Как сделать шубу на фундаменте: Страница не найдена – DomSdelat.ru

преимущества и недостатки, технология нанесения

Огромное разнообразие строительных материалов, которые сегодня используются для декорирования стен, ставит нередко в тупик. Поэтому в этой статье хотелось бы рассказать о штукатурке шубе – достаточно популярном способе отделки стеновых поверхностей. То есть разберемся, что собой представляет этот штукатурный раствор, почему эта отделка так называется, преимущества и недостатки ее, а также рассмотрим способ нанесения.

Фасад дома, отделанный штукатуркой «шуба»Источник otdelka-expert.ru

Что такое отделка «шуба»

Свое название эта технология декорирования стен получила лишь потому, что после нанесения штукатурного раствора на стеновой поверхности образуется покрытие, чем-то напоминающее обратную сторону дубленки. То есть меховую сторону. При этом для формирования шубы может быть использован даже обычный цементно-песчаный раствор. Все дело в способе его нанесения. А этот способ – обычное набрызгивание или накидывание смеси, которая образует на стене шероховатое покрытие.

Конечно, сегодня уже никто не использует традиционные методы с приготовлением раствора из цемента и песка с добавлением пигментов. Производители сухих штукатурных смесей предлагают достаточно большой модельный ряд растворов «шуба» с разным цветовым наполнением.

Сам процесс отделки сводится к приобретению готовой сухой смеси, к разбавлению ее водой в пропорциях, которые рекомендует производитель. С последующим нанесением на стену дома. Производители пошли дальше, поэтому на рынке можно приобрести «шубу» в готовом разведенном виде. Это готовый состав, который надо просто нанести на плоскость стены. И если сухие смеси продаются в бумажных мешках, то готовые разведенные – в пластиковых ведрах.

Готовая штукатурная смесь в пластиковом ведреИсточник ooonpg.ru

Необходимо добавить, что штукатурный раствор в ведрах – это материал, в который добавлены полимеры. Именно поэтому этот вариант штукатурного раствора наносится на стены без трещин и других изъянов, которые обычно появляются после высыхания отделки. Все дело в том, что полимеры увеличивают пластичность цементного раствора.

Далее расскажем о том, как правильно проводить отделку этого типа.

Технология нанесения штукатурки шуба

В первую очередь, как это обычно бывает с отделкой стен, необходимо подготовить последнюю. Сначала проверяют поверхность на предмет перепада плоскости.

• Если перепад небольшой, не более 0,5 мм на 1 м² отделываемой площади, то штукатурку можно наносить без маяков.
• Если перепад составляет 0,5-10 мм, то лучше отделку проводить по маякам. Или использовать смесь, в которую внесены каменные фракции большой величины, к примеру, в пределах 10 мм.
• Если перепад превышает 10 мм, то оптимальное решение – сначала провести выравнивание стеновой поверхности, а уже затем наносить шубу.

Небольшие перепады можно закрыть не очень толстым слоем, нанося материал вручнуюИсточник rmnt.mirtesen.ru

Итак, чтобы подготовить стену к нанесению штукатурного раствора, ее надо в первую очередь осмотреть на предмет наличия дефектов. Это в основном касается участков, на которых выравнивающий слой отслоился. Далее обычно проводят простукивание стены, чтобы обнаружить под штукатуркой пустоты. Это делают киянкой или деревянной ручкой молотка. Если был услышан глухой звук, значит, пустота присутствует. На этих участках от выравнивающего слоя надо избавиться любыми средствами и методами. После чего его заполняют ремонтным составом.

Следующий этап – грунтовка поверхности стены. Оптимально – использовать для этого грунтовку глубокого проникновения. Она проникает внутрь стены, полимеризируясь и превращая материал в прочный слой. При этом увеличиваются адгезионные свойства поверхности.

Итак, все готово, можно наносить шубу. Вариантов нанесения немало. В самом начале даже использовали веники. Позже появился специальный ручной аппарат, который мастера сразу окрестили «шарманкой». Но это все в прошлом. Сегодня используют пневматический способ, для чего потребуется компрессор и специальный пистолет под названием картуш.

Нанесение шубы картушным пистолетомИсточник sv.decorexpro.com

Основная задача производителя работ – держать пистолет на определенном расстоянии от поверхности стены. Зазор выбирается с учетом давления воздуха и диаметра сопла пистолета. Здесь главное – равномерное нанесение раствора. Понятно, что максимальное ровное покрытие сделать невозможно, поэтому неровности впоследствии затираются обычным металлическим шпателем.

И еще одно важное дополнение. Если отделываемая стена имеет очень гладкую поверхность, то на нее необходимо прикрепить штукатурную сетку.

В видео показано, как мастер наносит на поверхность стены штукатурный раствор «шуба» с помощью пневмопистолета:

Полезные советы

Чтобы фасад шуба прослужил длительное время, не изменяя своего первоначального внешнего вида, необходимо придерживаться при ее нанесении на фасад здания некоторых рекомендаций, которые дают опытные мастера.

• Оптимальный температурный режим, при котором рекомендуется наносить штукатурный раствор «шуба»: +5С – +27С.
• Нельзя допускать, что на мокрое декоративное покрытие попадали прямые солнечные лучи. Произойдет быстрое высыхание материала, который начнет растрескиваться.
• Не стоит проводить отделочные работы в
  дождливую погоду.
• Наносят шубу обычно в три слоя. Нельзя допустить, чтобы предварительный слой полностью высох перед нанесением последующего. Но и на только что уложенный материал его наносить тоже нельзя. Надо найти золотую середину.
• Под штукатурку обязательно наносят грунтовку. А вот она должна хорошо просохнуть перед нанесением декоративного слоя.
• Точно следуйте инструкции от производителя в процессе смешивания сухого раствора с водой. Если добавить много воды, то материал станет жидким и будет сползать со стены. Если воды будет мало, то раствор станет плотным, с ним трудно будет работать.

Точно следуйте инструкции от производителя, размешивая сухую штукатурную смесьИсточник aviarydecor.com

5 способов заделки трещин в кирпичных стенах и ремонт штукатурки

Преимущества и недостатки штукатурки «шуба»

Итак, разобравшись с отделкой дома шубой, переходим к обозначению ее достоинств и недостатков.

• Это декоративное покрытие легко переносит серьезные перепады температуры и влажности, а значит, это отличная защита фасада дома от негативного воздействия природных нагрузок.
• Нанесенную на стену штукатурку можно окрашивать любыми фасадными красками, придавая стене определенный цветовой оттенок. Многие производители предлагают готовый материал и сухие смеси, в которые уже добавлены пигменты. Остается только выбрать необходимый цвет. Штукатурку этой разновидности можно перекрашивать несколько раз. Главное – наносить фасадную краску в два слоя.
• На первый взгляд нанесение штукатурного раствора – процесс несложный
  . Так оно и есть, если этим занимаются профессионалы.
• Дизайн поверхности фасадных стен можно видоизменять. Для этого в раствор добавляют зернистые ингредиенты, к примеру, каменную крошку мелких фракций. Вариантов много и ими пользуются мастера.
• Нанесенный на стену штукатурный слой обладает небольшой массой. То есть шуба на стены и фундамент нагрузок не создает.

Шубу можно красить любыми фасадными краскамиИсточник pobudova.in.ua
Классификация декоративных камней для наружной отделки дома, нюансы технологии облицовки

Теперь, что касается недостатков.

• Шуба – декоративное покрытие, относящееся к категории рельефных или фактурных. А значит, это заядлый пылесборник.
• Нельзя сказать, что штукатурное нанесение шубой – универсальное покрытие в плане декоративного наполнения. Этот штукатурный раствор сочетается не со всеми строительными материалами. Так что придется подбирать. И лучше, если это сделает профессиональный дизайнер.
• Что касается теплоизоляционных качеств штукатурного покрытия, то они очень низкие, потому что это в первую очередь цементный раствор. Поэтому не стоит на этот декоративный слой рассчитывать в плане повышения утепления дома.

Нужно аккуратно подбирать шубу, чтобы она гармонировала с другими стройматериаламиИсточник chrome-effect.ru

Хотелось бы добавить, что появление шубы на рынке произвело особый фурор в свое время. Она стала сразу популярной, потому что по декоративности сильно отличалась от того, что было раньше. К тому же невысокая цена и быстрота проведения работ добавило свои преимущества. Сегодня, когда рынок просто наводнен другими, даже где-то более совершенными отделочными материалами, шуба сдала свои позиции. Но статистика неумолимо показывает, что этот штукатурный материал еще приобретают. Тем более производители предлагают готовый к применению раствор, что упрощает процесс декорирование фасадов этим материалом.

Как правильно провести отделку фасада клинкерной плиткой

Заключение по теме

Итак, шуба – очень интересный отделочный материал, которым покрывают фасады зданий и сооружений. Но самое интересное состоит в том, что ваши ожидания будут полностью удовлетворены, когда дом будет отделан этим материалом. Главное – правильно подобрать цветовое наполнение, чтобы оно вписывалось в общую архитектуру здания и гармонировало с другими строительными материалами.

особенности различных видов отделки, поэтапная методика Оштукатуривание старого фундамента.

Штукатурка цоколя не просто декор и завершение архитектурного дизайна дома, это обязательная защита фундамента от атмосферного негатива, случайных ударов и прочего механического воздействия. Нижний уровень фасада сильнее подвергается загрязнениям, при ливне вся вода стекает по стене к цоколю. Для защиты верхней части фундамента, или цоколя, применяют не только козырьки, но и особые виды защитных облицовок и отделок, один из которых – штукатурка. Требования к оштукатуренному цоколю:

• Влагостойкость и невосприимчивость к снегу, дождевой и талой воде. Фундаменты подвергаются действию влаги и воды сильнее чем фасады как минимум вдвое;
• Морозостойкость. Штукатурные составы для цоколя должны переносить многие циклы замораживания-оттаивания без снижения качеств и декоративности;
• Прочностные свойства, стойкость к ударным воздействиям и температурным перепадам;
• Биологическая инертность, стойкость к микрофлоре, грибку и так далее;
• Устойчивость к агрессивным растворам, коррозионная стойкость;
• Стойкость к ультрафиолету. Штукатурка не должна выгорать, терять декоративность и прочностные свойства, находясь большую часть суток на ярком солнце.

Штукатурка цоколя своими руками

При выборе смесей для штукатурки цоколя сразу же исключают гипсовую штукатурку, как самую гигроскопичную и малопрочную. Полимерная штукатурная смесь и прочна, и декоративна, и обладает всеми нужными качествами, но при толстом слое нанесения – обычное дело для бетонного и кирпичного цоколя – станет затратным мероприятием. Обычно полимерные составы применяют на цоколе для декора верхнего слоя, с небольшой толщиной нанесения. Оптимальный состав штукатурки для цоколя – на цементном вяжущем. Эти смеси доступны по цене, создают долговечный защитный слой при качественном нанесении. В состав сухой смеси входит портландцемент, мелкофракционный песок, минеральные добавки для упрочнения и декоративности (мраморная и кварцевая крошка), пластификатор и специальные присадки – антигрибковые, антисептические и гидрофобные. Назначение смесей универсально – и защита и декор.

Способы декорирования штукатурки цоколя

Аккуратно выполненная штукатурка цоколя даже без декора и в серых бетонных оттенках будет хорошо смотреться на фасаде, но чаще индивидуальные строители предпочитают декоративные отделки цоколя. Способы декорирования различны:

Основные виды составов для цоколя:

• Акриловые составы – эластичные, не выгорают и не растрескиваются. К механическому воздействию устойчивы, влагостойкие и паронепроницаемые. Расход от 1,5 до 4,0 кг/м2, зависит от толщины нанесения и вида основания;
• Минеральные составы на базе белого цемента – не эластичны, при деформациях основания трескаются и быстро загрязняются, но имеют паропроницаемые свойства. Расход смеси от 1,5 до 4,5 кг/м2;
• Силикатные смеси, основа – жидкое калиевое стекло. Стойкие и прочные, инертные к биофакторам, не плесневеют и не поражаются грибком. По окраскам очень широкий ассортимент. Паропроницаемость обеспечивают. Очень сложные в нанесении, жидкое стекло в составе уменьшает время жизни раствора. Состав щелочной и требует защитных мер при работе. Расход от 2,0 до 4,0 кг/м2;
• Силиконовые на базе силиконовой смолы. Создают очень прочные покрытия и выдерживают ударные нагрузки, при этом слой паропроницаемый. Грязевые отложения и пыль на поверхности не задерживаются, а в дождь происходит самоочистка. Мыть и чистить силиконовое покрытие легко – достаточно обдать водой из шланга. По цветам есть выбор. Расход при качественной подготовке основы до 1,8 кг/м2;
• Комбинированные силикатно-поликремневые смеси. Эластичны и не растрескиваются при деформациях и осадках, прочные и ударостойкие. Устойчивы к ультрафиолету, легкие в нанесении и безопасны. Главный минус – нет биологической инертности, при постоянной влажности возможны плесень и грибок. Расход как у большинства смесей от 2,0 до 4,0 кг/м2.

Виды цокольных штукатурок

Создавать декоративные покрытия возможно различными способами. Виды цокольных штукатурок:

• Набрызгом можно обеспечить отличную тепло- и гидроизоляцию. Одна из самых простых и доступных технологий штукатурки, раствор небольшими порциями с силой набрасывают на основание;
• Терразитовые штукатурки. Доступны квалифицированным мастерам, поверхности получаются очень гладкие и привлекательные. Состоит из подготовительного и покровного слоя. Первый слой после полной просушки увлажняют и накрывают тонким верхним слоем, который тщательно заравнивают специальными штукатурными терками;
• Штукатурки под камень – популярные отделки и опытных, и у начинающих мастеров. Цементно-песчаные штукатурки проходят с трафаретом из плитки под рваный камень, или же применяют специальные рельефные валики. Возможно и создание декора вручную: поверхность размечают на отдельные камни, имитируют бутовую кладку или тесаный камень, возможны и другие рисунки с прорезями и продавливанием живой, незастывшей штукатурной смеси.

Имитации под камень имеют множество вариантов. Самые распространенные и несложные:

• Под римскую кладку;
• Под пласт горной породы, копируется известняковый или другой осадочный слой;
• Под колотый бутовый камень, с имитацией неровностей кладки;
• Под тесанные камни, с применением трафарета из клинкерного кирпича, облицовочной плитки под дикий камень;
• Под кладку из круглого камня-голыша или отделку речными камешками. Возможна и мозаика из цветной гальки.

Перечисленные работы не сложны по технологии, но требуют понимания и художественного вкуса. Перебарщивать с эффектностями рисунка нельзя, нужна точность, аккуратность и чувство меры. Рисунок должен быть гармоничен, не бросаться в глаза, быть правдоподобным и естественным. Окраска обычно в спокойных тонах серой и коричневой гаммы.

Самостоятельное оштукатуривание цоколя состоит из нескольких этапов, первый из которых подготовка. Старые фундаменты перед ремонтом всегда обследуют, проверяют на сквозные трещины, деформации и просадку способом маяков и методами неразрушающего контроля. Все дефекты в виде неровностей, не опасных трещин и раковин заделываются ремонтными смесями. Перед заделкой трещины и выбоины расшивают до прочного материала, всю старую отслаивающуюся отделку соскребают. При этом хорошо будет максимально выровнять основание под штукатурку – сбить старые растворные наплывы в швах. Поверхности под штукатурку должны быть абсолютно стабильны, иначе даже отделка эластичными смесями не имеет смысла. После очистки стены цоколя обеспыливают, еще раз очищают жесткими щетками, в старых кирпичных стенах особое внимание уделяют швам. Очень гладкие бетонные поверхности нужно насечь. Старые известковые и глиняные штукатурки и слои побелки нужно снимать до основания, с зачисткой и огрунтовкой. Новые цоколи перед штукатуркой смачивают водой, обеспыливают и грунтуют для улучшения адгезии.

Вторым этапом поверхность цоколя грунтуют, применяя составы глубокого проникновения с антигрибковыми и гидрофобными добавками. Неровные и слабые поверхности усиливают армированием мелкоячеистыми штукатурными сетками, металлическими и стекловолоконными. Крепеж – на специальных дюбелях с широкими шляпками.

Растворы наносят по выбранной технологии, создавая узор или гладкую поверхность. Обычно делают два слоя – набрызг и накрывку. Для набрызга применяют недорогие цементно-песчаные смеси на базе портландцемента. Второй слой как правило финишный, отделочный. Фактуру создают по живому раствору или окрашивают после полной просушки фасадными красками. Сушить штукатурку цоколя нужно по технологии ухода за бетоном – защищая от ливневой воды, от прямых солнечных лучей. Штукатурят по теплой погоде, в жару закрывают поверхности полиэтиленовой пленкой, чтобы при неравномерном и слишком быстром схватывании декоративный слой не дал трещин.

Штукатурка цоколя и фундамента дома выполняет сразу несколько функций: практическую – защищает основание от вредной, агрессивной среды, продлевая срок эксплуатации, эстетическую – украшает экстерьер дома, собирая архитектурный ансамбль в единую, завершенную картину.

В статье расскажем об основных способах штукатурки фундамента и цоколя, какой раствор лучше использовать, как задекорировать несущие элементы знания своими руками.

Особенности штукатурки цоколя и фундамента

Цоколь – выступающая над поверхностью грунта, несущая конструкция, отвечающая за перераспределение нагрузок на фундамент. Он подвержен вредным атмосферным, химическим и биологическим, механическим воздействиям, испытывает значительные дельты температуры, поэтому нуждается в прочной защите. Существует несколько вариантов облицовки: плитка, сайдинг, камень, но самая доступная по соотношению стоимость, качество, долговечность, ремонтопригодность и практичность, безусловно, отделка цоколя штукатуркой.

Перед штукатуркой фундамент и цоколь лучше утеплить

Важные этапы штукатурки цоколя

Готовить цоколь под штукатурку следует с особой тщательностью: отбить молотком выпуклые слои, пузыри, выковырять из стыков слабый раствор, оторвать отслоившееся . Убрать грязь и пыль, рекомендуется промыть жесткой щеткой.

• Блочное или кирпичное основание – выскабливаем слабые слои раствора, выметаем и очищаем швы щеткой.
• Монолитно-бетонный фундамент обследуем. Выявляем трещины, зазоры штробим, сбиваем выступы, вычищаем.

Наносим грунт глубокого проникновения.

Требования к раствору для штукатурки фундамента

Штукатурный раствор для фундамента готовится исключительно на цементе, М400 и выше. В смесь можно добавить присадки, улучшающие гидроизоляционные характеристики, и пластификаторы. Соотношение для фундамента цемент: песок – 1:3, песчаник должен быть вымыт, без глиняных примесей.

Совет: Можно купить уже готовую штукатурную смесь с пометкой «для фундамента». В ней грамотно выдержаны пропорции всех компонентов.

Процесс штукатурки фундамента

По всей плоскости фундамента делаем насечки молотком или зубилом. Заделываем трещины цементно-песчаным раствором, устанавливаем маяки по колышкам, крепим армирующий каркас, смачиваем поверхность. Делаем на фундамент набрызг, слой до 10 мм. На подсохший слой опять наносим грунтовку. Густой смесью наносим укрывной слой штукатурки на фундамент. Затираем поверхность. На видимые участки наносится штукатурка фундамента под камень , как в технологии с цоколем.

Более подробный процесс смотрите в ролике, как делается декоративная штукатурка фундамента своими руками, видео с подробной технологией поможет вам не сделать фатальных ошибок.

Со временем любой фундамент начинает разрушаться, особенно если он выложен из кирпича или блоков. На них появляются сколы и трещины, цементный раствор вымывается от дождей и рассыхается. Поэтому каждый хозяин стремится защитить основание своего дома, чтобы оно прослужило как можно дольше. Главный помощник в этой ситуации – штукатурка фундамента.

Это покрытие всегда легко обновить или отремонтировать. Однако между штукатурными работами внутри помещения и на улице есть существенное различие. Чтобы правильно нанести укрывной состав, следует знать правила работы и приготовления смеси. Помимо защитной функции, штукатурка выполняет и эстетическую. Цоколь с декоративным рельефным покрытием выглядит презентабельно. В цементный состав можно добавить цветной пигмент и тем самым в значительной степени украсить здание.

Как подготовить фундамент к нанесению штукатурки?

• если основание выложено из блоков или кирпичей, следует вычистить швы. Узким шпателем или иным подходящим инструментом из каждого углубления убирается рассохшийся цементно-песчаный раствор. После этого кисточкой с жесткой щетиной нужно тщательно “вымести” осколки, песок и пыль;
• если дом стоит на бетонной ленте, то в процессе его эксплуатации на фундаменте могут образоваться мелкие и довольно глубокие трещины. Здесь подготовка к нанесению штукатурки несколько отличается: все зазоры следует проштробить, то есть разрушить края щелей настолько, насколько этому поддается бетон. Таким образом, все ослабленные места будут ликвидированы и останется прочная основа. Далее трещины тщательно “выметаются” сухой кисточкой;
• подготовка любого фундамента предполагает обязательное грунтование составом глубокого проникновения. Эти жидкости выпускаются в емкостях разного объема и стоят недорого. Но если нет возможности купить грунтовку для обработки всего фундамента, будет достаточно нанести состав на щели и места сколов. Сделать это нужно обязательно, так как штукатурный раствор более надежно “схватится” с поверхностью основания;
• если со временем фундамент деформировался и появились выступы (небольшие, не требующие радикальной меры – стягивания и установки бетонных обойм), то ленту с помощью штукатурки можно выровнять. Но прежде требуется убрать выступы, насколько это возможно.

Вернуться к оглавлению

Какой раствор нужен для штукатурки фундамента?

Если внутри помещений можно использовать составы с добавлением гипса, известки или глины, то для внешних работ это недопустимо.

Цоколь нужно штукатурить только смесью на цементной основе.

В раствор допустимо вводить только гидроизолирующие компоненты или пластификаторы. Торговая сеть предлагает много составов для наружных работ. Например, у производителя Knauf есть несколько вариантов смесей для фундаментов. По большому счету они мало чем отличаются друг от друга: только процентным соотношением компонентов и вводимыми добавками.

Однако смысл в этом есть: более пластичным составом значительно проще штукатурить основание под последующую разделку его “под камень” или наносить декоративный слой. Сухие смести с эффектом гидроизоляции оптимальны в регионах с влажным климатом и в условиях частого подтопления участка. Если решено готовить раствор самостоятельно, то в качестве водоотталкивающей составляющей можно использовать “Латекс Профи”. Эта водная дисперсия синтетического полимера хорошо совместима с цементными составами. Выпускается эта жидкость в канистрах по 11 л массой 10 кг и при замешивании раствора добавляется в воду.

Существует мнение, что для штукатурки цоколя достаточно 1:5, но оно ошибочно. Такой состав быстро “посыплется”. Оптимальной пропорцией для цементных составов остается 1:3. Песок должен быть просеянным и непременно карьерным, а не речным. Количество воды подбирается в процессе работы. Для грунтующего слоя можно использовать более жидкий раствор, чем для укрывного. Последний должен по консистенции напоминать сметану и быть настолько же пластичен, а не текуч.

Вернуться к оглавлению

Приготовление цементного раствора

• через большое сито или металлическую сетку с мелкой ячеей просеивается песок, освобождаясь от камней, глины и грязи;
• если используется цемент марки М400, то процентное соотношение с песком – 1:3, если марки М500 – то 1:4;
• в бетоносмеситель (или емкость, в которой будет замешиваться раствор) сначала закладывают сухие ингредиенты, смешивают их;
• в воду, приготовленную для замеса, добавляют жидкие составы: гидроизолирующие и пластифицирующие. Не так давно особой популярностью для наружной штукатурки пользовался клей ПВА. Его в небольшом количестве добавляли в воду, и цементный раствор обретал пластичность и лучшую адгезию.
• воду добавляют постепенно, постоянно контролируя густоту смеси. При необходимости добавляют цветной пигмент.

Вернуться к оглавлению

Этапы работ по штукатурке фундамента

• по всей площади бетонного цоколя (на кирпичах этого не требуется) острым металлическим предметом (прочной отверткой) делаются насечки;
• производится выравнивание и грунтование поверхности;
• трещины (кладочные швы) и выемки смачиваются водой и заполняются цементно-песчаным раствором;
• с помощью дюбелей или скоб “пристреливается” сетка Рабица с мелкой ячеей;
• устанавливаются маячки. Для этого в каждом углу фундамента и через 1,5-2 м между ними выполняются следующие работы:

Схема различных форм цоколя.

1. С помощью гидроуровня находят и вычерчивают по грунту вдоль стены ровную полосу. Она должна идти практически вплотную к фундаменту, одновременно выравнивая его, но не ближе 2-3 см к самой выступающей его части.
2. В точке пересечения угла (стены) и полосы вертикально устанавливается колышек длиной, равной высоте цоколя.
3. Расстояние (зазор) между колышком и фундаментом “забрасывается” раствором так, чтобы получился вертикальный бугор, к которому для его выравнивания прикладывается строительный уровень. Одновременно выверяется вертикаль. Вдоль стены должно быть несколько таких маяков.
4. В колышки у угловых маяков вбиваются по 3 гвоздя, между которыми натягивается шнурка. Она будет являться ориентиром для штукатурки. Должно получиться 3 линии шнурки: внизу цоколя, вверху и посередине. Между шнурами и маяками должен оставаться зазор в 1 мм.

• после того как цементные бугры-маяки высохнут, производится обрызг фундамента. Сначала поверхность смачивается водой, затем на нее ковшиком, мастерком, кистью с длинной щетиной набрызгивается сметанообразный цементный раствор. Толщина слоя – 5-9 мм;
• на подсохший (но не высохший) “набрызг” наносится грунтовочный состав. Он представляет собой тот же цементный раствор, но более жидкий;
• после “схватывания” грунтовки приступают к следующему этапу штукатурки и наносят укрывной слой. Он выполняется более густой и пластичной смесью. В этот состав добавляют гидроизоляционные ингредиенты;
• завершающие работы – затирание поверхности с целью придать ей оптимальную ровность и гладкость. Для этого используются терки с установленной в них мелкой сеткой, специальные терки по бетону с рельефной поверхностью, обычный пенопласт. Важно правильно выбрать момент для затирания: должен уже “схватиться”, но его поверхность должна быть еще достаточно влажной.

Можно по-разному: расшить его “под кирпич или камень”, сделать поверхность рельефной (декоративной), оставить гладкой. По бетонной поверхности можно уложить кафельную или керамогранитную плитку. Все эти технологии достойны внимания и выбираются в зависимости от эстетического соответствия фасаду. Но каждая из них способна придать дому индивидуальность и украсить его.

Штукатурка фундамента – покрытие, которое выполняет и декоративную, и защитную функцию основания дома. Нанесение укрывного состава снаружи здания может выполняться по нескольким технологиям (под камень, кирпич, «шубу» и т.д.).

Выбранная техника определит используемые материалы, расход штукатурного покрытия, а также внешний вид фундамента. Такой укрывной состав создает дополнительный барьер для попадания влаги в микротрещины фундамента, предупреждает выпадение конденсата, развития грибка у основания дома, особенно у деревянного.

О применяемом материале

Для штукатурной смеси для внешних отделочных работ в основном используются цементно-песчаные или известковые растворы. Состав укрывного материала на основе известкового раствора изготавливается в пропорции 1:4 (одна часть гашеной извести и четыре части речного песка мелкой фракции). Дополнительно используется цемент.

Цементно-песчаные растворы разводят в пропорции 1:4 (одна часть цемента по отношению к четырем частям песка). В ряде случаев для пластичности и повышения адгезии может использоваться клей ПВА. Именно цементно-песчаными растворами покрывают фундаментную основу или цоколь.

Несмотря на простоту приготовления своими руками, штукатурка имеет широкую классификацию:

1. В зависимости от качества материла смеси делятся на: простые, улучшенные и высококачественные.
2. В зависимости от назначения укрывные смеси делятся на: обычные, специальные и декоративные.
3. В зависимости от вида работ штукатурка делится на смесь для внешней или внутренней отделки.

Требования к раствору для штукатурки

Чтобы оштукатурить цоколь или фундамент, поверхность необходимо обработать правильным раствором. Главным компонентом в таком растворе является цемент, а вспомогательным (наполнитель) – песок. Требования к созданию раствора заключены в следующем:

1. Необходимо использовать карьерный песок. Применение речного песка увеличит риск расслоения и осыпания смеси. Чтобы песчинки были нужной фракции, песок просеивают через сетку с отверстиями 2x 2 мм.
2. Для цемента марки М400 необходимо соотношение цемента к песку 1:3, для цемента М500 – 1:4.
3. При смешивании в бетономешалке сначала закладывают сухие компоненты штукатурки, только после этого добавляется вода.
4. В воду добавляют пластифицирующие и гидроизолирующие компоненты. Штукатурка цоколя дома (или фундамента) требует добавления клея ПВА для повышения адгезии и пластичности смеси.
5. Вода добавляется порционно для достижения оптимальной густоты.

Правила и этапы работы

Прежде чем обрабатывать цементным раствором поверхность цоколя или фундамента, ее необходимо подготовить. Этапы подготовки предполагают:

1. Очистку поверхности. Шпателем счищается грязь и пыль, рассохшийся раствор и т.д. Если камень или бетон имеют эрозии, на поверхность накладывается диагональная насечка.
2. Штробирование зазоров. При наличии трещин и микротрещин применяют метод штробирования, при котором края щелей разрушают шпателем настолько, насколько это позволяет бетон. Затем зазоры очищаются от бетонной крошки кисточкой.
3. Если фундамент сильно поврежден, используется сетка «рабица». Сетка необходима для выравнивания поверхности, она служит основой для цементного слоя, грунтовки и штукатурки. Сетка монтируется на всю поверхность и фиксируется дюбелями.

В месте, где пересекается полоса со стеной, вбивается колышек. Длина деревянного колышка должна соответствовать высоте цоколя. На промежуток между стеной и колышком наносят цементный раствор. Образованный вертикальный бугор при этом выравнивается с помощью строительного уровня.

Далее вдоль стены устанавливают своими руками маячки. Для этого в угловые колышки вбивают по 3 гвоздя (снизу/сверху и в середине). Между ними протягивают шнур. Образованные линии станут ориентиром в процессе оштукатуривания. После монтажа маячков осуществляется грунтовка.

Грунтовка фундамента дома необходима для легкого нанесения штукатурки и увеличения адгезии между смесью и поверхностью. Для грунтовки используют жидкости глубокого проникновения, которые наносят либо на всю поверхность фундамента, либо на места сколов и трещин (толщина в 10 мм). Нанесение осуществляется «соколом» и кельмой методом набрызгивания. Оптимальное время просыхания грунтовки – 5-7 дней.

Применение финишной штукатурки

После грунтовки необходимо отделать конечный слой – финиш. Финишная (декоративная) штукатурка наносится несколькими техниками. В их числе:

• фактура «под травертин»;
• терразитовая штукатурка;
• отделка «под шубу»;
• отделка под камень.

Штукатурка «под травертин»

Техника предполагает намазку цементного раствора не по всей поверхности, а в конкретных местах. При этом края отделочной смеси сглаживают стальным полутерком, допустимо использование заостренного деревянного инструмента.

Благодаря этому формируются выступы любой геометрии и размера на гладкой поверхности фундамента дома. Создается фактура травертина, которую усиливают пигменты, добавляемые в штукатурную смесь. Общая цена таких работ обычно выше, чем при других методах отделки .

Терразитовая штукатурка

Подобная штукатурка для цоколей наносится по следующей схеме:

• фундамент смачивается водой;
• штукатурный слой равномерно наносится на всю поверхность фундамента, выравнивается полутерком;
• штукатурка просыхает в течение 24-х часов.

После просыхания слой должен немного осыпаться. После этого необходимо взять доску 15 x 15 см с толщиной до 2,5 см, к ней следует прибить гвозди, сохраняя выступ до 1,5 см.

Расстояние между гвоздями должно составлять 1,5 см. Смонтированой конструкцией производят затирку поверхности сверху вниз. Она позволяет создать фактуру с углублениями. Для экономии времени можно воспользоваться шлифовальной машинкой.

Штукатурка «под шубу»

Данный метод оштукатуривания относится к наиболее экономичным и простым. Технология нанесения предусматривает набрызгивание, поэтому особую важность играет консистенция раствора.

Жидкий раствор штукатурки не позволит отделать поверхность, так как будет стекать, а густой – ложится неравномерным слоем, формируя комки.

Для создания финиша «под шубу» можно использовать кельму. На кельму каждый раз наносится равное количество смеси, которая потом «сбрасывается» на поверхность фундамента. Альтернативой кельме может стать веник. Веник опускают в емкость с раствором, после чего с его помощью совершается разбрызгивание.

Третий вариант создания финиша «под шубу» — использование сетки. Сетка монтируется с помощью деревянной рамы, размер которой соответствует 1x 1 м. На раму туго натягивается сетка, размер ячеек которой – до 10 мм.

Конструкцию необходимо оснастить рейками (ограничителями) длиной до 20 см. Использование деревянного ограничителя необходимо, чтобы удерживать раму от фундамента с сохранением одного расстояния. Затем с веника совершается набрызгивание смеси на поверхность – сетка позволить создать равномерную фактуру.

Как штукатурить фундамент? (видео)

Штукатурка под камень

Техника позволяет визуально разбить фундамент таким образом, что штукатурка начинает имитировать каменную кладку. Метод производится по следующей технологии:

• на фундамент наносится слой декоративной штукатурки, затем – разравнивается;
• далее необходимо отделать первый слой, обмазав его вторым слоем штукатурки, на который затем наносится узор, который делает разбивку фундамента на кладку;
• к углублению, имитирующему шов кладки, прикладывается линейка;
• с помощью боковой стороны и линейки шов продавливается.

Затем необходимо совершить затирку шва, которая будет отличаться по цвету от основной штукатурки.

Цоколем называют возвышающуюся над поверхностью почвы часть фундамента. Она служит переходной опорой от заглубленного в грунт основания дома к его стенам. Этот конструктивный элемент постройки выполняет, прежде всего, защитную функцию: предотвращает проникновение ветра и воды в подпольное помещение и препятствует восхождению влаги по капиллярам стен. Однако важна и декоративная нагрузка на эту часть фундамента. Если она выглядит аккуратной и отделана со вкусом, это в значительной степени украшает здание. Поскольку дома проще всего, большинство застройщиков именно так и поступают.

Подготовительные работы к нанесению штукатурки

Цоколь дома может являться не только продолжением бетонного монолита фундамента, но и отдельно расположенной на нем конструкцией, выполненной из других материалов. Например, на цементно-песчаной ленте может быть выполнена надстройка из кирпича, блоков или бутобетона. Она и будет являться цоколем. Поэтому подготовительные процессы перед тем как сделать оштукатуривание, для каждого из материалов разные.

Кирпичное основание.

Его особенность в наличии швов из раствора. Как правило, со временем цементная смесь рассыхается, начинает крошиться, на ней появляются трещины и довольно большие зазоры. Поэтому каждый шов нужно вычистить, убирая те его частицы, которые слабо держатся. Сделать это можно с помощью узкого шпателя, проштробить прочной отверткой, вымести щеткой с металлической щетиной. После удаления разрушившегося раствора все щели между кирпичами требуется вымести, удаляя пыль и песок.

Основание из бутобетона.

Подготовительный этап в этом случае во многом аналогичен работе с кирпичами. Но здесь особое внимание следует уделить прочности закрепления камней в цоколе дома. Если среди них обнаружены пошатывающиеся, их следует вынуть и незамедлительно установить на место с помощью свежеприготовленного цементно-песчаного раствора. Эта необходимость вызвана тем, что бутобетон старой кладки может утратить свою несущую способность, и возможна деформация основания дома.

Бетонный цоколь.

Если на нем есть глубокие трещины, следует проверить, насколько прочны их кромки. Слабые места нужно разрушить и вычистить. Если произошло смещение части фундамента и ему требуется усиление, прежде оштукатуривания выполняют эту работу. Если выступы небольшие, и возможно их выравнивание цементным раствором, это можно будет сделать в процессе .

Вернуться к оглавлению

Грунтование бетонной поверхности

Следует покупать составы глубокого проникновения в таком количестве, чтобы хватило на обработку всего фундамента дома. Стоит учесть, что потребуется нанесение двух слоев грунтовки: перед тем, как начать оштукатуривание и по его завершении, перед покраской или другими отделочными работами. Но состав во втором случае должен быть другим: фасадным адгезионным, часто на акриловой основе.

Многие домовладельцы игнорируют эти процессы, считая, что грунтование поверхности не слишком-то и нужно. Но решение это неправильное. Соблюдение технологии оштукатуривания намного увеличивает срок службы этого укрывного слоя. Чтобы не пришлось через несколько лет наблюдать за тем, как растрескивается и отслаивается нанесенный на цоколь раствор, не стоит пренебрегать его грунтованием.

Вернуться к оглавлению

Какую грунтовку выбрать?

Глубокого проникновения.

Цель этих составов – проникнуть в поверхность на максимально возможную глубину, одновременно укрепляя ее. Если цоколь раньше был покрыт штукатуркой на известковом растворе, то ее следы непременно останутся на бетоне или кирпиче. Смесь эта рыхлая, представляет серьезное препятствие для адгезии нового штукатурного слоя. Поэтому без алкидной грунтовки глубокого проникновения здесь не обойтись. Она укрепит известковую поверхность и устранит “меловой” эффект, станет связующим компонентом между старым и новым составами.

Оптимальным выбором будет грунтовка глубокого проникновения с водоотталкивающим свойством. Это обеспечит цоколю здания дополнительную гидроизоляционную защиту. На упаковках так и написано: фасадная (либо для внешней отделки) водоотталкивающая грунтовка. К этой категории относятся “Кнауф-Изогрунт”, “Betokontakt” от производителей Кнауф и Фейдал, российский “Консолит”.

Для того чтобы краска укладывалась равномерно и поверхность была внешне привлекательной, однотонной и без наплывов, следует использовать специальную акриловую грунтовку. В зависимости от того, на какой основе будет изготовлена краска, покупают:

1. “Акрилат-Грунт” или “Проакрил-Контакт” – для декорирующих составов на акриловой основе.
2. “Фасад-Грунт” или “Проакрил-Грунт” – для красок на водной основе.

Вернуться к оглавлению

Оштукатуривание цоколя: правила приготовления раствора

Для внешних работ подойдет только цементный состав, не известковый и не гипсовый.

Чтобы слой штукатурки был прочными и долговечным, пропорции раствора должны быть таковы: 1 часть связующего марки М400 и выше и 3 части песка. Последний должен быть тщательно просеянным и обязательно карьерного происхождения. Речной песок не годится для добавления в раствор по причине слишком малого размера песчинок, которые не в состоянии составить плотную основу штукатурного слоя.

Смесь требуется сделать более пластичной для того, чтобы она проще наносилась и образовывала ровный в достаточной мере, гладкий слой. Для этой цели покупают специальные пластифицирующие добавки. Одновременно в состав можно добавить красящий пигмент, который придаст цоколю дома желаемый цвет и непременно украсит здание. Крайне желательно дополнить раствор добавкой, которая придаст ему водоотталкивающее свойство. Фасаду всегда приходится контактировать с неблагоприятными условиями внешней среды, одним из которых является воздействие воды или водяных паров. Цоколь, укрытый водонепроницаемым составом, намного дольше сохранит свой привлекательный вид.

Приготавливается цементный раствор так:

• просеивается песок;
• добавляется нужное количество цемента, смешивается с песком;
• если пигмент сухой, то добавляется он;
• в воде растворяют необходимые добавки и постепенно подливают ее в смесь сухих компонентов. Раствор должен получиться сметанообразной консистенции;

Если нет желания самостоятельно готовить цементный раствор, можно купить любую сухую строительную смесь. Отличный вариант – М-150. Разбавляя ее водой, нужно отслеживать, насколько состав “жирный”. Если в нем много песчаной составляющей, то добавляют небольшое количество любого плиточного клея. Он позволит смеси “приклеиваться” к обрабатываемой ею поверхности.

Как укрепить шатающийся забор из профнастила или дерева

Поговорим о том, как укрепить забор до того, как он покосится, что делать с уже покосившейся оградой. Непоправимых случаев нет — в конце концов, столбы всегда можно вынуть, переукрепить и установить на место.

Как укрепить покосившийся забор

Стандартная ситуация: владельцы возвращаются на дачу после зимовки и видят, что установленный в прошлом году забор покосился. Возможно, он был установлен не по правилам, возможно, бригада не учла особенности рельефа и почвы, силу ветров, особенности климата.

Чаще всего заваливается ограждение на стандартных столбах, которые:

• установлены неглубоко;
• забетонированы неправильно;
• недостаточно хорошо утрамбованы.

Даже бетонную подошву грунтовые воды могут вытолкнуть наружу, как пробку. Поэтому, если землю сильно подмывает, лучше не бетонировать, а сначала бутировать: засыпать лунку смесью щебня и песка, после чего тщательно утрамбовывать.

• Если расшатались деревянные столбы, раскопайте вокруг опоры лунку на глубину не менее 20 см, с четырёх сторон приколотите прочные деревянные бруски, чтобы сделать опору шире и прочнее, засыпьте раскопанное отверстие смесью песка и щебня, утрамбуйте.
• Если покосился металлический столб, алгоритм остаётся прежним. Раскопайте вокруг яму глубиной около 20 см, насыпьте примерно 10 см песка и щебёнки, утрамбуйте, доверху залейте бетоном. Чтобы столб стоял ровно, пока бетон застывает, его можно посадить на распорки с обеих сторон.

Желательно снять все секции и лаги, чтобы получить наилучший доступ к опорам. Такие экстренные меры помогут, например, в случае, если опоры достаточно заглублены, но не были зацементированы, то есть, бригада установила их простым вколачиванием в грунт.

Как укрепить забор, чтобы он не покосился

Лучшая защита от неприятностей — профилактика. Забор нужно строить так, чтобы он выстоял потопы, заморозки и жару. Вот несколько рекомендаций, которые помогут построить изначально крепкую и надёжную изгородь.

1. Закладывайте опоры-столбы на глубину не менее 170 см — где-то здесь пролегает граница замерзания грунта. Столб нужно вкопать глубже, иначе его просто вытолкнет. Это актуально для центральной России и северных регионов, в том числе для Ленинградской области.
2. Учитывайте силу ветров. Сплошной профнастил на открытой обдуваемой территории должен идти комплектом с прочным, капитальным фундаментом, глубоко вкопанными винтовыми сваями, опорами-столбами. Желательно вообще делать ленточный фундамент, который также предпочтителен при строительстве из кирпича и камня. А вот сетка-рабица и 3D-сетка хорошо продуваются, поэтому с ними можно так не утруждаться.
3. Подпирайте опоры-столбы при необходимости. Подпорки делаются из того же материала, например, для металлической трубы используется металлическая опора. Она подпирает столб под углом в 45 градусов и приваривается к нему, второй конец зарывается в землю на глубину около 30 см, расстояние от подпорки до опоры около полуметра. Такая простая уловка не позволяет сплошным оградам завалиться при сильных порывах ветра.
4. Оставляйте зазор до грунта. Пятнадцати сантиметров хватит. Это снизит парусность сплошной изгороди, а чтобы на участок не лезли бродячие животные (или не убегали с участка ваши собственные питомцы), внизу можно сделать сетку.

С этими ухищрениями вы сможете установить действительно прочную ограду. О том, как правильно ставить столбы-опоры, мы уже писали вот здесь.

Как укрепить фундамент забора

Крошащийся ленточный фундамент проще заметить, чем чинить. Если бетон плохого качества или заливался в мороз, то конструкции уже ничем не поможешь.

Можно укрепить его на время, пока вы планируете бюджет на установку нового ограждения:

• отбить то, что раскрошилось;
• как следует пропитать грунтовкой;
• закрепить сетку, поверх тщательно отштукатурить;
• опционально можно сделать шубу, облицевать;
• сверху вскрыть гидрофобизатором для бетона, который поможет в борьбе с влажностью.

Однако это не спасёт фундамент. Нарушение строительных норм и использование некачественных материалов приведут к заваливанию ограды рано или поздно, поэтому после базовых закрепительных мер стоит думать в сторону полной замены ограждения.

Помощь в ремонте старого ограждения, проектировании и установке нового окажем вам мы. Делаем металлические и комбинированные ограды, специализируемся на профнастиле, евроштакетнике, сетках любого типа. Проконсультируем — подскажем, что делать, чтобы укрепить забор и фундамент.

Вы также можете задать вопрос специалистам прямо на нашем сайте.

Штукатурка фундамента своими руками

Труд штукатуров по затрачиваемой ими энергии приравнивается к работе шахтеров, это подтвердит любой нормировщик-строитель. Если к трудозатратам присовокупить дизайнерскую фантазию, то штукатурка фундамента своими руками не покажется простым занятием. Такой вид работ требует серьезного подхода и основательной подготовки.

Этап подготовки

Перед началом непосредственно работ по нанесению на фундамент штукатурного состава, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

1. Поверхность фундамента очищают от пыли, грязи и масляных пятен. В случае, если фундамент простоял без защитного покрытия больше года или визуально наблюдаются следы эрозия камня или бетона, из которых возводился фундамент, на него наносят диагональную насечку.
2. При нанесении вырубной сетки места, наиболее подверженные эрозии зачищаются до твердой основы материала. В фундаменте, сложенном из блоков, камней или кирпичей производят удаление со швов старого раствора, который крошится. Удаление раствора производить шпателем.
3. После очистки поверхности ее необходимо прогрунтовать составом, который обладает свойством глубокого внутреннего пропитывания.
4. Перед нанесением основного слоя штукатурки все трещины, вмятины, сколы и другие повреждения, а также очищенные швы, затираются цементно-песочным раствором для получения ровной поверхности.
5. На всю высоту фундамента по периметру накладывается металлическая или стекловолоконная сетка для армирования штукатурки. Для крепления сетки применяются забивные дюбеля.
6. При необходимости установить маяки.

На этом подготовительный этап завершен. Можно начинать делать раствор для штукатурки фундамента.

Раствор

Штукатурка фундамента производится раствором, связующим компонентом которого выступает цемент, а наполнителем – песок. Этапы технологического процесса подготовки раствора следующие:

• Для раствора под штукатурку необходим только карьерный песок. Речной песок в растворе для штукатурки приведет к расслоению и сползанию штукатурных слоев. Песок обязательно просеивают через сетку с ячейками 2 х 2 мм.
• В случае, если для производства раствора применяется бетономешалка, ее необходимо тщательно вымыть.
• Бетономешалка включается и при работающем барабане в нее вначале забрасывают 4-е ведра просеянного песка, а затем 1-о ведро цемента. Цемент для штукатурки фундамента берут не ниже марки М-400. В случае, если применяется цемент марки М-500, количество песка в растворе необходимо увеличить на 1-о ведро.
• Не заливая воды, бетономешалка должна соединить цемент и песок в однородный состав по цвету и концентрации.
• Вода добавляется из ведра небольшими порциями. Применять для подачи насос со шлангом не рекомендуется, так как велика вероятность перелива. Однако это не страшно, необходимо будет добавить песка и цемента в указанных выше пропорциях для получения необходимой консистенции.
• Для придания раствору вязкости, пластичности, водостойкости и прилипчивости к поверхности фундамента, в него добавляется пластифицирующие и антигигрофобные присадки. Наиболее распространенная добавка в раствор – клей ПВА.

Грунтовочный слой

Штукатурка фундамента дома наносится минимум в два слоя. Первый, обязательный слой играет роль грунтовки, в то время как последующие слои могут быть основой для дальнейших облицовочных работ, или быть финишными и выполнять декоративную функцию.

Грунтовочный слой штукатурки наносится толщиной не более 10 мм. Наносить данный слой необходимо в следующей последовательности:

1. Поверхность фундамента перед нанесением грунтовочного слоя смачивают водой, за исключением мест, которые были обработаны цементно-песочным раствором.
2. Лучше всего наносить грунтовочный слой при помощи «сокола» и кельмы методом набрызгивания.
3. Разравнивать слой можно при помощи зубчатого шпателя волнообразными движениями вдоль горизонтальной линии фундамента. Образовавшиеся «волны» будут способствовать прочному схватыванию следующего слоя штукатурки.

Перед тем, как штукатурить фундамент под основу будущей облицовки или наносить финишный слой, необходимо выждать время для того, чтобы грунтовка высохла по всей глубине слоя. Оптимальное время для высыхания и схватывания грунтовки – 5-7 дней. Как и любой раствор на основе цемента, грунтовку регулярно смачивают водой несколько раз в день и накрывают картоном или мешковиной для защиты от прямых солнечных лучей, а также от осадков в виде дождя.

Высыхание грунтовочного слоя должно проходить в естественных условиях без применения дополнительного сушильного оборудования в виде промышленных вентиляторов или термических пушек.

Финишная штукатурка

Декоративная отделка фундамента штукатуркой, в зависимости от заданной фактуры, производится слоем в 5-10 мм. В раствор для финишного слоя обязательно необходимо подмешивать антигидрофобные присадки для создания гидроизолирующей поверхности штукатурки. Перед нанесением финишного слоя поверхность грунтовки необходимо смочить небольшим количеством воды для лучшего сращивания двух слоев.

Для придания фундаменту завершенности архитектурного стиля, для декоративного слоя выбирается определенная фактура внешнего вида и рельефности поверхности. В настоящий момент распространены следующие типы фактур, которые воспроизводятся без применения специальных технических средств или технологий и могут быть воспроизведены застройщиком самостоятельно.

• Штукатурка под фактуру вида «травертин». Травертин – искусственный камень, который применяется для облицовки фундаментов, цокольных этажей и заборов. Для воссоздания его фактуры штукатурка наносится отдельными фрагментами, а не растирается сплошным слоем. Края фрагментов затираются стальной теркой до получения гладких поверхностей и обводов.
• Тип фактуры – «под шубу». Наиболее простой, а потому и распространенный вид финишной штукатурки. Метод нанесения – набрызгивание. Для воссоздания данной фактуры готовится раствор, который с одной стороны не должен быть жидким, чтобы он не сползал после попадания на грунтовку, а с другой стороны, не должен быть слишком густым, дабы не образовывать комья. Лучше всего, перед началом чистовых работ опробовать густоту рабочего раствора на черновой поверхности. Набрызгивать раствор можно кельмой или веником, в каждом конкретном случае штукатур выбирает тот инструмент, с которым ему удобнее работать. Для однородности фактуры применяют дополнительное приспособление в виде сетки с ячейками 10 на 10 мм и ограничительными рейками по периметру высотой 200-250 мм. Сетка имеет габаритный размер 1000 на 1000 мм и по периметру скреплена деревянной рамой. Ограничительные бруски позволяют держать сетку на равном расстоянии от фундамента на всей плоскости выполняемых работ.
• Штукатурка фундамента под камень придает ему вид монолитности и устойчивости. Метод заключается в разбивке поверхности на фигуры, которые внешним видом напоминают кладку бутового камня. Для воспроизведения фактуры на грунтовку наносится ровный слой штукатурки не менее 10 мм толщиной. По свежесглаженной поверхности наносится рисунок, повторяющий геометрию камня. Имитацию швов лучше всего осуществлять при помощи закругленного прута, или изготовить специальное приспособление с выступом для равномерного выбирания раствора штукатурки из имитации швов.
• Фактура под натуральный камень. Для данного вида декоративной отделки фундамента необходимо приготовить специальный раствор с добавлением в него наполнителя в виде крошек того камня, расцветку которого планируется воспроизвести, например гранита или мрамора. После нанесения штукатурки, слой тщательно разравнивается, а после недельного высыхания – шлифуется.

Штукатурка фундамента своими руками видео:

Отделка фасада дома под кирпич, камень и доску

 Предлагаем услуги по отделке фасадов и фундаментов дома, столбов забора, подпорных стенок декоративной штукатуркой “под каменную кладку” 

Эта современная отделка придаст Вашему дому завершенность и неповторимый вид!

Данную услугу выполняем пока только для жителей Гродненской области 

Стоимость

при использовании наших материалов от 30 руб/м2!

Сроки исполнения 

при объеме до 30 м2 –  2-3 дня!

Декоративная штукатурка под камень по доступным ценам!

Качество! Оперативность! Гарантия!

Вам необходимо декоративная отделка под камень?

Мы к Вашим услугам!!! Звоните: +37529-764-10-68!!! 

         Декоративная штукатурка с имитацией фактуры/ вертикальный штампованный бетон – это новая  оригинальная отделка фасадов, позволяющая реализовывать точные имитации различных материалов и фактур. В отличие от натурального камня применима в любых дизайнерских и архитекторских проектах, легко гармонирует с любым типом построек. Комбинации цвета и рельефа создаются в любой требуемой сложности. 

        Отделка штукатуркой «под камень»  при правильном выполнении работ является долговечным и прочным слоем облицовки, защищающей стены от разрушительного атмосферного и химического воздействия окружающей среды.

Наиболее популярные фактуры фасадной штукатурки:

Для придания  Вашему дому законченного и солидного вида –  Вам нужно лишь позвонить нам по номеру: +375-29-764-10-68!

Фото вариантов декоративного фасада под камень.

         Красиво нанесенная и окрашенная декоративная штукатурка под камень придаст Вашему дому или элементам ландшафтного дизайна  неповторимый вид и расставит акценты в общем облике  Вашего дома.

Если у Вас остались вопросы – с удовольствием ответим!

Звоните сейчас: +375-29-764-10-68!!!  

Имитация кладки различных видов клинкерного кирпича

Сейчас модно использовать в оформлении фасада дома штукатурку под кирпичную кладку. Фасад из кирпича привлекает изысканностью и красотой. Большой выбор фактур и цветовых решений делает фасад дома неповторимым.

Декоративная отделка под фактуру скалы

Этот вид отделки штампованным бетоном впечатляеет своей реалистичностью. Применим при отделке дымоходов, невысоких фундаментов и в сочетаниями с другими фактурами

Имитация   деревянной доски штукатуркой

Декоративная штукатурка под обшивку деревянной доской отлично смотрится на фасаде и в интерьере. Успешно может использоваться для имитации популярной фахверковой технологии на фасаде.  

         Штампованный бетон не отваливается от поверхности, как порой это бывает с облицовкой из керамики или камня после жары или морозов, так как по сути это монолитное покрытие.

Отделка стен дома декоративным камнем – широко применяемый способ оформления фасада дома.  Многообразие фактур и расцветок может преобразить здание до неузнаваемости. Штампованным бетоном можно создать различные виды кладки: тесанного камня одинаковой формы и фактуры, различных размеров булыжников, облицовки сланцем и другими видами камня. Используя штукатурку под камень, можно сделать старую постройку стильной и современной и наоборот придать старину и солидность новому дому. 

Технология печатного бетона/декоративной штукатурки.

Имитация  каменной кладки и облицовки

Работы по декоративной отделке под камень состоят из двух основных этапов.

            Первый этап – это нанесение декоративной штукатурки и придание ей вида каменной кладки.

В зависимости от желаемой глубины фактуры используется цементно-песчаная смесь с добавками либо специальные штукатурные составы для печати бетона с высокой пластичностью.           

          Все должно выглядеть натурально. Имитация камня на фундаменте должна выглядеть реалистично. Декорирование поверхности каменной штукатурки производится ручным и печатным способом. В работе используются различный инструмент и приспособления: оттиски и штампы, валики для фактуры и резцы по бетону. Главное на этом этапе добиться максимальной естественности кладки, не допускать повторов, перекосов рисунка и слишком идеальной подгонки камней друг к другу.

            Второй этап –  декоративная покраска штампованной имитации каменной кладки. Покраску осуществляем после высыхания штукатурки. Покраска может быть одним цветом с тонировкой дополнительными и более реалистичная декоративная покраска. 

            Декоративная покраска  имитации каменной кладки – это наиболее затратный и трудоемкий способ, но и наиболее эффектный. Цвета и оттенки наносятся послойно, проявляя фактуру камня и структуру кладки. Смешение цветов и переход оттенков придает естественность камню, при покрытии лаком имитация каменной отделки играет на солнце, с каждого ракурса смотрится по разному.

            Для покраски используем материалы на основе компонентов мирового лидера химической промышленности – компании BASF (Германия). Это дает нам возможность предоставлять гарантию на выполненные работы до 5 лет!

Ремонт дома своими руками: на что обратить внимание

Оглавление:
Ремонт дома своими руками: крепкий фундамент решает все
Ремонт старого дома своими руками: как отремонтировать крышу
Ремонт стен в доме своими руками: особенности восстановления

Приобретая старый дом, зачастую человек мало обращает внимания на его состояние – как результат, уже в ближайшее время ему приходится сталкиваться с капитальным ремонтом строения. Дом – это не квартира, и капитальный ремонт здесь выглядит немного иначе – если в случае с квартирой под этим понятием подразумевают именно внутренний ремонт с заменой коммуникаций и отделкой стен, то здесь, кроме всего перечисленного, приходится работать еще с фундаментом, стенами и крышей. В общем, даже ремонт дома своими руками выливается в круглую копеечку. О том, как он делается, а вернее о самых важных нюансах этого процесса, пойдет разговор в данной статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с особо важными моментами, на которые нужно обратить внимание в процессе ремонта дома.

Ремонт дома своими руками фото

Ремонт дома своими руками: крепкий фундамент решает все

Даже прочный бетон со временем приходит в негодность – этот процесс длительный, но, тем не менее, со временем он разрушается. Мало того, основание дома может быть изготовлено не только из бетона – раньше (да и сейчас тоже) его могли изготавливать из кирпича или бутового камня. Если вы приобрели старый дом с таким основанием и собираетесь производить его ремонт, то фундаменту нужно уделить особое внимание – особенно если вы будете надстраивать верхний этаж. Его нужно исследовать на наличие трещин и в случае их обнаружения – усилить. При необходимости фундамент под домом можно вообще заменить, но дело это отнюдь не легкое и очень дорогостоящее.

Усилить фундамент можно различными способами, но наиболее доступным для самостоятельного осуществления методом является заливка дублирующего кольца по периметру основания дома. Ремонт фундамента дома производится достаточно просто.

1. Для начала заливаются так называемые быки – укрепляющие столбики. Льются они возле каждого угла, с двух его сторон. Также их необходимо залить вдоль длинных стен дома с шагом в 3000мм – рядом с основанием дома выкапывается яма прямоугольной формы (полметра на полметра), в которую устанавливается каркас из арматуры, после чего она заливается бетоном.
2. Когда быки застынут и наберут прочность, они соединяются друг с другом траншеей, глубина которой должна доходить до низа фундамента. Опять-таки, в траншею укладывается каркас из арматуры, после чего так же, как и быки, они заливаются бетоном.

   Ремонт фундамента дома своими руками фото

Естественно, быки и траншеи должны представлять собой максимально цельную конструкцию – одним махом залить их не получится, но вот увязать их каркасы и таким способом объединить друг с другом вполне реально.

Ремонт старого дома своими руками: как отремонтировать крышу

Дом живет до тех пор, пока цела его крыша – даже если в нем ничего другого не осталось в живых, его стены будут стоять и выполнять свою функцию до того момента, пока кровельное покрытие полноценно выполняет свое предназначение. Так что крыша – это второй по важности элемент дома, обуславливающий его долговечность. Прежде чем делать ремонт крыши дома своими руками, этот элемент строения нужно исследовать и определить его состояние, чтобы знать, насколько капитальный ремонт придется производить. Быть может, если речь идет о совсем уже древней постройке, крышу придется полностью менять. Как определить состояние крыши? Все достаточно тривиально – вылезаем на чердак и смотрим на две вещи.

1. Кровельное покрытие. Визуально оно должно быть цельным, без дырок и прочих повреждений. Если это профнастил или металлочерепица, то особое внимание необходимо обратить на наличие ржавчины. Вообще днем со стороны чердака видна каждая, даже самая маленькая трещинка – в идеале их вообще быть не должно. Если просветов много, значит кровельное покрытие нужно менять. Практически точно так же обстоят дела и с другими видами кровли – если нет протечек, значит ее можно эксплуатировать дальше. Если таковые имеются, следовательно, ремонт частного дома своими руками, а вернее его кровельного покрытия неизбежен.
2. Стропильная часть. В первую очередь здесь необходимо обратить внимание на состояние древесины. Прогнутые стропила – это уже сообщение о том, что крышу необходимо менять целиком, вместе с ее несущей конструкцией. Можно, конечно, ее просто усилить, но это ненадолго. Если балки в нормальном состоянии, то следующим местом, которое необходимо осмотреть на целостность, является обрешетка кровельного покрытия – для нее используется тонкая древесина и сгнивает она, естественно, быстрее. Если со стороны чердака крыша подшита, и доступ к обрешетке отсутствует, то определить ее состояние можно по крепежу кровельного покрытия – если гвозди или саморезы уже не держатся в древесине, то менять обрешетку нужно однозначно. Естественно, вместе с ней лучше заменить и кровлю. Просто попробуйте открутить один крепеж и вы сразу все поймете.

   Ремонт крыши дома своими руками фото

Производить ремонт крыши – дело не простое, и тонкостей здесь хоть отбавляй. Доверить эту работу лучше всего проверенным профессионалам. Если все-таки решите все делать сами, то вместе с ремонтом крыши сразу же лучше позаботиться и о ее утеплении, поскольку энергосбережение на сегодняшний день является первоочередной задачей.

Ремонт стен в доме своими руками: особенности восстановления

Сделать новую отделку фасада и внутренних поверхностей стен – не проблема. Материалов и различных технологий, позволяющих обновить интерьер, достаточно много. К сожалению, этого нельзя сказать о технологии реставрации стен – с течением времени раствор, скрепляющий отдельные кирпичики или блоки, разлагается и перестает выполнять свою функцию. Разложение начинается с поверхности – сначала штукатурка, а потом и сам связующий раствор. Кроме всего прочего, подливают масло в огонь и трещины в стенах, которые представляют собой наибольшую опасность для строения. Их появление вызвано обычно двумя факторами: усадкой дома, чему способствует слабый фундамент, а также разрушением раствора. По большому счету, полностью остановить эти процессы не получится – их можно замедлить, причем очень сильно.

1. Первое, что здесь нужно сделать, это усилить фундамент – об этом мы уже говорили выше.
2. И второе – это устройство нового защитного покрытия стен, то есть штукатурки. Именно она и только она позволяет скрепить стены и практически полностью вернуть стенам первоначальную прочность. Причем речь идет не о простой, ручной штукатурке стен, а о машинном способе ее нанесения – благодаря высокому давлению, под которым наносится раствор на стены, забиваются в буквальном смысле все поры, трещины и щели, скрепляя воедино все начавшие отставать друг от друга части стен. Здесь очень важна правильная подготовка поверхности – все, что отпадает и уже не держится, должно безжалостно удаляться. Естественно, не стоит забывать и о грунтовке, способствующей надежному скреплению раствора с поверхностью, на которую он наносится.

   Как сделать ремонт дома своими руками фото

Как вариант, если трещины в стенах большие, и дом подает явные признаки просадки, стены дома можно стянуть металлом – так сказать, обрамить его металлическим каркасом. Сделать это лучше до штукатурки, чтобы впоследствии спрятать металл под шубу. Все эти действия в своей совокупности позволят продлить срок службы частного дома как минимум на несколько десятков лет.

Ремонт стен в доме своими руками фото

В принципе, решение вопроса, как сделать ремонт дома своими руками, может включать в себя и другие не менее важные этапы работы. К примеру, затеваясь с такими капитальными мероприятиями, не лишним будет уделить внимание водопроводным и электрическим коммуникациям – привести в порядок их нужно не только внутри помещений, но и на улице. Обратить внимание следует и на окна, и на полы, и даже на перекрытия – особенно на последние, если они сделаны из древесины.

В заключение темы про ремонт дома своими руками добавлю только одно – работа это серьезная и, соответственно, требует к себе такого же отношения. Она сложная и изобилует огромным количеством всевозможных нюансов – если вы не профессиональный строитель, то прежде чем приступать к осуществлению подобных затей, следует здраво оценить свои силы и возможности.

Автор статьи Александр Куликов

Полезное

Фундамент – основа дома, его самая ответственная часть, исправление допущенных в нем ошибок обходится дороже всего. Эта мысль повторяется рефреном во всех руководствах по строительству, с древнейших времен до наших дней. Иногда говорят, что на фундаменте экономить нельзя. Можно и нужно, поправляют строительные эксперты, но делать это должен только профессионал-проектировщик.

Неблагоприятные погодные условия могут спровоцировать повышение уровня подземных вод. Нередко это приводит к серьезным повреждениям постройки. Чтобы избежать этой напасти, строители издавна советуют заглублять фундамент ниже глубины сезонного промерзания грунтов в данной местности. Глубина сезонного промерзания грунта приводится в справочной строительной литературе, в Подмосковье она, в частности, равна приблизительно 1,5 – 1,7 м, но, в зависимости от конкретных условий она может изменяться в обе стороны. Но и это еще не все. Просачиваясь сквозь почву и перемещаясь в ней, осадки и грунтовые воды растворяют различные твердые вещества и газы, в том числе вредные для цементного раствора, каменной кладки и бетона. Процесс разрушения фундамента незаметен, но его последствия весьма ощутимо сказываются на здании: нарушается целостность несущих конструкций; плесень и грибок перекидываются через подвал на верхние этажи и затрагивают в конце концов весь дом. Дверные коробки и оконные рамы могут сильно деформироваться, что станет причиной появления щелей и зазоров, через которые дом начнет ускоренно терять тепло. Паркет или любое другое напольное покрытие под воздействием сырости коробится. Ремонт становится неотвратимым. А это новые затраты, причем без гарантии, что весь восстановительный процесс не придется повторять снова и снова.

Помещение, расположенное под всем зданием или под частью его ниже планировочной отметки земли называется подвалом.

При устройстве подвальных помещений зданий нужно учитывать их конструктивные особенности, связанные с устройством непосредственных выходов наружу, освещением естественным светом и защитой от грунтовых вод.

Если пол нижнего этажа здания заглублен на 0,75 – 1,2 м ниже поверхности земли, то этаж называется полуподвальным (цокольным), а при большем заглублении – подвальным.

По оценкам экспертов, проще обустроить подавал в том случае, если грунтовые воды залегают на достаточной глубине. Если подземные «реки» «бурлят» на уровне двух – трех метров от поверхности, целесообразно делать подвал не очень глубоким. Не стоит рыть котлован прямо к воде: эксперты рекомендуют обустраивать подполье, не доходя, как минимум, 0,5 метра до обводненной почвы. Это позволит существенно сократить затраты на гидро- и теплоизоляцию. Как один из вариантов, специалисты рекомендуют обустроить для подвала «шубу» из нескольких слоев.

Виды фундаментов

По конструкции фундаменты бывают столбчатыми, ленточными (монолитными или сборными), плитными и свайными.

Столбчатые фундаменты подходят для домов облегченной конструкции без подвалов. Преимущество столбчатых фундаментов перед другими заложено в их экономичности. Особенно часто столбчатые фундаменты сооружают при строительстве деревянных домов.

Ленточные фундаменты в индивидуальном строительстве применяют очень часто. Они могут быть монолитными или сборными. Ширина ленточного фундамента зависит от величины передаваемой нагрузки и свойств грунта основания. При сооружении подвала или цокольного этажа ленточный фундамент служит стенами этих помещений.

Для зданий с подвалом сборный ленточный фундамент менее целесообразен, так как большое количество горизонтальных и вертикальных швов снижает водонепроницаемость, а устройство эффективной гидроизоляции потребует значительных затрат. Сборные ленточные фундаменты устраивают из железобетонных фундаментных блоков. Недостатком такой технологии является и такой факт, что значительный вес фундаментных блоков, не позволяющий выполнять работу без грузоподъемной техники.

Выпускают блоки толщиной 600, 400 и 300 мм соответственно под ширину ограждающих конструкций. Первый ряд блоков устанавливают на бетонную подготовку толщиной 10 см. На него, укладывают слой цементного раствора, на который устанавливают последующий ряд. Вертикальные швы между блоками заливают раствором, заполняя пространство, специально предусмотренное конструкцией. Блоки монтируют с перевязкой, то есть, вертикальные швы последующего ряда не должны находиться над швами нижележащего ряда. Перевязку соблюдают и в местах примыкания наружных и внутренних стен. Если несущая способность грунта недостаточна, фундаментные блоки устанавливают на фундаментные плиты шириной 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800 мм.

Кладку бутовых ленточных фундаментов для жилых зданий до двух этажей ведут под залив враспор со стенками траншеи. Для этого первый ряд крупных плоских бутовых камней толщиной 25 – 30 см укладывают насухо непосредственно на предварительно утрамбованный грунт с заполнением пустот мелкими камнями и щебнем. Слой камней уплотняют трамбовкой или кувалдой и заливают жидким раствором все щели.

Фундамент из бута в зданиях с цоколем возводят обычно до уровня низа конструкций пола первого этажа, а в зданиях с полами по грунту, то есть без цоколя, выводят на высоту 10 – 15 см выше уровня земли. Ширина бутовых фундаментов в любом случае должна на 10 – 15 см превышать ширину стен, а при слабых грунтах и более этого. Наименьшая ширина подошвы бутовых фундаментов из рваного бута должна быть 60 см.

Монолитные ленточные фундаменты сооружают по подстилающему слою из щебня, втрамбованного в грунт. Сверху слой щебня заливают цементным раствором, чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки. После этого устанавливают опалубку из дощатых щитов: два щита размером на всю высоту фундамента устанавливают в траншею вертикально. Расстояние между щитами должно соответствовать ширине будущего фундамента. При разработке траншеи вручную опалубкой в подземной части фундамента может служить сам грунт. Щиты опалубки раскрепляют кольями, чтобы они не разошлись при укладке бетона. По верху щиты соединяют между собой планками. Для предотвращения вытекания жидкого бетона сквозь щели опалубки, а также для лучшего отделения опалубки от бетона к внутренней стороне щитов крепят рубероид или полиэтилен. Фундаменты нужно сооружать, по возможности, в самые короткие сроки после отрывки траншеи. Пазухи между стенами фундаментов и котлованов следует сразу засыпать грунтом. Перед закладкой фундаментов дно котлована должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевых и талых вод. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак. Сама технология возведения монолитных фундаментов позволяет создать надежную гидроизоляцию. Помимо этого, водонепроницаемость бетона можно повысить с помощью специальных добавок, выпускаемых современной промышленностью.

Плитные фундаменты, состоящие из сплошной монолитной плиты, сооружают при высоком уровне грунтовых вод (особенно напорном), а также при неравномерно сжимаемом, слабом грунте. Железобетонную плиту изготавливают по месту, предварительно убрав плодородный слой почвы. Плиту усиливают арматурным каркасом, в качестве которого можно использовать металлические стержни, проволоку диаметром 3-6 мм, трубы и металлический лом.

Свайные фундаменты целесообразно возводить при неравномерно деформируемых, слабых основаниях. Различают сваи-стойки и висячие сваи. Требуемую длину определяют специальным расчетом, но обычно для малоэтажного строительства она не превышает 4-6 м. Сваи-стойки прорезают верхние слабые слои и передают нагрузку на более прочные материковые слои грунта. Висячие сваи передают нагрузку в основном за счет сил трения между ними и уплотненным грунтом. Сверху сваи объединяют монолитными балками, так называемыми ростверками. Разновидностью свайных фундаментов являются винтовые сваи, которые ввинчивают в грунт наподобие шурупов.

К строительству цокольного этажа прибегают на участке со сложным рельефом, врезаясь цокольной частью в грунт. Наличие под домом подполья или цокольного этажа дает возможность контролировать состояние перекрытия и инженерных коммуникаций под домом, своевременно принимать меры по их ремонту и поддержанию в рабочем состоянии.

Цоколь – наружная стена фундамента

Наружная стена фундамента, ограждающая подполье, называется цоколем. Цокольная часть фундамента несет значительную архитектурную и функциональную нагрузку, поэтому ее конструкции и виду следует уделить большое внимание. Если дом стоит на ленточном фундаменте, то цоколем является его верхняя часть, находящаяся над поверхностью грунта. Если фундамент столбчатый, то цоколем является ростверк. Высота цоколя над уровнем планировки может быть различной. По мере понижения планировочной отметки грунта высота цоколя увеличивается. Но в любом случае минимальная высота цоколя не должна быть меньше 30 см. Для этого существует несколько причин. Во-первых, здание с высоким цоколем смотрится красиво, в то время как низкий цоколь делает здание приземистым. Во-вторых, при низком цоколе возрастает угроза намокания стен здания от атмосферной влаги, стекающей с крыши. В домах с цокольным этажом высота цоколя может достигать 1,5 – 2 м. Высота цокольной части фундамента должна учитывать и возможную подсыпку вокруг дома, которая хорошо защитит фундамент от дождевых и паводковых вод.

Цоколи подразделяются на три вида – выступающие, западающие и в одной плоскости со стеной.

Выступающий цоколь

Выступающий цоколь широко применяем в строительной практике еще со времен римского архитектора Витрувия (I в. до н.э.), который рекомендовал подобное конструктивное решение как наиболее перспективное. Такая форма цоколя хорошо предохраняет вертикальную гидроизоляцию подвала от механических повреждений и обеспечивает отвод дождевых вод от стен здания. Конструкция выступающего цоколя предполагает устройство защитного слива, который устанавливают в верхней части цоколя с небольшим уклоном от стен дома. Выступающий цоколь делают в случаях, когда конструктивно оправдано сооружение широкого фундамента. Чаще всего это делается при устройстве теплого подполья или цокольного этажа, когда толщина цокольной части диктуется теплоизоляционными свойствами материала.

Западающий цоколь используется в современном строительстве наиболее часто, так как его конструкция более эстетична и позволяет сохранить горизонтальную гидроизоляцию в наилучшем виде.

Цоколь в одной плоскости.

Цоколь в одной плоскости. В этом случае отсутствует четкая граница между стеной и цоколем, что резко сказывается на архитектуре дома (нет ярко выраженной цокольной части). При таком варианте трудно правильно подобрать фактуру цоколя и основной стены дома.

При сооружении столбчатого фундамента на грунтах, подверженных вспучиванию при промерзании, между ростверком и грунтом оставляют промежуток, величина которого соответствует величине подъема грунта при сезонном промерзаний. Обычно размер этого зазора колеблется от 10 до 15 см. Пространство под ростверком необходимо защитить экраном от попадания в него материала, из которого изготовленаотмостка, либо материала теплоизоляционной засыпки со стороны подполья. Защитный экран сооружают из досок или плоского асбестоцементного листа.

Сооружая цокольную часть фундамента, в которой будут находиться помещения с выходом наружу (например, гараж), следует своевременно позаботиться об устройстве технологических проемов (гаражные ворота). Раму для гаражных ворот можно сварить из металлических профилей (швеллер, уголковая сталь) и установить в процессе возведения цоколя. Для связи рамы со стеной цоколя нужно предусмотреть специальные закладные прутья, которые одним концом привариваются к металлическим конструкциям рамы и замуровываются в кладку или монолитную часть. Если пол цокольной части дома находится ниже уровня планировки грунта, то съезд в гараж можно выполнить в виде наклонного пандуса с подпорными стенками с обеих сторон. Для защиты пандуса от атмосферных осадков над ним устраивают навес.

Материалы, применяемые для сооружения цоколя, должны быть долговечны, так как ремонт этой части дома обычно трудоемок и требует больших затрат. Для сооружения цоколя часто применяют гранитный камень, монолитный бетон или стандартные фундаментные блоки. Иногда для сооружения цоколя используют кирпич, но так как кирпич от воздействия влаги разрушается, делать это не рекомендуется. Во всяком случае, для цокольной части фундамента нельзя применять силикатный кирпич, т.к. он впитывает влагу.

Цоколь из естественного камня сооружают, тщательно равняя его наружную сторону (если в цокольной части размещают какие-либо помещения: подвал, гараж и тому подобные вспомогательные помещения, то равнять следует, обе стороны цоколя). После расшивки швов такой фундамент имеет достаточно красивый вид и не требует наружной отделки. Последнее обстоятельство положительно сказывается на эксплуатационных качествах фундамента, так как штукатурка цоколя или его облицовка керамическими плитками (как отделывают монолитные и сборные фундаменты) имеет красивый вид только в первые годы. По истечении времени наружная отделка теряет свои эстетические качества, местами отваливается и требует постоянного ухода и обновления.

Наиболее практичен и долговечен цоколь из монолитного бетона. После распалубки с наружной стороны его затирают жидким цементным раствором, придавая красивую фактуру.

Основные этапы строительства фундамента

Начинают работу с разбивки осей фундаментов. При монтаже фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соответствии с проектом, чтобы оставить разрывы для труб водоснабжения, канализации и других вводов. Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в местах пересечения стен. После укладки маячных блоков на их грани натягивают шнурку и по ней располагают все промежуточные блоки. Окончательное положение блоков в плане контролируют по осевым рискам на верхней грани фундамента теодолитом или отвесом. Отвес опускают с осевых проволок, натянутых по обноске. Небольшие отклонения устраняют, передвигая блок. По окончании монтажа фундаментных блоков проводят плановую и высотную съемку фундаментных блоков с помощью геодезических приборов. При этом на фундаменты наносят осевые риски: на отдельно стоящие риски – продольной и поперечной осей, на ленточные-осевые риски в местах пересечения осей и по углам здания. По результатам съемки составляют исполнительную схему на которой указывают фактическое положение блоков в плане и по высоте. ломом.

Допустимые отклонения от проектного положения сборных фундаментов в зданиях, мм:

• Смешение разбивочных осей фундаментных блоков и стаканов фундамена -30мм
• Отклонение отметок верхних опорных поверхностей фундаментов-10мм
• Отклонение отметок дна фундаментов от проектных -20мм

Блоки стен подвала (стеновые блоки) начинают монтировать после проверки положения уложенных фундаментных блоков и устройств гидроизоляции. В качестве изоляции расстилают слой рубероида, по нему расстилают слой раствора толщиной 20-30 мм. Он одновременно служит выравнивающим слоем.

Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен. Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательности, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, последующие – с инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки указывается в проекте.

Размеры фундаментной плиты

Размеры фундаментной плиты имеют большое влияние на ее эксплуатационные качества. К фундаментной плите в процессе ее эксплуатации приложены силы, вызывающие изгибающий момент. Поэтому толщина плиты и ее армирование должны быть такими, чтобы от действия этих сил плита не разрушилась. В связи с этим толщину плиты делают не менее 20 см, а армирующую сетку располагают ближе к поверхности пола, где плита испытывает растягивающее напряжение. Все же при большой длине фундаментной плиты это напряжение может быть таким, что прочности плоты станет недостаточно, и на слабо уплотненных грунтах плита может разрушиться. Но величина растягивающего момента существенно компенсируется, если в конструкции фундамента будет предусмотрена хотя бы одна внутренняя стена!

Для армирования фундаментной плиты закладывают сетку из арматуры марки Ж10 III или Ж 8А III. Если в подвальной части дома размещается гараж, то толщину фундаментной плиты увеличивают до 0,5 – 0,6 м. Если в подвале предусмотрен бассейн, то сначала бетонируют его чашу, прокладывают коммуникации и только после этого приступают к устройству фундаментной плиты. При этом сначала песчано-гравийную подушку заливают битумной мастикой, затем отливают плиту, а стены изготавливают в последнюю очередь.

Если в месте расположения подвала имеются грунтовые воды, то на фундаментную плиту могут действовать силы гидростатического давления. Если уровень грунтовых вод превышает отметку подошвы фундаментной плиты на 1 м, то на 1 мг ее подошвы будет действовать сила, равная 1 т. При большой площади фундаментной плиты эта сила может достигнуть величины, при которой конструкция плиты будет не в состоянии компенсировать приложенную силу. В результате в плите появляются трещины и возникает затопление подвала. Усилить несущую способность плиты можно расположением армирующей сетки ближе к подошве плиты, и устройством внутренней стены повала.

Забирки

Забирка – простейший вид цоколя при сооружении столбчатых фундаментов, она служит для утепления подпольного пространства, предохранения его от пыли, влаги и снега. Забирки располагают между столбами фундамента. Они могут быть изготовлены из кирпича, бута, дерева. Ширина стены забирки, построенной из бута, должна быть не менее 400 мм, из кирпича – в 1 и 1/2 кирпича. В деревянных домах забирку можно выполнять из древесины, но чаще всего забирки выполняют из того же материала, что и столбы фундамента.

Заглубляют забирку на 30 – 50 см. В глинистых грунтах под ней должен быть слой утрамбованного песка толщиной не менее 15 см. Забирку желательно оштукатурить, а со стороны подполья – подсыпать шлаком или песком для утепления. Применять для этого землю не рекомендуется, так как при этом может образоваться загнивание полов. С каждой стороны дома в забирке оставляют хотя бы по одному вентиляционному отверстию размером не менее 14×14 см. С наступлением холодов их закрывают деревянными щитами или кирпичом, обмазывая глиной. Для устройства забирки могут быть использованы и короткие бревна, поставленные вертикально. В этом случае между столбами заводят бревна (вмятины) с пазом, расположенным сверху. В этот паз шипом устанавливаются бревна забирки. На верхние шипы бревен забирки насаживают бревно (посадка), которое должно быть соединено с первым венцом сруба. Такая конструкция применима только для зданий с полами на балках, врубленных в венцы, так как при полах на лагах деревянная забирка должна будет выдерживать засыпку подпольного пространства. Токая забирка может в короткое время сгнить, и поэтому ее приходится часто ремонтировать.

Отмостка

Отмостка служит для отвода дождевых вод от фундамента. Ее сооружают шириной 0,75 – 1,0 м с уклоном от стен здания. При хорошем качестве отмостка служит не только надежной защитой от проникновения поверхностных вод к основанию фундамента, но и является декоративным элементом внешнего благоустройства, выполняя роль своеобразного тротуара вокруг дома. Для отвода атмосферной воды в нижней части отмостки часто сооружают специальную канавку с уклоном в строну естественного водостока.

Материал для основания отмостки подбирают в зависимости от применяемого верхнего покрытия. Покрытие отмостки часто делают из железобетонных плит, в виде бетонной стяжки, или асфальтируют. Независимо от выбора верхнего покрытия, отмостка должна быть водонепроницаемой.

Для устройства отмостки вокруг фундамента снимают растительный грунт на глубину 10-15 см, в образовавшуюся выемку насыпают мятую глину слоем 10-15 см, затем песок щебень или просто кирпичный бой, придавая основанию нужный уклон. После этого отмостку заливают цементным раствором, выравнивая поверхность мастерком или штукатурной теркой. Для того чтобы в отмостке не появлялись трещины перед заливкой раствора, в ее основание можно положить арматуру, а через промежутки 1,5 – 2,0 м нужно устраивать температурные швы. Традиционно для устройства температурных швов применяют просмоленную доску, но лучше, если вместо доски будет уложена виниловая лента толщиной 3-5 мм. При изменениях температуры окружающего воздуха температурный шов дает возможность бетону расширяться без образования трещин. Асвальтовуюотмостку можно выполнять без температурных швов. Швы между бетонными плитами лучше заливать жидким битумом, который будет служить своеобразным температурным швом. Практика показывает, что заливка швов цементным раствором обычно недолговечна.

Гидроизоляция фундаментов

Одним из важных условий сохранности и целостности дома является гидроизоляция фундамента. Стены и полы подвалов, независимо от расположения грунтовых вод, необходимо изолировать от просачивающихся через грунт поверхностных вод, а также от капиллярной грунтовой влаги, поднимающейся вверх. В подвальных помещениях, прирасположения уровня грунтовых вод ниже пола подвала, достаточной гидроизоляцией пола служит его бетонная подготовка и выполненный по ней водонепроницаемый пол, а гидроизоляцией стен – покрытие поверхности, соприкасающейся с грунтом, двумя слоями горячего битума. Если уровень грунтовых вод находится выше уровня подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления.

Материалы гидроизоляции фундамента:

• слой нагрузочного бетона;
• бетонная подготовка;
• рулонная гидроизоляция;
• мятая жирная глина 250 мм;
• кладка из кирпича-железняка на цементном растворе 120 мм;
• двойной слой битума

Когда уровень грунтовых вод расположен не выше 0,2 м от пола подвала, гидроизоляция пола и стен подвала устраивается следующим образом. После обмазки стен битумом устраивают глиняный замок, то есть до отсыпки траншеи забивают вплотную к наружной стене подвала мятую жирную глину. Бетонную подготовку пола также укладывают по слою мятой жирной глины.

При высоте уровня грунтовых вод от 0,2 до 0,5 м применяют оклеенную гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Изоляцию укладывают по бетонной подготовке пола, поверхность которой выравнивают слоем цементного раствора или асфальта.

Поскольку конструкция пола должна выдерживать достаточно большое гидростатическое давление снизу, поверх изоляции укладывают нагрузочный слой бетона, который своим весом уравновешивает давление воды. С внешней стороны стен наклеивают изоляцию на битумной мастике и защищают кладкой из кирпича-железняка в 1/2 кирпича на цементном растворе и слоем мятой жирной глины толщиной 250.

Оклеенную изоляцию наружных стен подвала располагают на 0,5 м выше уровня грунтовых вод, учитывая его возможное колебание.

Если уровень грунтовых вод расположен выше пола подвала более чем на 0,5 м, то поверх гидроизоляции пола, выполняемой из трех слоев рубероида или гидроизола, устраивают железобетонную плиту. Плиту заделывают в стену подвала, которая, работая на изгиб, воспринимает гидростатическое давление грунтовых вод.

При высоком уровне грунтовых вод устройство наружной гидроизоляции иногда вызывает затруднения. В таких случаях ее выполняют по внутренней поверхности стен подвала. Гидростатический напор воспринимается специальной железобетонной конструкцией – кессоном.

Технология устройства подвала

Подвал устраивают под всем домом или под любой его частью. Необходимость сооружения подвала определяется житейскими потребностями (например, в нем можно хранить зимой съестные припасы). За счет подвала увеличивается полезная площадь подсобных помещений дома без использования земельных площадей. Однако целесообразность строительства подвала находится в прямой зависимости от уровня грунтовых вод. Также нужно учитывать, что стоимость строительства подвала в 1,5 раза больше, чем стоимость строительства надземного этажа, поэтому его сооружение следует экономически обосновывать. И несмотря на то что дом с подвальным помещением является более выигрышным в индивидуальном строительстве, берутся за его сооружение далеко не все. Это связано, прежде всего, с высокой себестоимостью нулевого цикла и сложностями эксплуатации подвальной части здания при высоком уровне грунтовых вод.

Необходимость сооружения подвала определяется житейскими потребностями, например, в нем можно хранить зимой съестные припасы. За счет подвала увеличивается полезная площадь подсобных помещений дома без использования земельных площадей. Однако целесообразность строительства подвала находится в прямой зависимости от уровня грунтовых вод. Также нужно учитывать, что стоимость строительства подвала в 1,5 раза больше, чем стоимость строительства надземного этажа, поэтому его сооружение следует экономически обосновывать. Несмотря на то, что дом с подвальным помещением является более выигрышным в индивидуальном строительстве, берутся за его сооружение далеко не все. Это связано, прежде всего, с высокой себестоимостью нулевого цикла и сложностями эксплуатации подвальной части здания при высоком уровне грунтовых вод.

Подвальное помещение можно с уверенностью отнести к разновидности ленточных фундаментов, если его стены служат фундаментом дома (случай устройства ленточных фундаментов). Если же подвал строят под домом со столбчатым фундаментом, то стены для него строят отдельно. Глубина заложения подошвы фундамента относительно пола подвала как правило, должна быть не менее 0,5 м. При плотных или укрепленных грунтах фундамент можно не заглублять в грунт, т.е. принимать глубину его заложения, равную глубине подготовки под полы подвала.

При высоком уровне грунтовой влаги подвал сооружать нецелесообразно, так как гидроизоляционная защита потребует немалых материальных и трудовых затрат, поэтому при высоком уровне грунтовых вод лучше сооружать подполье, пол которого должен находиться выше уровня грунтовых вод. Практика убедительно доказала, что при уровне грунтовых вод выше пола подвала от сырости могут спасти только дорогостоящие меры. А при малейшем нарушении технологии строительства сырость станет постоянным спутником жизни со всеми отсюда вытекающими негативными последствиями. При необходимости устройства подвала или подполья при высоком уровне грунтовых вод дешевле и безопаснее поднять пол первого этажа, а планировочную отметку вокруг дома повысить за счет подсыпки. Такой дом «на пригорке» будет всегда сухим и будет смотреться намного эффектнее, чем дом в низине. Если в цокольной части дома сооружается гараж, то подсыпку можно не выполнять, или выполнить ее только с трех сторон. В настоящее время создано большое количество материалов, при помощи которых можно построить подвал с полной надежностью и герметичностью. Заслуживает внимания опыт итальянской компании INDEX материалы которой применяют во всем мире. К примеру, введение в бетон добавок SATURFIX или IDROBETON позволяет значительно повысить его качество, а пластификатор FLUXAN увеличивает его водонепроницаемость, механическую прочность, время жизни раствора и адгезию бетона к арматуре.

Говоря о добавках к бетону, нельзя обойти стороной достижения фирмы МАПЕЙ – ведущего мирового производителя строительной химии. Пластификаторы, изготовленные МАПЕЙ, добавляют в бетон при сооружении плотин, метрополитенов, бассейнов и других сооружений, где вопросы гидроизоляции ставятся во главу угла. К примеру, добавка к бетону МАПЕФЛЮИД ПЦ 504 (сверхразжижающая добавка пуццоланового действия для бетонов и растворов, стойких к воздействию агрессивных сред), практически исключает в последующем применение любой другой гидроизоляции. При этом образуется бетон высокого качества, стойкий к воздействию агрессивных химических веществ и абсолютно водонепроницаемый. Добавка значительно повышает адгезию бетонной смеси с ранее уложенным слоем, увеличивает механическую прочность и долговечность застывшего бетона.

Если обеспечить непрерывный процесс бетонирования фундамента по каким-либо причинам не удается, то используют так называемое бетонирование «в два приема». Суть этого метода заключается в укладке в «холодном стыке» само-расширяющегося резинового шнура (так называемой «шпонки»), который под действием влаги увеличивается в объеме до 600%, заполняя собою все щели. При бетонировании «в два приема» нужно обеспечить чистоту застывшего слоя бетона, для чего лучше всего стык промыть проточной водой. В противном случае грязь, песок, пыль или другие инородные предметы, которые попадают на стыки в условиях строительных площадок, отрицательно сказываются на герметичности фундамента. Повышение адгезии бетонной поверхности в районе «холодного шва» можно обеспечить, промазав место предполагаемого шва латексом STRATO 490 (фирма INDEX) в смеси с водой и цементом.

Стены подвала

Стены подвала испытывают большие боковые нагрузки, возникающие от давления грунта. При значительном заглублении подвала эти силы могут оказаться достаточно большими и вызвать разрушения стены, особенно если фундаментные блоки уложены неправильно. Для того чтобы силы бокового давления не разрушили стены подвала, укладка фундаментных блоков должна выполняться со строгой перевязкой швов, особенно в углах здания. Для стандартных фундаментных блоков перехлест блоков в углах получается минимальный и, как правило, является недостаточным для эффективной перевязки швов. Для увеличения перехлеста фундаментных блоков используют укороченные блоки или монолитные вставки, заполняющие образовавшийся при раскладке фундаментных блоков зазор. Однако правильной расстановки фундаментных блоков бывает недостаточно. При большой длине стены силы трения между фундаментными блоками не в состоянии противостоять силам бокового давления, и в результате возникает угроза разрушения стен подвала.

Значительно усилит сопротивляемость стен силам бокового давления армирование кладки фундаментных блоков. Армированием добиваются повышения прочности стены, принимающей на себя большие механические нагрузки.

При продольном армировании стальные стержни арматуры следует соединять между собой сваркой. При устройстве стыков внахлестку без сварки концы стержней должны заканчиваться крюками и связываться проволокой на длине равной 20 диаметрам.

Армированная стена уже работает по другой расчетной схеме и рассматривается как набор горизонтально расположенных балок, передающих боковую нагрузку от грунта на внешние и внутренние стены подвала.

Монолитная конструкция стен поддала, усиленная арматурным каркасом, помогает избежать всех этих недостатков. Такая технология повсеместно применяется за рубежом, где для строителей разработаны целые серии инвентарных опалубок, что снижает трудовые затраты на их возведение. К сожалению, каша строительная индустрия инвентарными опалубками для малоэтажного строительства не располагает, поэтому индивидуальным застройщикам приходится опалубочные работы выполнять старым «дедовским» способом. Это несколько увеличивает трудоемкость строительных работ, но зато монолитные стены способны выдерживать большие боковые нагрузки и легко защищаются от грунтовой влаги. Толщина монолитной стены должна быть не менее 0,3 м, а опалубку для нее лучше сделать из строганой доски, что позволит избежать трудоемкого выравнивания внутренних стен подвала штукатуркой или затиркой.

Перекрытие подвала

В большей степени компенсировать боковые силы давления грунта помогает железобетонной перекрытие подвала. Жесткие железобетонные перекрытия позволяют замкнуть на себя нагрузки, действующие на стены подвала со всех сторон. Перекрытия нужно устанавливать сразу же после сооружения стен подвала, иначе пучения грунта в зимний период может их разрушить. Сборные железобетонные элементы перекрытий изготавливают в виде многопустотных настилов, опирающихся на стены или в виде панелей, опирающихся на прогоны.

Крупные панели отличаются от настилов своими размерами. Их изготавливают на заводах, придавая поверхностям потолков готовую под окраску фактуру. Для междуэтажных перекрытий малоэтажных зданий часто используют ребристые панели размером 1,2×6 м. Преимущество пустотных панелей и настилов заключается в повышенных теплоизоляционных и звукоизоляционных характеристиках. Для их изготовления требуется меньше бетона, что значительно снижает вес, следовательно, и нагрузки на фундаменты. Преимущество сборных перекрытий заключается и в том, что нагружать их можно сразу же после установки. Кроме того, перекрытия из сборного железобетона отличаются прочностью и долговечностью (более 80 лет).

Настилы и панели перекрытий имеют маркировку, состоящую из буквенной и цифровой части. Первая буква «Н» или «П» соответствует наименованию изделия (настил или панель), вторая буква «Т» указывает, что настил или панель рассчитаны на тяжелую нагрузку. Первые две цифры показывают номинальную длину настила или панели, вторые две цифры – их номинальную ширину. Фактическая длина настила меньше на 3 см от номинального размера, а панели на 1 см.

Фактическая ширина настилов и панелей меньше номинальной на 1 см. Это обстоятельство нужно обязательно учитывать, размечая оси под несущие стены дома.

Для настилов под тяжелую нагрузку применяют бетон марки 300, под обычную – марки 200. Для панелей используют только бетон марки 200. Армируют настилы сварными сетками из горячекатаной стали периодического профиля. При изготовлении панелей в большинстве случаев применяют предварительное напряжение арматуры.

Вентиляция подвала

Вентиляция подвального помещения выполняется через специальные отверстия, расположенные в его верхней части.

Вентиляция эффективна только тогда, когда существуют два канала: приточный и вытяжной. Их располагают в противоположных сторонах подвала: приточный – у пола, вытяжной – под потолком. Эффективность вентиляции увеличивается, если вытяжные каналы вывести за пределы крыши. В кирпичных домах для этого в стенах предусматривают специальные каналы, а в деревянном доме можно установить асбестоцементные или металлические трубы диаметром 100 – 150 мм. В домах каркасной конструкции вентиляционные трубы можно убрать внутрь каркаса.

Заключение

Как известно, фундамент является основной опорной частью любой возводимой конструкции и берет на себя всю нагрузку здания. Поэтому от точности и правильности постройки фундамента с соблюдением всех норм и правил, а также от качества и прочности материала его изготовления во многом зависит, как долго прослужит то или иное здание.

Стоимость надежного, прочного и долговечного фундамента, как правило, составляет от 15% до 20% от стоимости самого дома. Однако, несмотря на затраты, одним из наиболее популярных фундаментов на сегодняшний день считается ленточный бетонный монолитный фундамент.

По всем вопросам строительства фундамента лучше обращаться к специалистам, которые не только сделают основу дома надежной и прочной, но и дадут гарантию на все проделанные работы.

Фундамент энергоэффективного дома должен обладать повышенными гидро- и газоизоляционными свойствами и быть утепленным для снижения теплопотерь дома в грунт.

Подвал жилого дома.

Есть мнение, что в герметичный подвал газы не проникают, хотя многие специалисты считают такое утверждение весьма спорным. Как и возможность полной герметизации подвального помещения. Кроме того в некоторых случаях подвалы подстерегает еще одна напасть: конденсат. Его количество в определенных условиях может быть настолько велико, что образовавшиеся на полу подтеки домовладельцы принимают за затопление подвала. Бывает случаи, когда в теплое время года через окна, расположенные на уровне земли, поступает слишком сырой воздух. Когда земля не прогрета, пол холодный, то конденсат может образовываться в виде приличных луж.

Проблема обустройства подвалов многоквартирных домов неоднозначна, зато эксперты дают конкретные советы относительно рационального использования «нулевых» частных площадей. Одно из самых популярных назначений цокольного этажа – гараж. Специалисты советуют оборудовать водоотливные желоба, прикрытые надежными решетками, прямо перед воротами, чтобы дождевая вода не затекала в гараж прямо по съезду, предназначенному для машины.

Разумеется, гараж занимает не все подземное пространство. Остальные площади эксперты рекомендуют «передать» котельному и насосному оборудованию (если загородный дом обитаем в зимний период), а также разместить в подвале электрооборудование (вводный щит, систему резервного электроснабжения), водопроводную разводку и технику, ответственную за водоподготовку, а также другое «жизнеобеспечивающее» оборудование.

Подготовка строительной площадки

После того, как подписаны проектно-сметные документы и выделено место под строительство, проводится планировка строительной площадки. Устанавливается ограждение, монтируется освещение, подготавливаются строительные леса. Специалисты проводят геодезические замеры, определяют положение осей здания и уровень пола первого этажа (точку нулевого горизонта). К месту возведения здания подводят наружные коммуникации.

Транспортировка и хранение газобетонных блоков

В большинстве случаев приобретать газобетон проще и дешевле, заказывая доставку материала до места проведения строительных работ. Однако, в некоторых случаях покупатели из-за удаленности строительной площадки, трудности доступа и ряда других обстоятельств вынуждены вывозить газобетонные блоки самостоятельно. Газобетонные блоки производитель упаковывает в прочную герметичную термоусадочную пленку, надежно предохраняющую материал от воздействия влаги. Поэтому перевозчику не нужно заботиться о защите газобетона от атмосферных воздействий. Главная задача покупателя, самостоятельно перевозящего газобетонные блоки – защита от механических повреждений. После погрузки в кузов грузового автомобиля паллеты с установленными на них блоками жестко закрепляют мягкими стропами, которые предохраняют груз от столкновений и перемещений. При выгрузке полет также используют мягкие стропы.

После освобождения от защитной полиэтиленовой пленки газобетонные блоки, которые в течение долгого времени хранят на открытой площадке, подвергаются неблагоприятным атмосферным воздействиям. При повышении влажности свойства газобетона ухудшаются, поэтому газобетон следует хранить под навесом из гидроизоляционного материала или на закрытом складе. Паллеты с газобетонными блоками хранятся на уплотненной ровной площадке. Максимальная высота штабелей – два яруса.

Фундамент для дома из газобетона. Подвал и цоколь

В отношении фундаментов для домов из газобетонных блоков бытует два заблуждения. Первое: газобетон – легкий материал, поэтому на фундаменте можно сэкономить. Второе: строение из газобетона может стоять только на цокольном этаже из обычного бетона, что повышает стоимость строительства. Независимо от того, какой материал будет использован для возведения стен, хороший фундамент – тот, который может обеспечить постоянство формы дома. Нагрузки от веса малоэтажного дома, передаваемые на грунт, относительно невелики и не могут стать определяющим фактором при выборе фундамента. Попытка сэкономить на фундаменте может обернуться появлением трещин на стенах строения. Идею сделать фундамент из газобетона всерьез рассматривать не стоит – основа дома должна быть изготовлена из более «основательного» материала.

Лучший фундамент для дома из газобетона и пенобетона – железобетонная плита, обеспечивающая минимальность и равномерность усадочных деформаций. Основанием для дома может служить монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке или столбчатый фундамент, обвязанный монолитным железобетонным поясом.

Варианты фундамента для дома из газобетона

Газобетон обладает низкой устойчивостью к деформирующим нагрузкам на изгиб. Монолитный фундамент минимизирует деформационные нагрузки и предотвращает появление трещин в газобетонных стенах. Для изготовления монолитного фундамента используют высокопрочный газобетон. Армирование выполняют арматурными стержнями диаметром не менее 12-14 мм. Монолитный фундамент – универсальное основание дома, которое может использоваться на всех видах грунтов. Такой фундамент способен выдерживать жесткие климатические условия и значительные колебания грунта без образования перекосов здания.

Сплошной фундамент-монолит для дома из газобетона – железобетонная плита

Плиту, составляющую единое целое с опалубкой, закладывают под всю площадь здания. В процессе установки фундамента используют не менее двух слоев арматурной сетки. Большая площадь опоры железобетонной плиты уменьшает давление на грунт. Фундамент-монолит устойчив к нагрузкам, возникающим при просадке, замораживании и оттаивании грунта. При колебаниях почвы плита двигается вместе с грунтом, обеспечивая сохранность здания.

Оптимальная толщина железобетонной плиты, образующей фундаменты малоэтажных домов из газобетонных блоков – 40 см, из которых 30 см находятся выше уровня земли, а 10 см – ниже. Сплошной фундамент-монолит, служащий основанием для небольших загородных домов, не требуется углублять на глубину промерзания. Обязательно устройство дренажа вокруг фундамента и укладка двухслойной гидроизоляции на подбетонке (тонком слое бетона в основании фундамента).

После укладки гидроизоляции выполняется армирование и заливка фундаментной плиты. Когда бетон затвердевает, проводятся работы по вязке арматурного каркаса и созданию опалубки стен. Каркас создается в виде цельной конструкции, захватывающей отмостку. Расстояние между стержнями арматуры должно составлять не более 30 см. Для предотвращения вспучивания стен опалубка жестко фиксируется выравнивающими балками, стяжными болтами и домкратами. Чтобы бетон не вытекал, к внутренней стороне опалубки прикрепляют полиэтилен или рубероид.

Бетонирование выполняют слоями не более 15 см. Бетон разравнивают лопатой и утрамбовывают штыкованием. Для того, чтобы бетон заполнил пустоты между опалубкой и арматурой, опалубку простукивают снаружи. Армированные фундаменты бетонируют в один прием. Неармированный фундамент допускается заливать с перерывами. Демонтаж опалубки производят после того, как бетон выстоялся и набрал прочность. Полости, образующиеся между стенами котлована и фундаментом, засыпают грунтом.

Ленточный монолитный фундамент для дома из газобетона

Железобетонная полоса, идущая по периметру здания, образует жесткую горизонтальную раму, которая обеспечивает устойчивость строения. Для устройства мелкозаглубленного ленточного монолитного фундамента не нужно заливать бетонную плиту. Вместо котлована выкапывают траншею глубиной 0,5 м по периметру здания. В траншее устраивают песчаную подушку глубиной 0,4 м. Подушку уплотняют. Затем устанавливают деревянную опалубку, в которую укладывают арматуру. Арматуру скрепляют, после чего в опалубку заливают бетон.

Мелкозаглубленный ленточный монолитный фундамент нельзя заливать на промороженное основание. Работы проводятся в теплое время года. Если фундамент устраивается при минусовых температурах, заливка может проводиться только непрерывно. В этом случае обязательно утепление опалубки нагревателями и прогрев залитого бетона до тех пор, пока не наступит схватывание материала. Возможна заливка предварительно нагретого бетона (самый экономичный способ), бетонирование с применением противоморозных добавок и подогрев бетона калориферами и тепловыми пушками.

Поскольку газобетон имеет малый удельный вес, при строительстве домов из газобетонных блоков, как и при возведении деревянных домов, обустраивают мелкозаглубленный ленточный фундамент с глубиной заложения 0,5 м и более. Если под домом планируется построить цокольный этаж, подвал или гараж, необходимо устанавливать заглубленный ленточный фундамент.

Столбчатый монолитный фундамент для дома из газобетона

Каркас столбчатого монолитного фундамента – столбы, устанавливаемые в углах здания, местах с повышенной нагрузкой и местах пересечения стен. Оптимальное расстояние между столбами – 1,5-2,5 м. Столбы могут быть изготовлены из бетона, железобетона, кирпича или камня. Глубина заложения столбов должна быть на 10-30 см больше глубины промерзания грунта. Очень важно, чтобы столбы были установлены строго вертикально. Пространство между столбами заполняют крупнозернистым песком или щебнем. Затем фундамент заливают бетоном или железобетоном. Столбчатый монолитный фундамент не применяют на слабонесущих грунтах и в местах с перепадами высот. Такой фундамент нельзя использовать в качестве опоры для зданий из газобетонных блоков с цокольным этажом, подвалом или гаражом.

Независимо от того, из какого материала изготовлены стены дома – газобетона, пенобетона, или обычного кирпича, при подвижках фундамента на стенах могут возникнуть трещины. Газобетон – достаточно хрупкий материал, не обладающий устойчивостью к деформационным нагрузкам. Защиту от трещин, в том числе тех, которые вызваны подвижками фундамента, обеспечивает продольное армирование кладки. Фундаменту для дома из газобетона необходима горизонтальная и вертикальная гидроизоляция, которая выполняется в соответствии с индивидуальным проектом. Стены подвала и цокольного этажа могут быть монолитными, смонтированными из тяжелых бетонных плит или газобетонных блоков плотностью 700 кг/м?. Газобетонные блоки обвязываются конструктивным железобетонным поясом. Проводятся работы по гидроизоляции и утеплению подвала и цоколя.

Газобетон – гигроскопичный материал. При застаивании влаги его влажность увеличивается, поэтому гидроизоляционные работы необходимо выполнять особенно тщательно. Использование газобетонных блоков при возведении цоколя упрощает и ускоряет строительные работы. Дополнительное утепление цоколя из газобетона не требуется.

Технология строительства стен из газобетона

Газобетон – легкий материал, не вызывающий выдавливания клеевого раствора. В отличие от традиционных кирпичных стен, стены из газобетонных блоков можно выкладывать без пауз. В соответствии со строительными нормативами для кладки наружных стен используются блоки толщиной 375 – 400 мм, для межкомнатных стен – не менее 250 мм, для декоративных перегородок – не менее 100 мм. Использование инструмента Ytong, специально предназначенного для работы с газобетоном, ускоряет и упрощает процесс укладки и обработки газобетонных блоков.

Укладка первого ряда блоков из газобетона

Перед укладкой первого ряда блоков производится подготовка основания. Выполняется отсечная горизонтальная гидроизоляция. В качестве гидроизолирующего материала может быть использован рубероид, любой другой рулонный битумный или полимерный материал, полимер-цементный раствор на основе сухих смесей. Для выравнивания поверхности кельмой или гребенкой на слой гидроизоляции наносится цементно-песчаный раствор, изготовленный в соотношении 1:3. Ровность основания оценивается по уровню.

Укладке первого ряда блоков следует уделить особое внимание. От того, насколько ровно будет выполнена кладка газосиликатных блоков в первом ряду, зависит удобство дальнейшей работы и качество всей постройки. Контроль за ровностью укладки осуществляется при помощи шнура и уровня. Выравнивание блоков первого ряда по горизонтали производится резиновой киянкой.

Если в первом ряду кладки остается зазор, величина которого меньше длины целого блока, необходимо изготовить доборный блок. При изготовлении блока резка газобетона выполняется ножовкой для блоков Ytong, ручной или электрической пилой. Отпиленная поверхность выравнивается полутерком или рубанком для газобетона. Торцевые поверхности доборного блока во время установки должны быть полностью промазаны клеем.

Инструкция укладки газосиликата на клею

Для укладки следует использовать клей соответствующей консистенции. Оптимальная густота клея – консистенция густой сметаны. Клеевой раствор наносят мастерком, специальным ковшом с загнутым краем или кареткой, ширина которой соответствует ширине кладки. После нанесения клей разравнивают гребенкой-шпателем. Когда укладка первого ряда завершена, поверхность кладки выравнивают рубанком для газобетона. Пыль и мелкие фрагменты, оставшиеся после выравнивания, сметают щеткой.

Выравнивание кладки необходимо будет повторять после укладки каждого ряда блоков. Перепады уровня блоков ведут к появлению локальных очагов высокого напряжения, в области которых в последующем возможно появление трещин. Все работы по укладке газобетонных блоков выполняются с точным соблюдением технологии и заданных параметров. После застывания клеевого раствора газобетонную стену разобрать по блокам не получится – ее можно только сломать.

Кладка последующих рядов блоков из газобетона

Очередной ряд кладки начинают с одного из углов. Для того, чтобы обеспечить ровность рядов, необходимо устанавливать деревянные рейки-порядовки или угловые, а при значительной длине стены – и промежуточные маячные газобетонные блоки. Укладка рядов проводится с перевязкой блоков – смещением последующих рядов относительно предыдущих. Минимальная величина смещения – 8 см. Клей, выступающий из швов, не затирается, а удаляется при помощи мастерка. Доборные блоки и блоки сложной конфигурации изготавливаются при помощи ножовки для блоков Ytong, электрической пилы или обычной ножовки с твердосплавными насадками.

Газобетонные блоки освобождают от пленки по мере необходимости, чтобы не подвергать воздействию атмосферных осадков. Проложенные фрагменты стены можно защитить пленкой, оставшейся от уже распакованных блоков.

На что клеить?

Некоторые строители по старинке укладывают газобетонные блоки на обычный цементно-песчаный раствор, полагая, что таким образом можно сэкономить. Но низкая стоимость цементно-песчаного раствора лишь создает иллюзию экономии. Цена специального мелкозернистого клея превышает цену традиционного раствора примерно в два – два с половиной раза. При этом расход цементно-песчаного раствора на единицу площади кладки в шесть раз превышает расход специального клея.

Несомненное преимущество стен из газобетона – способность обеспечивать качественную тепловую изоляцию, которая достигается как за счет низкой теплопроводности газобетонных блоков, так и за счет минимального толщины швов между ними. Плотное прилегание отдельных элементов возможно только при использовании клеевого раствора. Применение цементно-песчаного раствора неминуемо ведет к увеличению толщины швов и образованию так называемых «мостиков холода» – разрывов в материале стены, имеющих высокую теплопроводность. Интенсивный теплообмен в областях «мостиков холода» приводит к появлению холодных участков на внутренней поверхности стен, увеличению теплопотерь, образованию конденсата, сырости и плесени.

Кроме того, традиционные цементно-песчаные растворы увеличивают неровность кладки и уменьшают ее прочность на сжатие и на изгиб.

Производители газобетонных блоков считают использование растворов, не предназначенных для кладки газобетона, нарушением технологии строительства, и рекомендуют выполнять кладку только специальными клеевыми растворами. Современная технология кладки газобетонных блоков с использованием клея для тонких швов позволяет уменьшить зазор между блоками и предотвратить образование «мостиков холода». Клеевой раствор для тонких швов поставляется в сухом виде. Непосредственно перед применением его засыпают в воду. Раствор размешивают миксером, пока он не приобретет однородную консистенцию.

Независимо от формы газобетонных блоков, несущие швы полностью заполняются специальным клеем для тонких швов. Так же выполняются вертикальные швы между гладкими блоками. Швы между блоками, соединяющимися по типу паз-гребень, могут оставаться частично незаполненными. Толщина шва составляет 1-3 мм. Газобетонные стены достаточной толщины (в климатических условиях московского региона – 375-400 мм), уложенные с использованием клея для тонких швов, не требуют дополнительного утепления. Чтобы предотвратить образование высолов на стенах, в условиях зимнего строительства применяют клеевой раствор с противоморозными добавками.

Газобетонные U-блоки

Арматурный пояс (монолитные балки) – конструкции, увеличивающие прочность строения и перераспределяющие нагрузку от перекрытий. U-блоки используются в качестве опалубки под монолитные балки и изготавливаемые на месте монолитные перемычки, перекрывающие проемы в стенах и перегородках. U-блоки устанавливают на месте будущей монолитной балки так, чтобы более толстые стенки блоков находились с наружной стороны. Под U-блоки, образующие перемычку над дверным или оконным проемом, устанавливают временные подпорки. Вертикальные стыки блоков проклеивают. Затем в образовавшуюся полость помещают арматурный каркас. Полость заполняют мелкозернистым бетоном, который выравнивают по грани кладки.

Армирование газобетона

Дом из газобетонных блоков, как и любое другое сооружение, подвергается постоянным деформирующим нагрузкам. Неравномерность усадки, осаждение почвы, перепады температуры и интенсивные ветровые воздействия могут привести к появлению волосяных трещин, которые не влияют на несущую способность кладки, но ухудшают внешний вид стен.

В отличие от газобетона, обладающего низкой устойчивостью к изгибающим деформациям, арматура воспринимает растяжение, возникающее при деформации здания, предохраняя стены от растрескивания и обеспечивая защиту газобетонных блоков. На несущую способность кладки армирование газобетона никакого влияния не оказывает. При правильном проектировании и строительстве образования трещин можно избежать. Для этого кладка разделяется на фрагменты деформационными швами или армируется. В качестве дополнительной защиты газобетона от трещин может быть использовано армирование отделочных слоев стекловолокнистой сеткой – эта мера предотвратит выход трещин на поверхность.

Проект армирования газобетона составляется с учетом общих требований, особенностей здания и конкретных условий, в которых оно будет функционировать. Так, например, будет нуждаться в дополнительном армировании длинная стена, подверженная постоянным ветровым нагрузкам.

Арматура закладывается в специально созданные армопояса. Междурядное армирование при монтаже газобетонных конструкций не применяют, так как оно нарушает толщину швов и затрудняет кладку последующих рядов. Исключение – армирование с использованием нержавеющей фирменной арматуры малого сечения. Необходимо армировать первый ряд газобетонных блоков, лежащих на фундаменте, каждый четвертый ряд кладки, зоны опоры перемычек, ряд блоков под оконными проемами, конструктивные элементы, испытывающие повышенную нагрузку.

При укладке арматуры в область перемычек и зон под оконными проемами следует распространять армирование на 900 мм в каждую сторону от края проема. Кроме того, армированная кольцевая балка закладывается под стропильной системой и на уровне каждого перекрытия. Для укладки арматуры в верхней грани блоков при помощи ручного или электрического штробореза нарезаются штробы. После того, как из штроб удалена пыль, полости заполняются клеевым раствором. Затем в клей укладывается арматура, а излишки раствора удаляются. Для армирования газобетонной стены толщиной 200 мм и менее достаточно одного прутка арматуры диаметром 8 мм. Если толщина стены превышает 200 мм, для армирования используют два прутка. Деформационные швы не армируют.

Деформационные швы

Деформационные швы, как и армирование, защищают стены из газобетона от появления трещин. Места для размещения деформационных швов определяются индивидуально. Обычно деформационные швы располагают в местах изменения толщины или высоты стен, между холодной и теплой стенами, в неармированных стенах, длина которых превышает 6 метров, в местах соединения газобетонных блоков с другими материалами или колоннами и местах пересечения длинных несущих стен. Деформационные швы необходимо уплотнять пенополиэтиленом или минеральной ватой. Изнутри швы обрабатывают паронепроницаемым герметиком, снаружи – атмосферостойким.

Перекрытия в домах из газобетона

Для создания перекрытий в домах из газобетонных блоков применяют два вида плит: газобетонные плиты и многопустотные плиты из тяжелых бетонов. При использовании газобетонных плит обязательно устройство армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона, который обеспечивает устойчивость здания к ветровым нагрузкам, усадочным и температурным деформациям и аварийным воздействиям.

Газобетонные плиты перекрытий, как и стеновые газобетонные блоки, изготавливаются по стандартной технологии и проходят обработку автоклавированием. Свойства материала обеспечивают высокую несущую способность и низкую теплопроводность газобетонных плит перекрытий. Пол, в основе которого лежит газобетонная плита перекрытия, всегда остается теплым. Полы из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении. Гладкость и идеальная геометрия газобетонных плит перекрытий облегчает работы по отделке потолков. Газобетонные плиты служат надежной защитой от огня, ограничивая распространение пожара уровнем одного этажа.

Многопустотные плиты используются, если расстояние между несущими стенами превышает 6 метров. Плиту опирают на распределительный пояс из монолитного железобетона или армированного кладочной сеткой силикатного кирпича.

Крепление элементов

Самый удобный способ крепления элементов – закладка арматуры на стадии возведения стен. Если арматура закладывалась, двери, окна, кронштейны и другие элементы можно крепить к стенам из газобетонных блоков на специальные дюбели или гвозди. При высверливании отверстий в газобетоне нельзя использовать ударную дрель.

Утепление дома из газобетона

Коэффициент теплопроводности газобетона близок к аналогичным показателям дерева. При этом бревна, обычно используемые при строительстве, имеют диаметр 25 – 28 см. Толщина газобетонных блоков из которых возводятся стены в климатических условиях московского региона – 375 – 400 мм. Следовательно, однослойная стена из газобетона обеспечивает большую сохранность тепла по сравнению с деревянной.

Не следует забывать, что потери тепла происходят в основном не через сам материал, а через так называемые «мостики холода» – участки разрыва в материале. При строительстве дома из дерева или традиционного кирпича избежать появления мостиков холода невозможно. Газобетонные блоки – строительный материал с гладкой поверхностью и идеальной конфигурацией. Если кладка выполняется с применением специального клеевого раствора для тонких швов, толщина шва составляет всего 1 – 3 мм. При такой малой величине участков разрыва образование «мостиков холода» не происходит, поэтому стены из газобетона не нуждаются в дополнительном утеплении.

Потери тепла происходят не только через стены. Тепло может уходить и через другие конструктивные элементы – окна, фундамент, крышу и т.д. При строительстве дома из газобетонных блоков эти элементы утепляются в обычном порядке.

Использование для кладки цементно-песчаного раствора приводит к увеличению толщины швов и образованию «мостиков холода». Уменьшать толщину цементных швов для улучшения теплоизоляции не рекомендуется. В этом случае высокое водопоглощение газобетона приведет к снижению прочности кладки. Значительная толщина швов при применении традиционного цементо-песчаного раствора вызывает необходимость утепления газобетонных стен. Дополнительное утепление выполняется минеральной ватой с последующим мокрым оштукатуриванием.

Наружная отделка стен из газосиликатных блоков

Вентилируемые фасады и штукатурка для газобетона

Диффузионные свойства газобетона – его способность «дышать», пропуская газы и водяной пар через стену (показатели паропроницаемости у газобетона в 4 – 6 раз выше аналогичных показателей дерева), обеспечивает высокий уровень комфорта для людей, проживающих в домах из газобетонных блоков. Эта способность влияет и на выбор материала для обработки фасадов. Использование неподходящих фасадных материалов может ухудшить паропроницаемость стен, а следовательно – и уровень комфорта жильцов. Кроме того, если внутренние стены отделаны паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми, пар, проникающий в стены изнутри, не сможет выйти наружу, будет осаждаться в газобетоне и увеличивать его влажность.

Стены из газобетонных блоков не следует облицовывать плитами из пеностекла или вспененных пластмасс, оштукатуривать полимерными растворами или красить паро- и воздухонепроницаемой краской. В качестве материала для отделки подойдут любые вентилируемые фасады: сайдинг, декоративные плиты, рейки и т.д. Обычная штукатурка на наружных стенах дома из газобетона под воздействием пара, постоянно проходящего сквозь стены, со временем отстает и приобретает неаккуратный «взлохмаченный» вид. Поэтому при оштукатуривании применяют специальные штукатурные смеси для газобетона.

Специальная штукатурка по газобетону обладает высокой адгезией к материалу стен, повышенной паропроницаемостью, малой усадкой (во избежание образования трещин), хорошей гидрофобностью, малым водопоглощением и способностью высыхать после увлажнения. Такая штукатурка служит в течение долгого времени, не «взлохмачиваясь» и не отслаиваясь от газобетона. Оштукатуривание газобетоных блоков может проводиться без использования металлической штукатурной сетки.

Облицовка кирпичом

Если владелец дома из газобетонных блоков желает облицевать наружные стены кирпичом, он должен предусмотреть расширение фундамента с таким расчетом, чтобы обеспечить опору кирпичной кладки. Газобетонная стена, полностью закрытая кирпичной кладкой будет отсыревать, поэтому необходимо устроить вентиляционные отверстия под карнизным свесом и на уровне цоколя. Сплошную облицовку газобетонных блоков делать не рекомендуется, так как она будет препятствовать процессу парообмена через стены, но если такая облицовка все же планируется, газобетонные стены нужно защитить гидроизоляционными материалами. Кирпичную кладку связывают с газобетонной стеной специальными гибкими связями, гвоздями или оцинкованными полосами, которые с одной стороны прибивают к газобетонным блокам, а с другой – укладывают в шов между кирпичами.

Можно ли оставлять дом из газобетонных блоков без отделки?

В процессе изготовления газобетонных блоков сырьевая масса режется на отдельные фрагменты. При этом часть открытых пор оказывается на поверхности блоков. Когда на стены попадает дождь, газобетон намокает. Атмосферная влага проникает только в поверхностные слои и не вызывает разрушения газобетона, но ухудшает эстетику здания, образуя темные пятна на стенах. Строения из газобетонных блоков оставлять без наружной отделки можно, но не стоит, если владельцу не все равно, как выглядит его дом. При использовании современных фасадных материалов наружная отделка стен из газобетона обеспечивает высокую эстетическую привлекательность здания и сохранение одного из главных преимуществ материала – способности дышать.

Внутренняя отделка стен из газобетонных блоков

Владелец дома из газобетонных блоков, подбирающий материалы для внутренней отделки, оказывается перед выбором. Он может:
провести внутреннюю отделку с использованием паронепроницаемых материалов. В этом случае диффузия пара через стены прекратится или существенно снизится, оштукатуренные наружные стены дольше будут сохранять привлекательный внешний вид, а требования к обустройству вентилируемых фасадов станут менее жесткими. При этом здание перестанет дышать, пребывание в нем станет менее комфортным;
отделать внутренние стены паропроницаемыми материалами. Этот подход потребует дополнительных усилий или использования специальных материалов, но сохранит одно из важнейших преимуществ газобетона, которое приравнивает дома из ячеистого бетона к деревянным – способность «дышать», пропуская наружу пар и углекислый газ, а внутрь – свежий воздух, насыщенный кислородом. Важно: нельзя отделывать внутренние стены паропроницаемыми материалами, а наружные – непаропроницаемыми.

Порядок работ по внутренней отделке

Выступающие места затирают, неровности на стенах заполняют клеем или цементно-песчаным раствором. Поверхность очищают от пыли. Газобетонные блоки гигроскопичны, поэтому вначале их обрабатывают грунтовкой, предназначенной для материалов, впитывающих влагу. Через 2 – 3 чеса после нанесения грунтовки можно приступать к оштукатуриванию стен.

Для работ по отделке жилых помещений используются невлагостойкие смеси. Влажные помещения и места, на которые постоянно будет действовать влага, обрабатывают гидроизолирующими препаратами и штукатурят влагостойкими смесями, изготовленными на базе цемента. Примерно через час после нанесения смеси поверхность выравнивают. Когда раствор высыхает и стена становится матовой, ее заглаживают. Для того, чтобы создать идеально ровную поверхность, в течение суток после нанесения штукатурки ее заглаживают повторно, предварительно обильно смочив водой. После этого стену можно красить, используя паропроницаемую краску для газобетона.

Упростить работы по внутренней отделке можно, используя гипсокартон. В этом случае поверхность обрабатывают грунтовкой. Затем листы гипсокартона приклеивают к стенам или монтируют на каркас. В помещениях с повышенной влажностью облицовка газобетонных блоков выполняется кафельной плиткой.

Газобетон и влага

Влажность газобетона зависит от конструктивных особенностей стен и сезонности эксплуатации помещения. Увеличение влажности стен ведет к их ускоренному разрушению. Для того, чтобы избежать увеличения влажности стен и их последующего промерзания, необходимо соблюдать некоторые правила.

Одно из основных достоинств газобетонных домов – способность «дышать», пропуская пар через стены, может обернуться недостатком при неправильной отделке здания. В постоянно эксплуатирующемся доме из газобетона стеновой «пирог» должен быть устроен так, чтобы паропроницаемость стен возрастала от внутренних слоев к наружным. Если это правило нарушается, пар, постоянно проникающий изнутри в газобетон, не находит выхода и осаждается в материале, увеличивая его влажность. Правильное устройство стенового «пирога» обеспечивает беспрепятственное движение влаги, которая выходит наружу, не увеличивая влажность материала.

Периодическое воздействие влажного воздуха не приводит к существенному накоплению влаги во внутренних перегородках. При возведении перегородок газобетонные блоки используются без ограничений – из них даже строят душевые кабины. Для наружных стен степень влажности в помещении более существенна. Внутренняя поверхность наружных стен влажных помещений должна быть тщательно обработана гидроизоляционными растворами.

Воздействие атмосферных осадков на газобетон

Отделка наружных стен преследует скорее косметические цели. Газобетонные стены без наружной отделки не разрушаются под воздействием дождя или снега. Осадки вызывают лишь небольшие колебания влажности поверхностных слоев (20-30 мм). Повреждения могут возникать только в случае постоянного намокания материала – когда вода и снег застаиваются в контакте с кладкой. Обеспечить сохранность газобетона можно, обустроив надежную кровлю, системы водосброса, козырьки над декоративными элементами и подоконные сливы.

Наверх

Советы по переделке шубы

Вы можете превратить старую шубу во что-то другое с помощью рестайлинга меха.

Чувствуете ли вы, что ваша шуба вышла из моды, или вы просто хотите ее переодеть, перешив шубы может стать отличным способом изменить ее, не покупая новую шубу. Многие меховщики предлагают возможность рестайлинга меха, что позволяет вам внести изменения в свое пальто и превратить его во что-то новое дешевле, чем покупка нового пальто. Остается только определиться, как сменить пальто.

Изменить кромку

Один из самых простых способов преобразить шубу – это сменить подол. Если материала достаточно, ваш скорняк может опустить подол, что позволит вам получить более длинное пальто. Однако в большинстве случаев скорняк может только укоротить подол, и у вас получится более короткая шубка, чем раньше. Иногда короткое пальто — это все, что вам нужно, особенно в более теплом климате или для повседневной носки.

Стрижка

Длинный мех может быть элегантным и красивым.Этот длинный мех также предлагает невероятное тепло, согревая вас даже в самые холодные температуры. Если вы ищете новый вид для своих длинных мехов, попробуйте постричь мех. Это сократит длину меха и придаст вашей шубе новую текстуру и внешний вид.

Замена рукавов

Рукава вашей шубы, возможно, не первое, о чем вы думаете, когда дело доходит до смены пальто. Если рукава были повреждены или возникла другая проблема, скорняк может переделать швы рукавов и придать вашему меху новый вид.В некоторых случаях вы даже можете добавить дополнительный мех на края рукавов, чтобы придать изделию совершенно новый вид.

Перепрофилирование

Если вы решите, что вам вообще не нужна шуба, хороший скорняк может взять вашу старую шубу и превратить ее во что-то совершенно другое. Если материала достаточно, он может превратить его в теплое модное одеяло. За меньшее количество материала меховщик может превратить его в аксессуары для волос, шарф, сумочку или любое количество других предметов, в том числе сделать из него чучело.

Если вас не устраивает внешний вид вашей шубы, вы можете обратиться к скорняку и перешить шубу. Опытный скорняк может внести любое количество изменений, в том числе изменить подол или рукава, подстричь мех или полностью переделать пальто.

Превратите старую шубу в стильную жилетку!: руководство «Сделай сам». пальто – правильное дополнение к вашему гардеробу! Что происходит, когда вы получаете в наследство шубу, которая, как вы ни старались, просто не вписывается в ваш общий стиль? Или что вы делаете, когда вам просто надоели всевозможные способы согласования с вашей шубой?

Ответ может быть проще, чем вы думаете.Все, что вам нужно сделать, это превратить пальто в настоящую меховую жилетку! Мы предупреждаем вас, что вы должны пытаться следовать этому руководству только в том случае, если у вас есть достаточный опыт и знания в области шитья. С шубами сложно работать, и их легко испортить. При этом, вот как начать процесс трансформации.

Начните с рукавов

Переделка винтажных шуб в жилетки из настоящего меха – процесс деликатный, поэтому работать придется очень аккуратно. Для начала вам нужно заглянуть в рукава.Для этого откройте пальто за плечи. В идеале вы должны быть в состоянии найти отверстие со швом внутри, прямо там, где они соединяются с плечами пальто. Этот шов будет вашей отправной точкой. Используйте распорку, чтобы распороть швы внутри рукавов, пока они полностью не раскроются.

Осторожно отрежьте

С помощью ножниц для ткани начните срезать мех на внешней стороне пальто. Не срезайте мех полностью. Скорее, вам нужно будет отрезать только полдюйма по направлению к шву.Это поможет сделать ваши изменения более естественными, а также обеспечит лучшую поддержку рукавов вашего нового жилета.

Складка на подкладке

Возьмите оставшуюся подкладку, все еще прикрепленную к пальто, и сложите ее так, чтобы она лежала на меху, на его плоской части. После того, как вы правильно выровняете эти две части, вы можете взять иголку с ниткой и сшить эти две части друг с другом. Обязательно выполните этот шаг для обеих сторон жилета из натурального меха.С мехом пальто, как правило, будет намного легче работать, чем с кожаной подкладкой, так как на бывшей стороне пальто уже есть отверстия, к которым крепится мех. Это гарантирует, что ваши швы будут намного более тщательными и прочными.

Если сомневаетесь…

Если какой-либо из этих шагов вас смущает, никогда не помешает обратиться за профессиональной помощью к ближайшему скорняку. Эксперт будет обладать всеми знаниями, необходимыми для того, чтобы правильно превратить ваши винтажные шубы в новые стильные предметы одежды, и все это с гораздо меньшим риском повреждения самого меха.

Команда Morris Kaye всегда лучший источник, к которому можно обратиться за ресурсами по рестайлингу шубы. Чтобы узнать больше о наших услугах, свяжитесь с нами сегодня!

Пальто из искусственного меха Quick & Easy – бесплатная схема вязания крючком

Куртка Snow Bloom — самая пушистая вязаная вещь! Это стильное вязаное пальто из роскошной пряжи из искусственного меха — это быстрое и легкое пальто, которое идеально подходит для холодных зимних месяцев!

Пролистайте дальше, чтобы найти бесплатную выкройку шубы из искусственного меха крючком.

Спасибо WeCrochet за предоставленную пряжу для этой бесплатной выкройки вязания крючком! Как всегда все мысли и мнения на 100% мои 🙂

Это пушистое пальто связано крючком полностью из полустолбиков с накидом – вот и все! Поскольку мех We Crochet’s Fable Fur невероятно пушистый и плюшевый, эта шуба из искусственного меха вяжется невероятно быстро. Образец пальто на фотографиях занял у меня всего около 4,5 часов, чтобы сделать его от начала до конца!

Шуба из искусственного меха Snow Bloom состоит из 4 разных частей.Начнем с вязания простого прямоугольника для спинки, а затем передние планки вяжутся прямо на спинку.

Рукава вяжутся от манжеты очень простыми прибавками – 2 полустолбика с накидом в ту же петлю. Воротник тоже прямоугольной формы, поэтому во всем этом узоре всего 3-5 рядов прибавок. В каждом втором ряду просто полустолбики с накидом.

Простой узор и стежки идеально подходят для этой выкройки жакета из искусственного меха.Если вы когда-либо использовали пряжу из искусственного меха , вы знаете, что практически невозможно увидеть ваши стежки. Сначала ваше пальто будет выглядеть как прямоугольник из пуха!

Самый простой способ следить за своими петлями — это «чувствовать» их, и я считаю очень полезным использовать маркеры петель для отметки рядов. Вы сможете почувствовать «промежутки» между каждым стежком, и вы сможете почувствовать «вершины» каждого стежка, чтобы вы знали, куда вставить крючок.

К этому нужно немного привыкнуть, но как только вы провяжете пару рядов крючком, вы войдете в ритм и сможете чувствовать свои петли не глядя.

Пальто Snow Bloom отлично подходит для одновременного просмотра Netflix и вязания крючком — вам не нужно будет отрывать взгляд от экрана!

Если вы меня знаете, я ЛЮБЛЮ мягкие и пушистые вещи, и всю зиму я живу как одеяло с буррито 24/7 🙂 (Чтобы увидеть еще один пушистый проект, посмотрите Dreamer Pocket Sweater Pattern !) Я хотел сохранить все уют и уют, но создайте дизайн, который вы могли бы носить на улице, но при этом чувствовать себя так, как будто вы носите пижаму, ха-ха.

Куртка Snow Bloom с широкими прямыми рукавами, объемным корпусом и массивным воротником.Эти простые конструктивные особенности создают куртку/пальто/свитер (я не совсем уверен, как классифицировать этот проект?), которые невероятно универсальны и настолько невероятно удобны, что вам никогда не захочется их снимать!

На фотографиях я надела его с бархатным платьем для милого рождественского образа (кто сказал, что мы не можем наряжаться, даже если празднуем дома?), но этот вневременной дизайн можно носить с джинсами. и ботильоны для более повседневного образа. Вы даже можете носить этот пушистый свитер дома 🙂

Пальто Snow Bloom использует We Crochet’s Fable Fur цвета Eisbar.Eisbar — очень светлый кремовый оттенок — не совсем ослепительно белый, но и не совсем настоящий желто-кремовый. Это примерно тот же оттенок, что и у невзбитых двойных сливок, так что это прекрасный нейтральный оттенок!

Пряжа Fable Fur состоит из 100% полиэстера и очень мягкая. Эта очень толстая пряжа из искусственной пряжи выпускается в 15 оттенках: от пастельно-голубого и розового до более традиционных «меховых» цветов, таких как коричневый, серый и черный.

Ряд оттенков являются «многомерными», поэтому основа пряжи имеет более темный цвет, а блики на пряже светлее, что придает невероятную глубину вашим готовым предметам одежды.

Но самое лучшее в пряже Fable Fur то, что все оттенки, которые я пробовала и из которых вязала крючком, не линяют! Я использовал Eisbar, Paloma, Volpe и Lapin, и у меня не было проблем ни с одним из них. Единственный раз, когда вы обнаружите пух, это когда вы разрезаете пряжу, но, поскольку вы буквально разрезаете нити «меха», этого и следовало ожидать.

Очень пушистая и мягкая пряжа из искусственного меха является определяющей характеристикой этого вязаного крючком пальто, но этот бесплатный узор должен работать с любой супер объемной пряжей, если вы соответствуете толщине! Если вы хотите заменить эту пряжу, я бы посоветовал выбрать более толстую пряжу, потому что пух Fable Fur действительно добавляет этому пальто много объема и объема!

Если вы используете другую пряжу для этого узора, сообщите нам, как получилось, и, как всегда, вы можете отметить меня в Instagram @forthefrills , чтобы поделиться своими проектами вязания крючком!

Выкройка пальто Snow Bloom

Добавьте пальто Snow Bloom в свою очередь на Ravelry !

Версия для печати без рекламы – Выкройка пальто Snow Bloom PDF !

* Образец размера x-small показан на модели ростом 5 футов 3 дюйма с обхватом груди 32 дюйма.

* Руководство по размерам размером xs ( S , м , л , XL ) ( 2xL , 3XL , 4XL , 5XL ). Например. «Ch 31 (35, 37, 41, 44) (48, 52, 55, 59) означает Ch 31 для XS, Ch 35 для Small, Ch 37 для Medium, Ch 41 для Large, Ch 44 для XL, Ch 48 для 2XL, канал 52 для 3XL, канал 55 для 4XL и канал 59 для 5XL». Если указан только один номер, он применяется ко всем размерам.

*”HDC 10″ означает HDC в следующие 10 стежков.

*”2 HDC” означает размещение 2 HDC в один и тот же стежок.

*Поворотная цепочка 1 в.п. НЕ считается стежком.

*Общее количество стежков указано между < >.

*В этой схеме используются термины американского вязания крючком.

* В этой схеме вязания крючком используется очень объемная пряжа из искусственного меха . С пряжей из искусственного меха очень трудно увидеть стежки. Самый простой способ подсчета петель — «почувствовать» промежутки между петлями пальцами и использовать маркеры петель, чтобы помочь вам подсчитать ряды.

*Тело вяжется рядами в ширину и одной деталью. Мы начнем с вязания задней панели, а затем привяжем первую переднюю панель непосредственно к задней панели. Закрепите и присоедините нить по краю спинки, чтобы связать вторую переднюю планку.

*Рукава вяжутся рядами от манжеты вверх. Рукава складываются вдоль и сшиваются по длинному краю.

*Бока туловища сшиваются вместе, оставляя зазор для пройм, затем рукава пришиваются к туловищу.

*Воротник вяжется отдельно и пришивается к вырезу горловины.

*Сшейте все детали (кроме воротника) изнаночной стороной наружу. С этим рисунком любая сторона стежков может быть «правой стороной». Выберите любую сторону, которую вы предпочитаете, и будьте последовательны при сшивании деталей.

Задняя панель

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕПЬ: Гл. 31(35, 37, 41, 44)(48, 52, 55, 59).

РЯД 1: ПСН во 2 ^-й вп от крючка, ПСН в каждую вп до конца, повернуть.
<30(34, 36, 40, 43)(47, 51, 54, 58)>

РЯД 2: Кан. 1, ПСД поперек, поворот.
<30(34, 36, 40, 43)(47, 51, 54, 58)>

Repeat ряд 2 до ряд 24 ( 25 , 26 , 27 , 28 20006) ( 29 , 30 , 31 , 32 ).
<30(34, 36, 40, 43)(47, 51, 54, 58)>
*Вы можете добавить/убрать ряды, чтобы сделать куртку длиннее/короче.

НЕ отстегивайте.Теперь мы привяжем первую переднюю панель крючком непосредственно к задней панели.

Первая передняя панель

РЯД 1: Канал 1, HDC 12(14, 15, 17, 18)(20, 22, 23, 25).
<12(14, 15, 17, 18)(20, 22, 23, 25)>

РЯД 2: Кан. 1, ПСД поперек, поворот.
<12(14, 15, 17, 18)(20, 22, 23, 25)>

Repeat ряд 2 до ряд 24 ( 25 , 26 , 27 , 28 20006) ( 29 , 30 , 31 , 32 ).
<12(14, 15, 17, 18)(20, 22, 23, 25)>
*Если вы изменили длину полотнища спинки, провяжите столько же рядов полотнища переда.

Закрепите.

Вторая передняя панель

Считая от последней петли РЯД 1 ряда ‘ПЕРВАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ’ , пропустить 6(6, 6, 7)(7, 7, 8, 8) петель, ввести крючок в следующую петлю, закрепить нить. и вытяните петлю.

РЯД 1: Канал 1, HDC поперек поворота.
<12(14, 15, 17, 18)(20, 22, 23, 25)>

Repeat ряд 1 до ряд 24 ( 25 , 26 , 27 , 28 20006) ( 29 , 30 , 31 , 32 ).
<30(34, 36, 40, 43)(47, 51, 54, 58)>
*Если вы меняли длину куртки, убедитесь, что у вас одинаковое количество рядов на спинке и первой полочке панель.

Закрепите.

Рукава

*Изготовить 2

РАЗМЕРЫ XS(S, M, L, XL)

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕПЬ: Гл. 19 (19, 20, 21, 21).

РЯД 1: ПСН во 2 ^-й вп от крючка, ПСН в каждую вп до конца, повернуть.
<18(18, 19, 20, 20)>

РЯД 2 – 6: Вп 1, ПСН поперек, поворот.
<18(18, 19, 20, 20)>

Ряд 7: ВП 1, 2 ПСН в 1 ^ст. ст, ПСН в каждую петлю до последней петли, 2 ПСН в последнюю петлю, повернуть.
<20(20, 21, 22, 22)>

Повторять РЯД 2-7 до высоты рукава 40(41, 41, 41, 43)см / 16(16,5, 16,5, 16,5, 17)” ок. РЯД 23 ( 24 , 24 , 24 , 25 )
<24(24, 25, 26, 28)>

Закрепите.

РАЗМЕРЫ (2XL, 3XL, 4XL, 5XL)

ЦЕПЬ ФУНДАМЕНТА: Ch (23, 23, 24, 26).

РЯД 1: ПСН во 2 ^-й вп от крючка, ПСН в каждую вп до конца, повернуть.
<(22, 22, 23, 25)>

РЯД 2 – 5: 1 в.п., ПСН поперек, поворот.
<(22, 22, 23, 25)>

Ряд 6: В.п. 1, 2 ПСН в 1 ^ст. ПСН, ПСН в каждую петлю до последней петли, 2 ПСН в последнюю петлю, повернуть.
<(24, 24, 25, 27)>

повторять РЯД 2 – 6 до высоты рукава (43, 45, 47, 47)см/(17, 17,5, 18,5, 18).5)” ок. РЯД ( 25 , 26 , 27 , 27 )
<(30, 32, 33, 35)>

Закрепите.

ВСЕ РАЗМЕРЫ: Сложите рукав пополам вдоль. Сшиваем края рукава вместе.

Ошейник

ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ЦЕПЬ: Гл. 37(37, 37, 39, 39)(41, 41, 43, 43).

РЯД 1: ПСН во 2 ^-й вп от крючка, ПСН в каждую вп до конца, повернуть.
<36(36, 36, 38, 38)(40, 40, 42, 42)>

РЯД 2: Кан. 1, ПСД поперек, поворот.
<36(36, 36, 38, 38)(40, 40, 42, 42)>

Repeat ряд 2 до строк 6 ( 6 , 6 , 6 , 7 ) ( 7 , 7 , 8 , 8 ).
<36(36, 36, 38, 38)(40, 40, 42, 42)>

Сборка

Положите передние панели поверх задней панели.

Сшейте боковые стороны панелей туловища вместе, оставив зазор для рукавов.

Притачать верх рукавов к проймам.

Выверните куртку наизнанку лицевой стороной к себе. Сложите воротник пополам вдоль и прикрепите край воротника-цепочки основы к вырезу горловины …

… приколите центр воротника к центру горловины.

* Я считаю, что пришивание края основной цепочки воротника к основной части кардигана позволяет воротнику красиво ниспадать по вырезу горловины.

Равномерно распределите воротник по верхней части выреза и закрепите булавками.

Притачать воротник к вырезу горловины.

Сплести все свои концы.

Вуаля! Вы закончили свою куртку из искусственного меха Snow Bloom 🙂

Как ухаживать за шубами, воротниками и шапками из искусственного меха

Искусственный мех — замечательная вещь, но когда наступает зима, весь этот дождь и ветер могут испортить вашу любимую верхнюю одежду.

От отделки из искусственного меха на вашей любимой кожаной куртке до помпонов на шапках и меховых пальто — никому не нужен спутанный, неряшливый вид после слишком большого количества прогулок под дождем.

Как правильно ухаживать за искусственным мехом…

1. Планируйте заранее

Лучший способ сохранить свежий вид искусственного меха — не мочить его. Легче сказать, чем сделать, но стоит проверить прогноз погоды, прежде чем выбрать пальто, и держать зонтик под рукой в ​​зимние месяцы. Избегание дождя может увеличить срок службы вашего меха на несколько месяцев.

2. Попробуйте стряхнуть грязь

Прежде чем вы решите сделать что-то радикальное, хорошенько встряхните свое пальто, чтобы избавиться от ненужного мусора.

3. Чистите мех

Важно раз в неделю расчесывать искусственный мех щеткой с жесткой щетиной или щеткой для шерсти домашних животных по направлению роста волос, особенно если идет дождь. Это предотвратит спутывание шерсти и устранит существующие колтуны.

4. Правильно храните мех

Храните искусственный мех в прохладном, темном и сухом месте.

5. Пятна для пятен

Намокание подкладки из искусственного меха может ослабить волокна и испортить пальто.Вместо этого используйте небольшое количество воды и мыла, чтобы попытаться удалить любые пятна, вытирая их пальцами.

6. Воздушная сушка

Никогда не подносите фен к искусственному меху или любому другому сушильному прибору с подогревом. Вместо этого положите вещь горизонтально, чтобы вес воды не исказил ее форму, и дайте высохнуть на воздухе естественным путем.

7. В случае сомнений обратитесь к специалисту

Если вы не знаете, как чистить искусственный мех, самое простое решение — отнести его в профессиональную химчистку, которая посоветует, как лучше поступить.

Нравится? Приходите и проверьте нас на Snapchat Откройте для себя .

Подпишитесь на Джесс в Instagram

Джесс Эдвардс Исполнительный редактор (цифровой) Джесс Эдвардс — редактор Cosmopolitan.com/UK, курирующий все, что связано с цифровыми технологиями.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти дополнительную информацию об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Fur Facts For Winter Care

Вы можете пристегнуть ремень безопасности и, возможно, спасти себе жизнь. А можно пристегнуть ремень и испортить жизнь своей шубе.

Все это может звучать как довольно очевидный выбор — противопоставить свою жизнь меху — но для некоторых любителей меха это серьезный вопрос. Ответ, достаточно простой, заключается в том, чтобы держать машину достаточно теплой, чтобы вы могли снять пальто.. . .

Уход за мехом и его кормление, когда-то интересовавшие лишь избранных, сегодня стали более привлекательными, поскольку все больше и больше женщин (и мужчин) покупают меха. В 1971 году общий объем розничных продаж меха в США составил 280 миллионов долларов; в прошлом году он составил 750 миллионов долларов — более чем вдвое. Несмотря на увеличение стоимости (не менее 10% в год), продажи мехов, как и другие «инвестиции» в предметы роскоши, продолжают расти.

И хотя в прошлом большинство покупок совершали зрелые (и богатые), сегодня 50 процентов мехов продается женщинам в возрасте от 20 до 30 лет.

Итак, если у вас есть шуба, как вы можете защитить свои инвестиции?

«Мех не изнашивается сам по себе», — говорит Роберт Ландау, президент Grosvenor of Canada, который недавно был здесь, чтобы показать свои меха в пользу Фонда ювенильного диабета. «Некоторые люди плохо относятся к мехам, как некоторые к обуви».

В любой список вещей, которые нельзя делать в шубе, он вписал бы вождение. «Это худшее, что вы можете сделать в пальто из-за трения пальто о спину и сиденье водителя.Тогда начинается битва, — говорит Ландау. — Меха не выдерживают этого, независимо от качества меха». и туго натяните кожу и мех.

Другие советы от экспертов по меху:

Если вы не носите меха, скажем, неделю, положите под воротник рулон папиросной бумаги. макушка головы и давление должны быть сняты, когда это возможно», — говорит Дэвид Вулф из Neiman-Marcus.

Избегайте длительного пребывания на солнце. «Он окисляет цвет и высушивает кожу (кожу)», — говорит Вулф.

Никогда не сушите мех вблизи источников тепла — легкий дождь ему не повредит — но вешайте его там, где он может циркулировать, — говорит Марла Гартенхаус из Gartenhaus Furs. «Шуба — это не плащ, но если вы попали под ливень и ваша шуба промокла до такой степени, что вы можете ее зазвенеть, для ее восстановления может потребоваться чистка и полировка».

Профессионально храните свой мех в теплую погоду, чтобы сохранить его наилучшим образом.

Сумка для путешествий, складывая мех внутрь, подкладкой наружу, говорит Вульф. Папиросная бумага может помочь предотвратить слишком плотную укладку меха.

Подумайте о том, чтобы обновлять свой мех каждые пять или шесть лет, пока шкурки еще достаточно молоды, чтобы их можно было обновить, особенно воротник и рукава. «И отдайте свой мех дочери или другу, когда придет время избавиться от него. Меха не вечны. Ничто не вечно», — говорит Вулф.

Наиболее прочными являются меха рыбака, мутона и нерпы; очень прочны норка, енот, персидский барашек и бобр; наименее прочными являются длинношерстные.Kidskin и русская каракульча — это то, что Майкл Хеннесси из Goldin-Feldman, престижной нью-йоркской фирмы, называет «скоропортящимися».

Как часто нужно чистить меха, зависит от скорняка, которого вы спросите. Никто не говорит реже, чем раз в два года, и большинство утверждает, что обработка один раз в год помогает сохранить блеск и оживить шерсть.

«Ваш мех не всегда будет выглядеть грязным, как и ваши волосы могут не выглядеть грязными, но их все равно нужно чистить», — говорит Хеннесси, который выступает за ежегодную чистку.

И последнее слово по теме: Носите свой мех в холодный день. Это хорошо не только для вас, но и для шерсти.

«Масло продолжает пробиваться к кончику, а мех вздымается и становится очень живым», — говорит Вулф. И наоборот: «В теплых комнатах меха свисают».

Как ухаживать за шубой из натурального меха

Как ухаживать за шубой из натуральной шубы

Подробное руководство по уходу за шубой из натуральной шубы , как хранить мех летом , как восстановить поврежденный мех и общие советы от специалиста по меховым изделиям.

Мех когда-то был синонимом богатства, славы и особых случаев, но сейчас ситуация резко изменилась. Сегодня шуб носят повседневно, а фасон подчиняется любым старым правилам, зависящим только от вкуса. Запустив простой поиск, вы найдете полноразмерных безрукавок из соболя , легкие укороченные куртки из стриженой норки , байкерские куртки на меху , красочные меховые бомберы и вдохновляющие меховые сумки как на модных подиумах, так и в магазинах. оживленные улицы города.Странным образом, большинство из меховых изделий выглядят винтажно, даже если они являются частью последней коллекции одного бренда или окрашены в не встречающийся в природе цвет. Таким образом, одну и ту же шубу можно стилизовать под разные образы, что является одним из ее самых больших преимуществ. Но чего многие не понимают, так это того, что мех — это натуральный материал, который не будет служить вечно.

Конечно, то, что шуба не прослужит вечно, не обязательно означает, что она прослужит вам только один сезон.Наоборот, меховая одежда может служить десятилетиями . Например, высококачественная соболиная шуба прослужит не одному поколению, если за ней ухаживать. Правда в том, что вы понятия не имеете , как ухаживать за натуральной шубой , пока не получите ее. Если для вас настало это время, имейте в виду, что шуба из натурального меха — это не обычное пальто. Ему нужно немного дополнительного внимания, даже если это будет ваше повседневное пальто.

 

Что может повредить шубе?

 

Чтобы понять как ухаживать за натуральной шубой , вы должны сначала понять, что может повредить вашему драгоценному изделию: тепло, влага, свет, насекомые и повседневные условия в вашем доме и машине могут повредить ваш мех.

Жара — Мех отлично работает в холодных погодных условиях, но ненавидит жару. Тепло может высушить шкуры, в результате чего ваш мех станет тусклым и сухим. Слишком высокая температура сделает вашу шубу хрупкой, что приведет к серьезным повреждениям.

Влажность. Как высокая, так и низкая влажность влияет на натуральные масла вашего пальто. Слишком много или слишком мало влаги в воздухе нарушит естественный баланс.

Свет — солнечный свет может показаться безобидным, но прямой свет окислит ваш мех , что приведет к непривлекательному изменению цвета.

Вредители – Знаете ли вы, кто еще любит ваш мех так же сильно, как и вы? Вредители и насекомые. Эти твари могут зарыться в ваш мех , оставив дыры, разрывы или пятна.

Есть простые способы сохранить великолепный внешний вид шубы и продлить срок ее службы . Наиболее важными правилами ухода за мехом являются правильное сезонное хранение , ежегодная чистка и ремонт при необходимости. Вот подробный гайд по как ухаживать за шубой из натурального меха .Это поможет вам избежать распространенных ошибок и сохранить вашу красивую одежду надолго.

 

Как ухаживать за шубой в домашних условиях

Наиболее важной частью ухода за мехом является правильное хранение и кондиционирование. Меха быстро высохнут без надлежащих условий хранения, которые составляют 50 градусов по Фаренгейту при 50% влажности. Это трудно воспроизвести дома, поэтому постарайтесь максимально следовать этим советам:

• Независимо от того, насколько редко или часто вы носите шубу , вы подвергаете ее воздействию внешних факторов, таких как влажность.Даже если это не очевидно и, как и любое другое пальто, вашей шубе нужно место для просушки, поэтому постарайтесь хранить ее в шкафу с небольшим количеством одежды. Так вы защитите свою шерсть от потери первоначальной формы и пышности.
• Опять же, независимо от того, насколько редко или часто вы носите свой мех , не пытайтесь уместить его в крошечной части вашего шкафа. Если сжать его между одеждой, ваша шуба расплющится и вызовет ненужное трение, которое приведет к линьке.Ваш мех будет выглядеть изношенным.
• Помните, что мех животных легко собирает пыль, масла и запахи, поэтому хороший тканевый мешок — хорошее решение. лучший выбор.
• Если вы попали под дождь или снег, просто возьмите шубу за плечи и встряхните ее, чтобы удалить как можно больше воды. Повесьте его сушиться в хорошо проветриваемом помещении в вашем доме, но не используйте фен, сушилку для белья и не вешайте мех в сторону систем кондиционирования воздуха или любого другого источника горячего воздуха.После высыхания еще раз встряхните, чтобы распушить мех , и аккуратно разгладьте мех рукой. Если ваша шуба полностью пропиталась водой, немедленно отнесите ее в профессиональную чистку меха .
• Не используйте шарики от нафталина вокруг меха дома. Сильный запах останется на вашем пальто, и от него трудно избавиться. Плюс ко всему нафталиновые шарики впитывают влагу, поэтому их использование чревато созданием сухой атмосферы, что, как было сказано ранее, не является подходящим условием для шуб .
• Используйте только пластиковую или деревянную вешалку с широкими плечами, чтобы выдержать вес шубы . Тонкие вешалки, будь то пластиковые, деревянные или металлические, будут деформировать плечи и рукава одежды или даже всю ее форму.
• Расчешите мех, пока он висит, с помощью щетки для меха. Начиная с верхней части шерсти, продвигайтесь к нижней части, расчесывая в направлении роста волос. Делайте короткие равномерные движения и работайте с небольшими участками за раз. Избегайте длинных мазков, так как это может привести к растяжению шерсти.Купите меховые щетки, так как они имеют особую конструкцию: более широко расставленные зубья и мягкие края, которые не дают щетке повредить кожу меха. Если у вас нет меховой щетки , лучшее, что вы можете сделать, это провести пальцами по меху, чтобы убрать грязь и мусор. Никогда не чистите мех «обычной» щеткой — зубья обычной щетки слишком тонкие и могут повредить мех.
• Легкие пятна можно удалить простым самодельным раствором: смешайте одну часть изопропилового спирта с одной частью воды и нанесите непосредственно на пятно.Не пытайтесь удалить пятна любым чистящим средством, каким бы мягким оно ни было. Если вы не знаете, как справиться с пятном, как можно скорее обратитесь к профессиональному чистящему средству для меха .

 

 

Общие советы по уходу за шубой из натурального меха

• Избегайте распыления духов, лака для волос или любого другого спрея вокруг пальто, так как это может нарушить естественный баланс масел в мехе. Кроме того, по возможности избегайте сигаретного дыма, чтобы запах не задерживался на пальто.
• Если вы носите кошелек/сумку, не вешайте ее на локоть и не позволяйте ей постоянно тереться о мех , так как это приведет к линьке. Постоянное трение приводит к износу меха. Избегайте рюкзаков при ношении шубы .
• Снимите шубу перед тем, как сесть, чтобы избежать чрезмерного напряжения швов.
• Во время вождения или сидения в автомобиле рекомендуется по возможности снимать шубу . Вождение или сидение в машине может повредить нижнюю и заднюю часть меха, а ремни безопасности могут повредить переднюю часть.Чтобы наслаждаться своим мехом в машине, подумайте о покупке специально разработанного ремня безопасности и аксессуаров для сидения. Также не спешите с кондиционером и подогревом сидений — мех и жара не лучшие друзья.
• Не прикрепляйте булавки или броши непосредственно к меху, так как они могут испачкать или изнашивать мех в той конкретной точке, в которой находятся.
• Найдите профессионального скорняка для ремонта. Ремонт шубы не похож на ремонт ткани или джинсовой ткани.Никогда не отдавайте свой мех обычному портному и не пытайтесь починить его дома. Традиционные методы не смогут должным образом починить ваше пальто, а один неверный покрой или стежок могут его испортить.
• В течение года периодически проверяйте свою шубу на предмет повреждений. Мех – деликатный материал. Как только вы заметили разрыв, разрыв или зацепку на вашей шубе или куртке, немедленно ремонтируйте ее и всегда обращайтесь к опытному меховщику. Может показаться, что эти незначительные проблемы могут подождать, но небольшой ущерб может перерасти в дорогостоящие проблемы.
• Ваше пальто следует чистить каждый год в профессиональной чистке меха , а не в химчистке. Необходимо, чтобы ваш мех каждый год выглядел новым. Даже если вы не носите его часто и он не выглядит особенно грязным, не отказывайтесь от ежегодной чистки. Причина номер один для чистки меха — сохранить натуральные масла в каждой шкуре. Профессиональная чистка меха придаст блеск и блеск меху и предотвратит его спутывание.

 

Как ухаживать за шубой – Хранение

 

Где хранить шубу дома

Мех лучше себя чувствует в холодных темных местах с влажностью 45-50%.Типичными частями дома с такими условиями являются подвал или чердак, но, к сожалению, это не лучшее место для хранения меха. Подвал может быть самой темной частью дома, но это не самое подходящее место для шубы , потому что влажность выше и обычно вентиляция не самая лучшая. Чердак с окном может быть достаточно темным, если у вас есть жалюзи, плюс в нем лучше качество воздуха. Но вы должны учитывать погоду вашего района и высокие температуры летом, что повлияет на температуру на чердаке.Все это, если вы не можете контролировать условия во всех областях вашего дома. Дальше все зависит только от наличия свободного места.

 

Когда ставить шубу на хранение

Это зависит от погодных условий в том месте, где вы живете. Нет точных сроков, когда сдать вашу шубу на хранение. Как правило, лучше всего делать это, когда слишком тепло, чтобы носить мех.

 

Почему стоит выбрать профессиональное хранилище для меха

Лучшее, что вы можете сделать для своих меховых изделий , это хранить их в межсезонье в профессиональном меховом хранилище .Как бы вы ни контролировали условия в своем доме, никакие шкафы или шкафы не будут постоянно поддерживать условия, необходимые для надлежащей защиты вашего меха. Профессиональные меховые своды специально разработаны для постоянного поддержания идеальных условий для меха, что замедляет процесс старения вашего меха. Они защитят от перепадов влажности и температуры, вредителей и света, и это относительно недорогой способ обеспечить безупречный внешний вид вашего меха на долгие годы.

 

Как ухаживать за шубой – Ремонт

 

Текущий ремонт шубы

Обычный ремонт включает обновление изношенных краев вокруг манжет или воротника, замену изношенного меха, зашивание дыр, ремонт разорванных или ослабленных швов, пришивание пуговиц и замену подкладки.В некоторых случаях к вашему пальто будет добавлен дополнительный соответствующий мех, если шкуры слабые и ломкие. Для надлежащего ремонта пальто вскрывается, и реконструкция завершается внутри под подкладкой. Это сделает более прочный, долговечный и незаметный ремонт, который не будет виден, когда вы снова наденете шубу .

 

Почему стоит выбрать профессионального скорняка

Бытовые инструменты у большинства портных или дома не могут провести ремонт меха. Только у профессионального скорняка есть необходимые инструменты, иглы и нитки для этого деликатного процесса.Как упоминалось ранее, ремонт шубы не похож на ремонт ткани или джинсовой ткани, и традиционные методы не смогут должным образом починить ваше пальто. Один неверный крой или стежок могут испортить меховое изделие, каким бы хорошим ни был портной. Это как если бы ваш автомеханик чинил самолет.

Вместо того чтобы испытывать удачу, попробуйте найти опытный меховой салон со штатным скорняком, чтобы обеспечить качественный ремонт. лучших меховщиков имеют большой опыт, многолетнее обучение у мастеров отрасли и работу со многими видами меха, включая норку , лису , шиншиллу , кролика и многое другое.А в тех случаях, когда к вашему пальто необходимо добавить дополнительный мех, профессиональный меховой сервис тщательно подберет подходящий мех к вашему пальто.

 

Как ухаживать за шубой – Чистка

 

Зачем мне чистить шубу

Гораздо проще и дешевле сохранить свой натуральный мех , чем каждый год покупать новый, верно? И, как уже было сказано, для защиты вашего меха нужны простые шаги.Один из лучших способов сохранить ваш натуральный мех — это планировать профессиональную чистку один раз в год. Если появилось серьезное пятно, убедитесь, что вы очистили его как можно скорее еще раз.

 

Чистя мех, вы сохраняете натуральные масла в каждой шкурке. Проведите рукой по меху, а пальцами по шерсти – чувствуете легкую маслянистость? Это хороший знак, если вы это сделаете, и плохой, если вы этого не сделаете. В каждой здоровой, натуральной шубке должно быть легкое ощущение маслянистости.Без этих эфирных масел ваша шуба быстро высохнет, потеряет блеск и может привести к необратимому повреждению. Кроме того, вы также избавитесь от пыли, посторонних масел и запахов, которые могут остаться на вашей шубке, и придадите меху первоначальную пушистость.

 

Зачем мне обращаться к профессиональной чистке меха

Всегда отдавайте свое пальто в профессиональную чистку меха . Никогда не отдавайте пальто в обычную химчистку и не рискуйте чистить пальто дома.Химчистка — это практичный выбор для большинства ваших предметов одежды, но у нее нет соответствующих знаний для меха. С другой стороны, домашние чистящие средства могут серьезно повредить или испачкать такой деликатный материал, как мех.

Профессиональный салон по чистке меха знает, как правильно чистить, кондиционировать и полировать ваше пальто. Кондиционирование меха и глазирование — два очень важных этапа. И то, и другое невозможно сделать дома или в химчистке, где нет соответствующего оборудования.Как кондиционирование, так и остекление добавляют защитный слой, который действует как барьер против грязи, пыли, посторонних масел и запахов. Кроме того, они оставляют ваше пальто как новое.

 

Когда нужно чистить шубу

Самое удобное время для чистки меха — перед тем, как он попадет в профессиональное хранилище. Чистка пальто перед хранением означает, что к следующей зиме оно будет свежим и чистым, со здоровым блеском и чудесным запахом.

Как почистить шубу – Как стирать шубу

Когда наступают зимние месяцы, вы можете подумать о том, чтобы достать шубу из хранилища и носить ее, чтобы чувствовать себя уютно и тепло.Шубы, сделанные из натурального меха или синтетических волокон, отлично защищают от простуды, но их может быть сложно чистить. Самый распространенный вариант чистки меха — отдать его профессиональному меховщику, который обрабатывает его опилками, чтобы не повредить мех под воздействием воды. Однако это может быть дорого, и в то время, когда большинство из нас пытается сэкономить копейки, мы начинаем искать более экономичные методы лечения, которые мы можем попробовать дома, которые являются эффективными, безопасными и имеют отличное соотношение цены и качества.

Объявление

Если вы сомневаетесь в своей способности почистить шубу в домашних условиях, вы всегда можете обратиться за консультацией в химчистку или меховщика.

Зачем чистить мех?

Чистка меха важна по двум причинам. Первая причина самая очевидная – удалить грязь или пятна с шерсти. Как бы мы ни были осторожны, несчастные случаи случаются, и некоторые из нас обнаруживают, что наши дорогие пальто за долгие годы были покрыты всевозможной грязью. Вторая причина чуть менее очевидна, и многие владельцы меха не до конца ее осознают.Причина того, что мех – настоящий мех – выглядит так хорошо, заключается в том, что из волос продолжают выделяться натуральные масла, которые сохраняют здоровый блеск. По мере того, как пальто собирает повседневную пыль и грязь, масла впитываются в слой пыли и не могут выполнять свою работу по сохранению великолепного внешнего вида шерсти. Эти частицы пыли и грязи также обладают очень мягким абразивным свойством, и, хотя они не представляют непосредственной опасности для вашего меха, если оставить их накапливаться с течением времени, они могут начать стирать волокна. В результате получается тусклая, нездоровая на вид шуба, на которой начинают появляться залысины.

Меховщики рекомендуют чистить шубы не реже одного раза в год, предпочтительно в летние месяцы, когда шуба не нужна для тепла. Однако, если ваше пальто становится очень грязным или в пятнах, или если вы часто носите пальто в зимние месяцы (особенно если вы потеете в пальто или курите), вы должны стремиться чистить свое пальто каждые шесть месяцев, чтобы обеспечить его чистоту. остается чистым и здоровым. Регулярная чистка с использованием соответствующих методов и чистящих средств действительно может помочь продлить срок службы вашей шубы.

Реклама

Пошаговое руководство по чистке меха

Если вы решите почистить шубу дома, а не отдавать ее скорняку для профессиональной чистки, следуйте выполните следующие действия, чтобы обеспечить эффективную и действенную очистку без риска для деликатного материала:

• В сухой день вынесите пальто на улицу и хорошенько встряхните его, чтобы удалить частицы пыли. .Крупные частицы грязи можно удалить с помощью меховой щетки. Меховая щетка обычно делается из проволочной щетины и не слишком отличается от меховой щетки домашних животных. Проволочная конструкция помогает вытягивать большие скопления колтунов, сохраняя при этом здоровые волосы.

• Для удаления очень небольших пятен слегка смочите чистую ткань и осторожно промокните пятно — не трите и не трите. Важно, чтобы вы использовали очень небольшое количество воды, так как лучше всего держать мех как можно более сухим (если он намокнет под дождем или снегом, вытряхните как можно больше влаги, когда вернетесь домой).Не поддавайтесь искушению использовать мыло, так как оно может помешать меху выделять жир. Дайте высохнуть естественным путем.

Опрос

Что для вас важнее всего при покупке таблеток для посудомоечной машины?

без суровых химикатов

0%

переработанные упаковки

0%

удаляет жирные продукты

0%

не оставляют остатки

0%

без предварительного промывания требуется

0%

Соотношение цены и качества

0%

0 Голосов

• Для более крупных пятен вы можете воссоздать технику опилки, используемую профессиональными меховщиками, не выходя из дома.Положите пальто на чистую плоскую поверхность и посыпьте опилками грязные или испачканные участки (если вы страдаете аллергией, всегда носите маску и держите окна открытыми для хорошей вентиляции). Оставьте опилки на пальто на ночь, чтобы они впитали грязь. Утром соберите опилки пылесосом, используя настройку обивки, обеспечивающую очень мягкое всасывание.

Шубы, как натуральные, так и синтетические, требуют немного большего ухода, чем некоторые другие предметы одежды, но на самом деле несложно и не занимает много времени, чтобы сохранить шубу чистой и здоровой.Хотя вы можете отдать шубу меховщику (и это, безусловно, рекомендуется, если вы имеете дело с очень заметными, очень стойкими пятнами), на самом деле нет причин, по которым вам не следует пытаться справиться с более мелкими пятнами, а также повседневной грязью и пылью дома. . Это гораздо более экономичный вариант, и, пока вы держитесь подальше от мыла, большого количества воды и энергичного расчесывания, вы сможете защитить свою шерсть от риска повреждения.