Разное

Как устанавливать маяки для штукатурки стен: 404 – Страница не найдена

alexxlab 09.10.1992 Нет комментариев

Содержание

Как установить маяки? Правильная установка маяков на стену под штукатурку

Перед тем, как осуществлять плиточные работы в кухне, ванной и туалете обычной городской квартиры, необходимо провести подготовительные работы, которые включают в себя штукатурку стен. Чтобы штукатурка ложилась на стены ровно, необходимо использовать металлические маяки.

Есть, конечно, и другие способы выравнивания стен, но о них немного позже. В этой статье разберемся, как установить маяки с помощью профильного уровня и рейки для правильной штукатурки и выравнивания стен перед укладкой керамической плитки. Этот способ хоть и требует определенной сноровки, но он достаточно быстрый.

Для примера возьмем установку маяков на кухне. Основой будут голые кирпичные стены, из которых две ровные (фронтальная и левая), и две проблемные — с трубами и отопительными стояками, через которые тоже как-то нужно проложить штукатурку.

Какие бывают маяки для стен?

Маяки для штукатурки бывают двух размеров — 6 и 10 мм толщиной (шестерки и десятки). Для штукатурки стен тонким слоем или в случае, когда маяк после проведенной работы извлекается из стены, используют толщиной 6 мм. Этот вариант применяется, когда стены готовят под покраску или под оклейку обоями. Маяки со временем покрываются ржавчиной, которая проступает сквозь краску или обои, и новый ремонт обеспечен.

В случае подготовки стены для кладки керамической плитки, используются маяки толщиной 10 мм, вынимать которые нет необходимости. Такие маяки более устойчивы против деформации, очень просто устанавливаются.

Китайские производители маяков прекрасно ориентируются в высоте наших стен, которые в основном составляют 2500 мм , поэтому выпускают их именно 2500 и 3000 мм. длинной.

Подготовительные работы

Чтобы определить, какое количество маячков требуется для стен, поделите условно стену на вертикальные полосы, шириной по 1,5м. По этим полосам и будем устанавливать маяки.

Для установки нам потребуется:

  • гипсовая штукатурка, высокой степени пластичности и быстрого застывания. Для этого больше всего подходит штукатурка Ротбанд, которая прекрасно удерживает маяки и этим обеспечивает качество установки;
  • малярный шпатель;
  • ведро с водой;
  • рейка из алюминия длиной 2.4-2.5 м, или жесткий деревянный брусок, или струганная доска. Они должны быть ровными по всей длине и одинаковой ширины, что очень важно, так как это существенно влияет на качество нанесения штукатурки;
  • профильный уровень длиной 1м.

К рейке с помощью монтажной ленты прикрепите уровень. Это очень удобно, так как глазок вертикального уровня на рейке расположен по краям, и чтобы на него посмотреть, нужно либо вставать на коленки, либо на табуретку. В случае крепления к рейке профильного уровня, глазок будет находиться как раз на высоте глаз, что очень удобно.

Прежде всего, подготовьте стену к установке маяков. Для этого жесткой щеткой или веником удалите остатки песка с кирпичей, смочите водой кирпичную кладку.

Определите степень вертикальности стены с помощью рейки с прикрепленным к ней уровнем. Так можно определить в каком месте стены придется положить под маяк больше штукатурки, а в каком меньше. Ровная вертикальная стена, особенно если дом построен в советские времена с лозунгом «пятилетку за четыре года!», является большой редкостью, поэтому при наклоне стены наружу кладите больше штукатурки вверху, если наклон вовнутрь — внизу.

Замешиваем смесь для крепления маяков

Чтобы правильно замесить раствор штукатурки, используйте специальный электрический низкооборотный миксер, закрепив специальную насадку.

Некоторые специалисты используют для этих целей дрели, но этого делать не нужно, так как при низкой мощности и большой скорости оборотов дрель может сгореть. Лучше уж замес сделать вручную, как и делает большинство начинающих строителей. Пропорции замеса указаны в инструкции на упаковке. При правильном замесе у вас должна получиться пластичная, липкая, мягкая масса.

Не замешивайте слишком много штукатурки, ее нужно успеть использовать до застывания.

Как правильно устанавливать маяки?

В местах, где будут установлены маяки, сделайте вертикальные пометки карандашом. По этим пометкам шпателем набросайте лепухи штукатурки размером с пригоршню. Сразу маяки установите на расстоянии 15-20 см от углов. Лепешки должны хорошо прилипать к стене, расстояние между ними приблизительно 30 см.

Приложите к лепешкам маяк и придавите пальцами на каждой лепешке по очереди.

После этого приставьте к маяку рейку и аккуратно надавливайте на нее, наблюдая за уровнем, добиваясь ее вертикального положения.

Если обнаружили перекос, по необходимости делайте нажим сильнее для правильной установки маяка. Когда вертикальное положение установилось, рейку уберите и с помощью шпателя поправьте раствор с обеих сторон маяка, чтобы он надежно удерживал его после застывания. Удалите излишки штукатурки, чтобы она не мешала дальнейшей работе.

Вдруг маяк в каком-то месте немного повернулся в сторону, осторожно поправьте его руками. Если под ним не достает гипса, осторожно добавьте его, слегка оттянув маяк от стены.

Гипс не должен выступать выше маяка. На картинке вверху показано, как правильно должна выглядеть лепешка для крепления маяка.

Еще раз приставьте рейку с уровнем, при необходимости подровняйте маяк. Проверяя правильность установки, обратите внимание на то, что между рейкой и маяком не должно быть ни прогибов, ни зазоров. Только в этом случае можно рассчитывать на точную вертикаль.

В случае наклона стены наружу нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную, если же вовнутрь — то прижат будет верхний край.

Установка маяков требует определенного опыта и ловкости. Если у вас сразу не получится — не расстраивайтесь, после установки пары первых маяков, дело пойдет быстрее.

Установка промежуточных маяков

Иногда возникает необходимость установки промежуточных маяков, когда стена очень длинная или просто между двумя соседними маяками при очень проблематичной стене.

После установки угловых маяков, установите еще один промежуточный, так как ширина стены превышает допустимое расстояние между маяками, и работать с очень длинной рейкой очень неудобно. Логично предположить, что дополнительный маяк, расположенный между угловыми маяками, должен быть в той же плоскости с ними. Чтобы этого добиться, можно воспользоваться длинной рейкой, которая равна расстоянию между ними. Если же нет такой рейки и стена очень длинная, или на ней расположены трубы и другие помехи, нужно натянуть нить.

Использование рейки для установки промежуточного маяка

Чтобы установить дополнительный маяк с помощью рейки, прежде всего нужно подождать, когда застынет штукатурка, удерживающая угловые маяки. В среднем, это займет около часа-двух, зависимо от температуры помещения. Чтобы не терять время, можно пока установить маяки на других стенах.

После застывания штукатурки лепите лепешки для среднего маяка и сажаете его на раствор.

При помощи горизонтально приставленной рейки вдавите низ маяка, пока края рейки не лягут на угловые маяки.

Поставьте рейку вертикально вдоль маяка и добейтесь его вертикального положения, надавливая рейкой на верхнюю часть маяка, стараясь не изменить положение нижней части.

Чтобы проверить точность вертикальной установки, нужно приложить рейку горизонтально к крайним маякам, при этом центральный маяк тоже должен касаться рейки.

Эти замеры нужно повторить на разной высоте, а для большей надежности даже по диагонали.

Использования нитки для установки промежуточного маяка

Нитку в помощь используют в тому случае, когда использовать рейку не получается из-за большого количества труб, или когда стена очень длинная. Для того, чтобы натянуть нитку, вбейте два дюбеля вверху и внизу стены за угловыми маяками, натяните между ними нитку, которая должна лежать на этих маяках.

Промежуточный маяк вдавливается рейкой или пальцами в лепешки до тех пор, пока между ним и ниткой не образуется чуть заметный зазор.

Проверьте уровнем правильность установки промежуточного маяка.

Если по стене проходит много труб, смотрите по ситуации. Промежуточные маяки можно устанавливать фрагментами между трубами. Например, полутораметровый участок кухонной стены с расположенными на ней трубами, потребовал установки трех маяков.

На стене в ванной, где кроме прямых труб расположена еще и сушилка для полотенец, получилась такая вот сложная конструкция.

Инструкция по установке маяков на стены перед штукатуркой.

В этой статье я подробно объясню как ставить маяки на стены. Опишу различные способы, после чего вы выберите наиболее подходящий для вас.

Подготовка поверхности перед установкой маяков.

-Если стена кирпичная, поверхность без штукатурки, просмотрите внимательно швы между кирпичами. Крупные излишки застывшего раствора отбейте молотком. Они могут мешаться во время штукатурки.
-Бетонная стена должна быть чистая (без шпаклёвки, краски, известкового раствора).
-Отштукатуренную стену проверьте простукиванием. Простучите сжатой в кулак рукой по всей стене так, как обычно вы стучите в дверь. Когда звук меняется, становится более пустым, несомненно, тут пустота (штукатурка отошла от поверхности). Следовательно её нужно отбить молотком с зубилом либо электроинструментом.
-Перед установкой маяков загрунтуйте стены. О том как грунтовать стены можно ознакомиться в статье -КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ-

Проверка неровностей стен.

Проверьте стены по уровню и в плоскости.

Стена может быть развёрнута винтом, может иметь плавный, незаметный бугор или яму. Для проверки понадобится пузырьковый уровень длиной 2.5м/п, прочная нить. Если нет пузырькового уровня можно использовать отвес или просто приложить маленький пузырьковый уровень к правилу. Но самый лучший вариант ставить маяки на стены с лазерным уровнем. Рассмотрим каждый из вариантов по очереди на примере стены длиной шесть метров, высотой два метра шестьдесят сантиметров.

1. Вертикально прислоним пузырьковый уровень к стене примерно через метр. Выставляем его по уровню. Определим наклон, излом стены, среднюю толщину будущего слоя штукатурки. Допустим, после выставления уровень касается верхом, а низ отходит на три сантиметра.

Следовательно сверху слой будет минимальный. Далее проверим стену по горизонтальным линиям. Тут понадобится помощь второго человека. Натягиваем нить от одного угла до другого, проверяем неровности. Повторяем эту операцию сверху, снизу, по центру. Например, определяем по центру выпуклую неровность. Теперь мы знаем что наша стена наклонена в нашу сторону и имеет бугор по центру.

2. Если мы имеем только отвес с нитью от первого варианта этот метод отличается лишь тем, что пузырьковый уровень заменим отвесом. В остальном проделываем всё абсолютно так-же.

3. Проверяем стену с помощью лазерного уровня. Установим уровень, направим лазерный луч параллельно стене. Измеряем через каждый метр вертикально и горизонтально рулеткой расстояние от стены до луча. Так мы поймём в какую сторону наклонена стена, увидим все её неровности.

Установка маяков с пузырьковым уровнем.

Итак, при проверке мы выяснили что стена наклонена к нам, по центру выпуклая неровность. Следовательно монтировать маяки плотнее к стене нужно в центре, сверху. Монтаж производится через одинаковое расстояние. Первый и последний маяки устанавливаются через 20-40 сантиметров от углов.

Получается всего четыре маяка примерно через 1.8 м/п друг от друга. Помните чем меньше маяков, тем меньше погрешностей (ровнее стена). Чертим вертикальные линии по уровню в местах будущих маяков.

Сверлим отверстия под шурупы по крайним вертикальным линиям сверху и снизу.

Получаем по одному отверстию в каждом углу. Прикручиваем верхние шурупы. Натягиваем нить через верхушки шурупов.

Для этого нужно закрутить рядом дополнительные саморезы, к которым привяжем нить.

Слегка открутив или закрутив саморез выставляем нить так, что-бы она не касалась стены, но была как можно ближе к ней. Сверлим в оставшихся вертикальных линиях под нитью отверстия. Выставляем с помощью нити шурупы.

Теперь горизонтально натянем нить снизу. На пересечении нити с вертикальными линиями сверлим отверстия. Прикручиваем саморезы.

Прикладываем пузырьковый уровень к крайним вертикальным линиям. Выставим нижние шурупы так, что-бы пузырёк внутри колбы оказался в центре.

Выставим остальные саморезы под нижней нитью. Теперь сверлим во всех вертикальных линиях отверстия через 30-40 сантиметров.

Упирая уровень в верхний и нижний саморез, выравниваем остальные шурупы. Затем перейдём к установке. Густо разведём гипсовую штукатурку. Рядом с каждым саморезом ставим бугорок из штукатурки.

Затем ставим маяки упирая их в шурупы пузырьковым уровнем или правилом.

Лишнюю штукатурку снимите шпателем.

Монтаж маяков с отвесом.

Порядок выполнения работ такой-же, как с пузырьковым уровнем. При помощи отвеса выставляются вертикальные линии в одной или двух плоскостях. Две плоскости нужны например при установке дверей, столбов… Нам нужна только одна плоскость. На месте предполагаемого маяка начертим линию по отвесу. Просверлим отверстия сверху и снизу. Прикрутим шурупы. Над верхним шурупом сверлим ещё одно дополнительное отверстие. Прикручиваем длинный шуруп, крепим к нему отвес. Когда отвес перестанет болтаться, возьмём рулетку с отвёрткой. Открутив или закрутив саморез, устанавливаем одинаковое расстояние от нити отвеса до обоих шурупов.

Остальные шурупы этой линии выставляем по правилу. Таким методом выравниваем саморезы только на крайних линиях. Все остальные саморезы выравниваются точно так-же, как с пузырьковым уровнем.

Монтаж маяков по лазерному уровню.

Таким способом пользуются чаще строители профессионалы. Ведь это очень просто и быстро. Погрешности в этом случае самые минимальные среди всех способов установки маяков. Но есть один минус – цена. Не каждый решится покупать лазерный уровень из-за его высокой стоимости. Моё мнение – стоит один раз потратиться, ведь такое лазерное устройство понадобится ещё много раз. С ним вы можете повесить мебель, багет для штор, клеить плитку…. Итак, приступим. Ставим лазерный уровень так, что-бы его луч светил параллельно стене. Начертим на стене вертикальные линии для монтажа маяков. Если лазерный уровень позволяет приблизить луч вплотную к стене, отлично, оставим минимальное расстояние от луча до стены что-бы туда помещался наш маяк. Затем разведём гипсовую штукатурку. Сделаем из неё холмики по всей длине линии через 20-30 см.

Прилепим маяк, затем давим его правилом. Маяк начнёт приближаться к лазерному лучу. Когда луч достигнет верхушки маяка остановитесь.

Уберите излишки штукатурки шпателем. Если вы слишком сильно давили маяк и он встал глубже луча, потяните его назад, пододвинув под него штукатурку и снова давим его правилом. Если конструкция лазерного уровня не позволяет ему светить вплотную к стене установите лазерный уровень как можно ближе к ней. Направьте луч параллельно стене. Найдите при помощи рулетки самое минимальное расстояние от стены до луча. Измеряйте расстояния только по начерченным линиям для будущих маяков.

Отнимите от минимального размера три миллиметра, что-бы был запас хода и маяк не уперся в стену. В моём случае получилось 27 миллиметров. Теперь отнимем толщину маяка. Толщина моих маяков шесть миллиметров. Получаем 21 миллиметр. Отмерим на правиле 21 мм и проведём линию.

Нанесём штукатурку на начерченную линию лепёшками.

Давим правилом маяк до совпадения лазерного луча с отмеченной линией на правиле.

Когда вы будете ставить маяки советую средние маячки устанавливать чуть глубже чем крайние (примерно на 0.5-1.5 мм). Таким образом бугры после штукатурки будут полностью исключены. А яму вы не увидите даже приложив двухметровый правил.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ПО МАЯКАМ – ТЕХНОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТ

Вопрос выравнивания стен актуален для всех, кто столкнулся с ремонтом. Эта проблема касается как старых домов, так и новостроек, так как в настоящее время идеально гладкие поверхности встречаются крайне редко. Это связано с тем, что раньше для отделки использовались цветные обои или плитка, а сегодня становится популярной декоративная штукатурка и использование технологии окрашивания, что еще больше подчеркивает неровности.

Выравнивание стен по маякам
Штукатурные работы довольно дорогие, поэтому наиболее приемлемый вариант для семейного бюджета – выравнивание стен по маякам. В этой статье вы найдете подробные ответы на все вопросы, связанные с применением этого метода.

Подготовка стен к выравниванию
В первую очередь необходимо подготовить поверхность стены. В квартирах часто встречается явление, когда один из краев стены находится немного ниже остальных ее частей. Эту проблему легко решить, достаточно вывести проблемные места на общий уровень. Гораздо сложнее выровнять поверхность с множеством различных дефектов – трещин, выбоин, впадин и неровностей.

Приготовление выравнивающего раствора
Подготовка стены проводится в несколько этапов:

Определение неустойчивых мест и пустот с помощью зубила.
Снятие старой краски и обработка проблемных мест антисептиком.
Затирка всех сколов и больших трещин.
Очистка стены от мусора и пыли.
Нанесение грунтовки, которая является связующим для верхних слоев старого покрытия.
Тщательное высыхание поверхности стены.
Что такое маяки?
Маяки, предназначенные для выравнивания стен, являются своеобразным нулевым уровнем, которого необходимо достичь по завершении работ.

Они могут иметь разный вид, при этом наиболее часто используются:

Алюминиевый или оцинкованный перфорированный профиль.
Гипсовые лепешки.
Маяки из алебастровой смеси.
Использование стальных маяков для выравнивания стен
Перед началом работ необходимо провести нулевую линию отвесом. Как правило, его намечают возле внутреннего угла, от которого необходимо заранее отмерить 10–20 см. После этого в поверхность стены вкручиваются саморезы или дюбели с шагом 15 см.

Далее к потолку крепится нейлоновый шнур с грузиком, слегка касающимся головок шурупов. На шапки наносится определенное количество гипсовой смеси. После проверки уровня линии по маякам должны стоять строго вертикально.

Установка металлических маяков
Более простой способ – установка металлических профилей длиной 250-300 см. Их помещают в раствор, предварительно нанесенный на поверхность. Лучше всего для этого изделия подходят алюминиевые Т-образные формы, которые не подвержены ржавчине и, следовательно, могут оставаться в стене после ее оштукатуривания. В случае с оцинкованными профилями их рекомендуется вытащить после завершения оштукатуривания.

Как наносить гипс?
Готовая смесь распределяется между предварительно установленными маяками. Штукатурку удобнее всего наносить кельмой на стену. Каждый мазок закрепляют на поверхности стены, для чего раствор слегка растирают шпателем.

Процесс выравнивания поверхности стены
В процессе работы необходимо постоянно проверять ровность получаемого покрытия. Выровненные участки должны служить ориентиром для остальной части стены. Для отделки дверных и оконных проемов рекомендуется использовать специальные металлические уголки, которые сделают поверхность более прочной.

расчетов, растворы, установка маяка, техника нанесения. Образовательное видео.

Содержание статьи

Оценка и планирование штукатурки

Для чего нужна штукатурка? Естественно, чтобы выровнять поверхность стен и сделать их пригодными для любой последующей отделки. Но ситуации бывают разные и перед работой нужно четко представлять себе конечный результат. Поэтому нужно заранее четко определиться, насколько стены должны быть выровнены, какое финишное покрытие будет использовано, четко понимать особенности материала, из которого сделана стена и т.д. Масштаб и стоимость работ, а также материал, который будет использоваться, и его количество будет зависеть от совокупности этих параметров. Поэтому перед походом за покупками необходимо провести тщательную оценку будущей работы.

Расчет количества штукатурки, необходимой для отделки стен

Факторы, влияющие на расход штукатурки

На количество необходимой штукатурки влияют два основных фактора:

  • кривизна стены – насколько отклонена вертикальная плоскость от идеала. Если в новостройках такое отклонение составляет около 1-3 мм на метр, то в старых постройках отклонение может быть гораздо значительнее и даже бросаться в глаза;
  • тип штукатурки : Естественно расход разных смесей немного отличается, поэтому единого показателя расхода для определенного участка нет.

Именно на этих основных параметрах основана методика расчета необходимого количества смеси. Ниже приведен наглядный пример, вам просто нужно подставить свои значения.

Метод расчета

Расчет состоит из двух основных этапов:

  1. Определение толщины необходимого слоя. Сначала нужно хорошо очистить необходимую поверхность и установить маяки: чем больше, тем лучше. В нескольких местах выделяем ключевые точки, где будут производиться требуемые замеры. Итак, необходимо измерить, насколько в ключевых точках поверхность отклоняется от плановой, затем полученные значения суммируются и делятся на количество точек. Предположим, у вас есть стена, равномерно покрытая на 5 см, вы делаете три контрольные точки и определяете, что отклонения составляют 1, 3 и 5 см, что дает в сумме 9см. Если разделить 9 см на 3 контрольные точки, то получим среднюю толщину слоя штукатурки 3 см, и именно этот показатель нам понадобится для последующих расчетов. Обратите внимание, что если вы будете использовать маяки, то каким бы ни был результат, все равно минимальный слой штукатурки будет 6 мм, чтобы скрыть сами маяки.
  2. Теперь, используя данные о площади стены, которую нужно оштукатурить, и расходе смеси, который указан на упаковке, легко рассчитать, сколько пакетов нам нужно . Итак, возьмем для примера смесь Кнауф Ротбанд, которая расфасована в мешки по 30 кг. Производитель заявляет расход на 1 м² 8,5 кг (толщина слоя 10 мм). Если площадь стены 10 м², а необходимый средний слой 30 мм, расчет прост: 8,5 кг * 3 * 10 м² = 255 кг, значит, необходимо приобрести 9 мешков с сухой смесью. Теперь подставляйте свои данные и параметры использования гипса, и получайте результат, чтобы в итоге не купить лишнего, а потом сломя голову бегать в поисках материала, если его не хватит.

Материалы

Штукатурка

Виды штукатурки по назначению

Состав смеси для штукатурки может существенно различаться. Итак, основных видов:

  1. цемент: хоть и медленно набирает прочность, но в итоге дает самые высокие показатели долговечности, надежности и прочности;
  2. глина – наиболее подходит для деревянных поверхностей;
  3. известковая штукатурка более универсальна, но в нее иногда вводят гипс для ускорения твердения;
  4. гипс используются самостоятельно, но здесь нужно обладать большим профессионализмом, чтобы успеть нанести слой, т.к. он начинает затвердевать уже через 30 минут после приготовления;
  5. штукатурки комбинированные могут сочетать в себе несколько вяжущих компонентов, например, известь и цемент;
  6. штукатурка специальная Отличается наличием в составе какой-либо добавки, необходимой для придания материалу специфических свойств.
Готовые растворы для штукатурки

Для того чтобы приготовить раствор для штукатурки, вы можете смешать все компоненты самостоятельно, либо приобрести готовую смесь. Последний вариант сейчас становится все более популярным, и в магазинах можно найти такие смеси:

  • цементно-известковые состоят из песка, цемента, извести и различных добавок, делающих материал устойчивым к различного рода вредным воздействиям. Такие смеси идеально подходят для оштукатуривания. кирпич, бетон, газобетон и др. в помещениях с нормальным микроклиматом;
  • цементно-песчаные смеси более универсальны, так как подходят для работы в любых условиях. Кроме того, могут быть различные добавки, придающие морозостойкость, пластичность или другие свойства;
  • гипсовые штукатурки используют, когда необходимо сделать поверхность идеальной, а в помещении должен быть нормальный уровень влажности и отсутствие контакта с цементом;

Но известную многим декоративную штукатурку мы не включаем в наш список, так как она уже используется для отделки, а для выравнивания и исправления стен не годится.

Самостоятельное приготовление штукатурного раствора

Для начала приготовления штукатурного раствора необходимо позаботиться о наличии трех компонентов: воды, вяжущего и наполнителя. При необходимости используются и специальные добавки, например, нитрат калия сделает поверхность водонепроницаемой.

Так как оштукатуривание обычно проводят в три слоя, состав раствора для каждого слоя может незначительно отличаться. Так, для первого слоя можно использовать меньше вяжущего, во втором грунтовочном слое чуть больше, а в финальном финальном слое вяжущего должно быть максимально, чтобы обеспечить надлежащий эстетический вид и долговечность. Если оштукатуривание проводится в один слой, то количество вяжущего и заполнителя выбирают среднее.

В зависимости от того, какая смесь и какие компоненты используются, их соотношение в растворе будет другим . Вот несколько примеров наиболее распространенных составов.

  1. Если использовать цементную штукатурку в три слоя, то для
    первое соотношение вяжущего и заполнителя от 1:2,5 до 1:4,
    для грунтовочного слоя – от 1:2 до 1:3,
    на финиш – 1:1,5 или 1:2;
  2. Для известкового раствора соотношения аналогичны цементному:
    для набрызга вяжущее и заполнитель смешивают в соотношении 1:2,5 – 1:4,
    для грунтовочного слоя – от 1:2 до 1:3,
    для финишного – 1:1 или 1:2;
  3. Для цементно-известковой смеси Необходимо придерживаться следующих правил. На единицу объема цемента используют
    0,3-0,5 части извести и 3-5 частей заполнителя для первого слоя,
    0,7-1 извести и 2,5-4 части заполнителя – для второго,
    1-1,5 части извести и 2,5-4 песка – для финиш.
  4. Для глиняной штукатурки все еще проще, так как все слои одинаковы по составу: на 1 часть глины идет 3-5 частей заполнителя;
  5. Известково-глиняная смесь Тоже доставит меньше проблем, так как здесь используется тот же раствор: на 1 часть глины нужно добавить 3-5 частей песка и 0,2 извести.
  6. Смесь цементно-глиняная тоже универсальна для всех слоев: на 1 часть цемента приходится 4 части глины и 6-12 частей песка.
  7. И, наконец, последний раствор – гипс -гипс . Для приготовления раствора
    для первого слоя необходимо смешать 1 часть извести, 2-3 части песка и 0,63-1 часть глины,
    соотношение извести, гипса и песка для второго слоя 1:0,5-1,5:1,5-2,
    и для финишного слоя на 1 часть извести добавляют 1-1,5 части гипса без песка.

Грунтовка

Тип зависит от того, какая поверхность будет оштукатурена и какое вяжущее используется в штукатурном растворе. грунтовки:

  • акриловая – одна из самых универсальных, так как подходит практически для всех поверхностей, кроме металла, не имеет запаха, быстро сохнет;
  • алкидный Отлично подходит для деревянных поверхностей, в том числе ДСП и ДВП. Сохнет немного дольше – около 10-15 часов;
  • фенольный Изготовлен на основе лака с различными наполнителями, растворителями и антикоррозионными пигментами. Отлично подходит как для металлических, так и для деревянных поверхностей;
  • перхлорвинил Характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами, но сильно пахнет и токсичен при постоянном вдыхании; поэтому его применяют вне жилого помещения для обработки деревянных, бетонных и металлических поверхностей.

Инструменты, необходимые для оштукатуривания стен вручную

Когда у вас уже есть все материалы, перед самим процессом оштукатуривания необходимо позаботиться о наличии всех необходимых инструментов:

  • мастерок для нанесения смеси;
  • сокол для простого оштукатуривания и удержания навеса порцией раствора;
  • скребок;
  • режущий – маленькое треугольное лезвие, служит для заделывания мелких трещин в штукатурке;
  • получерепица – доска с ручкой для нанесения и выравнивания слоя штукатурки, а также для более тщательной штукатурки углов;
  • Н-образное правило для выравнивания раствора и контроля равномерности его нанесения;
  • затирка для затирки уже нанесенного слоя штукатурки;
  • малярный валик.

Инструменты необходимые для приготовления раствора

Итак, что и в какой пропорции необходимо для приготовления раствора, мы разобрались. Теперь нужно знать, какие материалы понадобятся, чтобы правильно и аккуратно провести весь процесс:

  • емкость для смешивания всех компонентов;
  • дозатор для измерения объемов всех компонентов;
  • Миксер строительный, специальная насадка на дрель, мастерок или любой другой подручный инструмент для того, чтобы замешать полученный раствор.

Оштукатуривание

Основные правила оштукатуривания

Если вы хотите, чтобы процесс оштукатуривания прошел быстро и без проблем, и чтобы в итоге вы получили качественную поверхность, необходимо знать и выполнять несколько простых правил.

  1. Идеальные параметры окружающей среды для проведения работ следующие: температура +5…+30°С, влажность – не более 60%. Желательно, чтобы в течение 3 дней после окончания работ в помещении сохранялись примерно такие же условия.
  2. На упаковке покупных смесей должны быть указания по приготовлению: их необходимо внимательно соблюдать.
  3. Очень важно хорошо мыть и чистить все инструменты после завершения каждого нового этапа работы.
  4. Если штукатурка наносится в несколько слоев, то перед нанесением следующего необходимо дождаться высыхания предыдущего слоя. Проверить степень готовности просто: слегка надавить пальцем, и если поверхность не осыпается и не не скользит, то можно смело наносить следующий слой.
  5. Если вам нужно оштукатурить стены в комнате, лучше начать с потолка, а уже потом переходить к самим стенам.

Подготовка основания: нанести грунтовку

Перед нанесением первого слоя штукатурки необходимо загрунтовать поверхность. Этот этап необходим для укрепления фундамента, придания ему большей устойчивости к появлению грибка, плесени, а также для более равномерного нанесения штукатурного раствора.

Грунтовка наносится в один или два слоя, если основание не рыхлое и мало впитывает влагу. В противном случае может понадобиться большее количество слоев, а для стен с большими перепадами или слишком гладкими поверхностями лучше крепить еще и гипсовая сетка . Но это не обязательный этап, так как, например, кирпичная стена прекрасно обходится без дополнительных устройств.

Грунтовку обычно наносят валиком или кистью, сам процесс недолгий и простой, но его игнорирование может испортить весь внешний вид отделки. Так, на штукатурке, уложенной поверх необработанной поверхности, могут появиться пятна, трещины и другие дефекты.

Маяк

Чтобы штукатурный слой лег ровно и полученная поверхность была идеальной, без установки маяков не обойтись, но нужно правильно организовать эту работу.

В настоящее время распространено несколько способов установки маяков, но некоторые из них требуют определенных навыков и опыта, поэтому мы остановимся на самом простом, но достаточно эффективном способе, основанном на использовании маячкового профиля.

Итак, все начинается с того, что нужно проверить вертикальность стены с помощью уровня или отвеса. Затем начинаем создавать основу для ровного нанесения штукатурки: в нижнем и верхнем углах стены закрепляем дюбеля (для стен из гипсокартона лучше использовать саморезы), а на них закрепляем леску, который должен быть натянут строго вертикально.

Используя в качестве ориентира две вертикальные лески, натянутые по уровню, начинаем натягивать горизонтальные точно так же с помощью дюбелей и уровня. Для стандартных стен (высотой 2,5-3 м) будет достаточно четырех вытянутых горизонтальных ориентиров.

Теперь вооружены маячным профилем и штукатуркой или шпаклевкой. Под леску нужно сформировать из полученного раствора целый ряд горок и вдавить в них профиль, как правило, так, чтобы он касался лески, но не приподнимал ее. Сначала выставляем вертикальные маяки, затем горизонтальные, а в конце работы все их нужно еще раз проверить с помощью уровня.

После всего этого уже можно переходить к приготовлению раствора и к его применению.

Видео по установке металлических маяков на резьбу
Видео по установке маяков
Лазерный маяк-уровень Видео установки

Подготовка материалов и приготовление штукатурной смеси

Вы уже выбрали состав смеси, который подходит Вам лучше всего. Теперь главное правильно подготовить все компоненты и смешать их. Казалось бы, смешать бывает сложно, но загружать все компоненты нужно в определенном порядке, и для каждого вида раствора есть свои нюансы которые обеспечат наилучший результат.

  1. Цементная смесь лучше перемешать перед добавлением воды. Лучше, если песок и цемент будут выложены слоями и тщательно перемешаны. Только после этого можно добавлять воду до получения однородной консистенции.
  2. Раствор цементно-известковый Его также готовят путем смешивания песка и цемента, в который затем добавляют известковое молоко.
  3. Для известкового раствора используют только гашеную известь, а заполнитель с водой вводят постепенно – это обеспечит отсутствие комков.
  4. Если в известковый раствор нужно добавить гипс , то постарайтесь быть расторопнее и сделать все не более 5 минут. Сначала лучше приготовить гипсовый раствор (добавляя в гипс воду в соответствующем соотношении), а уже в него добавить известь.
  5. К приготовить глиняную смесь Лучше заранее замочить в воде и размять, избавляясь от комочков.
  6. Готовые магазинные смеси их просто заливают необходимым количеством воды и перемешивают до достижения нужной консистенции.

При соблюдении всех этих правил можно добиться идеального слоя штукатурки, который будет не только прочным и без трещин, но и иметь отличный эстетический вид.

Лепная техника

Весь процесс нанесения штукатурки можно разделить на несколько этапов, между которыми выдерживаются необходимые паузы. Обычно наносят три слоя штукатурки, а затем их затирают – в этом случае эффект будет наиболее удачным и продолжительным.

Спрей

В первую очередь на подготовленную стену наносится раствор штукатурки более жидкой, почти сметанной консистенции под названием «спрей». В него входят все те же компоненты, что и в последующих слоях, только они более разбавлены.

Толщина такого первого слоя может варьироваться в зависимости от поверхности подложки. Для деревянных стен лучше напылять толщиной 10 мм, а для бетонных, кирпичных и всех остальных можно обойтись слоем 4-5 мм.

Весь процесс прост:

  1. Сначала приготовленный раствор с помощью мастерка выкладывается по центру сокола, излишки удаляются в целях экономии материала.
  2. Затем нужно поднести сокола к стене и начать легко набрасывать состав на стены, при этом можно использовать мастерок, чтобы было удобнее. Постепенно вся поверхность стены должна оказаться под таким раствором.

Обратите внимание, что наносить его нужно примерно с одинакового расстояния, тогда он получится максимально равномерным. Когда вся стена будет покрыта необходимым слоем, удалите только самые выступающие части штукатурки, при этом всю поверхность выравнивать не нужно.

Грунтовка

После полного застывания первого слоя можно приступать к нанесению второго – грунта. Чтобы убедиться, что предыдущий слой готов к дальнейшей работе, можно слегка надавить на него пальцем: отсутствие вмятины и крошек свидетельствует о том, что можно приступать к нанесению второго слоя.

Почвенный раствор заливается на площадку, образованную между четырьмя маяками. Затем металлическим правилом делают зигзагообразные толчкообразные движения, чтобы сгладить поверхность. Направление движения – сверху вниз. Повторяем эту процедуру до тех пор, пока поверхность не будет хорошо разглажена и лишена всех ямок и изъянов. В итоге должен получиться слой слегка шершавый на ощупь, но ровный, полностью покрывающий маяки, находясь с ними на одном уровне.

Снятие маяков

Перед нанесением последнего слоя штукатурки – накрывки, штукатурные маяки необходимо снять со стены и залить оставшиеся борозды штукатурным раствором и загладить.

Есть мнение, что маяки снимать нельзя, правда только частично. Основная проблема, которую создают заброшенные маяки в слое штукатурки, – это их коррозия и возникающие впоследствии пятна ржавчины на отделочном покрытии. Сторонники оставления маяков в слое штукатурки в качестве одного из аргументов приводят, что использование качественных оцинкованных маяков минимизирует эти риски. Однако эти доводы недействительны, по одной причине, при работе правилом повреждается оцинкованный слой маяков. Конечно, вероятность появления ржавчины на отделочном слое увеличивается с увеличением влажности окружающей среды, зависит и от качества самих маяков, и от других факторов. Но в этом случае не стоит надеяться на стечение благоприятных обстоятельств, а лучше перестраховаться и убрать маяки из штукатурного слоя.

Также штукатурный слой после высыхания имеет свойство провисать, а маяки будут выступать над поверхностью.

В каких случаях маяки можно оставлять в штукатурке? Металлические маяки можно не снимать, если поверх штукатурного слоя планируется укладка плитки, керамогранита или других отделочных материалов, не допускающих выхода ржавчины.

Видео по снятию металлических маяков после оштукатуривания
Накрывка

Обмазка – третий завершающий слой штукатурки. Его толщина не должна быть более 2 мм, и он должен быть выполнен идеально. Для этого все компоненты смеси тщательно просеиваются, чтобы никакие крошки, частицы мусора не привели к образованию борозд и дефектов на следующем этапе работы – затирке.

Итак, старт покрытия начинается с проверки того, хорошо ли затвердел предыдущий слой. Затем кистью смачивается водой и мастерком наносится тонкий слой раствора. Полученную поверхность нужно разгладить с помощью полуприема, создавая с его помощью волнообразные движения снизу вверх.

Затирка

После того, как вы закончили работу по нанесению штукатурки, можно смело приступать к затирке. Есть несколько способов, среди которых можно выбрать наиболее подходящий:

  • круглая : деревянную терку плотно прижимают к поверхности и начинают водить ею против часовой стрелки, срезая ребрами неровности и дефекты. Если при этом слой покрытия уже затвердел, то попробуйте немного размочить его водой и кистью, чтобы он начал поддаваться механическим воздействиям;
  • гонка : делается то же самое, только резкими, прямыми движениями. В результате можно получить более качественную и гладкую поверхность, особенно если учесть, что данный тип затирки используется с более дорогими и качественными смесями. Часто такую ​​затирку проводят после циркулярной, поэтому результат можно назвать вообще идеальным.

После проведения всех этих мероприятий можно пройтись по поверхности теркой, обитой войлоком или войлоком – так вы сможете сгладить даже самые мелкие дефекты и неровности.

Затирка

Затирка – вид затирки, который проводится чаще всего после традиционной затирки. Для этого нужно использовать деревянную кельму с резиновой полоской или металлическую прокладку, в зависимости от того, какое покрытие в итоге будет нанесено на штукатурку.

Сначала затирку проводят в вертикальном направлении, а затем в горизонтальном. Часто эту операцию проводят и после нанесения последнего слоя штукатурки, еще до затирки швов.

На этом весь процесс подходит к концу, и мы получаем поверхность, готовую к последующей отделке. Если все действия были выполнены правильно, то в ближайшее время трещин и пятен не будет.

Подборка видео по штукатурке стен на маяках

Видео: Технология оштукатуривания