Как сделать цоколь: Как сделать цоколь – выбор конструкции, материалы, особенности

Цоколь для бани. Зачем нужен цоколь? . Как сделать цоколь своими руками

Бани 2х3Бани 3х3Бани 3х4Бани 3х5Бани 3х6Бани 4х5Бани 4х6Бани 6х6Другой размерЛетние баниЗимние баниС мансардойПроекты клиентовБани из бруса

Мы уже определились какой фундамент выбрать для бани? Теперь необходимо сделать цоколь…

Содержание

• Цоколь для бани
• Зачем нужен цоколь?
• Как сделать цоколь своими руками

Цоколь в конструкции бани из сруба служит барьером между землёй и наружной стеной, защищая пространство первого этажа от влаги, проникновения холода и других неблагоприятных факторов. Обычно, это выступающая часть фундамента из бетона или железобетона. Так как бетон во влагонасыщенной среде только усиливает свои прочностные свойства, а стеновые материалы не обладают таким свойством, целесообразно поднимать уровень первого этажа выше отметки земли как минимум на полметра. Особенно это касается бань, стены которых, как правило, сооружаются из древесины.

Виды цоколя

По конструктивным типам выделяют несколько видов цоколя:

• выполненный вровень со стеной;
• выступающий за пределы стены на насколько сантиметров;
• с нависающей стеной сверху.

Выбор типа зависит от дальнейшей отделки стен. Однако с защитой стыка стены и цоколя от попадания осадков лучше всего «справляется» последний тип конструкций.

Как правильно сделать цоколь

Если цокольная часть фундамента сооружается из бетона или железобетона, самым лучшим и эффективным решением будет заливка за один ход. Образование любых швов в теле фундамента (и цоколя, как его части) чревато снижением несущей способности, образованием пор и трещин, проникновением сквозь данные пустоты влаги и холода, разрушением бетона при замораживании-оттаивании. Вот почему цоколь не должен иметь ни вертикальных, ни горизонтальных швов. Особенно актуально это для железобетона, где в составе фундамента имеется арматурный каркас. Нарушение целостности защитного слоя бетона, призванного защитить металл от коррозии, ведёт к снижению несущей способности конструкции.

Лучшим вариантом для бани будет цоколь из кирпича. И не всякий кирпич подойдет. Лучше всего использовать красный полнотелый обожженный кирпич. Он хорошо отталкивает влагу, а также служит отличной гидроизоляцией. К тому же у него есть замечательное свойство впитывать тепло и долго его отдавать. Это свойство не дает первому венцу сруба гнить!

На этапе возведения цоколя следует предусмотреть вентиляционные отверстия. Двух отверстий размерами 150х150 мм с противоположных сторон фундамента для бани будет вполне достаточно. Возможно, также понадобятся в надземной части фундамента отверстия для водопровода и канализации – их также нужно предусмотреть заранее.

Гидроизоляция

Ещё один важный пункт технологических требований к цоколю – это горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция. Она обеспечивает защиту здания от проникновения грунтовой влаги в конструкции стен и помещение.

Для горизонтальной гидроизоляции обычно используют рулонный рубероид, укладывая его поверх цоколя под стену. Поверхность при этом необходимо выровнять при помощи стяжки из цементно-песчаного раствора так, чтобы перепады по высоте не превышали 5 мм. Затем на горячий битум клеится рубероид.

Для вертикальной гидроизоляции применяется жидкая резина. Она наносится распылителем либо вручную – шпателем, валиком, щёткой, кистью.

И вертикальную, и горизонтальную изоляцию выполняют в два слоя.

Утепление

Чтобы не было утечки тепла из помещения, требуется защитить цокольную конструкцию вместе с фундаментом каким-либо утеплителем. Выбор и глубина заложения утеплителя зависят от глубины промерзания грунта в конкретном регионе. Утепляется стенка снаружи, при этом используется жёсткий пенополистирол либо минеральная вата с последующими слоями гидроизоляции и армирования стеклосеткой.

Альтернативные способы возведения цоколя

Иногда мастера применяют для устройства банного цоколя нестандартные конструкции, например, из силикатного кирпича, обычного рядового кирпича, стеновых камней, шифера и т. д. Стоит заметить, что любые стеновые материалы в качестве цокольных нежелательны, так как не рассчитаны на прямой контакт с землёй. Всё-таки лучше сооружать конструкции в едином массиве с основанием. Если же фундаментное основание сделано в виде свай, тогда надземную часть предпочтительнее выполнить в виде монолитного железобетонного пояса.

Первый и последний ряд цоколя из красного кирпича необходимо класть в тычок, а все внутренние в ложок. Это обеспечит хорошую связку и придаст необходимую жесткость. Если рядом кирпича более 10, то на 5-ом ряду тоже необходимо «затычковать» цоколь.

Если же фундамент заканчивается на отметке, равной отметке земли, для возведения деревянных стен бани можно сделать в качестве цоколя дополнительную кладку из кирпича. Лучше использовать кирпич силикатного типа, так как он хорошо взаимодействует с влажной средой. Поднять уровень необходимо на 500-600 мм от поверхности земли (но не меньше 250 мм). Толщина такой стенки будет равна 400 мм для большой бани и 250 мм для однокомнатного маленького здания.

Обязательно нужно сделать вентиляционные выходы. Для этого примерно в средней части кладки по высоте оставляют продухи. Поверх кладки желательно выполнить армирующий пояс из арматуры и бетона. Гидроизоляцию укладывают под кирпич и под стену, так как в данном случае для фундамента, цоколя и стен используем три типа материалов.

Облицовка цоколя

Внешняя облицовка дополнительно защитит конструкции основания и стены от воздействия влаги и температурных перепадов. Материалы для облицовки используются исключительно прочные – влагостойкие и морозостойкие. К таким можно отнести облицовочный декоративный кирпич, плитку, навесные пластиковые системы. Очень красиво выглядит цоколь, декорированный природным камнем – известняком, песчаником, а также искусственными камнями.

Цокольную часть фундамента небольшой баньки на дачном участке также можно облицевать различными подручными материалами, например, осколками керамической плитки или стекла, выложив их в форме мозаики.

P.S. Вот цоколь и готов теперь выбираем сруб для бани и ЛЕГКОГО ВАМ ПАРА!

Легкого вам пара!

Статьи по теме

крепление каркаса из дерева и монтаж обшивки

Столбчатый фундамент – экономичное и быстровозводимое основание для построек небольшого веса.

Этот вариант основания не создает сплошной опоры, как ленточный и плитный, поэтому требует дополнительной доработки. Подполье дома, установленного на столбах, не защищено от мусора, мелких грызунов, осадков.

Строение имеет незаконченный вид и напоминает избушку на курьих ножках из детской сказки. Решить проблему можно установкой забирки – обшивки фундамента снаружи. Существует несколько способов устройства этого элемента здания. Чтобы выбрать материал, стоит изучить достоинства и недостатки каждого.

Содержание

1. Монтаж каркаса
2. Отделка цокольным сайдингом
3. Использование плоского шифера
4. Облицовка камнем
5. Кирпичная кладка
6. Утепление цоколя

Монтаж каркаса

Самый популярный способ устройства декоративного цоколя на фундаменте – крепление листового материала. Поскольку ростверк шире находящихся под ним столбов, крепление обшивки производится на каркас.

Существует две технологии изготовления обрешетки для крепления материала цоколя:

• Оцинкованный профиль. Верхнюю часть горизонтальной стойки крепят к ростверку дюбелем. Нижнюю часть монтируют, ориентируясь по вертикальному уровню подвесом от систем ГКЛ к столбам фундамента.
• Деревянный брус сечением 10х5. Брус крепят верхней частью к нижнему венцу сруба или обвязке каркасного здания анкером 12х1 см в потайные отверстия большого диаметра, средней – болтом анкерного типа к ростверку. Деревянные стойки используют при высоте ростверка от 40 до 60 см. Для защиты от влаги обрешетку отделяют от бетонных конструкций прокладками – кусками рубероида.

Отделка цокольным сайдингом

Производители предлагают различные типы сайдинга: металлический, фиброцементный, виниловый.

Каждый вариант имеет полную комплектацию для монтажа:

• Стартовые и финишные планки;
• Отливы;
• Откосы;
• Углы: внутренние и наружные.

Монтаж цокольного сайдинга на состоит из следующих этапов:

• Подготовка каркаса.
• Крепление углов с соблюдением вертикали.
• Установка панелей в угловые элементы фундамента с фиксацией замков друг к другу и дополнительно саморезами, скобами к обрешетке.
• Монтаж отливов и откосов.

Использование плоского шифера

Листовые материалы – самый дешевый вариант цоколя. Часто используют влагостойкий плоский шифер, который крепят на деревянную обрешетку.

Перед обшивкой столбов шифером, по периметру фундамента вынимают грунт на 10-20 см и заполняют яму песком. Подготовленную песчаную подушку поливают водой и уплотняют виброплитой.

Шифер саморезами крепят к обрешетке, оставляя несколько сантиметров до подушки. Зазор необходим на случай вспучивания грунта при перепадах влажности. Если его не сделать, шиферные листы могут сломаться.

Чтобы защитить подполье от проникновения воды, под листы шифера углом заводят гидроизоляционный материал. Внешний край гидроизоляции укладывают по внешней стороне фундамента и накрывают отмосткой: бетонной смесью или тротуарной плиткой.

Облицовка камнем

Натуральный камень – самый дорогой способ отделки цоколя. Плиты из гранита, песчаника и мрамора крепят на специальный клей или опорно-направляющий каркас. Подобная обшивка цоколя придает зданию привлекательный вид и служит долго, но по цене она дороже строительства монолитного фундамента.

Альтернатива натуральному – искусственный камень, с меньшим сроком службы, но гораздо дешевле по цене. Внешне искусственные материалы сходны с натуральными. Если отдельные панели на цоколе повреждаются, их можно заменить новыми.

Кирпичная кладка

Цоколь из кирпича – наиболее дорогой вариант, поскольку понадобится песок и цемент для приготовления раствора, а также самый высокий по цене из всех существующих облицовочный керамический кирпич.

Использование традиционного кирпича только увеличит затраты, поскольку снаружи цоколь нужно будет дополнительно декорировать.

Минимальная толщина забирки из кирпича – 12 см (полкирпича). Перевязка рядов – со смещением в половину длины камня. Кладка выступает за периметр стен, поэтому верхний ряд защищают отливами по периметру. Технология кладки следующая:

• По периметру фундамента роют траншею глубиной 20 см, шириной 20-30 см.
• На дно траншеи укладывают подушку – 10 см песка, затем 10 см щебня с уплотнением слоев ручной трамбовкой или виброплитой.
• Перед кладкой на песчано-гравийную подушку укладывают слой гидроизоляции.
• Выполняют стандартную кладку с перевязкой углов и рядов.
• Верхний, завершающий ряд закрывают гидроизоляцией, затем монтируют отлив.

Дополнительную надежность кладки можно сделать армированием вертикальными металлическими стержнями.

Утепление цоколя

Фальш-цоколь из любого материала защищает от проникновения осадков, мусора и животных, но не от холода. Чтобы защитить подвал от мороза, необходим теплоизоляционный слой.

Под цоколь удобно монтировать листы пенопласта или пенополистирола. Между утеплителем и внешней отделкой укладывают пленку или рубероид, предотвращающие образование конденсата. На внутреннюю сторону кладки также удобно устанавливать плиты из пенополистирола.

Независимо от материала забирки фундамента на каждой стене оставляют вентиляционные отверстия. Количество и площадь отверстий вычисляют, измерив общую площадь цоколя и поделив его на 400.

Отдушины для защиты от проникновения грызунов и других мелких животных закрывают решетками. Закрывать вентиляцию на зиму нельзя, поэтому ее делают на высоте не менее 25-30 см над отмосткой, иначе их будет постоянно заметать снегом.

Правильно выполненный цоколь улучшит вид строения и защитит подполье от негативного воздействия внешней среды. Поскольку эта деталь постройки не воспринимает и не передает нагрузку на другие элементы, небольшие ошибки при самостоятельном её монтаже значения не имеют.

Как сделать цокольные ящики под кухонным гарнитуром

В этом руководстве вы узнаете, как сделать собственный цокольный ящик, который находится за цоколем в основании кухонного гарнитура. Вы узнаете о различных типах цокольного ящика, как измерить, разметить и обрезать древесину до нужного размера, а также собрать цокольный ящик и установить его.

Хранение в любой комнате в доме всегда ограничено, особенно в многолюдном семейном доме, и кухня не является исключением, никогда не хватает места для хранения всех кастрюль, сковородок, кухонной утвари и других принадлежностей, необходимых для кормить и поить растущую семью.

Имея это в виду, дополнительное место для хранения на кухне всегда является благословением, и одна область, которая никогда не принимается во внимание, — это неиспользуемое пространство, которое находится под вашими кухонными шкафами, например. за вашими плинтусами, откидными досками или отбойными пластинами.

В этом руководстве вы узнаете о различных вариантах хранения цоколя кухонного шкафа, а именно о выдвижных ящиках цоколя.

Что такое цокольные ящики?

Выдвижные ящики – это именно то, чем они звучат, это одинарные или двойные выдвижные ящики, занимающие пространство под кухонным полом.

В большинстве случаев эта конкретная область просто пропадает, так как передняя часть закрыта цоколем или подставкой, и они никогда больше не увидят дневного света, за исключением странного случая, когда их пропылесосят или произойдет какое-то проблема, где требуется доступ под единицами. №

Выдвижной ящик позволяет эффективно использовать это пространство. Вместо того, чтобы просто выбрасываться впустую, создается ящик приличного размера, в котором можно разместить всевозможные предметы, такие как банки, противни для приготовления пищи, кастрюли, сковороды и другие подобные предметы.

Когда требуется доступ, ящик просто выдвигается, как и любой стандартный ящик, а затем задвигается обратно под блок, когда он больше не нужен.

Сделанный на заказ выдвижной ящик для кухонного гарнитура

Различные типы выдвижных ящиков для цоколя

Несмотря на то, что существует бесчисленное множество производителей кухонных гарнитуров, многие напольные кухонные тумбы в Великобритании имеют некоторые общие черты, поскольку все они соответствуют различным размерам от 150 мм. вплоть до 1200 мм, причем наиболее распространенная ширина составляет около 600–800 мм.

Стандартная кухонная тумба шириной 600 мм

Другая общая черта – это то, как они стоят на полу. Почти во всех случаях это достигается либо за счет установки на специальные «ножки» кухонной тумбы, либо за счет установки на боковые панели, из которых состоит шкаф.

Кухонная тумба на ножках

Кухонная тумба на боковых панелях

То, как ваши тумбы стоят на полу, и их размер определяют тип цокольного ящика, который вы можете создать, в частности способ его выдвижения. и из.

Тумбы для кухни, устанавливаемые на боковые панели

Тумбы, которые устанавливаются на боковые панели, у вас есть небольшая гибкость в выборе используемого метода, поскольку вы можете использовать стандартные направляющие для ящиков, например, направляющие для выдвижных ящиков. тот же тип направляющих, которые, вероятно, есть на любых ящиках, которые есть на вашей кухне.

Стандартные направляющие для ящика кухонного шкафа

Это, безусловно, отличный вариант, который позволит вашему цокольному ящику плавно входить и выдвигаться, а также может выдерживать довольно большой вес, до 10 или 15 кг для версий более высокого качества. .

Однако их может быть довольно сложно установить, так как ваш цокольный ящик должен быть сконструирован с абсолютной точностью с точки зрения его ширины, поскольку корпус направляющих крепится к внутренней стороне боковых панелей, а сами направляющие крепятся снаружи. цокольного ящика.

Если направляющая не сидит в корпусе полностью прямо или немного слишком узкая или слишком широкая, то ящик будет заедать и из-за этого не будет легко выдвигаться и входить, что портит общий успех работы, как это было бы тогда. становится хлопотно.

В таких случаях предпочтительным методом является пожертвовать частью доступной ширины и построить корпус или опору для ящика. Таким образом, вся конструкция может быть построена отдельно от устройства и сконструирована точно и затем просто. соскользнул и зафиксировался на месте после завершения.

Тумбы, которые используют ножки

С тумбами, которые устанавливаются на специальные регулируемые ножки кухонного шкафа или ножки, как они известны, вы немного более ограничены, так как вы не можете ничего прикрепить к ножкам, или это, конечно, не просто работа.

Кроме того, поскольку ножки обычно крепятся спереди и сбоку, это также ограничивает размер цокольного ящика, который можно изготовить.

Ограниченная ширина между ножками кухонного гарнитура

Что касается решений, то первым из них является использование метода люльки, упомянутого выше, и создание люльки корпуса для выдвижного ящика цоколя.

Это достойный путь, но есть один недостаток заключается в том, что к тому времени, когда вы учли зазор для ног, ширину бруса, используемого для люльки, ширину полозьев и бруса, используемого для изготовления ящика, вы потеряете довольно много места для хранения.

Вторым и часто более предпочтительным методом является установка выдвижного ящика на всю доступную ширину между ножками шкафа и крепление специальных низкопрофильных или узких колесиков к основанию или боковым сторонам ящика, что позволит ему легко выдвигаться и выдвигаться. .

Цокольный ящик с колесиками

Цокольные ящики на заказ

Наряду с вышеперечисленными вариантами цокольных ящиков существует еще и третий вариант, который представляет собой индивидуальное решение.

Есть несколько компаний, которые изготовят для вас цокольный ящик в разобранном виде (необходимо предоставить точные размеры), который после сборки просто вставляется на место.

В большинстве случаев, если вы также предоставите изображения ваших существующих модулей, они также могут сконструировать ваш ящик, чтобы он соответствовал остальной части вашей кухни.

Это, безусловно, отличное решение, если вам нужен выдвижной ящик с хорошей конструкцией, дополняющий конструктивные качества большинства современных кухонь, но очевидным недостатком является стоимость, которая в некоторых случаях может быть весьма значительной.

Сделанный на заказ кухонный цокольный ящик – Изображение предоставлено drawerboxes.co.uk

Инструменты и материалы, необходимые для цокольного ящика

Для сборки цокольного ящика вам потребуются следующие инструменты и продукты.

Примечание : Указанные ниже размеры и объемы материала относятся к ящику, который находится под стандартным каркасом кухонного шкафа. Если ваш ящик должен быть больше или меньше, вам нужно будет учесть это в материалах, которые вам нужны.

• Дрель/шуруповерт
• Рулетка
• Торцовочная пила и настольная пила или ручная пила
• 600 мм x 600 мм кусок МДФ или фанеры толщиной 18 мм
• 600 мм x 600 мм кусок фанеры толщиной 6 мм
• Ручка/карандаш для разметки
• Сверло 3 мм
• Зенковка для головок винтов
• Многофункциональный инструмент или электролобзик
• 4 низкопрофильных ролика – в наличии онлайн из различных источников или с eBay, Amazon и т. д.
• 4,0 x 40 мм шурупы для МДФ
• Клей для дерева
• 3,5 x 16 мм шурупы для МДФ
• 1,5 м 8-мм дверного упора
• 3,5 x 30 мм шурупы 90 088

Как построить базовый Ящик цоколя

Теперь, когда мы рассмотрели различные варианты цокольных ящиков, пришло время посмотреть, как мы можем их построить.

Чтобы все было как можно проще и чтобы наш цокольный ящик работал хорошо и предлагал как можно больше места для хранения, мы собираемся выбрать вариант с колесиками.

Удаление существующего цоколя

Первое, что нужно сделать, это удалить существующий цоколь из-под базового блока, чтобы открыть область, для которой мы собираемся построить наш ящик.

В большинстве случаев, если цоколь не будет прикручен спереди, он будет зафиксирован на месте, поэтому пошевелите пальцами вверх над цоколем и осторожно потяните его на себя. Это освободит зажимы, и цоколь освободится.

В случае со шкафом, с которым мы работаем, цоколь фактически был закреплен винтами, ввинченными сзади, поэтому нам пришлось снять основание шкафа, чтобы их можно было открутить.

Снятие существующего плинтуса из-под кухонного тумбы

Измерение доступного зазора для ящика

Теперь, когда цоколь удален, мы можем получить доступ к области цоколя и произвести измерения, чтобы определить максимальный размер нашего ящика.

С помощью рулетки измерьте ширину зазора в самой передней части базового блока, в самой задней части и в 2 или 3 точках по ширине центра. Хотя что-то может выглядеть совершенно квадратным, очень часто это не так, поэтому вам нужно найти наименьшую ширину, чтобы ваш ящик хорошо подходил.

Повторите это также для глубины устройства. Чаще всего между задней частью устройства и стеной будет служебный зазор для водопроводных и канализационных труб. Это хорошая идея, если здесь не проходят трубы, чтобы также использовать это пространство.

В случае с нашим устройством его ширина составляла 602 мм, а глубина в самых тонких точках — 560 мм, так что это определяло бы размер нашего ящика.

Нам также необходимо измерить высоту от пола до нижней части нашего шкафа, чтобы знать, насколько высокими мы можем сделать наши ящики. В данном случае это 140 мм, но для некоторого пространства для маневра мы назовем его 135 мм 9.0004 Измерьте ширину и глубину доступного зазора, чтобы определить размер нашего ящика

Разметьте детали для ящика и вырежьте

Теперь, когда мы знаем размеры, мы можем теперь разметить древесину и вырезать секции для нашего ящика. Для этого мы будем использовать МДФ толщиной 18 мм, но вы также можете использовать фанеру толщиной 18 мм.

Перед тем, как что-либо разметить и вырезать, нам нужно знать, насколько широки наши ролики, так как это повлияет на общую ширину нашего ящика. В этом случае каждое колесо имеет ширину 21 мм.

Чтобы обеспечить максимальное использование пространства, в этом примере мы собираемся утопить каждое колесико на 8 мм с каждой стороны, это даст нам дополнительные 16 мм в ширину, так как каждое колесо будет выступать на 13 мм, а не до полных 21 мм.

Это может показаться немного, но когда дело доходит до хранения, важен каждый миллиметр. Если, однако, вы не хотите этого делать, не проблема, просто учтите полные 42 мм ширины для обоих колес и вычтите это из общей ширины передних секций.

Нам необходимо разметить и вырезать следующие секции:

• 1x передняя секция размером 576 мм на 109 мм в высоту (чтобы обеспечить 6-миллиметровое основание и поворотные колеса)
• 1x задняя секция размером 576 мм на 109 мм в высоту ( для основания и роликов шириной 6 мм)
• 2 боковые секции размером 524 мм (учитывайте ширину МДФ при креплении) и высотой 109 мм (для установки основания и колес диаметром 6 мм)
• 1 основание шириной 576 мм и глубиной 560 мм

Зная точные размеры каждого компонента ящика, вы можете разметить каждую секцию на выбранной вами древесине и вырезать ее с помощью ручной пилы, электролобзика, настольной или циркулярной пилы.

При резке убедитесь, что все ваши разрезы абсолютно точны, иначе это может отрицательно сказаться на подгонке ящика.

Примечание : MDF является канцерогенным, т.е. он содержит частицы, способствующие развитию рака, поэтому при его резке необходимо проявлять максимальную осторожность. Всегда режьте в хорошо проветриваемом помещении, а также убедитесь, что к выбранному вами электроинструменту подключен пылесос, если вы хотите отсосать пыль. Также убедитесь, что вы постоянно носите маску класса FFP3.

Секции цокольного ящика вырезаны и готовы к фиксации

Вырезание углублений для колесиков и их установка на место

Прежде чем мы сможем закрепить каждое колесико на месте, следующая задача — вырезать углубления спереди и сзади каждой стороны секция, чтобы мы могли утопить каждое колесико в ящике, что позволило нам получить максимальную высоту, но при этом позволить ящику выдвигаться и входить.

С помощью рулетки отмерьте и отметьте 50 мм с каждого конца, затем возьмите одно из колесиков, поместите край на отметку и обведите его карандашом. Повторите это для остальных 3 мест размещения. Убедитесь, что основание каждого колеса находится на 11 мм ниже нижней части царги. Это необходимо для того, чтобы оставить 5 мм колеса, а также 6 мм для основания ящика, которое будет закреплено на дне.

Выемка для колесика отмечена на боковой стороне цокольного ящика

Чтобы вырезать каждую выемку, вы можете использовать ручную пилу, чтобы вырезать стороны, а затем электролобзик, чтобы вырезать горизонтали, или, если у вас есть, также можно использовать многофункциональный инструмент. .

После того, как все вырезаны, проверьте, вставьте ли вы каждое колесико в соответствующее углубление, чтобы убедиться, что все подходит правильно.

Пробная установка поворотного колеса в углублении

Во время пробной посадки отметьте карандашом самый центр каждого отверстия для винта для каждого колеса, а затем просверлите небольшое направляющее отверстие диаметром 2 мм в каждой отметке.

После просверливания поместите колесико на место и выровняйте его по самому основанию дна ящика и с помощью шурупов для МДФ 4,0 x 40 мм полностью привинтите каждое колесико на место.

Привинчивание колесика к боковой части выдвижного ящика

Сборка деталей выдвижного ящика

Теперь, когда все вырезано и готово, пришло время собрать выдвижной ящик. Используя сверло диаметром 3 мм, просверлите 2 равномерно расположенных направляющих отверстия по каждому боковому краю передней и задней секций на расстоянии 9 мм от каждого края, а затем раззенкуйте каждое отверстие (советы по направляющим отверстиям и зенкерованию можно найти в нашем проекте здесь).

Направляющие отверстия, просверленные в передней секции ящика

Прежде чем что-либо привинчивать, нанесите тонкий слой клея для дерева на передний край боковой секции, которую вы собираетесь привинтить. Повторите это для любых других сопрягаемых поверхностей, прежде чем скрутить их вместе.

Используя винты для МДФ 3,5 x 40 мм, прикрутите левую боковую секцию к передней части, постоянно следя за тем, чтобы края и основание находились на одном уровне друг с другом.

Первая боковая секция привинчена

Повторите это для другой боковой секции, а затем также для задней секции цокольного ящика, пока у вас не будет готов каркас ящика.

Каркас цоколя в сборе

Последней задачей будет перевернуть каркас и зафиксировать основание ящика на месте. Прежде чем закрепить основание на месте, просверлите около 5 или 6 равномерно расположенных направляющих отверстий вдоль каждого края основания, а затем раззенкуйте их.

Также в точке, где каждое колесо выступает вниз, отметьте каждую сторону каждого углубления для колеса, затем отмерьте и отметьте 18 мм, а затем с помощью лобзика или ручной пилы вырежьте каждое углубление. Это необходимо для того, чтобы каждое колесо проходило через основание.

Нанесите тонкий слой столярного клея на каждый край ленточной рамы, а затем поместите основание сверху и полностью выровняйте его. Используя винты для МДФ 3,5 x 16 мм, прикрутите основание на место, убедившись, что оно остается полностью квадратным и заподлицо.

Основание привинчено к каркасу цоколя, образуя ящик

Тестовая сборка цоколя

Теперь, когда ящик полностью собран и колеса закреплены, мы можем теперь проверить установку ящика. Возьмите ящик и поместите его перед зазором в цоколе, убедившись, что он расположен правильно.

Аккуратно задвиньте ящик обратно в углубление, проверяя на наличие узких мест или заеданий. Если все в порядке, ящик должен просто вернуться на место, однако, если есть какие-либо проблемы, вам может потребоваться внести некоторые коррективы.

Пробная установка цокольного ящика

Отметьте расположение напольных направляющих

В некоторых случаях добавление напольных направляющих может не понадобиться, и если вы считаете, что дело обстоит именно так, и вас устраивает то, как ваш ящик задвигается и выдвигается, вы можете пропустить раздел.

Это особенно важно, если вы не можете снять основание изнутри устройства, чтобы получить доступ к углублению в цоколе сверху.

Когда ящик все еще находится в положении пробной посадки, сделайте отметку на внутренней кромке обоих передних колесиков, чтобы определить положение сиденья, а затем вытащите ящик и отложите его в сторону.

Затем измерьте расстояние от внутренней стороны боковой панели базового блока до только что сделанной отметки и перенесите эти же измерения на задний край. Повторите также для другой стороны.

Отрежьте 2 отрезка дверного ограничителя 8 мм до длины 560 мм, затем просверлите 4 равномерно расположенных направляющих отверстия вдоль каждого отрезка, а затем с помощью шурупов 3,5 x 30 мм прикрутите его к полу.

Вставьте ящик на место и задвиньте его обратно в углубление. Направляющие на полу должны помогать направлять ящик, когда он задвигается обратно, а также удерживать его на одном уровне, когда его выдвигают, чтобы было легче задвигать его обратно.

Прикрепите крышку цоколя к передней части ящика прикрепите цоколь, снятый на первом этапе, к передней части ящика так, чтобы, когда он будет вставлен обратно в углубление, он выглядел как любой другой цоколь на кухне и скрывал ящик.

Вытащите ящик из ниши и поставьте его на заднюю часть лицевой стороной вверх. Возьмите плинтус и переверните его задней частью вверх, а затем измерьте и отметьте мертвую точку, начертив линию.

Центр цоколя с маркировкой

Теперь сделайте то же самое для передней части ящика, обращенной вверх, и затем отметьте по 2 точки по обе стороны от линии в вертикальном и горизонтальном центрах. После маркировки используйте сверло диаметром 3 мм, чтобы просверлить каждое отверстие.

Отверстия для крепления цоколя просверлены в ящике цоколя

Расположите цоколь над перевернутым ящиком и отцентрируйте его так, чтобы обе центральные линии располагались друг над другом, а выступ с обеих сторон был одинаковым.

После установки используйте винты 3,5 x 30 мм, чтобы прикрутить цоколь к передней части ящика, а затем положить ящик обратно и проверить посадку, чтобы убедиться, что он все еще хорошо скользит с закрепленным цоколем на месте.

Цоколь, прикрепленный к передней части цокольного ящика

Последняя работа, если вы действительно хотите его установить, некоторые не беспокоятся, так как в некоторых случаях ящик можно открыть сбоку или открыв верхний шкаф. должен соответствовать ручке.

Это просто случай выбора ручки, которая вам нравится, или такой, которую можно спрятать под нижней кромкой дверцы шкафа, и привинтить ее на место.

Или, как вы можете видеть в этом случае, было просверлено маленькое 13-миллиметровое отверстие, достаточно большое, чтобы вы могли просунуть палец, чтобы вытащить ящик.

Установка выдвижного ящика для увеличения доступного места для хранения на кухне — отличная идея, если вам не хватает места. Их не так сложно сделать, и когда они будут готовы, они полностью используют пространство, которое в противном случае было бы полностью потрачено впустую.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

Как сделать ЦОКОЛЬНЫЙ БЛОК-100

Традиционный стиль

Сделай сам примерно за $ (так дешево, что даже не стоит считать!)

Плинтусы придают дверной обшивке прочную опору, как в классической греческой архитектуре. Они также обеспечивают место для завершения больших плинтусов, которые, как я знаю, вы собираетесь установить.

Эти цокольные блоки подходят только для лепных украшений в традиционном стиле, а не для ремесленного или викторианского стиля — хотя вы можете заставить их работать в некоторых викторианских дизайнах, мы уделим такое внимание народному дизайну в следующих постах.

Проблема в том, что существует не так много доступных цокольных блоков, которые вы можете просто пойти и купить, а половина из тех, которые вы можете купить, вам не нужны, потому что они предназначены для небольшой отделки подрядчиком.

Кроме того, вам нужна универсальность, чтобы сделать их точной высоты и толщины для любой дверной обивки, которую вы собираетесь установить поверх них.

Как сделать цокольные блоки своими руками

Изготовьте цокольные блоки в точном соответствии с размерами, необходимыми для вашей установки.

Материалы

МДФ-200

Подробнее о МДФ-200 здесь >>

Несколько кусков МДФ толщиной 1/2″ — это все, что вам нужно, чтобы сделать множество цоколей.

Все, что вам нужно, чтобы сделать такие цокольные блоки, это плита МДФ толщиной 1/2″. Вот две цены:

1. , если вы устанавливаете новый плинтус толщиной 1/2″ одновременно с установкой новых цокольных блоков (и так и должно быть), то вы можете сделать цокольные блоки из плинтуса плоскими. -сток, и поэтому стоимость материала почти не имеет значения.
2. , если вы устанавливаете отделку одной двери за раз, вы можете купить плиту MDF размером 4 x 4 x 1/2 дюйма в Home Depot примерно за 12 долларов США, из которой вы можете сделать целую коробку цокольных блоков! Вы можете найти эти предварительно нарезанные плиты МДФ обычно рядом с формовочным островком.

Шаг 1  Разрыв

Я сделал эти цокольные блоки шириной чуть менее 4 дюймов, поэтому вам нужно будет разрезать кусок плиты МДФ такой ширины. Сделайте их достаточно широкими, чтобы вы могли немного сбрить каждую сторону, чтобы очистить края (Шаг 4).

Шаг 2  Сложите плоский лист

Используя жидкие гвозди для облицовки, сложите два куска плоского материала друг на друга. Было бы неплохо положить сверху что-нибудь тяжелое или крепко сжать их вместе.

Шаг 3. Обрезка по длине

Отрежьте «пустые» блоки цоколя до нужной высоты (обычно примерно на 1/4″ выше, чем верхняя часть вашего плинтуса) из размеченных и склеенных вместе плоских заготовок.

Это заготовки для цоколя.

Шаг 4. Бритье

Очистите внешние края заготовок, сбрив на настольной пиле по волоску с каждой стороны.

Шаг 5. Скос

Сделайте скос под углом 45 градусов на внутреннем углу каждого цоколя. Мне нравится делать скос толщиной чуть менее 1/2 дюйма, чтобы он заканчивался прямо перед швом между двумя сложенными друг на друга кусками плоского материала.

Вы можете сделать скос любой глубины, какой захотите, но глубина 1/2″ кажется вполне приемлемой.

Этап 6. Песок и этап 9.0279

С помощью шлифовальной машины отшлифуйте выступающие торцевые зерна на цоколе. Будьте осторожны, чтобы не закруглить ни один из углов слишком сильно — оставьте все, кроме двух скошенных краев, острыми — два скошенных края могут быть закруглены чуть больше, чем другие.

Два скошенных края могут быть немного более закругленными, чем остальные края цоколя.

Шаг 7  Установка

Мне нравится грунтовать и шлифовать цокольные блоки перед их установкой. Если вы работаете с наружной дверью, убедитесь, что вы загрунтовали заднюю часть плинтуса, прежде чем устанавливать его, как я сделал на нашем кухонном дверном плинтусе.

Обратите внимание, что скошенные края отшлифованы немного больше, чем другие края.

Шаг 8  Установите обшивку двери сверху

Осталось только установить обшивку двери поверх цоколя. Профиль модинга, который я использовал для этой установки, очень распространен и недорог. Все об этом наличнике CA-001 вы узнаете здесь >>

В ближайшее время я опубликую последовательность установки дверной коробки, которая идет в комплекте с этим цокольным блоком. Если вы хотите быть в курсе этих обновлений, подпишитесь на нашу RSS-ленту или получайте обновления по электронной почте прямо на ваш почтовый ящик.