Как штукатурить откосы: Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

8. Начать штукатурку , первая слой должен быть толщиной не менее двух дюймов . Дайте ему высохнуть, затем накройте влажной мешковиной и оставьте на несколько дней. При необходимости сделайте еще один слой

9. Через несколько дней покрасьте штукатуркой из гашеной извести и глиняной водой (поместите грунт в ведро с водой, перемешайте и снимите верхний слой для глины)

10. Один раз набор, запечатайте мыльной водой (1 часть мыла и 20 частей воды), повторите два или три раза и дайте высохнуть между применениями

Общая стоимость – 300 индийских рупий за квадратный метр

МЕТОД 2: ПОГРУЖЕНИЕ

1. Разрежьте мешки

2. Приготовьте цементный раствор , смешав цемент и воду. С помощью цементной пропитки

3. Окуните рогожный мешок в цементную пропитку

4. Начинайте раскладывать мешки . Заранее спланируйте рабочий процесс (т. е. с чего вы начнете облицовку и как вы будете продвигаться вперед, чтобы вам не пришлось наступать на участки, которые уже были уложены мешками, смоченными в цементе)

5. Здесь мы выровняли склоны, сначала , и мы готовы выровнять центр / дно пруда. Не забудьте погладить все области рогожки, чтобы не осталось воздушных пространств. Когда вы переходите в соседнюю область, наложите часть вашего следующего мешка на предыдущий, чтобы не было промежутков. При необходимости нанесите два слоя

6. Выдержите облицовку из цемента в течение нескольких дней, положив рогожку поверх футеровки и поливая мешки

Стоимость – 200 индийских рупий за квадратный метр

МЕТОД 3: ГЕОТЕКСТИЛЬ

1. Оставить место для полки/скамейки Вокруг пруда вырыть траншею вокруг лавки/полки

2. Заправить геотекстильную подкладку в траншею и положить в траншею тяжелые камни для удержания геотекстиля на месте. Вы также можете случайным образом размещать камни в пруду, чтобы решить проблему плавания лайнера в воде. Швов и складок лучше избегать, однако, если они у вас получились, положите на них камни. Обычно продавцы геотекстиля хорошо разбираются в том, как избежать / справиться со швами

3. Засыпьте траншею землей, насыпанной из траншеи, и выровняйте траншею с помощью полки/скамьи

Стоимость – 110–170 индийских рупий за квадратный метр

Кириан Мейли 17 июня 2022 г.

Руководство по изготовлению вытяжки своими руками — Jenna Sue Design

Если вам понравился наш недавний урок по изготовлению камина своими руками, сегодня вас ждет настоящее удовольствие! После того, как мы освоили арки и изгибы из гипсокартона, мы решили сделать шаг вперед и спроектировать / построить вытяжку нашей мечты своими руками.

Когда я говорю мы , я действительно имею в виду Лукаса. Я играл роль дизайнера, а он две недели строил все своими руками, и документируют это руководство для вас. Возможно, вы следили за моими историями в Instagram (я сохранил их в избранное, чтобы вы могли сослаться на них позже), и сегодня мы познакомим вас со всеми шагами, инструментами и материалами, которые вы использовали, чтобы вы могли создать свои собственные.

Перейти к:

Как построить вытяжку

Обновление: вы можете увидеть готовую вытяжку в нашей публикации «Современная средиземноморская кухня»!

Инструменты

• Торцовочная пила/торцовочная пила
• Circle saw or table saw
• Drill
• Kreg-jig
• Jigsaw or Dremel multi-max
• Electric sander
• Heavy duty staple gun
• Level
• Stud finder
• Angle finder
• T-square ( не требуется, но полезно)
• Зажимы
• Универсальный нож
• Ножницы по металлу
• Ножи для наклеивания ленты
• Нож для гипсокартона
• Шлифовальные губки

Материалы

1Вставка вытяжного зонта (размер/тип зависит от размера вытяжки + ваших предпочтений, мы выбрали модель ZLINE 698-304-34)
• 2×4 для каркаса (использовано шесть 8-футовых досок)
• 1×4 для каркас (использовал восемь 8-футовых досок)
• 4×8’ лист фанеры 1/2″ (для арки)
• 1x4x8’ МДФ (я использовал пять досок)
• 1/2″ 4×8’ гипсокартон ( Я использовал три листа)
• Виниловая угловая планка (мы использовали 3/8″ выпуклую часть для закругления краев)
• Строительные винты Power Pro (2″, 2,5″ и 3″)
• Шурупы для гипсокартона
• Клей для дерева
• Клей для угловых швов
• Шовный герметик
• Лента для гипсокартона

Общая стоимость

Сумма наших материалов составила 402 доллара США вставка 1 (не включая диапазон 90 капота 1).

Я надеялся, что наши планы дизайна кухни будут готовы к настоящему времени. , но я все еще прорабатываю некоторые детали, так что просто потерпите меня и пока используйте свое воображение. Вам может быть интересно, почему мы строим вытяжку раньше, чем что-либо еще на кухне, потому что мы решили, что будет проще получить вытяжку за 9 минут.0009 до мы добавили деревянные балки/доски к нашему потолку (наш следующий DIY, в настоящее время в процессе).

Всегда полезно использовать малярную ленту, чтобы получить представление о масштабе и расположении кухонного пространства. После нескольких итераций мы остановились на размере и форме, показанных выше (окончательный размер 75 дюймов (ширина) x 65 дюймов (высота) x 22 дюйма (глубина) — он довольно большой). 36-дюймовая плита будет находиться по центру внизу, и вы можете увидеть очертания того места, где слева будет стоять шкаф от пола до потолка, а холодильник будет справа от него (скоро будет больше подробностей о кухне!)

На фото выше показана соседняя обеденная зона слева, и входная дверь также слева рядом с арочным окном. Теперь, когда мы все расставлены, давайте приступим к строительству — уберите его, Лукас!

Как и в случае с камином своими руками, первым шагом будет изготовление рамы для вставки. Мы используем 34-дюймовую вставку вытяжки ZLINE из нержавеющей стали модели 698-304-34 с внутренним вентилятором мощностью 700 кубических футов в минуту (мы используем 36-дюймовую линейку). Установка очень проста — вставка поставляется с четырьмя L-образными кронштейнами, которые ввинчиваются в раму:

Я сделал свою раму немного больше (1/8-1/4″), чем вставка, чтобы оставить место для кронштейнов.

Чтобы прикрепить раму к стене, я сначала измерил уровнем и отметил линию, где мы хотели, чтобы вставка была. Следуйте указаниям производителя о том, на какой высоте над прилавком его устанавливать. ZLINE рекомендует для этой вставки 30-36 дюймов над варочной поверхностью, и мы выбрали 35 дюймов (отверстие в арке будет расположено немного ниже, чтобы скрыть его).

Если вы устанавливаете это самостоятельно, полезно вкрутить пару винтов в вашу линию, чтобы удерживать раму, пока вы прикрепляете ее к шпилькам.

Затем установите распорку, которая поможет выдержать вес капота. Наша вставная рама пересекает только две стойки, поэтому я добавил большую часть, которая проходит через четыре стойки выше, а затем прикрепил диагональную распорку между ними.

ВАЖНЫЙ ШАГ: Убедитесь, что рама выровнена, когда крепите ее к стене!

Я повторил этот процесс с другой стороны, а затем добавил обвязку и угловую скобу для дополнительной прочности.

После того, как вставка сделана, пришло время перейти к остальной части каркаса капота.

Я использовал столярный клей и винты PowerPro для каждого соединения на протяжении всей сборки рамы.

Я начал с того, что построил простой прямоугольник с одной стороны от линии ленты и прикрутил его к рамке-вкладышу. Затем я построил два меньших прямоугольника и прикрепил их снизу, чтобы начать формировать боковые стороны капюшона.

На этом этапе нужно заранее продумать, куда будет крепиться гипсокартон. Очень важно, чтобы углы гипсокартона были привинчены к чему-то твердому, иначе они могут в конечном итоге сместиться в будущем, даже в таком месте с низкой проходимостью. Ниже вы можете увидеть меньший 2 × 4″, который был сорван и прикреплен, чтобы сформировать полный угол:

Этот процесс был повторен с правой стороны, чтобы завершить основную нижнюю часть.

Установка вставки вытяжки определенно выполняется вдвоем, так как ее необходимо удерживать на месте, пока кронштейны прикреплены к раме. До этого у нас был электрик, проводил розетку над капотом. Мы подключили его, чтобы проверить, и все заработало, woohoo!

Вставку также можно было установить до начала сборки рамы — вы просто хотите сделать это, пока у вас еще есть достаточный доступ для установки воздуховода.

После установки вставки мы теперь точно знали, где воздуховод будет выходить на чердак, поэтому мы могли определить размер верхнего прямоугольника обрамления. Существует множество конфигураций, которые вы можете использовать в зависимости от типа вытяжки, которую вы собираетесь использовать. Мы хотели максимизировать наклон спереди назад, поэтому мы сделали глубину настолько близкой к тому месту, где будет проходить воздуховод, насколько нам было удобно (не обращайте внимания на дыру в потолке от оригинальных светильников).

Вытяжка без воздуховодов или без воздуховодов также является вариантом в зависимости от вашей ситуации, но для газовых горелок мы отказались от вытяжки без воздуховодов. Вы также можете провести воздуховод через стену, но в нашем сценарии было бы разумнее пройти прямо через чердак.

Я использовал 1×4 для верхней рамы, чтобы уменьшить вес (не уверен, что это было действительно необходимо), но вы могли легко использовать 2×4 для всего этого. Из-за этого мне пришлось удвоить несколько областей, чтобы обеспечить выравнивание общей ширины по верхнему и нижнему краям.

Затем я добавил четыре горизонтальные части посередине с концами, обрезанными под углом 14º, и прикрепил еще 1×4″ по всей ширине. Вертикальное размещение этих частей будет определять форму кривой.

Дополнительные секции блокировок 2×4 были добавлены вдоль верхней части, где будут крепиться вертикальные планки МДФ. Другой (более простой) вариант — просто протянуть доски до самого потолка и прикрепить их к передней части верхней части каркаса.

Теперь самое интересное: обрамление арки! Используя 1/2-дюймовый кусок фанеры, я начертил арку с помощью веревки и карандаша (так же, как я сделал камин), а затем вырезал ее лобзиком.

После того, как деталь была успешно подогнана насухо, я отшлифовал все дефекты и обвел арку на другом листе фанеры толщиной 1/2″, чтобы сделать идентичную деталь.

Чтобы сделать мой «сэндвич с аркой», я вырезал и прикрепил обрезки 1×4″ для использования в качестве прокладок, которые создадут арку толщиной 2 ¾” (после того, как гипсокартон будет наклеен).

Было использовано много столярного клея и шурупов, чтобы соединить все части вместе, затем я прикрутил их к передней части рамы.

Далее пришло время совершить топ-налет. Я использовал куски МДФ размером 1×4″, потому что они немного гнутся, в отличие от дерева. Возможно, вы также можете использовать тонкую фанеру.

Зажимы очень помогают плотно притянуть MDF к горизонтальной поперечине, и я использовал много винтов, чтобы убедиться, что они не сдвинутся с места.

Углы не нужно подрезать под фанеру — они будут покрыты гипсокартоном.

Последним этапом обрамления были кронштейны. Вы могли бы просто остановиться на этом и иметь более простую, немного более современную вытяжку, но мы хотели быть причудливыми.

Мы не могли определиться с формой, которую хотели, поэтому я смоделировал две разные версии, чтобы получить визуальное представление. Вариант 1:

Вариант 2:

Оба:

В конечном счете мы остановились на комбинации двух из них — двойной изгиб:

×4 на этот раз) между двумя кусками 1/2″ фанеры.

На этом кадрирование готово!

Чтобы разрезать гипсокартон, вы просто измеряете, отмечаете и делаете надрезы с помощью универсального ножа. Затем вы сгибаете гипсокартон по этому надрезу и разрезаете заднюю бумагу вдоль сгиба. Очень просто.

Было девять секций, которые нуждались в гипсокартоне, и я начал с самой большой.

Вам может быть интересно, почему гипсокартон зеленый? В Home Depot не было обычного гипсокартона толщиной ½ дюйма, но у них была на складе версия, устойчивая к плесени. Вот что я получил.

Струбцины снова были моими лучшими друзьями, чтобы тянуть гипсокартон вниз, пока я прикручивал его на место.

Для изогнутых деталей было проще всего сначала прикрепить гипсокартон к фанере, а затем обрезать по краю ножом для гипсокартона (вы также можете использовать этот дремель, если не хотите тренировать руки).

Вы можете увидеть этот первый шаг на боковых частях:

Это намного проще, чем пытаться сначала вырезать его и идеально совместить изогнутые края.

Для тонкой детали под передней аркой я сначала намочил заднюю часть влажным полотенцем, чтобы сделать ее гибкой, и она хорошо согнулась, не ломаясь (в отличие от арки камина, которая была более экстремальной).

А еще были кронштейны… безусловно, самая сложная часть всей этой сборки.

Здесь я должен напомнить вам, что многое из того, что вы видите в этом уроке, я делаю в первый или во второй раз. Это означает, что я учусь на ходу и не совершенен 🙂 С учетом сказанного, может быть лучший способ обшить эти выступы гипсокартоном, чем то, что я сделал, но я не смог найти ответ в своих поисках, поэтому я решил попробовать. и ошибка.

План состоял в том, чтобы сделать надрезы на передней и задней части гипсокартона и сопоставить их с внутренними и внешними изгибами, получив что-то вроде этого: не раскрошится и не сломается (часть, показанная выше, является одной из неудачных попыток). Вместо этого я мог бы попытаться сложить два куска гибкого гипсокартона толщиной 1/4 дюйма, но я думаю, что этот подход также создал бы свои проблемы.

Однако по опыту я знал, что шовный герметик и шлифовка в значительной степени скроют/исправят что угодно, и этот раз не стал исключением. Израсходовав весь мой зеленый гипсокартон на ошибках выступа, я смог найти кусок для последнего куска выступа, и гипсокартон был СДЕЛАН!

Одной из особенностей, которую мы хотели для этой вытяжки, были закругленные углы. Это придает капоту элитный/элегантный вид, и я смог купить для него закругленный угол диаметром ⅜” (получен от местного поставщика, но Home Depot также продает подобные здесь).

Аэрозольный клей рекомендуется для установки, поэтому я использовал его на этот раз. Все шло хорошо… пока я не добрался до этих чёртовых кронштейнов. Из-за острых внешних углов мне пришлось использовать наш дремель, чтобы вырезать обе стороны углового валика, чтобы он согнулся.

Это было непросто, но я, наконец, установил его на место — с помощью множества винтов и скоб для дополнительного усиления.

Зная, что мне понадобится несколько слоев, я также начал заполнять некоторые зазоры и швы гипсокартона шовным герметиком. Я перешел на использование этой шовной массы, и она очень хорошо наносится и шлифуется. Первый слой предназначен для укрепления углов и заполнения любых крупных зазоров.

Затем я добавил ленту для гипсокартона на швы, где встречаются два куска гипсокартона, а затем еще немного грязи.

Дав ему высохнуть в течение рекомендованных 24 часов, я отшлифовал его шлифовальным блоком — зернистость 120 для больших толстых капель и зернистость 220 для всего остального.

Вы хотите делать это вручную, а не с помощью электрической шлифовальной машины. Требуется некоторый уровень художественных способностей, чтобы убедиться, что все гладко и ровно.

Вы можете повторять процесс (грязь, сухая, песок) столько раз, сколько вам нужно, пока вы не будете довольны тем, как он выглядит.

Кронштейны были (еще раз…) самой сложной частью. Потребовалось много терпения, чтобы отшлифовать все маленькие недостатки, чтобы сделать эти кривые идеальными.

В итоге я нанесла три слоя плюс несколько небольших штрихов.

После нескольких дней лепки и доработки капот был готов и готов к покраске!

Всегда обязательно наносите грунтовку на свежий гипсокартон перед покраской. Этот материал великолепен и подходит для домашних мастеров.

Капот был окрашен в цвет SW Alabaster, который теперь является официальным белым цветом для интерьера (идеальный кремово-белый цвет для этого помещения).