой шляпкой.

Виды пароизоляции по принципу действия

Пароизоляция может различаться по принципу действия.

Стандартная

Функционирует правильно, если укладывать ее на внутреннюю сторону ограждающей конструкции, особенно в бане. Принцип действия заключается в том, что она не пропускает водяные пары внутрь потолочного перекрытия и, самое главное, к утеплителю. Монтаж изоляции производится изнутри помещения. То есть, по месту расположения стандартная изоляция — внутренняя, хотя иногда вынужденно делают ее снаружи. Используемые материалы: Технониколь, Ютафол, Изоспан, Эколайф.

С рефлексным слоем

Так называются изоляционные мембраны, обладающие отражательным эффектом (фольгированные, например). Они не только не пропускают пар, но еще и отражают лучистое тепло назад в помещение. Фактически выполняют функцию дополнительного утеплителя. Их применение оказывается наиболее действенным там, где имеется повышенное образование пара, например в русской бане. Наибольшее распространение получили материалы: «Пенофол», «Армофол», «Алукрафт».

Полиэтиленовая фольгированная пленка

Схема пароизоляции с рефлексным слоем

С ограниченной (контролируемой) проницаемостью

Применяют, если жилье эксплуатируется непостоянно, например, зимой жильцы приезжают всего несколько раз. Цикл парообразования при этом нестабилен. После отъезда хозяев пар, образовавшийся во время их пребывания, должен иметь возможность выйти наружу. Такие мембраны, сохраняя необходимый уровень пароизоляции, в то же время обладают частичной проницаемостью (Sd = 2–4 м). Благодаря такому качеству изоляции, через некоторое время пар диффундирует сквозь поры защитного материала. Для того чтобы он не задержался внутри утеплителя, уложенного в деревянном перекрытии, гидроизоляционный ковер должен обладать частичной паропроницаемостью. Примером может служить полипропиленовая пленка Delta Luxx (Германия).

С переменной проницаемостью

Такой вид имеет место в том случае, когда выполняют ремонт чердачного перекрытия, при этом пароизоляцию стелить можно только сверху, и без вентиляционного зазора от подшивки потолка. Коэффициент Sd при этом составляет: 5 м — для сухой мембраны и 0,2 — увлажненной. Пример изоляции — пароизоляционная и ветрозащитная полиэтиленовая пленка Delta-Sd-Flexx.

По виду материала

По виду используемого материала пароизоляция делится на несколько видов.

Пергамин

Плотный картон, пропитанный нефтяным битумом, многие десятилетия служил в качестве гидра и пароизоляции, к примеру, пергамин П-250, П-300. И до сих пор продолжает использоваться, например, чтобы защитить ограждающую конструкцию потолка в бане. При этом совершенно безразлично, какой стороной его укладывать. В любом случае монтаж будет произведен правильно.

Пергамин

Полиэтиленовые пленки

Этот материал применяют, чтобы защитить утеплитель в перекрытии отапливаемого дома при холодном чердачном помещении. Пленка обладает наибольшим сопротивлением паропроницанию (коэффициентом диффузии). Какой стороной ее укладывать, также не имеет значения. Наряду с обычной, существуют армированные (двухслойные) пленки, которые имеют более длительный срок службы и лучше противостоят грызунам. Пленки с отражающим слоем всего чаще применяют в бане.

Обычная полиэтиленовая пленка

Армированная пленка

Полипропиленовые пленки

Имеют более высокую механическую прочность. Кроме того, они устойчивы к ультрафиолетовому излучению (длительно сохраняются на свету). Бывают ситуации, когда строительство затягивается, и установленная пароизоляция потолка будет находиться под открытым небом продолжительное время (год или более). В этом случае полипропилен является наилучшим материалом.

Полипропиленовая пленка

Мембраны

Новый вид изоляционных материалов мембраны могут одновременно служить гидра и паровым изолятором. Пароизоляционные пленки не пропускают любую влагу (пар, вода), независимо от направления, тогда как мембраны обладают односторонней проницаемостью, то есть небезразлично — какой стороной их укладывать. Пар беспрепятственно проходит сквозь материал, а вода навстречу просочиться не может. Мембраны могут быть одно или многослойными, одно или двухсторонними. Последние являются наиболее экономичными (при одинаковой эффективности).

«Дышащие» мембраны

Этот материал, являясь, по сути, гидра изолятором, обеспечивает паро пропускание в противоположном направлении (снизу-вверх). Его применение позволяет сократить толщину утепляемого перекрытия потолка. Обычную гидроизоляцию рекомендуют укладывать на стропила или несущие балки с таким расчетом, чтобы между ней и утеплителем оставался зазор до 50 мм. Это необходимо для того, чтобы испарившаяся из утеплителя влага могла найти выход путем проветривания, поскольку пленка гидроизолятора не пропускает водяные пары, утеплитель будет намокать и терять свои теплозащитные качества. «Дышащая» мембрана пропускает пар наружу, и необходимость в зазоре для проветривания отпадает.

Дышащая мембрана

Старый метод (народный )

В старые времена северные народы, населяющие территорию нынешней Финляндии, а также жители Сибири использовали для защиты потолка в бане или сауне природную «дышащую» мембрану бересту. Уложенная в несколько слоев и покрытая двумя слоями дерна (первый травой вниз, второй вверх), она работала по принципу: два в одном. Полностью защищала деревянный накат постройки от дождя и в то же время позволяла помещению дышать, благодаря чему находиться в бане было одно удовольствие. Правильно уложить бересту нужно внутренней стороной вниз, корой вверх. Это объясняется тем, что содержащиеся в почве (дерн) гуминовые кислоты, губительно действующие на обрешетку, лучше задерживаются внутренней стороной бересты.

Монтаж пароизоляции

Теперь немного о том, как правильно выполнить монтаж паровой барьера. Внутреннюю изоляцию одному установить не получится. Операция напоминает оклеивание потолка обоями. Для того чтобы работать было удобно, требуется как минимум два человека, а лучше трое.

• один прижимает край полотнища к деревянной конструкции, второй разматывает рулон и натягивает пленку, а третий пристреливает материал к доскам с помощью степлера. Для того чтобы не повредить пленку, под скобы рекомендуется подкладывать кусочки картона;

Инструменты для монтажа пароизоляции потолка.

Проводить монтаж паровой изоляции лучше всего вдвоем

• крепление скобами — это предварительный этап установки. Окончательно пароизоляция потолка фиксируется деревянными рейками, которые будут служить обрешеткой для подшивки (вагонка или гипсокартон). Основная функция обрешетки — создать вентилируемый зазор между изоляцией и подшивкой. Он нужен из-за того, что водяные пары, задерживаемые пленкой, осаждаются на ней в виде конденсата, который нужно как-то удалять;

Крепление пароизоляции при помощи степлера

Крепление пароизоляции

• монтируют внутреннюю подшивку, при этом длина крепежных саморезов должна быть такой, чтобы исключить прохождение их насквозь с повреждением пленки.

Все швы пароизоляционной пленки должны быть загерметизированы

Советы самодеятельным мастерам:

• производя монтаж отражающей изоляции в бане, не спутайте какой стороной расположить мембрану. Блестящая (фольгированная) поверхность должна быть обращена внутрь помещения;
• стыки пленки и мембран заделывайте широким фольгированным скотчем. Несколько неизолированных стыков способны нарушить всю изоляцию, в результате утеплитель намокнет и потеряет свои качества.

Швы пароизоляции лучше всего проклеить специальным металлизированным скотчем

Обшивка потолка пароизоляцией

Характеристики некоторых марок изоляции

	Плотность, г/м²	Разрывная нагрузка, Н/5 см	Паропроницаемость, г/м² × суток
Изоспан
Паро- гидроизоляция
B	70	128/104	7,0
C	90	197/119	7,0
D	105	1068/890	7,0
DM	105	560/510	7,0
Паропроницаемые мембраны
A	110	177/129	1000
AM	90	110/90	850
AS	115	165/120	1000
Отражающая паровая гидролизоляция
FB	132	330/310	паронепроницаемый
FD	132	800/700	паронепроницаемый
FS	92	120/80	паронепроницаемый
Изолтекс
Паро- гидроизоляция
В	70	150/110	паронепроницаемый
С	90	200/160	паронепроницаемый
Д	100	1200/1200	паронепроницаемый
Паропроницаемые мембраны
А	75	180/130	>2000
СМ	80	180/130	>2000
СДМ	100	200/150	>2000
Негорючие мембраны
НГ	125/140	470/410	1000
ФАС	130	200/140	1000
ПАР	130	220/160	паронепроницаемый

Схема пароизоляции потолка

Пароизоляционные материалы для изоляции деревянного утепленного потолка, как следует из статьи, обладают разнообразием технических свойств. Можно сказать, что половина успеха заключается в том, чтобы правильно выбрать нужную пленку или мембрану.

(Visited 1 075 times, 1 visits today)

05.04.2016

как правильно класть при монтаже и какой стороной крепить

Работы по утеплению потолка подразумевают использование гидроизоляционного материала, особенно если над комнатой находится неотапливаемое помещение. Еще один этап обустройства «пирога утепления» – укладка пароизоляции на потолок, причем вне зависимости от типа основания. В продаже встречаются разные типы изоляторов, подходящие для деревянных, бетонных конструкций и универсальные. Разберемся в особенностях выбора изделий, технологии выкладки.

Содержание

• Когда нужно выкладывать пароизоляцию на потолок
• Разновидности пароизоляционных материалов
• Как работают материалы для пароизоляции
• Выбор изоляции в зависимости от типа базового основания
  • Для потолков из дерева
  • Для потолков из бетона
• Установка пароизоляционных материалов и варианты крепления
  • Отделка деревянного потолка
  • Отделка бетонного потолка
• Конденсат на пароизоляции – отчего это бывает

Когда нужно выкладывать пароизоляцию на потолок

Материалы защищают конструктивные элементы от гнили, поражения плесневыми грибками, предупреждают утечку тепла и продляют срок эксплуатации утеплителя. В отдельных случаях пароизоляция нужна для предотвращения попадания частичек утеплителя в помещение, например, при использовании стеклянной, минеральной ваты.

В обязательном порядке изоляция выкладывается в помещениях, над которыми располагаются неотапливаемые чердаки, мансарды. В этом случае потолок с одной стороны прогревается, с другой – охлаждается. Процесс приводит к скоплению влаги, конденсата, разрушающего утеплители и базовое основание. Зона скопления влаги называется точкой росы и пароизоляция «переносит» точку за пределы слоев утеплителя, а значит, слои материала не намокнут, не утратят своих качественных показателей.

Совет! В деревянных домах выкладка пароизоляции необходима для устранения угрозы гниения древесины, разрушения под действием воды, особенно в помещениях с переменным уровнем влажности.

Разновидности пароизоляционных материалов

В продаже встречаются следующие виды изделий:

1. Армированный полиэтилен. Достоинства: 100% защита плоскости от воды и пара, невысокая стоимость, простота монтажа. Для комнат с нормальной влажностью используются пленки без перфорации, для помещений с высоким уровнем влажности – перфорированные изделия. Недостатки: нестойкость на разрыв, риск скопления конденсата на поверхности изолятора.
2. Пленка полипропиленовая с односторонним вискозным (тканевым) покрытием. Матерчатый слой впитывает конденсат, благодаря чему материал считается более практичным для помещений с деревянными и бетонными потолками. Влага впитывается в ткань, постепенно высыхая и испаряясь. К тому же матерчатый слой повышает прочность материала на разрыв, а значит, продляет срок эксплуатации.
3. Фольгированная пароизоляция представляет собой бумагу или пленку с одно-, двухсторонним покрытием фольгой. Положительные качества: наличие дополнительных свойств тепло-, шумо-, гидроизоляции. Фольга отражает тепло, обращая его внутрь помещения. К тому же листы очень тонкие, хорошо переносят воздействие тепла, влаги и потому показаны к монтажу в банях, саунах
4. Мембранная пароизоляция. Материал представляет собой полимерную пленку, дополненную слоем полипропилена и перфорированной ткани. Перфорация очень мелкая с особой структурой: устья с одной стороны широкие, с другой – мелкие. Важно знать, как правильно укладывать пароизоляцию на потолок, чтобы влага оставалась в толще изолятора, постепенно высыхая и испаряясь. Применение мембранных изоляторов имеет массу достоинств: водяные пары задерживаются в слое материала, не пропитывая элементы конструкции. В продаже предлагаются одно-, двухсторонние изоляторы, вторые считаются более эффективными.
5. Жидкие составы. В линейку продукции входят мастики, лаки, пропитки. Все смеси создают эффект мембраны, хорошо защищают конструкции дома от пара, но при этом не скапливают конденсат, способствуя испарению влаги.
6. Пергамин. Материал выглядит как толстый картон, поверх которого нанесен битумный слой. Изделие с невысокой стоимостью, хорошей эластичностью и легким весом быстро и просто монтируется, используется для защиты деревянных потолков, однако срок эксплуатации пергамина не самый длительный.

При выборе пароизоляции, важно брать в расчет типы и характеристики утеплительных материалов.

Как работают материалы для пароизоляции

Принцип действия изделий различается по виду самого материала. Например, пленки блокируют влажный пар, поднимающийся к потолку, не допускают проникновения воды в конструкции дома. А вот мембранный лист предупреждает просачивание влаги в утеплитель, но не препятствует испарению, обеспечивая качественную вентиляцию. При этом обычные пленки на листы изоляции можно класть как угодно, а вот мембраны строго определенной стороной.

Выбор изоляции в зависимости от типа базового основания

Определяясь с типом материала, нужно брать в расчет вид базового основания, его ровность, используемые теплоизоляторы и тип строения вообще. Для объектов временного использования лучше подобрать изоляторы, переносящие перепады температуры, которые не растрескаются от морозов, а в доме постоянного проживания идеально подходят изделия, обеспечивающие вентиляцию, – они поддерживают комфортный микроклимат.

Для потолков из дерева

Деревянные поверхности лучше облицовывать рулонными материалами, которые изолируют конструкции и не мешают вентиляции. Подходят пленки полиэтиленовые, полипропиленовые, мембранные, фольгированные материалы и пергамин.

На заметку! Чтобы избежать скопления конденсата на пленке, между изоляцией и потолком следует оставить зазор для вентиляции.

Для потолков из бетона

Тут подходят все изделия, которые крепятся на базовую основу: мастики, лаки, фольгированные материалы. Последние закрепляются как на клей к потолку, так и на обрешетку. Если формируется каркас, то кроме удерживания фольгированных изоляторов, он послужит базой для крепления финишной облицовки: листов ГКЛ, фанеры, прочего материала.

Установка пароизоляционных материалов и варианты крепления

Вне зависимости от типа пароизоляционных материалов базовую поверхность нужно подготовить. Потолок зачищается от старого покрытия, если оно уже обветшало, есть отслоения штукатурки. Перед выкладкой рулонных материалов основание шпаклюется, а применение жидких материалов требует выравнивания потолка обычным ремонтным составом.

Важно! Завершающий этап подготовки базовой поверхности – грунтование. Состав наносится в 2-3 слоя с предварительной просушкой предыдущего перед нанесением следующего слоя. Также нужно обработать поверхность антисептиком и антипреном.

Отделка деревянного потолка

Крепление изоляции осуществляется строительным степлером. Если используется пленка, то под точки крепежа подкладываются кусочки картона – они предупредят повреждение пленки. Полосы выкладывать с заходом краев один на другой минимум на 15 см. Стыки проклеить армированным скотчем. В зонах стыка потолка и стены пленка заводится на стеновые панели на высоту до 20 см.

А теперь о том, как правильно класть пароизоляцию на потолок: мембранные материалы выкладываются гладкой стороной вверх, по направлению к черновой поверхности, шероховатый слой направляется вниз, в помещение. Разобравшись, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, следует зафиксировать слой на основании обрешеткой из бруса. Каркас послужит дополнительной поддержкой и основанием для финишных отделочных материалов.

Отделка бетонного потолка

Работы начинаются с подготовки базового основания.

Алгоритм действий следующий:

• Визуально оценить ровность и целостность поверхности. Если есть разошедшиеся швы, сколы, дефекты, следует заделать все дырки и щели шпаклевкой.
• Пропитать основание несколькими слоями грунтовки. Лучше выбирать пропитку глубокого проникновения с антисептическими добавками. Слои наносятся на несколько раз, каждый последующий после высыхания предыдущего.
• Теперь очередь пароизоляции. Для бетонных потолков лучше всего подходит мастика на полимерной основе – состав хорошо защищает поверхность от пара из комнаты и от протечек сверху.
• Если используются рулонные изделия, то предварительно формируется обрешетка из деревянного бруса. А в промежутки между брусками можно уложить теплоизоляционные листы – в этом случае по размеру изолятора подбирается и шаг крепления бруска. Поверх каркаса выкладывается пароизоляция, фиксировать скобами степлера, если это дерево и двухсторонним скотчем, если каркас из металлического профиля.

Разобравшись, как крепить пароизоляцию к потолку из бетона, берите на заметку, что полиэтиленовые пленки укладываются с заходом краев друг на друга на 15-20 см, а фольгированные материалы только встык, причем слой фольги направлен в помещение. Стыки и швы в обязательном порядке проклеиваются скотчем. Затем формируется еще один каркас обрешетки, который дополнительно удерживает изоляцию, обеспечивает вентиляционный зазор и служит базой для монтажа финишной отделки.

Совет! Если выполняется монтаж пароизоляции потолка из жидких смесей, то утеплитель выкладывается так: сначала слой гидроизоляции, затем плиты утеплителя, снова гидроизоляция или мембранный пароизолятор, а потом финишная облицовка.

Конденсат на пароизоляции – отчего это бывает

Появление капель влаги говорит о том, что нарушена технология выкладки материала: фольгированные изделия выложены с заходом краев друг на друга, мембранные листы расположены шероховатой стороной вверх, а гладкой вниз. В обоих случаях в слоях материала будет собираться влага, которая начнет стекать вниз.

Иногда капли на пароизоляции потолка появляются из-за неверного подбора материала, например, вследствие применения обычной армированной пленки. Лучше брать рулоны с вискозным покрытием, ткань соберет всю влагу и проблема исчезнет.

Плохое место для пластика

Эрик, один из владельцев Hansen Buildings, сегодня болтал со мной о количестве интересных телефонных звонков, которые он получил. Многие из них, вероятно, связаны с этим блогом, а также с «Спросите гуру шеста» — еженедельной колонкой советов для тех, у кого есть вопросы по строительству полюсов, проблемы или кто просто ищет бесплатную терапию.

Один джентльмен недавно построил столбовое здание и поместил шесть мл (толщиной 0,15 миллиметра) прозрачной пластиковой вязкой в ​​качестве пароизоляции между его боковыми стенами и стальной стеной.

Visqueen — это марка полиэтиленовой пленки, производимой компанией British Polythene Industries Limited, которая стала общим описанием любой пластиковой пленки (например, Kleenex). Поскольку я знаю много почти бесполезной тривиальной информации, важно знать, что Visqueen впервые был произведен примерно в 1950 году компанией Visking Corporation, компанией, основанной в 1920-х годах Эрвином О. Фройндом с целью изготовления оболочек для мясных продуктов. Вискинг исследовал технологию производства полиэтилена, появившуюся после Второй мировой войны, и разработал технологии производства чистой полиэтиленовой пленки. Первоначально названная VisQueen, эта пленка является отличным барьером для влаги и продавалась для многих промышленных, архитектурных и потребительских применений, таких как барьеры для влаги, пленки для защиты семенного ложа, строительные барьеры для фумигации, защитные ткани, вкладыши для ящиков и брезент.

Во всяком случае, в приведенном выше приложении нет никаких проблем… пока владелец здания не захочет утеплить стены здания, а затем установить еще один пароизоляционный слой на внутренней стороне стен.

Каждую осень, когда я был маленьким, моя бабушка делала огромное количество яблочного соуса в своей хижине у озера. Вся чудесно пахнущая кипящая смесь выбрасывала много водяного пара в воздух кухни. Когда этот теплый влажный воздух встречался с приятным прохладным оконным стеклом, он превращался в конденсат. То же самое происходит с любой поверхностью или материалом, который задерживает пар. Например, окрашенная поверхность гипсокартона также будет препятствовать прохождению большей части влаги…. Вот почему на кухнях и в ванных комнатах используется более глянцевая краска. Если бы гипсокартон не был окрашен, влага/пар просто впитались бы в материал гипсокартона. Так что думайте о краске как о барьере для влаги, защищающем гипсокартон.

Но пар может образовываться и без явного попадания влаги в воздух. Везде, где теплый воздух встречается с холодным воздухом, в этом районе будет высокая концентрация пара. Таким образом, везде, где пароизоляция находится в стене, будет происходить конденсация.
Думайте об этом как о встрече фронта холодной и теплой погоды внутри стены…. а по прогнозу дождь.

Конденсат, удерживаемый пароизоляцией, в конечном итоге возвращается в воздух, как только объем пара уменьшается. Это допускается только при наличии хорошей вентиляции с обеих сторон барьера.

Пар проникает через любой материал на своем пути, пока не достигнет преграды, поэтому важно располагать пароизоляцию на теплой (внутренней) стороне стен. Когда более теплый воздух встречается с более холодным воздухом, образуется конденсат. Представьте себе повреждение изоляции, если бы барьер находился на внешней стороне изоляции? Теплый воздух (и/или влага) будет создавать конденсат на пароизоляции, который в конечном итоге впитается в изоляцию, вызывая всевозможные повреждения водой и возможный рост плесени.

Наш друг продвинулся бы намного дальше, если бы использовал строительную пленку между обвязками стен и стальным сайдингом, так как строительная пленка проницаема (она пропускает лишнюю влагу).

Мой экспертный совет — прорезать отверстия в висквине, чтобы через них могла проходить скопившаяся влага.

 

Похожие сообщения:

Вам нужна пароизоляция в гараже? Все, что вам нужно знать

Пароизоляция сауны из алюминиевой фольги

Вопрос о том, устанавливать ли пароизоляцию в гараже, обсуждался на протяжении многих лет. Обычно этот вопрос поднимают домовладельцы и мастера. Однако даже некоторые специалисты по строительству до сих пор не определились с этой концепцией. Итак, в этом посте поговорим о пароизоляции и о том, нужна ли она вам в гараже.

В большинстве гаражей пароизоляция не требуется, потому что количество паров, которые диффундируют через стены гаража, потолки и пол, недостаточно для того, чтобы стены стали мокрыми, что приводит к повреждению влагой. Однако, если вы живете в зоне с холодным климатом, такой как Аляска, рекомендуется установить пароизоляцию на теплой зимой стороне стены.

Вот чего ожидать в этой статье. Мы рассмотрим причины, по которым пароизоляция не так важна, как кажется некоторым. После этого мы обсудим, когда важно учитывать пароизоляцию в вашем гараже. А далее в статье я дам вам несколько рекомендаций и альтернатив пароизоляции.

А пока давайте немного поговорим о пароизоляции, так что мы на одной волне.

Что такое пароизоляция? Резюме

Концепция пароизоляции зародилась в конце 1970-х и начала набирать обороты в начале 1980-х. Учебники и архитектурные журналы написали об этом несколько статей, и именно тогда концепция диффузии пара и необходимость пароизоляции в стенах и потолках получили широкое распространение.

Через несколько лет пароизоляция стала обязательным требованием Международного строительного кодекса, основанного на исследованиях Уильяма Роуза, архитектурного исследователя. Именно тогда это стало необходимостью для каждого здания.

Вот почему пароизоляция стала вещью

Согласно исследованиям, водяной пар может диффундировать через паропроницаемый материал, такой как гипсокартон. Так же, как и концепция теплопередачи, водяной пар переходит из области высокой температуры в область низкой температуры. Это известно как диффузия пара.

Например, зимой существует огромная разница температур внутри вашего дома и снаружи. Внешняя стена становится очень холодной, в то время как интерьер вашего дома нагревается.

Из-за этой разницы температур часть горячего влажного воздуха в жилом помещении или, в нашем случае, в гараже, диффундирует через гипсокартон. Как только этот горячий влажный воздух попадает на холодную обшивку стены, он снова конденсируется в жидкость, смачивая обшивку стены. И это рецепт катастрофы.

Продолжительное воздействие влаги на обшивку стен может привести к таким повреждениям, как плесень и грибок на стене, а также к снижению тепловой эффективности вашей изоляции.

Здесь на помощь приходят пароизоляторы или парозамедлители. Это материалы, которые не позволяют (или позволяют небольшому проценту) парам диффундировать через себя. Он ограничивает количество пара, проходящего через стены.

Пароизоляция или замедлители схватывания помогают поддерживать обшивку стены всегда сухой, чтобы предотвратить повреждение от влаги.

Они устанавливаются на теплой зимой стороне стены. Если ваши стены утеплены, пароизоляция покрывает утеплитель изнутри. Если они не утеплены, то закрывают обшивку стен.

Наиболее популярными замедлителями испарения являются полиэтиленовые пластмассы или пароизоляционные краски, такие как Barrier Coat Paint (на Amazon)

Почему вам не нужна пароизоляция в гараже

и почему пароизоляция стала вещью. Теперь обсудим, почему не нужна пароизоляция в гараже.

Диффузии пара недостаточно, чтобы вызвать повреждение от влаги.

Да. Все, что мы обсуждали, верно. Пар может проходить сквозь стены, и это доказано наукой.

Однако диффузии пара, особенно в гараже, недостаточно, чтобы вызвать повреждения от влаги. Почему я говорю это?

Во-первых, гаражи – это помещения с очень низким уровнем влажности. В гараже не так много деятельности, которая создает много влаги. Гараж – одно из самых сухих помещений в наших домах.

Деятельность, которая создает значительное количество влаги в наших домах, это приготовление пищи, купание, стирка и даже дыхание. Все эти действия не делаются в гараже. Если, конечно, вы не перепрофилировали свой гараж.

Во-вторых, даже если в гараже много влаги, лишь небольшое ее количество проникнет через стены гаража в обшивку стен. Даже в долгосрочной перспективе это не приведет к повреждению обшивки влагой.

По сути, пароизоляция не так уж и важна. Он едва ли понадобится вам в вашей гостиной, не говоря уже о гараже. Если на ваших стенах не установлена ​​пароизоляция, не беспокойтесь. С вашими стенами все будет в порядке. Бывают случаи, когда необходимо установить пароизоляцию. Я расскажу об этом в следующем разделе.

Утечки воздуха обычно вызывают повреждения стен от влаги.

Вам следует больше беспокоиться о диффузии воздуха, чем о диффузии пара.

Диффузия воздуха или утечка воздуха — это когда теплый влажный воздух просачивается через отверстия в стене. По сути, когда в вашей стене есть дыроколы. Отверстия в ваших стенах могут быть связаны с установкой электрической коробки в вашем гараже, стеллажом для хранения, отверстиями для труб кондиционера и т.п. Вы получаете картину.

Через эти отверстия может протекать большое количество влаги, особенно если в помещении установлен вентилятор. Вентилятор прогоняет влагу через эти отверстия еще быстрее, и в мгновение ока на стеновой обшивке начинает появляться плесень и грибок.

Обычно это основная причина повреждения из-за влаги. Как я уже объяснял ранее, диффузии пара через стены недостаточно для образования плесени.

Когда необходима пароизоляция?

Как я уже объяснял, пароизоляция не так уж и важна, как кажется некоторым экспертам. Это не значит, что они совершенно неактуальны. В некоторых ситуациях требуется установка пароизоляции, и это то, что мы обсудим в этом разделе. Давайте углубимся в это.

Если вы живете в зоне с холодным климатом

Если вы живете в зоне с холодным климатом, хорошо установить пароизоляцию даже в гараже. Позволь мне объяснить.

Зимой в холодных климатических зонах, таких как Аляска, между вашим домом и улицей существует большая разница температур. Снаружи становится очень холодно и сухо, а внутри тепло и влажно.

Из-за огромной разницы температур происходит высокая скорость диффузии пара через стены. В течение длительного периода это может привести к повреждениям от влаги.

Итак, я рекомендую установить пароизоляцию, если вы живете в холодном климате, особенно в Зоне 7 и Зоне 8. Это самые холодные регионы в США.

Если вы переоборудовали свой гараж

Прошли те времена, когда мы парковали свои автомобили только в гараже. Сейчас гараж используется для самых разных видов деятельности, в зависимости от предпочтений домовладельца.

Если вы переоборудовали свой гараж в прачечную, кухню, ванную комнату (не знаю, почему некоторые люди так делают) или в помещение, в котором образуется много влаги, рекомендуется установить пароизоляцию на стенах и потолках гаража.

Другой способ борьбы с влагой, образующейся в гараже, — установить осушитель. Это устройства, которые поглощают всю влагу в помещении. Это гораздо лучший вариант, на мой взгляд. Это потому, что они будут поглощать влагу еще до того, как у них появится возможность проникнуть сквозь стены.

Осушители также отлично подходят для зимы, потому что зимой не рекомендуется использовать вытяжной вентилятор или открывать окна гаража. Вам не нужно сносить стены и устанавливать пароизоляцию, когда вы можете просто использовать осушитель воздуха.

Рекомендации

Вот мои рекомендации, если вы хотите содержать стены и потолки гаража в хорошем состоянии.

Используйте «умный» замедлитель пара.

Как я упоминал ранее, полиэтилен (или просто поли) является наиболее популярным материалом, замедляющим испарение, используемым сегодня. Он существует уже давно и когда-то был единственным доступным вариантом, когда была введена концепция пароизоляции. Однако полиэтилен — не лучший вариант замедлителя испарений. Вот почему.

Летом наружный воздух становится теплым и влажным. Часть пара диффундирует через наружные стены в сборку стены или обшивку. Полиэтиленовый пластик удержит влагу, попавшую в полость стены, сохранит обшивку стены влажной и предотвратит ее высыхание. И опять же, это может вызвать все основные повреждения влаги.

Здесь на помощь приходят интеллектуальные замедлители испарения. Умные ингибиторы испарения — это материалы, пропускающие пар при высокой влажности (в основном летом) и блокирующие проникновение пара при низкой влажности (зимой). . Это позволяет полость стены высохнуть летом и сохранить полость стены сухой зимой.

Membrain «Smart» Vapor Retarder от CertainTeed (на Amazon) — это самый востребованный интеллектуальный пароизолятор, доступный сегодня. Он может различать сезоны высокой и низкой влажности и соответствующим образом регулировать свою проницаемость (способность для прохождения пара).

Мембрана не только является отличным замедлителем испарений, но также служит воздушным барьером, блокируя все утечки воздуха. Очень рекомендую, если вам нужно установить пароизоляцию.

Рассмотрите возможность установки внутреннего воздушного барьера.

Как я упоминал ранее, утечка воздуха является основной причиной повреждений стен от влаги. Пары получают доступ непосредственно к обшивке стены без необходимости диффундирования через гипсокартон. По этой причине чрезвычайно важно иметь воздушный барьер, который блокирует весь этот теплый влажный воздух от конденсации всей стены в сборе.

Мембранный замедлитель CertainTeed одновременно служит и воздушным, и паровым барьером, как я упоминал ранее. Таким образом, это может быть отличным вариантом для вашего гаража.

В качестве альтернативы вы можете тщательно осмотреть стены и потолки гаража и заделать все отверстия шпатлевкой, например универсальной шпатлевкой Bondo (на Amazon), а затем покрасить ее латексной краской.