Как усилить газосиликатный дом: Как выполнить усиление дома из газобетонных блоков

Как выполнить усиление дома из газобетонных блоков

Построен дом из газобетона. При строительстве не был смонтирован армопояс. Балки перекрытий 1 и мансардного этажа опираются на газоблок. Появились трещины в перегородках и над окном капитальной стены. Что делать и опасно ли оставлять так? Дмитрий

Здравствуйте, Дмитрий!

Появление трещин – признак неравномерных деформаций конструкций зданий. Давайте разберём, в каких случаях в стенах образуются трещины.

Неравномерные деформации основания здания. Могут проявляться при проблемных грунтах из-за различного рода включений в основании здания (строительный мусор под одним из углов здания, проявление просадочных свойств при условии протечки водонесущих коммуникаций и т.п.). Ещё одна возможная причина — неравномерное морозное пучение грунта, особенно часто поражающее частные дома несимметричной формы с подвалами без отолления и утепления.
Недостаточная несущая способность отдельных конструкций, неверные конструктивные решения, нарушение правил (технологии) возведения сооружения.

Подмыв фундамента.
Недостаточная глубина заложения фундамента (выше УПГ) при пучинистых грунтах.
Неправильно выбран тип фундамента. Не проведены исследования грунтов. Слабая несущая способность грунтов (плывун, торф).
Отсутствие либо брак гидроизоляции между стенами и фундаментом.
Если стены покрыты множественными мелкими трещинами – как пить дать они оштукатурены. Причём штукатурка выполнена слишком быстро, до того, как блоки просохли, и материалом с низкой паропроницаемостью.

Результат спешки и применения неподходящей штукатурки. Сырой блок быстро уложили и быстро оштукатурили смесью с низкой паропроницаемостью

Без определения причин появления трещин и на основании предоставленного объема информации сформировать перечень необходимых мероприятий не представляется возможным. Вам следует вызвать на место специалиста (прораба или инженера-конструктора из проектной организации) с опытом работы по усилению конструкций. Предоставьте ему максимум информации, а именно:

Уровень грунтовых вод. Если он вам не известен, сообщите, появлялась ли вода в траншеях при заливке фундаментов, бывают ли сезонные подтопления весной, бывает ли вода в подвалах у соседей (или вашем, если он есть).
Прочность на сжатие (в обиходе – марка прочности) газобетонных блоков, на каком составе (растворе) они укладывались. Шаг и размеры балок перекрытия, стропил, из чего сделаны перемычки над дверными и оконными проемами, на чем стоят деформировавшиеся перегородки (на своем фундаменте или просто на полу).
Конструкцию полов, перекрытия и кровли.
Отчет об инженерно-геологических изысканиях.
Необходимо на месте обследовать эффективность водоотведения от здания (целостность, угол наклона и ширину отмостки).
Если дом оштукатурен, то какой смесью и через какое время после возведения стен.

Какое время прошло от приобретения блоков до монтажа стен. В каких условиях они хранились.

На основании этих данных и по результатам натурного обследования специалист должен сформировать перечень мероприятий по усилению конструкций. К сожалению, нет никакой информации о перемычках над проемами. Существенное влияние может оказать наличие или отсутствие отделки дома внутри/снаружи.

Общий принцип усиления неармированных стен из газобетонных блоков при надежном фундаменте и наличии доступа к поверхностям стен следующий:

Необходимо усилить верх оконных проемов. В газобетонных домах перемычки чаще всего устраивают в виде монолитной армированной вставки (пояса) в полости надоконных блоков. Если её не было или она слишком слабая, дополнительно можно установить достаточно мощные (в зависимости от ширины проема) стальные прокатные уголки или швеллера. Под них предварительно выполняют штробы, профили монтируют с обеих сторон проема и стягивают шпильками. Заведение такой перемычки для кладки из легких блоков за грань проема – не менее 0,5 м. Если трещины крупные, с широким раскрытием, может понадобиться полное обрамление оконных проемов стальными обоймами. В этом случае понадобится демонтаж окон.
Пример неверного монтажа надоконной перемычки. Слишком маленькая глубина опирания
Ещё один пример неверного устройства перемычки – глубина опирания вновь недостаточна
Даже при достаточной глубине опирания можно получить трещины в стене, если сама перемычка слишком слабая
Ненесущие перегородки (если внутри дома треснули именно они) должны быть исключены из работы на сжатие от веса вышерасположенных конструкций. С этой целью над перегородками оставляют деформационный зазор 3-4 см, который заполняют легкосжимаемым материалом (например, монтажной пеной). Сделать такой зазор можно с помощью специальной пилы по газобетону.
Технология строительства газобетонных домов предусматривает их армирование согласно проекту на дом. Целесообразность армирования в данном случае, диаметр и участки усиления должен определить специалист. Програмировать уже возведенную стену можно, сделав штробы в газобетоне с последующим введением в них арматурных стержней и тщательным заполнением клеевым раствором.
Схема армирования газобетонной кладки
Определить будут или нет проблемы из-за опирания балок (видимо, также и стропил) непосредственно на стеновую кладку можно посредством расчета на местное смятие. Для этого нужно знать конструктив крыши, перекрытия, шаг балок и стропил, марку прочности газобетона.

Ещё раз подчеркнем – вышеприведенный перечень не более, чем ориентировочная рекомендация. Без натурного обследования здания принять окончательное решение нельзя. Более того, некоторые виды работ по усилению могут потребовать установки временных опор для перекрытий и т.д. Самостоятельно выполнять работы по усилению без консультаций со специалистом, непосредственно обследовавшем ваш дом, опасно.

Если дом простоял довольно длительное время (не менее года), и только потом появились трещинки, причем небольшие, можно попытаться ограничиться установкой гипсовых маяков на самих трещинах. В первый месяц их нужно осматривать раз в неделю, затем раз в месяц в течение года. Если на маяках появятся трещины, значит, деформации продолжаются и вызова специалиста не избежать.

Треснувший маяк — признак усиливающихся деформаций

Содержание

10 ошибок при возведении стен из газобетона

Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

1. Ошибки при сооружении фундамента

Фундамент в виде железобетонной плиты

Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

Выравнивание блоков первого ряда

Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

3. Ошибки при выборе клеевого состава

Нанесение тонкошовного клеевого состава

Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

Клей для тонкошовной кладки Ytong

Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

4. Ошибки при перевязке блоков

Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

Сопряжение стен с помощью гибких связей

Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

Перевязка блоками

Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

Армирование подоконной зоны

Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

Конструкция оконного проёма

Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

7. Разрывы в армопоясе

Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

Армопояс под мауэрлат

Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

Работы по усилению конструкции дома после его возведения

В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

Устройство армопояса при возведении здания

Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

9. Паронепроницаемая наружная отделка

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м³, тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

Другие популярные облицовочные материалы – декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

Вентфасад поверх стены из газобетона

10. Паронепроницаемая теплоизоляция

Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

* СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

** Согласно СП 15.13330.2012

*** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

Ошибки при строительстве здания из газобетона

плюсы и минусы, размер материала для стен, а также технология строительства своими руками

Материал с газообразующими добавками состоящий из воды песка это и есть газосиликат.

На рынке сейчас много производится различных его видов,поэтому выбрать подходящий материал не просто.

Какой лучше выбрать материал?

Для начала нужно разобраться, что такое газобетон, а что такое газосиликат, и есть ли разница. Эти материалы относятся к разновидностям бетона и отличаются только технологией изготовления, но имеют одинаковые характеристики.

Газосиликат — это газобетон, в составе которого может совсем не быть цемента, или находиться в малых дозах. Для связки используют силикатную смесь.

Газобетон делается из цемента, воды, извести и кварцевого песка. Оба состава проходят одинаковый технологический процесс. Для образования пор в материалах используют пасту или алюминиевую пудру. Неавтоклавные бетоны изготовляются по старой технологии.

Разница в названии (газосиликат или газобетон) означает материал, используемый для создания продукта. Автоклавного твердения бетон по новому стандарту не требует маркировки вяжущего состава, поэтому правильнее называть этот вид «газобетон». Стоит отметить, что на практике один и тот же продукт могут назвать по-разному.

Автоклавный и неавтоклавный газобетон

Автоклавный бетон имеет ряд преимуществ:

изготовленный по специальной технологии он более прочен;
обладает шумоизоляционные качествами;
имеет меньший вес, по сравнению с другими бетонами.

Самый главный недостаток автоклавного бетона это его большая хрупкость.

Хотя неавтоклавный бетон и ниже качеством, но и у него есть некоторые преимущества. Он меньше впитывает влагу и стоимость у него дешевле.

При выборе материала для строительства нужно знать ряд параметров. Плотность: от неё зависит прочность и теплоизоляционные характеристики газосиликата. Блоки с плотностью 500 кг/м3 считаются подходящими для строительства малоэтажных зданий.

Прочность: этот параметр зависит от качества производства. Хорошее качество значит минимальное количество брака найденного в приобретённых блоках. Простота в обработке: отделывать стены легче из газосиликата, чем кирпичные.

Размеры

При выборе размера газосиликатных блоков для строительства дома, нужно определиться с толщиной стены (об этом поговорим ниже): внешнюю стену толщиной, например, 400 мм. можно класть или в один ряд, либо в два ряда по 200 мм. Приведем стандартные размеры блоков, наиболее часто встречаемые на рынке:

Ширина блоков для внешних стен: 200, 250, 300, 350, 375, 400, 500 мм., для внутренних перегородок: 100-150 мм.
Длина: 600, 625 миллиметров.
Высота: 200, 250, 300 мм.

При выборе материала для строительства дома из газосиликатных блоков помните о морозостойкости. При сильных перепадах температур происходит интенсивное изнашивание материала.

Не лишним будет заглянуть в рецептуру продукта. Помните, чем больше в блоках цемента, тем меньше он будет впитывать влаги. При приобретении газобетона нужно дать ему отлежаться.

Газосиликатные блоки имеют срок службы до 100 лет в подходящем климате и 50 во влажном.

Плюсы и минусы

Основная причина в выборе такого вида блоков для строительства — это их относительно дешёвая стоимость.

По подсчётам, один квадратный метр из блоков выходит вдвое дешевле, чем из кирпича.

Многие, кто строил, утверждают, что это не совсем так. Так как материал довольно хрупок, то происходит много боя.

Удорожание строительства ещё происходит из-за наружной обшивки стен. Без этого не получится, так как газосиликат легко впитывает воду и начинает разрушаться.

Не всякий материал подойдёт для обшивки стен. Для этой цели лучше всего подходит сайдинг, можно обделать стены облицовочным кирпичом, но это удорожает строительство. При сухой облицовке нужен будет зазор для вентиляции, чтобы в доме не появилась плесень.

Рекламируя свой товар, производители газосиликата говорят, что дома из него будет тёплым и строительство не займёт много времени. Так ли это? Дом получится тёплым, но тогда нужна будет защита стен от влаги.

Многое зависит от геометрии блоков, при погрешности (1мм на 600) дом строить будет легко. Такого качества материал могут создать только солидные производители газосиликата, и продукция будет не дешёвая.

При строительстве дома не стоит экономить на растворе, клей для блоков лучше сохраняет тепло. Блоки тяжелы, справиться одному не возможно, зато их легче обрабатывать, чем кирпич.

Строя дом из газобетона, учитывайте следующие моменты:

Не стройте выше двух этажей, стены могут не выдержать нагрузки.
На каждый этаж делайте обвязку из металлической сетки.
Для дома необходим монолитный фундамент.
Помните, что стены будут давать усадку.

В домах из газосиликата легко проводить электропроводку, делать монтаж отопления. Если всё делать по уму, то дом получится тёплым, красивым и сделан в короткие сроки, можете въехть в него меньше, чем через год.

Газоблок в 14 раз больше кирпича. Строительство дома из блоков занимает меньше времени.

Сравним параметры:

стоит меньше чем кирпич;
газосиликат теплее кирпича;
теплопроводность у блоков лучше;
параметры морозостойкости у газобетона 50 циклов, у кирпича 80-100.

Недостатки :

низкая прочность на сжатие;
водопоглощение,необходимость грунтовки фасада.

Толщина стен

Оптимальная толщина стен дома из блоков должна быть согласована со СниП. Применение газосиликата строго регламентировано:

Нужен расчет высоты стен.
Ограничения по высоте составляют 4-5 этажей.
Для трёхэтажных домов блоки должны быть марки В-2.5.

Для летнего проживания придерживайтесь следующих правил:

Применяйте блоки толщиной не менее 200 мм.
Двух-трёх этажные дома строятся из блоков толщиной 300-400 мм.
Перегородки возводятся из газосиликата толщиной 200-300мм.

Для круглогодичного проживания в Средней полосе России толщина блоков составляет 375 мм. марки D400.

Все параметры можно просчитать по специальным формулам. Правильно произведённые расчёты обеспечат достаточный уровень прочности и устойчивость вашему дому к любым нагрузкам

В Средней полосе толщина стены из газосиликата:

Плотность блока 400кг/куб.м. стена должна быть толщиной не менее 44см.
При плотности 500 кг/куб.м. толщина стены 37,5см.

Технология выполнения работ своими руками

Кладка

Перед укладкой блоков на фундамент, нужно смонтировать гидроизоляцию. Это может быть рубероид или битумный материал.

В соотношении 1 к 3 наносим на гидроизоляцию песчано-цементный раствор. Особое внимание уделяем первому ряду газосиликата. Кладем блок на раствор, выравниваем по вертикали и горизонтали прижимаем, постукивая по нему киянкой.

Укладываем, перевязывая предшествующий ряд на 15-20 см., перевязка должна проходить ровно в полдлины силикатного блока. В жаркую погоду намочите стену.

Начинаем кладку с углов, натягиваем шнур и докладываем ряд. Не забывайте о проёмах. Через каждые четыре ряда делаем армирование. Каждый последний ряд этажа связываем армопоясом из красного кирпича.

Кладку армируем на первом ряду и через каждые четыре ряда. Часто бывают, нужны не целые блоки. Газобетон хорошо режется, так что, нет проблем.

Проемы (двери, окна)

Блоки хорошо пилятся. Приспособление из уголка даёт сделать идеальный срез, выполнить нужно одно условие, газобетон должен быть не меньше 15 см длиной. Плюс, самый дешёвый способ изготовления.

Применяют несколько способов для создания проёмов. Ударный способ делается отбойным молотком. Такую работу должен делать только специалист. Безударный способ это использование алмазной резки позволяет точно сделать проём.

Самый лучший способ — это чётко спланировать проёмы при строительстве дома и чётко следовать разметке.

Перегородки

Для перегородок промышленность выпускает газосиликаты меньшей толщиной. Стандарт таких блоков 100-150 мм, марка D400. Перед созданием перегородки необходимо точно разметить все параметры. Лучше всего для этого подходит лазерный уровень.

После разметки на полу делают гидроизоляцию. Для уменьшения трещин и для звукоизоляции стелят виброгасящий материал. Для лучшей связки стен в швы кладки кладут металлические пластины.

Перегородка делается следующим образом:

Делают цементную стяжку толщиной 10 см.
Размечают стены и потолок.
Делают временный каркас.
Очищают стены, и потолок от пыли.
На стяжку кладут слой клея, ставят блок на место, выравнивают при помощи лески, натянутой между стойками временного каркаса, наносят клей на нижний ряд, каждый ряд смещают на половину блока для связки.

Перемычки

Делают перемычки для усиления прочности коттеджей и домов малой этажности. Это даёт возможность распределить нагрузки и избавиться от трещин в проёмной зоне.

При применении U- образной конструкции монтаж перемычки упрощается. Самый надёжный и простой вариант установка силиката на перемычки из уголка, врезав их в блок.

Рассмотрим разные варианты. Армированные газобетонные перемычки делаются для домов не выше 17 м. Такие балки имеют небольшой вес, в них нет «холодных», быстро монтируются, хорошо обрабатываются. Минус это цена.

Железобетонные перекрытия изготавливаются из бетона и железных прутков. Плюс низкая цена.

Деревянные перемычки обрабатываются антисептиком, можно сделать самому, хорошо обрабатываются, малого веса. Минус, небольшой срок службы.

Профили из металла обладают хорошими характеристиками, но подвержены коррозии. Нуждаются в покраске и фиксации. Балки из монолитного бетона выдерживают большие нагрузки, но трудоёмки в изготовлении.

Армопояс межэтажный

Для придания устойчивости зданию и нужен арматурный каркас. В каждом доме есть проблемные участки, которые требуется усилить:

между фундаментом и первым рядом кладки;
поверхность капитальных стен, принимающая массу кровли;
проёмы дверей и окон.

Щиты опалубки крепят к стенам саморезами. Делают распорки из бруса по ширине армопояса на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Скручивают доски проволокой, плотно прижимая к распоркам.

Армопояс армируют каркасом из 12 мм. прутков, связанных проволокой. Ставят каркас в опалубку и заливают раствором. Залить нужно за один раз.

Армопояс, создавая ребро жёсткости в газосиликатном сооружении, не даёт разрушаться конструкции. Такой монолит стабилизирует деформацию в стенах с разнородной нагрузкой.

Видео по теме статьи

Строительство дома из газобетона Ytong (Итонг) рассмотрено в видео:

Заключение

Газосиликатные дома давно вошли на рынок недвижимости. Блоки, не дорогой и простой в укладке материал, неплохая замена кирпичу, хотя и уступают по прочности.

Много можно спорить по этому поводу. Ясно одно: у газосиликата больше плюсов, чем минусов.

Армирование стен из газосиликатных блоков: выполнение работ

Возведение домов из газобетона является одной из наиболее применяемых технологий строительства. Подобная популярность связана с высокими технико-эксплуатационными характеристиками материала, сочетающимися с довольно привлекательной стоимостью. При осуществлении кладочных работ в обязательном порядке осуществляется армирование стен из газосиликатных блоков. Эта процедура обеспечивает прочность всей конструкции и способность выдерживать воздействие негативных факторов внешней среды. Рассмотрим детально весь процесс усиления строения в ходе его возведения.

Почему нужно армировать

Необходимость армирования кладки из газосиликатных блоков связана с особенностями самого строительного материала. Помимо низкой цены, газобетон обладает рядом достоинств, облегчающих возведение и повышающих комфортность дальнейшей эксплуатации. К ним относятся идеальная геометрия и размер блоков, высокая паропроницаемость, отличные теплоизоляционные характеристики, сравнительно небольшой вес и многое другое.

В то же время газобетон не лишен недостатков. Имея хорошую сопротивляемость сжатию, блоки уязвимы для сильных растягивающих нагрузок. Вследствие этого неравномерная усадка фундамента, местные осаждения почвы, постоянное воздействие сильных ветров способны привести к деформации конструкции, что, в свою очередь, повлечет появление тонких трещин в материале. Это не повлияет на прочность конструкции, однако снизит уровень теплоизоляции и ухудшит внешний вид строения.

Кроме того, уже упомянутая паропроницаемость является следствием высокой гигроскопичности газобетона. В результате воздействия повышенной влажности материал может набухать. Резкие температурные перепады также способствуют сужению и расширению блочного массива.

Чтобы устранить влияние всех негативных факторов воздействия, осуществляется многоуровневое армирование газосиликатных блоков.

Места усиления

Современная технология усиления возводимых конструкций предусматривает 5 основных мест расположения армирующих элементов:

Пространство между фундаментом дома и нижним рядом кладки. Такой армопояс по газосиликату усиливает несущую способность первого ряда блоков и способствует более равномерному распределению нагрузки на основание строения. В случае неравномерной усадки фундамента этот укрепляющий слой перераспределит усилие и предотвратит появление трещин в стенах.
Горизонтальные армированные пояса по несущим стенам из газосиликата. Оборудуются по всей высоте строения с интервалом не более 100 см. Таким образом, при использовании блоков высотой 25 см закладка арматуры производится на каждый четвертый ряд, а при применении стройматериалов высотой 30 см – через каждые 3 ряда.
Дополнительное армирование поверхности стен увеличенной длины и мест повышенной нагрузки. Это позволяет компенсировать излишнее напряжение на изгиб и обеспечить сохранение прочностных и теплоизоляционных характеристик материала.
Верхний ряд блоков, служащий основанием для закрепления стропил и крыши. Монолитный пояс по газосиликату под мауэрлат обеспечивает равномерное распределение точечных нагрузок, создаваемых кровельной конструкцией, по всему периметру несущих стен. Если проект возводимого дома предусматривает наличие мансарды, производится закладка двух монолитных поясов по газосиликату. Первый служит для придания прочности постройке на уровне потолочного перекрытия, а второй монтируется непосредственно в месте крепления элементов системы кровли.
Армирование области оконных и дверных проемов. Усиление производится как в нижней части проема, так и в верхней, несущей повышенную нагрузку от расположенных выше рядов кладки.

Материалы для армирования

Чаще всего для армирования газосиликатной кладки используется металлическая арматура, размеры которой зависит от места применения. При усилении стен применяются прутья диаметром 6-8 мм, для создания армопояса на газосиликатные блоки по уровню перекрытия рекомендуется использовать изделия диаметра 10-12 мм.

Альтернативным материалом является оцинкованная металлическая сетка. Рекомендуемая толщина стальных прутков, используемых при такой технологии армирования газосиликата, составляет 3-5 мм, а сторона квадрата ячейки – не более 50 мм. Для усиления опор проемов можно применять сетку с более крупной ячейкой – до 70 мм.

Способы армирования стен

В большинстве случаев при возведении стен производится армирование газосиликатных блоков арматурой. Для укладки стальных прутьев по всей поверхности укрепляемого ряда проделываются специальные борозды (штробы), в которые укладываются металлические пруты. Сечение заглубления должно быть не меньше 25 на 25 мм, чтобы арматура не выступала над поверхностью и была со всех сторон закрыта клеевым раствором.

При армировании стен из газосиликата в угловых зонах штробу рекомендуется делать закругленной, чтобы легче было согнуть по радиусу металлическую арматуру. Закладку необходимо планировать таким образом, чтобы избежать стыков прутов в углах строения.

Работы выполняются по следующей технологии:

производится предварительная разметка по всему периметру уложенного ряда;
при помощи штробореза или угловой шлифовальной машинки формируется штроба;
пылесосом или обычной малярной кистью производится очистка полученной полости от пыли и частиц материала;
поверхность полученной борозды смачивается и заполняется раствором или клеевым составом наполовину;
производится укладка арматуры;
оставшееся пространство полностью заполняется раствором до уровня поверхности блоков.

В зависимости от размеров газобетонных блоков, различают способы закладки и диаметр применяемой арматуры:

	Толщина блока от 25 см	Толщина блока менее 25 см
Толщина прута	6 мм	8 мм
Количество борозд	2	1

Во избежание появления сколов строительного материала расстояние от штробы до края блока должно составлять не менее 6 см.

Второй популярный способ усиления возводимой конструкции – армирование стен из газосиликатных блоков сеткой. При таком варианте для закладки арматуры не обязательно штробить канавки в поверхности материала. Можно нанести слой раствора, достаточный для полного погружения сетки. Для армирования газосиликатных блоков подобным методом обычно применяется оцинкованный металл. Как альтернативу можно использовать сетку из базальтовых волокон, не уступающую по прочностным характеристикам стальным конструкциям, или из стекловолокна (этот материал применим только при укреплении стен).

Одной из модификаций армирования газосиликатных блоков сеткой выступает применение для усиления стен строения оцинкованных металлических полос сечением 8мм на 1,5 мм. В этом случае укладка также производится на тонкий слой раствора, нет необходимости подготавливать каналы для закладки. Важно обеспечить полное закрытие усиливающего слоя клеевым раствором. Это предотвратит попадание влаги на поверхность металла и возникновение коррозионных процессов.

Армирование верхнего ряда

Технология возведения армопояса по газосиликату в области крепления стропил и крыши несколько отличается от укрепления стен и напоминает способ заливки фундамента. Здесь используется метод монолитного заполнения бетоном пространства с заранее установленными металлическими конструкциями. Порядок проведения работ следующий:

при помощи сварки или закрепления обычной проволокой формируется металлический каркас нужного размера из арматурных прутов;
для лучшего сцепления в верхний ряд блоков вбиваются куски катанки, арматуры или обыкновенные строительные гвозди;
по обеим сторонам верхнего ряда закрепляется деревянный короб;
подготовленный каркас устанавливается таким образом, чтобы расстояние от прутьев до края опалубки составляло не менее 5-6 см;
заливается бетон.

Заполнение армопояса производится единоразово. Заливка в несколько этапов существенно снижает прочностные свойства пояса и, соответственно, негативно влияет на общую укрепленность конструкции.

Необходимый инструмент

Несмотря на масштабность выполняемых работ, перечень нужного оборудования для проведения работ по армированию достаточно невелик и включает в себя:

штроборез (предпочтительнее электрический, поскольку работа ручным отнимает много времени) или болгарка с дисками по бетону – обустраиваем полости для закладки арматуры;
пылесос, строительный фен или обычная малярная кисть – очищаем борозды от пыли и мусора;
измерительный инструмент (уровень, рулетка) и строительная шнурка – для проведения подготовительных расчетов и разметки.

При возведении верхнего армопояса дополнительно понадобятся инструменты для монтажа опалубки: отвертка, молоток и шуруповерт, а также диск для работы по металлу при помощи уже упомянутой болгарки для нарезки прутов нужной длины.

Нюансы армирования

Процесс возведения каждого дома по-своему уникален, поэтому предусмотреть все возникающие проблемы заранее невозможно. Приведем типовые рекомендации, соблюдение которых поможет в ходе строительства:

Не рекомендуется использовать свежие или влажные газосиликатные блоки. Они легче поддаются разрушению и теряют прочностные характеристики.
Поверхность ряда должна быть идеально ровной. Неровности и выступы легко устраняются при помощи наждачной бумаги или шлифовальной машинки.
Укрепление наружных и несущих стен – обязательно.
При армировании проемов арматура заводится на расстояние не менее 90 см в обе стороны.

Как усилить фундамент дома из газосиликатных блоков?

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Газосиликатные блоки представляют собой элементы, выполненные из ячеистого бетона. Такая структура этого материала имеет ряд преимуществ, благодаря которым он так широко применяется для строительства частных домов. К таким преимуществам можно отнести хорошие теплоизолирующие свойства и небольшую массу каждого элемента.

Но построить конструкцию здания только из этого материала невозможно в частности фундамент из газосиликатных блоков. Это объясняется, прежде всего, тем, что фундамент из газосиликатных блоков не сможет выдержать все нагрузки от здания, а так же хорошо сопротивляться такому свойству грунта как пучение.

Поэтому эту часть здания лучше возводить при помощи специальных материалов и элементов, которые для этого предназначены.

Но, как и для других домов для домов, построенных из газосиликатных блоков, иногда требуется усиление подземной конструкции. Это может возникнуть в том случае, когда после строительства сооружения через некоторое время начали возникать деформации в конструкции здания, вызванные как раз малой несущей способностью подземной конструкции.

Разобраться в том, как усилить фундамент дома можно. Но для этого надо знать несколько способов, которые при этом применяются.

Отвечая на вопрос как усилить фундамент дома можно сказать, что это можно сделать:

Сделав разгрузку этой части здания. Этот способ может быть применен, если имеется возможность перенести некоторое количество нагрузки, которая лежала на одной подземной конструкции на другую с возможностью ее устройства;
Увеличив сечение фундамента. Это можно сделать, увеличив размер подошвы фундамента различными методами. Так же можно увеличить не только подошву, а например высоту этого фундамента. Но этот способ предполагает отрывку котлована около существующей конструкции, а так же, возможность установки опалубки и заливание дополнительного объема бетонной смесью или другими материалами. Так же можно увеличит подошву при помощи добавления нового элемента без монолитных работ.

Так или иначе, при необходимости произвести работы такого плана уйдет не малое количество денежных средств и времени, которое будет на это потрачено. Но в ряде случаев обойтись без необходимого усиления практически невозможно, так как это может привести к неравномерным деформациям и последующему разрушению всего сооружения или его отдельных значимых частей.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

как и чем лучше армировать кладку

Уже хорошо известный, современный строительный материал – газосиликат – первоначально предназначался для утепления возводимых построек. Быстро оценив удобство монтажа, прочность, лёгкость обработки газосиликатные блоки стали использовать как полноценный материал при кладке малоэтажных зданий и сооружений. Важным моментом такого строительства является армирование стен из газосиликатных блоков. Теперь по порядку рассмотрим сам материал для кладки, особенности его армирования, советы для тех, кто решил построить стены из газосиликата.

Получение газосиликата

Для производства этого пористого материала требуются следующие составляющие: кварцевый песок, известь, алюминиевая пудра, цемент. В смеси исходных компонентов инициируется газообразовательный процесс. Его результат – смесь поднимается и растёт, словно тесто на дрожжах, с образованием многочисленных пор. Затем отвердевший массив тонкими струнами разрезают на блоки нужных размеров и геометрии.

Уникальная структура газосиликатного блока создаётся в специальном автоклаве, благодаря действию насыщенного пара, температуры (примерно +190°С) и давлению (12 атмосфер). Более дешёвый способ изготовления – не автоклавный. Смесь затвердевает в естественной среде. Блоки получаются менее прочные, чем при автоклавном способе.

Характеристики и свойства материала

В зависимости от диаметра и количества пор материал может иметь плотность 300-600 кг/м3. Менее плотный газосиликат имеет меньшую теплопроводность и используется как утепляющий материал. Плотные блоки применяют непосредственно для строительства капитальных стен.
Кладка блоков идеальной геометрии может производиться на специальный клей. Получаемый при таком способе малый зазор (от 2 мм) исключает перемычки холода и гарантирует уменьшение теплопотерь.
Объёмные изделия небольшого веса легко транспортируются, грузятся, ускоряют производительность кладочной работы (вместо 22 кирпичей достаточно положить один блок), не требуют специальной техники для подъёма тяжестей.
Изменить размеры и получить сложную конфигурацию блоков можно в результате их несложной обработки вручную и электроинструментом.
Материал, изготовленный из составляющих природного происхождения, безвреден для здоровья.
Низкая цена.
Фундамент под кладку не требует усиления из-за лёгкости блоков. Может использоваться ленточный фундамент.
Газосиликат обладает высокими звукоизоляционными показателями.
Сделанный из негорючих неорганических веществ, сам газосиликат является пожаробезопасным.

Область применения

Возведение межкомнатных перегородок и несущих стен.
Наращивание этажности уже эксплуатируемых зданий.
Восстановление старых зданий.
Выполнение ступеней.
Облицовка для утепления и необходимой звукоизоляции.
Возведение мансард.

Необходимость армирования и подлежащие усилению области

Любое сооружение вследствие неравномерности усадки, температурных перепадов, осаждения почвы, постоянного сильного ветра испытывает нагрузки, способные привести к деформациям. Результатом действия перечисленных факторов могут стать волосяные (очень тонкие) трещины. При их появлении стены не теряют своей несущей способности. Но их эстетичный вид и изолирующие свойства ухудшаются.

Склонность стен из газосиликатных блоков к объёмным деформациям повышается из-за:

Слабой устойчивости блоков материала к изгибающим и растягивающим усилиям.
Гигроскопичности газосиликата, который набухает при повышенной влажности окружающей среды.

Усилить отрицательные факторы способны: недостаточная прочность фундамента, усиливающая усадку; проблемные участки грунта с близкорасположенными водоносными слоями (в результате их пучения, сдвига, проседания).

Чтобы избежать воздействия перечисленных отрицательных факторов – все конструкции из газосиликатных блоков обязательно армируют. Для упрочнения возводимого объекта нужно армировать следующие участки:

Первый (нижний) ряд кладки, воспринимающий всю массу возведённой конструкции. Арматура или металлическая сетка усилят несущую способность этого ряда и помогут равномерно распределить нагрузку на фундамент.
Поверхность кладки по всему периметру через каждые 4 ряда уложенных блоков.
Поверхности наиболее нагруженных и имеющих большую длину стен.
Верхний ряд стены, на которую приходится нагрузка от стропил и крыши постройки. Армирующая система помогает сделать контур усиления монолитным, что позволяет распределить по периметру точечные нагрузки.
Области проёмов. Усиливается часть ряда, проходящего под проёмом. Армирование выполняется на 0,9 м в обе стороны от края оконного проёма. А также подлежат укреплению участки кладки над перемычками. Именно они являются высоко нагруженными массой выше расположенной кладки.

Способы армирования

Усиление конструкции из газосиликатных блоков достигается укладкой армирующего каркаса одним из способов:

Заглубление в подготовленную полость блоков. По предварительной разметке в блоках всего ряда устраивается штраба, проходящая по горизонтальной верхней грани. Сечение штрабы (чаще 25х25 мм) должно обеспечить полное погружение арматуры. Работать можно ручным или электрическим штроборезом, также подойдёт угловая шлифмашинка. Работа с ней потребует больше внимательности и тщательного измерения размеров в процессе получения штрабы. Затем полученная полость очищается от крошки и пыли обычной кистью или пылесосом. Чистые бороздки смачивают и заполняют применяемым раствором или клеем до половины, можно немного больше. На раствор укладывают арматуру и полностью покрывают её связующей смесью. При армировании угловых зон прутки загибают по радиусу.
Армирование парными металлическими полосами. Оцинкованные полосы (8х1,5 мм) укладываются на тонкий слой клея, прижимаются, сверху наносится ещё слой клеящей смеси. Метод не требует наличия штрабы и дополнительной подготовки поверхности.
Укрепление с помощью армирующих металлических сеток. Вырезают сетку необходимого размера. Её можно располагать на слой раствора или укладывать в подготовленные канавки. Сетки из оцинкованной проволоки, армирующие конструкции из газосиликата, кроме металла, также могут быть выполнены из базальтового волокна и стеклопластика. Последние недостаточно прочные, ими армируют только стены.

Армирующий пояс

Любое строение из газосиликатных блоков завершает железобетонный каркас (пояс), напоминающий фундамент. Порядок его сооружения следующий. Собирается деревянный короб на верхнем ряду. Внутри размещают объёмный каркас из металлических прутьев, связанных или сваренных под прямым углом. Размещают каркас равноудаленно от краёв опалубки, для защиты металла от возможной коррозии. Для получения большей прочности армирующего пояса в верхний ряд кладки равномерно вбивают куски катанки, арматуры или гвозди. Заливают армирующую конструкцию за один раз. Если это условие не выполнено – практического усиления возведённой постройки не произойдёт.

Важные рабочие нюансы

Все отклонения и неровности кладки легко устраняются наждачной бумагой, пилой по металлу, рубанком, болгаркой.
В возводимом газосиликатном сооружении обязательно укрепляются все наружные стены.
6 см минимум – расстояние от внешнего края газосиликатного блока до прорезанной штрабы. При меньшем расстоянии увеличивается вероятность сколов материала.
По горизонтали расстояние между армированными участками должно быть меньше метра. По вертикали каждый четвёртый ряд блоков должен быть армированный (для блоков высотой 25 см), при высоте 30 см – каждый третий.
Нельзя выполнять кладку «промокшими» блоками, которые легче поддаются разрушению и теряют свою прочность. При морозе попавшая внутрь влага разрывает соседние участки и нарушает целостность всего блока. Поэтому нужно работать с газосиликатом в сухую погоду и беречь от лишней влаги его пористую структуру.
Конструкции из газосиликата усиливают стеклопластиковой или металлической арматурой класса А3 диаметром от 6 мм.
От толщины применяемых блоков зависит число рядов арматуры. При толщине до 20 см один ряд металлического прутка укладывают по центру кладки. 25 см и больше – два ряда.

Выполненное армирование кладки из газосиликатных блоков позволяет получить конструкцию высокой прочности. В этой конструкции друг друга будут дополнять хорошая прочность газосиликата на сжатие и отличная прочность стали, применяемой для изготовления арматуры, на растяжение. Соблюдение технологии возведения построек из газосиликатных блоков обеспечивает их длительную эксплуатацию без периодических ремонтных и восстановительных работ.

Укрепление стен из газобетона профильной трубой и бетоном качество гарантии стяжка восстановление усиление ремонт реконструкция загородного дома

Причины разрушения и способы ремонта

Существуют определённые стандарты в загородном строительстве, которые включают в себя правильные технические понятия о том, как нужно строить. К сожалению, далеко не все строители следуют данной истине, а потому допускают различные ошибки, следствием которых является чрезмерное вложение денег в последующие ремонтные работы.

В частности, довольно часто можно наблюдать востребованность провести укрепление стен из газобетона. А потому, мы просто обязаны рассказать о данной работе, ввиду того, что она постоянно производится нашими специалистами. Итак, обо всём по порядку далее в статье.

Газобетон – достаточно хрупкий строительный материал, который можно свободно при желании пилить обычной ножовкой. А поэтому, при существенных нагрузках в его структуре появляются видимые трещины – естественное следствие от образования давления. Особенно это сильно проявляется тогда, когда изготовлено в загородном доме монолитное перекрытие.

Чтобы такого не происходило после завершения строительства, опытные специалисты предлагают заказчику установить дополнительные вертикальные бетонные опоры, которые существенно снижают нагрузки на стены. Основанием таких опор является бетонный фундамент соответствующего размера и крепости. А подпирают они само монолитное перекрытие, ослабляя тем самым давление на сложенные блоки из газобетона.

Что делать, если такой этап работ был упущен изначально в процессе выполнения не совсем качественной работы. Можно конечно попытаться изготовить такие опоры уже внутри существующих стен. Для этого вырезаются проёмы, ставится опалубка, после чего завершив данный процесс армированием заливается бетонный раствор, изготовленный на заводе. Подача жидкой массы выполняется при помощи бетонных шлангов и параллельных обычных физических усилий людей.

Порой более эффективнее будет произвести стяжку стен профильной трубой. Для этого сначала в вертикальном положении с минимальным шагом выставляются стойки, которые должны опираться на фундамент, а завершаются они в месте выступов кровли над стенами дома. Желательно, нужно сделать так, чтобы они дополнительно опирали стропильную систему крыши.

После этого выполняется уже горизонтальный монтаж профильной трубы. При этом сталь должна устанавливаться обязательно во внутрь стоек. Таким образом более качественнее будет работать в общем целом данная система, что позволит принести на выходе более эффективный результат. Дом из газобетона после этого избавляется от такой проблемы полностью.

Укрепление стен из газобетона загородного дома другими способами к сожалению не принесёт ожидаемого результата. Поэтому, рекомендуем вам сначала детально изучить данный вопрос с нашими специалистами, в результате чего можно будет уже принять дальнейшее правильное решение, которое плавно перейдёт со временем в качественный производственный процесс и соответствующий положительный результат.

Как укрепить полку | Домашние направляющие

Некоторым типам стеллажей не хватает достаточной поддержки, чтобы соответствовать их назначению, особенно если с самого начала полки сделаны плохо. Перегруженные полки могут провисать неудобно. Если у вас есть полки, которые заставляют вас съеживаться, когда вы смотрите на них, не рискуйте: подпустите их. Есть несколько вариантов укрепления полок. Вы можете наложить их или добавить подрамники или брекеты.

Наложение

Одним из лучших вариантов является простое наложение полки.Даже тонкий наложенный материал добавит прочности стеллажу. Начните с удаления всего с полки. Измерьте длину и ширину полки. Используйте настольную пилу, чтобы разрезать 3/8-дюймовую фанеру ели по этим размерам. Вы также можете купить его уже по ширине, так как во многих магазинах товаров для дома есть фанера, которая подходит для стандартных стеллажей. Если вам нужна дополнительная поддержка, купите 1/2-дюймовую или даже 3/4-дюймовую фанеру. Если существующий стеллаж не закончен или не окрашен, нанесите на него немного клея.Положите новый кусок сверху. Стреляйте скрепками случайным образом через верхнюю часть фанеры, чтобы закрепить ее.

Носилки

Носилки – это кусочки дерева, которые прикрепляются к нижней части полки, чтобы придать ей прочность. Посмотрите на некоторые гаражные стеллажи. Вы увидите горизонтальные куски дерева, прикрепленные через равные промежутки времени, идущие перпендикулярно к полке. Это предотвращает провисание на полках, которые перегружены. Сделайте носилки, разделив шпильку 2 на 4 по центру с помощью настольной или ленточной пилы.Измерьте ширину полки и обрежьте их по размеру. Для типичных полок шириной 12 дюймов одна 96-дюймовая стойка делает восемь носилок. Чтобы сэкономить время, купите их уже нарезанные. Хорошей идеей будет сначала разгрузить полку, но если это невозможно, обрежьте опорную шпильку и постучите по ней под полкой вертикально, чтобы выпрямить полку, если она уже провисает. Добавьте немного клея и привинтите подрамники к нижней части полки, расположенной на расстоянии около 16 дюймов друг от друга.

Кронштейны

Кронштейны – это тип скоб, которые часто используются на стеллажах, мантиях или даже в больших консольных зданиях.Карнизы – это треугольные кусочки дерева, прикрепленные сбоку к стене. У них часто есть декоративные изгибы на фронте. Спина и верх находятся под углом 90 градусов. Одна сторона плотно прилегает к стене, другая – под полкой. Почти все островные или полуостровные шкафы используют знакомую форму для поддержки выступа столешницы. Сделайте несколько карнизов, чтобы укрепить любую полку, используя фанеру. Начните с измерения ширины полки. Вырежьте квадратный кусок фанеры, используя измерение. Разделите квадрат по диагонали, чтобы получить два выступа, или обрежьте французскую кривую на лицевой стороне, чтобы создать дизайн.Уберите все тяжелые предметы с полки. Если он провисает, поместите под него скобу, чтобы поднять ее горизонтально или горизонтально. Найдите настенные шпильки под полкой. Просверлите отверстие через поясок на 1 дюйм от нижнего края на лицевой стороне. Наклоните отверстие вверх под углом 15 градусов, чтобы получить хороший контакт со шпилькой. Поместите поясок на настенный стержень так, чтобы верх пояска был закреплен под полкой, и привинтите поясок непосредственно к настенному стержню с помощью 2-дюймового винта. Вставьте дополнительные винты вертикально вниз через верхнюю часть полки, чтобы проникнуть в верхний край пояска.Вам не нужно сверлить пилотные отверстия через полку. Карнизы могут добавить огромную силу любой полке.

Материалы

Избегайте ДСП для полок, которые выдерживают большой вес. Используйте еловую фанеру для стеллажей. Другим вариантом является ламинат средней плотности, иногда называемый ламинированным МДФ (ДВП средней плотности). Эта опция на самом деле имеет сердечник из ДСП, но он очень плотный с пластиковым или виниловым ламинатом с обеих сторон Этот тип материала гладкий, не требует отделки и выдерживает гораздо больший вес, чем обычные стеллажи.Вы можете купить его в 12-дюймовых широких частях, которые идеально подходят для полок. Если ваш стеллаж выходит за рамки обычного ремонта, рекомендуется заменить его на более прочный материал. Вы можете также использовать фанеру лиственных пород для своих полок. Он крепкий, выглядит великолепно, и вы можете закончить его с помощью пятен и лака. Другой вариант, самый дорогой, это доски или панели из лиственных пород дерева. Почти ничто не поддерживает вес лучше, чем твердая древесина. Этот вариант отлично подходит для интерьерных проектов, таких как книжные полки, отдельные полки, напоминающие каминные полки, или даже как консольная полка поверх стены пони.Начинать с твердых материалов помогает предотвратить провисание полок.

Как Укрепить Ящик | Домашние справочники

Особенно в домах с ограниченным хранилищем люди часто заполняют ящики как можно полнее, чтобы скрыть беспорядок. У многих ящиков нет деревянных оснований. Вместо этого они используют древесноволокнистые плиты, тип древесно-стружечных плит, которые мягче, чем древесина. Он лежит в углублениях возле дна ящика, обычно без дополнительной поддержки. Со временем вес предметов в ящике приводит к провисанию и выпадению древесноволокнистой плиты из канавок. Вы можете использовать несколько различных стратегий для укрепления дна, которые также могут быть применены к днищам из ДВП или деревянных ящиков.

Отрежьте кусок фанеры на 1/4 дюйма меньше с каждой стороны, чем ДВП или деревянное дно ящика. Установите нижнюю часть выдвижного ящика в пазы на раме выдвижного ящика. Переверните ящик и сожмите клей плотника на дне ящика. Сосредоточьте фанеру на основании ящика. Дайте клею высохнуть в течение ночи. Этот простой метод обеспечивает дополнительную устойчивость ящика, предотвращая провисание дна.

Установите нижнюю часть выдвижного ящика в канавках на раме выдвижного ящика.Вверните три винта с полукруглой головкой через заднюю часть ящика и в фанеру или деревянное дно ящика. Распределите винты равномерно вдоль спины. Это не вариант для ДВП, который недостаточно толстый, чтобы надежно удерживать винты; это работает только для дерева или фанеры. Для дна из ДВП вставьте короткие винты изнутри ящика в паз чуть выше ДВП. Когда винты плотно прилегают к ДВП, они сжимают его на месте у рамы ящика.

Отрежьте нейлоновый ремень шириной 1 дюйм по длине выдвижного ящика.Прикрепите каждый конец ремня к небольшой L-образной скобе с помощью короткого крепежного винта и гайки. Прикрутите переднюю часть L-образной скобки к передней части выдвижного ящика, сдвинув распорку между нижней частью выдвижного ящика и передней частью; Удостоверьтесь, что шуруп для дерева недостаточно длинный, чтобы проколоть весь передний ящик. Протяните ремешок вдоль нижней части ящика к задней части. Привинтите вторую скобу к задней части ящика, вдоль внешнего края. Этот ремень помогает укрепить дно ящика, распределяя вес по длине ремня.

Сожмите клей плотника внутри каждой канавки рамы ящика. Вдавите ДВП в канавки, слегка согнув их, чтобы вставить в последнюю канавку. Вытрите клей, который выдавливает из канавок с влажной тряпкой. Перевернув ящик, приклейте кусок пиломатериала размером 3/8 на 2 на 4 дюйма к задней части рамы ящика и к ДВП. Поверните ящик правой стороной вверх и поместите угловую скобу 1 1/2 на 1 1/2 дюйма на верхнюю часть ДВП вдоль задней части ящика, над центром деревянного блока.Закрепите скобу в задней части ящика с помощью двух шурупов 1/2 дюйма и отвертки. Вставьте два 1-дюймовых винта через нижнюю часть скобы, через ДВП и в деревянный блок.

ошибок, которые следует избегать при сварке труб

Сварка труб или изготовление труб – это метод, при котором две трубы соединяются вместе. Этот процесс достижим с помощью различных методов сварки, таких как дуговая сварка, MIG-сварка, TIG-сварка и ряд других методов сварки.

Возможности трудоустройства для сварщиков выросли за эти годы благодаря быстро развивающейся промышленности.

СВЯЗАННЫЕ: СВАРОЧНАЯ СВАРКА: ПРИМЕНЕНИЯ, ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

Однако для сварки труб в промышленности требуются квалифицированные рабочие.Поскольку сварка является сложным процессом, запас возможных ошибок весьма значителен.

Следовательно, точность и сопротивление являются ключевыми в этой области.

Ошибки в сварке труб могут быть как у начинающих, так и у специалистов. Понимание их – лучший способ предотвратить такие случаи в первую очередь.

Ошибки в сварке прокладывают путь к дефектам сварки. Недавно Honda пришлось отозвать некоторые из своих моделей CR-V из-за неисправного сварного шва, который мог привести к утечке топлива.Курская подводная катастрофа – еще один пример того, как дефекты сварки могут нанести огромный вред не только машинам, но и человеческим жизням.

Процессы сварки труб должны быть начаты, потому что любая ошибка может привести к утечке полезной нагрузки. Давайте посмотрим на некоторые из распространенных ошибок в сварке труб в отрасли.

Подготовка трубы очень важна, когда дело доходит до сварки трубы. Лишь немногие из сварочных процессов, которые не требуют подготовки заготовки перед сваркой.

Эта подготовка труб начинается с обеспечения того, чтобы соединяемые края были гладкими и однородными.

Во многих случаях соединяемые трубы подвергались бы какой-либо резке или сварке, прежде чем они попадут в руки сварщика. Поэтому перед фактическим процессом сварки часто используют процедуру шлифования поверхности, чтобы получить правильные края.

Следующим этапом является очистка труб для удаления любых видов смазок, масел или других загрязнений, присутствующих на поверхности труб.

Без соблюдения надлежащей практики подготовки труб сварные швы, вероятно, столкнутся с многочисленными проблемами, такими как включение водорода, улавливание шлака и отсутствие плавления. В конечном итоге это приводит к более слабым сварным швам и дефектам сварного шва.

Несмотря на то, что материал наполнителя будет регулироваться для устранения незначительного выравнивания поверхностей, существует предел того, чего он может достичь. Когда детали не соединены с правильным выравниванием, мы видим такие случаи, как скос со слишком крутым углом.

Сборка деталей является стандартной процедурой при сварке труб.Тем не менее, иногда мы видим, как сварщики спешат с процессом, и это приводит к смещению дефектов сварки, которые выглядят как неприглядно, так и конструктивно слабее по сравнению с надлежащим сварным швом.

WPS или Спецификация процедуры сварки – это документ, который содержит информацию, предназначенную для сварщиков, которая помогает им производить сварные швы в соответствии с требованиями кода. Слишком часто опытные сварщики игнорируют такую документацию.

Но это не мудрый выбор. Сварка труб имеет много переменных от материала трубы до типа сварного шва, который используется в процессе.

WPS будет иметь всю информацию, относящуюся к процессу сварки, такую как тип сварки, позиции сварки, классификация присадочного материала, температуры предварительного нагрева, температуры после нагрева, обработка сварного шва и многое другое.

Перед началом процесса сварки всегда рекомендуется обращаться к WPS.

Подготовка суставов не имеет универсальной процедуры, которой вы можете следовать.Эти процедуры меняются в зависимости от типа используемой сварки.

Подготовка стыка для сварки стержнем не такая, как в MIG-сварке. Они оба требуют различного набора подходов, и использование правильного для правильного сварного шва – единственный способ обеспечить идеальные сварные соединения труб.

Не следуя правильной процедуре сварки, вы получите серьезные дефекты сварки.

Защитный газ используется для защиты сварного шва от атмосферных газов, таких как водород и азот.Многие сварочные процессы, такие как лазерная сварка, используют защитные газы для создания лучших сварных швов.

Тем не менее, одно из наиболее распространенных заблуждений многих сварщиков заключается в том, что большее количество защитного газа обеспечит большую защиту. Однако это не так, а в некоторых случаях это может даже отрицательно повлиять на сварной шов.

Сварочный газ под высоким давлением на полной скорости тратит много защитного газа без каких-либо преимуществ. Кроме того, сила от защитного газа может возбудить сварочную ванну.

Всегда рекомендуется использовать регулятор потока, чтобы гарантировать, что сварной шов получает необходимое количество защитного газа.

Многие сварщики обвиняют источники энергии в пористости сварных швов. Источник питания не может вызвать пористость сварного шва.

Однако другие факторы, такие как замена катушки с проволокой, использование неправильного газа или отсутствие предварительной подготовки заготовок, часто приводят к пористости сварных швов.

Это говорит о том, что сварщик должен соблюдать осторожность на каждом этапе процесса, чтобы обеспечить хорошее соединение труб. Вещи, которые кажутся безвредными, такие как кратковременное нарушение потока газа, могут создать пористость в сварных швах.

Дуговая сварка часто вызывает образование шлака. Флюсовое покрытие играет основную роль в создании шлаковых включений.

Сварщики должны использовать правильную скорость и угол, чтобы гарантировать, что производство шлака ограничено минимальными уровнями. Включение шлака также можно предотвратить, если использовать правильное количество напряжения для сварочной проволоки.

Очистка между сварочными проходами – это еще один способ предотвращения накопления шлака.

Сварка труб требует прочного и идеального шва.Почему это важно, легко понять, потому что плохие сварочные работы приводят к утечкам, которые могут вызвать серьезные повреждения из-за жидкости, которая будет удерживаться.

СВЯЗАННЫЕ: ХОЛОДНАЯ СВАРКА: СОЕДИНЕНИЕ МЕТАЛЛОВ БЕЗ ТЕПЛА

Следовательно, ошибки не вариант. Как сварщик, вы должны убедиться, что каждый шаг процесса сделан до совершенства.

Когда вы выполняете каждый шаг с осторожностью и совершенством, вы не оставляете места для ошибки.

человек дома – прохождение и окончание MC

Человек из дома Руководства:

Это руководство содержит полное прохождение MC и все окончания игры «Человек из дома».

MC Walkthrough и Endings

Примечания

Чтобы упростить задачу (и сделать ее менее изящной): обманывайте деньги и сохраняйте настроение на макс.
Любое действие, которое дает очки персонажу, должно повторяться до тех пор, пока они не перестанут давать очки.
Сначала пройдите путь MC, пока он не закончится, затем продолжите работу с другими персонажами.

Пошаговое руководство

Шаг 1

Сыграйте во вступительный день – MC изучит первые достижения (Learning the Ropes) (+5 Mom Love).
Купи все, достижения (полностью модернизированные).

Шаг 2 (Максимизация интеллекта и начало харизмы)

10:00 – Клуб Здоровья (тренировка) – Эми (поговорим дважды).
10:00 – Перейти в солярий в оздоровительном клубе, загар (ограничение один раз в день).
11:00 – Работайте (пиццерия), пока не получите (Milf level 3 – альтернативный платеж).
В любое время – Учись на компьютере (онлайн курсы).
18:00 – Путешествие транзитом, чтобы открыть казино.

Шаг 3 (Максимизация силы и харизмы)

10:00 – Продолжайте ходить в солярий, пока не достигнете максимальной харизмы (ограничение один раз в день).
12:00 – Тренировка (повышение силы) 10-20-30-40-50.
(Сохранить до и перезагрузить, если это не удалось) Прогулка ночью – Вор – убежать.
12:30 – Клуб Здоровья – работа (требуется 30 сил) – Продолжайте работать, пока не получите событие “Blonde Level 3” (для этого нужно 50 сил).
Прогулка ночью – найди парня (купи тазер).
Прогулка ночью – Вор – (используйте тазер).

Пэм (Пиццерия)
Меган (Кофейня).

08:00 – Поговори с Меган о (полицейском участке) и поговори с Вероникой.
11:00 – Меган пообщается с МС с помощью Вероники – достижение (знакомство).

Валери (владелец Neon Club)

00:00 – 05:00 – Неоновый клуб за барной стойкой.

Близнецы

Близнецы запишут новый альбом в Сити.

Другие события

Сон (0.8.5)

Во время сна у вас может быть странный сон.

Рождественское специальное предложение (0.8.6)

Проверка на Веронике -> Отругать.
Проверьте Эшли -> Все в порядке, я думаю.
Проверьте маму / Клэр.
Проверьте на Веронике -> Это зависит.
Напиток Эшли -> Красное вино -> Читать сообщение.
Напиток Вероники -> Манхэттен.
Напиток мамы / клэр -> ирландский кофе.
Ваша комната.

Окончания

Вы можете просмотреть любые разблокированные концовки, нажав на кровать и «Думая о будущем».

Примечание. После просмотра финала вы можете вернуться к нему непосредственно перед началом финала, чтобы он не испортил вашу игру.

Разблокировать окончания Эшли

Статистика Макса Эшли.
Статистика Макса Софии.
Купить тест на беременность в аптеке.

Разблокировать окончания Вероники

Статистика Макса Вероники.
Статистика Макса Эми.
Доминируют Дебби на маскараде.

Разблокировать первое окончание (в офисе) Клэр (мамы) путем увеличения статистики Клэр (мамы).

Разблокирована в 1.0,1

Разблокируйте концовку Эммы, повысив ее статистику.
Разблокируйте окончание Пэм, увеличив его статистику.

Разблокирована в 1.0.2

Разблокируйте второе окончание Клэр (мамы) (ничего не делая), увеличив статистику Дианы.

Разблокировать Специальный финал, наблюдая за всеми остальными концовками

Чтобы посмотреть весь финал, вам нужно максимально усилить ревность Эшли и подозрения Клэр (мамы).