Какой стороной класть парогидроизоляцию: Как выбрать и какой стороной укладывать гидропароизоляцию: основы правильного монтажа

Содержание

Какой стороной класть пароизоляцию

Содержание

  1. В чем суть пароизоляции крыши?
  2. Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
  3. Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону
  4. Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка
  5. Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара
  6. Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок
  7. Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
  8. Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
  9. Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Раньше единственным видом пароизоляции был пергамент. Вырезали, приложили, закрепили — и все! Всего несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, стали производиться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты удовлетворяют не только своими прочностными характеристиками, но и устойчивостью к перепадам температур и ультрафиолетовому излучению, а также своей многофункциональностью. Но в то же время их огорчают сложные инструкции по их применению: соединять нужно по точно очерченной линии, использовать не клейкую ленту, а специальный скотч и — самое главное — не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что в Интернете так часто можно встретить панические вопросы: как и какой стороной укладывать пароизоляцию на радиатор, что делать, если стороны все же перепутались? Придется ли нам разбирать всю конструкцию? Уверяем вас — вам не придется этого делать. И давайте выясним, какая сторона «правильная», потому что вы будете очень удивлены.

Узнайте, что именно рекомендуют производители кровельной изоляции по этому вопросу:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита изоляции от влаги — одна из самых больших проблем, и мы расскажем вам, почему.

Вода сама по себе является отличным проводником тепла, не зря ее используют в системах отопления и охлаждения. И если ваша кровельная изоляция недостаточно защищена от паров в помещении, то ничем хорошим это не закончится. В теплые месяцы вы еще не будете знать о проблеме, потому что пар будет легко испаряться. А в жарких странах, где не бывает минусовых температур, люди не задумываются о пароизоляции, потому что проблема решается сама собой незаметно. Но в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года водяной пар поднимается и проникает сквозь изоляцию, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

Это приводит к промерзанию верхнего слоя изоляции в кровельном слое и создает еще одну возможность для отсыревания изоляции изнутри. Характеристики изоляции значительно снижаются, а измененная структура способствует развитию грибков и коррозии. Кроме того, влага может накапливаться в больших количествах и просачиваться обратно в здание, повреждая внутреннюю отделку. Пароизоляция может помочь предотвратить эти проблемы.

Чтобы понять, как правильно установить пароизоляцию, необходимо сначала разобраться в ее конструкции. Например, изоляция защищена с обеих сторон совершенно разными пленками, которые выполняют противоположные задачи. Внизу, со стороны гостиной, устанавливается паробарьер, который не пропускает водяной пар, а сверху — паропроницаемая мембрана, которая, наоборот, выпускает излишки влаги из изоляции и защищает крышу от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как водяной пар может попасть в изоляцию, если перед ней находится пароизоляция? Реальность такова, что никакая пленка или мембрана не защищает на 100%, и случаются плохо проклеенные стыки и другие ошибки при строительстве. Поэтому в изоляции будет задерживаться минимальное количество водяного пара, и важно правильно удалить его, не причинив вреда:

Внимательно посмотрите на схему: видите ли вы, где появляется конденсат на правильно смонтированной крыше? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны крыши, поэтому ее легко удалить с помощью ветрозащитной пленки или антиконденсатной мембраны. Но конденсат не может появиться на пароизоляции, и ни одна из ее сторон не может с ним справиться, потому что она имеет другую структуру, как мы вам сейчас докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Ведь для того, чтобы понять, с какой стороны должна быть установлена пароизоляция и почему, например, она вдруг оказалась гладкой с обеих сторон, необходимо сначала определить ее тип. В конце концов, не каждый тип имеет две разные стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А не может использоваться в качестве пароизоляции, поскольку весь водяной пар будет находиться в теплоизоляции. Эта пленка идеально подходит для пароизоляции, поскольку ее основная функция — обеспечить свободный выход водяного пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

B является истинным барьером для водяного пара. Пароизоляция B имеет двухслойную структуру, которая предотвращает образование конденсата, обеспечивая впитывание влаги во флис утром и ее испарение в течение дня.

Поэтому пароизоляция B всегда укладывается гладкой стороной к теплоизоляции (со стороны фольги), а шероховатой стороной наружу. Пароизоляция B используется только на утепленных крышах, так как ее прочность слишком мала для неутепленных крыш.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С представляет собой двухслойную мембрану с повышенной плотностью. Он значительно отличается от типа В толщиной пароизоляционного слоя. Он используется так же, как и пароизоляция типа В, но сам по себе является более надежным.

Кроме того, такая пароизоляция используется на неутепленных крышах для защиты деревянных элементов чердачного перекрытия и на плоских крышах для лучшей защиты теплоизоляции. Пароизоляция C также должна быть установлена шероховатой стороной внутрь.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляционная мембрана типа D — это особо прочная полипропиленовая мембрана, имеющая ламинированное покрытие с одной стороны. Выдерживает значительные механические нагрузки. Он используется не только для изоляции чердачных потолков в качестве гидроизоляционного слоя, но и для изоляции крыш для защиты их от протечек. Пароизоляция D, с другой стороны, незаменима для особо влажных помещений.

Именно здесь и тогда необходимы все эти виды изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все современные барьеры, упомянутые выше, делятся на следующие типы:

  • для односторонней установки, которые должны быть повернуты определенной стороной вверх, и рекомендуется не путать их друг с другом;
  • и для двухстороннего использования — обычно это мембраны, которые можно укладывать с обеих сторон.

Возможно, вам будет интересно узнать, что первые мембраны, обладавшие теми же свойствами, что и современные кровельные мембраны, использовались в космической промышленности. И оттуда они заимствовались для строительства и народного хозяйства. Однако до недавнего времени проблем с их укладкой было не так много, как сегодня.

Существует распространенное мнение: если установить пароизоляцию не с той стороны кровельной изоляции, то вся конструкция долго не прослужит. Фактически, правая сторона влияет только на долговечность внутренней отделки кровельного пирога, поскольку шероховатая сторона обладает теми же свойствами, что и гладкая, и имеет точно такую же паропроницаемость. Однако вопрос о том, в какой степени он будет удерживать капли конденсата, остается малоизученным.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат — это важно. Есть одна загвоздка: по какой-то причине большинство людей считают, что если сделать хорошую пароизоляцию, то конденсата не будет вообще. Иначе он быстро испарится. В действительности конденсат возникает из-за влаги, поднимающейся в виде пара.

Существует такое понятие, как «температурный предел», который представляет собой определенное состояние, когда температура и влажность достаточны для того, чтобы пар сформировался в капли. Например, при температуре 15°C и влажности около 65% уже начнет образовываться конденсат. Однако, если влажность достигает 80%, конденсация будет происходить уже при 17°C.

Другими словами, процесс образования водяного пара является результатом так называемой разницы парциального давления. Весь водяной пар, находящийся в воздухе, будет пытаться выйти на более холодную улицу через ограждающие конструкции здания, но столкнется с барьером в виде пароизоляции. Если воздух в доме теплее, чем пароизоляция, влага из воздуха будет конденсироваться на ней. Именно здесь становится очевидной разница между изолированной и неизолированной крышей: пароизоляция в сочетании с теплоизоляцией нагревается гораздо быстрее, чем та, которая находится в прямом контакте с более холодными частями крыши.

Однако, если пароизоляция отсутствует или слишком слабая, водяной пар проникает через обшивку крыши и достигает фронта охлаждения, который превращает водяной пар в конденсат, а при особых обстоятельствах даже в лед. И все это происходит внутри крыши! Вам не придется беспокоиться об этом льде до наступления весны, когда воздух снаружи прогреется и нагреет элементы крыши. Затем лед растает и будет капать на откосы внутри дома.

Однако, если ваша крыша хорошо подогнана, конденсат не будет образовываться вообще, и поэтому разница между гладкой и шероховатой сторонами мембраны не так велика.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей подчеркивают, что их пароизоляционные пленки представляют так называемую «антиконденсатную» сторону:

Сторона «антиконденсат» отличается от обычной стороны тем, что имеет ворсистый слой, который поглощает небольшое количество конденсата и удерживает его до испарения.

Это значительно снижает риск намокания поверхности пленки, продлевая срок службы внутреннего слоя кровельного пирога. Поэтому шероховатая сторона всегда должна быть обращена внутрь, в сторону гостиной или чердака, а гладкая сторона — в сторону теплоизоляции. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если конденсат образуется внутри кровельного слоя, то мембранная сторона пленки может удерживать его только на своей поверхности, поэтому эти капли не стекают вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка отличаются друг от друга. Последняя в основном используется для холодных крыш.

Резюмируя: «правая» сторона пароизоляции не удаляет водяной пар, не разрушает капли влаги и не решает проблему конденсации. Она останавливает его только до тех пор, пока он не испарится естественным путем.

Если вы находитесь в процессе монтажа крыши, следуйте рекомендациям производителя мембраны. Если вы уже установили пароизоляцию и не уверены, что она правильная, забудьте о ней и больше не беспокойтесь о ней. Однако если вы надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции устранит все недостатки площади крыши, не принимайте это всерьез.

Опытные кровельщики часто говорят, что относятся к эпопее «на какую сторону укладывать пароизоляцию», вообще, как к своего рода шаманству. Утверждается, что усложнение продукта повышает его позиционирование на рынке. В действительности, как мы уже говорили, при правильно установленной пароизоляции на стенах не должно быть капель.

На самом деле это происходит только при серьезных ошибках при строительстве крыши. Кроме того, если сам пароизоляционный слой находится между гипсокартоном и минеральной ватой, то нет смысла возиться с такой сложной конструкцией. Гипсокартон сам по себе является очень впитывающим материалом, и водяной пар вряд ли сможет достичь внутренней пароизоляции. В такой конструкции даже простой асфальтовый войлок вполне приемлем!

Например, некоторые любознательные кровельщики даже проводят собственные испытания пароизоляции, в ходе которых они выясняют, работает ли «неправильная» сторона или нет:

И особенно гениально даже то, что с шероховатой стороной полиэтиленовой пароизоляции вы просто получаете заводские условия, когда полиэтилен приклеен к флизелину: пленка приклеивается к шероховатому слою, и готовый продукт действительно получает две разные стороны. И нет смысла делать другую сторону гладкой, приклеивая ее к другому слою полиэтилена: пароизоляционные свойства не изменятся, но производственный процесс станет дороже.

Поэтому легче разобраться в самом продукте. И, на самом деле, уже довольно много людей убеждены, что даже если перепутать стороны пароизоляции, ничего страшного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, постарайтесь правильно выполнить пароизоляцию, продумайте все необходимые детали и не экономьте на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

При ремонте и строительстве дома особое внимание следует уделить утеплению и защите от пара. Если гидропароизоляция уложена правильно, снижается расход отопительной мощности, в доме комфортно находиться из-за отсутствия избыточной влаги в воздухе. Владелец должен выяснить, как подирается пароизоляция, какой стороной укладывать к утеплителю и каким разновидностям крепежа отдать предпочтение. Если этого не сделать, в доме заводится плесень из-за сырости, а отделочные материалы отслаиваются из-за неправильного монтажа утепления. В части случаев дело доходит до гниения несущих элементов конструкции, что приводит к деформации стен и крыши дома.

Содержание

  1. Особенности современной пароизоляции
  2. Используемые материалы
  3. Правильное устройство пароизоляционного пирога
  4. На потолке
  5. Под напольным покрытием
  6. При отделке стен
  7. Правила монтажа
  8. Какой стороной проводить укладку
  9. Отличия внешней и внутренней стороны
  10. Предпочтительный крепеж
  11. Воздушная прослойка рядом с мембраной
  12. Обработка стыков
  13. Дополнительные рекомендации

Особенности современной пароизоляции

В большинстве частных домов владельцы пытаются наладить теплоизоляцию в режиме экономии средств на стройматериалах. Одна из статей расходов, признанных «неважными» — пароизоляция. Люди устанавливают только утеплитель, не защищая его дополнительно пленкой, предотвращающей образование конденсата. Такая экономия приводит к порче материала, утепляющего стены.

Ведь утеплитель – барьер между «внутренней» и «наружной» температурами. При их разнице на материале образуется конденсат. Поскольку прослойка обладает теплоизоляцией, но не влагостойкостью, ее отсыревание приводит к проблемам с плесенью и грибком, а еще – к потере теплоизолирующих свойств из-за намокания.

Установка пароизолятора препятствует образованию конденсата на утеплителе. Пленка не дает пару проникать в утеплитель и контактировать с холодным воздухом. Так пар не превращается в воду, утеплитель и перекрытия не отсыревают.

Используемые материалы

Перед тем как произвести монтаж пароизоляции, владельцу дома предстоит определиться с используемыми материалами. Современная строительная индустрия предлагает три вида пароизоляторов:

  1. Пленка. Не пропускает воду и пар, отличается от других разновидностей пароизоляторов низкой ценой. Исходным сырьем для изготовления такой парозащиты является полиэтилен, бутилен. Внутренняя сторона пленки гладкая, на внешней выдавлен рельефный узор. Задача рельефа – не допускать стекания влаги, удерживая ее на поверхности до полного испарения.
  2. Паропроницаемая мембрана. Изготовлена из полипропилена или полимерной пленки. Пропускать небольшое количество пара, которое испаряется без образования конденсата. «Дышащие» мембраны предотвращают развитие парникового эффекта, с которым часто сталкиваются владельцы зданий при установке пленочного пароизолятора.
  3. Фольгированная пленка-отражатель. Метализированная пленка разработана для использования в помещениях с высокими температурами воздуха. Чаще всего ее применяют для бань и саун, поскольку этот пароизолятор отражает часть инфракрасного излучения, что способствует дополнительному сохранению тепла.

Необходимость использования пароизолятора и принцип подбора пленки либо мембраны зависит от материала утеплителя. Их также три:

  • Минеральная вата. Стоит дешевле эковаты и пенопласта, устойчива к грызунам и грибку. Защищает не только от холода, но и от шума, стелить ее способен новичок в сфере ремонта и отделки. Этот некапризный материал все равно нуждается в дополнительной пароизоляции, ведь избыточная влага пройдет сквозь утеплитель к стенам и потолку, что приведет к их порче. Для минваты подходящим пароизолятором служит дышащая пленка, которая укладывается к основе под утеплитель. Их симбиоз с минватой предотвращает возникновение парникового эффекта.
  • Эковата. Материал, состоящий из распущенных волокон целлюлозы, наносится на стены напылением из специального аппарата. Целлюлозная вата способна поглощать теплую влагу, сама при этом оставаясь сухой. Устойчива к образованию грибка и плесени, не пропускает воду к стенам и потолку. По этой причине класть пароизоляцию при использовании эковаты не придется.
  • Пенополистилор (пенопласт). Особенность материала – пригодность для наружного и внутреннего утепления. Если пенополистирол применяют для теплоизоляции фасада, пароизолятор приобретать не придется. Если пенопластовый утеплитель укладывается внутри помещения, его дополняют пароизолятором, а стены под ним обрабатывают гидроизолирующим раствором.

Правильное устройство пароизоляционного пирога

Перед тем как правильно установить пароизоляционные материалы, поверхность придется:

  1. Оценить. Утеплитель и пароизоляционные материалы подбирают, ориентируясь на особенности материала и климат в помещении. Также в соответствии с ними выбирается способ укладки поролонового утеплителя – на внутреннюю поверхность стен или же на фасад.
  2. Снять все элементы отделки – штукатурку, старый утеплитель и т.д. Старая отделка снимается при реконструкции или капитальном ремонте. Если пренебречь этим правилом, обработка, изоляция и утепление станут бесполезными: гниль и плесень со старых поверхностей вскоре затронет новые слои.
  3. Подготовить. Дерево обрабатывают от жуков, защитой от рассыхания, горения. Бетон и кирпич нуждаются в нанесении грунтовки глубокого проникновения. В ее составе присутствуют фунгициды, которые не дают размножаться плесени и грибку на стенах под утеплителем.

Далее установка пароизоляционного слоя зависит от поверхности, на которую придется крепить пленку.

На потолке

Потолок бывает частью межэтажного перекрытия или внутренней поверхностью кровли. В обоих случаях придется провести подготовку и обработку, после этого приступают к монтажу утепления и пароизоляции. Самым подходящим материалом для влагозащиты на таком типе поверхности считается диффузионная мембрана.

Ключевое отличие пароизоляции потолка от обработки стен либо пола заключается в порядке расположения материалов. На кровле или межэтажном перекрытии к потолку сначала крепят утеплитель, следом – пароизолятор.

Минеральную вату или пенопласт крепят между лагами и стропилами таким образом, чтобы лаги выступали над слоем утеплителя. Если уровень одинаковый, придется выполнить контробрешетку, которая обеспечит зазор между ватой и пленкой, что положительно скажется на вентиляции потолка.

Пароизолятор при креплении монтируют так, чтобы его края заходили на стены. Стыки и фиксирующие крепления должны располагаться на лагах, закрепление пленки на пустоте над утеплителем допускать нельзя. При проработке стыков и креплений внимание придется уделить углам – это проблемные места, где влага просачивается под пароизолятор при любых нарушениях технологии крепления.

Если утепляют плоскую поверхность, придется установить дополнительную обрешетку. Она послужит альтернативой лагам и стропилам, даст провести фиксацию как утеплителя, так и пароизоляционной мембраны.

Под напольным покрытием

Отделка пола также проводится по предварительно установленным лагам. Но перед их укладкой придется нанести качественную гидроизоляцию – мастику или иные виды гидрозащиты. Лаги придется дополнительно обработать от грибка и рассыхания. Между уложенными деревянными брусьями укладывают утеплитель – минеральная или эковата. В отличие от укладки на пол, монтаж утеплителя на пол проводится вровень с лагами без дополнительных зазоров. Пленку укладывают на утеплитель.

Края материала заводят на поверхность стен. Уровень напуска – 10 см. Стыки и зазоры размещают на лагах, их тщательно герметизируют и проклеивают. После фиксации пароизолятора переходят к монтажу напольного покрытия.

Если утепляют бетонный пол, лагов недостаточно – вместо них выполняют полноценную обрешетку поверхности. Гидроизоляцией обрабатывают обрешетку и ее ячейки, после укладывают утеплитель. Фиксацию пароизолятора проводят поверх утепляющего слоя. Стыки и крепеж следует прибивать на брусьях обрешетки, а не на теплоизоляторе.

При отделке стен

Из-за специфики расположения поверхности утеплить и защитить от пара стены сложней, чем провести укладку материалов на пол с потолком. Утепление и пароизоляция состоит из нескольких этапов.

Первой идет установка обрешетки. Расстояние между брусками зависит от размера листа утеплителя. Классическим вариантом является минеральная вата, но используют и полистирол с эковатой.

Утеплитель помещают в ячейки обрешетки, дополнительно фиксируя его таким образом, чтобы предотвратить выпадение материала впоследствии. После установки утеплителя приступают к монтажу пароизолирующего слоя.

Пленка располагается поверх утеплителя, фиксацию ее осуществляют с помощью скоб или реек на обрешетке, а не блоках теплоизолятора. Нельзя допускать зазоров из-за разницы в высоте уплотнителя и обрешетки. Щели придется заделать армированным скотчем. Нахлест двух листов пленки составляет 15 см.

При дальнейший отделки стен придется следить за расположением крепежной фурнитуры: фиксация гипсокартона или фанеры должна проводиться строго на обрешетке, а не на утеплителе. При нарушении этого правила стена начинает «ходить», что приводит к появлению трещин или иных повреждений на финишной отделке стены.

Правила монтажа

Во время укладки пароизоляционной пленки возникает ряд дополнительных вопросов. Перед тем как заниматься монтажом утепления, придется выяснить ответы на них.

Какой стороной проводить укладку

Направление внутренней и внешней поверхности неважно, если пленка одинакова с обеих сторон. Чаще ситуация обратная, поэтому перед монтажом придется прочитать инструкцию от производителя. Если ее нет, стандартный алгоритм укладки пароизоляции предусматривает соблюдение таких правил:

  • Помещение фольгированной или металлизированной стороны внутрь помещения.
  • Пароконденсатные пленки укладывают шершавой стороной наружу, гладкой – к утеплителю.
  • При наличии тканевой поверхности ее направляют в помещение.

Отличия внешней и внутренней стороны

Помимо гладкости покрытия и наличия дополнительных напылений, внутренняя и внешняя стороны различаются:

  1. Расположением в рулоне. Если положить его на пол и начать раскатывать, внутренней будет та сторона, которая окажется на полу.
  2. Цветом. Светлая сторона направлена к утеплителю.

Приоритетным определителем остается гладкость или шершавость стороны. Ворсистая поверхность направлена наружу, гладкая – к утеплителю.

Предпочтительный крепеж

Мастера предпочитают прибивать пароизоляцию гвоздями с широкой шляпкой. Еще используют строительный степлер со специальными скобами. Технология устройства контрреек сложней остальных видов крепежа, но ее считают лучшей из-за отсутствия повреждений материала.

Воздушная прослойка рядом с мембраной

Нельзя допускать плотного примыкания между стеной и пленкой – при таком устройстве пароизоляции образуется конденсат. Размер зазора между пароизоляцией и следующим слоем – 5 см. Если материал «дышащий» — его укладывают на утеплитель, а зазор делают между ворсистой стороной и стеной.

Обработка стыков

Без проклейки стыков не получится добиться герметичности пароизоляционного слоя. Для качественного примыкания листов на стыках их заклеивают специальной лентой. Такие ленты создаются из полиэтилена, бутилена, пропилена, подходят не только для склеивания пароизолятора, но и для его ремонта.

Визуально самоклеящиеся похожи на скотч, но этот материал их не заменяет. Предпочтительней использовать для склейки ленты той же фирмы, которая произвела выбранный пароизолятор – так получится избежать несовместимости материалов.

Дополнительные рекомендации

Задача пароизоляции – не позволять воде в газообразном виде пронимать к утеплителю и в материал перекрытий. Когда закончен монтаж пароизоляции, вся влага будет оставаться в помещении, избавиться от нее без принудительного проветривания или установки системы климат-контроля не удастся. Считается, что проветривать комнату придется 1-2 раза в день по 15-20 мин., это правило касается как жилых, так и хозяйственных помещений. Если пренебречь проветриванием, в помещении станет сыро, заведется плесень на мебели, вещах.

Еще один дополнительный совет касается стыков, верней – размера нахлеста двух кусков пленки. Если информации нет в инструкции к материалу, потребуется измерить угол наклона крыши. При значении 30 градусов и меньше достаточно закрывать следующим куском пленки до 10 см предыдущего. При большем угле ската это значение увеличивается до 20 см.

При горизонтальном размещении стыков мастеру придется убедиться, что материал из верхнего куска перекрывает край нижнего, а не наоборот. Ведь при неправильном оформлении горизонтальных стыков вода, стекая вниз, будет попадать под нижнюю пленку при любых нарушениях в целостности крепежа.

Эксперты по теплоизоляции оценивают преимущества пароизоляции во влажном климате

Перейти к основному содержанию

Домашняя страница Chron

Сейчас читают

Brown: Эксперты по теплоизоляции оценивают преимущества пароизоляции во влажном климате

  • Информационные бюллетени
900:02 Вторник: утеплена пристройка к особняку Бедлам. В честь этой вехи я подумал, что мы вернемся к теме изоляционных пароизоляционных материалов.

Большинство изоляционных материалов имеют бумажную основу. Это пароизоляция. Идея состоит в том, чтобы предотвратить контакт теплого влажного воздуха с холодной поверхностью, конденсирующей водяной пар. Для этого пароизоляцию кладут на теплую сторону стены. На Севере пароизоляцию традиционно укладывают внутрь дома – на теплую сторону. В течение многих лет здания в теплом климате не утеплялись. Когда они были, установка пароизоляции продолжала выходить внутрь здания, хотя теплая сторона была снаружи. Министерство энергетики заявляет, что пароизоляционные материалы создают больше проблем, чем решают проблемы во влажном климате, и их не следует использовать.

Пароизоляция иногда помогает при установке. Часть дополнения Бедлама имеет соборный потолок. Если изоляция соприкасается с кровельным настилом, облицованным фольгой, эффект лучистого барьера нарушается.

Между изоляцией и фольгой должен быть зазор. Обычно утеплитель набивается между стойками или балкой, и трение будет удерживать его там, пока не будет установлена ​​стена. Если вы засунете его между балками/стропилами потолка собора, изоляция соприкоснется с фольгой. Если вы прикрепите бумажный пароизоляционный материал к нижней стороне балки/стропил, останется зазор.

При работе с изоляцией надевайте защитные очки и соответствующую маску или респиратор.

Дополнительную информацию можно найти на сайтах www.southface.org/home/sfpubs/techshts/26_insulatewalls4PDF.pdf и www.epa.gov/hhiptool/PDF/WallInsulation_DOE.pdf.

Я уверен, что мои маленькие серые клетки не подключены нормально. То, что неясно для меня, чаще всего бросается в глаза, и мне требуется больше времени, чтобы заметить очевидное. Вот пример: мы все согласны с тем, что чем холоднее поверхность, тем выше вероятность конденсации влаги из влажного воздуха на ней. Недавно я наткнулся на www.fsec.ucf.edu/bldg/mold/index.

htm в Интернете и заметил три очевидных вещи, которые никогда не рассматривал:

· Чем холоднее внутри вашего дома, тем холоднее все в нем и тем больше вероятность того, что водяной пар (от приготовления пищи, уборки, купания и т. д.) конденсируется и увлажняет поверхность.

· Я знал, что при данном количестве влаги в воздухе чем ниже температура воздуха, тем выше относительная влажность. Но я забыл о важности приближения к точке росы, когда пар превращается в жидкость. Пример, предлагаемый веб-сайтом, – это 55-процентная влажность при 80 градусах по Фаренгейту, 74 процента при 71 градусе.

· Каждый раз, когда мы включаем вытяжной вентилятор, выдуваем воздух из сушилки или устраиваем свободный воздуховод на чердаке, мы выкачиваем воздух из дома. Чтобы заменить его, в ваш холодный дом через крошечные отверстия в стенах и потолке всасывается влажный наружный воздух, и часть его может конденсироваться. Это не значит, что эти выхлопы являются проблемой. Но если вы впускаете наружный воздух, чтобы компенсировать потерю выхлопных газов, это следует делать контролируемым образом.

  1. Новые изображения раскрывают жизнь Бритни Гринер в российской колонии
  2. Бан Би откроет Trill Burgers на бывшем острове Джеймса Кони в Монтроузе.
  3. Бывшая звезда «Астрос» Карлос Корреа установил рекорд, заключив крупную сделку со свободным агентом.
  4. Почему Houston Astros следует рассмотреть возможность обмена на Долтона Варшо
  5. Сильные грозы затопили движение в Хьюстоне в час пик
  6. Как арендодатели превращают Хьюстон, округ Харрис, в район сдачи в аренду
  7. Houston Rodeo намекает на концертный состав на 2023 год в новом жанровом календаре

Для получения дополнительной информации посетите сайт www. fsec.ucf.edu/bldg/mold/index.htm.


Вопросы по электронной почте [email protected]

  1. Новые изображения раскрывают жизнь Бритни Гринер в российской колонии
  2. Бан Би откроет Trill Burgers на бывшем острове Джеймса Кони в Монтроузе.
  3. Бывшая звезда «Астрос» Карлос Корреа установил рекорд, заключив крупную сделку со свободным агентом.
  4. Почему Houston Astros следует рассмотреть возможность обмена на Долтона Варшо
  5. Сильные грозы затопили движение в Хьюстоне в час пик
  6. Как арендодатели превращают Хьюстон, округ Харрис, в район сдачи в аренду
  7. Houston Rodeo намекает на концертный состав на 2023 год в новом жанровом календаре

Должен ли я использовать пароизоляцию в подвале?

You are here: Home / Утечки в подвале / Пароизоляционные барьеры в подвале

by buildingadvisor 14 комментариев

Пьер пишет: Стена моего подвала утеплена 2-дюймовым пенополистиролом с внутренней стороны и пенополистиролом. стена 2×4 и дополнительная изоляция Roxul. Сверху планировал установить пароизоляцию. Можно ли добавить эту пароизоляцию? Это для ванной комнаты с кафельной душевой кабиной. Я живу в центральном Онтарио, Канада.

Стив Блисс из BuildingAdvisor.com пишет: Короткий ответ: не используйте пароизоляцию в готовом подвале. Это напрашивается на неприятности, особенно с полной ванной комнатой, которая создает много влажного воздуха. Жесткая пенопластовая плита внутри, как у вас, является идеальным утеплителем. Жесткие панели из минеральной ваты — еще один хороший выбор для непосредственного прилегания к бетонным стенам.

Необлицованное стекловолокно или Roxul (минеральная вата)  также приемлемы, если у вас уже есть 2 дюйма пены или плиты из минеральной ваты на бетоне. Или вы можете рассмотреть возможность распыления пены между стойками. Избегайте пенопластовой изоляции, облицованной фольгой или пластиком, чтобы через пенопласт происходило некоторое высыхание.

Проблема в том, что влага имеет тенденцию конденсироваться на холодных бетонных стенах. Водяной пар может проникать через бетон из почвы или из воздуха в помещении, который контактирует с бетоном. С волокнистой изоляцией и пароизоляцией влага может попасть в изоляцию, что приведет к заплесневению изоляции и гниению деревянного каркаса. С 2 дюймами пены у стены это не должно быть проблемой в вашем климате.

Слой пенопласта должен быть непрерывным и герметизированным в местах стыков, чтобы воздух в помещении не попадал на бетон. Также обратите внимание на область ленточных балок в каркасе пола, чтобы избежать скопления здесь конденсата и влаги в холодную погоду. Изолируйте ленточный брус блоками из пенопласта толщиной 2 дюйма или более и плотно закрепите пенопласт с помощью распыляемой пены. Опять же, избегайте пенопласта, облицованного фольгой или пластиковой пленкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *