Гидропароизоляция для крыши – какая лучше, как правильно укладывать
Случаи, когда на рынках стройматериалов могут путаться понятия не редки, даже среди продавцов-консультантов. К примеру, далеко не каждый различает пароизоляцию и ветрозащиту или разницу между дышащими мембранами и дифузионными.
Как правильно называть материалы с учетом их свойств и в чем их отличия?
- Гидроизоляционными материалами зовут те, что пропускают через себя пар без пропуска воды. Обычно, чем выше паропроницаемость, тем лучше считаются характеристики материала. Подобные свойства более всего присущи современным мембранам, изготовленным по последним технологиям. Их также называют диффузионными, или ещё, дышащими мембранами. Благодаря их структуре пар спокойно покидает утеплитель и в нём не скапливается конденсат. Вместе с гидроизоляцией обычно монтируют и ветрозащитный материал.
- Отличается от предыдущих видов материала только тем, что пароизоляционный материал не пропускает ни воду, ни пар.
Технически гидропароизоляция и есть пароизоляция, ведь в её задачи входит максимальное уменьшение объёма пара, вытекающего из жилого помещения в утеплитель.
Технически гидропароизоляция и есть пароизоляция, ведь в её задачи входит максимальное уменьшение объёма пара, вытекающего из жилого помещения в утеплитель.Также проблема в том, что технологически устаревшие материалы (такие как фольга алюминиевая, плёнка полиэтилена или рубероид) также зовутся гидроизоляционными. Однако они совершенно не подходят под современные стандарты и далеки даже от самого дешёвого мембранного материала. Подобные проблемы появились благодаря рекламным ходам производителей строительных материалов. Если название звучит научно и непонятно, то, быть может, его цену можно завысить, а брать его будут чаще. При этом на рынке всегда были более дешёвые варианты с абсолютно такими же характеристиками. Вышеупомянутые материалы не стоит называть гидроизоляционными, ведь они также не пропускают и пар, помимо воды. Так что если расценивать их с точки зрения современного рынка, то правильно называть их пароизоляционными материалами.
Зачем нужна гидро и пароизоляция крыши
По незнанию или корыстному умыслу профессиональные строители довольно часто увеличивают итоговую сметную стоимость работ из-за неправильного использования современных изоляционных мембран в процессе монтажных работ на крыше.
Так, когда и как правильно применять гидро- и пароизоляционную защиту?
Неутепленные кровли
Принять решение о необходимости установки дополнительных изоляционных материалов можно лишь после тщательной проверки характеристик уже существующих покрытий кровли. Далее рассмотрим этот вопрос более подробно:
Металлочерепица в качестве кровли не требует пароизоляции. Материал обладает достаточно серьёзным набором свойств, чтобы противостоять внешней агрессивной среде, однако часто встречаются случаи когда недобросовестные специалисты всё равно кладут изоляционный слой под профилированный лист или металлочерепицу. Подобные действия являются ничем иным, кроме как пустой тратой времени и средств. Ведь благодаря вентиляции, образовавшейся естественным путём, конденсат испаряется без каких-либо проблем.
Добавление слоёв защиты может наоборот усложнить этот процесс и сделать всё только хуже. Не существует такого изоляционного слоя, который на все 100% предоставит защиту от пара, так же, как и невозможно создать полностью герметичный слой, воздух попадёт в каждое отверстие, что бы вы ни делали.
Если же Ваше кровельное покрытие мягкое – ему просто необходим гидроизоляционный слой. Применение гидроизоляции в этом случае предоставит дополнительную гарантию на герметичность всего покрытия. Например, настил мягкой битумной черепицы наносится на сплошную обрешётку, а значит, естественное вентилирование потеряет свою эффективность или будет крайне медленным. Гидроизолирование фанерного покрытия или плиты ОСП спасёт их от деформирования, протечек и прочих неприятных событий, которые дадут о себе знать после первого дождливого сезона. Чтобы снизить риски появления этих проблем достаточно самых дешёвых и простых видов гидроизоляции, которая не пропустит ни воду, ни пар.
Проблемы неутеплённого кровельного пирога довольно просто решить, поэтому перейдём к более сложным типам.
Теплые кровли
Очень популярный вид крыш для превращения помещения чердака в жилую комнату или мансарду.
Современные материалы выполняют роль утеплителя, а также применяются ранее упомянутые защитные мембраны в зависимости от типа кровли. Рассмотрим, какие параметры пирога кровли помогут нам выбрать изоляционный слой.
Пенопапласт
Здесь мы говорим не только об обычном пенопласте, но также и обо всех производных от него: пезонол, пенополистирол и прочие. У полимерных утеплителей очень широкий выбор разновидностей, каждая из которых отвечает требованиям большинства застройщиков. У этой группы утеплителей есть два известных недостатка: выделение вредных для человека химических веществ в воздух и высокая воспламеняемость. Существуют ли эти недостатки, или это снова рекламный ход производителей иных товаров? Современный пенопласт начнёт гореть при температуре в 800 градусов цельсия, до этого момента он будет просто плавиться. Для сравнения, стоит учесть, что температура воспламенения древесины в два раза меньше, то есть 400 градусов. Таким вот образом один из недостатков уже стал наполовину достоинством.
Перейдём ко второму – выделению вредных химических ядов в воздух. Большая часть химических строительных материалов, так или иначе, выделяет какое-то, да вредное химическое соединение. Сюда же входят и лакокрасочные покрытия на домашней мебели, полу, отделке стен. Однако эти материалы допущены для домашнего использования различными организациями госконтроля, такой же уровень допуска к использованию есть и у пенопласта. Теперь можно сказать, что пенопласт, в качестве кровельного утепления, является замечательным материалом без каких-либо выделяющихся опасностей. Также стоит заметить, что в отличие от минеральной ваты пенопласт не впитывает всю влагу целиком. При кладке тёплой кровли с использованием пенопласта не требуется использовать пароизоляцию, что сильно сократит сметную стоимость на работы.
Минеральная вата
На сегодняшний день считается довольно модным материалом теплоизоляции для наполнения кровельного пирога. Достоинств у материала много, однако, есть один звенящий недостаток – материал очень плохо себя чувствует в условиях повышенной влажности.
Негативные последствия неправильно установленной гидропароизоляции
Гидропароизоляционный слой монтируется на внутреннюю сторону помещения мансарды для уменьшения количества пара, проникающего в слой минваты. К сожалению полностью герметичной защиты, не существует, даже в теории, поэтому можно лишь уменьшить урон.
В помещении будет крайне тяжело поддерживать комфортный уровень температуры, а сама конструкция теплопроводящей. Из-за отсутствия циркулирования воздуха по углам помещения появятся, так называемые, «мёртвые зоны». В этих местах температура будет опускаться ниже точки росы и начнёт конденсироваться пар. Если долгое время не обращать внимания на эту проблему – начнёт образовываться плесень.
При появлении более сложных проблем со слоем утеплителя на покрытиях стен и потолков мансарды начнут появляться грязные пятна, разводы и прочее. Подобное случится либо при неправильном подборе изоляционного слоя к материалу или при грубых ошибках установки слоя изоляции. Как раз из-за возможности подобных событий крайне не рекомендуется покупать материалы производителей, о которых Вы никогда не слышали. В самом лучшем случае через слой не будет проникать только вода, а пар спокойно залетать в минеральную вату. В зимнее время года конденсат начнёт постоянно менять свою форму в самом верху утеплителя.
Даже если изоляционный слой установлен идеально и из самых качественных материалов не стоит расслабляться, ведь можно легко ошибиться с недостаточной толщиной слоя утепления минеральной ватой. Довольно часто можно встретить ситуацию, где толщина слоя останавливается на каких-то 10 сантиметрах, в то время как любой профессионал подскажет, что этот слой обязан быть не менее 15 сантиметров в толщину. Убрать хоть один лишний сантиметр и во время зимнего времени года вата так или иначе промёрзнет, растает и вновь наполнится влагой, независимо от наличия пароизоляционного слоя. Очень важно обратить внимание на этот пункт, ведь в итоге он приведёт к последствиям, описанным ранее, и в итоге влетит в крупную сумму хозяину.
Не стоит пытаться упростить уже утверждённые и проверенные временем технологии или изобретать велосипед – перестрахуйтесь десять раз при монтаже тёплой крыши.
На текущий момент на рынке стройматериалов можно выделить огромное количество современных материалов для гидропароизоляции. При том, что их характеристики вряд ли будут особо отличаться, а вот цена будет и очень даже заметно. К таким дорогим и современным материалам можно отнести нетканые, однако строители с годами практики осознали, что пользоваться устоявшимися, дешёвыми и традиционными материалами будет гораздо умнее и дешевле.
Если брать полиэтиленовую плёнку, то уж точно толщиной более 50 мкм, для отличной защиты минеральной ваты от любого проникающего пара. Правда и у этого материала есть один очень серьёзный недостаток – сильная реакций на прямой ультрафиолетовый луч.
Межмолекулярная связь цепочки полимеров внутри материала нарушится, и плёнка просто потеряет часть своих физических свойств, что может привести к её скорому повреждению или даже выводу из эксплуатации.
В большинстве строительных мотках полиэтиленовой плётки добавлен специальный реагент для увеличения сопротивления УФ-лучу, однако даже это лишь замедлит процесс. К счастью, кровельный пирог целиком закроет эту плёнку от лучей ультрафиолета, а значит, проблема решит сама себя. В случаях подобной эксплуатации полиэтиленовая плёнка сможет прожить до века в таких условиях. Отдельно стоит выделить и ширину рукава плёнки в три метра. Это свойство позволит отделать мансардную крышу без швов и стыков. Чем меньше подобных точек в изоляционном слое – тем меньше будет мест проникновения для влаги в минватный слой.
Алюминиевая фольга герметична для испарений влаги, однако фольга обладает аж целыми тремя существенными недостатками. Во-первых, она стоит гораздо больше, чем простая полиэтиленовая плёнка. Во-вторых, подобная фольга очень легко рвётся и не имеет практически никакой прочности. Наконец, в-третьих, фольга никогда не растянется, а при любом колебании системы стропил она попросту порвётся.
Модифицированный битум или жидкая резина очень редко используются во время строительства жилых домов, ведь от них ужасно пахнет, поэтому чаще всего они используются для производственных помещений.
О строительстве утеплённой крыши нужно подумать ещё во время проектирования помещений и дома. Благодаря этому Вы сможете заранее подобрать идеальные размеры стропильных ног и даже их шаг. Немаловажно также будет определиться с надобностью в установке реек для отделки стены мансардного помещения. Чем больше подпорок или упоров было спланировано заранее, тем лучше в будущем будет эксплуатироваться защитный слой.
Как правильно укладывать гидропароизоляцию
Гидропароизоляция – это важный момент, который необходимо будет предусмотреть при строительстве теплого кровельного наслоения. Основная цель этого материала – установка барьера для проникновения водяных паров в минеральную вату из мансарды в жилой части дома. Выше уже несколько раз было сказано о том, что если вы неправильно утеплите крышу, то результат будет хуже, чем, если бы вы и вовсе утеплителя не устанавливали.
Если в процессе монтажа будет нарушена основная технология, то это может привести к крайне негативным последствиям. В результате владельцам таких домов приходится ремонтировать кровельное покрытие уже через 8-10 лет.
Ремонт крыши – это большое количество потраченного времени и проблем, которые будут возникать по ходу процесса. Вам придется полностью демонтировать всю кровельную систему, убирать ранее установленную гидроизоляцию, а также снимать с крыши утеплитель. После этого демонтаж коснется и внутренней части комнаты: вам придется убирать внешнюю отделку стен и гидропароизоляцию. В конце концов, придется также провести ревизию стропильной конструкции и убрать элементы, которые полностью износились к тому времени. Чтобы не столкнуться с такой ситуацией, необходимо будет правильно сделать кровельный порог. Алгоритм действия рассмотрим подробнее ниже.
- Обязательно проверьте тщательно материал, а далее правильно проведите монтаж изделия. Индикатор того, чтобы основание уложено правильно – это направление надписей. Они все должны быть обращены в сторону помещения. Гидропароизоляционный слой укладывают с конька. Рулон тщательно раскатывают по направлениям, чтобы в результате он оказался по середине всей конструкции. Одному сделать это будет непросто: вам понадобится стремянка и помощник, который сможет подстраховать вас в этом непростом деле. Раскатку следует проводить по частям, а фиксацию предварительно нужно ставить через каждые полтора-два метра материала. Финальную фиксацию ставьте только на полностью ровном материале, где не будет складок и перегибов.
- Надежно зафиксируйте гидропароизоляцию с помощью скобок из строительного степлера. Сохраняйте расстояние между крепежами в 25-30 см. Слишком часто скреплять материал не нужно, поскольку это приведет только с излишне большого количества отверстий. Структура материала слишком легкая, поэтому в фиксации проблем у вас не должно возникнуть. Специалисты рекомендуют заниматься укладкой утеплителя только после того, как вы полностью накроете крышу. При проведении кровельных работ обязательно расстелите ветрозащиту и придавите ее планками. На них уже устанавливается контробрешетка, которая отвечает за циркуляцию воздушных потоков в подкровельной полости: с помощью этой системы весь конденсат будет испаряться по естественным причинам. Кровлю настилают уже после того, как подготовили пароизоляцию. Хотя некоторые мастера могут сделать все в обратном порядке: они устанавливают гидропароизоляцию, а затем кладут материал-утеплитель и накрывают крышу. Это не совсем оптимально и эффективно. Если минеральная вата по каким-то причинам намокнет, то ее нужно будет демонтировать, чтобы просушить отдельно. Качество кровли снизится, а само строительство столкнется с некоторыми трудностями.
- Затем нужно раскатать второй слой, который ложится параллельно первому – необходимо будет перемещаться вниз к карнизу. Выровняйте поверхность и закрепите ее с помощью строительного степлера.
- Места, где гидропароизоляция соединяется с дымоходом, нужно осторожно заделать. Для этого в строительном магазине приобретите герметичный скотч, а вот доборные материалы лучше в этом деле не использовать. Если скотч не будет обладать необходимыми адгезийными показателями, то он просто начнет быстро отклеиваться, а между дымоходом и гидропароизоляционным материалом образуется внушительный зазор. Поскольку финальная отделка внутренних стен уже будет произведена, то вы вряд ли сможете рано его заметить. Последствия зазора – это появление конденсата. Но в такой ситуации без сложного ремонта не обойтись.
- Следите, чтобы нахлест составлял около 10 см – затем проклейте ряды. Для фиксации нахлеста подойдет стандартный скотч.
Они все должны быть обращены в сторону помещения. Гидропароизоляционный слой укладывают с конька. Рулон тщательно раскатывают по направлениям, чтобы в результате он оказался по середине всей конструкции. Одному сделать это будет непросто: вам понадобится стремянка и помощник, который сможет подстраховать вас в этом непростом деле. Раскатку следует проводить по частям, а фиксацию предварительно нужно ставить через каждые полтора-два метра материала. Финальную фиксацию ставьте только на полностью ровном материале, где не будет складок и перегибов.
При проведении кровельных работ обязательно расстелите ветрозащиту и придавите ее планками. На них уже устанавливается контробрешетка, которая отвечает за циркуляцию воздушных потоков в подкровельной полости: с помощью этой системы весь конденсат будет испаряться по естественным причинам. Кровлю настилают уже после того, как подготовили пароизоляцию. Хотя некоторые мастера могут сделать все в обратном порядке: они устанавливают гидропароизоляцию, а затем кладут материал-утеплитель и накрывают крышу. Это не совсем оптимально и эффективно. Если минеральная вата по каким-то причинам намокнет, то ее нужно будет демонтировать, чтобы просушить отдельно. Качество кровли снизится, а само строительство столкнется с некоторыми трудностями.
Для этого в строительном магазине приобретите герметичный скотч, а вот доборные материалы лучше в этом деле не использовать. Если скотч не будет обладать необходимыми адгезийными показателями, то он просто начнет быстро отклеиваться, а между дымоходом и гидропароизоляционным материалом образуется внушительный зазор. Поскольку финальная отделка внутренних стен уже будет произведена, то вы вряд ли сможете рано его заметить. Последствия зазора – это появление конденсата. Но в такой ситуации без сложного ремонта не обойтись.Специалисты рекомендуют сначала установить небольшие рейки в этих местах, которые соединяются со стропилами. С их помощью можно создать щели между минеральной ватой и гидропароизоляционным основанием, а значит, попавшую влагу можно будет удалить быстро и просто. Если под нахлестами будут лежать рейки, то при сильной фиксации скотчем удастся добиться высокого уровня герметизации.
При монтажных работах обязательно проследите, чтобы утеплитель не прикасался к гидропароизоляции. Минеральная вата должна находиться в пространстве между стропилами. Для крепежа подойдет синтетическая веревка, рейки из дерева или металлические профили. Если же этого не сделать, то минеральная вата постепенно начнет прогибаться из-за утеплителя, а далее будет проседать. Если же гидропароизоляции придется сдерживать усилия, на которые она не рассчитана, то здесь существует большая вероятность разгерметизации стыков, которые были заклеены ранее.
После того, как вы полностью завершили работы, обратите внимание на поверхность крыши, которая в итоге получилась: если вы обнаружили большое количество проблемных мест, то их необходимо будет оперативно исправить. В первую очередь нужно будет проверить стыки гидропароизоляции и труб, а также соприкосновение с инженерными конструкциями. Мастера в строительной отрасли советуют отделать их герметиком с силиконом перед тем, как фиксировать мембрану.
Силикон полностью заполнит оставшиеся швы в стройматериалах, а значит, что качество гидропароизоляции будет намного выше. Этот момент сказывается на сроке эксплуатации утеплителя, а также оказывает значимое влияние на теплосбережение дома или помещения.
Читайте также:
- Теплоизоляции крыши – технологии, монтаж, схема;
- Современные материалы для ремонта мягкой кровли;
- Ремонт мягкой кровли своими руками.
Как правильно стелить гидроизоляцию на крышу
Необходимость в гидроизоляции крыши обусловлена её конструкцией и природными факторами. На практике это означает, что под ней неизбежно начнёт скапливаться конденсат в виде сырости и остатков влаги. Со временем они разрушат тепловую изоляцию и систему стропил и балок. Чтобы успешно побороть это нежелательное явление, выполняют подкровельную гидроизоляцию. Рассмотрим, какие нужны материалы и как обустроить её правильно.
Содержание
- Особенности гидроизоляции крыши дома
- Гидроизоляционные материалы для крыши
- Укладка гидроизоляции на крышу
Особенности гидроизоляции крыши дома
Зачастую кровельные материалы укладывают непосредственно на деревянный каркас.
Если не сделать устройство гидроизоляции кровли, то через строительные отверстия и дефекты покрытия обязательно просочится дождевая вода. Влага также образуется из-за температурных перепадов. Влажные опорные конструкции подвергаются гниению и разрушению. Чтобы продлить эксплуатационный ресурс кровельного покрытия, применяется гидроизоляция.
Многие годы наиболее популярным материалом для выполнения таких работ был рубероид. Несмотря на его доступность по цене, у него есть целый перечень недостатков. Главный из них — это то, что по прошествии 4-5 лет он начинает пропускать воду. Это неудивительно, если учесть то, что он изготавливается из бумажной основы. Добавим к этому его значительный вес, который усложняет проведение кровельных работ. Зато рвётся рубероид довольно легко, поэтому сегодня его можно назвать идеальным для обслуживающих зданий с небольшим скатом крыши.
Сегодня самым популярным материалом для гидроизоляции считается армированная плёнка. Она избавилась от недостатков, традиционно присущих рубероиду.
Гидроизоляция скатных крыш получается довольно бюджетным процессом благодаря невысокой стоимости. Ещё более современной разновидностью плёнки является мембрана. Она способна пропускать воздух только в одном направлении. Итак, основные преимущества мембраны таковы:
- доступная стоимость;
- небольшой вес;
- приличная прочность;
- присущ процесс вентиляции через отверстия;
- простота укладки на крышу.
Одним из важнейших критериев гидроизоляции плоской крыши является паропроницаемость плёнки. Для утепляемой крыши не годится обычная плёнка, защищающая от проникновения влаги. Необходимо, чтобы пар мог свободно выходить наружу без малейшего сопротивления со стороны материала. Вот почему материал должен быть обязательно паропроницаемым.
Тем, кто ещё сомневается, заниматься ли закупкой и укладкой гидроизоляции кровли, нужно понять саму природу процессов. Тёплый воздух в помещении обязательно будет идти вверх. Он непременно попадёт в подкровельную зону даже через миниатюрные щели и отверстия.
В утеплителе он становится конденсатом, который в зимнюю погоду легко замерзает. В результате происходит разрушение утеплителя.
Даже если кровля будет достаточно надежной и влага не проникнет в здание извне, то от поднимающегося пара никак не избавиться. Это естественное следствие температурных колебаний. Помимо теплового изолятора, он негативно воздействует и на древесину, и на металл. Чтобы утеплитель не утратил свои рабочие качества из-за ветра и влаги, необходимо обеспечить ему квалифицированную гидроизоляцию с прохождением пара лишь в одну сторону.
Гидроизоляционные материалы для крыши
Современный строительный рынок предлагает большой ассортимент материалов для гидроизоляции крыш. Рассмотрим отдельно те из них, которые необходимы для плоских кровель, и те, которые оптимальны для скатов.
К числу первых относятся крыши многоэтажных жилых и офисных строений, а также разнообразных хозяйственных построек (угол наклона не превышает 5 градусов, поэтому о них говорят, что они плоские):
- Наплавляемая гидроизоляция. Один из самых популярных способов ремонта и защиты. Слои материала сначала укладывают внахлёст, после чего расплавляют места соединений при помощи горелки. Работа предполагает применение открытого пламени, но считается довольно бюджетной среди прочих вариантов. Раньше это делалось исключительно из рубероида, но теперь используются полимерные материалы, лёгкие и безопасные. Отдельного внимания заслуживает еврорубероид, который производят из полимеров, каучука и битума. Его основу составляет уже не картон, а синтетические ткани.
- Распыляемая жидкая гидроизоляция. Пришла на смену наливному способу, который требует специального оборудования. Жидкая изоляция состоит из смеси органических и синтетических компонентов. Она отлично впитывается в бетонную поверхность и обеспечивает надёжную защиту от влаги. Хотя материал отталкивает воду, он обладает «дышащей» способностью. Она не трескается, но постепенно разрушается под воздействием влаги. Поэтому чаще её используют для вертикальных кровель, нежели для горизонтальных.
- Обмазочная проникающая гидроизоляция. Создаётся на основе такого популярного изолята, как битум. Отличается прочностью, пластичностью и абсолютной устойчивостью к выпавшим осадкам или перепадам температуры. На базе битума создают специальные вязкие мастики, смешивая его с каучуками, праймерами, полимерами. Может наноситься как в холодном, так и в горячем виде, однако второй необходимо поручать специалистам.
Хотя материал отталкивает воду, он обладает «дышащей» способностью. Она не трескается, но постепенно разрушается под воздействием влаги. Поэтому чаще её используют для вертикальных кровель, нежели для горизонтальных.Виды гидроизоляции для кровли скатного типа отличаются по особенностям эксплуатации и техническим качествам. Необходимо закрыть доступ к проникновению влаги, но сохранить свободный приток кислорода. Поэтому изобрели материалы, которые могут существовать в форме рулонов, порошка, плёнки или мастики. Также отличаются они и по способу нанесения:
- Рулонная гидроизоляция. Хорошее решение для небольших частных построек типа дач, домов, коттеджей. Рубероид считается самым доступным кровельным материалом этого типа. Может укладываться не только вертикально, но и горизонтально. Всё зависит от того, в каком порядке будут выстилаться полосы.
- Наплавляемая изоляция. Крепится к скатам на так называемых «горячих точках». Основным материалом является рулонная мембрана, листы которой монтируют при помощи специальных крепёжных метизов. Чтобы обеспечить герметичность в местах соединения, применяют предназначенную для этого машину. Это хороший вариант из всех плёнок для гидроизоляции крыш и их видов именно для скатных кровель с большим углом наклона.
- Изоляция плёночная классическая. Это, пожалуй, самый доступный по цене материал, но, одновременно, и самый практичный. Подкровельная плёнка армируется специальной сеткой и обеспечивает максимальную гидроизоляцию, то есть отводит дождевые и талые воды с крыши наружу. Некоторые разновидности могут похвастаться приличной морозоустойчивостью. Качественные плёнки известных производителей вполне способны заменить собой более тяжёлый рубероид.
- Перфорированные мембраны. Заслуживают отдельного внимания, поскольку являются плодом последних технологических разработок. Они делятся на те, которые предназначены для гидро- или пароизоляции. Водяной пар и влага выходят у них сквозь специальные отверстия, из-за чего мембрана получила название перфорированной. Они хорошо подходят для изоляции холодных крыш. Мембраны этого типа укладывают горизонтальным слоем и обязательно отверстиями наружу.
Хорошее решение для небольших частных построек типа дач, домов, коттеджей. Рубероид считается самым доступным кровельным материалом этого типа. Может укладываться не только вертикально, но и горизонтально. Всё зависит от того, в каком порядке будут выстилаться полосы.
Качественные плёнки известных производителей вполне способны заменить собой более тяжёлый рубероид.Укладка гидроизоляции на крышу
Кровлю необходимо защищать как с наружной, так и с внутренней стороны. Для этой цели создаётся настоящий гидроизоляционный ковёр. Это защитит, в первую очередь, утеплитель, который под действием осадков и конденсата потеряет свои рабочие свойства. Кроме того, может нарушиться структура отделки, а это довольно дорогостоящие работы.
Итак, чтобы правильно укладывать гидроизоляцию на крышу, нужно знать о некоторых особенностях монтажа:
- Плёнку или мембрану начинают настилать снизу-вверх, по направлению к коньку кровли. Каждый следующий слой будет стелиться внахлёст с предыдущим, а по ширине это составит от 10 до 15 см.
- Первый ряд выстилают не внатяжку, а так, чтобы гидроизоляция на крыше немного провисала на стропилах. Укладывают её так же, как было описано выше, — снизу-вверх. Провисание может быть примерно 2 см, а ширина нахлёста — до 15 см. Между собой плёнка по краям скрепляется липкой лентой, а к стропилам фиксируется строительным степлером.
- На следующих рядах нахлёст увеличивают до 20 см. Сверху на неё крепятся бруски, шаг между которыми составляет 15 см. Что касается оси конька, то от него до ближайшего края плёнки оставляют 5-сантиметровое расстояние.
Каждый следующий слой будет стелиться внахлёст с предыдущим, а по ширине это составит от 10 до 15 см.Рассмотрим особенности монтажа объёмных перфорированных мембран. Работы будут выполняться по следующему алгоритму:
- Они укладываются на деревянный настил параллельно карнизу. Далее закрепляются гвоздями вдоль всей верхней кромки.
- Следующий рулон мембраны устанавливают таким образом, чтобы место крепежа было накрыто примерно на 8 см с запасом. Места нахлёста склеивают между собой.
- Уплотнительная плёнка укладывается в тех местах, где планируется разместить контробрешётку. По такому же принципу монтируется мембрана вокруг дымоходов.
Места нахлёста склеивают между собой.Примерно таким способом выкладывается гидроизоляция плоской крыши или той, которая обладает крутыми скатами с обеих сторон. В каждом из этих случаев необходимо использовать современные материалы, чтобы обеспечить надёжную защиту кровли и её длительную эксплуатацию.
Совет: до того момента, как начнётся укладка гидроизоляции на крышу, нужно убедиться в том, что на древесине высохла антисептическая пропитка. Лишь после этого можно набивать контррейки, позволяющие отводить водяной пар.
Дальнейший монтаж выполняется так же, как в случае с традиционной гидроизоляцией.Чтобы после окончания монтажа кровли больше не вспоминать о ремонтных работах, нужно своевременно побеспокоиться о качественной гидроизоляции на крышу. Основой должен выступать паропроницаемый материал. Поскольку доступ влажного воздуха будет закрыт, это предотвратит в будущем появление конденсата и разрушения теплоизоляционного слоя. Приглашаем к дискуссии читателей, у которых был собственный опыт выполнения таких работ, с целью выявления практических рекомендаций для начинающих строителей.
Три способа гидроизоляции душевых кабин
Сводка: Плитка и затирка водопроницаемы, поэтому для создания водонепроницаемого душа система основания должна быть полностью водонепроницаемой. В этой статье рассматриваются варианты, когда речь идет о гидроизоляционных плитах из пеноматериала, склеенных листовых мембранах и мембранах, наносимых жидкостью, и более подробно рассматриваются три подхода, которые включают эти варианты гидроизоляции.
Статья включает в себя плюсы и минусы каждой системы и метода, а также краткое изложение производителей и продуктов для гидроизоляции душа.
Почему так важна гидроизоляция душевых кабин
Душевые кабины , изготовленные по индивидуальному заказу, требуют значительных инвестиций и должны прослужить вам весь срок службы вашего дома. К сожалению, если вы разорвете душевую плитку, которая была установлена в 1990-х годах и ранее, как я часто делаю, вы обнаружите множество катастроф, включая ужасающий рост плесени и плесени, а также неисправный каркас — прогнивший после длительного воздействия. к воде.
Всему виной плохая строительная наука. С точки зрения строительства, функция душа состоит в том, чтобы защитить деревянную конструкцию дома, собирая воду и направляя ее в водопроводную систему. Старые системы субстратов далеки от этой цели. Проблема в том, что плитка и затирка водопроницаемы, то есть пропускают воду к основанию. К сожалению, без гидроизоляционного слоя подложка впитывает воду.
Была надежда, что все высохнет между душем, но в ванных комнатах, которые используются регулярно, этого не происходит.
Три системы для гидроизоляции душевых кабин
Новый стандарт плиточных оснований – водостойкий, но не водостойкий, и все эти три системы соответствуют требованиям. Большинство производителей душевых систем производят все три типа продуктов, поэтому, если вы остаетесь в данном семействе брендов, вы можете смешивать и сочетать их по мере необходимости, пользуясь гарантией на срок от 25 лет до пожизненной.
FOAMBOARD быстро и просто. Подложка из пенокартона для плитки — это и подложка, и гидроизоляционная система в одном. Большинство брендов также предлагают готовые душевые поддоны, которые сцепляются со стеновыми панелями. Герметик для швов дополняет эту систему, удобную для самостоятельной сборки. | ЛИСТОВАЯ МЕМБРАНА не имеет себе равных. Склеенная листовая мембрана, эффективная во всем, от традиционной подложки до грязезащитного поддона для душа, обеспечивает высочайший уровень гидроизоляции, долговечности и изоляции трещин. | ЖИДКОСТНАЯ МЕМБРАНА удобна в работе. Этот универсальный продукт, который иногда используется как самостоятельная гидроизоляционная система, лучше всего использовать в гибридном подходе. |
Когда мы говорим о водонепроницаемом душе, мы имеем в виду, что вода не проникает через основание, благодаря чему ваш дом остается сухим и здоровым на десятилетия. А благодаря широкому спектру инновационных гидроизоляционных продуктов, соответствовать этому стандарту стало проще, чем когда-либо. На самом деле, эти новые системы настолько надежны, что некоторые производители теперь предлагают пожизненную гарантию на свои гидроизоляционные продукты, если они используются по назначению. Другие значительно расширили свои гарантии.
Я давно решил сам принимать решения о гидроизоляции плитки, а не позволять строителям или клиентам принимать их на основе бюджета или вводящей в заблуждение информации. В то время как новые продукты увеличивают затраты и/или время для большинства работ, я хочу поддерживать продукты, которые я использую, зная, что я сделал все, что в моих силах, чтобы создать красивые и долговечные душевые кабины.
Детальный обзор душевых кабин
Принимая на себя большую часть воды и веса, душевой поддон — это то место, где надежная гидроизоляционная система является наиболее важной. Итак, я начну с краткого обзора двух наиболее распространенных подходов к лоткам: предварительно сформированные основания из пенокартона высокой плотности и изготовленные по индивидуальному заказу глиняные подушки. Более позднее появление на сцене душевых поддонов из пенопласта с предварительным наклоном, готовых к сливу, простых в установке и готовых к укладке плиткой. В сочетании со специальным герметиком для слива и швов они также водонепроницаемы. Хотя у них есть несколько недостатков (см. ниже), пенопластовый поддон может быть очень эффективной основой для водонепроницаемого душа.
Водонепроницаемая душевая Способ 1: Полная система из пенопласта
Эта полная система строительных плит Wedi включает стеновые панели и цельный поддон с предварительным наклоном, на стыки, швы и отверстия которого наносится быстротвердеющий герметик.
Плюсы:
- Быстрый
- Подходит для самостоятельного изготовления
- Стеновые панели просты в обработке и обработке
- Подложка под плитку и гидроизоляция за один этап
Минусы
- Относительно дорогой
- Ограниченные размеры и формы сковороды, хотя они могут быть обрезаны в полевых условиях
Присоедините дренажный фланец. Герметик для швов проходит под фланцем и плотно стягивается резьбовым кольцом. Сверху льется больше герметика.
Нанесите тонкий слой. Нанесите тонкий слой раствора с насечками на заднюю часть поддона и основание.
Поставьте противень. Пройдитесь по всей сковороде, чтобы разрушить тонкие выступы и убедиться, что сковорода полностью склеена.
Нанесите герметик. Поддон имеет шпунт для установки стеновых панелей. Нанесите полный слой герметика на каждую бороздку. | Добавить стеновые панели. Начните снизу и двигайтесь вверх. На стыки стеновых панелей также наносится герметик. |
Специализированные крепежные детали. Система винтов и шайб Wedi надежно прикрепляет панели. Вбивайте их аккуратно, только вровень с поверхностью. | Больше герметика на швы. Капелька герметика наносится на каждый шов и ровно затирается. |
Лента добавляет страховку. Для дополнительной устойчивости | Сделано за день. |
Загерметизируйте каждый шуруп и сантехнический проход герметиком Wedi, оставьте на 20–30 минут для зачистки, и вы готовы к укладке плитки.Мое любимое основание для душа — это поддон с глиняным ложем, изготовленный по индивидуальному заказу из сухого бетона. Хотя для освоения этого традиционного подхода требуется практика и опыт, его окупаемость — это надежный, полностью настраиваемый поддон, который работает с любой конфигурацией слива или душа.
Традиционный подход с использованием глиняного ложа начинается с «предварительного уклона» — предварительного грязевого ложа, наклоненного к сливу и затем покрытого синтетическим каучуком или пластиковым вкладышем для душевого поддона или смолой для горячей швабры. Вторая глиняная подушка проходит над ней, чтобы плитка прилипла к ней. Бетон, конечно, пористый, и верхний слой насыщается водой. К сожалению, без надлежащей гидроизоляции сверху бетон становится нездоровой губкой, угрожающей здоровью дома и его обитателей.
Для решения этой проблемы предусмотрен сливной узел, состоящий из двух частей: обычная готовая сливная крышка сверху, заподлицо с плиткой, и второй слив внизу в виде «сливных отверстий», предназначенных для пропуска воды. который просачивается вниз к вкладышу, чтобы выйти в нижнюю часть слива.
В постоянно теплом и сухом климате, когда душ может высыхать между использованием, эти узлы иногда выдерживают, но в других погодных регионах вы получаете плесень и грибок. Кроме того, если и когда бетон трескается, даже немного, через него проходит большая часть воды.
Хорошей новостью является то, что вы можете пользоваться всеми преимуществами индивидуального лотка с глиняным ложем без каких-либо потенциальных проблем. Решение состоит в том, чтобы нанести клеящую листовую мембрану (см. ниже) на все поверхности, чтобы вода полностью не попала в бетон. Это также упрощает сборку глиняного поддона без двухэтапного процесса, резиновой футеровки, дренажа, состоящего из двух частей, и т.
д.
Водостойкий душ Метод 2: листовая мембрана превыше всего
Я предпочитаю твердые душевые поддоны с глиняным покрытием, а приклеенная листовая мембрана, безусловно, является лучшим способом полной гидроизоляции бетона. На этих стенах листовая мембрана (Ardex SK 175) накладывалась на стандартную цементную плиту Hardiebacker — жестче, чем гипсокартон, и дешевле, чем пенокартон.
Плюсы
- Непревзойденные показатели проходимости
- Непревзойденная прочность и долговечность
- Работает на любом основании
Минусы
- Для правильного применения требуются навыки и опыт
- Полосы шва образуются в углах
Развернуть и прижать. После обрезки по размеру намотайте наклеенную листовую мембрану и разгладьте ее руками, чтобы она зафиксировалась на месте. Это помогает использовать довольно вязкую смесь для разжижения. | Свернуть хребты. Используйте плоский шпатель, чтобы удалить все пузырьки воздуха и сгладить тонкие выступы, чтобы получить сцепление на 100% поверхности. Проведите руками по нему в последнюю очередь, чтобы нащупать оставшиеся воздушные карманы, и подтолкните их к краю шпателем. |
Специальные аксессуары для проходок.
Умные ошейники доступны для обычных сантехнических проходок. Муфта трубы плотно прилегает, а одна для смесительного клапана направляет воду вокруг себя и вниз.
Ленты герметизируют и укрепляют швы. Сначала идут предварительно отформованные уголки, которые наносятся более тонким слоем, а затем вдоль линии стыка следуют полоски окантовки. | Здесь важно не выдавить весь тонкий слой и не оставить проход для воды. Края также должны быть покрыты. Растушуйте их губкой, чтобы закончить работу. | Водонепроницаемый сверху вниз. |
№ После нанесения полос на каждый шов дайте раствору высохнуть в течение ночи, и можно приступать к укладке плитки. Для удобства я иногда наношу жидкую мембрану, также являющуюся частью системы Ardex 8+9, на каждый стык и шов.
Старый подход к душевым стенам аналогичен. Он начинается с ингибитора паров, такого как толь или пластик, прикрепленного к стойкам. Затем в качестве основы для плитки используется цементная плита или просечно-вытяжная решетка и затертый вручную глиняный раствор. Опять же, у вас есть пористая подложка, которая удерживает и удерживает влагу.
В одной большой главной ванной комнате, над которой я работал, традиционная душевая кабина, которую я вырвал, имела стены из цементного картона со слоем толя Aquabar позади, водостойкий подход, на который до сих пор полагаются некоторые подрядчики. И цементный картон, и толь испортились от постоянного насыщения. Современные гидроизоляционные материалы укладываются поверх основания, полностью изолируя воду.
Дома с деревянным каркасом расширяются и сужаются при колебаниях температуры и влажности. Правильно построенные душевые (и напольные) плитки в сборе не только защищают деревянный каркас от влаги, но и изолируют плитку от каркаса, позволяя небольшим трещинам в основании — обычно по периметру душевого поддона — не телеграфировать их плитке и затирка выше. Эта способность варьируется в зависимости от системы: листовые мембраны получают высшие награды, а подход старой школы с использованием глинистого слоя с гидроизоляцией между слоями грязи не проходит испытание.
Конечно, никакая плитка не выдержит неправильного обрамления. Крайне важно, чтобы конструкция дома была спроектирована с учетом всех сейсмических и несущих требований, а также соответствовала строительным нормам или превышала их. Это означает, что черновой пол для пола и душевой плитки должен быть не менее 5/8 дюйма. фанера — я всегда использую 3/4 дюйма. для этажей с 16-в. расстояние между лагами. Если расстояние между лагами больше, уточните у производителя гидроизоляции их проверенные конструкции.
Три великолепных инструмента для гидроизоляции душевых кабин
Как и в других аспектах укладки плитки, Европа лидирует в гидроизоляции. Самые инновационные продукты поступают в основном из Италии (Mapei) и Германии (Wedi, Schluter и Ardex), хотя активизировались и американские компании, такие как Laticrete.
Существует три типа проверенных продуктов для гидроизоляции душевых поддонов — листовая мембрана, наносимая жидкостью мембрана и пенопласт — и вы часто можете использовать их вместе в одном душе. Поскольку производители плитки предлагают по крайней мере два из этих типов продукции, вы можете оставаться в пределах линейки одного производителя для любого душа и гарантировать полную гарантийную защиту. Три нестандартных душа, представленные в этой статье, демонстрируют, как легко это сделать.
Еще одним ключевым фактором сохранения гарантий является использование продуктов по назначению. Производители предоставляют подробные инструкции по правильному использованию, поэтому внимательно их читайте.
Как и у любого строительного материала, у каждого типа гидроизоляции есть свои недостатки. Понимание их поможет вам разработать правильную комбинацию для ваших навыков и потребностей. Доступность продукта — еще одна проблема, поэтому важно понимать несколько подходов.
Листовые мембраны не имеют себе равных
Во многих отношениях клееные листовые мембраны являются наилучшим вариантом гидроизоляции. Хотя это не лучший вариант для домашних мастеров, они являются наиболее прочным и универсальным барьером с лучшими свойствами изоляции трещин и лучшими показателями проницаемости (см. «Рейтинги химической завивки» ниже), и я настоятельно рекомендую их профессионалам в области торговли плиткой. . К ведущим брендам относятся Schluter, Noble Company, Ardex, Wedi, Mapei и Laticrete.
Показатели водостойкости: как тестируется и классифицируется гидроизоляция
Показатель водопроницаемости — это стандартная мера водопроницаемости материала, основанная на количестве водяного пара, которое пройдет через него за определенный период времени при заданном давлении.
Чем выше число, тем легче пар может диффундировать через барьер.
Я хочу, чтобы подложка для плитки для душа в целом имела проницаемость 2 или менее — в идеале ближе к 1 проницаемости. Имея это в виду, вот рейтинги проницаемости для часто используемых систем гидроизоляции в душевых.
- Толь, 5 перм.
- Жидкая мембрана Laticrete Hydro Ban , 1,27 перм.
- Листовая мембрана Schluter-Kerdi, 0,75 перм.
- Пенопласт Schluter-Kerdi-Board , 0,48 перм.
- Листовая мембрана Ardex SK 175 , 0,5 пром.
Паровые души — это совсем другое дело: для работы с более высокими температурами и уровнями пара паровые души требуют систем гидроизоляции более высокого уровня. Короче говоря, они должны быть практически паронепроницаемыми. Чтобы система подходила для использования в паровых душевых, ей требуется показатель пермантности 1 или менее для бытового использования и 0,5 или менее в коммерческих условиях.
Соответствующие гидроизоляционные системы для паровых душей включают листовые мембраны Schluter-Kerdi-DS и Ardex SK 175, а также пенопласт Wedi Vapor 85.
Листовые мембраны обычно изготавливаются из полиэтилена с флисовым покрытием с обеих сторон для улучшения адгезии. Они наносятся на основание с помощью тонкозатвердевающего раствора — некоторые требуют модификации, другие — без модификации. Большинство систем листовой гидроизоляции поставляются с предварительно отформованными внутренними и внешними углами, а также шовной лентой шириной 5 дюймов для обеспечения 2 дюймов. перекрывается. Они также применяются с тонким набором.
Листовые мембраны могут быть не лучшим выбором для начинающих
Несмотря на то, что листовые мембранные системы позиционируются как удобные для самостоятельного монтажа, я не рекомендую их начинающим плиточникам. Они требуют 100% тонкого контакта в каждом суставе. Это означает, что вы должны использовать правильный продукт, с правильной консистенцией, и сглаживать каждый выступ шпателя, оставляя тонкий слой тонкого отвердителя за каждым швом.
Для новичков слишком легко перегрузить суставы и оставить путь для воды.
Воспользовавшись их непревзойденной прочностью и долговечностью, я использую листовые мембраны на всех своих грязевых поддонах для душа, а иногда и на стенах вместо пенопластовых систем. Достаточно прочные, чтобы компенсировать далеко не идеальный субстрат, клеевые листовые мембраны также являются отличным способом выровнять игровое поле. Как генеральный подрядчик и укладчик плитки, я могу контролировать каждый аспект своей работы, от обрамления до отделки, но если вы специалист по плитке, без особого контроля над подложкой, клееные листовые мембраны пойдут на любую подложку подрядчика. или производители гипсокартона выбирают установку и при этом гарантируют водонепроницаемую сборку.
Мембраны могут сэкономить время
В отличие от наносимых жидкостью мембран, о которых я расскажу чуть позже, листовую мембрану можно наносить на сборку глиняного ложа, не давая предварительно полностью высохнуть бетону.
И они могут быть плиткой на сразу же. Тем не менее, я всегда даю листовым мембранам высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем проверять гидроизоляцию (подробнее об этом позже) и укладывать плитку.
Поскольку в системах с листовыми мембранами для гидроизоляции швов используются полосы внахлест, в некоторых местах, особенно в углах, неизбежно образуются отложения. Чтобы разместить эти приподнятые участки, я использую шпатель средней толщины и шпатель с большим зубцом (от 3⁄8 до 1⁄2 дюйма) при укладке плитки сверху.
Сантехнические проходки подвержены протечкам и проникновению воды, но системы с листовыми мембранами прекрасно подходят для герметизации и этих слабых мест, включая манжетные уплотнения, которые охватывают трубы, и прокладки, которые герметизируют смесительный клапан.
Также стандартные фальцевые планки можно использовать нестандартно: по краям ниш и бордюров и даже по всему полу, используя их прочность и трещиноизоляционные свойства.
Системы из пенопласта стоят дороже, но их проще использовать
Системы пенокартона можно использовать для стен, поддона или того и другого для создания поддона для душа.
Большинство систем также предлагают предварительно сформированные нишевые коробки, которые также хорошо интегрируются. Между деталями и над швами проходит жидкий эластомерный герметик, создающий полностью водонепроницаемую основу с отличной заводской гарантией.
Несмотря на то, что пенопластовые системы немного дороже других подходов, они просты и быстры в использовании, что делает их отличным вариантом для домашних мастеров. Они представляют собой подложку и гидроизоляционную систему в одном, устраняя необходимость в отдельной цементной плите или глиняном слое, а затем в листовой или жидкой мембране поверх. А легкие пенопластовые плиты легко обрабатывать и резать — нарезать и щелкать, как гипсокартон.
Проверенные временем продукты включают Schluter-Kerdi-Board и Wedi Building Board, хотя есть и другие превосходные новые продукты, включая Johns Manville Goboard, USG Durock Ultralight, Laticrete Hydro Ban и Prova-Board Plus.
Конические поддоны из пеноматериала упрощают установку пола в душевой
Большинство систем предлагают душевые поддоны из пенопласта с предварительным наклоном, с пазами по краям для крепления стеновых панелей.
Первым шагом является приклеивание основания к черновому полу с помощью жидкого раствора. Затем герметик вдавливается в пазы, как герметик, и стеновые панели встают на место, прикрепляясь непосредственно к каркасу с помощью винтов и специальных шайб. Наконец, на каждый шов и проходку наносится больше того же герметика.
Как правило, я использую пенокартон только на стенах, а внизу поддон для глиняной подушки (используя листовую мембрану того же производителя пенопласта для гидроизоляции поддона, я сохраняю гарантию в неприкосновенности). Пенокартон быстрее и менее трудоемок, чем установка подложки или гипсокартона, а затем гидроизоляция поверх него. Моя главная проблема с поддонами из пенопласта — это ограниченный диапазон размеров, типов и мест слива. Предварительно сформированные лотки также относительно дороги по сравнению с глиняным слоем и листовой мембраной.
Моими фаворитами в семействе пенопластовых плит являются Wedi Building Board и Laticrete Hydro Ban, которые кажутся более жесткими и долговечными, чем Schluter-Kerdi-Board и другие.
Оба моих фаворита предлагают совместимую листовую мембрану, которую я использую на своих глиняных поддонах.
Убедитесь, что вы правильно выбираете и используете крепежные детали из пенопласта.
Различные системы пенопластов требуют различных крепежных элементов, некоторые из которых снабжены шайбами, а другие используют только специальные винты. Будьте осторожны, чтобы утопить крепеж так, чтобы он просто вдавливал доску, располагаясь на одном уровне с поверхностью, но не намного дальше.
Так же, как специалисты по гипсокартону используют стыковую ленту для предотвращения трещин между панелями, я использую ленту, рекомендованную производителем, для укрепления швов вокруг душевого поддона из пенопласта, помещая ее в герметик для швов. Официально это не часть этой системы, но это дешевый и простой способ добавить механическое усиление к критическим швам.
Жидкие мембраны — универсальная страховка
Жидкие мембраны удобны и универсальны, но у них есть свои ограничения.
Одними из самых известных брендов являются Laticrete Hydro Ban, Redgard, Mapei Aquadefense и Ardex 8+9.. Вы можете быстро и легко наносить подобные продукты практически на любую поверхность душа или пола, используя валик или кисть.
Несмотря на то, что мембраны, наносимые в жидком виде, не такие прочные и долговечные, как листовые мембраны, с несколько меньшей способностью к изоляции трещин, они наносятся тонким плоским слоем как на большие площади, так и в углы. Кроме того, жидкая гидроизоляция, как правило, дешевле, чем другие варианты.
Жидкие мембраны можно использовать двумя способами: как самостоятельную гидроизоляционную систему или как дополнение к другим системам. В качестве автономной системы я обычно использую их для небольших площадей, таких как окантовка ванны и других мест, где первостепенное значение имеет сверхплоская поверхность и равномерный слой тонкой затирки — например, под мелкой мозаичной плиткой, где излишки раствора будут выдавливаться через щели.
Листы побеждают жидкие мембраны на бетонных душевых кабинах
На глиняных душевых поддонах я не доверяю жидким мембранам как таковым. Мне нравится износостойкость и трещиноизоляционные свойства листовой мембраны поверх бетона, и я чувствую себя более уверенно, стоя и работая на ней, чем с пленкой, наносимой жидкостью, которая более уязвима к повреждениям. Ряд систем гидроизоляции из листовой мембраны или пенокартона включают в себя наносимую жидкостью мембрану или герметик в качестве одного из компонентов для гидроизоляции швов, стыков и отверстий. Именно так я чаще всего использую жидкую гидроизоляцию.
В то время как мои любимые листовые мембранные системы требуют больших нахлестов и не требуют специальных жидких мембран, я все равно часто добавляю их на швы и стыки, для дополнительного спокойствия. Все бренды предлагают жидкий продукт, который можно использовать таким образом, и, поскольку их так быстро и легко наносить, трудно отказаться от дешевой страховки.
Толщина важна при нанесении жидких мембран
Во-первых, убедитесь, что вы наносите гидроизоляцию необходимой толщины, измеряемой в милах (1 мил равен 0,001 дюйма). Во-вторых, не забудьте нанести правильное количество слоев. Самый точный способ измерения толщины — это использование влажного измерительного прибора, что является отличной идеей, когда вы все еще привыкаете к этим продуктам. В общем, эмпирическое правило заключается в том, что готовая мембрана должна быть примерно толщиной с водительское удостоверение. Лучше быть слишком толстым, чем слишком худым.
Другим важным правилом является время отверждения между слоями, обычно полный день для первого слоя и меньше для второго. Тем не менее, появляется все больше продуктов с более быстрым отверждением, которые пригодятся, когда время является важным фактором. Ardex 8+9 и Laticrete Hydro Ban Quick Cure — два хорошо известных примера. Если вы наносите жидкую мембрану на душевой поддон с сухим раствором или стены, покрытые грязью, вам нужно сначала дать грязи правильно высохнуть, что обычно занимает 72 часа.
Для некоторых гидроизоляционных материалов, наносимых жидкостью, в углах и переходах требуется армирование сетчатой лентой или тканью. Даже когда это не требуется, я думаю, что это простой способ добавить прочности областям, которые уязвимы для расширения и сжатия в каркасе.
Водонепроницаемый метод душа 3: гибридный подход
Оставаясь в рамках семейства продуктов Laticrete Hydro Ban, я скомбинировал пенопластовую плиту и герметик для швов, листовую мембрану для поддона для глиняного ложа и наносимую жидкостью мембрану на швы и углы. Это создало очень ровную основу стены, идеально подходящую для большой плитки в этой главной ванне.
Pros
- Сочетание скорости и универсальности
- Стены из пенопласта крепкие и ровные
- Грязевой поддон прочный, как скала, и полностью настраиваемый
Минусы
- Поддон и листовая мембрана требуют обучения и опыта
Стены – это просто. | Индивидуальный слив. | Здесь я использую линейный водосток Laticrete, устанавливаю его в душевой поддон с грязевой подушкой, прежде чем установить нижний кусок пенопласта на его задний край. |
Пенокартон режется канцелярским ножом и крепится специальными шурупами. Нанесите каплю герметика между каждой панелью и нанесите шпателем больше на швы, затем нанесите на крепежные детали и загерметизируйте места проходов.
Листовая мембрана в последнюю очередь. Наконец, я накладываю листовую мембрану на поддон для душа с глиняным ложем, давая полосе застыть в течение часа или двух, прежде чем накладывать основную ткань. Я жду, чтобы полоса не скользила, когда я ложусь в постель, и разглаживаю последний слой тонким слоем. Промазать швы. Несмотря на то, что данная система специально не требует применения гидроизоляции, это дешевая страховка, и ее предлагает каждый бренд. Душевые бордюры формируются из цементной подложки и покрываются клееной листовой мембраной, прежде чем я наношу кистью жидкий продукт.Испытание на затопление и итоги
Независимо от того, требуется ли проверка сантехники на затопление душевого поддона или нет, я всегда провожу его для душевного спокойствия. Тест на наводнение позволяет вам узнать, что вы предоставляете клиенту, и избавляет вас от огромных хлопот и расходов, связанных с возвращением через шесть месяцев, чтобы вырвать плитку и отследить утечки.
Тест на наводнение относительно прост. После того, как гидроизоляция установлена и дана для отверждения, в соответствии с рекомендациями производителя, душевой поддон закрывают колпачком или пробным баллоном, а затем наполняют водой до уровня бордюра или до отмеченной линии. Затем воду оставляют в поддоне минимум на 24 часа. Если уровень воды не падает (кроме испарения), кастрюля проходит испытание. Если он протекает, вы, как правило, заметите воду на близлежащем основании или на потолке внизу, и у вас будет возможность отследить и устранить утечки до укладки плитки.
Если вы нанимаете профессионала, важно спросить, какие методы гидроизоляции и продукты они планируют использовать и почему. Если вы выполняете работу самостоятельно, будучи профессионалом или мастером-любителем, проведите исследование, следуйте действующим профессиональным стандартам и руководствам по продукции и рассмотрите один из учебных курсов, предлагаемых производителями. Понимание существующих вариантов гидроизоляции поможет вам создать кафельную душевую, которая выдержит испытание временем.
Джошуа Одуин строит и реконструирует дома в Орегоне и Вашингтоне. Фотографии Асы Кристианы.
Эта статья опубликована в выпуске Fine Homebuilding № 298 под названием «Гидроизоляционная плитка для душевых кабин».
Ссылки по теме:
- 3 варианта душевых поддонов для укладки плиточного пола
- Дренаж влажных помещений
- Последние штрихи для душа из фарфоровых плит
Гидроизоляционные ленты: избегайте этих распространенных ошибок при установке
Гидроизоляционные ленты экономичны, просты в применении и при правильном использовании обеспечивают превосходный барьер для воды и влаги. Эти продукты часто можно использовать вместо уплотнителей, герметиков, мастик, покрытий и других жидких продуктов. Однако простота применения ленточных продуктов не защищает их от сбоев из-за неправильной установки.
Три наиболее частых отказа, связанных с неправильным монтажом:
- деградация из-за воздействия,
- плохая адгезия, а
- морщин и рыбьих ртов.
Давайте рассмотрим каждый из этих сбоев, чтобы лучше понять причину и шаги, которые можно предпринять для их предотвращения.
Деградация под воздействием воздействия
Установка гидроизоляционной ленты в месте, для которого она не предназначена, приведет к преждевременной деградации и выходу из строя. Наиболее часто упускаемые из виду воздействия:
- УФ,
- температура,
- химический и
- движение (расширение и сжатие).
Обратитесь к листам технических данных производителя, чтобы определить, рекомендован ли продукт для воздействия, которому вы собираетесь его подвергать. Если листы технических данных продукта не содержат необходимой информации или если они неясны, позвоните производителю, чтобы обсудить воздействие вашего применения и ограничения для гидроизоляционного материала.
Плохая адгезия
Адгезия является наиболее важным свойством гидроизоляционных материалов.
Продукты, которые агрессивно приклеены к подложке, вряд ли выйдут из строя из-за сил, которые воздействуют на линии склеивания. Когда разрушение происходит из-за плохой адгезии, гидроизоляция может иметь признаки расслоения, отслоения и образования пузырей.
Что вызывает плохую адгезию?
- мокрые и грязные поверхности
- плохой контакт
- неровные поверхности
- гладкие поверхности
Как исправить эти состояния?
Влажные и грязные поверхности – Дайте участку полностью высохнуть. Очистите его, используя моющие средства и воду, если это возможно. Загрязненные поверхности и подложки с трудноудаляемой грязью можно чистить абразивными губками или проволочными щетками или очищать растворителем. (вставьте ссылку на то, что можно и чего нельзя делать при очистке растворителем).
Плохой контакт – Используйте валики и умеренное давление при нанесении клеящихся продуктов или самоклеящихся лент при гидроизоляции.
Максимальный контакт улучшает прочность соединения.
Неровные поверхности. Эти поверхности могут привести к плохому контакту и должны быть сглажены. Заполните зазоры формовочными герметиками, герметиком или другими наполнителями, рекомендованными производителем гидроизоляционного материала.
Гладкие поверхности. Часто производители хотят, чтобы поверхность была слегка отшлифована или шероховата для создания механического сцепления. В этом случае гладким поверхностям следует придать шероховатость с помощью проволочных щеток, наждачной бумаги, абразивных подушечек или других средств, рекомендованных производителем вашего гидроизоляционного материала.
Как узнать, правильно ли вы подготовили поверхность? Что делать, если вы не уверены в способности продукта прилипать к подложке?
Ответ : Проведите испытание на адгезию. Это всегда лучшая практика для подтверждения того, что хорошая связь может быть достигнута. (вставьте ссылку на блог о проведении испытаний на адгезию)
Морщины и «рыбьи рты»
Эти дефекты приводят к проникновению воды и протечкам.
Эти ошибки могут дорого обойтись, поскольку проникновение воды может нанести дополнительный ущерб имуществу. Часто присутствуют оба состояния.
Рыбий рот образуется, когда складка доходит до края ленты или гидроизоляционного листа и оставляет отверстие на краю изделия. Это отверстие является прямым путем для воды, которая проходит под лентой и достигает места, которое пользователь пытается запечатать.
Морщины, не доходящие до края, могут быть косметическими, но представляют собой слабое место гидроизоляционной ленты. Они уязвимы для повреждений и могут задерживать воздух и влагу, что может привести к образованию пузырей или пузырей в будущем.
Уделите больше времени установке и слегка натяните ленту во время наклеивания, чтобы разгладить любые складки. Выровняйте неровные поверхности, на которых могут образоваться морщины. Сделайте надрезы на ленте, чтобы она лучше соответствовала неровным участкам, таким как переходы и проникновения. Используйте несколько слоев и правильную технику перекрытия, где это необходимо.