Как сделать отмостку вокруг дома: Отмостка вокруг дома своими руками: как правильно сделать, инструкция

и

.

Расстояние от цоколя до дальнего края отмостки, как правило, составляет 100 и больше сантиметров. Главное, чтобы выступы крыши были меньшей ширины, чем отмостка. В таком случае последняя будет выполнять свою главную функцию — защищать от осадков.

Также важно учитывать, что этот конструктивный элемент должен быть наклонным. Уклон составляет 1-10%.

Отмерьте необходимое расстояние от стены дома, выройте по периметру котлован глубиной 30-50 сантиметров. Важно удалить из земли корни, чтобы они не прорастали и не портили конструкцию.

Затем дно траншеи выстилают гидроизоляционной пленкой/мембраной или геотекстилем. Край полотна должен заходить на стену дома. Сверху делают отсыпку из щебня (5 сантиметров) и песка, толщина слоя — 15-20 сантиметров. Песок следует пролить водой, тщательно утрамбовать с помощью виброплиты.

Установка опалубки

Опалубку делают из досок или влагостойкой фанеры. По углам траншеи вертикально устанавливают бруски 5х5 сантиметров. Такие же бруски выставляют вдоль дальней стенки котлована, расстояние между элементами должно быть не больше метра. На брусья крепят доски. Также доски устанавливают перпендикулярно к стенам дома. В результате получается каркас для будущего бетонного слоя.

Монтаж утеплителя

Поверхность, на которую мы кладем утеплитель, должна быть ровной. Горизонтальный теплоизоляционный материал в «пироге» примыкает к материалу, расположенному вертикально — на фундаменте здания. Таким образом создается надежная защита от промерзания. Если вы используете плиты пенополистирола, следите, чтобы они плотно прилегали друг к другу. Все стыки нужно запенить.

На утеплитель кладется еще один слой гидроизоляции с нахлестом на стены. Засыпается и утрамбовывается песок, при этом формируют необходимый наклон.

Армирование и бетонирование

Армирование производят с использованием сетки с ячейками 10х10 или 15х15 сантиметров. Сетку можно купить или связать из проволоки самостоятельно. Кладут ее на специальные подпорки. Далее делают смесь для бетонирования. Лучше приобрести готовую, но можно самому подобрать компоненты – песок (3 доли), цемент (1 доля). Удобнее всего готовить состав в бетономешалке.

Распределяют его внутри ячеек опалубки равномерно, чтобы не было перепадов. Чтобы вышел лишний воздух, бетон протыкают в нескольких местах арматурными штырями. Отверстия позже заделывают раствором.

Слой схватится за пару дней, но полностью вызревает в течение четырех недель. Когда это случится, можно будет декорировать отмостку, например, тротуарной плиткой.

По краям отмостки можно обустроить водоотвод. Для этого на песчаную или щебеночную подушку укладывают асбестоцементные трубы или монолитные бетонные желоба.

В этой статье мы постарались ответить на вопрос, нужно ли утеплять отмостку фундамента дома, дали пошаговую инструкцию сборки «пирога», также поделились важной информацией о современных теплоизоляционных продуктах. Надеемся, материал был для вас полезен. Желаем удачи в строительстве!

Выполняя монтаж пола по грунту, не стоит пренебрегать последовательностью слоев «пирога». Также нельзя их пропускать. Например, отказываясь от гидроизоляции, вы рискуете теплоизоляционными свойствами материала, особенно если речь идет о минеральной вате.

Выбор некачественных продуктов может навредить процессу. Важно обращать внимание не только на теплопроводность, но и на прочность, долговечность утеплителя. Следует верно рассчитать его толщину.

Слишком тонкая стяжка может стать причиной растрескивания пола. Делайте бетонный слой не меньше шести сантиметров.

Не забывайте о наружном утеплении фундамента, о вертикальном утеплении его внутренних стенок.

Если сомневаетесь в собственных силах, доверьте строительные работы специалистам.

Уверены, что грамотный подбор и расчет материалов, поэтапный монтаж приведут вас к качественному результату. В вашем доме всегда будет тепло и комфортно.

Рекомендации и частые ошибки

Поделиться статьей:

Читайте по этой теме

Теплоизоляция фундамента

Читать дальше

Утепление полов по грунту

размеры, угол, пошаговая инструкция, как сделать с утеплением и без

Необходимое условие для сохранения фундамента и цоколя здания в рабочем состоянии – наличие отмостки, специального покрытия, которое отводит от дома дождевые и талые воды.

Функциональность этого элемента строения не будет полноценной, если технология создания не будет соблюдена.

Одно из обязательных условий – правильный уклон в сторону от стен строения, без которого смысл создания отмостки теряется.

В зависимости от материалов и типа покрытия, меняются технические требования к созданию наклона. В этой статье найдете пошаговую инструкцию по созданию отмостки вокруг дома из бетона и других материалов под уклоном своими руками.

Содержание

• 1 Что такое угол наклона?
  • 1.1 Зачем и когда нужен?
• 2 Оптимальные размеры и толщина слоёв
  • 2.1 Без утепления
  • 2.2 С утеплителем
• 3 Необходимые расходные материалы и инструменты
• 4 Пошаговая инструкция по созданию конструкции под углом вдоль здания
  • 4.1 Как залить бетонную с утеплителем и без?
  • 4.2 Как делать из других материалов?
  • 4.3 Для гаража
• 5 Возможные ошибки
• 6 Заключение

Что такое угол наклона?

Отмостка фактически представляет собой «пирог» из стройматериалов с гидроизолирующими свойствами, который защищает фундамент и грунт в непосредственной близости от него, от влаги и холода.

Эти слои, в зависимости от региона и типа почвы, могут уходить вглубь на 80 см, а ширина на поверхности составляет 1-1,5 метра (без площадки).

Уклон «пирога» отмостки делают по направлению от цоколя, чтобы осадки, скатывающиеся по стене и водостоку, не скапливались и не впитывались в грунт, а стекали в ливневую канализацию и отправлялись далее в коллектор.

Зачем и когда нужен?

Назначение уклона отмостки:

1. Водоотведение. Повышенная влажность у фундамента грозит разрушением, стройматериалы от воды теряют физические свойства, размываются, после высыхания появляются трещины, которые переходят на стены.
2. Теплоизоляция. Уклон помогает избежать скопления осадков у подножья здания. Влага, проникающая в почву при замерзании, имеет свойство расширяться и создавать давление на фундамент.

   Если отмостка спроектирована верно, этого эффекта удаётся избежать и основание строение остается в целости и сохранности.

   Пол на первом этаже, подвальные помещение не промерзают, сокращаются затраты на отопление.

Уклон необходим для любого типа отмостки, начинается он в максимальной близости от основания дома и проходит под углом до границы периметра этого строительного элемента.

Согласно общим правилам в СНиП III-10-75, требования к уклону отмостки – от 1 до 10%. Больший процент нежелателен, поскольку при появлении наледи становится травмоопасным, а меньший – бесполезен, не будет выполнять своей основной функции.

Оптимальные размеры и толщина слоёв

Глубина траншеи, в которой будет формироваться «пирог» отмостки, зависит от типа грунта, региона и обилия ежегодных осадков. Минимальная толщина составляет 25 см, максимальная – половина уровня промерзания грунта, в среднем – 40 см. На большую глубину класть материалы не имеет смысла.

Если грунтовые воды проходят близко к поверхности, необходимо создать качественную систему водоотведения, грамотно организовать дренаж.

Ширина покрытия должна составлять не менее 1 метра, чтобы влага отводилась на достаточное расстояние от фундамента. Верхний защитный слой должен как минимум на 20 см быть дальше от линии свеса кровли, чтобы вода, стекающая с неё, попадала на подготовленную поверхность, а не в грунт.

Без утепления

Формирование защитного слоя фундамента – это поэтапный процесс, который начинается одинаково, независимо от финишного покрытия:

1. Гидроизолирующий слой. Специалисты рекомендуют начинать его с глины, материал плотный, и имеет высокую прочность. Перед работой ее требуется смочить и выложить на дно траншеи под уклоном от стены здания.

   Так как глина материал пучинистый (расширяется при замерзании, создаёт движение грунта, давление на основание здания), слой должен быть минимальным – 10-15 см, и плотно утрамбованным.

2. Песчаная подушка. Ее задача – перекрыть доступ холодного воздуха в нижние слои грунта, не пропустить влагу. Толщина слоя до 10 см, тщательно утрамбовывается, выкладывается мокрым, с соблюдением уклона. Некоторые строители пренебрегают глиняной прослойкой, в этом случае, уклон нужно формировать на этапе выравнивания песчаной подушки.
3. Щебень отлично задерживает воду с поверхности, не даёт растениям пробиваться к фундаменту и разрушать его. Для формирования этого слоя используют материал средней фракции, засыпают равномерно, с соблюдением уклона. Толщина прослойки из щебня 10-15 см.

Расчёт уклона – 2-3 см на 1 м ширины отмостки. Этот 2-3 %, их достаточно для сохранения функционала конструкции в средней полосе России. Больший уклон используется в регионах с обильными осадками, в южных регионах, на неровных участках. На севере страны рекомендуется сохранять разницу в высоте не более 5%, чтобы при наступлении гололедицы отмостка не стала опасной для людей.

Следующие этапы формирования «пирога» зависят от типа финишного покрытия:

1. Бетонная отмостка. На щебень стелят дополнительный слой рулонной гидроизоляции с нахлестом на стену цоколя (например, рубероид), после укладывают армированную сетку (10*10) и бетон. Толщина слоя 5-7 см, под уклоном, который проще сформировать благодаря подготовленным нижним слоям. Он составляет 5-7% в среднем на 1 м ширины.
2. Тротуарная плитка. Процесс схож с простым бетонным покрытием, только слой стяжки здесь до 5 см, с соблюдением уклона. На бетон укладывается песчано-цементная смесь слоем 2-3 см и поверх тротуарная плитка. Уклон сохраняется оптимальный – 5-7 %.
3. Мягкая отмостка. Самый простой вариант – щебень остается финишным покрытием. В данном случае, достаточно глубины траншеи 20 см. Слои несколько меняются: на дно траншеи (или на слой плотно утрамбованной глины) кладут рулонную гидроизоляцию, слой влажного песка 10 см под уклоном в сторону от здания 2-3%, поверх него геотекстиль и слой щебня 10-15 см. Песок создаст необходимый градус наклона отмостки.

Во всех случаях между отмосткой и стеной цоколя должно оставаться свободное расстояние 2-3 см, для усадки материалов и возможного изменения физических свойств стен из-за смены времени года.

С утеплителем

Для создания дополнительного теплоизолирующего слоя используют:

• керамзит;
• пеноизол;
• пенопласт;
• экструдированный пенополистирол;
• пеноплекс.

Материал должен быть экологически чистый, безопасный для грунта и обладать низкой степенью сжатия, выдерживать большие нагрузки.

Использовать их можно только совместно с гидроизоляцией и дренажной системой. Утеплитель не должен промокать, из-за этого теряются его свойства и начинается процесс гниения, губительно влияющий на всю конструкцию в целом.

Начало «пирога» в данном случае будет изменено:

1. Слой утрамбованной глины без уклона, 10 см.
2. Мокрый песок, 10 см.
3. Рулонная гидроизоляция с нахлестом на стену цоколя.
4. Утеплитель. Толщина слоя зависит от купленного материала, в среднем это 5-10 см (если прослойка двойная).

Далее формируется уклон. Для жёсткой отмостки его делают с помощью строительного уровня и опалубки.

Мягкую отмостку редко утепляют дополнительно, но если возникла необходимость, глубина траншеи увеличивается на толщину утеплителя, становится 25-30 см.

«Пирог» выглядит так:

1. Глина без уклона 10 см.
2. Гидроизоляция рулонная.
3. Утеплитель 5-10 см.
4. Ещё один слой гидроизоляции.
5. Песок влажный утрамбованный, уклон 2-3%, 10 см.
6. Геотекстиль.
7. Щебень до 10 см.

Отмостка всегда должна быть выше уровня грунта, чтобы выполнять своё предназначение. Так осадки не скапливаются на поверхности, а сливаются под уклоном в канализационные желоба.

Необходимые расходные материалы и инструменты

Для создания отмостки с уклоном понадобятся:

• колышки и нить;
• лопата совковая;
• строительный уровень.

В зависимости от финишного покрытия, используют:

• глину;
• песок;
• рубероид;
• геотекстиль;
• щебень;
• армированную сетку;
• бетонную смесь;
• воду;
• цемент;
• тротуарную плитку.

Для формирования бетонного слоя пригодится правило, ёмкость для смеси или бетономешалка. Специалисты рекомендуют использовать вибромашину для эффективной утрамбовки глины и песка.

Пошаговая инструкция по созданию конструкции под углом вдоль здания

Начало процесса происходит одинаково:

1. По периметру здания расставить колышки, разметку с шириной будущей отмостки, протянуть нить для наглядности.
2. Выкопать траншею от основания здания до разметки, глубину проверять с помощью отвеса. Дно должно остаться ровным, в этом поможет строительный уровень.
3. Выложить слой глины, сформировать уклон 2-3%, утрамбовать.
4. Выложить мокрый песок, утрамбовать (предпочтительно использовать вибромашинку).

Проводить работы рекомендуется в тёплое время года, без дождя. Далее технология может отличаться, в зависимости от типа покрытия.

Как залить бетонную с утеплителем и без?

Если участвует утеплитель, следующими действиями будут:

1. Раскатка гидроизоляции с нахлестом на стену цоколя.
2. Слой утеплителя, уложить плотно. Стыки обработать мастикой или строительной пеной. Дополнительно утеплитель можно поместить в проем между стеной и отмосткой.
3. Уложить армированную сетку, прикрепить ее к утеплителю скобами.
4. Установить опалубку и поперечные доски по всему периметру. Шаг между досками 2 метра.
5. Залить первый слой бетона (5 см), отдельно в каждый отделённый досками промежуток (древесина сформирует шов для усадки бетона, который препятствует растрескиванию материала). Дождаться полного высыхания.
6. Залить финишный слой с уклоном, выровнять поверхность, провести железнение.

Без утеплителя процесс выглядит также, только вместо него укладывается слой щебня.

Если решено делать отмостку с утеплителем, первые слои удобнее оставить ровными, без уклона, чтобы теплоизоляция легла ровным слоем, а после создать уклон с помощью финишного покрытия.

Создание бетонной отмостки под уклоном — в видео:

Как делать из других материалов?

Если финишный слой из тротуарной плитки:

• песок укрыть гидроизоляцией и слоем щебня;
• бетонную стяжку на армированной сетке делать под уклоном 5-7%;
• далее слой цемента и сама плитка.

Если отмостка из глины, уклон создаётся с помощью самого материала из которого формируется финишный слой. Важно создать бордюр, который будет сохранять форму элемента.

Для полноценной работы отмостки необходимо создание дренажной системы и/или ливневой канализации, которые отведут воду от основания.

Для гаража

Особенность отмостки гаража в том, что перед въездом в ворота площадь конструкции больше, чем стандартная вокруг строения.

Тем не менее, уклон должен соблюдаться, и для этого расчёты делаются по всей площади. Территорию делят на квадраты, для удобства создания отмостки.

Уклон формируется на этапе глиняного слоя и далее поддерживается по всей площади. Отмостка здесь также помогает машине переехать порог гаража, уклон не должен быть слишком крутым, достаточно 2-5%. Как сделать отмостку для гаража, расскажет эта статья.

Возможные ошибки

Основная ошибка при создании уклона – это его отсутствие. Чтобы избежать этого, конструкция формируется уже на первых этапах под углом в сторону от стены цоколя. В результате весь «пирог» получается нужной формы.

Если на первом этапе уклон создать не удалось, сформировать его необходимо с помощью финишного покрытия.

Самая важная и полезная информация по строительству отмосток собрана в этом разделе.

Заключение

Создать самостоятельно отмостку с уклоном не составит труда, это самый простой элемент в строительстве дома. При соблюдении технологического процесса элемент будет выполнять необходимые функции и основание строение сохранится на долгие годы.

Уклон – обязательное условие, помогающее отвести от фундамента дождевые и талые воды, безопасно и эффективно.

Отмостка вокруг дома своими руками: как сделать правильно?

Содержание

• 1 Отмостка вокруг дома: как правильно сделать
• 2 Как правильно сделать отмостку вокруг дома
  • 2.1 Требования к отмостке
  • 2.2 Используемые материалы
  • 2. 3 Наклон отмостки
  • 2.4 Необходимо ли утепление отмостки?
• 3 Какие бывают отмостки
  • 3.1 Глина
  • 3.2 Бетон
  • 3.3 Асфальт/асфальтобетон
  • 3.4 Брусчатка/тротуарная плитка
  • 3.5 Мягкие отмостки
• 4 Как сделать отмостку вокруг дома?
  • 4.1 Размеры и расположение
  • 4.2 Застоявшаяся вода
  • 4.3 Появление трещин на слое бетона
  • 4.4 Отсутствие утепления отмостки на пучинистых грунтах
  • 4.5 Попытка сэкономить на гидроизоляции при обустройстве мягкой отмостки

Отмостка вокруг дома: как правильно сделать

Затраты на обустройство отмостки существенно меньше, чем затраты на создание фундамента, при этом сделать ее существенно проще. Тем не менее, именно этот элемент конструкции позволяет обеспечить длительный срок эксплуатации всего здания в целом.

Сама отмостка представляет собой полосу водонепроницаемого покрытия, опоясывающую дом по периметру. Чаще всего она сделана из бетона или асфальтового покрытия, которое изолирует фундамент и грунт вокруг него от влаги. Такая защита избавляет фундамент от морозного пучения, а значит, и возникновения трещин, которые могут привести к разрушению дома. В летний период времени влага также может доставить неприятности, поскольку при плохой гидроизоляция фундамента она попадает внутрь помещения цокольного этажа – в этом случае повышенная влажность провоцирует появление плесени.

Не стоит забывать и о декоративных качествах отмостки, которая может стать настоящим украшением дома либо заменить с собой дорожку около него.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома

При ее создании необходимо учитывать целый перечень разнообразных требований. Поэтому такие работы лучше довериться профессионалам.

Требования к отмостке

При проведении строительных работ необходимо учитывать требования следующих нормативных документов:

• СНиП 2.02.01 83 – он регулирует общие моменты устройство основания любого дома, в частности, здесь можно найти информацию по подбору гмдроизолирующего материла в зависимости от характеристик грунта.
• СНиП III-10-75 – этот документ регулирует уклон и особенности примыкания к зданию, требования к бетону, наружной кромке и пр.
• СНиП 3.04.01-87 и СНиП III-10-7 – описание процесса подготовки основания под водонепроницаемую полосу.

Используемые материалы

Устройство отмостки представляет собой многослойный пирог из геотекстиля, песка, щебня и материалов верхней части отмостки – выбор зависит от особенности грунта. Если конструкцию необходимо утеплить, то по слой из гравия или песочно-щебневой смеси укладывается слой из пенополистирола.

Наклон отмостки

Прежде чем заливать бетон, стоит ознакомиться с требованиями СНиП III-10-75 – уклон поверхности для беспрепятственного стекания воды составляет от 1 до 10%. При этом превышение нижней бровки над планировочной отметкой должно составлять 5 см. Для организации отвода ливневых вод необходимо обустроить канализацию либо лотки.

Необходимо ли утепление отмостки?

Утепление обуславливается наличием одной из двух причин:

1. Мелкозаглубленный фундамент.
2. Наличие цокольного этажа, который отапливается в зимний период.

Если для обустройства дома выполнен глубокозаглубленный фундамент и при этом доме отсутствует цоколь, то в укладке теплоизолирующих материалов нет смысла.

Какие бывают отмостки

Для обустройства водонепроницаемой полосы можно использовать самые разные материалы, каждый из которых обладает рядом преимуществ:

Глина

Такой вариант на данный момент является устаревшим и встречается в основном в старых домах. Несмотря на свою архаичность он вполне функционален, и его можно применить даже в современном доме. Глина пластична, огнеупорна, что самое главное, водонепроницаемостью, поэтому является природным гидроизолятором. К примеру, в природе артезианские слои под землёй чаще всего заключаются между слоями глиной. Что ещё важно для обустройства части фундамента – на глине определённой чистоты не растёт никакая растительность.

Для выполнения отмостки из этого материала необходимо избавиться от однородного слоя почвы по периметру фундамента. После чего в образовавшуюся яму утрамбовывают глину, верхняя часть глиняной насыпи утрамбовывается с уклоном к внешней кромке. Для укрепления верхнего слоя необходимо армировать его с помощью щебня или гравия – достаточно впечатать камни в верхний слой, что в свою очередь образует красивое композитное покрытие. Комбинация глины со щебнем позволяет получить необходимую жесткость, что предотвращает размывание покрытия водой. Сама вода сквозь такую смесь не просачивается.

Стоит отметить, что такая водонепроницаемая полоса не потрескается и при необходимости ее можно без проблем отремонтировать. Срок эксплуатации такой конструкции превышает десятки лет, впрочем, если климат отличается сильными дождями, то глина неизбежно начинает вымываться.

Бетон

Что касается бетона, то это наиболее распространенный материал для отмостки дома, что обусловлено целым набором преимуществ:

• Высокая мехпрочность, правда, это справедливо только если смесь правильно приготовлена;
• Бетон непроницаем для воды, особенно если его обработать гидрофобным покрытием;
• Срок службы превышает 25 лет;
• Укладку можно сделать своими силами, не прибегая к услугам специалистов и строительной техники;
• В качестве декора можно использовать гравий и природные камни, что делает поверхность водонепроницаемой полосы эффектной частью дизайна фасада.

К числу недостатков бетона можно отнести следующее:

• Невысокая механическая прочность, тогда как армирование существенно повышает стоимость конструкции;
• Бетонная поверхность непрезентабельна;
• Толщина материала должна быть не менее 5-10 см, а уклон – в пределах 3-10 градусов, ширину полосы делают как минимум 60 см, но на 20-30 см больше чем отвес карниза крыши.

Асфальт/асфальтобетон

Асфальтобетон популярен для коммерческих и промышленных объектов. По сравнению с тем же бетоном от отличается большей пластичностью, что снижает вероятность появления трещин. Тем более что для обеспечения гидроизоляции достаточно слоя в 3-4 см, при этом срок его службы превышает 10 лет. Ограничение использования асфальта для промышленных зданий обусловлено испарениями, которые выделяет битум при нагреве под лучами солнца, также для укладки асфальта потребуется спецтехника.

Брусчатка/тротуарная плитка

Этот вариант применяется для частных домов и отличается декоративностью. Помимо внешней привлекательности стоит отметить длительный срок эксплуатации в пределах 20 лет, сопротивляемость низким температурам, при этом брусчатка или плитка во влажном состоянии не такие скользкие как виброплитка, бетон или асфальт. Экологичное покрытие способно заменить собой дорожку вокруг дома.

Ещё одна причина, по которой брусчатка используется в частных домах, это возможность уложить ее быстро и без строительной техники. Впрочем, широкому распространению такой отмостки препятствует ее высокая стоимость. Бетон существенно дешевле, что чаще всего является основным критерием выбора покрытия.

Также стоит отметить, что при укладке брусчатки необходимо позаботиться о хорошем дренаже, в противном случае поверхность ленты вспучит после первой же зимы. Для этого необходимо обустроить систему дренажа или утеплить фундамент.

Мягкие отмостки

Так называемые мягкие отмостки пригодны для климата с резкой сменой температурных условий при смене сезонов. Устройство ее несложно, что обусловило частое применение такого варианта на даче – на слой песка со слоем геотекстиля в углубление укладывается дренажная труба, вся конструкция засыпается щебнем практически до уровня бордюрного ограждения.

В этом случае вода, проникающая сквозь щебень, удаляется от фундамента через дренажную трубу, а водонепроницаемый слой не позволяет жидкости просачиваться в грунт. Срок эксплуатации такой системы обусловлен сроком службы ПВХ мембраны, который составляет не менее 60 лет.

При устройстве мягкой отмостки не обязательно делать уклон, поскольку отвод воды обеспечивается не за счёт наклона плоскости. В верхней части такой конструкции можно сделать пешеходную зону или даже уложить георешетку с газоном. Существенным недостатком такой конструкции является загрязнение щебня, на котором появляется нежелательная растительность.

Как сделать отмостку вокруг дома?

Выбирая материал, необходимо оценивать как стоимость всей конструкции, так и необходимость использования строительной техники – тот же асфальт практичен, но требует применения спецтехники, тогда как бетон со щебенкой вполне можно уложить своими руками.

Прежде чем приступать к реализации проекта, необходимо ознакомиться с основными ошибками, которые совершают новички:

Размеры и расположение

Ширина полосы гидроизоляции должна быть такой, чтобы падающие с кровли капли дождя не попадали в грунт. То есть ее необходимо сделать как минимум на 20 см шире, чем кровля. Согласно МГСН 1.02-02 ТСН 30-307-2002 рекомендуемая ширина полосы составляет 0,8-1,2 м. Если геологические условия сложные, например, присутствуют грунты с карстами, то рекомендуемая ширина увеличивается до 1,5-3 м.

Застоявшаяся вода

Вода не должна застаиваться на самой отмостке, как и образовывать лужи рядом с ней – наклон поверхности должен соответствовать нормам, если почва глинистая, необходимо позаботиться об обустройстве водоотвода. Для этого используются дренажные лотки, проще всего обустроить его с помощью пластиковых коробов, прикрытых металлическими решетками. Если коробов нет, можно уложить распиленные вдоль трубы.

Появление трещин на слое бетона

Это говорит об ошибках в составлении бетонной смеси. Идеальные пропорции составляются следующим образом: на 332 кг цемента марки M40 необходимо истратить 1080 кг щебня, 750 кг песка и 215 л воды. Из перечисленного количеств материалов получится 1 кубический метр раствора.

Отсутствие утепления отмостки на пучинистых грунтах

Если на участке присутствует суглинки, супеси или глинистые грунты, то морозное пучение неизбежно.

Попытка сэкономить на гидроизоляции при обустройстве мягкой отмостки

подбор материала, варианты своими руками и пошаговая инструкция

Содержание статьи:

• Необходимость утепления отмостки
• Выбор материала для утепления
• Пошаговая инструкция по утеплению отмостки
• Как не ошибиться при утеплении
• Инструменты и материалы для работы

Идеальные условия для проживания в частном доме – нормальная влажность и отсутствие перепадов температуры. При отклонении одного из этих факторов от оптимальных показателей в помещениях первого этажа появляется сырость, хождение по холодным полам становится неприятным и опасным для здоровья. Комфортный микроклимат достигается проведением комплексной теплоизоляции здания. Неотъемлемой частью этого процесса является утепление фундамента и отмостки. Правильный выбор материалов и соблюдение технологии их монтажа позволит добиться желаемого результата и продлить срок эксплуатации здания. Эта работа не представляет особой сложности, ее легко можно выполнить своими руками.

Необходимость утепления отмостки

Утепленная отмостка сохраняет температуру в подвале

Необходимо проводить утепление отмостки по следующим причинам:

• В холодные зимы грунт глубоко промерзает достаточно для полного охлаждения фундамента и подвала. Результатом этого явления являются повышенные теплопотери и повышенные энергозатраты на качественный обогрев здания.
• Теплая отмостка хорошо сохраняет тепло, которое накапливается в земле в теплое время года. В результате почва вокруг дома остывает намного дольше, а холод добирается до его основания.
• Мерзлый грунт при замерзании значительно увеличивается в объеме. Это приводит к тому, что уже через несколько лет после возведения подвала стены и ленточный фундамент начинают трескаться и выдавливаться. В результате возникают аварийные ситуации, которые не всегда удается устранить даже капитальным ремонтом.
• Утепленная отмостка зимой сохраняет тепло, а летом прохладу в подземной части здания. За счет этого бетон остается устойчивым. Нет вероятности развития на нем грибка и плесени.
• Экономия на начальном этапе строительства. Нет необходимости делать глубоко заглубленный фундамент, так как теплоизоляционный слой снизит уровень промерзания грунта в 1,5-2 раза.

Вывод очевиден – необходимо утеплить отмостку. Желательно сделать это еще на этапе строительства здания, чтобы изначально исключить негативное воздействие на его фундамент.

Выбор материала для утепления

Материалы для утепления отмостки должны быть прочными и химически инертными

Во многом качество утепления определяется характеристиками облицовочного покрытия. Чаще всего изготавливается из асфальта, брусчатки, бетона, тротуарной плитки или искусственного камня. Материалы желательно выбирать герметичные и изолирующие.

К утеплителю предъявляются следующие требования:

• отсутствие гидрофобности, способность противостоять влаге;
• биологическая инертность по отношению к насекомым и микроорганизмам;
• устойчивость к щелочам и кислотам, присутствующим в почве;
• стабильность объема и формы;
• долгий срок службы;
• достаточно прочный, чтобы выдержать давление земли.

Эти характеристики есть далеко не у всех материалов.

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол подходит для любого типа грунта, даже с избыточной влажностью

Пенополистирол экструдированный (пенопласт) производят на экструдере, через который под давлением пропускают вспененную полимерную смесь. Готовая продукция представляет собой плиты различной формы и толщины. Отличительной чертой изделий являются края в виде ступени. Благодаря такому решению получается бесшовная поверхность, отличающаяся прекрасными теплоизоляционными качествами.

Кроме того, материал имеет следующие преимущества:

• водонепроницаемость;
эластичность
• и небольшая гибкость;
• низкая плотность;
• низкая теплопроводность;
• стойкость к химически активным средам;
• легкость;
• простота и высокая скорость монтажа;
• невосприимчивость к перепадам температур;
• длительный срок службы не менее 50 лет;
• Экологическая безопасность.

Утепление фундамента и отмостки дома снаружи пенополистиролом можно выполнять при любом типе грунта, в том числе чрезмерно влажном.

Пеноизол

Для жидкой изоляции потребуется специальное оборудование, что может увеличить стоимость строительства

Пеноизол – эффективное средство, которое можно наносить на гладкие и сложные поверхности. Жидкость под давлением плотно сцепляется со всеми веществами, после вспенивания заполняет все пустоты. В результате получается монолитный слой плотного вещества, по консистенции напоминающего пену.

Преимущества пеноизола:

• биологическая стойкость;
• самая высокая скорость нанесения среди аналогов;
• отличная адгезия к любым материалам;
• устойчивость к перепадам температур;
• не разлагается;
• отсутствие необходимости проведения подготовительных и отделочных работ.

Недостатком материала является его цена. Утепление осуществляется бытовыми аэрозольными баллончиками или с помощью промышленного оборудования. Оба достаточно дорогие.

Пенопласт

Пенопласт не рекомендуется использовать из-за его хрупкости

Пенопласт – проверенный годами утеплитель, который нашел широкое применение в частном строительстве. Одним из его преимуществ является доступная цена для всех категорий населения, что позволяет использовать пенополистирол в больших масштабах. Выпускается в виде квадратных метров плит толщиной 50 мм, 100 мм, 150 мм и 200 мм.

Кроме того, материал имеет следующие преимущества:

• легкость;
• низкая теплопроводность;
• простота установки;
• прочность;
водостойкость
• ;
• экологическая чистота.

Недостатком пенопласта является его хрупкость. Плиты крошатся и ломаются из-за ударов и давления. При работе с ними необходимо соблюдать осторожность.

Керамзит

Керамзит со временем теряет объем, поэтому в отмостке могут образовываться пустоты

Керамзит – результат вулканизации вещества на основе природной глины. Готовый продукт представляет собой округлые пористые шарики. Он поступает в продажу навалом или расфасованным в мешки. Материал имеет доступную стоимость, из-за чего пользуется популярностью у частных застройщиков.

Утеплитель имеет следующие преимущества:

• удобство использования;
• низкая теплопроводность;
• Экологическая безопасность;
• биологическая инертность.

Керамзит имеет свои недостатки. Со временем гранулы уменьшаются в размерах, что приводит к образованию пустот. Кроме того, керамзит обладает высокой гигроскопичностью, хорошо впитывает воду, в результате чего ухудшаются его эксплуатационные характеристики.

Пошаговая инструкция по утеплению отмостки

Слоистые материалы при использовании пенопласта

Возведение фундамента дома следует производить в теплое время года, когда земля хорошо просохнет и осела после зимнего пучения . Следует узнать прогноз погоды на неделю, так как на работу уйдет несколько дней. Его неудобно возить по грязи, а осадки негативно скажутся на качестве кладки.

Пошаговая инструкция утепления отмостки вокруг дома:

1. Если дом построен давно, выкопайте вокруг него котлован с расчетными параметрами по ширине и глубине. Уберите с него камни, если рядом с домом растут деревья, обрубите и сожгите корни, чтобы предотвратить их дальнейший рост.
2. Провести утепление фундамента и цоколя снаружи. Сначала бетон необходимо очистить от грязи и пыли, затем обработать антисептической и укрепляющей пропиткой. После этого нужно покрыть основание слоем гидроизоляции. Для этого используются мастики или расплавленный битум. В завершение наносится изоляция. Используются плиты из пенопласта, экструдированного пенополистирола или пенопласта. Так как материал будет находиться под землей, дополнительная обработка не потребуется.
3. Крепление гидроизоляционной пленки к стене траншеи. Лучше использовать плотный целлофан. Ширину нужно брать так, чтобы обеспечить изгиб снизу и сверху на 30-40 см. Такой прием предотвратит боковое поступление влаги в утеплитель при сильном намокании грунта.
4. Укладка мягкой профилированной мембраны. Лучше использовать марку «Сажалка» производства «Технониколь». Ткань прочная и долговечная. Мембрана обеспечит удаление влаги и предотвратит прорастание растений.
5. Изготовление подушки. Его делают из гравия и песка, которые поочередно насыпают слоями толщиной не менее 30 см. Песок утрамбовывается и разравнивается. Его необходимо предварительно увлажнить, а затем обработать ручной или механической трамбовкой.
6. Нанесение слоя утеплителя. Желательно брать пластину из пенопласта 10 см или 5 см пенопласта. Если выбран пенопласт, его наносят в 3 слоя, каждый по 3 см. Напыление следующего уровня осуществляется только после застывания предыдущего. Керамзит засыпается, выравнивается, но не утрамбовывается.
7. Щели в плитах задуваются пеной, поверх керамзита укладывается мембранная ткань.
8. Если для верхнего слоя выбран бетон, съемная опалубка выполняется из щитов. Через каждые 200 см устанавливаются деревянные перекладины для теплового расширения отмостки.
9. Изготовлен усиливающий каркас. Под него укладывают пластиковые или каменные упоры высотой 2-3 см.
10. По периметру цокольного этажа наклеена демпферная лента. Это обеспечит целостность интерфейса.
11. Замешивание и заливка бетона осуществляется. Для достижения необходимой прочности делают слой не менее 10 см. К отмостке прикрепляют уклон 2-3°.

Готовую конструкцию можно использовать через 14 дней. Для придания бетону презентабельного вида его красят или полируют.

Как не ошибиться при утеплении

Гидроизоляционная пленка защищает утеплитель от влаги

Для качественного выполнения работы с первого раза необходимо соблюдать следующие правила:

• Перед началом работ тщательно продумайте устройство подземного пирога. Нельзя упускать ни одной мелочи, иначе эффективность конструкции будет недостаточной.
• При составлении схемы утепления отмостки пенопластом необходимо расположить плиты в шахматном порядке, чтобы покрытие работало лучше.
• Следует выбирать прочные материалы, устойчивые к влаге и давлению. Экономить на установке невозможно.
• Слепить на максимальную ширину и глубину. Это способствует снижению теплопотерь и лучшей изоляции основания дома от воздействия холода, особенно в суровые зимы.

При соблюдении технологии строительства будет гарантирован качественный результат, сооружение получит дополнительный ресурс службы.

Инструменты и материалы для работы

Последовательность работ по утеплению отмостки дома

Начинать обустройство отмостки следует с составления проекта. Необходимо правильно определить ширину и глубину конструкции. Для глинистых грунтов необходимо соответственно 1/0,5 метра, а для песчаных – 1,5/1 метр. Затем нужно подобрать материалы, наиболее подходящие для конкретных условий строительства.

Для работы потребуются такие инструменты:

• бетономешалка;
строительный уровень
• ;
• рулетка;
лопата
• ;
• пила по дереву;
молоток
• ;
• топор;
маркер
• ;
• ножницы;
• степлер бытовой;
зубчатый шпатель
• ;
• нож канцелярский;
Кисть
• .

В зависимости от проекта список может быть расширен или сокращен.

Примерный перечень строительных материалов:

• утеплитель;
песок
• ;
цемент
• ;
• щебень;
мембранная пленка
• ;
целлофан
• ;
• досок 200 мм;
грунтовка
• ;
• гвоздей.

Для защиты кожных покровов, органов зрения и дыхания работы необходимо проводить в перчатках, защитных очках и респираторе. Имея все необходимое, можно легко сделать теплую отмостку, потратив на это мероприятие 2-3 дня.

Цоколь, отмостка и цокольный этаж своими руками (фото и чертежи) | Своими руками

Содержание ✓

• ✓ Важные условия строительства подвала, цокольного этажа
• ✓ Когда нельзя строить цокольный этаж
• ✓ Где и как построить цокольный этаж
• ✓ Гидроизоляция подвала
• ✓ Что размещают в подвале
• ✓ Свежая атмосфера в подвале
• ✓ Подвал и водоемы
• ✓ Устройство отмостки вокруг дома
• ✓ Своими руками
• ✓ Кепка своими руками
• ✓ Самодельный цоколь: форма и содержание
• ✓ Отделка цоколя натуральным или искусственным камнем
• ✓ Штукатурка плинтуса
• ✓ Панели из ПВХ

Желая максимально использовать каждый квадратный сантиметр площади здания, многие люди возлагают особые надежды на пространство, расположенное ниже нулевой отметки, то есть на цокольный этаж.

Многие домовладельцы мечтают о цокольном этаже или цокольном этаже .

Это понятно. «Подземный» этаж удваивает полезную площадь дома и добавляет владельцу просторное подсобное помещение, в котором можно разместить котельную, мастерскую, кладовые и т.д.

Однако необходимо помнить, что строительство полноценного погреба на всей площади дома связано с большими вложениями, связанными с углублением фундамента, тщательной гидроизоляцией, отведением грунтовых вод и т. д. В среднем его строительство затраты на строительство дома примерно на 20-35%.

При этом самые большие затраты идут не только на земляные работы, но и на этап гидроизоляции и внутренней отделки стен подвала. Этих денег вполне может хватить на строительство отдельного «наземного» здания, более удобного в эксплуатации, чем подвал.

Ссылка по теме: Перекрытие цокольное своими руками

Важные условия строительства подвала, цокольного этажа

Глубина залегания грунтовых вод будет играть важную роль при принятии решения о строительстве фундамента.

При неблагоприятных условиях на участке – влажный грунт и грунтовые воды выше глубины фундамента – придется принимать дополнительные меры по укреплению и защите подземных помещений дома от сырости и плесени. В этом случае можно строить стены подвала из водонепроницаемых и водоотталкивающих материалов, а также тратиться на дорогостоящую гидроизоляцию. Но в результате удорожание строительства может значительно превысить выгоды, которые владельцы рассчитывают получить от дополнительных помещений, расположенных ниже уровня земли.

Когда нельзя строить цокольный этаж

Подвал не всегда можно построить.

Сегодня получили распространение мелкозаглубленные ленточные и плитные фундаменты, а также опоры на буронабивных и винтовых сваях. Дома на монолитных лентах и ​​плитах имеют техническое подполье высотой не более 1,5 метра, что явно недостаточно для оборудования эксплуатируемых помещений. Сооружения на сваях часто полностью лишены организованного подземного пространства. В таких случаях есть смысл ограничиться обычным подпольем высотой 1,3-1,9м с выходом через люк и хранением там припасов на зиму.

Компактную кладовую размещают так, чтобы она не затрагивала фундамент дома и располагалась вдали от печей, каминов и других теплых мест.

Овощехранилище часто строят по кессонной технологии. Самый простой вариант – пластиковая или сварная стальная конструкция, закрепленная на бетонной плите.

Где и как построить подвал

Полноценный подвал можно устроить в доме, высота фундаментных стен которого превышает 2,1 м. Обычно подвалы устраивают в домах с ленточным фундаментом из железобетонных блоков. На сборный или монолитный фундамент устанавливаются стеновые блоки (для набора проектной высоты цоколя), швы между которыми заполняются цементным раствором. Сверху забетонирован железобетонный монолитный пояс.

Его укладывают на перекрытие из железобетонных плит или устраивают монолитное перекрытие. Для обеспечения постоянного уровня температуры в подвале его стены утеплены пенополистирольными плитами. Обычно утеплитель размещают снаружи стен фундамента таким образом, чтобы защитить слой гидроизоляции от возможных механических повреждений.

Схема цокольного этажа на участке

1 – отмостка
2 – грунтовка
3 – мембрана
4 – геотекстиль
5 – утеплитель
6 – стены подвала
7 – гидроизоляция
8 – дренажная труба под подошвой фундамента

Гидроизоляция подвала

Чтобы в подвале всегда было сухо, необходимо позаботиться о комплексной защите фундамента от водной «стихии». Под фундаментную плиту укладывается рулонная гидроизоляция с запасом 600-800 мм по периметру. Чтобы мембрана не пострадала при монтаже арматуры, ее защищают цементной стяжкой. При бетонировании конструкции в холодные швы укладывают бентонитовые шнуры. Когда фундамент готов, его стенки оклеивают рулонным битумно-полимерным материалом.

Ссылка по теме: Как переделать подвал (цоколь) в жилом доме

Что размещается в подвале

В принципе, в цокольном этаже можно разместить самые разные помещения: котельную, кладовую для продуктов, гараж, бильярдную, спортзал, сауну и даже бассейн. Однако оказывается, что «подпольная» регистрация не является оптимальным решением для всех вышеперечисленных вариантов.

Так, для установки котельной необходимо выделить помещение с высотой потолков не менее 2,5 м.

Размещение бассейна потребует усиления фундамента и установки мощной приточно-вытяжной вентиляции. Расстояние между потолком и бортами ванны должно быть не менее 1,8 м, иначе при подъеме на бортик бассейна купальщики ударятся головой о потолок. Гараж ниже уровня земли нуждается в длинном навесе с электрической системой снеготаяния.

Главное условие обустройства в подвале спортивного зала – шестикратный воздухообмен в час. Желательно, чтобы по соседству был санузел с душевой кабиной.

При недостаточно эффективном функционировании естественной вентиляции ничего другого не остается, как смонтировать систему принудительной приточно-вытяжной вентиляции.

Свежая атмосфера в подвале

Для любого помещения потребуется правильная организация воздухообмена.

В домах с полноценным подвалом вентиляционная шахта здания обслуживает и подземные помещения. Важно, чтобы в подвале не было «мертвых» зон, полностью лишенных вентиляции. Вентиляционные отверстия устраивают под перекрытиями подвалов (не более 0,3 м).

Свежий воздух поступает в помещения через окна и воздухоочистители, закрытые жалюзийными решетками. Внешние потоки спускаются на пол и вытесняют теплую внутреннюю атмосферу в вытяжные каналы. Процессу воздухообмена способствует сквозняк, возникающий из-за разницы атмосферного давления на разных высотах.

Для активизации притока воздуха в оконные форточки или форточки вводят вентиляторы.

Подвал и колодцы

Владельцы загородных усадеб часто сталкиваются с проблемой затопления водного горизонта. Для снижения гидравлической нагрузки на фундамент и минимизации риска затопления подвала необходимо организовать дренажную систему. Для этого параллельно внешнему периметру несущей конструкции прокладывается перфорированный трубопровод. Трубы с отверстиями диаметром 0,5-1,5 см (дрены) оборачивают геотекстилем и монтируют на отсыпанный с уклоном слой «чистого» щебня (без глинистых примесей). Трубопровод засыпан речным песком. На отводах устраивают смотровые колодцы, а на выходе дренажной системы устанавливают дренажный колодец, из которого грунтовые воды отводят в ливневые стоки или сбрасывают на местность.

Если обнаружена протечка в подвале, то для ее герметизации используются специальные составы – гидрозатворы. В сложных случаях применяется инъекционная технология: вводятся специальные составы, проникающие в трещины и пустоты, вытесняющие воду и создающие водонепроницаемое заполнение.

Читайте также: Устройство отмостки вокруг дома своими руками

Устройство отмостки вокруг дома

Обустройство отмостки вокруг дома – это не только завершающий штрих в обустройстве придомовой территории, но и важный элемент защиты фундамента и подвала от паводковых вод.

Гладкая задача отмостки – отвод воды от стен и фундамента здания. Защищает конструкции от чрезмерного переувлажнения, предотвращает деформацию фундамента из-за морозного пучения грунта. Она же играет роль тротуара возле дома. Устраивают отмостку на завершающем этапе работ – в конце строительства дома, после отделки фасада и цоколя.

Особенности конструкции отмостки

Стандартная ширина отмостки 70-80 см, минимальная 50 см. На просадочных грунтах отмостка становится шире и достигает 1 м. В любом случае она должна быть примерно на 20 см шире козырька постройки, чтобы стекающая с крыши вода не размывала почву и не застаивалась под стенами дома. Конструкция отмостки состоит из двух слоев: подстилающего (песок и гравий) и верхнего защитного (бетон, асфальт, булыжник). При выборе материала для основания необходимо учитывать тип финишного покрытия. В любом случае конструкция отмостки должна обеспечивать ее водонепроницаемость. В здании с теплым подвалом или цокольным этажом целесообразно устраивать мостовую с утеплителем. Он уменьшает расчетную глубину промерзания, защищает цоколь от резких перепадов температуры, предотвращает вспучивание грунта возле фундамента.

Своими руками

На подготовительном этапе устройства отмостки удаляют слой растительности на глубину не менее 15 см. Континентальный грунт хорошо уплотняется, и лучше это делать сразу после окончания нулевого цикла. На землю укладывают дренажный слой из щебня и песка и также утрамбовывают. Затем укладывается финишное покрытие. При использовании штучных материалов швы между элементами заполняют песком для предотвращения их смещения в процессе эксплуатации.

отмостка из штучного материала

1 – грунт материковый
2 – подстилающий слой песка (3-5 см)
3 – бордюр тощий бетонный
4 – брусчатка толщиной 4-6 см
5 – деформационный шов 2 см

мостовая-брусчатка из штучного материала

1 – грунт материковый
2 – подстилающий слой из щебня фракции 15-20 мм
3 – тощий бетон
4 – бордюрный камень
Х х 26 6 100 см
5 – слой песка (3-5 см)
6 – брусчатка толщиной 4-6 см
7 – компенсационный шов 2 см

При обустройстве отмостки своими руками обратите внимание на следующие детали.

При выборе отделочного материала учитывается высота цоколя здания. Если цоколь не превышает 30 см, подойдет щебень. Бетон или брусчатку рекомендуется использовать при высоте цоколя не менее 50 см.

Отмостку всегда делают с уклоном, направленным от стен здания. Для обеспечения гарантированного отвода воды от фундамента уклон должен быть не менее 1,5-2% (8-10 мм на 50 см отмостки, на просадочных грунтах – не менее 5%. Уклон формируется при трамбовке земли в траншее или при укладке. Перекрытие отмостки: Между отмосткой и стеной необходимо предусмотреть зазор толщиной 1-2 см, предохраняющий стены подвала от гидроизоляции и повреждения зазора.

Что находится над отмосткой?

Бетонная отмостка – самая простая и дешевая. Изготавливается из бетона классом не ниже В15, который укладывается слоем не менее 5 см (а лучше 7-10 см). Бетонная лента разделена деформационными швами через каждые погонные метры длины.

Преимуществом отмостки из готовых бетонных плит является ее ремонтопригодность – поврежденный элемент легко заменяется новым. Чтобы избежать обрезки, ширину отмостки лучше задавать, кратную ширине элемента.

Отмостка из щебня подойдет для участков с высоким уровнем грунтовых вод, а при необходимости устроить вокруг дома дренаж. Чтобы щебень плотно утрамбовывался и по нему было удобно ходить, используют материал разных фракций: от 8 до 32 мм. Под слоем щебня находится геотекстиль, препятствующий прорастанию сорняков и смешиванию гранул с почвой.

Колпак своими руками

Изготовленное из качественных прочных материалов основание не только украшает фасад, но и защищает его нижнюю часть, в т.ч. и цокольного этажа от механических повреждений и загрязнений, служит надежной преградой для влаги, которая может проникнуть в цокольный этаж.

Как правило, цоколь достигает уровня пола первого этажа. Чтобы лента, опоясывающая подошву дома, могла защитить фасад от загрязнений, ее высота должна быть не менее 20 см. Оптимальная высота 50 см – такой цоколь будет выполнять свою функцию в полной мере.

Цоколь самодельный: форма и содержание

По отношению к наружной стене дома цоколь может быть заглубляющимся или выступающим. Падающее основание является наиболее экономичным в плане расхода материала. Такой тип конструкции обычно выбирают при возведении зданий со значительной толщиной стен, а также в том случае, если предполагается его последующее утепление и облицовка. Ниспадающее основание защищает гидроизоляцию фундамента от повреждений и атмосферных воздействий, обеспечивает беспрепятственный сток воды со стен.

Выступающий цоколь обычно устраивают в домах с легкими наружными стенами, деревянными или каркасными, а также для зданий с теплым черновым полом. Внешняя горизонтальная плоскость выступающего колпака должна быть защищена от дождя козырьком.

Защита цоколя

Основание дома постоянно подвергается значительным механическим и атмосферным воздействиям, поэтому при его отделке следует использовать только надежные и долговечные материалы: бетон, кирпич, клинкерную плитку, натуральный и искусственный камень. Перед отделкой основание очищают от грязи и пыли, затем выравнивают. Неровности более 5 мм должны быть устранены. Пазы заполняют выравнивающим раствором, а выступы сбивают. Выровненная поверхность покрывается грунтовкой и футеруется.

Отделка цоколя натуральным или искусственным камнем

Благодаря эффектному внешнему виду камень используется не только в качестве защитного, но и декоративного покрытия цоколей. Натуральный материал чаще всего представлен песчаником и известняком, реже встречаются гранит и мрамор. Плитка может быть разной, от мелких элементов до крупных плит. Обычно природные элементы имеют неровную форму, поэтому их укладывают не рядами, а в произвольном порядке, подгоняя грани друг к другу. Крепление ведут на специальный клей для камня, процесс склейки производится эластичным раствором для швов.

Искусственный камень похож на натуральный камень, но стоит намного дешевле. Это пористый материал, требующий обработки водоотталкивающим средством для снижения водопоглощения и повышения устойчивости к загрязнениям.

Базовые конструкции – чертеж

Бетонно-каменное основание с подрезкой
1 – кирпичная стена 3 – гидроизоляция
2 – бетонные блоки 4 – воздух

Основание с каменной облицовкой
1 – кирпичная стена 3 – гидроизоляция
2 – боковой камень 4 – облицовка

Гипс плинтуса

Самый простой способ отделки плинтуса – оштукатурить поверхность. Для этого его выравнивают по маякам, затем наносят грунтовку и обмазочный слой прочной водостойкой штукатурки. Оштукатуренная основа в процессе эксплуатации будет требовать периодического ремонта.

Декоративная штукатурка, содержащая мелкие «каменные» зерна диаметром от 0,8 до 3 мм, более устойчива к механическим повреждениям и низким температурам. Благодаря связующему — смоле — он не только не впитывает влагу, но и «дышит», пропуская пар. Наносится такая штукатурка вручную теркой из нержавеющей стали.

Не забывайте о грунтовке – это важный этап подготовки основания к последующей отделке. Грунтовка удаляет пыль и предотвращает чрезмерное впитывание влаги клеем или штукатуркой, которые будут использоваться для дальнейшей облицовки.

Панели из ПВХ

Цокольный сайдинг из ПВХ недорог, легок и удобен для самостоятельного монтажа. Это отличный вариант для тех, кто хочет обойтись без «мокрой» работы. Его установка осуществляется на деревянную или металлическую обрешетку. Элементы легко стыкуются друг с другом благодаря пазам и гребням; основание сверху закрыто накладным профилем. Основной недостаток – низкая устойчивость к повреждениям.

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Обзор строительной техники – Ручной метод | NIOSH

Ручной метод NIOSH

В 2001 году NIOSH начал оценку многообещающих стратегий предотвращения ударов рабочих строительными машинами и оборудованием, работающим в зонах дорожных работ. Методы оценки требовали использования схем отмостки оборудования, которые были разработаны с использованием двух подходов. Во-первых, NIOSH заключил контракт с Caterpillar, Inc. на использование стандартных методов испытаний (физические измерения и компьютерное моделирование) для создания диаграмм слепых зон. Во-вторых, сотрудники NIOSH разработали ручной метод создания диаграмм слепых зон за относительно короткий период времени. Хотя ни одна из диаграмм слепых зон, показанных на этом веб-сайте, не была создана с использованием ручного метода NIOSH, здесь он объясняется как низкотехнологичная альтернатива. Ручная процедура NIOSH более субъективна, чем методы ISO, используемые Caterpillar, Inc. ; тем не менее, процедура NIOSH не требует специального оборудования или программного обеспечения (например, измерение индексной точки сиденья, монтаж световых нитей, чертежи компьютерного дизайна) и не требует определенного места (например, большого закрытого склада, на который можно проецировать световые тени). сетка). Ручной метод NIOSH может использоваться строительными компаниями, профсоюзами и учебными организациями для лучшего понимания слепых зон вокруг собственного оборудования.

Для ручного метода NIOSH слепые зоны определяются как зоны, в которых оператор оборудования, сидящий в кабине оборудования, не может видеть объект в прямой видимости или в зеркалах. Интерес представляют три разных объекта: 1) сама земля, 2) бочка для дорожного строительства и 3) рабочий. Эта процедура приводит к трем графикам слепых зон, которые определяют видимость вокруг этих трех объектов интереса, представленных соответственно следующими высотами: земля, 900 мм над землей и 1500 мм над землей.

Подготовка испытательной площадки

Для размещения испытательной сетки требуется ровная площадка не менее 24 м с каждой стороны, например, гравийная или асфальтированная парковка. Территория должна быть очищена от крупного мусора. Используя транспорт геодезиста, отметьте полярную сетку на испытательном участке, используя вехи, аэрозольную краску, маркеры с краской или любой другой маркер, который будет неподвижен во время испытания. Полярная сетка состоит из линий длиной 16 м, расходящихся от центра сетки с интервалами в 10 градусов, и ряда концентрических окружностей, расположенных в центре сетки с интервалами в 2 метра (см. рис. A-1). Внешний круг имеет радиус 16 м. Для измерения слепых зон для более крупного оборудования могут потребоваться дополнительные круги большего радиуса.

Рисунок А-1. Полярный график с увеличенным контуром самосвала Ford F-800 и отметками концентрических окружностей высотой 2 метра.

Группа картографирования слепых зон

Бригада картографирования слепых зон состоит из водителя, наблюдателя, регистратора и двух точечных замерщиков. Дополнительный регистратор, помогающий двум точечным измерителям, повышает эффективность картографирования.

Подготовка оборудования

Для регистрации слепых зон вокруг оборудования водитель среднего роста (1715 мм) дает информацию о том, какие области можно и нельзя видеть. Водитель регулирует зеркала и высоту сиденья техники в соответствии с руководством по эксплуатации техники. Оборудование перемещается по испытательной сетке так, чтобы сиденье водителя находилось прямо над центром сетки, а линия 0 градусов проходила прямо перед водителем и была параллельна длинной оси оборудования (см. рис. A-1, A). -2). Двигатель выключен, стояночный тормоз затянут, а шины заблокированы. Навесное оборудование (например, ковши, отвалы) устанавливается так, как оно должно быть при перемещении оборудования, и фиксируется на месте.

Рисунок A-2. Автогрейдер размещен на полярной сетке.

Маркировка слепых зон

Во время испытаний водитель остается в кабине в обычной позе водителя. Важно, чтобы тело водителя оставалось максимально неподвижным на сиденье. Водитель может поворачивать голову и туловище, но не дальше того, что считается нормальной позой вождения. Водитель может смотреть, но не высовываться, в любые окна. Водитель может использовать любые зеркала, стандартные для данного оборудования. Если к оборудованию были добавлены зеркала сторонних производителей, области, которые видны с помощью этих зеркал, могут быть записаны, но должны быть отмечены как таковые.

Видимость земли:

Чтобы определить, где водитель не может видеть землю, наблюдатель проходит вдоль радиальных линий сетки и отмечает те области, где водитель указывает, что земля не видна. Наблюдатель начинает с линии 0 градусов как можно ближе к оборудованию. Пока наблюдатель идет вдоль линии и в сторону от оборудования, машинист сигнализирует, когда становится виден низ обуви наблюдателя. Затем наблюдатель использует уровень или другое указывающее устройство, чтобы найти точное место, где водитель может видеть землю. На земле ставится отметка в каждой точке, где происходит переход между видимым и невидимым. Отметку можно нанести аэрозольной краской, мелом или съемным маркером, например, небольшим деревянным бруском (см. рис. A-3). Затем наблюдатель продолжает отмечать точки вдоль этой линии там, где это необходимо. При достижении радиуса 12 м самописец возвращается к оборудованию и проходит линию следующего градуса. По мере того как наблюдатель отмечает точки на земле, точки записываются записывающим устройством на полярную диаграмму, как показано на рис. A-1 (полезным, но необязательным является масштабированный контур фактического оборудования, наложенный на график).

Рисунок A-3. Наблюдатель отмечает точки на полярной сетке.

По мере того как наблюдатель проходит каждую градусную линию и продвигается вокруг грузовика, может потребоваться отметить дополнительные точки при оценке промежуточных градусных линий или меток радиуса. Это помогает определить точную природу слепой зоны. Кроме того, некоторые слепые зоны имеют тенденцию расширяться до бесконечности. В этом случае процесс можно сократить, сразу подойдя к самому дальнему кругу и отметив точки перехода на этом круге. Например, на рис. A-4 правый край ветрового стекла создает слепую зону, простирающуюся под углом 60 градусов. Когда наблюдатель прошел линию под углом 60 градусов, на высоте 10,5 м был установлен маркер, обозначающий первую точку, в которой водитель мог видеть землю. Поскольку эта область была распознана как слепое пятно, простирающееся до бесконечности, наблюдатель сразу же вышел к самому дальнему кругу, чтобы определить, где эта слепая зона начинается (61 градус) и заканчивается (65 градусов).

Рисунок A-4. Схема слепой зоны для самосвала Ford F-800, показывающая, где оператор не может видеть точку на уровне земли (темно-серый цвет), а где оператор может видеть точку на уровне земли в зеркале бокового обзора (желтая решетка).

Первоначальный тест завершен после того, как все линии градусов были протестированы; однако слепые зоны должны быть лучше определены. Для этого наблюдатель проверяет промежуточные точки между маркерами, где это необходимо. Интерполяция между маркерами приводит к более точному контуру.

После проверки и уточнения отметок слепых зон два точечных измерителя записывают полярные координаты отметок, сделанных на земле наблюдателем. Каждая отметка находится внутри или в секторе сетки, определяемом двумя кругами и двумя радиальными линиями (окружности отстоят друг от друга на 2 м, линии на 10 градусов). Из четырех углов сектора два ближайших к центру сетки используются для измерения полярных координат каждой метки слепой зоны. Если измерение не может быть выполнено с использованием двух внутренних угловых точек (например, оборудование мешает процессу измерения), можно использовать внешние точки сетки. Координаты записываются в таблицы данных с использованием узлов полярной сетки в качестве ориентиров (см. рис. A-5).

Рисунок A-5. Образец паспорта, используемый для записи полярных координат точек, определяющих слепые зоны вокруг строительной техники.