Правильная пароизоляция своими руками. Устройство пароизоляции. Какой стороной стелить
Правильная пароизоляция своими руками. Устройство пароизоляции. Какой стороной стелить
Правильная пароизоляция
Влага в парообразном состоянии присутствует всюду – это часть природного круговорота воды. Игнорирование этого фактора при обеспечении энергоэффективности зданий и сооружений недопустимо. Известно, что переувлажнение снижает тепловое сопротивление материалов стен до 30%. Сегодня правильная пароизоляция – важная часть тепловой защиты строительного объекта.
Почему правильная? Потому что пароизоляция, не соответствующая нормам или установленная неверно, приводит к потере свойств теплоизоляционным слоем уже через год. Скопление влаги на поверхностях конструкций запускает процесс их разрушения. Это относится к любым материалам.
Необходимость парозащиты
Существует ещё один вопрос: а нужна ? Это зависит от многих факторов. Сам расчёт производится с помощью СНиП 23-02-2003, посвящённых тепловой защите зданий.
Основными данными для него служат конструкция стены, перекрытия, пола или другой поверхности, а также климатические условия региона.
Такой расчёт важен ещё и потому, что зарубежные производители пароизоляционных материалов рассчитывают её проницаемость и прочность для тёплых – по сравнению с нашими – зим. А так как пароизоляция работает только в холодное время года, то экзаменом для материала будет самый жестокий мороз.
И выдержать его способны только материалы, сертифицированные для наших условий. Да, пароизоляция своими руками позволяет заметно удешевить этот процесс, но не за счёт качества материалов.
Например, дешёвые азиатские плёнки содержат пластификаторы, которые существенно снижают её адгезию с клеящей основой скрепляющих лент. Это означает, что через некоторое время такая псевдо пароизоляция будет состоять из отдельных фрагментов этого материала.
Требования к парозащите
Пароизолирующий слой должен отвечать следующим требованиям.
Обеспечивать расчётное сопротивление паропроницанию при толщине не более 4 мм.
Иметь теплостойкость, исключающую «сползание» материала на вертикальных поверхностях при температурах до 50 °C.
При воздействии положительных и
Сохранять эластичность, быть непрерывным и паронепроницаемым в местах стыков.
Материал должен иметь инструкцию по укладке.
Виды парозащитных материалов
Пергамин и рубероид. Традиционные материалы, иногда применяются и в настоящее время. Крепятся по настилу из досок или плит OSB.
Плёнки полиэтиленовые армированные. Используются как паронепроницаемые барьеры в саунах, бассейнах и ванных комнатах.
Плёнки полипропиленовые армированные простые и с антиконденсатным вискозным слоем. Он впитывает влагу, не допуская её конденсации. С наступлением тёплого времени года влага испаряется. Эти плёнки прочны и не дороги.
Мембраны диффузионные или «дышащие». Самый перспективный вид, позволяет «дышать» утеплителю, не допускает проникновения влаги к нему изнутри. Не требует воздушных зазоров, может быть одно- и двусторонним.
Специальные материалы: отражающие плёнки с алюминиевым покрытием, вспененный полиэтилен с алюминиевой фольгой – пенофол.
Широкий ассортимент таких материалов позволяет подобрать нужный по оптимальной цене. Но лучшая пароизоляция своими руками – с использованием современных плёнок.
Условия для эффективной парозащиты
Как и все строительные работы, устройство пароизоляции начинается с подготовительных работ. Утеплитель должен быть сухим. Поверхности необходимо очистить от пыли и грязи, заделать щели, выровнять для плотного прилегания рулонного пароизолирующего материала и закрепляющих его реек.
Абсолютная непроницаемость – правильная пароизоляция, это основное требование. Испытывается пароизоляция на серьёзных объектах с помощью аэродвери, которая создаёт пониженное давление.
Места ввода кабельных жгутов и вентиляционной арматуры – самое слабое место. Не заделанное отверстие диаметром и несколько миллиметров, и установка пароизоляции не оправдает себя. В полном соответствии с законами физики именно сюда устремится вся влага из помещения.
Залог нормальной работы пароизоляции – приточно-вытяжная вентиляция. В современных практически герметичных домах она должна быть обязательно: иной подход недопустим в принципе.
Парозащитный слой плёночного материала производитель всегда выделяет и указывает правильную ориентацию плёнки при монтаже.
Где необходимо устраивать пароизоляцию
Парозащита применяется для защиты конструкций и утеплителя на поверхностях, служащих барьером между отапливаемым и неотапливаемым помещением.
Чердачные, мансардные и подвальные помещения, полы.
Наружные стены отапливаемых помещений.
Ванные комнаты, бассейны, бани и сауны, кухни.
В этот перечень можно включить и другие поверхности, граничные между тёплым и холодным воздухом. Исключением могут быть постройки из бруса: дерево само по себе правильная пароизоляция и способно поглощать лишнюю влагу. На нём конденсат не образуется.
Защита деревянного пола
Обязательна пароизоляция деревянного пола над неотапливаемым подвалом, подпольем, или другим неотапливаемым объёмом.
Она всегда устраивается со стороны отапливаемого помещения.
На перекрытие укладываются лаги с шагом 600 мм, между ними плотно укладывается утеплитель, и уже по лагам – пароизоляционный материал. На него и укладывается финишное покрытие.
По всей площади помещения пароизоляция деревянного пола должна быть целостной. Для этого материал укладывается внахлёст, стыки проклеиваются лентой, имеющей пароизоляционные свойства.
При устройстве деревянного пола по бетонным перекрытиям перед установкой лаг поверхность бетонного пола покрывается гидрозащитой с тщательной заделкой стыков.
Защита потолка
Здесь правильная пароизоляция потолка включает два слоя парозащиты: с обеих сторон утеплителя. Современные плёнки типа «Изоспан» обеспечивают пароизоляцию не утеплённых кровель. Специальная очень прочная плёнка закрепляется на стропилах снизу и предотвращает попадание влаги в подкровельное пространство.
Защита стеновых конструкций
Важный этап защиты здания – правильная пароизоляция стен, как снаружи, так и изнутри.
При утеплении стен внутри помещения плёнка крепится поверх утеплителя, внутрь помещения. Полосы материала проклеиваются лентой, к каркасу дополнительно прижимаются контррейкой, на которую крепится внутренняя отделка.
На внешней поверхности стены установка пароизоляции аналогична: плёнка закрывает утеплитель снаружи, и по прижимным рейкам устраивается наружный отделочный материал. Плёнка крепится снизу вверх, на цоколь выпускается 100- 200 мм плёнки для защиты примыкания стены к цоколю.
Ориентация пароизолирующего материала
Все перечисленные работы не требуют особой квалификации, но порой пароизоляция своими руками выполняется с нарушением инструкции производителя материала. Если плёнка с обеих сторон имеет одинаковую структуру и цвет, то рабочими считаются обе стороны.
Когда стороны различны, надо внимательно изучить требования к монтажу. Правило, какой стороной укладывать пароизоляцию, общее: если плёнка имеет гладкую и шероховатую поверхности, то шероховатая сторона – именно она будет задерживать влагу – располагается снаружи, а гладкая – к утеплителю.
Отражающие поверхности плёнки всегда смотрят наружу: их гладкая сторона обращена к утеплителю.
Укладка пароизоляции
Перед покупкой парозащитного материала необходимо чётко представлять, какие конструкции нуждаются в защите. Видов его на рынке достаточно много, поэтому важно точно определить необходимый. Только в этом случае будет ясно, как правильно укладывать пароизоляцию и обеспечить максимальную защиту.
В большинстве случаев она должна не допустить проникновение влаги к утеплителю, поэтому особое внимание надо уделить стыкам. Надёжное скрепление плёнки с основой обеспечивает крепёж с широкой шляпкой или мебельные скобы.
Страница не найдена
Неправильный адрес,
или такой страницы на сайте больше не существует.
Вернитесь на главную или воспользуйтесь картой сайта.
Карта сайта :
|
7.
Пароизоляция – создание собственной винной комнаты
7. Пароизоляция — создание собственной винной комнатыО боже, это, пожалуй, самый важный шаг! Не взорвать его.
Каждая винная комната, с механическим охлаждением или без, нуждается в пароизоляции. Ты хотите, чтобы влажность окружающей среды не попадала в вашу винную комнату и от стен. Если влага будет доходить до стен, будет образовываться конденсат. образуются на стенах, так как они холодные, и начнет образовываться плесень и грибок. Фу. А если ваша стена из гипсокартона, она станет «мокрой стеной», и любые стойки установленный на стене, со временем упадет. Действительно. Поверьте нам в этом.
Важно, где именно вы поместите пароизоляцию. Это , а не . иди внутрь винной комнаты! Пароизоляция относится к снаружи (теплая сторона) винного погреба! Вот почему.
Опасная точка там, где холодная поверхность встречается с влагой.
Вот где
конденсационные формы. Таким образом, ваша цель должна заключаться в том, чтобы остановить влажность до
он приближается к холодной задней стороне стены винного погреба.
Если поставить пароизоляцию к стене, то влага может просачиваться в утеплителя и конденсироваться на пароизоляции, образуя там плесень, т.к. он находится между утеплителем и пароизоляцией. Если вы поместите пароизоляция снаружи утеплителя, значит вы остановили влажность от достижения холодной стены. Внешний край изоляции напротив пароизоляция не будет сильно остывать из-за самой природы утеплителя цель в жизни, поэтому влажная сторона пароизоляции не будет холодной и, таким образом, не будет образовывать конденсат.
Так что положите пароизоляцию со стороны утеплителя подальше от винного погреба!
Просто быть
ясно, когда мы говорим «пароизоляция», мы имеем в виду полиэтиленовую пленку, так как толстая
как вы можете купить его (обычно 6 мм). Вы можете скрепить его на месте. ИЛИ … вы можете использовать напыляемую изоляцию с закрытыми порами. |
Следующие шаги предполагают использование традиционной изоляции. Если вы используется напыляемая изоляция с закрытыми порами, то вы можете пропустить этот раздел… кроме принять к сведению текст, начинающийся с перегородок и продолжающийся до конца страница.
Если вы занимаетесь новым строительством или имеете доступ к задней стороне стена винного погреба, то это легко. Положите пароизоляцию (как показано выше), запихнуть в утеплитель с другой стороны, поставить свою стену и т.д.
Но если вы работаете с существующей конструкцией, вы обычно не можете добраться до снаружи тыльной стороны стены для установки пароизоляции; поэтому вы должны установить
это из внутрь , обернув шпильки. это немного
боль в шее, но это легко достижимо. Оберните тщательно и тщательно,
как можно более длинным непрерывным листом и заклейте незначительные разрывы лентой .
Покройте все, от потолка до пола, без исключений (кроме того, что указано ниже).
Пароизоляция должна быть похожа на воздушный шар вокруг вашей комнаты.
Вы делаете потолок таким же образом – оборачиваете балки, если не можете получить
к потолку сверху. Если пол открытый, оберните его тоже. Если вы
начал с бетонного пола и построил новый пол, вы должны были положить
сначала слой пароизоляции, как обсуждалось ранее. Если вы не можете получить
на площадь пола через сам пол, рассмотрите возможность добраться до него через потолок внизу,
как было показано ранее при обсуждении бокса
на концах балок.
Если потолок вашей винной комнаты упирается в крышу, важно, чтобы вы использовать или обслуживать и не загораживать ПЕРЕГОРОДКИ, установленные внутри крыша. Эти перегородки необходимы для поддержания надлежащей циркуляции воздуха. на внутренней стороне крыши. Поверх них можно положить пароизоляцию (но не между ними и крышей), как показано здесь.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ.
Если вы устанавливаете винный погреб в подвале без холодильника ,
не следует полностью заворачивать потолок. В данном конкретном случае нужно
чтобы обеспечить небольшой выход влаги из помещения. Проконсультируйтесь Книга Ричарда Голда для получения дополнительной информации. Кроме того, Тайвек ® не является приемлемой заменой поли-пароизоляции, так как водяной пар (но не
вода) может пройти через него.
Если вы устанавливаете на заливной бетон, мы рекомендуем оставлять зазор между стена и пароизоляция для циркуляции воздуха, чтобы помочь испарить любое просачивание сквозь бетон.
После установки пароизоляции на все четыре стены, потолок и пол пол, вы готовы к изоляции.
Хотите защититься от плесень и грибок еще больше? Это особенно
полезно, если вы перестраиваете винную комнату из-за проблемы. один из наших клиентов
рекомендовал следующий продукт, который они купили в Home Depot: Zinsser Bullseye 1-2-3 Primer/Sealer – “рекламирует свою устойчивость к плесени/грибку.
в условиях высокой влажности… и имеет хорошие отзывы в Интернете.” Вы можете использовать
это на стене за пароизоляцией в этой точке.
Теперь приступим к шагу 8: установите изоляцию.
Или вы можете вернуться на главную страницу.
[ВЕРХ]
Пароизоляция под ламинат
Вернуться на главную
Когда ламинат постоянно подвергается воздействию влаги, поднимающейся снизу, он набухает и получает непоправимый ущерб. Пароизоляция – эффективный способ защитить пол.
Что такое пароизоляция?
Пароизоляционные материалы – это материалы, используемые для защиты от влаги. Наилучшим подходом является укладка листа (также называемого мембраной) полиэтиленового пластика толщиной 0,2 мм под ламинат. Листы доступны в различных размерах. Одного листа размером четыре на четыре метра достаточно, чтобы покрыть большинство комнат.
Листы шириной два метра и длиной до пяти метров также доступны в свернутом виде; они расположены параллельно друг другу.
Зачем нужна пароизоляция?
Ламинат состоит в основном из дерева. А древесина реагирует на влагу набуханием или короблением. Поэтому само собой разумеется, что постоянное воздействие влаги также вредно для ламината. Пароизоляция — лучший и самый простой способ защитить его: не дать влаге снизу проникнуть в напольное покрытие и повредить его.
Необходима ли пароизоляция для всех оснований?
Особенно важно укладывать пароизоляцию на минеральные основания, такие как бетон и экран, так как они выделяют влагу. Но установка мембраны также часто рекомендуется на черновых полах, которые на первый взгляд кажутся сухими.
Например, на первых этажах влажность основания может колебаться от сезона к сезону. Летом у вас может сложиться впечатление, что здесь сухо, но зимой это может резко измениться.
В отапливаемых помещениях над подвалами без пароизоляции не обойтись. Конденсат легко образуется на потолке над неотапливаемым подвалом и оттуда поднимается к ламинату.
Как установить пароизоляцию?
Прежде чем приступить к укладке мембраны, рекомендуем прочитать нашу статью о подходящих основаниях; Вам может понадобиться сначала получить отчет об остаточной влажности от специалиста по стяжке.
Пароизоляция всегда должна укладываться на чистую и сухую поверхность.
Начните с одного угла комнаты и оттуда распределите мембрану по полу.
Поскольку влага также может проникать в ламинат со стен, убедитесь, что пароизоляция заходит на каждую стену на три сантиметра вверх. В углах можно сделать надрез по краю листа и наложить или загнуть створки друг на друга. Мембрана позже будет закрыта плинтусами.
Совет: используйте клейкую ленту, чтобы прикрепить мембрану к стенам, чтобы она не сместилась.
Если вы укладываете несколько полос мембраны, лучше всего слегка наложить их друг на друга и соединить липкой лентой. Если обойтись без скотча, они должны перекрывать друг друга не менее чем на 20 см.
Вы можете уложить мембрану поверх компенсаторов. Если в дверных проемах есть переходные профили, сначала снимите их, а затем прикрутите обратно.
Как лучше совместить пароизоляцию со звукоизоляцией?
Доступны практичные звукоизоляционные подложки, включающие пароизоляцию.