Как сделать откосы на пластиковые окна: Пластиковые откосы на окна своими руками: пошаговая инструкция

Как самому сделать откосы на пластиковые окна

Как сделать откосы на окнах из пластика своими руками – способы, пошаговая инструкция

Процесс монтажа окон подходит к концу и вы уже в предвкушении нового внешнего вида помещения? Однако не стоит забывать про откосы, без которых явно не получиться эстетичная картинка. Как сделать откосы на окнах из пластика? Насколько сложно это сделать самому? Ответы на эти вопросы вы получите прочитав статью.

В результате прочтения нашей статьи у вас будет такое же красивое окно

Почему пластиковые откосы

В настоящее время пластиковые откосы становятся все более востребованными. Цельная конструкция, вписываемая в любой интерьер довольно гармонично, небольшая стоимость и простота монтажа, позволяющая все работы выполнить своими руками – вот основные конкурентные преимущества панелей, сделанных из пластика.

Сделать своими руками откосы из пластика можно двумя способами:

1. путем использования стартовых профилей;
2. без применения стартового профиля.

Стартовый профиль позволяет выполнить монтаж откосов максимально ровно, что, в свою очередь, отразится на правильной форме окна в целом. Помимо этого, его использование при устройстве откосов позволяет получить прочное герметичное соединение. Однако, бывают случаи, когда использование стартового профиля довольно сложно или вообще невозможно. Например, при слишком маленьком расстоянии от стены до рамы.

Преимущества

К преимуществам откосов из пластика относят следующие факторы:

• невысокая стоимость;
• довольно длительной срок службы;
• широкая цветовая гамма и как следствие возможность оформить любую комнату;
• простота в уходе, ведь с пластика отлично удаляются загрязнения влажной тряпкой;
• быстрота и легкость монтажа;
• возможность применения как внутри, так и снаружи помещения.

Недостатки

К минусам пластиковых откосов следует отнести подверженность воздействию высоких температур. Кроме того, если по какой-то причине на пластике появилась трещина или дыра, придется менять панель полностью.

Выбор толщины панелей для откосов

Если вы сделали свой выбор в пользу пластиковых откосов, давайте разберемся, как же их сделать самому. Первое, с чем вы столкнетесь – это с покупкой самих панелей. Не стоит их выбирать с толщиной менее 8 мм. Исходя из габаритов вашего оконного проема берите панели с небольшим запасом, особенно если это будет ваш первый откос.

Кроме того, понадобятся также следующие материалы:

• монтажная пена;
• деревянные бруски, которые будут крепиться на боковых и верхних сторонах оконного проема;
• саморезы и дюбеля для фиксации стартового профиля и деревянных брусков;
• сам стартовый профиль и F-образная планка;
• силикон в цвет пластиковых панелей;
• декоративные уголки;
• жидкие гвозди.

Не стоит забывать, что делать откосы можно лишь спустя 36 часов после окончания установки окна. Именно за данный период окончательно застывает монтажная пена.

Монтаж откосов с использованием стартового профиля

Порядок действий (фото можно увеличить кликнув по ним):

Готовим оконный проем

Очищаем стену от различного мусора, срезаем пену там, где она будет мешать работать.

Защищаем стекло и раму от возможных повреждений, если это необходимо.

Определяем все габариты окна и выпиливаем деревянные бруски нужной длинны.

Крепим бруски

Бруски крепим с каждой из сторон окна при помощи уровня. Шляпки саморезов утапливаем на несколько мм в дерево.

Тщательно проверяем положение деревянного каркаса: все бруски должны быть в одной плоскости. Если на данном этапе дать маху с ровностью, о правильной геометрической форме окна в целом можно забыть.

Крепим стартовый профиль

По самой кромке деревянных брусков монтируем как можно плотнее к самой раме стартовый профиль при помощи строительного степлера. Очень важно отрезать профиль ровно под угол в 45 градусов в тех местах, где будет точка соприкосновения горизонтальной и вертикальной плоскости. В противном случае не удастся добиться идеально ровной поверхности. Профиль лучше всего приобретать более плотный, так как он не будет гнуться. Тем более, что понадобится его не более 3 метров на отделку одного окна.
Отмеряем и обрезаем

В паз стартового профиля вставляем пластиковую панель и размечаем высоту проема. После этого достаем и аккуратно обрезаем. Чтобы избежать неприятных ситуаций, запомните, каждую панель отмеряем и отрезаем отдельно с небольшим запасом.

Уже обрезанные в размер панели вставляем одним краем в стартовый профиль, пространство между панелью и стеной аккуратно заполняем монтажной пеной. Не стоит слишком много пенить откос, ведь его может сильно распереть или даже появиться изгиб или трещина, если пластик не качественный. Чем ближе наружный край проема, тем меньше пены.

Выровненный откос фиксируем при помощи малярного скотча на 24 часа.

Заклеиваем скотчем, до полного высыхания

После этого, места контакта стены и откоса закрываем декоративными уголками, которые крепим при помощи жидких гвоздей.

Вертикальные и горизонтальные полосы, закрывающие утеплитель, вырезаем под углом в 45 градусов.

Все имеющиеся стыки заделываем силиконом в цвет панелей.

Что делать если расстояние от панели до стены слишком большое

Если расстояние от стены до будущего откоса довольно большое, разумно сделать еще один каркас из деревянных брусков по наружному периметру оконного проема:

1. К нему крепм F-образную планку, также при помощи строительных скоб.
2. Пространство между стеной и будущим откосом утепляем, а затем панель вставляем одним краем в стартовый профиль, а другим – в F-образную планку.
3. Уже после этого каждую панель фиксируем к F-образной планке при помощи скоб с шагом в 20-30 см под углом в 45 градусов, устанавливаем декоративные уголки и заделываем силиконом все стыки.

Совет по работе с монтажной пеной

Работая с монтажной пеной, следует знать несколько особенностей. Если поверхность гладкая, уровень сцепления будет не очень хорошим. Для того чтобы этого избежать, поверхность, которая в дальнейшем будет обращена к стене следует обработать при помощи шкурки и грунтовки. Кроме того, для полноценной полимеризации пены поверхность должна быть немного влажной. По этой причине стену откоса минимально сбрызгиваем водой.

Монтаж без использования стартового профиля

Порядок действий, первые шаги такие же как и у первого способа:

1. Стены полностью очищаем от мусора и мешающей работе пены.

2. Также не забываем защитить стекло и раму от возможных повреждений, например монтажным скотчем.

3. Замеряем размер всех наружных проемов окна и выпиливаем деревянные бруски нужного размера.

Рейки закреплены по периметру

4. Бруски ровно крепим с каждой из сторон при помощи саморезов. Шляпки саморезов утапливаем на несколько мм в дерево.

Прорез в пене по ширине панелей

5. Замеряем ширину пластиковой панели и ровно столько же вырезается монтажной пены по всему периметру рамы.

6. Панели аккуратно размечаем (с учетом 1 см, который войдет в пену и немного следует взять в качестве запаса) и вырезаем. Для большего удобства можно использовать картон или старые обои в качестве трафарета. Если обрезанный край получился неровным, его следует обработать при помощи напильника или наждачной бумаги.

Вставляем верхнюю панель

7. Панель вставляем одним краем на 1 см в подготовленный в пене вырез, а другим фиксируем к деревянному бруску. Проще всего использовать строительный степлер, загоняя скобы каждые 20-30 см под углом в 45 градусов.

Примерно так должно получится

8. Полость между стеной и откосом утепляем минеральной ватой или монтажной пеной.

Малярным скотчем фиксируем стыки пока пена не схватится

9. Места контакта стены и откоса закрываем декоративными уголками, закрепленные на жидкие гвозди.

10. Все стыки заделываем силиконом.

2. Способ монтажа без стартового профиля:

Откосы своими руками – изготовление из гипсокартона, шпаклевки, дерева и пластика (100 фото-идей)

Суматоха, связанная с важной переменой, покупкой пластиковых окон – это выбор профиля, конструкции, фурнитуры, но не только. Предстоит принять решение по поводу откосов. Без помощи специалистов, разные виды откосов можно сделать, сэкономить немного денег при этом и купить подоконник, например, подороже.

Плюсы и минусы штукатурки

Нарастить откос путём оштукатуривания – это самый элементарный способ оформления оконного проёма. Не нужно покупать инструменты, современные материалы. Раньше люди штукатурили стены только самостоятельно и прекрасно справлялись с этой задачей.

Важно учесть, что в итоге откос будет не столь гармонично с окнами смотреться, как пластиковый. Будет утрачено ощущение новизны, прогресса. Зато будет уютно, в дом вернётся красота в стиле «ретро».

Гармония оформления оконного проёма понимается разными людьми по-разному. Это касается не только штор, выбора растений, расцветки подоконника, цвета окон, но и откосов.

Герметик, который можно применять под покраску, поможет устранить щели в углах, по линии соединения откоса с оконной рамой, стеной.

Это лёгкий по весу материал, режется болгаркой. С его помощью в сжатые сроки реально создать идеально ровную поверхность. Такие откосы можно отремонтировать в случае незначительных повреждений при помощи шпаклёвки.

Недостатком является то, что он неустойчив к воздействию влаги. Обязательно следует использовать грунтовку. Его нельзя применять для оформления поверхностей со стороны улицы.

Сендвич-панели для откосов

Как сделать откосы на окнах своими руками без лишних усилий? Сэндвич-панели – то, что надо. Купив их, можно одновременно завершить декор и утеплить оконный проём. Они бывают разных цветов, легко фиксируются.

Монтажной пеной аккуратно заполняется пустота между панелью и стеной. Декоративный профиль надевается на углы, фиксируется. Остаётся только протереть новую поверхность, убрать пыль. Откосы сделаны, новый дизайн будет радовать глаз красотой современных материалов, их сочетания.

Как самому сделать откосы на пластиковые окна? Это просто!

Установка окон не является последним этапом реставрации оконного проема. В любом случае придется делать откосы. Это поможет добиться необходимого эстетического вида, что даст право считать ремонт законченным. Зная, как самому сделать откосы на пластиковые окна, возможно сэкономить как время, что вы потратите на ожидание мастера, так и денежные средства.

Этапы выполнения

Несмотря на кажущуюся лаконичность процесса, на самом деле работа достаточно трудоемкая. Поэтому для более осмысленного ее выполнения, лучше разделить ее для себя на этапы. Можно выделить несколько :

• Выбор материала;
• Подготовка инструментов;
• Очистка стекол от строительной пыли;
• Разметка стены;
• Монтаж отделки.

Выполняя действия согласно составленному плану возможно ускорить процесс работы. Каждый этап является важным и не может быть пропущен.

Из чего выполнять отделку окна?

На строительном рынке предоставлен огромный выбор материалов, которые могли бы стать пригодными для этой цели. Выбирать нужно исходя из ваших вкусов и общего интерьера комнаты.

Как правило, используются следующие материалы:

• Штукатурка для внутренних работ;
• Пластик;
• Гипсокартон.

Откосы из штукатурки, плюсы и минусы

Штукатурные откосы, несмотря на свою дешевизну, имеют все же больше недостатков, чес плюсов. Во-первых, монтировать их достаточно сложно. А во-вторых, штукатурка недолговечна. С течением времени на ней появляются трещины, она начинает крошиться и желтеть. Проблему желтизны, конечно, можно устранить с помощью покраски, но трещины реставрировать будет гораздо сложнее.

Наносить штукатурку потребуется в несколько слоев. Поскольку время высыхания этого раствора немалое, то для завершения всей работы потребуется большое количеств времени.

Для проведения работ со штукатуркой понадобятся следующие вещи:

• Емкость для приготовления смеси;
• Шпатель;
• Строительный отвес;
• Уровень;
• Мастерок.

Используя советы, указанные в инструкции необходимо приготовить смесь. При помощи строительного уровня необходимо определить четкую границу, по которой будет наноситься раствор. Наносить штукатурку можно как с помощью шпателя, так и мастерка.

После полного высыхания, что иногда занимает около недели, можно делать окончательную отделку. Для этого ее грунтуют и окрашивают в желаемый цвет.

Использовать такой отделочный материал можно только с целью экономии. К тому же, следует учитывать, что шпаклевка не дает никакой теплоизоляции.

Гипсокартон — подойдет или нет?

Умея работать с ним и зная как самому сделать откосы на пластиковые окна, можно создать настоящий шедевр декора, так как гипсокартон очень гибкий.

Этот вид отделки обеспечивает хорошую теплоизоляцию. Срок службы гипсокартонных откосов куда выше, чем у штукатурных.

Но, учитывайте при выборе, что гипсокартон совершенно не выносит влаги. Если помещение, где будете производить отделочные работы, отличается высокой влажностью, то выбор лучше остановить на чем-то другом, так как гипсокартон может легко деформироваться при таких условиях.

Устанавливать откосы из такого материала быстрее чем из штукатурки, но и сложнее. Для качественного результата потребуется обладать хотя бы базовыми знаниями о работе с ним.

На стене необходимо сделать разметку с помощью строительного уровня и простого карандаша. Это необходимо для того, чтобы конструкция вышла ровной. При помощи ножа нужно вырезать идеально ровные куски гипсокартона. После монтажа материала на окно потребуется дополнительно его заштукатурить и прогрунтовать. Для завершения процесса откосы можно окрасить в любой оттенок.

Самый популярный вид отделки окна

На сегодняшний день самым востребованным материалом для отделки оконного проема является пластик. Это вполне объяснимо, так как откосы из него получаются привлекательными и ровными на вид. А работать с ним быстрее и проще, чем с остальными.

Для монтажа откосов из пластика не потребуется глубоких познаний в строительстве. Для этого нужны:

• Пластик;
• Деревянные рейки;
• Строительный уровень;
• Дрель;
• Саморезы;
• Силиконовый герметик;
• Ножницы.

Этапы установки пластиковых откосов

Начинать работу нужно набив деревянные рейки по периметру всего проема. Чтобы без усилий ввернуть шурупы для фиксации реек, необходимо заранее проделать отверстия дрелью с подходящим размером сверла. Для обеспечения ровности конструкции, на первом этапе нужно использовать строительный уровень.

Чтобы было куда вставлять пластик, нужно по внешнему краю окна набить п-образную полосу из него. Качество работы должно позволять набивать пластик по всему периметру без препятствий. Поэтому, если кое-где материал на полосе ложится в нахлест, то нужно ножницами удалить излишки.

Далее монтируется пластик по внешним углам оконного проема. Это даст возможность не доклеивать обои вокруг окна, если при монтаже конструкции они повредились.

Следующим этапом станет установка остального пластика в пазы, которые образовались при монтаже П-образной полосы и обшивки внешних углов окна. На этом же этапе вместе с пластиком крепится вата, что добавит тепло и гидроизоляции, заполнит пустоты.

Редко стыки получаются идеальными. Поэтому, когда процесс закончен, можно затереть погрешности силиконом.

Посмотрите видео:

Подведем итог. Начиная работу необходимо составив четкий план действий и приготовив все необходимые материалы. Самостоятельная установка откосов пластиковых окон не слишком сложная задача, если уделить этому вопросу внимание.

Как сделать откосы на окнах – действуем по инструкции

Необходимые инструменты и материалы

Установка пластиковых окон далеко не всегда сопровождается отделкой откосов представителями оконной компании. Впрочем, это можно понять – если делать по уму, то процесс может занять несколько дней. Так что будет гораздо лучше, если вы сами проведете эту работу. Не знаете, как правильно сделать откосы на окнах? Не беда, научимся вместе.

Как сделать выбор материала на оконные откосы – ищем варианты

Функции оконных откосов сводятся к защите оконного проема от воздействия влаги, а также к обеспечению утепления и обесшумливания. Без откосов даже самые лучшие окна не смогут выполнять качественно свои функции, их отсутствие может привести к серьезным проблемам в будущем. Поэтому, выбирая окна, заранее продумайте, как правильно сделать откосы, и какой материал для этого выбрать.

Общие требования таковы:

• Долговечность и надежность;
• Устойчивость к погодным условиям, характерным для вашего региона;
• Герметичность и экологичность;
• Теплоизоляция и звукоизоляция помещений;
• Удобство уборки.

Откосы из штукатурки – один из наиболее распространенных вариантов, который подходит как для внешних, так и для внутренних откосов. Вариант, к слову, очень бюджетный, а результат – долговечный. Ровная поверхность и высокая прочность – несомненные достоинства штукатурки, к тому же, ее можно перекрашивать. Следует принять во внимание, что при пониженных температурах существует опасность промерзания откоса из-за слабых теплоизолирующих свойств. Образование плесени и конденсация влаги – еще одни неприятные последствия использования штукатурки.

Кроме того, вы должны быть уверены в своих силах – работа со штукатуркой требует определенных навыков или хотя бы четкого понимания процесса.

Гипсокартон для откосов – средний вариант между штукатуркой и пластиком, как по цене, так и по долговечности. С одной стороны, он очень хорошо звукоизолирует и утепляет, но при длительном намокании он разрушается. Чтобы избежать воздействия влаги, откосы рекомендуется грунтовать и красить защитными составами, отталкивающими воду. Зато с гипсокартоном очень легко работать, и даже у новичка поверхность выйдет ровной.

Отделка деревом – очень эффектный способ, который отлично сочетается с деревянными окнами. Однако такие изделия требуют немалых затрат и очень тщательного ухода. Вопросом, как правильно сделать откосы на окнах из дерева, должны заниматься только специалисты, но оно того стоит – это элитное покрытие откосов.

Пластиковые откосы получили распространение вместе с пластиковыми окнами. Во многих отношениях это самый оптимальный вариант: вы получаете аккуратную, чистую поверхность, которая быстро монтируется, легко моется и очень хорошо удерживает тепло. Даже при морозной температуре за окном при правильном монтаже откосов исключается выпадение конденсата на самих элементах и на примыкающем участке стены. Впрочем, воздействие влаги на сами откосы из пластика ничем им не грозят. Со временем пластиковые детали могут желтеть – это, пожалуй, единственный недостаток материала.

Штукатурка откосов – как это делается?

Применять этот способ отделки оконного проема стоит разве что во время капитального ремонта, когда меняется покрытие стен. В процессе косметического ремонта штукатурку лучше поменять на что-то менее маркое – вы обязательно испортите обои. Следует отметить, что такой способ самый затратный по времени.

Перед тем, как делать откосы на окнах, необходимо очистить поверхность от старого покрытия и установить маяки – деревянные или металлические. Есть и готовые штукатурные маяки, которые как нельзя лучше подойдут новичкам. Итак, первую метку ставят в непосредственной близости к оконному блоку, обозначая слой штукатурки не менее 5 см. Затем выставляют маяки по углам коробки проема и выравнивают с помощью уровня.

Для внутренних оконных откосов лучше всего подходит сухая цементно-гипсовая штукатурка. Такой раствор высыхает быстрее, что немаловажно для экономии времени, к тому же, его можно наносить более толстым слоем, чем тот же цементно-песчаный состав. Вымешивать раствор необходимо строительным миксером, или же используйте перфоратор или дрель со специальной насадкой на малых скоростях.

Для внешних откосов необходимо использовать цементную смесь или специальную фасадную шпатлевку – оба материала достойно переносят воздействие влаги и других атмосферных явлений. Перед оштукатуриванием не помешает провести и теплоизоляцию, особенно если окна пластиковые – это позволит избежать запотевания окон в холодные сезоны.

Штукатурка наносится в несколько заходов – каждый слой требует просушки. Первым делом делается обрызг – штукатурку разводят большим количеством воды и обычным веником, вымоченным в растворе, обрызгивают участок под отделку. Это позволяет получить хорошее сцепление основы и штукатурного слоя. Второй слой должен избавить поверхность от мелких неровностей, не более – толстым слоем штукатурку накладывать категорически нельзя.

Последующий слой наносят после высыхания и грунтования первого. Последним слоем наносят финишную шпатлевку, которую после высыхания шлифуют. Щели, оставшиеся в местах соединения оконного блока и шпатлевки, следует замазать специальным герметиком, который можно красить. Для качественной герметизации стык подрезается под углом 45° на 2-3 мм, полученное углубление грунтуется и через несколько часов заполняется герметизирующим составом.

Готовую поверхность следует загрунтовать, чтобы предотвратить появление мелких трещин и подготовить к покраске. Обычно для окрашивания применяют эмаль или акриловую краску, которые наносят в два слоя. Всего на выполнение этого комплекса работ от начала и до высыхания последнего слоя краски уйдет около недели.

Как делать оконные откосы из гипсокартона – инструкция для новичков

Гипсокартон имеет одно существенное достоинство перед тем же пластиком – его можно отремонтировать при незначительных повреждениях, вернуть чистый, эстетический вид. Специальных навыков для создания откоса из гипсокартона не требуется. Поначалу необходимо создать каркас из оцинкованного профиля – некоторые оконные компании поставляют такие в комплекте со своей продукцией. В любом случае, в оконном блоке должен быть предусмотрен специальный паз, а профиль можно приобрести отдельно.

К монтажу откосов следует приступать не раньше, чем через сутки после установки окон – за это время монтажная пена полностью полимеризуется, и ее излишки можно срезать, а распорки изъять. Направляющий профиль прикручивают по линии стыковки гипсокартона с оконным блоком саморезами.

Между профилями закладывают утеплитель, а затем к каркасу монтируется гипсокартон. Когда он установлен, его шлифуют и сглаживают зазоры и неровности шпатлевкой, и только после этого приступают к обработке грунтом. Углы гипсокартона следует защитить металлическим оцинкованным профилем, который защитит их от расслаивания. Как и в случае с оштукатуриванием, места соединения оконной рамы и готового откоса заделывают акриловой замазкой. Застынет она не меньше, чем через 12 часов, и только после этого откосы можно покрасить.

Как сделать откосы на окнах за 2 часа – ПВХ-панели

Как делаются откосы на окнах с помощью штукатурки и гипсокартона, вы уже знаете. Теперь разберемся, как правильно применить ПВХ-панели. Отделка откосов ПВХ-панелями займет не больше двух-трех часов. Для работы подойдет не каждый материал, а только панели, неуязвимые к воздействию ультрафиолета.

В случае с ПВХ ничего не нужно грунтовать или красить – полученную поверхность нужно будет разве что протереть влажной тряпочкой.

Сначала из ПВХ вырезаются по ширине откосов полосы. Затем к откосу крепится специальный профиль с защелкивающимся уголком, который зафиксирует панели в нужно положении. Помимо этого, следует зафиксировать панели к очищенной поверхности с помощью жидких гвоздей.

Если под рукой не оказалось нужного профиля, можно поступить несколько другим способом – прикрепить панели к деревянным рейкам. Рейки предварительно выставляются по уровню и крепятся с помощью саморезов и дюбелей. Затем панели ПВХ крепятся к брускам при помощи степлера по краям, а месте крепления закрываются специальными пластиковыми уголками. Эти уголки заодно защищают и обои около окна, которые часто обдирают за края дети или животные.

Как сделать откосы на пластиковые окна своими руками и виды

Перейти к контенту

0%

Правильно сделанные откосы пластиковых окон являются связующим звеном между толстой каменной стеной и надежными пластиковыми окнами. Если сделать откосы на окнах с ошибками, то в первую же зиму вы почувствуете поток холодного воздуха, охлаждающего дома. Обычная кирпичная стена промерзает на 10 см вглубь, а так как толщина окон меньше 10 см, то стены могут пропускать тепло вокруг окон. Некачественно обработанные поверхности у хороших окон равносильны одиноко стоящим воротам в пустыне, а чтобы от этого уберечься – внимательно прочитайте эту статью.

Виды

Перед началом работ определитесь какой именно откос вам нужен. Существует 3 типа откосов:

• Штукатурные — используются уже сотни лет, они не требуют много затрат и могут сделаны любым человеком, имеющим даже небольшой опыт штукатурки, шпаклевки стен. У них много недостатков, но это лучшее бюджетное решение среди существующих.
• Пластиковые — появились практически одновременно с пластиковыми окнами. Сделать откосы на окнах из пластика занимает больше сил и времени, но они более надежно защищают дом от лютых морозов, а стены – от механических повреждений.
• Декоративные — используются для создания плавных переходов внутри помещения или поверх других откосов для создания уникального стиля дома.

К штукатурным относятся откосы из цементного раствора, шпаклевки, а также откосы на окнах из гипсокартона и других материалов, которые наносятся в виде раствора. Многие строители не рекомендуют использовать штукатурку с пластиковыми окнами, так как коэффициент расширения у пластика выше, и через несколько месяцев у вас могут появиться трещины, которые придется заделывать герметиком.

Если вы готовы к таким трудностям, подготовьте поверхность, очистив ее от грязи и пыли и установите подоконник. Уберите остатки старой штукатурки, отрежьте выступающую пену. Если вы пытаясь сделать откосы на окнах обрабатываете очень старый кирпич (постройки старше 40-50 лет), прогрунтуйте поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Если не уверены в своем мастерстве и аккуратности, закройте окна пленкой, чтобы не испачкать его.

С обеих сторон закройте пену специальной парозащищающей пленкой, чтобы защитить от воды, которая замерзая, расширяется и разрушает пену и перекашивает оконную раму.

Далее при помощи мастерка и шпателя вы наносите раствор на стену и выравниваете его. Чтобы правильно сделать откос окна, для самоконтроля используйте длинную рейку, которую необходимо приложить к стене, и относительно нее выравнивать слой штукатурки. Если вы планируете сделать толстый слой, предварительно натяните пластиковую сетку на небольшом расстоянии от стены, она послужит каркасом для вашей работы.

Сочетание пластика

Пластиковые откосы обычно устанавливаются с утеплителем и это главное их преимущество: пока гипс или цемент выпускают тепло наружу, пластиковый откос оберегает уют и комфорт в доме. Если при ударе створки окна о штукатурку, последняя может слегка осыпаться, то пластик лишь чуть прогнется.

Главное – выбирать откос от того же производителя, что и окна, чтобы не оказалось что со временем пожелтело, а откос нет, или наоборот. Прежде чем сделать откосы на окнах из пластика, вы выполняете те же подготовительные операции, что и при штукатурке, кроме обрезки пены.

По сторонам окна, а также сверху необходимо прибить или прикрутить деревянные рейки толщиной 8мм. Закрепить их необходимо очень надежно, любым подходящими для стены соединением. Вверху на нее крепится j-профиль, названный в честь буквы, на которую он похож при помощи степлера с шагом 20 см. Если на откосах выступает кирпич или очень большие неровности, можно выровнять их при помощи раствора или заполнить пеной. Также пеной заполняется 10-15 процентов внутренней плоскости. Для этого вы вставляете откос из сэндвич панелей в пространство между стеной и окном, и постепенно заполняете пеной. Оставшееся пространство вы заполняете минеральной ватой, которую предварительно можно опрыскать средством от плесени.

После этого вы прикрепляете панель к рейке при помощи степлера с шагом 10 см и закрепляете с-профилями, одевая их на j-профили. Чтобы аккуратно выровнять с-профили установите их внахлест, а потом обрежьте их под углом 45 градусов.

После этого вам остается задуть все щели между пластиком силиконовыми герметиками. Пластик легко моется, а подгибая с-профиль можно аккуратно спрятать край обоев при поклейке. Так как сделать откосы снаружи окон из пластика будет затруднительно, необходимо все же прибегнуть к штукатурке.

Использование декоративной штукатурки

Декоративные откосы выполняются при помощи гипса и шпаклевки примерно так же, как и штукатурные. Чтобы красиво сделать откосы на пластиковых окнах слой штукатурки выравнивается не шпателем и правилом, а специальными фигурными инструментами: фигурным шпателем, фигурным валиком, аппликатором, губкой, щеткой, тряпкой или руками в перчатках, если вы решили вылепить уникальный барельеф. Материалы для такой штукатурки значительно проще и дешевле и имеют широкую гамму оттенков.

• Как закрепить ламинат на стене
• Стеклообои как правильно клеить
• Садовые дорожки своими руками
• Как сделать откосы входных и межкомнатных дверей

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:

Как сделать откосы на окнах

Компания «Стандарт Окна» советует поручить процедуру отделки оконных откосов нашим грамотным работникам. Качество произведенных откосов оказывает большое влияние в теплоизоляционные свойства окна, а также на возможность выпадения конденсата. Однако, в случае если вы приняли решение сделать оконные откосы в Киеве самостоятельно, в таком случае данная публикация сможет помочь вам с разными типами откосов и способами их исполнения. 

 При замене окон на новые металлопластиковые, без отделки откосов вам никак не обойтись. Множество наших клиентов при выборе окон задаются вопросом о том, какие откосы лучше делать, какие у них минус и плюсы, какая у них стоимость? Откосы очень важны, их нельзя обходить стороной. Без такой вещи ваше металлопластиковое окно не будет выполнять функции, которые должно. Ведь еще с производства в данном окне было предусмотрено то, что без откосов функционировать не будет. Для правильного выбора откосов ознакомьтесь с советами от нашей компании:

1. Самое главное, что должно быть в откосах – это долголетие и надежность.
2. Обязательно новые откосы должны иметь противодействие различным погодным условиям. Горячая и холодная температуры, большая влажность не должны быть для откосов криптонитом. 
3. Откосы обязательно нужно делать с экологически чистых материалов. 
4. Приблизительный срок службы откоса, сопоставим со сроком пластикового окна. 
5. За откосами нужен обязательный уход, чтобы они оставались красивыми и герметичными на протяжении многих лет.

В настоящий период имеется 3 ключевых метода отделки оконных откосов: штукатурные откосы, пластмассовые, а также откосы с гипсокартона.  

ОТКОСЫ ИЗ ШТУКАТУРКИ

Откосы из штукатурки единственный с наиболее известных альтернатив отделки оконного проёма. Этот метод является наиболее экономичным. Как правило, данный метод применяют с целью ремонта имеющихся откосов. Для отделки штукатуркой, вам понадобится высохшая смесь на основе гипса или цемента, которую разбавляют водой (пропорции указаны на упаковке). И после вы сможете приступить к труду!

Основательно зачищаем, а также ровняем плоскость вокруг стеклопакета, устраняем пылеобразование, грязь, прибираем бетонированные наплывы по уголкам. Может произойти что угодно и в процессе демонтажа уголок откоса может осыпаться в этом случае, следует поддержать ребро и применить уголок из стали. При работе со штукатуркой, ее кладут в пару слоёв. Не стоит забывать о том, что каждый новый слой должен тщательно просохнуть. Первый слой нужно наносить тонким слоем для того, чтобы выровнять полностью все неровности. Далее смотрим по ситуации, если нужно нанести еще один слой шпаклевки, то стоит прогрунтовать стенку. Уже на финальном этапе наносим последний слой и производим шлифовку. 

Далее можно использовать специальный герметик для заделки щелей оконного блока и стыка. Делаем подготовку к дальнейшей покраске. Проводим грунтовку откосов и окрашиваем в пару слоев. Откосы из штукатурки – это процесс не быстрый и очень трудоёмкий. На его выполнение вы можете выделить около 1 дня минимум. 

ОТКОСЫ ИЗ ПЛАСТИКА

Монтаж пластмассовых откосов – наиболее обычный, а также он считается самым быстрым методом отделки откосов. Подобные откосы просто устанавливаются, имеют повышенную влагостойкость и довольно надежны. В уходе такой материал очень прост. Он имеет множество плюсов. Его можно использовать для любого дизайнерского решения, ведь он может стать одной из фишек вашего помещения. Больше всего устанавливают пластмассовые откосы из листовой пластмассы либо используют уже готовые сэндвич панели. Данный материал состоит из трёх шаров, наружный шар устойчив к любому физическому влиянию, а также ультрафиолетовому излучению. Слой, который находится посредине, состоит из пенополистирола и очень качественного утеплителя. Самый последний шар – это влагоустойчивый материал ПВХ. Наружная прослойка способна являться глянцевой или непрозрачной, а в некоторых случаях можно смоделировать древесину. Подобные откосы превосходное разрешение для тех, у кого постоянно появляется конденсат на металлопластиковых окнах. 

Пластиковая панель закрепляется к чистой плоскости откоса на жидкие монтажные гвозди. Зафиксировать пластмассовую панель можно в конкретном положении при помощи специальных креплений, установленных по бокам и вверху конструкции. С помощью специального пластикового уголка вы сможете закрыть торец между откосом и стеной. Это продлевает не только срок поклеенных обоев возле окна, но и в целом делает ваши металлопластиковые окна краше. На установку пластиковых откосов, можно смело выделить около двух часов.

ОТКОСЫ ИЗ ГИПСОКАРТОНА

Основное превосходство откосов из гипсокартона от пластиковых – это удобство в эксплуатации и практичность. Если случаются какие-либо проблемы, откос можно всегда привести в изначальное состояние. Его можно покрасит, пошкурить или провести работы по шпаклевке. Единственное условие, чтобы ваш откос из гипсокартона был на века, его необходимо приобрести с функцией устойчивости к влаге. Существует два способа, как можно установить такой откос. Первый – это каркасный, а второй – без каркасный. 

К качественным пластиковым окнам, каркас из гипсокартона входит в изначальный комплект. Однако в случае если отсутствует в комплектации, в таком случае допустимо применять профиль из оцинкованного металла.  Как правило, установку откосов делают через день-два после монтажа металлопластиковых окон. Откос из гипсокартона утепляют материалом, который используется очень часто в утеплении балконов, а именно минеральная вата. 

Согласно периметру оконного проёма к рёбрам наклеивают стальной уголочек, для того чтобы углы не разделялись и не распадались. Гипсокартон можно красить, грунтовать, шпаклевать и шлифовать. Перед окрашиванием следует в участках объединения гипсокартона в стыке, сделать маленькую дырочку на пару миллиметров под углом около сорока пяти и сверху нанести акриловую замазку. И уже на следующий день можно смело покрасить откосы. 

В Случае если вы желаете обработать гипсокартонном прежние откосы, именно тогда, будет целесообразно применять бескаркасный способ монтажа. Самое первое, что потребуется, это подготовить поверхность, куда будет крепиться гипсокартон, очистить ее от различных веществ и материалов и напоследок прогрунтовать. Гипсокартон укрепляется к профилю саморезами, а также точечно приклеивается с помощью клея к основанию. Для прижимания гипсокартона, можно использовать деревянный брусок. С целью бетонной фиксации, используем молоток и постукиваем им по деревянному брусу. Для полной просушки откоса требуется около трёх дней. Как только край откоса полностью высок, замазываем его акрилом. И напоследок поддаем всю поверхность под шпаклевку. 

отделка пластиковых оконных конструкций внутри, как сделать своими руками

Роль откосов при установке оконных систем трудно переоценить. После установки окна вид проема остается в непривлекательном виде и его нужно чем-то украсить. Откосы устанавливаются по периметру окна, чтобы скрыть поврежденный участок стены или ее отделку, убрать из поля зрения монтажную пену, закрепить утеплительный материал. Все эти элементы представляют собой закрытые откосы, которые сами по себе служат дополнительной тепло- и звукоизоляцией, а также придают конструкции законченный и эстетичный вид.

Особенности

Уклон – это пространство между оконной рамой и несущей стеной в помещении. Называется он так потому, что обычно делается под тупым углом по отношению к оконной раме. Такой поворот максимально увеличивает проникновение дневного света в помещение. Правила отделки зависят от выбранного материала, из которого будет выполнен откос, и не отличаются от любых других отделочных работ с использованием этого материала. Однако есть определенные тонкости, на которые необходимо обратить внимание, а также способы монтажа, позволяющие сократить время эксплуатации. Техника подбирается индивидуально в зависимости от предпочтений хозяина и его возможностей.

Раньше откосом служил деревянный ящик, который закрывался кожухом. В современное время для изготовления окна применяют стеклопакеты, которые улучшают светопроницаемость и увеличивают ширину откоса, так как вместо коробки используют только одну оконную раму. Каркас может быть изготовлен из металла, дерева или пластика. Однородность материала, используемого при изготовлении каркаса и откоса, придает конструкции целостный вид, поэтому чаще всего металл переходит в металл, дерево – в дерево, а пластик – в пластик.

С другой стороны, комната с оконным проемом может быть бетонной, кирпичной, деревянной или железной. Этот фактор также учитывается при выборе материала, из которого будет изготовлен откос, поскольку он может быть продолжением стены, а не оконной рамы.

Современные оконные системы предназначены для минимизации утечки тепла из помещения. Для успешной реализации этой функции их изолируют от стены слоем пенополиуретана, который боится воздействия ультрафиолета, влаги и механических повреждений. Внутренние уклоны необходимы для сохранения целостности этого слоя. Объем работ по монтажу откосов зависит (не всегда, но в большей степени) от оконного замерщика. При демонтаже старых коробок часто проявляются скрытые дефекты оконного проема, которые раньше не удавалось обнаружить.

Стены могут иметь воздушные полости или ужасное состояние, приводящее к частичному разрушению. Штукатурка старых откосов может быть очень прочной, особенно тяжело работать с бетонными стенами. В деревянных домах – наличие и состояние настила. Замерщик, приступая к работе и заказывая окно, должен иметь хороший опыт и думать на перспективу и об откосах. Главной особенностью отделки внутренних откосов является возможность сделать их максимально простыми, что сокращает время их монтажа.

Соблюдая необходимый технологический процесс выбранного для работы материала, сделать откос менее чем за 2,5–3 часа практически невозможно. Время монтажа сокращается только в том случае, если монтируется несколько скатов одновременно, например, весь дом или квартира. В основном скаты имеют вид ровной однотонной плоскости. Они не подвержены механическим нагрузкам.

Следует отметить, что в большинстве случаев откосы скрыты от глаз гардинами или портьерами, и вспоминают о них только при мытье окна. Поэтому предпочтение отдается легко моющемуся однотонному материалу.

Виды

Классификация видов подразумевает используемый материал и зависящую от него технику исполнения, а окончательный декоративный вид конструкции часто не совпадает с материалами исполнения. крошки. А также откосы можно покрыть обоями, лаком, различными красками. Но под любым декоративным слоем откосы будут состоять из выбора одного из нескольких наиболее часто используемых в современном строительстве материалов.

В связи с этим откосы делятся на несколько видов.

Штукатурка

Штукатурка – традиционный материал для отделки оконных проемов. В первоначальном варианте метод применялся для экономии средств и в условиях дефицита отделочных материалов.

Процесс заключался в выравнивании части стены с помощью грунтовки, нанесении штукатурки и последующей покраске откосов. Таким образом, откосы стали продолжением стены, но не имели герметичного прилегания к оконной раме. В результате со временем образовались трещины, утепление было низким. Окна приходилось дополнительно утеплять снаружи не всегда эстетичными способами: глиной, ватой, мхом. На сегодняшний день технология нанесения штукатурки претерпела значительные изменения, и сейчас этот вид откосов считается одним из самых стильных вариантов.

Откосы из гипсокартона

Это современный и экономичный способ облицовки оконного проема. Гипсокартон хорошо сохраняет тепло, является недорогим материалом, а его фактура служит отличной основой для нанесения любого вида отделки. Куски гипсокартона часто остаются после ремонта современных помещений, и в целях их экономии их можно использовать в качестве материала для откосов. К недостаткам этого вида можно отнести неустойчивость гипсокартона к сырости, а также склонность к деформации при стыки окна и стены.

Пластиковые откосы

Являются на сегодняшний день, пожалуй, самым популярным видом облицовки оконных проемов. Пластик, используемый для откосов, может иметь разные модификации и фактуру, может сам по себе служить украшением, стилизоваться под любой материал. Пластиковые панели прочны и практичны, просты в монтаже. Тонкими листами легко скрыть все неприглядные «внутренности» оконного проема – утеплитель, монтажную пену, неровности стен.

Пластик прекрасно отмывается обычными бытовыми средствами, не боится влаги и предотвращает сквозняки. К недостаткам пластика можно отнести его высокую стоимость, а также хрупкость при низких температурах в неотапливаемых помещениях. На рынке строительных материалов пластиковые панели представлены самой разнообразной цветовой гаммой. Несложно подобрать любой оттенок белого, бежевого, молочного цвета к оконной раме, а также любой другой цвет или рисунок к стене, обоям или как отдельный акцент интерьера.

Древесина

Дерево считается элитным видом скатов, имеет высокую стоимость и требует особого ухода. Как правило, деревянные панели оставляют в первозданном натуральном цвете, покрывают лаком. Деревянные откосы имеет смысл ставить как продолжение рам из древесного материала, которые сами по себе являются показателем респектабельности, или как продолжение ярко выраженной бревенчатой ​​стены. Например, если интерьер выполнен в стиле кантри, шале или рустик.

Главным преимуществом дерева является его экологичность, отличный «теплый» внешний вид и долговечность материала. К минусам можно отнести высокую цену, а также соблюдение особых правил ухода за древесиной.

Пробка

Пробка как облицовочный материал имеет свои преимущества в виде высокого уровня шумо- и теплоизоляции, представлена ​​в разных натуральных оттенках и приятна на ощупь. Однако существенным недостатком является высокая стоимость пробковых панелей по отношению к низкой прочности, простоватому внешнему виду и сложности в уходе. В силу этих обстоятельств пробковые откосы не пользуются популярностью и встречаются достаточно редко. Однако их можно иметь в виду при разработке того или иного стилевого направления в помещении.

Материалы

Помимо внешних данных материала рамы или стены, выбор облицовки будет зависеть от толщины и практического состояния оконного проема. Иногда после демонтажа старых окон приходится менять заранее выбранное решение с использованием того или иного материала. При планировании желательно проконсультироваться со специалистом, который сможет проанализировать состояние поверхности, а также обоснованно посоветовать выбор типа, а соответственно и материала будущих откосов.

Для монтажа необходимо рассчитать количество материала и подготовить все необходимые инструменты. Стоит более подробно рассмотреть самые популярные варианты отделочных материалов для откосов.

Панели ПВХ

Пластиковые листы для облицовки называются вагонкой. В продаже они представлены стандартной формой вытянутого прямоугольника разной ширины. Как правило, это длинные панели, которые легко резать и крепить к горизонтальным и вертикальным поверхностям. Благодаря тонкости материала пластик не занимает места и служит как декоративным, так и функциональным покрытием, защищающим внутренние слои оконных проемов.

Лучшим вариантом для монтажа пластиковых откосов являются сэндвич-панели, названные по сходству с закрытым сэндвичем. Между двумя листами вагонки находится толстый слой вспененного полистирола, который служит утепляющим материалом и позволяет упростить монтаж откосов.

Количество панелей рассчитывается исходя из высоты и ширины откосов, а также учитывается толщина стен. К полученному метражу стоит добавить 15-20% резервного материала. Если вы планируете устанавливать откосы самостоятельно, без привлечения специалистов, следует внимательно ознакомиться с теорией и выбрать подходящий профессиональный инструмент. В комплекте с панелями необходимо приобрести следующие материалы:

• П-образный или F-образный профиль, профиль для внутреннего угла;
• материал теплоизоляционный, если используется вагонка, а не сэндвич-панель;
• деревянных реек и шурупов необходимой длины;
• белый или бесцветный силикон для герметизации швов;
• пенополиуретан.

Гипсокартон

Материал удобный и прочный, широко используется в обшивке труб, многоуровневых потолков, а также отлично подходит для создания откосов. Среди всех видов гипсокартона для откосов следует выбирать тип ГКЛВ, который легко узнать по зеленоватому оттенку. Такой гипсокартон обладает повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, что имеет принципиальное значение для оконных проемов.

Монтаж гипсокартонных конструкций может осуществляться двумя способами – клеевым и каркасным. Соответственно, помимо основного материала необходимо приобрести либо клей для гипсокартона, либо специальные профили, из которых будет собираться каркас. Профили скрепляются между собой саморезами и дюбелями, после чего на них фиксируются вырезанные облицовочные листы.

Перед началом работ необходимо очистить старую облицовку, удалить осыпающийся слой штукатурки или поврежденный утеплитель. Поскольку для клеевого метода требуется ровная поверхность, основание выравнивают, нанося обычную шпаклевку. Подготовленный участок желательно обработать противогрибковым раствором, особенно если в помещении повышенная влажность.

Часто бывает, что нет возможности обеспечить абсолютно ровную поверхность, и поэтому расчеты материала могут быть с ошибками. В связи с этим лучше запастись материалами с запасом и отрезать лишние части в процессе установки. Откосы из дерева или пробкового материала делаются по принципу гипсокартона.

Декоративная штукатурка

Своей популярностью декоративная штукатурка обязана особому эстетическому виду, практичности и долговечности. Материал служит отделкой и может наноситься на любую поверхность. Он идеально подходит для выравнивания поверхностей из гипсокартона, а также может наноситься на бетон, кирпич или дерево. В состав декоративной штукатурки входят компоненты, позволяющие получить на покрываемых поверхностях различную фактуру. Штукатурка способна скрыть мелкие неровности и дефекты основного материала, усилив его звуко- и теплоизоляционные качества.

Декоративная штукатурка делится на несколько видов в зависимости от наполнителя в смеси.

• Текстурированный. Именно в его состав добавлены разнородные гранулы, от которых будет зависеть последующая текстура. Это может быть имитация мраморной крошки, натурального камня, мраморных прожилок, эффект шелка или бархата, мятой ткани или бумаги, ворса или каракуля.
• Рельеф. Получил свое название за способ применения. Смесь наносится на поверхность и с помощью валиков или трафаретов преобразуется в абстрактные узоры или закладные узоры.
• Венецианская штукатурка – самый респектабельный и дорогой способ отделки, поэтому делать откосы с ее применением не имеет смысла. Но если в планах облицовка стены венецианской штукатуркой, то часть смеси можно оставить на откосах.

Установка

От правильной установки откосов будет зависеть надежность и герметичность всего оконного блока. Откосы обеспечивают не только внешний вид, но и герметичность, дополнительную защиту от сквозняков и влаги. При наличии определенных навыков в строительном деле сделать откосы своими руками можно, главное соблюдать технологию и основные правила монтажа. Для ПВХ-панелей процесс монтажа будет следующим:

• Сначала следует очистить поверхность, удалить излишки строительной пены строительным ножом. Очищенный участок выравнивается шпаклевкой, трещины и щели зашпаклевываются;
• при готовности поверхности выставляются деревянные рейки, которые будут служить каркасом для монтажа панелей. Профиль закрепляется на каркасе, а само откосное пространство утепляется пенопластом, минеральной ватой или пенопластом;
• В профиль вставляются вагонка или сэндвич-панели, которые фиксируются в нескольких местах. Стыки обработаны силиконом.

При монтаже гипсокартонных откосов каркасным способом нужно правильно выставить несущую основу, чтобы размеры с каждой стороны окна были одинаковыми. Процесс выполняется следующим образом:

• измеряется расстояние от окна до стены, линиями обозначены границы установки. Направляющий профиль фиксируется внешней стороной на линии;
• после того, как каркас готов, необходимо утеплить откос внутри так же, как и при монтаже панелей ПВХ;
• По размеру каркаса вырезается гипсокартон, части гипсокартона крепятся саморезами в обозначенные места. Стыки можно закрыть смесью из флизелина.

Клеевой метод позволяет выполнить отделку оконного блока более простым способом: вырезанные гипсовые панели закрепляются на поверхности строительным клеем или монтажной пеной.

Этапы монтажа откосов со штукатуркой имеют свою специфику. Перед началом работ подоконник и окно следует заклеить защитной пленкой, если она уже была сорвана при монтаже оконной конструкции. Далее процесс происходит с полным соблюдением правил нанесения декоративной штукатурки на любые поверхность. Для откосов лучше всего выбирать смесь с мелкими гранулами одинакового размера. Чем больше гранул, тем сложнее будет нанести смесь равномерным слоем. Эта работа требует определенных навыков. Состав смеси с мелкими частицами, как правило, имеет более жидкую консистенцию и известковую основу, поэтому наносить ее достаточно просто.

Первым делом на подготовленную поверхность наносится слой акриловой грунтовки. Затем готовится штукатурная смесь, на небольшом участке проверяется специфика фактуры и оттенка. Оштукатуривание производится разными способами в зависимости от желаемого результата, а именно:

• стальной теркой или кельмой;
• с помощью валика или губки;
• распыление кистью, веником или щеткой.

Советы и рекомендации

Для получения качественного результата следует обратить внимание на советы практиков и дизайнеров. Стоит обратить внимание на несколько нюансов, которые могут помочь в правильном оформлении оконного проема:

• Для максимального проникновения дневного света в помещение Желательно построить развернутый угол. С этой же целью для небольших окон оптимальным вариантом будут откосы и рамы светлых тонов. Помимо стандартного белого цвета можно выбрать светло-бежевый, кофейно-молочный, нежные тона пастельных оттенков.
• Для помещений с повышенной влажностью – кухня, ванная – выбирайте материалы, устойчивые к воздействию воды и моющих средств. Лучше всего для этих целей подходят ПВХ-панели, но есть и декоративные акриловые штукатурки, которые не пропускают и не впитывают влагу. Главное их преимущество – дышащий эффект, препятствующий появлению грибка и плесени.
• Штукатурка служит отличным отделочным материалом для оконных проемов в форме арки, трапеции или любой нестандартной формы, , который сложно украсить другими способами. Для мансардных окон, где есть риск выгорания цвета на солнце, подойдет штукатурка на силиконовой основе. Он нечувствителен к ультрафиолету и покрытие не потеряет свой цвет, даже находясь на раскаленной крыше.

Если на окнах есть шторы и гардины, которые будут скрывать откосы, то нет смысла тратиться на дорогие варианты отделки. А вот на окнах со ставнями декорированные откосы будут служить обрамлением и украшением вокруг открытие окна.

Красивые примеры

Если интерьер комнаты до роскоши и респектабельности, то, конечно, обычные пластиковые откосы будут бросаться в глаза своей простотой. При этом можно выбрать изысканный декор в зависимости от стилистического направления. Оконные проемы издавна принято украшать лепниной, резьбой или росписью, ведь окна – это «глаза» помещения и важная архитектурная деталь.

• Изысканность классического интерьера подчеркнет лепнина или молдинги – декоративные накладные рейки.

• Для стиля рустик подойдет акцентирование оконного проема натуральным или искусственным камнем.

• В интерьере кантри отлично будет смотреться грубое дерево, а в стиле шале – благородные породы дерева, например, венге или красное дерево.

• Стилизованные под старину резные деревянные откосы с трещинами и патиной украшают интерьеры в стиле прованс и винтаж.

• Резное лакированное дерево подойдет к стилю русской избы.

• Для городского стиля лофт лучше выбрать стиль кирпичной кладки.

• Для откосов в ванной можно выбрать крупную керамическую плитку или мозаичный вариант.

• Необычный эффект создадут зеркальные откосы, а заодно и зрительно увеличат окно и проникновение света в комнату.

Правила обрезки внутренних откосов и их виды смотрите в следующем видео.

Особенности применения пластиковых уголков на откосах

Вместе с обилием строительных материалов рынок постоянно пополняется новыми элементами, значительно упрощающими выполнение ремонтных работ и вместе с этим придающими улучшенный вид жилья как внутри, так и снаружи. Об одном таком элементе мы сегодня и поговорим – это уголки для откосов. Он помогает подчеркнуть линию скольжения и придать ей законченный вид. Так как вариантов пластиковых уголков много, нужно разобраться, какие элементы использовать для того или иного случая.

Разновидности и особенности

Уголки пластиковые – незаменимый элемент отделки и декора. Их монтаж не требует особых усилий, а после завершения монтажа вполне можно скрыть недостатки штукатурки. Декоративные элементы отлично дополняют дизайн всей комнаты, но это не самая главная функция, которую выполняют пластиковые уголки.

Прежде чем приобрести площадку для откосов, необходимо знать, в каких случаях ее следует использовать:

1. Для оконных откосов внутри дома
2. С внешней стороны здания, когда необходимо защитить монтажную пену и для благопристойного внешнего вида
3. Дверные откосы также нуждаются в декоративных уголках
4. Для арочного проема
5. Можно использовать для защиты угла стены после поклейки обоев
6. Для того, чтобы исправить углы, которые появляются с помощью гипсокартона, и которые в последующем берут
7. В производстве мебели
8. Для формирования швов при использовании керамической плитки
9. Отделка наружных и внутренних швов при пластиковой обшивке
10. Примыкающая драпировка при отделке зданий сайдингом

Благодаря этому списку, который, несомненно, можно продолжать, становится понятно, что пластиковый уголок широко востребован при строительных и облицовочных работах. Лист ПВХ используется для изготовления профиля, который после сильного нагрева выравнивает пол под прямым углом. Благодаря этому методу ПВХ-планка остается гладкой и не имеет трещин. В монтажных работах чаще всего используются уголки ПВХ Г-образного вида, они отделяют углы откосов на окнах и дверях. Размеры уголков подскажут, где их лучше применить.

Из-за вредного воздействия атмосферных осадков советуют для наружных работ профили, размеры которых начинаются с 20 мм. В то время как в помещении менее строго, можно установить более мелкие элементы. Пластиковые детали подходят для пластиковых панелей, оконных откосов и вагонки.

Существует огромное количество преимуществ, которые подчеркнут все необходимость применения декоративных глянцевых уголков для откосов. Некоторые из них ниже:

• Малый вес не убирает наклоны
• Существует множество форм и разновидностей уголков ПВХ
• Цветные пластиковые полоски можно комбинировать с различным декором
• Удобно резать – особенно приятно, когда монтаж выполняется самостоятельно
• Монтаж возможен как с помощью саморезов, так и на клей или шпаклевку
• Линии становятся четкими
• Такие уголки могут служить до ста лет
• Низкая стоимость позволяет использовать предметы на все

Для лучника используются неоднозначные пластиковые уголки. Благодаря такому поперечному сечению они податливы и легко крепятся. Сечение одной стороны делает складку нужного радиуса. Ленты ПВХ применяются для наружных и внутренних работ, для первого угла равных 90 и 105 градусов.

Важно! В последнее время стал популярен самоклеящийся уголок для откосов. К тому же отпадает необходимость покупать клей, они легко гнутся и разгибаются. Интересной особенностью является то, что материал продается в рулонах.

Углы и их значение в штукатурках оксбочков

При штукатурных работах с откосами особое значение имеет обработка углов. Способ нанесения штукатурки всем известен, а вот правильная отделка углов и откосов – нет. С помощью этого элемента можно добиться замечательных результатов. При оштукатуривании уголок служит маяком и может быть пластиковым или металлическим. Такое армирование не дает осыпаться штукатурке и позволяет сделать угол в кратчайшие сроки.

При работе с данными элементами необходимо придерживаться некоторых правил:

• Установка планки для оштукатуривания необходима на всю длину реберной поверхности
• Углы выставляются с помощью уровня или трамвайной стойки – как с ним работать думаю всем знакомо
• Такие элементы не являются декоративными, поэтому обязательно прячутся под слой штукатурки

Замена окон в доме Явление это частое и не новое и всем понятно, что невостребованные откосы не вносят гармонии и красоты в общий вид. Именно для упрощения процесса отделки изготавливают элементы с перфорированной сеткой. Они удобны в работе и процесс штукатурки с ними становится легким и быстрым.
Правильная установка такого уголка заключается в том, что на краевой край следует нанести небольшое количество раствора. После этого установите шпаклевочный уголок и вдавите его в раствор и с помощью уровня проверьте вертикальность. Выдавленную смесь удаляют шпателем, после чего работа на некоторое время останавливается, пока раствор не схватится. Затем происходит процесс оштукатуривания, и угол должен быть полностью скрыт под нужным количеством смеси. В процессе такого монтажа угловая плита позволяет убрать максимально ровные углы скатов.

Помимо уголков из ПВХ, есть элементы из пробки, дерева и бамбука. Последние способны идеально вписаться в интерьер любого помещения и даже сделать его еще более привлекательным. Кроме того, они еще и экологичны. Единственным недостатком является то, что они намного дороже других и нуждаются в дополнительном окрашивании. Однако для кого-то возможность оформить деревянные уголки цветом и придать им нужный оттенок является скорее преимуществом, а не недостатком.

Конечно, можно доверить всю работу квалифицированным специалистам, которые выполнят задачу быстро и вам не придется вникать в технологию установки, но в этом случае сэкономить не удастся. Если вы привыкли сами заниматься ремонтно-отделочными работами в своем доме или квартире, то необходимый перечень инструментов для обрезки и установки пластиковых уголков у вас обязательно будет. Таких:

1. Клей монтажный – на профессиональном языке принято называть жидкие гвозди
2. Малярная лента – в крайнем случае подойдет обычная лента
3. Силиконовый герметик – применяется в помещениях с повышенной влажностью
4. Карандаш и ножовка – можно использовать ножницы по металлу

Перед покупкой можно проконсультироваться с продавцом в магазине, он подскажет какой товар лучше приобрести. Однако при самостоятельной работе все замеры вы производите самостоятельно. На всякий случай приобретите материал с запасом – бежать лишний раз в магазин, думаю не захочется в случае чего.

Важно! Ни в коем случае не наклеивайте на обои пластиковые элементы. Если материал крепится не к стене, а именно к обоям, то нужной прочности у него не получится. Все неровности должны быть убраны, ногти удлинены. В дальнейшем поверхность подлежит обезжириванию.

РЕЗУЛЬТАТЫ

зимний, летний режим, верхние, нижние петли, замена ручки

Пластиковое окно, даже самое качественное и правильно установленное, требует периодического обслуживания. Он может без проблем прослужить несколько лет, но со временем при открытии или закрытии может ощущаться трение. Вторая проблема в том, что дует из-под уплотнителя, а третья в том, что ручка крутится с усилием. Все эти поломки несложны и легко устраняются и вовсе не обязательно вызывать мастера: регулировка пластиковых окон своими руками – дело нескольких минут. Все, что нужно, это затянуть или ослабить несколько винтов. Главное знать где и как. Об этом далее в фото и видео формате.

Точки регулировки пластиковых окон

Содержание статьи

• 1 Зимний и летний режим
• 2 Как отрегулировать окно, чтобы не дуло
  • 2.1 Регулировка нижней петли
  • 2.2 Регулировка верхней петли
• 3 Пластиковое окно не закрывается
• 4 Регулировка и замена ручек

Зимний и летний режим

Чаще всего регулировка пластиковых окон требуется к новому сезону: зимой желательна полная герметичность, а в летом можно впустить немного свежего воздуха. Это достигается регулировкой плотности прижима створки. Это легко сделать самому. Когда разберетесь, удивитесь, насколько все элементарно…

Створка окна прижимается штифтами к раме. Это такие подвижные металлические выступы на боковой поверхности створки. При повороте рукоятки они заходят за ответные металлические пластины, закрепленные на раме. Для того чтобы можно было регулировать натяг створки и рамы, имеют эксцентрик – либо они выполнены овальной формы, либо в центре круглого выступа есть регулировка со смещением центра. Изменяя положение штифтов (см. фото), вы меняете степень прижима, то есть устраняете сквозняк из-под створки.

Регулировка прижима створки пластикового окна к раме

Как видите, формы запорных лапок могут быть разными. Для их настройки можно использовать различные инструменты. Если на вашем окне есть такие эксцентрики, как на рисунке слева – выступы овальной формы – их положение меняется с помощью пассатижей: зажимаем и поворачиваем в нужную сторону.

Если выступ круглый, как показано слева, он может иметь прорезь для отвертки или шестигранного ключа. Разобрав их, вы легко поймете, какой инструмент вам нужен: обычная отвертка или шестигранник №4. Вставьте ключ или отвертку в прорезь и также поверните ее в нужное положение.

Расположите все выступы в одинаковом положении. Обратите внимание, что они расположены не только с одной стороны створки – внешней, но и с внутренней (хоть одна, но есть), а также могут быть вверху и внизу. Здесь вы ставите все имеющиеся стопорные выступы в одинаковое положение, иначе рама будет перекашиваться и дуть из-под нее.

Вращать эксцентрик пассатижами или шестигранным ключом

При регулировке фурнитуры пластиковых окон следует помнить, что слабое нажатие соответствует летнему режиму закрывания пластиковых окон, стандартное или сильное – зимнему. Если вы проводите работы по техническому обслуживанию зимой, сначала установите стандартное положение и проверьте, не дует ли. Не рекомендуется сразу сжимать резинки на новых окнах ПВХ. В этом положении установленный по периметру резиновый уплотнитель сильно прижимается. Из-за этого со временем он теряет эластичность. Гарантия на нормальное уплотнение составляет 15 лет, но все же… Если давление выставить максимальное, резина быстрее испортится. В итоге, выставив в очередной раз зимнее положение на пластиковых окнах, вы обнаружите, что из-под створки все равно дует, а резинка вся в трещинах. Это значит, что пора менять пломбу. Это тоже не очень сложно, но требует больше времени, да и резину еще нужно купить.

Как установить москитную сетку на окно читайте здесь.

Как отрегулировать окно, чтобы не дуло

Иногда пластиковые окна, даже после перевода шарниров в положение сильного давления, не герметичны – продувание из-под створки и замена резинки ничего не дает. Обычно это происходит, когда дом дает усадку. В этом случае говорят, что окно провисает. Когда это происходит, контакт между стопорным язычком и контрпластиной теряется. При повороте рукоятки выступ-штифт должен заходить за пластину, прижимая створку. Если этого не происходит и возникают сквозняки, тепло выдувается из помещения.

Где обычно располагаются штифты (ушки)

При провисании пластикового окна регулировка другая: нужно двигать стон створки так, чтобы те выступы, которые не достают до пластин, зацепились за них.

Сначала нужно решить, какая из цапф не достает до стопорных пластин. Это делается механически. Для начала осмотрите створку, запомните, где есть выступы. Закройте окно. Возьмитесь за раму створки за штифты и потяните ее на себя.

Проверка места, где створка не держится

При наличии контакта рамка остается неподвижной; если нет, то он движется. Так вы проверите, в каких местах нет контакта и определите, в какую сторону нужно сдвинуть створку. Это делается путем регулировки нижней и верхней петли.

Регулировка нижней петли

Если окно ПВХ не закрывается где-то внизу, сдвинем створку за нижнюю петлю. Здесь две регулировки: одна в горизонтальной плоскости – приближает к петле или дальше от нее, а вторая – в вертикальной – поднимает или опускает створку на пару миллиметров.

Чтобы сдвинуть нижнюю часть створки ближе или дальше к петле, откройте ее. Внизу композиции имеется регулировочное отверстие под шестигранный ключ (иногда под «звездочку»).

Регулировка нижней петли пластикового окна или двери

В нее вставляется шестигранник, поворачивая его по часовой стрелке, нижний уголок приближается к петле, против нее отходит. Слегка отодвинув створку, попробуйте закрыть/открыть ее. Как только результат будет достигнут, остановитесь. Если ресурс выкручен до упора, а результата нет, верните все в исходное положение: это не регулировка.

Этот винт может исправить ситуацию, если при закрытии окна створка задевает раму внизу. Немного приблизив его к шарниру, вы устраните эту неисправность.

На нижней петле есть второй регулировочный винт. Чтобы добраться до него, нужно поставить створку на вентиляцию и снять декоративную накладку. Снимается легко, нужно оттянуть нижний край на себя (на 1-2 мм) и потянуть вверх. Сняв защитный колпачок, вы увидите углубление в верхней части. В него вставляется шестигранник на 4 мм. Поворачивая его по часовой стрелке, створка немного приподнимается, против – опускается.

Изменение вертикального положения створки

Как снять декоративную накладку на петлю, как и как отрегулировать нижнюю петлю на окне ПВХ подробно описано в следующем видео.

Регулировка верхней петли

Если на пластиковом окне не закрывается верхний угол, необходимо его сдвинуть … Для этого открыть окно не менее чем на 90°. Меньше можно, но работать будет неудобно. На створке вверху есть петля. Он отличается по конструкции от нижнего, но тоже имеет шестигранное отверстие.

Регулировка верхней петли пластикового окна

Иногда и эта регулировка не помогает. Затем требуется прижать верхний угол к рамке. Для этого есть еще один винт – на поворотно-откидном механизме. Чтобы получить доступ к этому винту, вам придется открыть окно сразу в двух положениях. Для этого откройте створку, нажмите на блокиратор. Обычно он бывает двух конструкций – в виде запорной петли или язычка (см. фото ниже).

Блокировщики окон пластиковые

Блокировщик отводят назад до упора, удерживая его, поворачивают ручку для проветривания, слегка оттягивая верхний край створки на себя, открывают поворотный механизм. Устройство, удерживающее створку в открытом состоянии. На одной из пластин имеется выступ для того же шестигранного ключа. Поворачивая его, можно регулировать плотность прилегания верхнего угла створки. Это необходимо, если не закрывается верхний угол пластикового окна.

Регулировка для прилегания верхнего угла пластикового окна

Как отрегулировать пластиковые окна своими руками еще раз можно посмотреть на видео. Пояснения по делу, доступные без лишних слов.

 

Пластиковое окно не закрывается

Иногда геометрия оконного проема меняется настолько сильно, что даже отодвигая створку на максимум, мы не получаем желаемого результата: пластиковое окно не закрывается. Что делать в этом случае? Если на ответной части есть подгонка, как в варианте а и б на фото, попробуйте сделать малой кровью – подкрутите ее здесь. Принцип тот же: вставьте шестигранный ключ и вращайте его по часовой стрелке, нажимая на максимум.

Если не хватает нескольких миллиметров не в глубину, а вбок, то придется установить под ответную часть накладки. Они вырезаны из куска белого пластика. Максимальная толщина 3-4 мм. Сначала, открутив винты, убираются упоры. Вырезаются две прокладки: одна устанавливается снизу, другая сбоку. В результате упор уходит в створку на 3 мм.

Виды ответных частей на раму

Сначала устанавливаются на нужное место накладки, на них упор, который прикручивается саморезом. Выступающие куски пластика срезаются острым ножом. Проверьте, закрыто окно или нет.

Если это не помогло, есть другой способ: передвинуть раму створки. Он достаточно эластичный и может смещаться примерно на 5 мм. Порядок действий следующий:

Если присмотреться, то видно, что рамка немного изогнута. Главное, чтобы окно теперь закрывалось. В 99% случаев этого достаточно. Если вам не повезло, и все эти ухищрения не сработали, нужно убрать откосы, а также согнуть раму.

Как сделать откосы на окна из пластика на окна своими руками читайте здесь.

Регулировка и замена ручек

Довольно распространенная проблема: ручка плохо поворачивается. Если вовремя не устранить проблему, из-за приложенных чрезмерных усилий она ломается, оставляя короткую культю, с которой вы точно ничего не сможете сделать.

Во-первых, как заставить ручку снова легко закрываться. Механизмы запирания необходимо предварительно очистить и смазать. Сначала удаляют скопившуюся пыль и грязь, вытирают насухо, затем смазывают все подвижные части. Необходимо использовать чистые масла, не содержащие щелочей и кислот. Оптимальный вариант машинное масло, можно любой аналог или современный баллончик.

Места для смазки пластикового окна

Если проблемы сейчас, то скорее всего в процессе регулировки или изменения геометрии окна, сместился блокиратор. Он должен легко входить в ответную часть и плотно прилегать к раме. Тогда ручка легко поворачивается. Переместите заслонку и повторите попытку.

Теперь как поменять ручку. Крепления, на которых он держится, скрыты под декоративной планкой. Если вы внимательно присмотритесь, то увидите, что есть тонкая шляпка. Возьмите ее пальцами или подденьте ногтями, слегка потяните на себя и поверните набок. Два болта открыты. Их откручивают, снимают ручку, на ее место ставят новую.

Крепления спрятаны под декоративной накладкой

Мы рассмотрели некоторые наиболее распространенные проблемы и способы их устранения. Теперь не только регулировка пластиковых окон для вас не проблема, мелкий ремонт вы можете сделать сами. Вы также можете проводить сервисное обслуживание самостоятельно (смазка раз в год).

сырный склон Archives – Towering Brick Creations

Введение

Создание собственных сборок с использованием кубиков LEGO иногда может быть очень тяжелой работой. Там определенно есть кровь, пот и слезы, и, не забывайте, немного соплей. SNOT, о котором я здесь говорю, — это не то, о чем вы, вероятно, думаете, а метод, который используется строителями LEGO для построения вбок (вместо того, чтобы складывать кирпичи один поверх другого). SNOT — аббревиатура (хотя и не самая изящная) от « S шпильки N от O n T оп”.

Если вы посмотрите на кубики, из которых состоит любой недавний набор LEGO, есть большая вероятность, что вы увидите некоторые кирпичи, у которых есть шипы (выпуклости) не только сверху, но и по бокам. Это кубики , которые предназначены для облегчения строительства сбоку, но они являются относительно недавней разработкой в ​​общей истории LEGO (большинство из них были представлены всего за последние 10–15 лет).

Геометрия кубиков LEGO

Прежде чем мы перейдем к тому, как и почему SNOT, может быть полезно немного освежить в памяти кубики LEGO и их геометрию. Наиболее распространенные элементы LEGO можно разделить на две категории — кирпичи и пластины. Кирпичи — это основные строительные блоки LEGO, а пластины — их более тонкие аналоги. Да, плитка тоже есть, но плитка — это, по сути, пластины без шпилек.

Хотя мы можем думать о кирпиче 1×1 как о самом основном элементе LEGO, одна интересная мелочь заключается в том, что первый кирпич, который был фактически изобретен и запатентован еще в 1958 Годтфреда Кирка Кристиансена был кирпичиком 2×4. За более чем 60 лет, прошедших с момента изобретения этих пластиковых кубиков, LEGO превратилась в крупнейшую компанию по производству игрушек в мире. Но одна вещь, которая не изменилась за все эти годы, — это размер самого кирпича. Кубики LEGO, которые производятся сегодня, полностью совместимы с кирпичами, которые производились в первые дни существования LEGO.

Существует несколько различных единиц, которые использовались для измерения размеров элементов LEGO, таких как LU (единицы LEGO) и LDU (единицы LDraw), не говоря уже о сантиметрах (метрические единицы работают лучше, чем обычные единицы США, такие как дюймы). Я всегда предпочитал использовать более простую единицу — толщину пластины (которая равна 0,32 см и эквивалентна 2 LU или 8 LDU).

С помощью этого устройства высота кирпича (0,96 см) составляет 3 плиты. Ширина кирпича 1×1 (0,8 см), которую мы обычно называем 1 стержнем, эквивалентна 2,5 пластинам. 1 стержень также представляет шаг стержня (или расстояние от центра до центра между любыми двумя соседними стержнями на кирпиче или пластине LEGO). Имейте в виду, что все это номинальные измерения. Фактическая ширина кирпича 1 × 1 больше похожа на 0,78 см (чтобы обеспечить зазор между кирпичами, когда они упираются друг в друга).

Measurement (Nominal)	cm (centimeters)	LU (LEGO Units)	LDU (LDraw Units)	Plates
Stud Pitch (width of 1 ×1 brick)	0. 8	5	20	2.5
Brick Height (not including studs)	0.96	6	24	3
Plate Height (not including studs)	0,32	2	8	1

Итак, ясно, что кирпич 1×1 немного больше в высоту, чем в ширину, а отношение высоты к ширине равно 6/5. Это важное соотношение, которое следует помнить, когда вы строите вбок. Что вообще означает это соотношение 6/5 на практике? Начнем с ширины пластины 1 × 6, которая составляет 6 шипов = 6 пластин x 2,5 = 15 пластин. Это то же самое, что и высота стены, построенной путем укладки 5 кирпичей друг на друга (каждый кирпич имеет высоту 3 пластины x 5 = 15 пластин).

Если бы в нашей стене использовались кирпичи с шипами по бокам, могли бы мы просто перевернуть пластину 1×6 на бок и прикрепить ее к лицевой стороне стены? Не совсем. Если бы у нас была стопка из 5 кирпичей с шипами по бокам, у нас было бы 5 шипов на лицевой стороне стены, а расстояние между этими шипами было бы равно высоте каждого кирпича, что составляет 3 пластины. Это не будет соответствовать расстоянию между 6 шипами на пластине 1 × 6, которое, как мы видели ранее, составляет 1 шип = 2,5 пластины.

Полезно представить, что прямоугольная поверхность кирпича 1×1 состоит из квадрата со стороной в 2,5 пластины, расположенной над полоской высотой 0,5 пластины. Почему, спросите вы. Если вы присмотритесь к кирпичу со шпилькой на боку, вы увидите, что шпилька находится в центре квадратной части, и таким образом, если бы вы прикрепили пластину 1 × 1 к лицевой стороне кирпича, ее верхний край быть на одном уровне с верхней частью кирпича (не включая шпильку). Пластина будет покрывать квадратную часть, но не полоску высотой 0,5 пластины под ней.

Замените пластину 1×1 на пластину 1×2, и вы получите выступ, который равен 1 дополнительной шпильке (2,5 пластины) минус 0,5 пластины = 2 пластины в высоту. Таким образом, вам нужно будет добавить 2 пластины под кирпич, чтобы высота стопки (3 пластины + 2 пластины) соответствовала ширине пластины 1 × 2, которая также представляет собой 2 шпильки. Это иллюстрирует способ совмещения стоек на лицевой стороне стены со стойками (в данном случае со всеми остальными стойками) на кирпиче или плите, которые мы прикрепляем сбоку. Мы можем просто вставить два слоя пластин между слоями кирпичей со стойками по бокам, и таким образом расстояние между стойками составит 1 высота кирпича + 2 плиты = 5 плит = 2 стойки.

Некоторые относительно недавние дополнения к каталогу LEGO позволяют нам даже иметь полный набор шипов на лицевой стороне нашей стены. Например, в настоящее время доступны специальные кирпичи SNOT (например, модифицированный кирпич 32952), которые имеют высоту всего 5 пластин и 2 ряда шипов по бокам. Даже если мы используем обычные кирпичи с шипами по бокам, мы можем заменить 2 слоя пластин элементами, подобными модифицированной пластине 99206, которая имеет толщину 2 пластины, но имеет шипы по бокам.

Теперь, когда мы увидели, как геометрия кубиков LEGO играет роль в боковом строительстве, давайте подробнее рассмотрим наиболее распространенные типы элементов SNOT и то, как их можно использовать.

Блок-фара

Наборы LEGO, выпущенные в начале 1970-х годов, включали в себя боковое строительство в некоторой зачаточной форме, включая некоторые приемы (например, вклинивание пластины вертикально в пространство между стойками), которые сейчас считаются незаконными. Но делалось это очень ограниченно и чисто в декоративных целях. Боковое строительство не стало самостоятельным, пока не был представлен первый кирпич LEGO с шипом на боку, и это был кирпич фары.

Появление кирпича для фар в 1980 году было ничем не примечательным. У дизайнеров LEGO не было хорошего способа прикрепить фары к автомобилям и другим транспортным средствам, которые были частью наборов Classic Town, выпущенных примерно в то время. Блок «фара» (также известный как кирпич Эрлинга) был изобретен дизайнером LEGO Эрлингом Дидериксеном, чтобы решить эту проблему. По сути, это кирпич 1 × 1 с выступом на одной из сторон (в дополнение к выступу наверху).

В этом кирпиче интересно то, что выступ сбоку утоплен на половину пластины. На самом деле, вся верхняя квадратная часть лицевой стороны кирпича утоплена (таким образом, эта верхняя часть имеет глубину всего 2 пластины), в то время как нижняя «щепка» не повреждена, образуя выемку высотой в половину пластины. Я предполагаю, что это было сделано для того, чтобы пластина «фары» не слишком торчала.

Еще более интересным является тот факт, что блок фары имеет квадратный вырез на задней стороне, который по сути является антишпилькой, позволяющей крепить его как обычный блок, даже когда он повернут на 90 градусов. Это, вероятно, указывает на то, что Дидериксен имел в виду больше применений для этого кирпича, чем можно было бы предположить из его прозвища.

Спустя более 40 лет кубик «фара» остается одним из самых интересных и уникальных элементов LEGO, применение которого никто не мог себе представить на момент его изобретения. Это также проложило путь для множества методов бокового строительства, которые выходят далеко за рамки первоначального замысла кирпичей SNOT. Эти приемы помогают создавать детали и формы в моделях LEGO, которые были бы просто невозможны при обычном укладывании кубиков (один поверх другого).

Учитывая уникальную геометрию блоков фар, существует несколько интересных способов их соединения друг с другом. В первом случае вы можете использовать 4 кубика фар, чтобы создать квадрат SNOT (с шипами на 4 сторонах), и 8 кубиков фар, чтобы создать куб SNOT (с шипами на всех 6 сторонах).

Во втором случае из кубиков для фар можно создать то, что, я уверен, узнают многие — логотип уже устаревшей темы LEGO Creator Expert.

Кубики с шипами по бокам

После появления в 1980 году кирпича-фары потребовалось на удивление много времени, чтобы боковое строительство, также известное как SNOT, стало «мейнстримом» и широко использовалось в официальных наборах LEGO. На самом деле, обычный кирпич 1×1 с одним шипом на боку (который я считаю одним из самых основных элементов SNOT) не появлялся до 2009 года. Однако несколько менее универсальный кирпич 1×1 с шипами со всех 4-х сторон существует намного дольше (с 1985).

Завершают семейство кирпичей 1×1 SNOT кирпичи с шипами на двух противоположных сторонах (введены в 2004 г.) и на двух смежных сторонах (введены в 2017 г.). Существуют более крупные (1 × 2 и 1 × 4) аналоги некоторых из этих кубиков SNOT, которые также являются частью каталога LEGO вместе с некоторыми относительно новыми кубиками, которые были разработаны специально для SNOT. Эти новые кирпичи имеют высоту 5 пластин с двумя рядами шипов по бокам.

Как вы можете себе представить, каждый тип кирпича SNOT подходит для конкретных применений в боковом строительстве, и хотя я не могу описать здесь каждый из них, я могу привести примеры из моих собственных сборок, показывающие, как я использовал каждый из этих типов SNOT. кирпичи.

Мой первый пример — это простой SNOT, который я использовал для базовой части Эмпайр Стейт Билдинг. Здесь окна должны были быть немного утоплены по сравнению со стенами, и простой способ добиться этого — прикрепить плитку к участкам стены между окнами (поэтому вместо того, чтобы вдавить окна, я выдвинул остальную часть стены наружу). В масштабе 1/230, который я использовал, высота каждого этажа составляла 5 пластин, и это идеально подходило для SNOT. У меня были слои с кирпичами, зажатыми между слоями с плитами. Я использовал кирпичи 1×1 с 2 выступами на соседних сторонах в углах и кирпичи 1×1 с одним выступом на боку в остальных местах и ​​прикрепил плитки 1×6 к секциям стены между окнами, чтобы добиться эффекта утопленных окон.

Создать такой же эффект на основе моей модели башни Херста было немного сложнее. Здесь масштаб больше (1/156) и требует 7 тарелок на этаж. Чтобы иметь возможность прикрепить плитки 1 × 8 к граням стены, мне нужно было каким-то образом сделать так, чтобы шпильки на гранях стен находились на расстоянии 5 пластин друг от друга, даже если высота каждого этажа составляла 7 пластин. В итоге мне пришлось смешать кирпичи и плиты в одном слое (так сказать), чтобы добиться этого.

Вот еще пример из базы моей модели 70 Pine Street. Я использовал кирпичи 1×1 с шипами на 2 соседних сторонах в углах и кирпичи 1×1 с шипами на 2 противоположных сторонах, чтобы создать колонны, разделяющие разные оконные проемы.

Кирпичи с шипами на всех 4 сторонах широко использовались в прошлом, когда не существовало других типов кирпичей 1×1 с шипами на их сторонах. Но в большинстве таких случаев теперь можно обойтись более новыми кирпичами с 1 или 2 шипами по бокам. Приложения, которые фактически используют шпильки со всех 4 сторон, ограничены, по крайней мере, в архитектурных сборках. Кирпичи можно использовать в шпилях на вершине здания или для создания восьмиугольной колонны, как показано ниже.

Кирпичи со шпильками на 1 стороне и 2 смежных сторонах также можно комбинировать для создания стержней SNOT, к которым могут быть прикреплены пластины и изогнутые наклоны для создания различных форм, таких как цилиндры, сферы и т. д.

Плиты с шипами по бокам

Плиты с шипами по бокам могут быть относительно новыми, но они оказались очень полезными для бокового строительства. Чтобы понять, где они подходят, давайте вернемся к основной стене SNOT. Чтобы получить правильное расстояние между стойками на лицевой стороне стены, вам нужно вставить два слоя пластин между слоями кирпичей со стойками с одной стороны. Но на самих пластинах нет шпилек, обращенных наружу.

Если бы мы могли превратить два слоя пластин в один элемент со шпильками наружу, мы бы получили что-то вроде пластин с шипами на боку. Эти модифицированные «пластины» на самом деле имеют толщину в две пластины и имеют шипы по бокам, что позволяет им дополнять кирпичи шипами на их сторонах и создавать стопку из 5 пластин с двумя рядами шипов. Преимущество этого подхода по сравнению с использованием специальных кирпичей SNOT высотой в 5 пластин заключается в том, что модифицированные пластины дают нам возможность использовать длинные пластины сзади и привязывать секцию SNOT к кирпичам с обеих сторон (для большей устойчивости конструкции).

Пластины с шипами на боку в настоящее время доступны только в версиях 2×2 (деталь 99206) и 2×6 (деталь 87609), но я уверен, что в будущем будет добавлено больше типов. Меньший из двух (99206) был незаменим в некоторых моих моделях — я использовал его в секциях крыши Chrysler Building и 40 Wall Street.

Кронштейны

Кронштейн LEGO представляет собой пластину 1×1 или 1×2 со шпильками по бокам, за исключением того, что эти шпильки находятся на удлинителе, перпендикулярном пластине. Этот удлинитель имеет размер обычной пластины с количеством шипов от 1 до 8 (в зависимости от типа кронштейна), но он вдвое тоньше.

В обычном кронштейне верхний край удлинителя находится на одном уровне с верхней частью пластины (не включая шпильки), а в перевернутом кронштейне нижний край удлинителя находится на одном уровне с нижним краем пластины. Вот некоторые типы кронштейнов, которые доступны в каталоге LEGO. половина пластины (что меньше, чем половина шпильки). Чтобы понять, зачем они могут понадобиться, учтите тот факт, что система LEGO основана на квадратной сетке, где каждый квадрат представляет собой 1 стержень (или 2,5 пластины) на стороне. Но когда мы строим вбок, наименьший прирост, который обычно доступен, составляет 1 пластину. Иногда это может оставить нас с зазором в половину пластины или смещением, особенно если наша часть SNOT занимает нечетное количество шпилек.

Обычно нам не о чем беспокоиться, когда мы используем SNOT для добавления мелких деталей к внешности нашей модели. Но когда мы пытаемся плавно интегрировать секцию SNOT в модель, которая в основном состоит из шипов сверху, нам нужно обратить пристальное внимание на то, как элементы, расположенные сбоку, совпадают с сеткой LEGO. Пока мы можем заставить секцию SNOT занимать четное количество стержней, это соответствует целому количеству пластин (2 стержня, как вы помните, эквивалентны 5 пластинам). Например, для моей модели Тадж-Махала нужна была акцентная полоса вокруг главного дверного проема, и я создал вертикальную часть этой полосы, прикрепив пластины песочно-зеленого цвета сбоку. Мне удалось создать щель в стене вокруг дверного проема шириной в 2 стойки и заполнить ее кирпичом и плиткой, расположенной сбоку, в дополнение к песочно-зеленой пластине, используемой для самой акцентной полосы (так что часть SNOT имеет общую толщина 5 пластин).

Однако, когда мы имеем дело с нечетным количеством шпилек, может получиться зазор в половину пластины, который нужно заполнить. Мы могли бы устранить зазор, если бы у нас был эквивалент кирпича с выступом на боку, но с выступом, выдвинутым на половину пластины. Это можно сделать, используя два других типа элементов SNOT – кронштейны и блоки для фар. Кронштейны, как вы помните, имеют удлинители толщиной в половину пластины. Когда вы комбинируете кронштейны с обычными кирпичами и/или пластинами, вы можете создать эквивалент кирпичей с шипами на их сторонах, но эти шипы будут смещены на половину пластины. Блоки фар, с другой стороны, имеют шпильки по бокам, которые утоплены на половину пластины. Прикрепление пластины к передней части кирпича фары снова создаст кирпич со смещением половины пластины.

Вот еще один пример, основанный на секции крыши моей модели Крайслер-билдинг. Создаем закругленные конусы с каждой стороны, прикрепляя изогнутые скаты сбоку. Из эстетических соображений нам нужно, чтобы кривая плавно вытекала из прямой части, построенной с помощью шпилек сверху. Если мы используем 2 шпильки для части SNOT с каждой стороны, мы можем прикрепить кирпич сбоку вместе с самим изогнутым откосом (толщина которого составляет 2 пластины в сочетании с пластиной 1 × 1) для общей толщины 5 пластин.

Но предположим, что в середине есть окно, которое оставляет нам только по 1 выступу с каждой стороны для части SNOT. 1 шпилька эквивалентна 2,5 пластинам, но изогнутый наклон (в сочетании с пластиной 1×1) имеет толщину всего 2 пластины, что приведет к тому, что изогнутая часть будет вставлена ​​на половину пластины по сравнению с прямой частью. Добавление пластины к секции SNOT не поможет, потому что теперь изогнутая часть будет выступать на половину пластины.

Здесь нам нужно смещение половинки пластины. Мы можем использовать скобки (в данном случае перевернутые скобки), чтобы выдвинуть секцию SNOT на половину пластины и заставить изогнутый уклон правильно выровняться с прямой стеной под ним.

Половинные смещения стержня также можно использовать для устранения неровностей на склонах, образованных каскадом нескольких частей сырного склона. Так называемые «сырные» откосы — это, по сути, откосы размером 1×1, получившие свое название из-за того, что они напоминают маленькие дольки сыра. Каждый кусок наклона сыра представляет собой две пластины высотой с выступом у основания наклона высотой в половину пластины.

Если бы мы просто смещали каждый последующий наклон сыра на 2 пластины, у нас не было бы гладкого наклона из-за ступенчатости, вызванной половинным выступом пластины. Что нам нужно, так это способ сместить каждый наклон сыра на 2 – 0,5 = 1,5 пластины. Мы можем воспользоваться геометрией основных кубиков LEGO, чтобы получить необходимое нам смещение пластины в 1,5 раза. Обычный кирпич имеет глубину 2,5 пластины, а на 1 пластину меньше, что составляет 1,5 пластины.

Конечно, для достижения того же эффекта мы также можем использовать смещение половины пластины, которое можно создать с помощью блоков фар и кронштейнов.

Смещения четвертной пластины

Если выровнять блок фары, обычный блок со шпилькой с одной стороны и кронштейн (прикрепленный к двум пластинам 1×1), мы увидим, что шпильки на передней панели имеют последовательные смещение половинной пластины.

Можно ли создать еще меньшее смещение, например, смещение в четверть пластины? На данный момент это может быть чисто академическим (учитывая, что я не нашел много применений для этой техники, по крайней мере, в своих моделях), но можно комбинировать смещение половины шпильки (используя перемычки) с SNOT для создания смещения четверти пластины. Напомним, что 1 шпилька — это 2,5 пластины, значит, половина шпильки — это 1,25 пластины. Предположим, мы начинаем с двух одинаковых блоков SNOT (скажем, блоков фар), расположенных рядом друг с другом. Если мы сместим одну на половину шпильки с помощью пластины-перемычки и прикрепим пластину 1 × 1 к передней части другой, мы получим шпильки спереди, которые находятся на расстоянии 1,25 – 1 = 0,25 пластины друг от друга.

Комбинируя смещения половины пластины со смещениями четверти пластины, мы можем создать целую последовательность со смещением каждого шага на четверть пластины. Вот как работает математика для этой последовательности

1. Блок фары (2 пластины) + 1 пластина = 3 пластины
2. Смещение полушпильки с помощью перемычки (1,25 пластины) + блок фары (2 пластины) = 3,25 пластины
3. Кирпич с стержень сбоку (2,5 пластины) + 1 пластина = 3,5 пластины
4. Половина стойки со смещением с помощью перемычки (1,25 пластины) + кирпич со стойкой сбоку (2,5 пластины) = 3,75 пластины
5. Обычная пластина (2,5 пластины) + кронштейн (0,5 пластины) + 1 пластина = 4 пластины
6. Смещение полушпиля с помощью перемычки (1,25 пластины) + обычная пластина (2,5 пластины) + скоба (0,5 пластины) = 4,25 пластины

Перестановка стоек

Обычно, когда мы строим вбок, мы поворачиваем направление стоек на 90 градусов относительно их нормальной ориентации. Но могут быть некоторые ситуации, когда нам нужно повернуть направление шпилек на 180 градусов или существенно изменить их направление. Посмотрите, например, на мою модель дома 40 по Уолл-стрит, где зеленая пирамидальная крыша состоит из 4 треугольных панелей, соединенных под углом с помощью шарниров. Каждая из этих панелей состоит из двух половин с шипами, обращенными в противоположные стороны, и две половины соединяются вместе с помощью кирпичей с шипами с одной стороны.

Существует множество различных способов (некоторые законные, другие нет) перевернуть шпильки, но вот некоторые из них, в которых используются элементы SNOT, которые мы рассмотрели здесь.

Заключение

Я попытался представить SNOT с ограниченной точки зрения на основе построенных мной моделей. Но это только верхушка айсберга, так сказать. Как вы, наверное, заметили, я использовал только основные системные элементы (кирпичи, пластины, кронштейны) для SNOT, но существует множество других доступных методов SNOT, в которых используется Technic и другие специализированные элементы, такие как пластины с зажимами, патроны для ламп и т. д. Для гораздо более исчерпывающий обзор SNOT в его различных формах, я настоятельно рекомендую серию статей Оскара Седерволла, которые были размещены на Bricknerd.

(Примечание — это расширенная версия предыдущего поста — на этот раз все картинки тоже переделаны).

Нравится:

Нравится Загрузка…

20 января 2022 г. 14 июня 2022 г. по Дипак Шеной Категории: Технологии строительстваТеги: методы строительства, наклон сыра, смещение половины пластины, кирпич для фар, LEGO, боковое строительство, SNOT 2 комментария

Оценка участка под застройку — уклон, почвы, дренаж, радон и др.

В этой статье
Проблемы с участками по сравнению с активами
Склон
Поверхностная вода
Подземная вода
Типы почвы
Заполненная земля
Радон
Сложные места Посмотреть все места для подготовки к месту

Кусок земли. может показаться проблемой для опытного строителя. Такие проблемы, как тип почвы, наличие уступов, высокий уровень грунтовых вод и плохой дренаж, — это лишь некоторые из проблем, которые могут усложнить строительство и увеличить затраты.

Некоторые проблемы, такие как наклон участка, очевидны. Если участок опускается примерно на шесть футов по ширине дома, вам понадобится более глубокий фундамент с нижней стороны (или ступенчатый фундамент). Типы почвы менее очевидны, но определенные типы проблемных почв могут сделать участок сложным и дорогим для строительства.

Вода часто является самой сложной проблемой для понимания и прогнозирования. Поверхностные воды, в том числе стоки от дождя и снега, могут вызвать эрозию и затопление подвалов, если их не контролировать должным образом. Подземные воды могут мешать работе септических систем и затоплять подвалы, часто весной или в сезон дождей, когда уровень грунтовых вод самый высокий.

Обе проблемы можно решить с помощью надлежащих методов сортировки и дренажа. Тем не менее, управление подземными водами с помощью завесных дренажей, обширного подземного дренажа и, если ничего не помогает, дренажных насосов может быть веской причиной уйти и поискать место для строительства в другом месте.

ПРЕВРАЩЕНИЕ ПРОБЛЕМ НА САЙТЕ В АКТИВ

Большинство проблем с сайтом может решить опытный строитель с достаточно большим бюджетом, а некоторые можно превратить в активы, проявив немного творчества. Участок с умеренным уклоном позволяет создать выходной подвал и может быть преобразован во двор с террасами. Обнажение скалы может стать фокусом в ландшафтном дизайне. Низкое влажное место может иметь потенциал в качестве круглогодичного пруда. Но лучше всего входить в проект с открытыми глазами.

Когда вы оцениваете строительную площадку, подумайте заранее о том, как земля будет сочетаться с вашим общим дизайном дома. Где бы вы хотели расположить дом? Какие области следует расчистить, а какие оставить естественными? На участке с уклоном вы будете строить проход, спускать здание вниз по склону или перемещать много земли вокруг, чтобы создать ровный двор с террасным склоном или подпорной стеной? Будьте непредвзяты, и вы часто можете превратить недорогой «сложный» сайт в особую домашнюю обстановку.

НАКЛОННЫЕ УЧАСТКИ

Небольшой уклон хорош для эстетики и дренажа участка (дренажи вокруг полного фундамента могут стекать на дневной свет), но участок с крутым уклоном может значительно увеличить затраты на обустройство участка.

• Умеренные склоны . Легче всего строить на пологих уклонах менее 10% (на один фут выше 10 футов). От 15 % до 20 % вы должны запланировать потратить немного больше на выравнивание и фундамент, который, возможно, придется уменьшить или установить более глубокие опоры на нижней стороне. Это хороший уклон для выхода из подвала. См. Здание на склоне.
• Крутые склоны. Значительно выше примерно 20%, вам, возможно, придется выполнять более обширные земляные работы, подпорные стены и стабилизацию грунта, чтобы создать рабочие уклоны и предотвратить эрозию. Операции по выемке и засыпке могут быть дорогостоящими, особенно если вам приходится доставлять дополнительную засыпку. Стоимость заливки сильно варьируется в зависимости от того, что находится рядом и доступно, поэтому не стройте здесь предположений — получите оценки.
• Эрозия в процессе строительства может привести к штрафам (за загрязнение водотоков) и дополнительным затратам на восстановление эрозионных участков. Может потребоваться некоторая комбинация террас, подпорных стен и специальных методов фундамента и дренажа, чтобы предотвратить сползание почвы и самого здания с холма.
• Фундаменты на склоне холма. Дома обычно строятся на крутых склонах с уклоном 50 % и выше в таких местах, как Калифорния, где очень популярны участки для строительства домов на склонах холмов. Все эти здания имеют сложный инженерный фундамент, установленный специалистами по работам на склонах холмов, что может быть опасным и всегда очень дорогим. Фундамент для этих домов стоит больше, чем многие дома, построенные на более ровных участках.
• Дренаж крутых склонов . На крутых участках обратите особое внимание на почву и дренаж. Влажные, плотные грунты на возвышенной стороне фундамента могут оказывать чрезмерное воздействие на выступающую стену фундамента, подобно плотине, сдерживающей грязевое озеро. А быстротекущая вода на крутом склоне может привести к чрезмерной эрозии, если с ней не справиться должным образом. Особое беспокойство вызывают районы страны, подверженные сильным зимним дождям и оползням. В случае сомнений обратитесь за советом к инженеру-строителю или инженеру-геотехнику, знакомому с местными условиями.
• Септики. На очень крутых участках могут потребоваться специально спроектированные трубопроводы и поля для выщелачивания. Максимально допустимый уклон зависит от местных правил, но обычно составляет от 20% до 30%.

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ

Вода может быть прекрасным помощником на строительной площадке. Большинству людей нравится вид на воду, плавательный пруд или журчащий ручей. Тем не менее, вода также может быть вашим злейшим врагом на строительной площадке и может решить или разрушить проект. Большинство проблем можно решить, имея достаточно денег, но это может не стоить затрат, и не все усилия работают так, как планировалось. Инженеры могут найти способ строить на самых влажных участках, но вы должны понимать затраты и риски, прежде чем продолжить.

Если вы не имеете образования в области гражданского строительства, понимание воздействия воды на ваш участок как в сухой, так и в сезон дождей может оказаться сложной задачей. По возможности просматривайте свой сайт в самый дождливый сезон — например, после таяния снега в Новой Англии. Симпатичный ручеек, протекающий по участку, может превратиться в бурную реку, низина на участке – в пруд. С другой стороны, прекрасный пруд весной может превратиться в грязную яму в засушливый сезон.

Если на вашем участке есть дренажные канавы, водопропускные трубы или другие искусственные сооружения для организации дренажа, спросите, когда они были установлены, для какой цели и насколько хорошо они работают. Ищите признаки паводка в любой канаве, ручье или другом естественном или искусственном водотоке. Если возможно, посетите это место после сильного дождя, чтобы увидеть, как работают дренажные системы. Выбранный вами участок для дома расположен высоко и сухо или больше похож на утиный пруд? Большинство проблем можно исправить с помощью выравнивания и запланированного дренажа, но для очень влажного участка может потребоваться дорогостоящее проектирование.

Особенно важно понимать схему дренажа на склоне холма или у подножия холма. Сток от дождя и таяния снега обычно может быть направлен вокруг вашего здания с помощью некоторой комбинации планировки, канав и водопропускных труб.

Swales предлагает недорогой подход к поверхностному дренажу, который легко интегрируется в ландшафтный дизайн.

Суэйлс . На участках с обширными поверхностными водами, например, у подножия холма, поверхностные воды могут быть отведены от дома неглубокими канавами, называемыми «котлами». Они часто расположены между участками домов или вдоль дорог и часто стекают к передней или задней части участков. Обычно они покрыты газоном и могут быть включены в ландшафт с водоустойчивыми растениями.

Трава замедляет поток воды, способствуя проникновению обратно в почву и испарению. Трава и другие насаждения также имеют решающее значение для стабилизации почвы и предотвращения эрозии вдоль дренажного пути.

См. также Управление стоками с крыш и дворов

Эрозия. В зависимости от типа почвы и растительности эрозия также может быть проблемой на нарушенных участках участка, которые пропускают воду или куда сбрасывается вода. Камни, насаждения или элементы ландшафтного дизайна, замедляющие течение воды, помогут предотвратить эрозию на этих участках.

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ

Если поверхностные воды сложны для понимания, то подземные «подземные воды» могут быть совершенно загадочными. Основы водоносных горизонтов и грунтовых вод обсуждаются в разделе, посвященном бурению скважин. С точки зрения строительства вы не хотите, чтобы самый нижний этаж в вашем доме был ниже уровня сезонного высокого уровня грунтовых вод. В первую очередь это проблема полноценных подвалов.

Можно защитить от воды подвал, построенный ниже уровня грунтовых вод, но дорого построить дом, который будет тесным, как лодка и подвержен разрушению. В конце концов, вы можете получить дренажный насос, работающий в течение всего сезона дождей. Кроме того, выкапывание и заливка бетонных оснований в мокрой яме сложны и могут привести к некачественному бетону или чрезмерному оседанию.

Невозможно построить сухой дом на влажном участке. Уровень грунтовых вод вокруг дома можно понизить с помощью методов «осушения», таких как шторные дренажи (также называемые «французскими дренажами»). Это может включать дренажные канавы вокруг собственности, а также большой слой гравия или щебня под фундаментом, который стекает в дневной свет или в ливневую канализацию.

В одном доме, который я спроектировал, вода весной непрерывно текла по глубокому гравийному слою под фундаментом, но подвал был сухим как кость. Застройщик использовал сложное инженерное решение. Было бы рискованно доверять среднему строителю, чтобы получить это право без участия инженера-строителя или инженера-геотехника.

Одним из способов избежать проблем с водой в подвале является строительство бетонной плиты на уровне земли, как это обычно делается в некоторых регионах. Строительство подполья является еще одним вариантом, если подполье находится безопасно над сезонным высоким уровнем грунтовых вод и построено с эффективной пароизоляцией на земле. Хронически влажное подполье хуже, чем влажный подвал, поскольку плесень и гниль часто остаются незамеченными до тех пор, пока не будет нанесен значительный ущерб.

См. также:     Строительство сухого подвала           Вопросы и ответы по утечкам в подвале   

ТИПЫ ПОЧВ

Почвы представляют собой смесь частиц от очень мелкой глины и мелкозернистого ила до обычного песка и гравия. Вы можете получить довольно хорошее представление о типе почвы, изучив горсть почвы, взятой из-под верхнего слоя почвы, темного органического вещества, глубина которого обычно не превышает 6–10 дюймов. Вы не можете видеть отдельные частицы в почвах с высоким содержанием глины. При сжатии эта почва кажется гладкой, и ее можно раскатывать в тонкие формы. Гранулированные почвы с большим количеством ила, песка и гравия имеют видимые частицы, которые кажутся более песчаными. Они не будут держать форму при сжатии.

• Глины. Почвы с высоким содержанием глины, как правило, удерживают много воды и плохо дренируются. Мягкие глины имеют ограниченную несущую способность, требуют модификации фундамента. В холодном климате глинистые почвы склонны к морозному пучению, которое может повредить фундаменты, плиты и опоры, поддерживающие настилы и крыльца. Расширяющиеся глины, распространенные в некоторых частях страны, расширяются при намокании с достаточной силой, чтобы разрушить фундамент, и сжимаются при высыхании, вызывая чрезмерное оседание. Большинство нерасширяющихся глинистых грунтов подходят для строительства, но для обратной засыпки потребуется внесение большего количества гранулированного наполнителя, что уменьшит проблемы с дренажем и морозным пучением. Экспансивные глины требуют дорогостоящих инженерных фундаментов.

• Зернистые почвы. Они идеально подходят для строительства и дренажа. Они имеют высокую несущую способность и хорошо дренируют. Участки, где почва состоит из чистого песка, легко выкапывать и строить, но может потребоваться дополнительная помощь в озеленении и выравнивании, чтобы избежать эрозии.

• Выступ. Участки с твердым или трещиноватым уступом у поверхности создают проблемы с земляными работами, дренажными и септическими системами. Взрывные работы обходятся дорого и влекут за собой ответственность в случае, если соседи заявят, что ваши взрывные работы повредили их фундамент (подрядчики по взрывным работам обычно фотографируют и документируют окружающие объекты в качестве гарантии). Фундаменты могут быть сформированы вокруг и прикреплены к твердому уступу, возможно, оставив гранитный выступ в вашем подвале. Уплотнение между фундаментом и выступом также может быть затруднено и подвержено протечкам. Когда это возможно, гораздо дешевле оставить выступ на месте и обойти его. Поскольку стоимость взрывных работ часто оценивается кубическими ярдами, а количество камня неизвестно, оценить стоимость может быть сложно.

Подробнее о Проблемные почвы

ЗАПОЛНЕННЫЕ ЗЕМЛИ

Вы когда-нибудь видели эти таблички с надписью «Требуется очистка заполнения». Что ж, эта «чистая» засыпка обычно заканчивается заполнением провалов на чьей-то земле. Если вам не повезло купить эту землю и построить поверх насыпи, ваш фундамент может значительно осесть и треснуть, что приведет к повреждению всего дома.

Если насыпь действительно была чистой, т. е. не содержала пней, мусора, верхнего слоя почвы, токсичных и органических материалов, и была надлежащим образом утрамбована при укладке (уплотнение одного неглубокого слоя или «поднятие» насыпи за один раз), то было бы неплохо продолжить. Тем не менее, это большие «если».

Если у вас есть основания полагать, что земля, которую вы просматриваете, была существенно изменена, вам может потребоваться исследовать почву с помощью керна или испытательной ямы. Как правило, перед строительством необходимо удалить неуплотненную засыпку и должным образом уплотнить ее или заменить надлежащим образом уплотненными гранулированными материалами, такими как песок, гравий или камень. Аналогичная проблема возникает, если экскаватор копает слишком глубоко, а фундамент ставится на нарушенный грунт. Если замененный грунт не будет должным образом уплотнен, фундамент может осесть и треснуть.

Подробнее о Строительство на насыпной земле

РАДОН

Хотя в наши дни о радоне мало что слышно, в некоторых районах США он все еще находится в почве и по-прежнему является причиной большого число смертей от рака легких, согласно экспертам в области здравоохранения. Некоторые регионы, такие как район Reading Prong в штатах Средней Атлантики, известны как «горячие точки» и обозначены как зона 1 (самый высокий риск) на радоновой карте Агентства по охране окружающей среды.

Радоновая карта – Агентство по охране окружающей среды США                 НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ.

Зона 2 считается умеренным риском, а зона 3 — низким риском. Однако картирование не очень точное, и государственные органы, которых вы можете найти на веб-сайте EPA по радону, могут иметь более точную информацию о вашем конкретном штате. Вы также можете найти более подробные карты риска радона по штатам, на которых указаны отдельные округа.

Испытания на радон.   Хотя карты радона могут дать приблизительное представление о среднем уровне риска в вашем районе, невозможно предсказать уровень радона в отдельном доме, не проверив здание после постройки. Тестирование почвы перед строительством не позволяет надежно предсказать уровни в домашних хозяйствах. Испытания после строительства недороги и их легко сделать самостоятельно.

Набор для тестирования можно приобрести в любом хорошем хозяйственном магазине или в Интернете. Кроме того, многие государственные департаменты здравоохранения предоставляют домовладельцам высококачественные наборы для тестирования по сниженным ценам. Кратковременный тест продолжительностью от 2 до 3 дней может выявить проблему, но, поскольку уровни могут меняться изо дня в день, для точной оценки необходим более длительный тест.

Внимательно следуйте инструкциям, прилагаемым к тестовому набору. Тестовые наборы обычно размещают в часто используемой комнате на самом нижнем этаже дома, который используется регулярно (обычно это цокольный этаж или первый этаж). Комплект следует размещать в помещении, которое регулярно используется, например, в гостиной или спальне, но не на кухне или в ванной комнате.

Для краткосрочной проверки держите окна и наружные двери закрытыми и не включайте вентиляционные системы или вытяжные вентиляторы в течение длительного времени. Окна и двери нельзя оставлять открытыми как минимум за 12 часов до теста. Вы можете узнать больше о тестировании на радон из Справочника по радону для граждан Агентства по охране окружающей среды.

Удаление радона. В новом доме в Зоне 1 Агентство по охране окружающей среды рекомендует при строительстве установить пассивную систему защиты от радона — по сути, трубу из ПВХ, проложенную от гравийной подушки под плитой или цокольным полом через крышу, наподобие сантехнического вентиляционного отверстия (в в дополнение к размещению пароизоляции под плитой и герметизации краев плиты). Если уровень радона оказывается высоким, вы добавляете недорогой встроенный вентилятор и, вуаля, у вас есть высокоэффективная система снижения содержания радона.

Если вы строите в Зоне 2 или 3, но все еще обеспокоены, вы можете недорого защитить свой новый дом, пропустив короткий отрезок трубы из ПВХ через плиту или цокольный этаж в гравийную подушку, а затем заглушив трубу. Если позже в доме будет обнаружен радон, трубу можно будет протянуть через крышу, чтобы создать пассивную или активную систему.

При правильной установке подплитные вентиляционные системы снижают уровень радона в помещении на 80–99 %. При наличии гравия или водопроницаемого грунта под плитой снижение обычно составляет 95% или больше.

Дополнительная информация о рисках, связанных с радоном, и их снижении

СЛОЖНЫЕ УЧАСТКИ

Помимо участков, на которых запрещено строить, есть несколько участков, которые действительно нельзя строить. Просто взгляните на города на холмах в Европе, которые все еще стоят после сотен лет, цепляясь за крутые склоны холмов, и построены без использования стали, железобетона и строительных кранов.

Во многих районах страны лучшие строительные площадки слишком дороги или слишком дороги, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, вы, вероятно, увидите много неоптимальных площадок. Они могут быть крутыми, каменистыми или влажными, труднодоступными или требовать альтернативных септических систем или специальных инженерных фундаментов. Затраты на разработку сайта могут сильно различаться в зависимости от его конкретных характеристик и ваших планов строительства, поэтому любой сайт, который вы серьезно рассматриваете, должен оцениваться индивидуально.

Если вы можете купить землю по правильной цене, «трудный» участок может стать хорошей сделкой. Проявив немного творчества, вы часто можете превратить сложный сайт в нечто уникальное и привлекательное. При правильном обращении вода, камни и крутые склоны могут стать важными элементами ландшафта, которые сделают вашу строительную площадку особенной.

Главное заранее понимать затраты и риски. Наем инженера-строителя или инженера-геотехника на пару часов может быть потрачены не зря. При необходимости пригласите подрядчика по фундаменту, подрядчика по взрывным работам или установщика септических систем, знакомых с местными условиями, чтобы высказать свое мнение и, возможно, приблизительную оценку. Если план септической системы уже завершен, получите оценку от подрядчика.

Используйте контрольный список типовых затрат на разработку сайта в качестве отправной точки для реалистичной оценки затрат на разработку сайта. Затем используйте первые пять разделов Рабочего листа оценки (Общие требования, Подготовка площадки, Водоснабжение/канализация на месте, Коммунальные услуги и Земляные/земляные работы)  для составления подробной сметы, которую вы можете использовать при формировании ставки. Или, если это слишком дорого или никогда не подойдет вам, уходите. Не влюбляйтесь в участок земли и не действуйте на основе принятия желаемого за действительное. Слишком много проектов забрасывается, когда владельцы обнаруживают, что реальные затраты на продвижение вперед намного выше, чем они предполагали.

См. также  Фундамент и строительные работы    Вопросы и ответы по строительным работам

как монтировать, особенности, рекомендации

При ремонте здания или установке новых окон специалисты советуют обращать особое внимание на способ отделки откосов. Если материал выбран неправильно, последствия могут быть весьма неприятными. Промерзание конструкции и появление конденсата может испортить внешний вид даже самой дорогой оконной системы. Поэтому смежные зоны требуют особого внимания.

Существует множество способов, которыми можно воспользоваться для утепления и проведения отделки столь важной зоны. Большинство из них могут выполнить только профессиональные мастера, поэтому эти процессы такие сложные и длительные. Но есть элегантный и простой способ решить столь важную задачу: можно использовать сэндвич-панели для оконных откосов и выполнить монтаж своими руками на высоком уровне.

Характеристики и описание материала

Сэндвич-панели – листы из экструдированного пенополистирола. Их толщина составляет около 9мм. Полотна выполнены с одной или двух сторон сплошными листами ПВХ. Толщина отделки может быть 1 или 1,5 мм. Размеры сэндвич-панелей для оконных откосов – 300 х 150 см. Обычно продукт белого цвета.

Есть изделия из следующих элементов:

1. С- и J-образные профили. Со стороны помещения устанавливается С-образный профиль. Элемент предназначен для фиксации внутреннего края откоса.
2. Деревянная планка-направляющая.
3. Изоляция из полистирола. Материалом заполняются все полости. Это предотвратит попадание холода в окно.
4. Верхняя панель, служащая декоративным украшением конструкции.

Преимущества продукта

Сэндвич-панели для оконных откосов имеют неоспоримые преимущества:

1. Безупречный внешний вид. Поверхность пластика идеально ровная, что обеспечивает эстетичный вид окна на долгое время. К тому же цвет откосов будет полностью идентичен цвету самого окна. Более того, при работе на поверхности изделий от контакта с водой или после покраски не останется разводов и разводов. При необходимости оконные конструкции легко моются мыльным раствором или моющим средством.
2. Продолжительность работы. Элементы будут служить столько же, сколько и само окно, так как сделаны из того же материала.
3. Быстрая чистая установка. Установка изделий займет около часа работы. Дополнительно нет необходимости покрывать поверхность или красить.
4. Теплоизоляционные свойства. Внутренний слой изделий имеет пористую структуру, препятствующую проникновению тепла из помещения. Поэтому, если погода холодная, на откосах и других примыкающих оконных элементах не образуется конденсат.
5. Высокая влагостойкость. Внешний и внутренний слои изделий, а также клеевой состав не пропускают влагу.
6. Паростойкость. Все детали не пропускают пар, поэтому пенопластовые утеплители и стены остаются сухими и не промерзают зимой.
7. Приемлемая стоимость. На сэндвич-панели для оконных откосов цена остается на доступном уровне.

Сравнение с пластиковыми аналогами

Как и классические конструкции из пластика, сэндвич-панели просты в уходе, выдерживают бытовые нагрузки и мало весят. Но есть и другие, не менее важные показатели. В первую очередь это теплоизоляция, и по этому показателю первые изделия заметно проигрывают: в сэндвич-панелях изоляционным материалом выступает экструдированный пенополистирол. Он защищает продукты лучше, чем воздушный слой.

Если сравнивать сэндвич-панели для откосов окон с гипсокартонными конструкциями, то они весят значительно меньше – 1,7 кг против 10 кг на один кв/м. Благодаря небольшому весу значительно ускоряется процесс монтажа и существенно снижается нагрузка на основание деталей.

Чаще всего откосы устанавливаются мастером при замене старых окон на новые пластиковые конструкции. Но сегодня очень многие владельцы домов в целях экономии берутся делать все работы самостоятельно. Что для этого нужно?

Подготовительный этап

Монтаж оконных откосов из сэндвич-панелей начинается с подготовки набора инструментов и материалов. На работе приходится обходиться без:

1. Острый нож.
2. Рулетки.
3. Саморезы.
4. Отвертка, отвертка или дрель.
5. Жидкий пластик.
6. F-образный профиль.
7. Стартовый профиль “P”.

Дополнительно понадобится совок, мусорное ведро (ведро, мешок), пара табуреток, хлопчатобумажная тряпка. Все это нужно для сборки мусора и удобной работы при установке.

В первую очередь отделку оконных откосов сэндвич-панелей начинают с подготовки к проему окна – удаляют старую штукатурку и в пене, которая была нанесена вокруг окна, делают канцелярским ножом, стамеской или отвертка. Делайте это не ранее, чем через сутки после установки оконной конструкции, когда пена полностью засохнет.

С помощью рулетки измеряют ширину и длину нужных элементов, и по полученным данным вырезают три детали. Один из них будет располагаться вверху окна и идти параллельно подоконнику. Два других элемента – это боковые части.

Установка П-профиля

Учитывая полученный размер, стартовый П-профиль. Элемент крепится строго по краю окна саморезами через каждые 12-14 см. Монтаж сэндвич-панелей оконных откосов начинайте с верхней части окна, затем закрепляйте боковины так, чтобы между ними и верхней частью не было зазора.

На заметку : можно установить без использования стартового профиля. Для этого полосы сэндвич-панелей должны быть такой ширины, чтобы они выступали за оконный профиль на 1-1,2 см. Ниши предварительно запенивают, а затем закрепляют откос. Этот вариант монтажа оконных откосов из сэндвич-панелей своими руками считается более трудоемким, но и более эффективным с точки зрения эстетики.

Установка планки

Работы выполняются по следующей схеме:

1. Верхняя панель вставляется в стартовый профиль, закрепленный саморезами.
2. Отрежьте 4 детали одинаковой длины с шириной откосов и впишите их по 2 с каждой стороны в боковые стартовые профили. Закрепите каждую часть саморезами к поверхности подоконника и верхней части сэндвич-панели.
3. Монтаж ленточной сэндвич-панели на стартовый профиль. Точно так же закрепите такую ​​же деталь с другой стороны окна.

В итоге работа практически завершена, осталось несколько доделок.

Завершающий этап монтажа

Чтобы пластиковый откос приобрел законченный вид, его закрывают так называемой крышкой (проще говоря, профилем «F»). Для этого отрежьте от профиля нужную длину. Для определения нужного показателя к длине ската прибавляют ширину профиля боковых элементов и ширину профиля верхней части. Причем фигуру желательно брать немного больше, чем нужно – излишки можно обрезать, но если хотя бы 1 см не хватит, последний этап придется переделывать заново.

Теперь на обрезанных краях слева защелкнуть крышку. При этом необходимо следить за тем, чтобы полосы с внешней части на углах располагались внахлест.

Осталось наметить линейкой и карандашом линию реза и отрезать лишнюю часть окантовки. Такой подход позволяет получить аккуратно срезанные прямые углы сэндвич-панелей для оконных откосов.

Отделочные работы

При желании можно обработать швы жидким пластиком. Делать это совсем не обязательно, а лучше выполнить обработку для заделки швов, что продлит срок службы конструкции. Для заполнения пустот жидким пластиком нужно демонтировать F-профиль, заполнить ниши веществом и оставить на сутки. Через 24 часа все лишнее отрезают и устанавливают крышку на место. Эти простые действия помогут значительно защитить помещение от шума и холода улицы. Но при работе с жидким герметиком нужно быть очень осторожным: вещество должно заполнять пустоты и не попадать на поверхность окна.