Как сделать деревянную обрешетку: Как сделать деревянную обрешетку под гипсокартон на стену и потолок: монтаж каркаса своими руками

Деревянная обрешетка потолка под гипсокартон

Гипсокартон уже очень давно стал практически незаменимым материалом для выравнивания потолков. Но, для того, чтобы соорудить основание для будущего потолка, или любой другой потолочной конструкции, необходима основа, каркас. Вариантом может стать деревянная обрешетка.

Особенности каркаса из дерева

Дерево – материал очень удобный. С ним легко работать, стоят бруски недорого, и монтаж каркаса, а значит – и всей конструкции на потолке, можно осуществить в самые короткие сроки.

Есть одно ограничения, касающееся всех деревянных элементов – они боятся воздействия влаги. Желательно, не использовать такие детали в помещениях, где влажность повышена.

От воды, дерево может разбухать и деформироваться. При высыхании, возможен точно такой же процесс. Все это может привести к появлению трещин или других подробных дефектов на готовом покрытии. Можно использовать пропитанные специальными составами деревянные составляющие, но, лучше ограничить применение деревянных каркасов, сухими комнатами.

Менее существенным, будет тот факт, что собрать криволинейную конструкцию на потолке, применив деревянные бруски для каркаса, вряд ли получится. Тут понадобится изогнутый металлический профиль.

Какие выбрать бруски

Для создания каркасного основания, лучше всего, подойдут бруски строго определенного размера. Самым популярным, считается размер 40 на 40 миллиметров. Для мест, где будут стыковаться листы гипсокартона, нужно запастись брусками с сечением 40 на 80 миллиметров.

Имеет значение и естественная влажность дерева. Лучше брать хорошо высушенные части. Хотя, не всегда это возможно. Идеальным, считается материал, влажность которого находится в пределах 12 – 14%.

Важно, чтобы максимально допустимая влажность выбранного дерева, не превышала порог в 20%. Все, что имеет большую влажность – не подходит. При высыхании, из таких деталей даже саморезы могут выпасть, не говоря уже о гвоздях.

Размеры всех составляющих каркаса, должны быть одинаковыми. Если они отличаются, придется перед монтажом их выравнивать, подгоняя под один стандарт, а это увеличит затраченное время и будет стоить дополнительных усилий.

Что еще потребуется

Чтобы собрать деревянную обрешетку под гипсокартон, потребуется иметь некоторые простые инструменты и приспособления:

• Ножовка по дереву или пила
• Гвозди или саморезы
• Уровень строительный и гидроуровень
• Молоток
• Шуруповерт
• Перфоратор или дрель с ударным механизмом
• Карандаш
• Прямые подвесы
• Дюбель – гвозди

Имея под рукой все необходимое, можно переходить к следующей операции – разметке.

Разметка

Начинать нанесение ориентиров, необходимо от самого низкого угла в помещении. Это позволит, не опасаться, что какой-то из краев получившейся конструкции не впишется в геометрию помещения.

Отступ делается таким, чтобы можно было разместить внутреннюю часть светильников, проводку и все, что необходимо скрыть в запотолочном пространстве. Обычно, для этого достаточно пяти сантиметров.

Выставив метку в одном из углов комнаты, при помощи гидроуровня, ее необходимо перенести и на остальные углы. Не помешает сделать промежуточные отметки и на стенах, для того, чтобы провести через них ровные линии.

Прямую линию на стене легко нанести при помощи разметочного шнура, который продается в любом строительном магазине.

На поверхности потолочной плиты, тоже необходимо разметить несколько точек. Это места, где к ней будут крепиться подвесы для остальных составляющих каркаса.

Здесь тоже нужно нанести прямые линии, которые послужат ориентиром для монтажа деталей. И для этого, так же можно использовать разметочный шнур, который применялся на стенах.

После того, как нанесены все элементы разметки, на потолочной плите должна получиться своеобразная «зебра» из параллельных линий.

Сборка основания

Перед сборкой, все деревянные детали должны пролежать в помещении, где будут устанавливаться, не меньше двух дней.

Это называется «акклиматизация» дерева. После этой процедуры, детали не будут деформироваться. Дальше начинается процесс сборки каркаса. Собирается деревянная обрешетка потолка под гипсокартон, довольно просто.

Все части каркаса, нужно отпилить под нужные размеры. Стоит учесть, что между стенами и частями обрешетки, нужно оставить около 1 сантиметра свободного пространства, для возможного расширения деталей.

Первыми должны быть закреплены детали основания, которые располагаются по периметру помещения. Они будут служить ориентиром для выставления уровня будущей плоскости потолка, поэтому, необходимо следить за тем, чтобы все они находились строго горизонтально, и в одной плоскости.

Чтобы легче было закрепить все составляющие основания в одной плоскости, нужно для ориентира натянуть нитку из угла в угол помещения. Она будет показывать, где должна располагаться плоскость будущего потолка. Может понадобится не только пара ниток, натянутых из угла в угол, но, еще и несколько ниток, которые будут пересекать комнату поперек или вдоль.

Прикреплять детали каркаса, нужно дюбель – гвоздями, или другим способом, если стены сделаны не из бетона или кирпича, с шагом крепежа, примерно, в 40-60 сантиметров.

Прикрепив бруски по периметру, нужно зафиксировать остальные части каркаса. Они должны располагаться на перекрытии таким образом, чтобы гипсовые листы, ложились поперек получившейся обрешетки.

Если расстояние от перекрытия не превышает толщину деревянной детали, то, крепить ее можно прямо к базовому основанию. Если же отступ будет больше их толщины, придется сначала прикрепить подвесы при помощи дюбелей или анкеров, а потом, уже к ним прикрепить деревянные детали саморезами.

Небольшую разницу между толщиной деталей обрешетки и расстоянием от базового потолка, можно компенсировать, подложив под рейки кусочки фанеры или ДВП. Если деталь оказывается немного толще, чем нужно, ее поверхность можно стесать рубанком.

Шаг крепежных элементов не должен быть больше 100 сантиметров. Это позволит получить надежное и крепкое основание.

Монтаж ГКЛ

Самым последним этапом работы, станет монтаж гипсокартона на получившуюся деревянную обрешетку. Делается это точно так же, как и на остальные виды каркасных оснований.

Шаг между саморезами при фиксации ГКЛ, не должен быть больше 30 сантиметров. Шляпки саморезов должны оказаться слегка утопленными в материал листа.

Стыки листов, должны всегда находится на одном из закрепленных элементов каркаса. Не допускается, чтобы стык оказался «в воздухе». Он должен располагаться на основании.

Заключение

Несмотря на то, что при сборке обрешетки есть множество нюансов, собрать ее можно самостоятельно. Если все сделать по инструкции, проблем возникнуть не должно.

Благодаря тому, что дерево – материал, который можно «подправить» при помощи рубанка, его продолжают использовать, как хорошую альтернативу металлическим профилям. При этом, крепить гипсокартон по деревянной обрешетке нисколько не сложнее, чем на основание из металлических деталей.

Как сделать обрешетку под пластиковые панели в ванной?

Как сделать обрешетку под пластиковые панели в ванной?

Чем оправдан выбор в пользу пластиковой отделки для ванной? Плюсами ПВХ-панелей. Материал отличается хорошими техническими характеристиками, не требует ровных стен, монтируется достаточно быстро и без привлечения специалистов. Затруднения при выполнении обрешетки случаются лишь по незнанию основных правил данного процесса. О порядке действий и несложных принципах обрешеточной процедуры и пойдет речь в статье.

Содержание

1

Инструменты и материалы

2

Как рассчитывается расход материала?

3

Нюансы разметки

4

Виды материала для каркаса

1

Об инструментах и материалах

Скорость монтажных работ во многом зависит от предварительной подготовки материально-инструментальной базы.

Установку обрешетки без простойного элемента в рабочем режиме обеспечивает наличие:

• Стремянки либо обычной устойчивой скамейки.
• Уровня или лазерного нивелира.
• Шуруповерта и отвертки.
• Перфоратора (ударной дрели), болгарки (ножовки).
• Отвеса, карандаша, рулетки.

Обрешеточный материал бывает разнообразным, каркас сделают из:

• Деревянных брусков.
• Металлического профиля.
• Пластиковых направляющих.
• Роль крепежных элементов отводится саморезам либо дюбель-гвоздям. Первый вариант подходит для деревянной поверхности, второй – для бетонного или кирпичного основания.

Указанным образцам присуща монтажная простота и прекрасные эксплуатационные характеристики. При выборе обычно опираются на имеющийся финансовый ресурс или используют остатки от предыдущих ремонтных работ.

2

Как рассчитывается расход материала?

Составление сметы на основании предварительного расчета необходимых материалов – обязательный этап любого вида строительно-монтажных работ. Установка каркаса под пластик не исключение.

Рассчитывая длину и количество профиля необходимо помнить о следующих моментах:

1. Монтаж реек обязателен для периметра помещения и периметра двери (окна).
2. Расположение каркасных элементов всегда перпендикулярно относительно панелей. Например, при вертикальном креплении ПВХ-панелей, часть профиля должна иметь горизонтальное размещение. Как действовать при планировании горизонтального крепления пластикового декора уже понятно.
3. Величина меж планочных промежутков в пределах 0,3-0,5 м. Чем прочнее пластик (толще и качественнее), тем больше промежуточное расстояние.
4. Промежуток между саморезами (дюбелями) – 0,2-0,3 м.
5. Результаты расчетов предполагают округление. По факту их увеличивают до целого числа.

Основному материалу и сопутствующим элементам также необходим расчет:

• Зная длину стены и ширину пластиковой панели несложно сделать вычисления, поделив первую величину на вторую. ПВХ-листы (плитки) высчитываются по квадратным метрам. Для около дверных пространств нужны отдельные расчеты.
• На число крепежных деталей (для ПВХ-панелей) влияет длина стены. По сути, достаточно одного элемента на полуметровую длину. Если используются кляймеры, то на одном «квадрате» расходуется 20 штук.
• Не следует забывать об угловых профилях. Их количество соответствует числу углов в помещении ванной. Данный показатель влияет на количество уголков для плинтусов (потолочного и полового).

Итоговые данные, отражающие расход материала, рекомендуется увеличить на 5-8%. Тогда неудача при срезе (иной брак) не будет поводом для экстренного похода по магазинам. К слову, выбранный каркасный материал не оказывает влияние на суть монтажного процесса и схему размещения обрешетки. Они всегда неизменны.

3

Нюансы разметочно-установочных работ

Предварительным выравниванием чернового основания заниматься не нужно. Допускается наличие незначительных шероховатостей и неровностей на стено-потолочных поверхностях.

Однако на качество пластикового декора влияет отклонение от единой каркасной плоскости, если применять данное понятие к отдельной взятой стене или потолку. Многое в этом вопросе зависит от качества замеров.

1.Для потолка

Монтаж каркаса начинается с самого низкого угла. Первая отметка ставится с учетом отступа от перекрытия. Его величина соответствует профильной ширине. При запланированном точечном освещении к отступу прибавляется высота лампы.

Что далее:

1. Посредством уровня (гидравлического либо лазерного) происходит дополнительная разметка стен. Риски ставятся на стенах с отступом от угла равным 0,1-0,15 м.
2. Затем следует соединение отметок с помощью отбивочного троса (нити, окрашенной сухим красителем).
3. Величина шага для дальнейшей разметки потолка 0,5-0,6 м.

В итоге на потолочном перекрытии появляются линии, являющиеся ориентирами для закрепления реек.

2.Для стен

Здесь акцент на соблюдение пряных углов. Соответствие значению 90º проверяются строительным уголком.

Порядок действий:

• Угловая набивка бруса (профиля). Иногда есть необходимость в использовании дополнительных прокладок. Главное добиться правильного расположения реек – прямого угла между соприкасающимися стенами.
• Крепление реек вдоль потока и пола.
• Натянутый шнур (от верхнего до нижнего профиля) является ориентиром при монтаже горизонтальных каркасных элементов.
• Расположение профильных реек по дверному (оконному) периметру.

4

Особенности разных материалов для каркасов

1.Деревянного

Характеризуется низкой стоимостью и незначительной массой. Пригоден для выдерживания веса пластика.

Из недостатков:

 

• Активное впитывание влаги, приводящее к деформации.
• Подверженность плесневым проявлениям, гниению.

 

Поэтому деревянную обрешетку используют в ванных комнатах с достаточным воздухообменом, а также проводят обязательную пред установочную антисептическую и антибактериальную обработки древесины.

Что облегчает процесс крепления бруса:

1. Отметка на дереве мест под саморезы и выполнение отверстий.
2. Сверление в бетоне отверстий под дюбель гвозди с наличием головки потайного типа.
3. Совмещение отверстий в брусе и стенах с дальнейшим прикреплением метизов.
4. Для деревянного основания используются пятисантиметровые саморезы.

Видео секреты установки пластиковых панелей на деревянную обрешетку

2.Металлического

Его стоимость выше деревянного собрата, зато срок эксплуатации больше. Материалом служит профиль из алюминия. Начинают с монтажа П-образных профилей вверху и внизу. Далее происходит крепление направляющих и монтаж панелей.

На заметку. Металлическому профилю свойственна особая маркировка, определяющая его назначение. Он бывает потолочным, стоечным, направляющим. Это важно учитывать при покупке.

Применение подвесов и анкерных креплений понадобится в случаях предусмотренного зазора между черновым основанием и профилем. Например, при опускании потолка для дополнительного освещения или иных целей.

Видео сюжет познакомит с монтажом металлического каркаса под пластиковые панели

К сведению. В целях экономии допустима комбинация материалов – металлического периметра и деревянных стоек.

 

3.Пластикового

Пластиковое основание можно назвать самым «молодым» каркасным решением, но при этом самым быстрым в исполнении.

Крепление профилей из ПВХ к стенам выполняется все теми же дюбель гвоздями. Зато направляющие снабжаются специальными замочками, способны защелкивать листы пластика. Конструкция легко демонтируется и собирается заново. Нет нужды в дополнительной обработке, так как пластик не гниет, не плесневеет и не ржавеет.

Краткая видео инструкция по сборке обрешетки из пластикового профиля

Все статьи >

Автор:

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

Как сделать деревянный ящик для хранения

Как и для других людей, наш домашний офис немного запоздалый. Это место, куда выбрасывают вещи, когда не знаешь, что с ними делать. И всегда есть стопка бумаг. В прошлые выходные я решил навести порядок в нашем офисе и превратить его в пространство, в котором мы хотели бы проводить время. Пока что я покрасил стены и установил новые полки в шкафу, но я еще не готов. чтобы показать это еще. Я должен по крайней мере поставить дверь и нижнюю обшивку обратно!

В комнате не хватало стеллажей или другого видимого места для хранения вещей. Вы знаете, для предметов, которые вы хотите убрать с дороги, но к которым вы все равно хотите легко получить доступ. Я думал о том, чтобы сделать больше открытых полок из водопроводных труб, которые есть у нас в столовой, но я также чувствовал, что на этот раз хочу сделать что-то немного другое. Я остановился на настенных ящиках.

Деревянные ящики прекрасно подходят для хранения игрушек, журналов или овощей. С ручками их легко переносить, и они выглядят намного лучше, чем картонные коробки. И они делают забавные полки! Существует так много стилей и так много разных способов их отображения.

Но сначала мне нужно было построить ящики. У нас в запасе пиломатериалов огромное количество досок 1×2 дюйма. Когда кровельщики устанавливали нашу металлическую крышу , они использовали их в качестве каркаса для укладки стальных листов, и они дали нам все дополнительных материалов, когда они были закончены. С тех пор дрова были сложены в подвале, ожидая проекта.

Первым делом нужно было спилить доски. Мы выбрали ящики размером 12 x 24 дюйма и высотой из 4 досок (около 8,75 дюйма). У некоторых ящиков сплошные торцы, но мы использовали рейки по всему периметру.

Для одного ящика вам потребуется:

16 – доски 1x2x24″ (8 по бокам, 8 снизу)
8 – доски 1x2x12″ (для торцов)
4 – доски 1x1x8,75″ (для угла опоры)
1,25-дюймовые скобы (или гвозди, или шурупы)
Сизалевая веревка для ручек

При необходимости укоротите 1×2 до 24 и 12 дюймов. Оставьте пару концов, чтобы использовать их в качестве прокладок. Обрежьте доску 1×2″ до 8,75″ в длину, а затем разрежьте доску вдоль пополам, чтобы получить две части 1×1″. Повторите то же самое с другой доской для двух других углов.

Следующее, что мы сделали, это построили прямоугольный зажим, чтобы удерживать детали на месте, пока они скрепляются вместе. Если вы помните скамейку, которую я построил из древесных отходов в прошлом году, она стала идеальной поверхностью для строительства. Скамейка была просто забавным проектом, чтобы посмотреть, что я могу сделать, и она была сделана из старых каркасов 2×4, поэтому я не беспокоился о том, чтобы ее испортить. Кондуктор был сделан из двух досок, прибитых к верхней части скамейки под прямым углом друг к другу. Использование приспособления гарантирует, что стороны вашего ящика останутся ровными и ровными.

Детали укладываются на приспособление следующим образом:

Поместите первую 24-дюймовую доску ровно на дно приспособления и плотно вставьте в угол. Расстояние между планками равно толщине доски 1×2 дюйма, поэтому при укладке второй доской вниз, поместите между ними запасную планку или торцевой срез, перевернутый вверх по ее длинному краю, чтобы сохранить правильное расстояние. Повторите то же самое со следующими двумя досками. Не прижимайте распорки к краю, так как вам нужно оставить место для торцевых планок и угловой опоры.

Поместите один из концевых срезов на его длинный край в качестве прокладки на конце, плотно прилегая к кондуктору, поверх планок. Положите угловую опору против этого торцевого среза, снова поверх планок, и прикрепите ее скобами вниз к боковым планкам.

После того, как четыре планки прикреплены к угловой опоре, переверните ее и повторите процесс на другом конце, чтобы прикрепить вторую опору. Затем повторите сначала, чтобы построить другую длинную сторону.

Чтобы прикрепить концы (это будет проще сделать с помощником):

Прикрепите скобами нижнюю торцевую планку под прямым углом к ​​сторонам, удерживая ее на одной линии с нижней боковой планкой. Вы будете сшивать скобами от боковой планки до конца концевой планки. Угловые опоры будут служить направляющей для того, где должна располагаться концевая планка. Не забудьте также прикрепить концевые планки к угловым опорам. Повторите этот процесс с первой концевой планкой с другой стороны, чтобы получилась коробка. Теперь работайте взад и вперед, добавляя планки, удерживая их на одной линии с боковыми планками.

Как только четыре стороны будут соединены друг с другом, переверните ящик вверх дном и разложите нижние планки. Мы только что оценили расстояние между ними. На самом деле у первого ящика было всего 7 планок на дне, но когда мы работали над вторым, мы попробовали 8, и оба сразу поняли, что меньшее расстояние выглядит лучше. Скрепите скобами концы, а также все края двух внешних планок.

Теперь у вас есть ящик!

Чтобы сделать его более аутентичным, вы можете добавить ручки из веревки. Поставьте ящик на один конец и определите, на каком расстоянии должны быть отверстия для ручки. Чтобы сохранить это расстояние одинаковым на обоих концах — и на всех ящиках, если их больше одного — сделайте шаблон для отверстий с помощью обрезков доски или торцевого разреза. Отцентрируйте шаблон на самой верхней концевой планке и, удерживая его на месте, просверлите отверстия и древесину под ним. Сделайте ручку, пропустив сизалевую веревку через отверстия и завяжите каждый конец узлом.

Вот и все. После того, как первый ящик был готов, следующий не занял много времени. Мы могли бы трахаться с ними весь день. Или пока у нас не кончились дрова.

У нас также осталось несколько запасных досок 1×3″, оставшихся после сборки кухонного острова, поэтому мы сделали два ящика из них. планки внизу вместо 8. По-прежнему использовались те же угловые опоры 1×1″, но на этот раз их длина должна была быть только 8,5″.

Я жду, пока краска в офисе высохнет, прежде чем прикрепить их к стене. И я еще не решил, буду ли я морить их или красить сначала. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть, как я закончу их.

Как сделать недорогие деревянные ящики • Дизайн Марии Луизы

Facebook-f Pinterest Instagram Конверт

Все мы знаем, насколько необычайно популярны деревянные ящики в мире декора в последние несколько лет. Многие магазины товаров для рукоделия и товаров для дома продают незаконченные версии этих ящиков разных размеров. В течение нескольких лет я видел, как люди создают с ними всевозможные проекты домашнего декора. Теперь, не поймите меня неправильно, я действительно обожаю внешний вид… однако мне не нравится общее ощущение незаконченной правды.

С учетом вышесказанного, на Amazon.com есть несколько прекрасных готовых вариантов, которые замечательны! Я связал несколько вариантов выше, если вы не в настроении создавать свои собственные.

Теперь, если вы похожи на меня, вы живете на небольшой бюджет. Я не могу оправдать 10+ долларов за ящик, особенно когда мне нужно примерно 4-5 из них для моей многообещающей серии «Организованная жизнь». Однако эти ящики кажутся достаточно простыми в изготовлении, поэтому я решил сделать их самостоятельно. Сегодня я поделюсь с вами тем, как мне удалось сделать эти недорогие деревянные ящики.

Что вам понадобится

Поставки:

• Смешивающие палочки {или здесь}
• 1/2 ″ Плаженство – опциональный
• Стрип -доска мех.
• Клей для дерева

Инструменты:

• Гвоздострел
• Торцовочная пила

{Примечание: этот пост содержит партнерских ссылки . Это означает, что я получу небольшую комиссию — без каких-либо дополнительных затрат для вас — если вы совершите покупку по моим ссылкам.}

Спасибо за поддержку моего блога!

Сборка ящика

Эти упакованные палочки для краски поставляются в наборах по 10 штук, с напечатанными линейками на одной стороне. Я легко удалил линейки с помощью наждачной бумаги и мышц.

После шлифовки я подошел к торцовочной пиле и отрезал ручки неправильной формы. На один ящик уходит около двух пачек палочек, так что приступайте к нарезке!

Теперь вы можете приобрести квадратную накладку, чтобы использовать ее в качестве угловых частей коробки. Тем не менее, у меня было несколько оставшихся полосок обшивки, которые отлично подошли. Пропустив их через мою настольную пилу, я был особенно осторожен, чтобы использовать толкатель, чтобы не потерять цифры!

** Примечание: на полпути к этому проекту я передумал и решил, что хочу, чтобы коробка была цельной, а не решетчатой. Поэтому я использовал оставшуюся фанеру толщиной более 1/2″. Я просто измерил и вырезал его с помощью настольной пилы. Извините, за это я совсем умудрился забыть сделать фото! **

Для сборки я аккуратно приклеил и прибил малярные палочки к квадратным угловым стойкам. Как вы можете видеть ниже, я использовал еще один кусок дерева, чтобы убедиться, что все доски находятся на одинаковом расстоянии друг от друга, когда я прикреплял их к соответствующим стойкам.

Наконец, я приклеил и прибил фанерное дно к 4 угловым стойкам для усиления.

Итак, ребята, вот оно! Недорогой недостроенный деревянный ящик ручной работы! Круто то, что вы можете сделать их практически любого размера. В моем магазине товаров для дома продаются палочки для краски стандартной длины, а также маленькие кусочки. Идеально подходит для любого размера, который вы имеете в виду!

Готовый продукт

Весь этот проект обошелся мне в 2 доллара за ящик, учитывая, что у меня уже были морилка, клей и полоски обшивки.