Какими саморезами крепить доски к лагам: Саморезы для половой доски: особенности и преимущества

Саморезы для половой доски: выбор материала, принцип работы

Лаги для пола: размеры, монтаж

В качестве половой лаги можно использовать брус 2 или 3 сорта

Лаги представляют собой длинные брусья определенного сечения и изготовленные из различного материала. В строительстве можно использовать подпорку из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют древесные лаги благодаря их приемлемой стоимости и достаточно хорошим техническим характеристикам.

Деревянные лаги для пола могут быть изготовлены из различных хвойных пород дерева или из более влагостойкой лиственницы. Последняя считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.

Пошаговая инструкция по укладке деревянного пола на лаги

Процесс установки шпунтованных изделий на лаги включает несколько этапов. Следуя определенному порядку действий, можно произвести монтаж самостоятельно.

Необходимый инструмент

Для укладки и фиксации элементов понадобятся такие инструменты:

• молоток;
• рулетка;
• стамеска;
• карандаш;
• болгарка;
• фрезер;
• брусок.

Это базовый набор, который может быть дополнен профессиональным оборудованием.

Укладка первого ряда

Так как натуральный материал со временем начнет подсыхать, укладку досок выполняют в 2 этапа. Первый этап включает фиксацию каждой 4-5 планки. По истечению 6 месяцев-1 года будут сняты все шпунтованные доски пола. Это делается для того, чтобы не было щелей. Однако крепление первого ряда выполняется сразу.

Доски следует распределять так, чтобы они немного отделялись от стены. Для этого применяют клинья, толщина которых равна 1 см. После фиксации на гвозди либо клей элементы убирают.

При монтаже первого ряда используют строительный уровень. Изделия должны быть идеально выставлены по отношению к лагам и стене.

Укладка последующих рядов

Остальные ряды материала устанавливаются в строгой последовательности с принципом монтажа первого ряда. Нужно проверять отсутствие щелей. При постукивании по полосе к ее краю прикладывают брусок, который смягчает удар.

Как стянуть доски пола

Между собой элементы лучше всего скреплять специальными шурупами под углом. Это не даст конструкции сдвигаться в процессе эксплуатации. Саморезы имеют разную длину – от 30 до 50 мм.

Дополнительные рекомендации по укладке половых досок от профессионалов

Полезные советы опытных мастеров помогут сэкономить время и деньги:

• Шаг между шурупами должен составлять не менее 25 см. Наиболее распространенная схема – с отступом в 30 см.
• Перед креплением половой доски рекомендуется промазывать изделие с внутренней стороны клеем для паркета.
• Нельзя допускать примыкания материала к стенам помещения.
• Головки шурупов следует немного утапливать в древесину.

Монтаж последнего ряда

При установке последнего ряда досок необходимо проверить всю плоскость и отдельно расположение завершающего ряда. Никаких перекосов наблюдаться не должно. К лагам изделия закрепляют, соблюдая отступ от стены.

В качестве основания может выступать любой тип материала. Однако лаги подходят лучше всего по причине простого и быстрого способа крепления. При соблюдении описанных шагов качественное покрытие можно собрать своими руками.

Предыдущая запись Обзор телефонных креплений
Следующая запись Технология отделки стен ламинатом

Укладка на фанерное основание

В качестве основания под фанеру может быть использованы лаги, стяжка или существующий деревянный пол. Монтаж фанеры производится при помощи дюбелей, шурупов или клея.

При укладке доски на фанерное основание, выбирают влагостойкую фанеру толщиной от 18 мм

Таблица 5. Укладка доски по фанерному основанию

Как выбрать качественный материал

Укладка пола из шпунтованной доски начинается с выбора материала. Сначала поговорим о размерах. Ширина половой доски бывает от 70 мм до 200 мм. Брать слишком узкую — много времени уйдет на укладку, слишком широкую — очень велика вероятность того, про при высыхании края доски подымутся, пол получится ребристый.

Выбор толщины доски для пола зависит от расстояния между лагами

Толщина шпунтованной доски от 18 мм до 45 мм. Класть тонкую невыгодно — чтобы она не прогибалась при укладке на лаги, их (лаги) необходимо ставить часто. Потому для пола чаще используют пиломатериал толщиной 28 мм, 36 мм, 45 мм.

Шпунтованная доска продается разной длины. Стандартные — 3 м и 6 м, но выпускают 4 м и 5 м. Тут выбор прост: длина материала должна быть чуть больше длины помещения, в котором ее будут укладывать. Сращивать в длину не очень красиво, потому чаще делают именно так.

Сосновая или еловая шпунтованная доска под лаком служит долго

Шпунтованная доска из лиственницы  — более дорогой материал, но и более износостойкий. Древесина имеет ярко выраженный рисунок, приятный цвет. Может использоваться без покрытия или покрываться составами на основе масел без создания твердой пленки на поверхности.

Дуб и ясень — очень красивые лиственные породы с плотной износоустойчивой древесиной. Но цена на них совсем негуманная. Как и в предыдущем варианте пол из этих пород дерева может использоваться без покрытия или с более щадящими составами.

Все пиломатериалы делятся на четыре сорта:

• Класс «Экстра». Делают из материала высшего качества. Не должно быть коричневых или черных сучков неоднородностей, трещин и других дефектов.

• Класс А. Допустимы единичные пятна, в остальном тоже никаких дефектов.

  Разница между разными сортами шпунтованной половой доски

• Класс В (или АВ). Могут быть коричневые сучки, неоднородности и пятна.
• Класс С. Допустимы неоднородности, пятна, черные и коричневые сучки, некоторое количество сквозных пятен от сучков.

Влажность

Для комфортной укладки пола из шпунтованной доски выбирайте древесину камерной сушки. В этом случае сырье после распиловки выдерживается в сушильных камерах, в которых доводится до влажности в 8-14%. Такой материал после укладки вряд ли усохнет — это уже практически невозможно, но стоимость по сравнению с материалом естественной сушки примерно на 50% выше. Это из-за затрат на оборудование (сушильные камеры) и топливо для просушки.

Шпунтованная доска камерной сушки упакована в полиэтилен

Измеряется влажность специальным прибором, который есть у профессионалов, да и то не у всех. Еще можно попробовать определить по внешнему виду. Чаще всего пиломатериал камерной сушки упаковывают в полиэтилен — чтобы он не впитал влагу из воздуха. Естественно, упаковка должна быть неповрежденной и на ней не должно быть влаги (конденсата на внутренней стороне). Если постучать по сухой древесине, она издает звонкий отчетливый звук, влажная звучит глухо.

Что будет, если уложить пол из шпунтованной доски повышенной влажности? Первое с чем придется столкнуться — с образованием щелей по мере усушки. Через полгода или год пол придется перестилать, удаляя образовавшиеся щели. Второе — при сушке часто появляются трещины, древесину выкручивает в разных направлениях.

Геометрия

При выборе обязательно обратите внимание не геометрию. Кроме того, что должны совпадать толщина и ширина доски, отсутствовать значительные искривления, надо обратить внимание на правильность формирования шпунта и паза:

• Паз по глубине должен быть чуть больше шпунта. В этом случае укладка пола из шпунтованной доски будет простой и не придется вручную дорабатывать пиломатериал.

• Отслеживайте расстояние от верхней плоскости до шпунта и паза. Оно должно совпадать, причем на всех досках партии. Тогда, сразу после укладки, получите ровное покрытие, которое не требует дополнительной шлифовки.

  Стыковаться две шпунтованные доски должны без зазоров

Методы фиксации настила

Чтобы пол получился качественный и надежный, доски мало стянуть между собой

Их важно еще и хорошо закрепить. В противном случае со временем они снова разойдутся, так как полы во время эксплуатации испытывают значительные нагрузки

Существует три основных метода фиксации настила из дерева.

Таблица. Способы фиксации досок.

Самый надежный метод – это потайной. Он годится для закрепления материала на любом из оснований.

Монтаж досок пола

Элементы для крепежа

Половицы крепятся на лагах при помощи различных крепежных элементов. Это могут быть шурупы, саморезы или обычные гвозди. Последние используются чаще всего, особенно если укладываются полы из лиственницы или дуба. Однако недостатком гвоздей является то, что они могут через какое-то время выйти из лаг и испортить пол.

Половицы часто крепятся гвоздями

Надежнее всего фиксировать доски обычными саморезами по дереву. Но стоит помнить, что они могут ржаветь, из-за чего страдает и надежность соединения лаг и досок пола. Чтобы эти металлические изделия не подвергались коррозии, их шляпки можно обработать специальным антикоррозийным средством. Это актуально для неоцинкованного крепежа.

Крепление досок саморезами (потайное)

Особенности шурупов с фрезой

Есть определенный вид крепежных элементов, которые на конце имеют так называемую фрезу – маленький бур, он обеспечит быстрое вкручивание шурупа с минимальным риском повреждения досок. Именно такие шурупы и имеют чаще всего оцинковку, которая надежно защищает их от ржавчины. Кстати, эти элементы не имеют резьбы возле шляпки, что поможет добиться максимально прочного стягивания половиц и лаг.

Шуруп по дереву с буром и фрезой

Качественно сделанные деревянные полы будут долго радовать владельца своим внешним видом и надежностью – срок службы такого основания достигает 50 лет при правильном уходе и монтаже. При этом покрытие из дерева на 100% экологично и не причинит вреда здоровью. Самое главное – все монтажные работы произвести правильно, и тогда огорчений не будет.

Крепление половой доски, описание всех доступных способов

Бороться с этим можно вбивая гвозди под углом к плоскости соединения, или пробивая их насквозь и загибая с обратной стороны. Саморезы в этом плане обладают большей функциональностью, неимоверно сильно прижимая друг к другу соединяемые части. Но и тут напряженность металла саморезов может вызвать обратный эффект, когда при намокании и разбухании древесины шляпки отрываются, полностью ослабляя соединение. Кстати при разбухании дерева возникают очень большие напряжения, в старину этим способом даже камни добывали, поливая сухую древесину, вбитую в трещину скального монолита.

Даже если вы решились все же использовать саморезы, большинство отступает от технологии их установки, когда требуется просверлить прижимаемую деталь, зенковать отверстие под шляпку и лишь потом закручивать крепеж. Мы просто закручиваем саморез без сверления и о величине прижима судим по косвенным признакам, заглублению шляпки, совершенно не обращая внимания на то, что в соединении может сохраниться даже щель. Забивая гвоздь мы знаем, что 23 его длины должно находиться в монолите, а 13 в прижимаемой части, что справедливо и к саморезам, но мало кто из нас выбирает их не только по длине, но и по величине голой, без резьбовой части.

Из всего сказанного можно сделать нехитрые выводы:

• саморезы все же лучше использовать внутри помещений, где меньше вероятность попадания влаги и нагрузки более определены и статичны;
• саморезами проще и надежнее крепить листовые материалы, например, фанеру, гипсокартон и т.п., прижимая их к каркасам или иным несущим, неподвижным элементам;
• гвозди остаются более надежным видом крепления древесины внешних построек, обеспечивая надежную и длительную эксплуатацию, подтвержденную временем;
• кроме этого там, где трудно предугадать смещения, та же калитка или легкое строение, гвозди будут выносливее.

Гвоздевой

Гвоздь известен человечеству уже три тысячи лет, но изделие продолжает совершенствоваться, каждый год патентуется, минимум, 5 новых типов гвоздей. Опять же, неразъемный способ, в случае затопления будет много мороки с поднятием пола без повреждений досок.

Главный плюс гвоздей – дешевизна. Пригвоздить пол дешевле, чем прикрутить. Американский новатор Иезекииль Рид в конце XVIII века изобрел машину по изготовлению гвоздей. А его соотечественник Адольф Браун в середине XIX века запатентовал автомат по производству гвоздей из стальной проволоки, что резко снизило цену на этот тип крепежа.

И еще один недостаток. При извлечении гвоздя повреждается не только поверхность доски, но и сам гвоздь. Его практически невозможно вытащить ровным, пригодным для повторного использования. С одной стороны, расходник, которого не жалко, с другой стороны, как сказал бы опытный прораб: «Зачем создавать перерасход?»

Тип гвоздей и выбор их размера

При возведении деревянных домов и временных сооружений из дерева можно применять любой тип гвоздей (рис. 1).

При выборе гвоздей для сооружения дома необходимо учитывать следующие факторы:

• будут ли гвозди подвергаться воздействию влажной среды;
• какие материалы нужно соединять;
• каков наиболее подходящий размер гвоздей;
• чем покрыта поверхность, к которой крепится гвоздями конструкция (краска, лак, шпатлевка).

При работе с деталями конструкций, подвергающихся воздействию влажной среды, применяют оцинкованные гвозди. Такие же гвозди используют в конструкциях, расположенных на воздухе или под слоем краски на водной основе. Для крепления различных материалов служат разные типы гвоздей. Длину гвоздя выбирают так, чтобы при соединении деревянных деталей она составляла 2,5 толщины прикрепляемого материала. В таких случаях, как, например, в креплении покрытий на крыше, длина гвоздя определяется глубиной его входа в деревянную основу. Минимум входа у гвоздей с рифленой насечкой 30 мм. Необработанные гвозди применяют при креплении опалубки, других временных сооружений и частей каркаса, остающихся невидимыми (пробки, подкладные доски на крыше и т. д.). Соединение деревянных деталей гвоздями. При входе в древесину гвоздь раздвигает волокна, что может привести к растрескиванию. Чтобы этого не произошло, гвозди нельзя забивать слишком близко к краю или к концу доски (рис.2), а промежутки между гвоздями должны быть достаточно большими.

Подверженность дерева растрескиванию при вбивании гвоздей зависит от его влажности.

Стягивание половых досок

Стягивание (или сплачивание) досок пола – это процесс, который приводит к тому, что отдельные элементы покрытия будут максимально плотно лежать рядом друг с другом, что исключит образование щелей и зазоров. Процедура производится при монтаже новых деревянных перекрытий, укладке напольной доски, а также во время ремонта старых полов.

Общие правила укладки половиц

Сплачиванием досок пола пренебрегать не стоит, так как дерево – материал «живой», оно остро реагирует на любые изменения микроклимата в помещении. Например, при колебаниях влажности и температуры, особенно сезонных, полы часто начинают деформироваться, в результате чего между отдельными половицами появляются довольно большие щели, зазоры. При этом образоваться они могут в самых неожиданных местах, то есть там, где не было ни малейшего намека на свободное пространство.

Зазор между досками должен быть не более 1 мм

Избавиться от таких зазоров, а также провести необходимую профилактику их появления помогает правильная укладка половиц и использование специальных приспособлений для стяжки деревянных полов. Причом исправить возникшие проблемы можно довольно быстро.

Существующие методы фиксации

Фиксируют половицы тремя основными способами:

1. так называемым, потайным — при помощи гвоздей или саморезов;
2. клеевым аналогом;
3. и используя зажимы.

Фиксация половиц гвоздями.

1. Данным способом доски крепятся, как правило, на деревянном (сплошном либо собранном из лаг) основании.
2. Укладка начального ряда половиц осуществляется при помощи гвоздей, вбиваемых в основание сквозь шпунт под углом в 45 градусов. Далее они загоняются на свое место.
3. Чтобы шпунты не повредить, отверстия под крепежные элементы нужно предварительно просверливать дрелью.
4. В процессе подгонки следующего дощатого ряда гвоздики нужно скрывать.
5. Все другие ряды планок фиксируются своими руками при помощи гвоздей, обычным способом — через их поверхность.

Клей ПВА.

Когда дощатая облицовка монтируется на сплошном основании, можно использовать для ее фиксации клей.

1. С этой целью пазы ряда досок смазываются клеящим составом (например – обычным ПВА), перед их насаживанием на шпунты соседнего ряда.
2. Инструкция предписывает наносить клей тонким слоем в 1/2 мм, через каждые 0.5 м, вдоль всей поверхности паза.
3. Составом покрываются и оконечные шпунтованные кромки.

Фиксация зажимами

Крепление планок зажимами.

Некоторые производители снабжают доски зажимами, вставляемыми в щель с их внутренней стороны. Данные элементы нужны для скрепления планок меж собой.

1. Обустроив черновые полы, уложите на них слой гидроизоляции. Закрепите материал у стен самоклеящейся лентой.
2. Вбейте зажимы молотком  по направлению шпунта в щели первого укладываемого ряда досок.
3. Смажьте клеем планки, вдоль их торцевых швов. Уложите первый ряд.
4. Меж стеной и досками разместите клинья, имеющие толщину примерно 1 см.
5. Далее закрепите зажимы на втором ряду планок. Пристукивая аккуратно молотком (сквозь кусок защитного бруска) по кромкам данного ряда, зафиксируйте половицы.
6. Подобным образом осуществляется монтаж всего покрытия.
7. Далее извлеките пристенные клинья и произведите установку плинтусов.

Крепление гвоздями

Для начала рассмотрим, как крепить половые доски при помощи гвоздей. Сразу следует оговориться, что этот способ можно применять только при условии фиксации настила на сплошное деревянное основание либо по лагам.

Итак, технология монтажа включает в себя следующие этапы:

1. Из бруса квадратного сечения на расстоянии 70 см устанавливаются лаги, предварительно обработанные антисептическим составом. Толщина досок должна быть в пределах 50-70 сантиметров.
2. Укладывается звуко- и теплоизоляция. Для этих целей может использоваться минеральная вата или керамзит.
3. Поверх изоляционных материалов начинают монтировать доски, располагая их пазовой стороной к себе.
4. Первая планка крепится гвоздями так, чтоб их шляпки не препятствовали дальнейшей установке плинтуса.
5. Все последующие доски фиксируются гвоздями, которые аккуратно вбиваются в паз под углом 45 градусов. В тех случаях, когда планка короче длины помещения, стыковка двух элементов располагается на лаге.
6. По окончании укладки чистового пола можно приступать к его шлифовке и декоративной обработке.

Таким же способом можно крепить половую доску саморезами. С этой целью выбирают специальные крепежные элементы, предназначенные для работ с древесиной.

Шурупы по дереву

Если вы решили выполнить монтаж собственными руками, наверняка перед вами встанет вопрос: какими саморезами крепить половую доску?

Профессиональные мастера во время укладки дощатого пола уже давно используют специальные шурупы, поскольку они обеспечивают максимально крепкую фиксацию планок и способствуют увеличению срока эксплуатации древесного материала. Основным отличием таких изделий является их форма и наличие защитного слоя.

Антикоррозийное покрытие в течение длительного времени предохраняет металлический элемент от образования ржавчины, которая может привести к ослаблению крепежа. Саморезы по дереву бывают разных размеров, выбор которых зависит от толщины половой доски.

Кончик шурупа выполнен в форме лопатки, благодаря которой изделие легко ввинчивается в доску, вплетая волокна древесины вокруг своей резьбы. У основания шляпки металл полностью гладкий, что позволяет максимально плотно прикрепить настил к основанию. Таким образом, саморез надежно закрепляется в структуре облицовочного материала и обеспечивает неподвижность досок до тех пор, пока они не потребуют замены.

Плюсы гвоздей

Основным достоинством использования гвоздей можно считать вековые традиции их использования, выявившие и слабые, и сильные стороны крепежа. Забивая гвоздь можно быть уверенным, что на срез такое соединение прослужит вечно, прижимая части древесины друг к другу, т. к. стальное тело гвоздя прочнее дерева и скорее уступит растительность, чем упрочненная ковка или прокат. Даже расшатавшееся с годами от разбухания и усушки соединение останется надежным, имеется в виду только срез или сдвиг, позволяя тому же дому усаживаясь изменять свою геометрию, оставаясь при этом прочным строением. Саморезы так же выдерживают большие линейные нагрузки, уступающие, однако, соединению на гвоздях. Причиной этого является меньший диаметр саморезов и их повышенная твердость, следовательно, хрупкость, поэтому малейшее прослабление прижимных усилий влечет за собой полное разрушение конструкции. Говоря бытовым языком, гвозди выдерживают волновые нагрузки, а саморезы нет.

В чем преимущества саморезов?

Слабым местом использования гвоздей является их ненадежность от нагрузок вдоль оси гвоздя, так называемой вырывающей силы, практически все с успехом выдергивали гвозди из досок.

Несколько советов по монтажу половой доски.

Расстояние между отдельными саморезами при креплении деревянной доски к основанию должно составлять от 25 до 30 см.
Некоторые мастера рекомендуют использовать при укладке напольной доски на горизонтальное основание специальный клей, который применяется при укладке паркета. Это вполне возможный вариант в том случае, если между досками и основанием нет дополнительной гидроизоляционной прослойки — например, влагозащитной пленки

Но при этом важно знать, что специальный клей может быть только дополнительным способом крепления доски — основным же способом все равно остаются саморезы. Без них добиться достаточно надежного крепления просто невозможно.
Идеально состыковывая друг с другом доски напольного покрытия, нельзя забывать и о том, что напольное покрытие не должно вплотную подходить к стенам дома по всему его периметру — между краем покрытия и стеной надо оставлять около 7-10 см свободного пространства.
Существует возможность и полностью «спрятать» саморезы, применяемые при монтаже деревянного пола

Для этого надо «утопить» шляпку самореза в доску на несколько миллиметров, а получившееся в результате этого отверстие «замаскировать» с помощью подходящего по размеру и форме кусочка древесины, порода которой должна совпадать с породой, из которой изготовлены доски. Некоторые производители элитных строительных материалов выпускают подобные «пробки», входящие в комплект к самим доскам.

Некоторые рекомендации по укладке половых досок

1. Шаг между отдельными шурупами при фиксации планок к основе должен быть равен от 25 сантиметров до 30.

Крепление планок и гвоздями и клеем.

используемые при укладке дощатого пола. С этой целью необходимо утапливать головки саморезов в древесину на 3/4 миллиметра. Образовавшееся в итоге данных действий отверстие можно закрыть при помощи совпадающего с ним по форме и размерам куска дерева.  Его порода должна быть такой же, что и у досок напольного покрытия.

Мног» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»{amp}gt;

Саморезный

Способ, позволяющий избежать все недостатки предыдущих, практически заменивший гвозди на Западе при производстве половых работ с 70-ых годов XX века. Способ разъемный, что уже плюс. У саморезов по дереву более крупный шаг резьбы, нежели у саморезов для работ по металлу. Легко отличить на глаз.

Большинство профессиональных строителей выбирает исключительно саморезы. Наиболее значимые преимущества этого способа в сравнении с другими – высокая надежность и долгий срок службы. Цена половых саморезов чуть выше кровельных или любых других, но оно того стоит.

Типичный типоразмерный ряд такого крепежа: 3,5×35, 3,5×40, 3,5×45 и 3,5×50 мм. На самом деле, он гораздо шире, выше указаны самые ходовые типоразмеры. Длина выбирается в зависимости от толщины досок. Саморезы, конечно, оцинкованы во избежание коррозии, и снабжены буром для легкости вкручивания в дерево, причем угол наклона бура (40°) и шаг винтовой резьбы (1,8 мм) подобраны так, чтобы доски не расщеплялись при закручивании. И последний важный элемент конструкции самореза – резьба не доходит для шляпки, что обеспечивает более плотное прилегание настила к основанию.

Всегда лучше придерживаться технологии, тогда и результат получится ожидаемым и долговечным. Несколько рекомендаций по укладке досок:

• Расстояние между саморезами должно составлять 25-30 см;
• Необходимо использовать минимум 2 самореза на доску;
• Необходимо отступить от кромки на 5-10 см.

Еще один плюс данного способа – возможность не только выполнить работу заподлицо, но и утопить саморез в древесине, а потом заделать шляпку декоративной пробкой или шпаклевкой. Многие производители половых досок предлагают подобные пробки вкупе с саморезами. Гвоздь также можно утопить, но декорации для него не предусмотрены.

Большой минус гвоздей – ненадежность под действием осевых нагрузок, именно поэтому гвозди относительно легко достаются гвоздодером. Решить этот вопрос можно, забивая гвозди под углом или пробивая насквозь и подгибая с обратки. Саморезы лишены и этого недостатка, в силу конструктива плотно прижимая соединяемые части, легко сопротивляясь продольным и поперечным нагрузкам.

Настоящие мастера через год-два обязательно перебирают пол, потому что он усыхает, и нужно проводить профилактику скрипов и «гуляний». И в этом сразу чувствуется плюс разъемного соединения. Другой психологический плюс, насчет сохранения мужского достоинства, если вкручивать саморезы, то жена не увидит погнутых гвоздей и не будет пилить на пару с тещей, мол, и гвоздь забить не умеешь.

Итак, мы выяснили, много способов хороших, но лучший – использовать саморезы. И никаких гвоздей!

Крепление доски пола | Статьи

Лыщицкий Валерий Иванович

руководитель СМР

Деревянные полы из досок, несмотря на давнее свое появление, не потеряли актуальности и сегодня. Дощатый пол экологически чист, обладает низкой теплопроводностью, годен для покраски современными высокотехнологичными лакокрасочными составами.

Этими и многими другими положительными характеристиками обусловлена популярность половой доски для обустройства напольного покрытия. Прежде чем перейти к типу монтажа досок, рассмотрим виды напольного покрытия и его характеристики с учетом древесины разных пород.

Сосновая половая доска

Сосновая доска хорошего качества будет служить очень долго. Плотность сухого материала составляет 500 кг/м3. Сосна относится к легким породам, что упрощает ее монтаж, но эксплуатационные характеристики она имеет отличные. Еще одно немаловажное достоинство сосновой доски – невысокая стоимость. Материал очень востребован при бюджетном строительстве и при необходимости покрывать дощатым настилом большие площади. Такой пол обладает хорошей теплоизоляцией и не требует подогрева.

Фото 1. Доска пола из сосны

1. В сосновой доске содержится 4% смол, что является препятствием гниению.
2. С мягкой податливой древесиной легко работать.
3. Сосновый пол обеспечивает хорошую звукоизоляцию – качество актуальное для многоквартирных домов и для частных строений в несколько этажей.

Напольное покрытие из лиственницы

Покрытие пола из лиственницы очень практично, но эта древесина дороже сосновых аналогов. Производитель сортирует доски по качеству исходного сырья и технологии его обработки, в зависимости от чего цены на строительном рынке на лиственницу могут существенно отличаться:

• доски пола из лиственницы класса “Экстра” – это высококачественный материал, на котором отсутствуют даже малейшие дефекты. Строжка настолько идеальна, что доска выглядит словно глянцевая. На штуках хорошо просматривается текстура дерева. Стоит такое покрытие дорого;
• в партиях “Прима” при сохранении идеальной строжки может присутствовать небольшое количество сучков;
• доски с маркировкой “АВ” дешевле из-за наличия небольшого количества светлых и темных сучков. Но если половая доска идет под покраску, этот порок не играет никакой роли, зато позволяет экономить в цене;
• самая дешевая доска из лиственницы маркируется литерой “С”. Такой пол перед покраской требует небольшой шпатлевки, которая скроет все изъяны доски.

Фото 2. Напольное покрытие из лиственницы

Как крепить половую доску на различных поверхностях

Существует несколько методов укладки дощатого настила:

• на лаги;
• сверху на старые полы без их демонтажа;
• на фальш-основу из влагостойкой фанеры;
• на бетонную стяжку;
• на дощатый настил из низкосортных пиломатериалов.

Крепление доски пола на фанеру

В качестве фальш-основы может выступать фанера толщиной не менее 18 мм с водоотталкивающими свойствами. Если используются стандартные листы размером 250×120 см, их режут на модульные элементы, сборка которых осуществляется быстро и легко. Установка настила из досок производится посредством шурупов и саморезов.

Фото 4. Монтаж половой доски

Конструкция самореза такова, что на конце он имеют острый сверлящий шип, который входит в дерево, сохраняя целостность доски, предупреждая ее растрескивание. Качественный крепеж обработан специальным воском, обеспечивающим хорошее скольжение металла в деревянной основе. Шурупы из высокопрочного сплава позволяют осуществлять скрытый монтаж досок. Крепежные детали вводятся сбоку и наискось, благодаря чему их шляпки на готовом покрытии совершенно не видны. Такие способы фиксации считаются максимально крепкими и продлевают срок эксплуатации древесного материала.

Фото 5. Шурупы для крепежа

Для соснового пола рекомендуется использовать саморезы Eurotec Paneltwistec SK 4х70 или 4х80 мм или шурупы Rusconnect 4х70. В местах, где проходят электрические коммуникации, следует локально применять битумную мастику. Доски для пола снабжены шпунтами (система шип/паз), которые обеспечивают идеальную посадку и плотное прилегание штук друг к другу. Чтобы следующая панель хорошо встала на свое место, крепежи предыдущей утапливают на 2 мм вглубь.

Крепление половых досок на старую основу или деревянную подложку

По аналогии с монтажом на старый пол осуществляется крепление досок с использованием деревянного настила из низкосортных пиломатериалов. Поэтому эти две технологии будут описаны в одном разделе. Если основание достаточно прочное, его не демонтируют, а производят укладку досок сверху. Старые доски и новые необработанные предварительно шлифуют при помощи эксцентриковой машинки с кругом зернистостью 40-60. Сверху выстилают подложку из вспененного полиэтилена, которая обеспечивает гидроизоляцию, защиту финишного пола от грибка и плесени.

Фото 6. Антисептирование лага

Чтобы выровнять неровности и перепады, сверху кладут фанеру (можно обойтись и без нее). К фанере доску крепят клеевым способом или саморезами, как было описано выше. Но даже если будет использоваться клей, саморезы и шурупы все равно вкручивают с широким шагом.

Укладка деревянного настила на лаги

Укладка на лаги практикуется там, где высота потолков позволяет сделать это без ущерба для пространства помещений. Для такого способа толщина доски должна быть не менее 3-х см. Для первого этажа необходимо произвести гидроизоляцию основания. Роль гидроизоляционного материала выполнит рубероид, который монтируют с нахлестом.

Далее устанавливают сами лаги, для этой цели используют брус толщиной 5-7 см. Расстояние между лагами не должно превышать 60-70 см, в противном случае мягкая доска может не выдержать нагрузки. Прокладка звукоизолирующего материала устранит эффект барабана. Для этой цели идеально подходит керамзит или минеральная вата. Доски начинают укладывать от стены – к ней пазом, шипом вперед. В первую доску саморезы вкручивают сверху, впоследствии шляпки закроются плинтусом. В шип саморезы ввинчиваются под наклоном, они должны быть слегка утоплены. Стыкование коротких панелей должно приходиться только на лаги.

Фото 7. Деревянный настил смонтированный на лаги

Не стоит пугаться если доска пола (особенно это касается шестиметровой сосновой доски) немного винтом. При укладке доска поджимается и стягивается саморезами или шурупами.

Видео о том, как обычный массив превратить в нечто потрясающе красивое

Компания “ЛесоБиржа” предлагает Вам приобрести качественные полы из дерева, а также услугу “монтаж доски пола”. Наши профессиональные бригады качественно выполнят работы. Звоните! Обращайтесь.

Посмотрите, как мы можем

Сегодня мы решили затронуть вопрос о выборе покрытия для полов в вашем доме, городской квартире, а именно о паркетной доске из дуба. Это широко распространённый материал, так как сочетает в себе высокие показатели по срокам эксплуатации, техническим характеристикам и конечно же с природным благородством древесины, ее текстуры, узора, тонов.

Паркетная дубовая доска для полов в вашем доме

Представляем на ваше обозрение еще один из наших прекрасных объектов, это СНТ “Сантория”. Заказчик попросил помочь с укладкой половой доски из сосны сорт АВ в комнате отдыха в баньке, так как стены и потолок помещения, были обшиты вагонкой из сосны, для полной гармонии не доставало лишь полов.

Доска пола с красиво снятой фаской в банном комплексе

06 декабря 2018

2018

К нам обратился заказчик с просьбой установить полы на двух этажах коттеджа. Сразу оговоримся, что о дорогостоящих материалах, речи не было, бюджет такой, что особо не разбалуешься. Да это и к лучшему, так как использование недорогих строительных материалов, дает многим желающим заняться ремонтными работами, без особого опустошения семейного бюджета.

Доска пола из сосны покрытая лаком от итальянской компании Renner

06 декабря 2018

868

Как крепить лаги к бетонному полу? Крепление анкерами, саморезами, уголками

Деревянные лаги обязательно нужны для обеспечения естественной вентиляции подпольного пространства и лучшего сохранения тепла в помещениях. Благодаря использованию лаг напольное покрытие сможет намного дольше прослужить. Однако среди людей, не имеющих большого опыта в строительном деле, часто можно услышать вопрос, нужно ли крепить лаги к бетонному полу? Опытные же мастера знают, что для по-настоящему прочного настила, не изменяющего под нагрузкой своей геометрии, и для долгой его службы, обязательно нужно правильно зафиксировать лаги на любой опорной конструкции, в том числе и на бетонной стяжке.

Теперь, когда ясно, надо ли крепить лаги к бетонному полу, стоит отметить, что эта задача несложна, не требует специальных навыков и знаний, а, значит, по плечу любому домашнему мастеру.

Содержание статьи

• Материалы и инструменты
  • Крепёжные элементы
  • Советы по выбору лаг
  • Инструменты
• Способы монтажа лаг на бетонный пол
  • Крепление лаг на саморезы
  • Крепление лаг анкерами
  • Крепление лаг на металлический уголок
  • Регулируемые лаги
  • Крепление лаг к бетонным столбам
• Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками
• Шаг между лагами

Материалы и инструменты

Крепёжные элементы

Вопрос, как закрепить лаги к бетонному полу, имеет разные ответы: для этого могут использоваться простые или регулируемые конструкции. В последних применяются специальные винты, подкручивая которые, лаги можно выравнивать. Кроме того, выбор крепёжных элементов и методов крепления зависит от того, какие используются лаги.

Чаще всего используется крепление лаг к бетонному полу анкерами металлическими или саморезами с дюбелями из полипропилена, размеры которых выбираются в зависимости от сечения выбранного бруса для лаг.

Выбор между анкерными гвоздями или саморезами обусловлен следующим:

• Дешевле, конечно, саморезы, зато анкеры являются более надёжными. На практике крепления с помощью саморезов почти всегда достаточно.
• Преимущество анкеров состоит в том, что помимо фиксации брусьев они туго прижимают лаги к основанию. Это становится особенно важным, когда финишное покрытие достаточно тяжёлое и регулярно подвергается механическим воздействиям – это нужно учитывать, выбирая способ, как правильно крепить лаги к бетонному полу.

При современных технологиях лаги под деревянный пол можно было бы вообще не закреплять, однако, такое решение намного увеличило бы вероятность перекоса напольного покрытия или смещения лаги с первоначального места. Поэтому в отношении крепления лаг лучше всего опираться на старые методы, не раз проверенные временем.

Однако и крепление может не помочь, если для работы будут выбраны некачественные или неподходящего сечения пиломатериалы или неправильный крепёж.

Советы по выбору лаг

Когда подбираются лаги на бетонный пол, нужно обращать внимание на следующие моменты:

• вид древесины;
• сорт пиломатериала;
• длина и сечение;
• стоимость.

Из соображений экономической целесообразности дорогую древесину брать не стоит, ведь ель, пихта или сосна при правильной обработке могут прослужить не меньше. Не имеет особого значения и внешний вид материала, впрочем, нужно отмести изъеденные точильщиками или почерневшие от плесени экземпляры. Меньшее значение имеют ровность тона и правильность геометрии лаг. Для данной работы подойдут сорта В и ВС с влажностью не выше 20%. Как принято работать с пиломатериалами, их следует некоторое время хранить в сухом помещении, чтобы они уравнялись по влажности с окружающей атмосферой.

Все деревянные элементы перед тем как прикрепить лаги к бетонному полу, нужно тщательно пропитать антисептиком.

Инструменты

Поскольку задачей является, как уложить лаги на бетонный пол, то в работе придётся пользоваться такими инструментами:

• Дрелью и перфоратором.
• Столярными инструменты: циркулярная пила, ножовка, рубанок.

Кроме того, придётся потратиться на гидроизоляцию, которую необходимо расстелить на всю поверхность бетона. При расчёте количества материала нужно к площади пола добавить ещё нахлёсты по 10-15 см.

Способы монтажа лаг на бетонный пол

Способы крепления лаг к бетонному полу сводятся к четырём основным вариантам, ознакомившись с которыми, любой мастер может выбрать наиболее для себя подходящий.

Крепление лаг на саморезы

Это простейший способ крепления лаг, но, к сожалению, он годится не в каждой ситуации.

1. Вначале в брусе нужно просверлить отверстия под диаметр пластикового дюбеля, а перфоратором сделать в бетоне ответное отверстие.
2. Затем дюбели забиваются молотком, после чего в них вкручиваются саморезы или вглубь перекрытия загоняются дюбель-гвозди.
3. Шляпка шурупа при этом на несколько сантиметров должна погрузиться в отверстие.

Часто спрашивают, какой шаг крепления лаги к бетонному полу выбрать лучше? Здесь не существует жёсткого стандарта – шаг может меняться от 40 см до 80 см, в среднем же можно смело ориентироваться на полметра.

Достаточно надёжно лаги будут держаться лишь тогда, когда между основанием и брусом будет маленький просвет. Это обязательно должны учитывать те, кто хочет знать, как правильно положить лаги на бетонный пол.

Крепление лаг анкерами

Анкеры, в отличие от саморезов, не только жёстко фиксируют лаги, но также притягивают их к поверхности бетона. Благодаря такой установке деревянные балки будут надёжнее держаться, поэтому анкерами предпочитает пользоваться большинство мастеров. Помимо этого, данный мощный крепёж будет сдерживать до определённой степени деформацию дерева, особенно если оно предварительно не было достаточно высушено. Но вырвать из бетонного основания анкер намного сложнее, чем его туда вогнать, поэтому при демонтаже работникам придётся потратить много усилий.

Как бы то ни было, но при использовании анкеров напольное покрытие вспучиваться не будет, зато может прогнуться. Чтобы избежать последнего, требуется чаще устанавливать прокладки.

1. Монтаж лаг на бетонный пол здесь начинается с просверливания в брусе сквозных отверстий.
2. Затем напротив каждого из них в бетоне проделываются ответные отверстия.
3. После этого анкерный болт вставляется в оба отверстия и закручивается накидным или рожковым ключом. При этом важно не перетянуть болт, иначе он изогнёт брус, особенно тогда, когда в этом месте имеется просвет. Тогда и на чистовом поле тут получится углубление.

Перед установкой анкера в балке нужно просверлить углубление большего диаметра, чтобы туда поместилась головка болта.

Анкеры должны располагаться с шагом 60-100 см, а длины их должно хватить для того, чтобы они углублялись в бетон примерно на 6 см. Чаще всего применяются анкеры диаметром 10 мм. Обычно одна лага удерживается 4-5 анкерами.

Видео о креплении лаг к бетонному полу анкерами:

Крепление лаг на металлический уголок

С лагами высотой 10 и более сантиметров становится неудобно работать. Для их крепления лучше воспользоваться стальными уголками, которые одной полкой будут соприкасаться с лагой, а другой – с бетонным основанием. Фиксация в данном случае производится: к бетону – дюбель-гвоздями, а к брусу – саморезами. При этом основная нагрузка должна приходиться на прокладки, а не на крепёжные элементы, ведь уголки должны только фиксировать положение балки.

Чтобы лага лучше скреплялась с поверхностью, нужно использовать саморезы, у которых резьба не доходит до шляпки.

Крепить деревянные элементы к бетонному основанию можно также, используя уголок из оцинкованной стали. Процесс монтажа выглядит следующим образом:

1. Прикрепить к лаге уголок посредством саморезов, которые должны углубиться в древесину минимум на 30 мм.
2. Прикрепить уголок к бетонному основанию с помощью дюбелей.

Видео о том, как закрепить лаги к бетонному полу уголками:

Регулируемые лаги

Есть и ещё один вариант, как крепить лаги к бетонному полу. Для этого используется прямоугольная подставка, которая четырьмя дюбелями притягивается к основанию. Посередине этой подставки располагается шпилька, которая насквозь пронизывает брус.

Вращая гайку, находящуюся под балкой, можно достаточно точно выставить её высоту, а с помощью верхней гайки зафиксировать элемент в необходимом положении.

Данную систему установить не так уж сложно, она крепится к полу дюбелями, а в лаге потребуется сделать отверстие под шпильку. От сечения лаги зависит частота монтажа подставок под неё, однако, в любом случае не рекомендуется делать интервал больше 1 метра. Подобный вариант крепления лаг к бетонному основанию, хоть и признан оптимальным, однако, по причине высокой стоимости не стал слишком популярным.

После фиксации лаг на них настилается черновой пол из досок, ОСБ или подобных материалов. Если работа проведена качественно, то внешний вид финишного пола может быть безукоризненным.

Крепление лаг к бетонным столбам

Аналогично крепятся лаги к бетонным столбам. Здесь используется такой же крепёж, но предназначенный для столбов.

1. Заблаговременно столбы нужно гидроизолировать, обмазав их простым битумом или битумной мастикой. Верхний срез столбов можно гидроизолировать, положив на него предварительно вырезанные по его конфигурации куски рубероида.
2. Также заранее в основания столбов и в брусе нужно проделать отверстия, в которые вбить дюбель или анкерную распорку.
3. Брус притягивается к столбу саморезом, у которого длина в 2-3 раза превышает ширину распорки.
4. Также брус можно прикрепить специальными металлическими пластинами, снабжёнными винтами. С этой целью их прикручивают к основанию столбов дюбель-гвоздями, а в лаге при этом просверливается сквозное отверстие, в которое затем нужно будет вставить винт и прикрутить лагу к верхушке столбов. Благодаря этому лага будет крепче держаться.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетону своими руками

Прикрепить к бетонному полу деревянные лаги несложно даже в одиночку. Вариантов крепления существует несколько, а ниже представлены этапы одного их стандартных методов.

1. Настелить на бетонное основание гидроизоляцию (рубероид или простую плёнку из ПВХ). Стыки между кусками нужно зафиксировать специальным скотчем.

2. Далее нужно с определённым шагом разложить по полу лаги. Этот шаг будет зависеть от того материала, из которого будет сделан чистовой настил: при использовании шпунтовой доски 25х100 мм лаги можно укладывать с отступом 70-80 см, а для прочих материалов шаг потребуется уменьшить до 40 см.
3. Если длины материала не хватает на то, чтобы перекрыть всё помещение, то элементы допустимо стыковать с помощью железного уголка или сделав надпилы, образующие соединение в коренной шип.
4. Перед тем как установить лаги на бетонный пол, нужно заняться крайними лагами, которые будут находиться возле стен. Их необходимо укладывать по уровню, чётко выравнивая их высоту подкладыванием под балки деревянных планок или кусков фанеры. Удобнее всего пользоваться лазерным уровнем. Когда крайние лаги будут зафиксированы, между ними натягивается капроновая нитка, которая будет ориентиром при монтаже остальных лаг.
5. Чтобы прикрепить к бетонному полу брус, нужно и в том, и в другом проделать отверстия. В отверстие в бетоне нужно загнать дюбель или распорку стального анкера. Каждую лагу нужно фиксировать не менее чем четырьмя анкерами, а саморезы нужно располагать в 40-60 см друг от друга.

6. Нужно заранее подготовить выравниватели для лаг – ДСП или фанеру нарезать ровными полосками. С помощью этих элементов конструкция лаг фиксируется в ровном положении (кусочки фанеры просто подкладывают под лаги, если нужно их приподнять), чтобы финишное покрытие на ней не скрипело и не гуляло.

7. Если в бетонном основании есть, наоборот, выпуклости, то выравнивать лагу придётся не подкладыванием фанеры, а выбирая у неё снизу часть материала с помощью рубанка.
8. Когда все лаги будут установлены на свои места, то между ними следует уложить теплоизоляцию, например, засыпать керамзит.

9. Перед закрытием финишным покрытием следует подумать о прокладке необходимых коммуникаций. Также желательно использовать слой пароизоляции.

Шаг между лагами

Как правильно уложить лаги на бетонный пол, если для финишного покрытия будут использоваться разные материалы? Ниже приведена зависимость между толщиной досок пола и расстоянием между лагами:

• при толщине доски в 20 мм между лагами должно быть расстояние 20 см;
• для досок толщиной 25 мм потребуется шаг 50 см;
• для 25 мм – 60 см;
• для 40 мм – 70 см;
• для 45-мм – 80 см;
• для 50 мм – 100 см.

Если пол будет фанерным, то шаг между лагами определяется по-другому:

• при толщине фанеры 15-18 мм требуется шаг лаг 40 см;
• при 22 мм – 60 см.

Каким способом Вы предпочитаете крепить лаги к бетонному полу, и почему? Расскажите о своем мнении или опыте в комментариях.

Как убрать скрип деревянного пола в квартире или в доме: несколько способов

Содержание статьи

Для не имеющего строительного образования и опыта домашнего мастера становится актуальной информация, почему скрипит деревянный пол, обычно после нескольких лет эксплуатации. Причина заключается в отсутствие стабильной геометрии конструкции, расшатывании ее отдельных элементов, приводящей к снижению прочности.

Конструкция деревянного пола (чернового или напольного покрытия) полностью ремонтопригодна, поэтому избавиться от скрипа можно в любом случае, но применяя различные технологии.

Причины скрипа

Перед тем, как убрать скрип деревянного пола в квартире или доме собственными силами, необходимо понять причины возникновения звуков. Скрип возникает из-за трения отдельных элементов конструкции друг с другом:

• крепеж – ослабляется со временем, высохшая и принявшая ровную форму доска отходит от лаги в нормальном состоянии, прогибается под весом пользователя, при трении о гвоздь/саморез издает неприятный звук;

  Торчащий гвоздь становится причиной резких звуков при хождении.

• доски – для экономии времени и гвоздей доски приколачиваются посредине, «гуляют» в поперечном направлении, задевая о соседние ряды;

  Доска покоробилась и гуляет при хождении.

• лаги – если c крепежом все в порядке, саморез или гвоздь надежно фиксирует доску, прижимая ее к лагам, то причина может крыться в самих брусках, которые усохли или покоробились со временем, «гуляют» вместе с настилом, издавая звук при трении о стяжку или бетонную плиту перекрытия.

  Скрип из-за возможных вариантов дефектов лаг

Наконец, лаги или балки могут сгнить на отдельных участках, часть прикрепленного к ним дощатого настила задевает о соседние доски, закрепленные к участкам бруска, сохранившего пространственную геометрию.

Важно! Если пол скрипит из-за прогибающихся под ногами досок (задевают друг о друга), то потребуется капитальный ремонт (демонтаж) дощатого настила. Придется либо снизить шаг расположения лаг, либо увеличить толщину доски.

Существует несколько способов, как избавиться от скрипа, в зависимости от назначения пола (финишное покрытие из шпунтованной доски или обрезная доска чернового пола), его конструкции и используемых метизов (гвоздь или саморез).

Способы устранения

Чтобы избавиться от скрипа деревянного пола собственными силами, необходимо восстановить его конструкцию согласно технологии:

• любой пиломатериал может изменять геометрию (усыхание, коробление) при изменении влажности, поэтому необходима обработка антисептиком и периодическая пропитка этой же жидкостью в процессе эксплуатации;
• лаги должны быть жестко зафиксированы к основанию, а доски плотно прижаты к ним саморезами или гвоздями с винтовой насечкой;
• для выравнивания лаг в горизонтальном уровне запрещено применять деревянные клинья, следует использовать ДВА полимерных клина с рифленой поверхностью в комплекте;
• шаг укладки лаг должен рассчитываться в зависимости от эксплуатационных нагрузок и толщины доски чернового/чистового пола во избежание критических прогибов;
• каждая доска должна крепиться двумя саморезами к одной лаге для обеспечения стабильного положения в поперечном направлении.

Совет! Самым сложным вариантом считается демонтаж настила и его повторная укладка после ревизии пиломатериалов. Чтобы не вскрывать полы полностью для обеспечения доступа к прогнившим брускам могут вырубаться отверстия и люки.

Другими словами – все методы избавления от скрипа половиц сводятся к дополнительной фиксации деревянных элементов друг к другу саморезами, штифтами или расклиниванием. Реже внутреннюю полость запенивают для обеспечения большой опорной поверхности или укладывают поверх дощатого настила листовые материалы, распределяющие точечные нагрузки равномерно на всю свою площадь.

Фиксация саморезами/анкерами

Если домашний мастер не знает, что делать для ликвидации скрипа, чаще всего интуитивно применяется метод дополнительной фиксации досок к лагам. Подобная схема пригодна только для полностью сохранившихся лаг с нормальным опиранием на основание. Если лаги висят на досках (вылетели клинья, усох пиломатериал) или частично сгнили, эта технология результата не принесет.

Кроме того, при фиксации элементов настила следует учесть особенности метизов:

• саморез с неполной резьбой – прижимает шпунт к лагам без зазора, так как гладкая часть «проваливается» в отверстие, изготовленное резьбовой частью метиза;
• саморез  с полной резьбой – жестко фиксирует положение доски относительно лаги с существующим зазором, так как сила зацепления очень высокая, как внутри древесины лаги, так и доски.

Поэтому существует три способа фиксации элементов дощатого настила саморезами:

• если «гуляет» широкая доска, то ее лучше закрепить саморезом с неполной резьбой;

  Притягивание деревянных деталей саморезом с неполной резьбой.

• для фиксации толстой доски, которую сложно прижать к лаге, можно применить саморез с полной резьбой, который зафиксирует пиломатериалы относительно друг друга;

  Саморез с полной резьбой.

• саморез с полной резьбой можно вкрутить в доску насквозь, выкрутить, сточить заострение (самый кончик), закрутить повторно, чтобы упереть его в основание (плита, стяжка), и использовать вместо миниатюрного винтового домкрата для подъема половицы вровень с остальными элементами настила.

  Использование самореза с полной резьбой в качестве винтового домкрата.

Важно! Два последних метода менее надежны по сравнению с первым, поэтому применяются в экстренных случаях.

В твердые породы древесины шляпки шурупов утопить невозможно, необходимо изготовить «потай» зенкером. Для этого можно использовать аналогичный саморез, отрезав головку ручным гравером (1,5 – 2 см в длину) и изготовив этим же инструментом наклонные насечки наподобие фрезы.

Стягивание покрытия

Доски настила укладываются вплотную друг к другу, имеют толщину 2 – 5 см. Поэтому сжимая высохший материал друг с другом на отдельных участках можно повысить жесткость горизонтальной конструкции, и получить устранение скрипа без дополнительных затрат. Для этого существуют две методики:

• расклинивание от стены – между вертикальной несущей конструкцией и настилом вбиваются клинья, удаляемые после фиксации досок в новом положении к лагам;

  Расклинивание досок от стены.

• стягивание ваймой – специальный инструмент для склеивания мебельных щитов (крупногабаритная струбцина),  устанавливается поверх деревянного пола, сжимает доски для крепления их саморезами на лагах.

  Стягивание досок пола ваймой.

Важно! В обоих случаях существующие гвозди или саморезы необходимо вынуть из досок перед стяжкой, чтобы обеспечить подвижность элементов настила в горизонтальном уровне.

Расклинивание

Если дефектный участок находится далеко от стены, стянуть деревянные полы предыдущим способом сложно. Поэтому доски настила расклиниваются по месту по технологии:

• половица обрабатывается наждачной бумагой;
• подбирается рейка нужной ширины и длины, ее нижний край заостряется клином;
• рейка обмазывается клеем ПВА, вбивается деревянной киянкой;
• верхняя плоскость обрабатывается рубанком, затем шлифуется.

Расклинивание центральных участков пола.

В результате доски плотно прижимаются друг к другу, точечно приложенные нагрузки распределяются на большую поверхность, ламели перестают «гулять», звуки исчезают.

Запенивание и шприцевание

При достаточно прочном основании, на которое уложены лаги, специалисты рекомендуют следующий способ, как устранить скрип в дощатом настиле:

• в доске высверливается сквозное отверстие диаметром 5 – 6 мм;
• через него внутренняя полость возле дефектного участка заполняется между лагами монтажной пеной;
• после высыхания пена превращается в поддерживающую прокладку, резко увеличивая площадь опирания.

Избавление от скрипа запениванием.

Методика подходит для экстренных случаев, но не обладает высокой надежностью по ряду причин:

• при приложении нагрузок пена усаживается под доской, скрип возвращается через некоторое время;
• заполнение закрытых полостей чревато выпиранием напольного покрытия/чернового пола наружу, так как необходимо оставить 1/3 пространства минимум для вторичного расширения пены при застывании;

Важно! В отличие от утепления дома, в полах лучше применять бытовую монтажную пену. Ее плотность выше, а теплоизоляционные характеристики в данном случае значения не имеют.

Более надежен метод шприцевания, когда вместо монтажной пены полость заполняется клеевым составом, отвердевающим на воздухе (эпоксидные и полимерные смолы).

Устранение скрипа шприцеванием.

Но такой метод подходит для заполнения небольших полостей, так как эпоксидный клей довольно дорог.

Настил из фанеры, ДСП

Еще одним, но имеющим множество ограничений, способом устранить скрип деревянного пола внутри жилища, является настил из листового материала:

• в основу заложен метод снижения нагрузок за счет их перераспределения по большей поверхности;
• дефектные участки находятся под крупноформатными листами ДСП или фанеры толщиной от 12 мм, доски не прогибаются и не скрипят.

  Фанерный настил против скрипящего пола.

Основными недостатками технологии являются:

• если стык фанеры придется на скрипящую доску, это лишь усугубит ситуацию;
• деревосодержащие плиты стоят дорого, повышают бюджет ремонта;
• фанера и ДСП не являются облицовочными материалами, поэтому потребуется дополнительное декорирование.

Поэтому фанерный настил применяется для ликвидации скрипа дощатого настила крайне редко.

Крепление шкантом

Шпунованная доска стыкуется по длине в соседних рядах замковыми соединениями. У обрезной доски шпунта нет, поэтому ее геометрия более подвержена изменениям при изменении влажности. Поэтому для домашнего мастера полезна информация, как сделать шкантовое соединение для исправления указанного дефекта:

• в соседних досках изготавливается глухое отверстие под 45 градусов;
• цилиндрическая деревянная деталь – шкант обмазывается клеем и забивается в это отверстие;
• операция повторяется в противоположном направлении, как на нижней схеме;
• после высыхания клея шканты срезаются по плоскости доски.

Скрепление досок шкантом.

Важно! Качество стыка зависит от неподвижности досок относительно друг друга в момент сверления.

Замена досок и лаг

При значительном физическом износе необходимо заменить весь пиломатериал, чтобы не скрипели лаги и доски:

• местный ремонт настила – частичная замена досок;

  Местный ремонт деревянного пола.

• капремонт – демонтаж напольного покрытия или шпунтованной доски, дефектовка и обратная установка элементов;

  Капремонт пола деревянного.

• замена лаг – на отдельных участках или целиком;

Это самый дорогой вариант, из комнаты потребуется вынести всю мебель и демонтировать наличники.

Предотвращение скрипа при укладке деревянного пола

Избежать возникновения неприятных звуков от трения дерева о дерево или металл можно на этапе монтажа дощатого настила. Для этого достаточно уложить поглощающий материал поверх лаг и применить технологию регулируемого пола.

Шумоизоляция по лагам

Домашнему мастеру не придется разбирать дощатый настил, если отсечь лаги от обрезной/шпунтованной доски:

• оклеить верхнюю грань бруска шумоизоляцией;
• уложить на брусок полосы резины, нетканого материала, подложки из вспененного полиэтилена.

  Оклеивание лаг шумоизоляционной лентой.

При этом дополнительно улучшится акустика перекрытия, будет обеспечена защита от намокания.

Технология регулируемого пола

Без опыта разобраться, почему шпунтованная доска напольного покрытия или настил чернового пола получился скрипучий, очень сложно. Поэтому производители выпускают систему регулируемого пола, в котором снижена вероятность возникновения сторонних звуков:

• лаги монтируются на шпильках, пропущенных сквозь брусок;
• резьбой они выставляются в едином горизонтальном уровне;
• торчащая резьбовая часть срезается УШМ.

Регулируемый пол.

Пиломатериалы меньше впитывают влагу, обеспечивается естественная вентиляция, отсутствует жесткая фиксация древесины к бетону. Даже если начнут скрипеть неправильно закрепленные на лагах доски, ремонт дефектных участков осуществить гораздо проще, так как не нужно вскрывать весь пол.

Таким образом, характерный скрип дощатого настила можно устранить своими руками дополнительным вкручиванием саморезов, запениванием внутреннего пространства под ним, расклиниванием или другими указанными методами.

 

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Укладка фанеры на пол

Мы подходим к завершению нашей большой темы по созданию качественного ровного и долговечного пола в квартире. Сегодня нас ожидает последний этап – укладка фанеры на пол. После этого, на фанеру можно монтировать любое напольное покрытие, и здесь полностью Ваша фантазия: линолеум, ковролин, ламинат, паркетная доска, штучный паркет.

---

Вы можете или прочитать 7 уроков по данной теме, или скачать все одной книгой

---

Укладка фанеры на пол

Укладка фанеры на пол производится в несколько последовательных этапов, о которых мы сейчас расскажем.

Готовим фанеру

Первый лист укладываем в самый ровный угол, как всегда оставляя температурный зазор 3-5 мм между стеной и фанерой. Затем кладем следующий лист. Пока ничего не скрепляем! В конце ряда необходимо выпилить неполный кусок электролобзиком (сначала все замеряем). Для того, чтобы стыки шли в шахматном порядке, в следующем ряду фанеры  укладываем целый лист напротив вырезанного. Таким образом укладываем фанеру по всей площади пола.

Как крепить фанеру?

Подходим к этому процессу с особой тщательностью. Фанера должна быть одним целым с черным полом. Никаких зазоров, иначе все будет скрипеть. Поэтому не жалейте саморезов,  приготовьтесь закрутить их штук эдак 2000 :).

Важно!
Не закручивайте саморезы прямо в фанеру! Под каждый саморез следует просверлить отверстие диаметром чуть меньшим, чем диаметр самореза (зенковка). За счет этого Вы получите:

1. Намертво притянутую фанеру к доскам.
2. Идеально ровную плоскость. Фанера не покоробится от множества саморезов.

Это конечно достаточно трудоемкий процесс. Но если Вы хотите ровный пол, не ленитесь! Берите в руки дрель, шуруповерт и вперед!

Как же засверлить отверстия в фанере? Рекомендую сделать это по сетке 10×15 см, не реже.

Как расчертить фанеру?

Можно двумя путями.

1. Первый самый простой, для лентяев. Примерно на глаз насверлите отверстия с указанным шагом (10×15 см). Здесь есть большой минус – некоторые саморезы могут попасть в край досок, а то и вовсе между ними и держать не будут!
2. Второй путь правильный. Пока фанера лежит на полу, поочередно приподнимаем каждую сторону каждого куска и отмечаем на фанере середину каждой доски, лежащей под фанерой. Затем с помощью длинной линейки проводим линии соответствующие положению досок под фанерой (с шагом 10 см – доски у нас как раз были шириной 10 см). Далее чертим перпендикулярные линии с шагом 15 см. На краях фанеры также делаем ряд саморезов.

Важно!
Засверливание производим не на лежачих листах фанеры во избежание просверливания досок вместе с фанерой. Чтобы не перепутать последовательность листов, отмечаем каждый лист, где и какой стороной он лежал.

Все листы фанеры следует покрыть грунтовкой. Это защитит фанеру от возможной влаги и повысит адгезию паркетного клея (если будущий паркет предполагается сажать на клей). Низ листов фанеры грунтуйте до укладки, верх – после того как листы скрепите саморезами.

Можно порекомендовать полиуретановый грунт Parketoff не содержащий воды. Правда, вещь не очень дешевая, но очень хорошего качества. Пятилитровой канистры хватит на комнату около 20 метров.

 

Готовим пробковую подложку под фанеру

Фанера готова. Теперь очищаем поверхность черного пола – тщательно выметаем весь мусор.  Затем раскатываем приготовленный рулон пробковой подложки по полу:

Пробковая подложка необходима! Она выравнивает все микронеровности досок и обеспечивает плотное прилегание к ним фанеры.

Кладем пробку аккуратно встык. А чтобы она не сдвинулась при укладке фанеры, под края пробки вдоль стыков и у стен подпускаем тоненькую полоску клея ПВА. Затем края пробки (особенно где топорщатся) придавливаем остатками досок на 3-5 часов.

Крепление фанеры к полу

Пробка уложена и клей подсох. Теперь укладываем фанеру. Лучше это делать вдвоем и аккуратно.

Важно!
Если углом фанеры зацепите пробку сместите или порвете, все пропало!

Сначала укладываем на свое место первый лист фанеры. Когда он уже лежит всей плоскостью на пробковой подложке, все страшное позади. Лист можно аккуратно двигать, пробка не сдвинется и не порвется, ее держит клей. Таким образом укладываем все листы фанеры согласно разметке и плотно подгоняем их между собой. Если останутся щели 1-2 мм, это паркету не повредит.

---

---

Мы уложили всю фанеру, теперь крепим ее саморезами. Сначала крепим все углы, затем все остальное в любом порядке. Самое главное завинтить саморез так, чтобы шляпка вдавилась в фанеру и была чуть ниже плоскости листа.

Важно!
Не допускайте выпирающих шляпок. Но и слишком глубоко не погружайте – может повести листы!

Так выглядит уложенная фанера:

Важно!
Обратите внимание на края листов – по краю обязательна линия саморезов!

Коробки от саморезов показывают, сколько их было использовано. У нас на комнату 14 м² ушло около 2000 штук.

Мы уложили фанеру, теперь остается ее подмести и покрыть грунтом.

На этом укладка фанеры на пол завершена:

Ну вот, дорогие читатели!

Вы и сделали добротную, качественную основу для своего будущего пола!

Дальше – это полет Вашей фантазии!

– Массивная паркетная доска

– Обычная паркетная доска

– Ламинат

– Линолеум

…

Выбор за Вами !

---

7 уроков монтажа качественного пола

Урок 1. Как сделать пол своими руками в квартире
Урок 2. План работ и материалы для монтажа пола
Урок 3. Как выровнять пол? Установка маяков
Урок 4. Как залить пол в виде бетонных брусков
Урок 5. Пол на лагах. Делаем их правильную укладку на бетон
Урок 6. Черновой пол своими руками
Урок 7. Укладка фанеры на пол

---

Саморезы для террасной доски и крепления spax из нержавейки

При настилке полов из доски на террасе, балконе, веранде или площадке около бассейна очень важно правильно выбрать не только несущий каркас, напольное покрытие, но и крепёжный элемент. Без качественного крепежа не получится надёжно соединить все элементы конструкции и зафиксировать их в нужном положении на длительное время. Именно поэтому стоит использовать специальные саморезы для террасной доски.

Общие советы по выбору крепежей

Саморез подбирается, исходя из толщины укладываемых половиц

Есть общие правила, которыми стоит руководствоваться при выборе крепежей для напольного покрытия. Следуя им, вы гарантировано приобретёте надёжные и долговечные саморезы. Так, подбирая крепление для монтажа террасного настила, соблюдайте следующие несложные правила:

1. Обратите внимание на габариты элемента. Саморез подбирается, исходя из толщины укладываемых половиц. Чем толще доска, тем глубже должен входить крепёж в каркас основания. Диаметр подбирается в зависимости от места вкручивания самореза. Если крепление производится в тонкий шип, то диаметр должен быть небольшой, чтобы вкрутить крепёжное изделие через всю толщину доски, потребуется купить саморез большего диаметра.
2. Характеристики шлица и резьбы. По этим показателям легко отличить качественные крепления от низкосортной продукции. У надёжных производителей, например, Spax, саморезы имеют равномерную резьбу с витками одинаковой толщины и угла наклона. Ровный шлиц обеспечит хорошую посадку отвертки и быстрое вкручивание.
3. Покрытие самореза может быть разных видов:
   • без покрытия – это самый худший вариант, поэтому его не рекомендуется использовать;
   • с оксидированным защитным слоем – такие саморезы можно отличить по серому или черноватому цвету. Это неплохие крепежи с повышенной стойкостью;
   • оцинкованные – эти изделия имеют серебристую или золотистую поверхность. Они маркируются обозначением A2. Такое крепление считается самым долговечным и надёжным. Однако стоимость этих метизов немаленькая.

4. Разновидность шляпки. Для монтажа этот параметр имеет большое значение. В зависимости от назначения самореза шляпки бывают разной конфигурации. Изделия с широкими шляпками подходят для фиксации листового материала. Для древесины нужно покупать элементы со стандартной шляпкой. Однако чтобы произвести крепление впотай, понадобятся метизы со скошенной под углом в 60° шляпкой.

Совет мастеров: на крепежах лучше не экономить и купить качественную продукцию известного бренда. Сильно вы не потратитесь, поскольку расходы на покупку саморезов в сравнении с общей ценой пола минимальны, зато получите надёжную и долговечную фиксацию досок.

Требования к крепежам для террасной доски

Устройство самореза для террасной доски

Напольное покрытие на террасе значительно отличается от полов, уложенных в помещении. На такой настил постоянно воздействуют неблагоприятные погодные факторы – дожди, скачки температур, влажности и солнечный свет. В связи с этим к крепежам для террасных покрытий предъявляются повышенные требования.

Рекомендуем к прочтению:

Обычно для фиксации палубной доски используются два вида креплений в зависимости от того, будут ли использоваться скобы или монтаж будет производиться с прикручиванием через лицевую поверхность. Подбор саморезов для террасной доски делают согласно таким параметрам:

• Обычно используются оцинкованные (A2) метизы с серебристым или золотистым покрытием. Для надёжной и долговечной фиксации их диаметр должен быть не меньше 4 мм.
• Длина крепления зависит от его назначения. Можно использовать элементы от 4 до 6 см в длину. Некоторые из них используются для крепления фиксаторов, а другие подойдут для заглушек уголков.
• Сверловой наконечник облегчает вкручивание крепёжного элемента в доску. Именно такой наконечник имеют саморезы Spax, за что очень ценятся.

Совет: чтобы выполнить крепление террасной доски впотай, можно купить специальные оцинкованные (A2) саморезы, например фирмы Spax.

Особенности саморезов Spax

Для производства крепёжных изделий Spax используется углеродистая или нержавеющая сталь (A2)

Метизы марки Spax были специально разработаны для фиксации различных изделий из массива древесины: блок-хауса, паркета, массивной, паркетной и террасной доски, мебели и другой продукции. Благодаря особой конфигурации самореза монтаж и сборка элементов из древесины ускоряется и упрощается, можно не переживать о растрескивании и деформации массива, ведь с такими крепежами этого не произойдёт.

Для производства крепёжных изделий Spax используется углеродистая или нержавеющая сталь (A2). В качестве защитного слоя выступает цинковое антикоррозийное покрытие. В ассортименте этого бренда есть и влагостойкие саморезы с латунным покрытием. Такие метизы идеально подходят для фиксации террасной доски из массива древесины.

Рекомендуем к прочтению:

Саморез Спакс с оксидированным покрытием

Чтобы в процессе вкручивания самореза шляпку можно было хорошо утопить в материале, производитель делает её с небольшим наклоном относительно оси элемента. Для предотвращения самопроизвольного выкручивания во время естественной деформации покрытия саморез снабжён волнистым профилем. Благодаря этому удерживающая сила метиза этого бренда намного выше, чем у других крепежей.

Важно знать: несмотря на то, что крепежи Spax укомплектованы самозасверливающейся головкой, при монтаже изделий из твёрдой древесины мастера советуют заранее сделать отверстие меньшего диаметра, чем толщина самореза.

Изделие состоит из нескольких частей:

1. Специальный четырёхгранный наконечник позволяет крепить доски без предварительного сверления отверстия. С такими саморезами даже очень тонкие половицы будут застрахованы от растрескивания.
2. Для обеспечения плавного и лёгкого вкручивания после наконечника идут волнообразные витки. Чем длиннее метиз, тем больше таких витков.
3. Далее следует тонкая гладкая часть из оцинкованной стали (A2). Она полностью скрывается в теле доски.
4. Специальная наклонённая к оси изделия шляпка обеспечивает потайную фиксацию. Благодаря топорной окантовке саморез застрахован от самопроизвольного выкручивания в ходе эксплуатации напольного покрытия.

Преимущества крепёжных изделий Spax

Шляпка с наклоном полностью утапливается в теле доски

• Особая четырёхгранная конструкция кончика позволяет аккуратно снимать волокна древесины без растрескивания изделия. Такая форма наконечника облегчает и ускоряет ввинчивание.
• Благодаря волнистому профилю винтовой части обеспечивается плавное вкручивание. При этом вам понадобиться прилагать меньше физических усилий для этого.
• Наконечник с фрезой позволяет крепить доски без предварительного сверления отверстий.
• Шляпка с наклоном полностью утапливается в теле доски.
• Перфорация на обратной стороне шляпки оказывает фиксирующее действие. В итоге саморез не выкрутится со временем.

Как выбрать саморезы Спакс

Главная проблема выбора – правильный подбор длины крепёжного элемента. Выбор длины метиза для фиксации террасной доски производят, ориентируясь на следующие правила:

1. Если установка террасного настила будет производиться с использованием специальных клипс, то длина саморезов вкручивающихся через клипсу в боковую часть доски должна в 2,5 раза превосходить толщину напольного покрытия.
2. Для крепления клипсы к лагам подойдут саморезы с длиной в полтора раза больше чем толщина террасной доски.
3. Если крепление будет выполняться через лицевую поверхность террасной половицы, то длина метиза должна быть больше высоты настила в три раза.

крепление, назначение и процесс установки

При возведении домов из дерева зачастую строители задаются вопросом фиксации бруса к полу из бетона, ведь это два разных материала, а значит, техника крепления будет отличаться. Брус из дерева крепят, используя два способа: накладной установкой и жесткой фиксацией. Крепление лаг к бетонному полу не только повысит теплоизоляцию помещений, но и скроет возможные неровности бетонного покрытия.

Назначения

Перед установкой декоративного покрытия на полы зданий и сооружений, применяют крепление балок на поверхность из бетонного раствора. Используя лаги, выходит каркас высокого качества, пригодный для дальнейшей укладки покрытий. Помимо того, что брусья являются промежуточным элементом конструкции, они еще имеют следующие предназначения:

• обеспечивают помещение дополнительным притоком воздуха;
• создают в помещении звукопоглощение;
• увеличивают теплоизоляцию, тем самым позволяют сократить расходы на отопление;
• позволяют скрывать инженерные коммуникации;
• создают равномерные нагрузки на фундамент;
• обеспечивают поверхность ровной структурой, что необходимо для финишного покрытия.

Чтобы прикрепить лаги на поверхность из бетона, для начала нужно соблюсти определенный промежуток между ними. Применяют доску с толщиной, от которой будет отталкиваться размер шага при укладке брусьев на бетон. Так, доска, толщина которой два сантиметра, фиксируется на балки с шагом в 200 мм.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выбрать материал?

Чтобы не прогадать с выбором материала, учитывают следующие моменты:

• цена;
• сечение в лагах;
• сорт;
• дерево, из которого изготовлены лаги;
• длина.

Если бюджет ограничен, необязательно покупать дорогую древесину. Пихта, ель имеют не меньший срок эксплуатации, если правильно обрабатывать материал. Необязательно выбирать ровную поверхность и однотонный цвет, эти показатели не имеют никакого значения. Однако важно обратить внимание на влажность, которая не должна превышать 20%. Материал перед использованием держат дома в течение года, это позволит лагу принять влажность комнаты и просохнуть.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Чтобы прикрепить лаги к бетонной поверхности, нужно использовать инструменты, как для древесины, так и для бетона. Используют следующие инструменты:

• лобзик;
• перфоратор;
• стамеска;
• анкера, саморезы.

Для монтажа анкерного каркаса для полов с лагами применяют такие инструменты:

• ножовка;
• строительный уровень;
• перфоратор.

Крепить регулируемый каркас в бетонном поле можно с помощью следующих инструментов:

• стамеска;
• добойник;
• лазерный уровень;
• шуруповерт;
• дрель и сверло;
• молоток.

Чтобы фиксировать бетонный пол к лагам, выбирают крепежи, исходя из бюджета. Саморезы дешевле анкеров, но последние надежнее. Анкерный крепеж позволяет крепить деревянный брус к поверхности пола, прижимая его, это важно, когда возводят массивную бетонную поверхность.

Вернуться к оглавлению

Способы крепления

Чтобы выполнить крепление лаг с бетонным полом, используют два вида укладки бруса. Один из них, это отсутствие крепления лагов к полу. Данный способ обеспечивает жесткость конструкции за счет скрепления лага друг к другу, применяя доску. Минусом этого способа является возможность сдвига напольного покрытия. Чтобы не столкнуться с такой проблемой, применяют крепление лага к поверхности анкерами, уголками или саморезами.

Еще один способ крепления – крепление лагов на поверхность бетона. Монтаж включает в себя применение теплоизоляционных материалов и выравнивающих поверхность пола растворов. Этот вариант установки лаг позволит сэкономить на дорогих материалах для изоляции.

Вернуться к оглавлению

Саморезами

Крепление брусьев в бетонное покрытие с помощью саморезов значительно снижает цену конструкции и упрощает работу по монтажу. Для этого в доске проделывают с помощью сверла отверстия насквозь, и через них отмечают точки в основании пола. Это нужно, чтобы сделать углубления в покрытии и вкрутить саморезы. Шаг установки должен быть в пределах 4-8 сантиметров. На расстояние между отверстиями влияет изготавливаемая конструкция. Саморезы используют длинной, зависящей от толщины бруса, но она не должна быть меньше 0,5 см. Опытные строители советуют выбирать саморезы, у которых присутствует так называемая шейка, это значит, что перед шляпкой отсутствует резьба, что позволяет лучше притягивать доску к напольной поверхности.

Вернуться к оглавлению

Анкерами

Применяя в строительстве анкера, обеспечивается большая сопротивляемость против вырывания. Что оправдывает высокую цену на материал. Их применение актуально при строительстве тяжеловесных сооружений с большой нагрузкой на крепежи. Монтаж анкерных крепежей на бетонную поверхность осуществляется по следующей инструкции:

• В доске с помощью дрели делают отверстия и сквозь них отмечают на бетоне отметки. Такие же отверстия делаю и в лаге, чтобы потом в них спрятать шляпки болтов.
• Используя анкера, обеспечивается надежное крепление балок.
• Далее в получившиеся отверстия основания пола помещают запорные элементы анкера, после чего в них вкручивают болт.
• Длина крепежа различна, и может варьироваться от 45 мм до 200 мм. На длину и диаметр анкерного крепежа влияет толщина балок.

Вернуться к оглавлению

Уголками

Фиксация деревянных брусков с помощью уголков происходит следующим образом:

• Одну из сторон уголка крепят к деревянной основе шурупами. Глубина введения должна быть не меньше 0,3 см.
• Осуществляя крепление, нужно свободную сторону уголка упереть в пол. Фиксировать ее надо с помощью дюбелей, таким же методом, как и крепление анкеров и саморезов, т. е. сделать сквозные метки и вставить в них дюбеля и вкрутить саморезы.

Вернуться к оглавлению

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг.

Монтаж напольного основания с использованием регулируемых лаг актуально на сегодняшний день за счет своего значительного количества плюсов. К ним относятся:

• исключение неровностей поверхности;
• скрываются изъяны основания пола в виде трещин;
• обеспечивается звукоизоляция и теплоизоляция;
• получается защита от грибка и гнили.

Высоконадежное крепление получается из-за наличия пластиковых болтов-стоек, которые являются крепежным и регулируемым элементом. Данная конструкция позволяет сделать деревянный пол на бетонном основании достойного качества за короткое время.

Весомым преимуществом данного крепления является возможность регулируемых лаг предотвращать появление грибков и плесени. Происходит это за счет вентиляционных особенностей крепления. Применяя регулируемые лаги, появляется возможность скрыть инженерные коммуникации. А возможная теплоизоляция позволит сократить расходы на отопление.

Вернуться к оглавлению

Процесс и особенности установки

Процесс крепления лаг к полу.

Крепление лаг к бетонному основанию можно выполнять собственноручно, способов крепления множество. Чтобы конструкция вышла крепкой и надежной, нужно придерживаться рекомендаций по монтажу и соблюдать последовательность действий:

• Для начала нужно нанести на древесину антисептическое средство и покрыть грунтовкой. Приступают к установке лаг только после завершения этапа подготовки.
• Прокладывают гидроизоляционную прослойку на пол. При этом нужно обработать стыки и не допустить возникновение щелей. Подойдет для гидроизоляции полиэтиленовая пленка или рубероид.
• Далее идет крепление лагов. Шаг между ними зависит от прочности напольного покрытия.
• Как только бруски уложены, приступают к их выравниванию. Это можно сделать с помощью строительного уровня.
• После этого приступают к процессу крепления. В бруске делают сквозное отверстие до пола и фиксируют их саморезами.
• Иногда применяют специальные фанеры между лагами и слоем изоляции, чтобы придать ровность сооружению. Это позволит избежать прогиба конструкции.

Ничего сложного в прикреплении лаг к бетонному полу нет, главное, правильно выбрать материалы и не экономить на них.

Вернуться к оглавлению

Уместность крепежа лагов к полу из бетона

При необходимости монтажа деревянного пола на поверхность бетона используют единственно возможный вариант – это крепление лагами. Процесс работы не из легких, так как включает в себя большое количество используемых материалов и соблюдение последовательности определенных этапов строительства. Но по словам опытных строителей, с креплением брусков к полу из бетона можно справиться и новичкам. Применение таких крепежей обусловлено рядом преимуществ, а также быстротой монтажа, главное, соблюдать технологический процесс.

Вернуться к оглавлению

Заключение

В итоге крепление лагами покрытия из древесины на бетонную основу является чуть ли не панацеей при строительстве домов. Ведь крепить брус к деревянной основе не составит труда, а вот с бетонными перекрытиями, дела обстоят сложнее. Нужно правильно выбрать вид крепежа, который зависит от ровности основы и толщины бруска.

Важно, размещая между лагами инженерные коммуникации, учитывать некоторые правила и требования:

• Проводку нужно поместить в металлическую трубу, которую следует покрыть изоляционными материалами. Это поможет уберечь дерево от возможной влаги, которая появится на трубах в момент эксплуатации.
• Между брусками прокладывать плиты теплоизоляции и звукоизоляции на основе полистирола.
• В завершение монтируют напольное покрытие.

Сооружение из брусков возможно как для монтажа чернового пола, так и чистового. Выбирая материал, нужно отталкиваться от его внешнего вида, дороговизны и собственных предпочтений.

Как скрепить грубый каркас с помощью шурупов и гвоздей – Игровые домики Павла

Для тех, кто не имеет большого опыта в строительстве и плотницких работах или просто нуждается в переподготовке, иногда необходимо изложить основы кратко и ясно. Этот план обрамления был разработан, чтобы помочь вам в процессе соединения пиломатериалов гвоздями и шурупами. Методы крепления пиломатериалов, описанные ниже, соответствуют большинству строительных норм и правил, хотя рекомендуется ознакомиться с местными требованиями.

Отметьте , что все планы игрового домика включают в себя список пиломатериалов. Используя этот список и приведенные ниже инструкции по крепежу, можно экстраполировать почти точное количество оборудования и цену для каждого плана.

Рекомендуемые типы гвоздей, шурупов и болтов

При постройке игрового домика используйте 3-дюймовые шурупы или гвозди 16d, чтобы закрепить весь материал в 2 раза при строительстве стен, балок, стропил и лестниц. Используйте 2-дюймовые шурупы для настила или гвозди с круглым хвостовиком 12d для закрепления всего материала 5/4 x 6 дюймов.Для сообщений, используйте ½” оцинкованные болты каретки с шайбой и пружинной шайбой. Винты
обычно обладают большей удерживающей способностью по сравнению с гвоздями того же размера, и их гораздо быстрее открутить в случае ошибки. По этой причине для вашего игрового домика
рекомендуется использовать шурупы поверх гвоздей.

Обрамление стен, балок, стропил и лестниц

Когда дело доходит до скрепления каркаса в виде стен, балок и других сценариев, когда концы бруса 2x склонны к короблению или скручиванию, первый и последний крепежные детали являются наиболее важными, поскольку они выполняют большую часть работы по сохранению эти части на месте, чтобы предотвратить деформацию.Во всех случаях держите гвозди или шурупы по центру (дюйма от краев) и держите первый и последний крепеж на расстоянии ½ дюйма от верха и низа пиломатериала. В отливке 2х4 будут только верхняя и нижняя застежка, но в случае 2х6 или чего-то большего они будут в центре. В основном для каждой ступеньки от 2х4 будет использоваться другая застежка.

Парша и сестринские балки

Когда две или более балки находятся непосредственно рядом друг с другом, их необходимо прикрепить друг к другу через каждые несколько дюймов.Большинство кодов требовали, чтобы они были привинчены или прибиты каждые 18 дюймов с обеих сторон, с правильным соответствующим количеством креплений для 2-кратного размера. Для игрового домика крепление балок через каждые 18 дюймов с одной стороны с помощью только верхней и нижней застежек. много.

Профнастил

Доски для настила бывают только одной ширины и высоты: 5 ½ ”x 1”. Каждая балка, по которой проходит террасная доска, должна быть закреплена. Однако, в отличие от 2х6, потребуется всего два крепежа, верхний и нижний.

Посты

Все стойки 4×4 должны быть оснащены двумя болтами с квадратным подголовком ½ дюйма, сверху и снизу и напротив друг друга.В отличие от винтов и гвоздей, использованных в приведенных выше примерах, перед установкой болтов необходимо предварительно просверлить два отверстия диаметром ½ дюйма. Болты длиной 5 ½ дюйма можно использовать с большинством столбов в планах размещенного игрового домика. Для всех болтов потребуется шайба, стопорная шайба и гайка.

Заголовки и оконные блоки

Заголовки

обычно изготавливаются из фанеры 2×4 или 2×6 и 1/2 дюйма. Для коллекторов 2×4 два винта 3 дюйма на концах и два через каждые 16 дюймов. Используйте три винта 3 дюйма для заголовков 2×6, четыре для 2×8 и т. Д.

Как и при укладке стен и балок, используйте два винта 3 дюйма для каждого пересечения 2×4. Если две или более стойки параллельны друг другу, скручивайте их через каждые 24 дюйма.

Гвоздь / привинчивание пальца ноги

Может быть несколько обстоятельств, при которых потребуется «прибивание пальца ноги». Это может быть для крепления балок к фундаменту, стропил к нижней плите или соединения угловых частей вместе.

В зависимости от угла наклона двух частей, которые вы хотите закрепить, начните с вбивания гвоздя под углом 90 градусов.После того, как гвоздь начал цепляться, согните его в нужном направлении и продолжайте забивать или закручивать, пока он полностью не вставится. Чаще всего это встречается на ваших более причудливых или «кривых» дизайнах, которые менее традиционны по своей компоновке.

Фанера

При установке фанеры в игровой домик используйте винт 2 дюйма или 2 1/2 дюйма через каждые шесть дюймов по внешнему и внутреннему периметру каждой детали. При вкручивании “поля” или поперек остальной части, прикручивайте каждые 12 дюймов к любой доступной стойке, балке или стропилам позади.

Винты большего размера

Вы можете встретить в своем проекте несколько мест, где может пригодиться более крупный шуруп типа RSS , особенно если часть пиломатериалов деформируется или изгибается из-за высыхания. Эти типы шурупов можно использовать, чтобы собрать несовместимые части вместе.

Другие ресурсы

Если вы нашли эту страницу полезной при создании проекта игрового домика, обязательно ознакомьтесь с тем, как сделать надрезов больше 45 градусов и как уменьшить нежелательное движение на платформе вашего игрового домика.

Крепежные элементы для Ledger Board | Decks.com от Trex

Очень важно, чтобы вы использовали крепежи правильного размера и типа для установки регистрационной доски. Ваша палуба будет зависеть от грузоподъемности этих винтов или болтов, чтобы выдержать сотни фунтов и предотвратить отрывание палубы от дома. Убедитесь, что болты совместимы с обработанной под давлением древесиной. У них должна быть шайба или большая головка. Обычно вам необходимо предварительно просверлить пилотное отверстие 5/16 дюйма в балке обода, если вы используете болты с шестигранной головкой на ½ дюйма.Ваши болты или винты должны быть достаточно длинными, чтобы выступать как минимум на ½ дюйма за доску, к которой вы прикрепляете. Обычно они устанавливаются зигзагообразно.

Леджер Крепеж Разнос Расписание

Пролет балки	Расстояние между крепежными элементами по центру
	Болт с опорой 1/2 “	SDWS Шурупы по дереву	Болты с квадратным подголовком
0–6 футов	30 “	12 “	36 “
6-8 футов	23 “	9 “	36 “
8-10 футов	18 “	7 “	34 “
10–12 футов	15 “	6 “	29 “
12-14 футов	13 “	5 “	24 “
14–16 футов	11 “	NA	21 “
16-18 футов	10 “	NA	19 “

• Ригель: 2 шт., Обработанные консервантом под давлением.Пиломатериал Подол-Пихта 2 сорта и выше. Дугласская ель-лиственница, Южная сосна.

• Обшивка: обшивка OSB 15/32 “или 7/16”.

• Балка обода: 2 x _ Пиломатериалы ель-сосна-ель или обод из инженерной древесины (EW) минимум 1 дюйм. Материал обода обода должен быть твердым LVL, LSL или PSL.

Стандартные оцинкованные лаги и болты с квадратным подголовком:

Самый распространенный метод – установка болтов с шестигранной головкой на ½ дюйма с шайбами ​​или болтов с квадратным подголовком с шайбами. Обычно вам потребуется, чтобы длина болта была не менее 4–6 дюймов, чтобы он мог проникнуть через 2х балку, обшивку дома и в массивный край дома.Никогда не переставляйте болты под раковину. Это значительно ослабит бухгалтерскую доску. В случае применения с гроссбухом был испытан болт с опорой ½ “x 4”, чтобы обеспечить допустимую срезающую нагрузку на 180 фунтов на винт.

Убедитесь, что вы знаете, к чему вы подключаетесь. Стандартные схемы расположения болтов основаны на прочном соединении с массивно распиленной и полностью поддерживаемой ленточной балкой в ​​доме. Стяжные винты, попадающие в настенные пластины или стойки, могут быть несопоставимыми.

Крепежные детали должны быть совместимы с обработанной под давлением пиломатериалом для предотвращения коррозии.Как правило, вам нужно будет установить болты поочередно вверх и вниз на 2 дюйма от верхней и нижней части ригельной доски. Как правило, болты могут быть расположены с интервалом 16 дюймов по центру для поддержки пролета балок длиной до 12 футов. Для более длинных балок потребуется более плотная схема крепления болтами.

Структурные винты:

Это соответствующий нормам конструкционный шуруп по дереву, разработанный для крепления доски настила к балке обода дома без предварительного сверления.Эти заменяющие шурупы и сквозные болты имеют запатентованный трехэтапный процесс покрытия, который защищает от коррозии (даже для древесины, подвергнутой обработке под давлением), и одобрены ACQ.

Встроенная головка омывателя устраняет необходимость в дополнительной шайбе, экономя время и деньги. Большинство профессиональных сборщиков настилов предпочитают это крепление. Доступны модели длиной 3 5/8 и 5 дюймов в картонных коробках по 50 и 250 штук.

Бетонные расширительные болты:

Анкеры-рукава – это аппаратные устройства, используемые для крепления к бетону.Анкеры-рукава обычно используются в конструкции палубы для прикрепления соединителей основания стойки к бетонным опорам палубы. Анкеры-гильзы также используются для прикрепления опор настила к прочным бетонным стенам фундамента.

При установке анкеров-гильз всегда соблюдайте инструкции производителя. Установка обычно включает просверливание отверстия в бетоне для установки анкера втулки. Затем вы устанавливаете анкер втулки в отверстие так, чтобы шайба или головка были заподлицо с закрепляемым материалом.Последний шаг – затянуть анкер, чтобы расширить щит и создать прикрепление.

Можно ли использовать винты с балочными подвесками?

При правильной установке подвесы для балок могут обеспечить безопасность и хорошее состояние ваших полов и настилов. Хотя структурные гвозди обычно используются для крепления балочных подвесок, вам может быть интересно, можно ли вместо них использовать винты.

Вы можете использовать винты, специально предназначенные для балочных подвесок. Однако избегайте использования любых других типов винтов, поскольку они не могут выдерживать нагрузки на балки и не рассчитаны на сопротивление сдвигу.

Хотя винты, изготовленные специально для опоры балки, являются опцией, используются и другие типы креплений. Мы рассмотрим некоторые другие варианты и обсудим, почему одни работают хорошо, а другие – нет.

Прежде чем мы перейдем к деталям соединителей, давайте посмотрим, что такое балочные подвесы для начала и для какой конкретной цели они служат.

Что такое балочные подвесы и для чего они используются?

Подвески для балок используются в качестве структурной опоры деревянных балок на полах, потолках, настилах и других подобных объектах.Обычно они имеют U-образную форму и бывают разных размеров и форм.

Подвески для балок спроектированы таким образом, что они охватывают три стороны балки и имеют несколько отверстий, чтобы их можно было прикрепить с помощью крепежа к балке или другому несущему элементу конструкции. Чаще всего для подвесов балок используется оцинкованный металл.

Поскольку балочные подвесы оцинкованы, идеальным типом крепежа является оцинкованный металл, чтобы избежать коррозии. Гвозди работают хорошо, если они имеют правильный размер, но подойдут и специальные винты, указанные производителем.

Обратитесь к руководству производителя.

Лучше всего использовать определенные типы крепежа, указанные производителем подвески балки. Правильные типы креплений гарантируют, что ваш пол будет соответствовать требуемым стандартам качества.

Подвески для балок играют важную роль в обеспечении устойчивости полов, крыш и потолка. Поэтому производители тестируют каждый аспект подвесок для балок, чтобы убедиться, что продукция соответствует требуемым стандартам. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя при установке балочных подвесок, чтобы убедиться, что вы используете правильный тип крепежа.

Винты для настила и подвесы для балок

Избегайте использования стандартных винтов для настила для установки подвесов для балок. Хотя палубные винты обладают высокой удерживающей способностью, они уязвимы для разрушения под действием напряжения сдвига.

Напряжение возникает, когда стержень крепежа или винта движется вперед и назад. Винты подвергаются нагрузке, когда балочные подвесы раскачиваются из-за ветра, сейсмической активности или оседания почвы.

Стандартные винты палубы обычно изготавливаются из закаленной стали, которая может сломаться под нагрузкой.Вместо использования стандартных винтов для настила для установки подвесок рассмотрите возможность использования специальных винтов.

Кровельные гвозди

Использование кровельных гвоздей в качестве конструктивного элемента для подвесов балок не является редкостью, однако этого следует избегать. Кровельные гвозди не предназначены для того, чтобы выдерживать структурные нагрузки, которые требуются для соединителей подвесных балок.

Более того, высока вероятность того, что использование этих гвоздей не даст результатов инспекции здания. Со временем эти типы гвоздей перестают хорошо держаться, и может произойти структурное повреждение.Избежать их.

Варианты крепежа подвесов балок

Подвесы балок по возможности следует устанавливать с помощью конструкционных гвоздей, оцинкованных горячим способом. Гвозди 16d и 10d обычно рекомендуются для большинства применений.

При установке внешних балок гвозди должны быть устойчивыми к коррозии. Как правило, рекомендуется использовать их и во внутренних помещениях. Для этого подойдут гвозди, оцинкованные горячим способом.

Имейте в виду, что вы также захотите использовать подвесы для балок, которые предназначены для наружного использования, если приложение является внешним.Обычно внешние подвесы для балок можно определить по символу «z» в конце номера модели.

Специальные гвозди

Некоторые производители производят специальные гвозди, которые они рекомендуют для установки своих подвесных балок. Эти типы гвоздей обычно имеют более толстые стержни, чем стандартные гвозди, чтобы выдерживать значительные нагрузки.

Одним из преимуществ использования специальных гвоздей является то, что они проходят сквозь отверстия для гвоздей в балках, не заедая. Стандартные гвозди могут не подходить к отверстиям для гвоздей балки.

Избегайте этих ошибок при установке балочных подвесов

Есть несколько типичных ошибок, которые люди допускают при установке балочных подвесов. Избегайте этих ошибок, чтобы убедиться, что ваша подвеска для балок установлена ​​правильно.

Подвеска для балок неправильного размера

Многие люди совершают эту ошибку, покупая подвесы для балок, которые намного меньше, чем балки, которые они вешают. Убедитесь, что вы покупаете балочные вешалки подходящего размера для балки, которую вы хотите повесить.

Если вы не уверены, измерьте ширину и глубину балки перед покупкой подвески для балок. Если у вас есть технические чертежи или спецификации, с которыми можно работать, проконсультируйтесь с ними перед покупкой.

Не заполняются все отверстия для гвоздей

Очень важно полностью закрепить подвеску балки. Это можно сделать, вставив гвозди в каждое отверстие в подвесной балке.

Заполнение всех отверстий для гвоздей в подвесе балок помогает обеспечить его соответствие номинальной грузоподъемности.Это важный шаг, который необходимо выполнить независимо от количества балок, которые вам нужно повесить.

Повторное использование балочных подвесов

Избегайте повторного использования балочных подвесок, даже если они выглядят так, как будто они все еще в хорошем состоянии. Повторное использование балочных подвесок подрывает целостность вашего настила или пола.

Имейте в виду, что это конструкционные устройства. Хотя некоторые материалы можно переработать и использовать повторно, вам не следует делать это с помощью балочных вешалок.

Обрезка или изменение формы подвесов балок

Иногда соединения балок не соответствуют стандартной конфигурации, для которой предназначены балочные подвески.Вам не следует переделывать подвеску балок путем ее обрезки или изменения формы. Это повлияет на их структурную целостность.

Вместо этого вам следует искать балочные подвески, которые имеют форму и специально предназначены для таких соединений. Имейте в виду, что балочные подвесы бывают разных форм, поэтому у вас не должно возникнуть проблем с поиском правильного типа для предполагаемого применения.

Винты для соответствующих соединителей

При работе с балочными подвесками вы можете столкнуться с различными типами разъемов, включая:

• Стяжные ремни
• Седла для опорных крышек
• Кронштейны для опорных стоек

Многие производители рекомендуют винты для некоторых из них разъемы, особенно седла крышки столба и опоры столба.Как всегда, не забудьте проконсультироваться с инструкциями производителя вашей подвески для балок для получения конкретных инструкций.

Final Word

Хотя вы можете использовать винты, специально созданные для поддержки балочных подвесок, вам следует избегать использования винтов любого другого типа, поскольку они не будут соответствовать требованиям к усилию сдвига для опоры конструкции.

Неправильное использование материалов для установки балок приводит к плохо установленной системе пола, которая не может справляться с нагрузками и работать должным образом.

Всегда консультируйтесь со спецификациями производителя подвесов для балок и, если они у вас есть, с техническими чертежами, которые должны указывать типы материалов, которые следует использовать для правильной установки.

Какую систему крепления следует использовать для создания большой террасы?

Если вы собираете большую колоду, первое, что нужно определить, – это то, как вы хотите закрепить материал. Существует много типов оборудования, с помощью которого можно скрепить материал настила, но какой из них выбрать?

Каждая система крепления имеет свои преимущества и недостатки в зависимости от расположения, размера и материалов вашей колоды.Использование неправильной системы крепления может привести к небезопасности конструкции, поскольку оборудование подвергается воздействию элементов.

Эта статья представляет собой полное руководство по выбору правильной системы крепления для вашего проекта большой палубы. Узнайте о ключевых различиях между винтами, гвоздями, болтами и другим оборудованием. Узнайте, где вы используете каждый тип крепежной системы в своем проекте по сборке палубы.

Типы систем крепления для строительства большой террасы

Выбор лучшей системы крепления для деки кажется сложной задачей, но небольшая информация делает выбор более простым.Это сбивает с толку, когда вы пытаетесь разглядеть разницу между оцинкованными гвоздями, гвоздями с двойным окунанием, нержавеющими шурупами и шурупами с покрытием.

Какой из них выбрать?

Вопрос не столько в том, какая отдельная система лучше, сколько в том, какая система крепления предназначена для какой части проекта. В большой палубе используется несколько разных типов систем крепления для разных сегментов строительного процесса.

Первая система крепления, которую следует рассмотреть для вашей террасы, – это оборудование, с помощью которого доски настила крепятся к балкам.Если вы не используете невидимую систему крепления настила, вы смотрите либо на шурупы, либо на гвозди.

Гвозди

Гвозди – любимый выбор многих профессиональных строителей и подрядчиков. Когда дело доходит до террасной доски, гвозди вбиваются в дерево быстрее, чем шурупы. Гвозди, однако, не обладают такой силой удержания, как винты.

При укладке гвоздями крепежные детали необходимо вбить в доски настила с помощью пистолета для гвоздей. Если у вас нет пистолета для ногтей, вам придется взять его напрокат.Молоток не врезает гвоздь в доски настила, как пистолет.

Для укладки настила используйте кольцевой стержень или спиральные гвозди для увеличения удерживающей способности. Эти гвозди имеют спиральный стержень, напоминающий винт. Когда гвоздь входит в дерево, он следует конусу спирали.

Гвозди оцинкованные – самые экономичные. Однако со временем покрытие отслаивается. При отслаивании гальванического покрытия гвоздей фурнитура ржавеет.

Оцинкованные гвозди с двойным окунанием – абсолютный минимум устойчивости к атмосферным воздействиям.Они работают лучше всего, когда вы зенковываете гвозди и закрываете отверстие.

Золотым стандартом для гвоздей, устойчивых к атмосферным воздействиям, является нержавеющая сталь. Гвозди из нержавеющей стали дороже оцинкованных, но они хорошо выдерживают коррозию и элементарный износ.

Стандартные шурупы и шурупы для настила

Гвозди – выбор профессионалов, но домашние мастера во всем предпочитают шурупы. Винты просто более надежны в их удерживающей способности. Когда дело доходит до создания несущих конструкций (например, палубы), винты являются лучшей системой крепления для обеспечения прочного соединения между частями палубного материала.

Когда вы работаете в помещении, вы можете использовать обычные шурупы для гипсокартона для большинства проектов. Чтобы построить колоду, вам понадобятся специально изготовленные шурупы, называемые шурупами для настила. Винты для настила имеют несколько преимуществ перед гвоздями.

Шурупы для террасы изготавливаются с предварительно обработанным покрытием, обеспечивающим длительную коррозионную стойкость. Наконечники и выступы имеют очень острую форму, что способствует самозатягивающейся функции шурупов. Винты для настила обычно имеют длину от 2,5 до 3,5 дюймов.

Другим большим преимуществом шурупов для настила перед шурупами других типов является конструкция головки винта.Помимо стандартной конструкции с головкой Phillips, шурупы для террасы бывают с квадратной головкой и шестигранной головкой. Квадратные и шестигранные головки обеспечивают превосходную мощность и стабильность по сравнению со стандартными винтами с крестообразной головкой.

Винты

Strongtie – идеальное крепление для балочных подвесов вашей террасы. Саморезы Strongtie предназначены для замены гвоздей в ситуациях, когда невозможно размахивать молотком.

Подвески для балок часто устанавливаются в ограниченном пространстве и упираются в другой материал.Используйте аккумуляторную ударную отвертку, чтобы легко ввинчивать шурупы в самых труднодоступных местах.

Винты и болты для тяжелых условий эксплуатации

Перед тем, как приступить к установке досок настила, необходимо прикрепить ригель и балки к уже имеющимся опорам. Это соединение очень важно для структурной целостности вашей колоды. Гвозди и винты недостаточно прочные, чтобы выдержать вес палубы и людей, находящихся на ней.

Для балок и ригеля используйте винты с шестигранной головкой или болты с квадратным подголовком.Болты – лучший крепеж для обеспечения структурной целостности несущих частей вашей деки. Болты намного прочнее шурупов или гвоздей, и система прочно склеивает ваш материал.

Крепежные элементы каркаса

После установки ригеля и балок для рамы настила используются специальные крепежные элементы. Для соответствия требованиям к кодированию для любой колоды требуется каркасное оборудование.

Вместе с бухгалтерской книгой прикрепите балочные крючки, чтобы прикрепить балки перекрытия.Где лучи сидят на структурном пост, используйте почтовый колпачок надежно закрепить балку и размещать вместе в суставе.

В зависимости от штата, в котором вы строите, в некоторых городах и штатах требуются ураганные стяжки для увеличения поперечной силы. Ваши вертикальные стойки закрепляются в бетонном основании с помощью анкера. Анкеры для столбов крепятся к бетону с помощью шурупов.

Последние мысли

Рассматривая различные варианты системы крепления настила, не забудьте использовать крепеж, предназначенный для обработанной древесины.Каждая открытая площадка построена из обработанной древесины, чтобы материал не гнил. Однако химические вещества в обработанной древесине вызывают коррозию металла.

Поэтому всегда используйте крепежные детали, предназначенные для наружного применения и обработанные пиломатериалы.

Если вам понравилась эта статья о выборе правильной системы крепления для большой террасы, поделитесь ею в социальных сетях. И посетите блог Fasteners, Inc., чтобы получить больше профессиональных советов по крепежу для палубы. Спасибо за чтение!

Когда вы используете одно или другое?

Это один из извечных столярных вопросов: когда использовать винты? Когда использовать гвозди? А иногда нет единого мнения.Специалисты DIY по адресу Stack Exchange всегда готовы помочь.

Есть ли случай, когда гвозди лучше шурупов с точки зрения конструкции? Например: скажем, вы использовали шурупы вместо гвоздей на террасе на заднем дворе, когда дизайн специально предусматривал гвозди. Будет ли результат хуже? Может ли это не пройти проверку? Будет ли в этом случае предпочтительнее гвозди? Есть ли какие-то практические правила относительно того, когда использовать шурупы или гвозди? – Крис В.Rea

См. исходный вопрос .

kkeilman Ответы:

Винты – это «лучший» крепеж по сравнению с гвоздями (они имеют гораздо более высокую прочность на разрыв), особенно если вы говорите о прикручивании настила. Однако существует множество сценариев, в которых гвоздь является подходящим крепежом для данного приложения (одним из примеров является крепление балок – винты хрупкие и выйдут из строя под действием силы сдвига).

В примере с настилом – вы должны использовать гвозди, чтобы прикрепить балки к каркасу настила, но использовать винты, чтобы закрепить сам настил .

decker Ответы:

Гвозди используются почти во всех каркасных и конструкционных приложениях. Большинство кодовых книг разработаны с учетом требований к гвоздям и содержат определенные минимальные требования к гвоздям и шаблоны для различных приложений.

G / O Media может получить комиссию

Конструкционные винты появляются на рынке с каждым днем ​​все больше и больше, но поскольку большинство кодовых книг не включают их , вам потребуется разрешение инженера на их использование для прохождения проверки во многих кейсы .Если вы хотите использовать конструкционные винты, не платя большие деньги инженеру, вам следует поговорить с вашим муниципальным строительным отделом. сначала посмотреть, позволят ли они это.

Ваши обычные шурупы по дереву не являются конструктивными. Стандартные винты хрупкие. Если вы возьмете обычный винт, вбейте его наполовину и ударите молотком, он сломается. Если сделать это с помощью гвоздя, ноготь погнется. Что бы вы предпочли держать в руке? Что-то, что гнется, но остается целым, или что-то, что может сломаться?

В основном я использую шурупы только для того, чтобы временно удерживать предметы на месте, пока я прибиваю их гвоздями, и для настила.Однако на одной палубе, которую я построил в прошлом году, я использовал тонну конструкционных винтов. У меня пару раз отрывалась головка от конструкционного винта при их ввинчивании, и три из них ломались, когда небольшая машина ударялась о пиломатериалы. Несмотря на то, что они, несомненно, значительно прочнее обычных винтов, я все еще сомневаюсь в их сопротивлении сдвигу.

В итоге: гвозди , болты с шестигранной головкой и стопорные болты по-прежнему лучше в большинстве приложений . Структурные винты проще, чем болты, и круче, чем гвозди.Я люблю их использовать, но они не заменяют (и не должны) полностью заменять традиционные застежки.

user2091 Ответы:

Винты легко снимаются. Я действительно считаю, что это причина №1 использовать винты. Я думаю обо всем как о незавершенной работе. Я никогда не знаю, понадобится ли мне или хочу ли я изменить проделанную мной работу. Будущее неясно, поэтому вы всегда должны выбирать, когда это возможно. Кроме того, при прикручивании или прибивании я часто ошибаюсь. С помощью винтов вы просто снимаете их и устраняете проблему.Удаление гвоздей может испортить ваш проект. Винты намного проще контролировать . Будь то молоток или пистолет для гвоздей, точное размещение гвоздя практически невозможно. Винты на самом деле не страдают этим ограничением.

Дэнни Леблан Ответы:

Одна вещь, о которой никто не упомянул: винты НЕ БУДУТ стягивать доску настила почти так же сильно, как гвоздь . Если у вас витая доска или доска с короной, винт практически бесполезен.

Привинчивание досок настила также создает большие отверстия, в которые вода впитывается и гниет намного быстрее.Использование 3-дюймового оцинкованного гвоздя и прибивание его заподлицо позволит прижать доску сильнее, чем проглотить древесину. Настил прослужит дольше (та же концепция, что и деревянный сайдинг) и, наконец, что не менее важно, давайте, ребята, гвоздь выглядит лучше.

Джефф Видмер Ответы:

Шурупы обычно немного толще гвоздей (из-за резьбы), поэтому вы, вероятно, захотите остерегаться раскола древесины и, возможно, потребуется сверлить пилотные отверстия, если вы переключитесь на шурупы. Однако по большей части винты будут работать лучше, чем гвозди в долгосрочной перспективе (со временем не выскочат), но их сложнее использовать (пилотные отверстия, защелкивание и т. Д.) во время установки для террасы на заднем дворе.

НО, если у вас есть какой-то проект, который поставляет гвозди / оборудование, я был бы осторожен при замене одного типа оборудования на другой. Предварительно поставляемый продукт мог быть специально выбран для работы, поэтому вы не захотите идти и менять его, потому что считаете, что лучше иметь винты. Одним из таких примеров могут быть деревянные игровые наборы, в которые входит все оборудование. Убедитесь, что вы используете то, что вам дают (и то, что сказали инженеры, будет работать).

---

Иллюстрация Шон Галлахер .

Дополнительные ответы можно найти в исходном посте здесь . Дополнительные вопросы смотрите на сайте Home Improvement , на сайте DIY по адресу Stack Exchange . И конечно, смело задавайте вопрос себе.

Крепление настилов | JLC Онлайн

Двадцать лет назад выбрать крепление для настила было легко – настил был деревянным, и мы прибили его гвоздями (рис. 1).

Рисунок 1. Забивание гвоздями остается жизнеспособным и эффективным способом крепления террасной доски, особенно когда цена имеет большое значение.

Затем появился композитный настил Trex, который представил проблему: он рос, когда в него вбивали гвозди (и шурупы того времени). В течение нескольких лет количество производителей альтернативных настилов выросло до 80 и более. Это привело к разработке множества крепежных систем для борьбы с грибами и другими проблемами.Я не оцениваю все доступные застежки в этой статье – если я не упомяну о застежке, это не значит, что это плохой выбор. Я подробно объясняю, почему я выбираю именно такие застежки. Мой главный вопрос при выборе крепежа: «Как этот крепеж будет работать в течение всего срока службы этой колоды?» Я учитываю ряд факторов, от коррозии до удерживающей способности и того, создает ли система ситуацию, когда циклы замораживания-оттаивания могут повредить настил. То, как вы взвешиваете эти соображения, в определенной степени зависит от того, где вы строите.Например, циклы замораживания-оттаивания не вызывают беспокойства в Майами. С другой стороны, может иметь место ускоренная коррозия из-за солевого тумана, и то, насколько прочно крепление на сдвиг усиливает палубу во время урагана, также, вероятно, будет иметь значение. Конечно, где бы вы ни жили, скорость установки будет иметь большое значение для прибыли.

Коррозионная стойкость

К настоящему времени большинство производителей настилов знают, что современные консерванты ACQ гораздо более агрессивны, чем CCA, которые они заменили. Даже в этом случае горячее цинкование (хотя и с более толстым покрытием) остается популярным способом повышения коррозионной стойкости крепежных изделий.Однако для настилов во влажных условиях крепеж из нержавеющей стали может быть предпочтительнее оцинкованного, согласно испытаниям, проведенным Simpson Strong-Tie ( strongtie.com/ftp/fliers/f-deck code09.pdf). Компания также отмечает, что «некоторые обработанные породы древесины могут иметь избыток химикатов на поверхности, что делает ее потенциально более агрессивной. Если вы подозреваете это или сомневаетесь, используйте нержавеющую сталь ». Мое собственное тестирование также подтверждает использование нержавеющей стали. Когда около пяти лет назад древесина, обработанная ACQ, была впервые доступна, я забил гвозди и шурупы, оцинкованные горячим способом (все они соответствовали стандарту ASTM A153), в некоторые образцы и выбросил их на улицу.Я открыл два образца в первый год (рис. 2), еще один через два года и еще два, когда писал эту статью. Я был обеспокоен тем, что обнаружил всего через год: когда я осторожно расколол древесину, гвозди оторвались от гальваники, которая осталась прикрепленной к дереву. Белая ржавчина была на большей части стали, и немного красной ржавчины было на одном гвозде. Я использую представленные здесь фотографии для дополнительных продаж нержавеющей стали моим клиентам.

К сожалению, большинство моих конкурентов используют оцинкованные крепежи, что ставит более дорогую нержавеющую сталь в невыгодное положение.

Рис. 2. После годичного пребывания на открытом воздухе в Олимпии, штат Вашингтон, оцинкованные крепежные детали, вбитые в пиломатериалы, обработанные ACQ, начали подвергаться коррозии (вверху). После пяти лет в одной и той же среде (внизу) ржавчина заметна повсюду.

Помимо цинка (оцинкованного) доступны многие антикоррозионные покрытия, в том числе керамика, кремниевая бронза и кремний-медь. Все эти альтернативы дешевле, чем нержавеющая сталь. Один из способов сравнить различные покрытия – посмотреть на результаты ускоренных испытаний в солевом тумане, которые публикуются большинством производителей.Некоторые крепежные детали начинают ржаветь через 300 часов, в то время как другие, как утверждается, служат 3500 часов. Соль очень агрессивна, и тест легко стандартизировать, но он дает ограниченную информацию. Даже ряд производителей крепежа и химикатов для обработки признают, что испытание в солевом тумане не предсказывает, сколько времени потребуется крепежу, чтобы подвергнуться коррозии в реальной палубе в конкретной среде при контакте с определенным химическим веществом для обработки.

Гарантии Около 98 процентов настилов, которые я продаю, составлены из композитных материалов, большая часть которых поставляется с 25-летней гарантией на материалы.Хотя моя компания гарантирует качество изготовления всего на пять лет, я подозреваю, что многие мои клиенты слышат только цифру «25 лет» и думают, что на это время распространяется гарантия на весь пакет, включая крепежные детали. Я почти уверен, что если что-то пойдет не так с этими колодами в ближайшие 25 лет, мой телефон позвонит, и покупатель будет думать, что это моя ответственность – все исправить. И я, наверное, попробую это сделать – на кону моя репутация. Итак, прочтите мелкий шрифт в гарантии на застежку. Большинство компаний возмещают стоимость неисправных крепежных элементов, но не возмещают затраты на оплату труда или повреждение настила, которые могут возникнуть при их замене.Вот почему я тщательно выбираю застежки (и любой другой материал). – К.К.

Скорость = прибыль

Скорость установки – это то, в чем заключается прибыль. Самый быстрый способ закрепить настил – использовать пневматический гвоздезабиватель. Вы можете использовать гвозди с круглым хвостовиком или баллистические гвозди UFO (Universal Fastener Outsourcing; 800 / 352-0028, allnails.net). Что мне нравится в гвоздях, так это то, что их можно открутить с помощью головки винта (рис. 3). (Совет: я использовал баллистические гвозди UFO для обработки кедровой доски, но пластиковая сортировка повредила древесину.Однако гвозди с проволочной сеткой отлично подходят для работы с кедром.)

Рис. 3. Винты для гвоздей появились на рынке относительно недавно. Они оснащены пневматическим гвоздезабивателем, поэтому устанавливаются так же быстро, как и любой другой гвоздь, а их головки позволяют откатывать их назад или вбивать глубже с помощью отвертки.

Второй по скорости метод, который я нашел, – это использование шуруповерта в разобранном виде (рис. 4).

Рис. 4. Забивание торцевых шурупов с помощью пистолета с разборкой почти так же быстро, как и забивание гвоздей.Винты могут быть разных цветов с головками, подходящими для большинства производителей композитных настилов.

Я протестировал все, что мне удалось достать. Большинство шуруповертов не позволяют точно увидеть, куда вы кладете кончик винта, что затрудняет точное размещение. Большинство шуруповертов также заставляют вас стоять или принимать неудобное положение для работы с ними. Muro решила обе эти проблемы с помощью драйвера скорости FDVL41. Самыми медленными являются скрытые системы крепления – зажимы, зажимы, винты и заглушки, шурупы через край платы, шурупы снизу, шурупы к краю, зажимы, которые скользят под существующую закрепленную доску, и некоторые другие ( см. «Скрытые застежки», июль / август 2007 г.; бесплатно по адресу Deckmagazine.com). Я тестировал больше всего, пробовал несколько и, как следствие, могу похвалить двоих. Из конфигураций скрытых креплений наименее медленными являются системы зажимов, которые работают с досками с предварительно рифлеными пазами (рис. 5).

Рис. 5. Зажимы скрытых креплений обычно имеют либо выступы, которые вбиваются в сторону доски настила (слева), либо выступы, которые входят в пазы, фрезерованные на боковой стороне настила (справа).

Что производители настилов говорят о крепежных элементах Некоторые ведущие производители настилов в Северной Америке рассказывают, как они крепят настилы и почему они выбирают методы, которые они используют.- К.К. Боб Фогарти, Artistic Decks & Arbors, Ваксахачи, Техас Фогарти обычно крепит свой настил баллистическими гвоздями. «Единственная система скрытых креплений, которую я использовал, – это LumberLoc (KK Manufacturing Co .; 913 / 908-9445, lumberloc.com) в сочетании с черным баллистическим гвоздем. Мне он понравился по сравнению с другими, которые я исследовал, поскольку он не только правильно размещает композицию, но и имеет вкладки, которые позволяют расширяться и сжиматься. Они очень хорошо работали с композитными досками настила, которые нам приходилось нагревать и гнуть.« Bobby Parks, Peachtree Decks and Porches, Alpharetta, Ga. « Трудно спорить с винтами, обеспечивающими структурную устойчивость поверхности, особенно на настилах, уложенных по диагонали », – говорит Паркс. «Мы используем большое количество настилов из ПВХ, и установили, что винт для отделки из нержавеющей стали FastenMaster с покрытием из нержавеющей стали работает хорошо. Недавно мы начали использовать винты с покрытием FastenMaster TrapEase, которые отлично работают и обеспечивают отличную удерживающую способность ». Что касается скрытых застежек, Паркс говорит: «Я добился успеха с Ipe Clip Extremes (The Ipe Clip Fastener Co.; 866 / 427-2547, ipeclip.com), но мы использовали их на полах крыльца, где они имеют некоторую защиту от непогоды. Я считаю продукт FastenMaster Cortex лучшим из обоих миров с точки зрения обеспечения структурной устойчивости и в качестве скрытой системы крепления ». Эдмонд Росс, Cedar Fence Co., Прово, Юта Бригады Росса в основном строят с использованием Trex и закручивают торцевые винты с помощью композитных шурупов Pam (Pam Fastening Technology; 800 / 699-2674, pamfast.com). «Нам больше всего нравятся шурупы Pam, так как мы можем использовать более длинный отвертку, чтобы застегнуть их – очень эффективно.Однако с рифлеными досками линий Trex Brasilia и Accents наши клиенты все чаще просят нас использовать систему скрытых креплений Trex Hideaway (Trex Co .; 800 / 289-8739, trex.com). Наши бригады становятся более опытными в использовании скрытых креплений, но мы обнаружили, что обычно требуется примерно в два раза больше времени для палубы, которая находится на высоте от 3 футов до 5 футов над землей, и намного дольше, если палуба выше или ниже этой высоты. ” Дэн Троксель, Колоды и дизайн Дэна, Канзас-Сити, Кан. «Наш типичный настил – это кедр 2×6 или красное дерево», – говорит Троксель. «Мы используем горячеоцинкованные гвозди диаметром 3 1/4 дюйма с тройным погружением, расположенные на 1/8 дюйма ниже поверхности. У нас ни разу не появлялся гвоздь за 18 лет. Помимо удерживающей способности, это очень быстрая система. Когда они смотрят на завершенный проект, их внимание привлекает так много других вещей, что большинство клиентов даже не замечают ногти ». Троксель добавляет: «Мы использовали зажим Fiberon Phantom (Fiber Composites; 800 / 573-8841, fiberondecking.com) с композитом Tropics компании.Это выглядело очень красиво, но это медленный способ крепления настила ». Дэвид Ломбардо, American Deck, Балтимор, Мэриленд «Я предпочитаю использовать винты TrapEase II для большинства композитов с точки зрения установки и стоимости, а также подходящие винты для отделки из нержавеющей стали на более мягких композитах (ПВХ) с точки зрения установки, внешнего вида и стоимости ( выше) перспективы », – говорит Ломбардо. «Шурупы GRK №8 (крепежные элементы GRK; 800 / 263-0463, grkfasteners.com) следуют в списке, за исключением того, что кончики винтов часто ломаются на более твердых материалах для настила, таких как ipe.Для скрытых креплений Ломбардо предпочитает «зажим Tiger Claw (800 / 928-4437, deckfastener.com), независимо от того, сделан ли он для Trex, TimberTech или Fiber Composites. Мы используем FastenMaster Cortex на Azek, что дает хорошие эстетические результаты и относительную простоту установки. Я считаю, что в будущем установка скрытых креплений на композитных материалах с более высокой стоимостью будет увеличиваться; выставленные винты на композитах ценовой категории; и смешанный мешок для твердых пород дерева. Пиломатериалы составляют всего 30 процентов нашего рынка. Некоторые из этих колод до сих пор забиты гвоздями с накатанной головкой, а другая половина ввинчивается оцинкованными.Кедр получает винты из нержавеющей стали ». Джерри Баннистер, Bannister Homes & Decks, Ботелл, Вашингтон. «Композитный настил составляет 80 процентов наших колод», – говорит Баннистер. «Мы специализируемся на трех типах применения, первый – это винты с цветной поверхностью, совместимые с ACQ (Screw Products; 877 / 844-8880, Screw-products.com). Эти винты вращаются со звездообразным наконечником, и мы считаем, что он лучше, чем квадратный или крестообразный наконечник. Они также доступны из нержавеющей стали. Мы обнаружили, что «Коготь тигра» – самая эффективная скрытая застежка.Мы также используем систему шурупов и заглушек Cortex от FastenMaster. Оба работают хорошо, но отнимают очень много времени ». Джо Вуд, Woods Shop Creative Builders, Сан-Диего, Калифорния. «Я в основном использую только ipe для поверхностей пола моей палубы, – говорит Вуд, – и я всегда прикручиваю винты и вставляю пробки. При укладке настила я прикручиваю только там, где это необходимо, а позже возвращаюсь, чтобы просверлить и открутить остальную часть настила на глаз. Нет необходимости в идеально прямых линиях вилки. «Я использую винты из нержавеющей стали с квадратным хвостовиком # 10 x 2 1/2 дюйма, которые закручиваются аккумуляторной дрелью / отверткой.Не люблю ударные дрели; они слишком громкие и слишком медленные. Я использую сверло со шнуром для зенковки / направляющих отверстий. Лучшее, что я нашел, – это Snappy Bit (Poly-Tech Industries; 800 / 334-7472, snappytools.com). Я использую пилотную часть 1/8 дюйма и зенковку 3/8 дюйма с торцевым зерном 3/8 дюйма, заглушки ipe (East Teak; 214 / 751-8988, eastteak.com). Не используйте торцевые пробки, так как они будут давать меньше усадки, чем настил, когда высохнет, и со временем будут гордо стоять. Я закрепляю пробки с помощью Titebond III и обычного аппликатора для клеевого наконечника на 1/4 дюйма, стараясь хорошо обработать стороны отверстий.Дэйв Бартник, Deck Masters of Canada, Битон, Онтарио, «Учитывая выбор, все наши плотники предпочитают использовать систему винта и заглушки со скрытым креплением Cortex – она ​​обладает огромной удерживающей способностью и практически невидима в собранном виде. Для других композитных колод в настоящее время мы используем винты из нержавеющей стали соответствующего цвета от Swan Secure (Simpson Strong-Tie Co .; 800 / 999-5099, swansecure.com). Это обрезной винт №1 с головкой Робертсона (квадратный привод – канадское изобретение), №7 x 2 1/4 дюйма с острием, поэтому предварительное сверление обычно не требуется.Преимущество винтов с головкой Робертсона заключается в том, что они остаются на насадке в горизонтальном положении. Для крепления кедра и настилов, подвергнутых обработке давлением, мы предпочитаем использовать винты №2 с головкой Робертсона №2 на 3 дюйма с головкой ACQ ».

Фотографии: Tiger Claw, Fiber Composites. Хотя я стараюсь перепродавать каждому потенциальному клиенту систему скрытых креплений (см. Deck Ledger, «Создание возможностей для увеличения продаж», май / июнь 2009 г .; бесплатно в deckmagazine.com) дополнительные расходы в размере от 4 до 5 долларов за квадратный фут слишком велики для большинства клиентов.Основная причина дополнительных затрат – время. Для каждой балки нужно подавать вручную две вещи: зажим и винт. Пока я пишу эту статью, сопоставлена ​​только одна скрытая система застежек (Рисунок 6) – Tebo (Spotnails; 800 / 873-2239, spotnails.com). Когда другие начнут сопоставлять, стоимость установки снизится, и они могут стать более целесообразными. Рис. 6. Инструмент для скрытых креплений Tebo забивает скобу из нержавеющей стали с тремя зубцами. Один выступ входит в балку, а другой – в край существующей террасной доски.Третий штырь обращен наружу, и на штыри вбивают следующий ряд досок.

Фотография предоставлена: Spotnails.

Проблемы и выводы

На большинстве колод, которые я собираю, я использую настил EverGrain или Fiberon. Если клиенту не нужны скрытые крепежи, я обычно устанавливаю 1 фут по центру и устанавливаю по одному винту из нержавеющей стали или с покрытием, совместимым с ACQ, в каждую балку, чередуя стороны доски, на которой крепится винт. Чтобы удерживать настил во время крепления, я использую гвоздодер, чтобы вбивать один гвоздь в каждую третью балку или около того.Затем я использую зенковку 3/8 дюйма, чтобы сделать углубление для винтов, и предварительно просверливаю отверстия для любых винтов ближе, чем на 1 1/2 дюйма от конца доски, чтобы предотвратить раскол. Не то чтобы это случается так часто, но заменить плату проще, если вы сможете ее открутить. При использовании некоторых систем крепления вам может потребоваться расстегнуть несколько досок, чтобы добраться до нужной. В других системах вы можете только вырезать доску и снова прикрутить новую. Привередливому клиенту это не понравится. Даже со скрытыми системами крепления привинчивание настила обеспечивает наилучшую удерживающую способность (что означает меньшее количество скрипучих настилов и лучшую передачу боковой нагрузки).Я рекомендую любую из двух систем. Первая – это система DeckPilot (рисунок 7), эксклюзивная для настилов Fiberon Sensibuilt (Fiber Composites; 800 / 573-8841, fiberondecking.com). Оба края досок скреплены двумя винтами из нержавеющей стали диаметром 2 1/2 дюйма под углом 45 градусов. Приспособление DeckPilot размещает доски и направляет винты под прямым углом, останавливая их на нужной глубине.

Рис. 7. Устройство DeckPilot от Fiberon размещает настил и вводит винты в край доски под углом.

Моя вторая рекомендация – это система скрытого крепления Cortex (FastenMaster; 800 / 518-3569, fastenmaster.com), винтовая и заглушка (рис. 8). Заглушки подходят для нескольких типов ПВХ и композитного настила, включая EverGrain, Azek Deck, Trex Accents and Escapes и TimberTech TwinFinish. Винт прорезает отверстие по мере вбивания в доску. Фирменная коронка имеет стопор, который закручивает винт на нужную глубину для заглушек, которые идеально подходят для отверстий. После того, как они забиты, заглушки плохо видны.Из тысяч винтов Cortex, которые я закрутил, только несколько заглушек не подошли – в основном из-за ошибки оператора. Если они когда-нибудь автоматизируют эту систему с помощью разобранного шуруповерта, она будет почти идеальной. Cortex – единственная скрытая застежка, которая позволяет мне выбирать ширину зазора между досками настила.

Рис. 8. В системе Cortex есть винты и специальный драйвер. Эта комбинация зенковывает винт на идеальную глубину, чтобы входящие в комплект заглушки для настила из композитных материалов можно было забивать заподлицо с поверхностью.

Несмотря на то, что они широко продаются, мне не продаются скрытые системы застежек с рифлеными канавками, даже если бюджет работы их поддерживает. Во-первых, мой инженер советует использовать с ними дополнительные боковые распорки, которые увеличивают бюджет каркаса (см. Врезку «Добавляет ли настил в стойкость к стойке?»). Моя вторая проблема – это повреждение от замораживания. Хотя мне еще не позвонили по этому поводу, я беспокоюсь, что бороздки заполнятся грязью, шерстью животных и опавшими листьями, а затем будут удерживать влагу. За 25 лет жизни колода может пройти сотни циклов замораживания-оттаивания.Будет ли настил с бороздками доставить мне неприятности в течение срока его службы? Если так, то мне приходится полагаться на своих клиентов, которые каждый год будут вставать на четвереньки, чтобы вычищать зазоры. Это особая проблема на тихоокеанском северо-западе, где у нас много подстилки.

Добавляет ли настил сопротивление стеллажу? Я задал этот вопрос Ричарду Року, профессиональному инженеру и владельцу Rock Engineering. Он ответил, что это частично зависит от того, как укладывается настил.Если он проложен под углом 45 градусов к дому с положительным соединением, например, гвоздями или шурупами, настил может оказать значительное боковое сопротивление. Укладка настила параллельно дому добавляет меньшее поперечное сопротивление, а метод пропуска шурупов дает еще меньше. Рок считает, что при любой системе крепления со скрытыми зажимами (а также в тех случаях, когда настил не проходит под углом 45 градусов), необходимы дополнительные боковые распорки, поскольку крепежные элементы не могут передавать достаточную боковую нагрузку. – К.К.

Было бы меньше проблем, если бы какая-либо из систем с канавками и зажимами допускала больший зазор, чем от 1/8 дюйма до 3/16 дюйма.Я использую зазор 3/8 дюйма, который, вероятно, шире, чем используют большинство строителей, чтобы сквозь него мог проваливаться мусор. В частности, обыкновенный крупнолистный клен дает семенные коробочки, которые не проскальзывают через меньшие промежутки. Ким Катвейк – сборщик колод из Олимпии, Вашингтон, и редактор PDB. Линда Катвейк – его соавтор.

Гвозди, шурупы: накручивать или не накручивать

Добро против Зла. Кока-кола против Пепси.Блондинка против брюнетки. Гвозди против шурупов. Это некоторые из основных дихотомий жизни. Когда дело доходит до создания новой колоды, вы не захотите сделать неправильный выбор.

Итак, давайте рассмотрим ваши варианты, когда дело доходит до выбора гвоздей или шурупов для вашей деки.

Примечание. Эти насадки предназначены для таких мягких пород древесины, как кедр, красное дерево и сосна. Для крепления настилов из твердых пород древесины требуются разные техники.

Используйте гвозди для обрамления

Гвозди

– лучший выбор для крепления балок к каркасу настила, потому что они не будут гнуться или ломаться так же легко, как винты, когда балки с годами немного толкаются.Это видео от Popular Mechanics объясняет, почему:

Гвозди

бывают разных размеров и применений, но вы можете купить их для укладки определенных гвоздей. Хотя это немного дороже, в Колорадо разумно использовать оцинкованные гвозди с двойным погружением, которые не ржавеют и не разъедают в течение всего срока службы вашей колоды. Вот краткое описание гвоздей, которые вам следует выбрать:

Обрамление: Используйте обычные гвозди 10d или 16d, спиральные гвозди или шурупы для настила 2x ложа, 8d или 10d коробчатые гвозди или гвозди с кольцевой головкой или более короткие винты для настила в более тонкой ложи.Прикрепите каркасную фурнитуру с помощью крепежей, поставляемых производителем, гвоздями 16d или 3-дюймовыми винтами для настила. Проконсультируйтесь с инспектором по строительству – некоторые нормы запрещают крепление соединителей каркаса винтами.

Источник: http://www.diyadvice.com/diy/decks/tools-materials/choosing-fasteners/

После того, как вы закончите балки и каркас, пора подумать о досках для террасы.

Как прикручивать доски настила

Винты

– лучший выбор для прикручивания досок настила к балкам.Резьба помогает сохранить надежность крепления в течение многих лет веса и контакта, которым будет подвергаться ваша дека.

Одним из наиболее важных факторов при использовании шурупов является то, что они не выползают из отверстий, как гвозди. Поверьте, вы не захотите ударить ногой по одному из них.

Независимо от того, используете ли вы террасные доски 5/4 дюйма или 2 x 4, вы, , не захотите использовать винты короче 2,5 – 3,5 дюйма .

Мы рекомендуем шурупы для наружных работ по дереву Guard Dog для обработки древесины мягких пород.Мы думаем, что это лучшие шурупы для кедра и других мягких пород дерева, потому что они гарантированно не разъедают и не растекаются по дереву.

При прикручивании настила необходимо вкрутить 2 винта на балку .

Как спрятать гвозди, шурупы, оборудование для деки

Используйте деревянные заглушки, чтобы спрятать винты, если вы не хотите использовать дорогие скрытые крепления или зажимы для террас, которые многие люди используют для своих экзотических деревянных настилов. Это недорогой способ своими руками, который будет отлично смотреться.Вы просто вставляете деревянную пробку в каждое отверстие для шурупа, отрезаете конец, шлифуйте, морилку и готово. Позвольте Рону показать вам, как:

Надеюсь, это устранит некоторую путаницу в том, использовать ли гвозди или шурупы для настила из мягкой древесины.