как и из чего сделать цоколь своими руками.
Ленточный фундамент под дом залит, застыл и выстоялся нужные ему дни на приобретение стопроцентной твердости. Приходит время делать цоколь дома. Зачем он нужен, из чего и как строить мы Вам и расскажем.
Сразу скажу, строили не профессионалы в количестве 2 человека. Как нам казалось правильным, так и делали, изучая важные вопросы по книгам и статьям. На постройку ушло 2 недели.
Содержание
- Что такое цоколь дома и для чего он нужен
- Когда нужно строить цоколь дома
- Из чего и как выбрать материал
- Как строить
- О чем необходимо помнить, когда строим цоколь дома
Что такое цоколь дома и для чего он нужен
Большая Советская Энциклопедия пишет: “Цоколь – подножие здания, сооружения, памятника, колонны и тому подобных сооружений, лежащее на фундаменте, зачастую выступающее по отношению к верхним частям сооружения. Может быть декоративно облицовано”. Если говорить проще – это то, что находится между фундаментом и, непосредственно, стеной дома.
Служит для того, чтобы, в первую очередь, поднять дом над уровнем земли и оградить пол первого этажа от сырости. Так же, от того, как вы отделаете цоколь, будет зависеть вся картинка вашего дома. По размерам так же возможны вариации – от 0,5 метра до 3-4 метров в высоту, если подразумевается цокольный этаж. В нашем случае цоколь высотой 1 метр.
Когда нужно строить цоколь дома
Перед тем, как заливать фундамент и строить цоколь, Вам необходимо в первую очередь выяснить глубину промерзания грунта, тип самого грунта и его морозное пучение. В нашем случае это суглинок, глубина промерзания – 90 см. Так как дом будет в 1,5 этажа из газобетона с деревянным перекрытием, по нашим расчетам вес его с максимальной нагрузкой составит приблизительно 3 кг на 1 см квадратный, что, по сути, является достаточно легким домом. Фундамент под легкими домами рекомендуют углублять ниже уровня промерзания, чтобы сила морозного вспучивания грунта не выталкивала легкий дом на поверхность. Это приводит к деформации фундамента, трещинам на стенах и разрушению дома.
То есть, строить цоколь нужно в том случае, если есть потребность углубить фундамент.
Из чего и как выбрать материал
Сейчас очень часто можно встретить цоколь, который залит одновременно с фундаментом. Возможно так же выкладка цоколя из кирпича (в случае, если дом тоже строится из кирпича), бетонных цокольных блоков, из бутового камня, но все эти способы, либо слишком долги, либо слишком дороги, либо включают в себя использование дополнительной техники, коей в нашем распоряжении не было.
Поэтому мы использовали пеноблоки. Их иногда путают с газобетонными, но зря! Это разные материалы и работать с ними нужно по-разному. И то и другое – блоки размером 20*30*60. Из-за таких размеров работать и сложно и легко одновременно. Минус в том, что они достаточно тяжелы (примерно 20 кг), а плюс – высокая скорость укладки. Пенобетон, из которого изготовлены наши блоки, марки D600, по нормативам должен выдерживать не менее 14 кг на 1 см квадратный, чего нам вполне достаточно. Но если у вас есть возможность использовать марку D800 – не стесняйтесь! Лучше пусть будет запас прочности.
Еще один нюанс. Для укладки пеноблоков нужно подготовить поверхность фундамента: выровнять и гидроизолировать. Чем ровнее поверхность, на которую укладывают пенобетонные блоки, тем лучше.
Готовый ленточный фундамент под строительство цоколя дома, гидроизоляция выполнена рубероидом.
Как строить
Размечаем направляющие для укладки первого ряда пеноблоков так же, как это делается для кирпича. На фото выше видно леску, натянутую на 10 см выше фундамента. Делается это для того, чтоб стена фундамента была как можно ровнее. Вооружившись цементно-песчаным раствором, кельмой и уровнем выкладываем первый ряд. Обязательно проверяем уровень уложенных блоков, и, если необходимо, подправляем резиновым молотком.
Первый ряд пенобетонных блоков цоколя нашего дома.
Заполняем межблочные пробелы так же раствором. Ждем, пока цемент затвердеет, и приступаем к следующему этапу – армопояс. Чтобы наш цоколь как можно меньше подвергался деформации вследствие разнообразных природных явлений, его нужно армировать, то есть, проложить по периметру арматуру.
Для этого врезаем борозду шириной и глубиной 4-5 см и укладываем, предварительно согнутую в нужных местах, арматуру.
Вырезанная борозда с арматурой внутри. Для вырезания мы использовали ручную циркулярную пилу.
Борозда по периметру основной части дома.
Заливаем нашу арматуру цементом и ждем, когда затвердеет.
Борозда с арматурой и цементом.
Дальше – проще. Выкладываем второй и третий ряды пеноблоков, не забывая сдвигать их в сторону, минимум на 10-15 см по отношению к предыдущему ряду. Так же не забываем про ровности стен. Чем ровнее построить – тем меньше потом проблем с отделкой.
Второй и начало третьего ряда.
Третий ряд.
О чем необходимо помнить, когда строим цоколь дома
Очень важно во время строительства не забыть про те коммуникации, которые должны быть в Вашем доме, чтоб потом не думать “Как вырезать дырку в стене под вентиляцию?”. Для этого в четвертом ряду мы сначала размечаем, а потом и встраиваем трубы под вентиляцию подвала и водопровод.
Встроенные трубы для вентиляции подвала.
Мы замуровали металлопластиковые трубы диаметром 10 см, чтоб потом использовать их как тоннель для труб водоснабжения меньшего диаметра.
Встроенные трубы под водоснабжение и водоотведение.
Так как мы армировали в первом ряду только основной периметр (там, где будет 1,5 этажа), то крыльцо армируем отдельно, так же на уровне третьего ряда. Сделали это нехитрым способом, уложив арматуру в слой цемента, на который укладывали четвертый ряд.
Армирование крыльца.
Осталось совсем немного! Выложить четвертый и пятый ряды до конца, причем пятый ряд так же укрепляем армопоясом.
Пятый ряд цоколя с бороздой под арматуру.
Готово! Ждем, когда все окрепнет и застынет, и будем отделывать наш цоколь, чтоб он меньше подвергался негативному воздействию извне.
ЦОКОЛЬ дома. Как сделать правильно, надежно и красиво!
Доброго времени суток дорогие читатели!
Почему Цоколю нужно уделить внимание?
Потому что цоколь (продолжение фундамента выше уровня земли) находится в более агрессивной среде, чем стены дома:
– Во время дождя, капли ударяются об отмостку и отбрызгивают на цоколь дома (цоколь постоянно мокрый).
– Во время снегопада, зачастую возле цоколя сугробы снега, который периодически подтаивает и цоколь замокает.
– На цоколь действует нагрузка сверху – выше стоящего дома (стены, плиты, крыша и так далее).
– На цоколь действует нагрузка снизу – касательное мрозное пучение грунта.
– В период когда цоколь дома мокрый, на него может действовать мороз, который соответственно расширяет влагу и разрушает цоколь! Более научно это называется циклы замерзания и оттаивания.
К примеру, в Украине зимой утром мороз, днем капель и вечером опять мороз. Получается утром цоколь дома замерзший, днем оттаял (мокрый) и к вечеру опять замерзает. За один день цоколь испытал три цикла. Чем больше циклов пройдет, тем быстрее рассыпется кладка цоколя.
Поэтому необходимо:1) Максимально избавить цоколь от влаги.
2) Выбрать более прочный материал для цоколя, чем для стен дома.
.
Чаще всего мы используем более прочный лицевой кирпич для строительства цоколя: клинкерам коричневый с присыпкой марки 250, на сегодняшний день один из лучших (Рис.
1.2).
Рис. 1.2
Очень хорошо смотрится цоколь облицованный серым гранитным камнем (брусчатка) правильной формы (100 на 100 и толщиной 50 мм) и комбинированный по цвету с красноватым гранитом (смотрите самое первое фото).
Довольно часто строим лицевую часть цоколя из фагота (полнотелого) рваного (американец). Желательно выбирать фагот серого цвета (не такой маркий).
Себе бы я сделал цоколь из кислотоупорного кирпича. Этот кирпич практически вечный и очень прочный, дешевле некоторых современных материалов (гранит, клинкерам).
Кислотоупорный кирпич лучше всего выложить в полный шов и расшить наружной полукруглой расшивкой, которая заглаживает и уплотняет шов.
Такому цоколю из кислотоупорного кирпича – не страшна ни влага, ни мороз и он воспринимает любые физические нагрузки от тяжести всего дома!
Не надо заморачиваться и долго думать о цвете цоколя для вашего дома, подойдет ли он или не подойдет. Будет ли он гармонировать со всеми цветами на участке или нет.
Лучше всего выбрать темновато – сероватые тона для вашего цоколя.
ПРИМЕР: Строили двухэтажный мансардный дом. Когда дошло дело до выбора цвета и материала для облицовки цоколя, то с заказчиком долго спорили. Заказчик настоял на рваном фаготе (американец) желтоватого цвета.
Облицевали цоколь и через какое – то время заметили: к светлому цоколю пристает малейшее загрязнение. За счет того, что лицевая часть рваная и выпуклая – сцепление с грязью увеличивается.
Потом этот заказчик нанял специалистов “по – дешевле”, чтобы сделать отмостку вокруг дома. То, что я увидел в конце строительства – это светлый цоколь, благополучно обляпанный бетоном (из – за отмостки, которую залили специалисты “по – дешевле”) и к которому пристает малейшая грязь.
В итоге светлый цоколь подчеркивает и выделяет малейшее загрязнение.
Вы спросите: “Откуда может взяться грязь, если есть отмостка, покрытие какое – то на отмостке, ухоженный участок и нет источников грязи”. Элементарная пыль которая лежит на покрытии отмостки, во время дождя с удовольствием перепрыгивает с помощью брызг на цоколь.
Вы скажете: “Можно пропитать лицевую часть цоколя, к примеру, церезитовской грунтовкой (СТ 17) или другими пропитками”. Конечно, это защитит цоколь от повышенной влажности (дождь и сугробы зимой), но, тем не менее, к светлому цоколю все равно пристает пыль и он со временем потеряет свою прелесть.
Какой бы супер классный материал для цоколя вы бы не использовали (к примеру, кислотоупорный кирпич), он все равно будет тянуть влагу через шов (цементно – песчаный), а под действием морозов влага будет расширяться и рвать материал (тот же шов между кирпичами).
Откуда берется влага на цоколе?
1) Мы уже разобрали внешний фактор замокания от дождя.
2) Внешний фактор – сугробы снега возле цоколя при таянии.
3) Грунтовые воды. Да – да, все правильно влага из недр земли. К примеру: в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод влага может запросто подняться по фундаменту, затем попасть в цоколь и, если нет гидроизоляции (горизонтальной), с легкостью подняться по стенам дома первого этажа и даже проникнуть в стены второго этажа, так как почти все материалы гидроскопичны (тянут влагу).
Итак, мы уже узнали, что от первого и второго факторов можно избавиться с помощью более прочных лицевых материалов для цоколя (клинкерам М350, гранит, фагот и так далее). От третьего фактора – грунтовые воды – необходимо обязательно избавляться с помощью гидроизоляции:
а) Первый слой гидроизоляции должен находиться чуть выше лицевого покрытия отмостки (к примеру ФЭМ) около 70 – 150 мм. Для этого раскатываем обычный рубероид (в два слоя) или акваизол (если толстый, то можно и один слой).
Такую гидроизоляцию делаем крайне редко. Обычно в наиболее агрессивной среде.
б) Второй слой гидроизоляции должен ОБЯЗАТЕЛЬНО находиться сверху цоколя. Раскатываем по верху цоколя рубероид, два слоя или акваизол (если толстый, то достаточно одного слоя).
Второй слой гидроизоляции защищает стены дома, если вдруг цоколь потянет влагу от внешних факторов (дождь, таяние сугробов вокруг цоколя) или, если первого слоя гидроизоляции нету, то и от грунтовых вод!
Второй слой гидроизоляции делаем почти всегда!
в) Если уровень грунтовых вод высокий, желательно сделать и вертикальную гидроизоляцию, а именно: обмазать (или оклеить) внутреннюю часть цоколя, которая соприкасается с землей (внутри дома).
Такую гидроизоляцию делаем очень редко.
б) Еще один немаловажный фактор замокания цоколя – это карниз по цоколю (кирпич на ребро). Карниз по цоколю делаем почти всегда. Кирпич, из которого строим карниз, тоже должен быть ПРОЧНЫЙ, с минимальным влагопоглощением!
Чаще всего кирпич для карниза фигурный, то есть имеет один круглый угол, скошенный или неправильной формы.
ПРИМЕР: строили цоколь из фагота (желтого, гладкого, полнотелого) и карниз по цоколю делали тоже из фагота (кирпич на ребро) со скошенным углом. На карниз поставили пилястры, но за счет скошенного угла, отодвинули пилястры во внутрь по кромке скошенного угла, то есть плоскость цоколя выступала от пилястры на 60 мм.
Затем поставили стены дома на карниз. За счет пилястр стены пришлось отодвинуть тоже вовнутрь еще на 60 мм (чтобы пилястры выступали из стен дома).
В итоге получилось, что цоколь выступал от стен дома на 120 мм. Смотрелся очень хорошо и объемно, но… Первые дожди сделали свое дело.
Выступающая полка карниза постоянно замокала, осенью и весной особенно.
Лицевой кирпич (фагот) на цоколе был весь в разводах.
Зимой на полке карниза скапливался снег – небольшие сугробы, которые периодически таяли и цоколь замокал. Мороз сделает свое дело и лет через 15 – 20 необходимо будет ремонтировать цоколь или даже заново облицовывать.
15 – 20 лет – это крайне мало! Здание должно стоять без видимых нарушений хотя бы минимум 50 – 100 лет.
В этом примере (выше изложенном) мы все делали по воле заказчика. К нашим советам он не прислушался.
Мы рекомендуем делать выступающую часть карниза на цоколе около 40 – 60 мм. Другими словами, чтобы плоскость цоколя с карнизом выступала от наружных стен в пределах 40 – 60 мм.
Обязательно, чтобы карниз на цоколе был из фигурного кирпича (круглый угол или скошенный), чтобы на нем не задерживались осадки и не разрушали кладку.
Дополнительно выступающую часть карниза на цоколе можно покрыть пропиткой (церезит СТ 17 или другими), но не уверен, что пропитка сохранит свои свойства и через 50 лет.
Пропитка может вымыться дождями и выгореть на солнце, так что лучше сделать минимальный выступ цоколя.
Нежелательно облицовывать цоколь различными плиточными материалами: песчаник, доломит, керамогранитная плитка, фаготовская плитка и тому подобное.
Как бы вы ни делали: набивали сетку, грунтовали, использовали современные супер клеящие смеси, со временем плиточные материалы отпадут.
Если не верите, посмотрите по городу новоиспеченные магазины, к примеру, в жилых домах на первом этаже. Чаще всего у таких магазинов цоколь облицован плиткой (фагот, песчаник, керамогранит и так далее). Через 5 лет существования таких магазинов у 80% плитка на цоколе отвалилась.
Эта формула – облицовка цоколя плиткой – конечно работает, но при строгом соблюдении технологии производства цоколя, а именно:
а) 100% правильно выполненная гидроизоляция цоколя.
б) Выбран правильно забутовочный кирпич для цоколя (или бетон).
в) Правильная технология облицовка цоколя и затирка швов, плиточных материалов.
В некоторых климатических зонах к примеру нет морозов вообще или отсутствует полностью влага в цоколе и плиточные материалы могут очень долго простоять. А облицовка цоколя кирпичом (высокой марки) или гранитной брусчаткой в таких же условиях простоит гораздо дольше!
Чтобы усилить цоколь и распределить нагрузку от дома, НЕОБХОДИМО делать ж/б пояс по цоколю.
Самый лучший и дешевый способ сделать ж/б пояс между забутовочной кладкой (если позволяет толщина стен цоколя) – это использовать забутовочную кладку как опалубку.
Технология производства ж/б пояса по цоколю.
Итак, выложили лицевую кладку цоколя. Затем выложили забутовочную часть цоколя, но при этом по высоте не докладываем забутовочную кладку на 3 – 4 ряда (210 – 280 мм). Как раз на забутовочной кадке будет находиться наш ж/б пояс.
Лицевой кирпич цоколя является опалубкой нашего ж/б пояса, а внутреннюю версту (забутовочную) можно тоже сделать из забутовочного кирпича (ложок или положить кирпич на ребро).
Если необходимо еще сделать шире ж/б пояс, то внутреннюю версту можно заменить опалубкой из досок.
Чаще всего мы делаем ж/б пояс сечением: высота 210 – 280 мм, а ширина около 250 мм – этого вполне достаточно.
Теперь необходимо поместить в опалубку ребристую арматуру 10 – 12 мм в диаметре. Делаем сетку: две жилы арматуры диаметром 10 – 12 мм (иногда три) и к ним привязываем вязальной проволокой поперечную арматуру шириной 23о мм (чтобы влезла в опалубку).
Поперечную арматуру можно использовать меньшего диаметра 6 – 8 мм. Поперечную арматуру привязываем к продольной (рабочей) через 300 – 400 мм (шаг 300 – 400 мм). Внешне эта сетка похожа на лестницу – стремянку.
Укладываем сетку в получившуюся нишу цоколя на кусочки кирпича, таким образом, чтобы между сеткой и кирпичной кладкой было небольшое пространство, около 70 мм. Это необходимо чтобы сетка из арматуры была полностью в бетоне.
Теперь заливаем нишу цоколя, в которой находится арматура, бетоном. Состав бетона: одно ведро цемента М400, два ведра песка и 4 – 5 щебенки.
Чтобы усилить ж/б пояс можно сделать:
– Вместо сетки каркас (две сетки, одна внизу пояса, другая вверху).
– Увеличить марку бетона.
– Вместо обычной щебенки (из известняка) использовать более прочную, к примеру щебенку из гранита.
– Увеличить количество рабочих жил арматуры.
– Увеличить диаметр арматуры.
Итак, у нас получилось:
Цоколь из лицевого кирпича снаружи, внутри забутовочный кирпич и по верху цоколя, по всему периметру дома ж/б балка (пояс). Такая прекрасная ж/б балка распределяет равномерно нагрузку дома на цоколь и воспринимает снизу нагрузку от бокового касательного морозного пучения грунта!
Я бы выбрал самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства цоколя, а именно:
1) Вид цоколя – выбрал бы только западающий цоколь, утопленный вовнутрь или другими словами наружные стены “нависают” над цоколем (плоскость стены дома выдвинута вперед относительно плоскости стены цоколя).
Западающему цоколю не страшны осадки, так как сток воды со стен дома (косой дождь) не переходит на стены цоколя, а беспрепятственно капает вниз.
Толщина стены западающего цоколя уже, чем у выступающего и, соответственно, дешевле!
Внешний вид западающего цоколя даже очень симпатичный. Он так же как и выступающий цоколь выглядит объемно!
2) Высота цоколя – сделал бы минимальной. Терпеть не могу карабкаться по крыльцу дома с многочисленными ступенями. Максимальное количество ступеней для крыльца ТРИ, соответственно максимальная высота цоколя 450 мм. Ниже цоколь – дешевле, так как меньше пойдет кирпича (материалов). Слишком низкий цоколь тоже делать не желательно, так как если наметут сугробы снега выше цоколя, то будут мокнуть стены дома при таянии снега.
3) Материал для цоколя – только кислотоупорный кирпич и снаружи, и изнутри (забутовка). Если цоколь низкий, то можно полностью сделать из кислотоупорного кирпича.
4) Марка раствора. Для кладки кирпича сделал бы повыше: На одно ведро цемента М400 – 2,5 ведра песка. Так как цоколь низкий, затраты на раствор незначительные.
5) Расшивка швов. Выложил бы кирпич в полный шов и расшил бы полукруглой расшивкой. Получается заглаженный и уплотненный шов.
6) Усиление цоколя. Обязательно сделал бы ж/б балку (пояс) по всему периметру цоколя. Арматуру использовал бы ребристую, диаметром 10 мм. Использовал бы только одну сетку.
Если пересчитать затраты на ж/б пояс (цена бетона, арматура плюс работа) и на кирпичную кладку вместо ж/б пояса (купить кирпич, раствор плюс работа), то получается очень маленькая разница. А полезная работа от ж/б пояса во много раз выше простого кирпича.
Для большей экономии и простоты работы можно заложить ребристую арматуру в шов между кирпичами. Закладывать арматуру (две жилы) лучше под верхом цоколя, приблизительно под предпоследним рядом кирпича (два ряда кирпича находятся сверху арматуры).
Как и в ж/б поясе соединять между собой ребристую арматуру внахлест (200 – 300 мм).
7) Гидроизоляция цоколя. Так как я сделаю цоколь из кислотоупорного кирпича, то он практически не тянет воду. Но шов из цементно – песчаного раствора гидроскопичен (тянет воду) и самый лучший вариант сделать:
– Первый слой гидроизоляции чуть выше отмостки (70 -140 мм), раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый), или обычный рубероид – два слоя.
– Второй слой гидроизоляции по верху цоколя, раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый) или обычный рубероид два слоя.
– Вертикальную гидроизоляцию (там где цоколь касается грунта, сбоку) сделал бы окрасочную праймером.
8 Чего бы не делал. Ни в коем случае не облицовывал бы цоколь плиткой (керамогранит, песчаник, доломит, фаготовская плитка и тому подобное), цветной штукатуркой, так как это деньги на ветер, по крайней менее в Украине в Донецкой области!
В итоге у меня получился практически идеальный, дешевый и долговечный цоколь.
Один раз сделал и забыл!
Как сделать самоделку Текстурированный цоколь для кашпо
By Bunnings magazine /
Обзор
Современные специальные краски облегчают создание удивительных комнатных растений своими руками. проектов – например, этот текстурированный цоколь для цветочных горшков. Легкие кашпо могут обрести новую жизнь в виде цоколей под камень. Просто разложите салфетку, возьмите кисть и приступайте к творчеству.
Сложите круглые или квадратные горшки, чтобы сделать цоколь, добавив верхнюю часть, вырезанную из МДФ, и текстурируйте отделку с помощью добавки к краске. Здесь представлены материалы для закругленного цоколя высотой 610 мм.
Совет: Попробуйте использовать угловатые пластиковые горшки. Используйте три, если горшки высокие.
Совет по безопасности: Всегда носите соответствующие защитные средства (например, защитные очки, наушники и маску) и всегда следуйте инструкциям для продукта или оборудования.
Инструменты и материалы
Инструменты
- Кисть 50 мм
- Овальная меловая кисть 55 мм
- Ведро
- Лобзик 9002
1 Отрежьте верхнюю часть цоколя
Чтобы сделать верхнюю часть для цоколя, отметьте по краю 310-мм кашпо с низкой чашей на панели из МДФ. Вырежьте лобзиком и зачистите края наждачной бумагой с зернистостью 180.
2Установите и склейте кашпо
Начните с кашпо, которое перевернуто, верхние и задние четыре кашпо, чтобы сделать стопку, нанеся строительный клей между основаниями и вокруг ободков, прижав их друг к другу, чтобы они держались.
3Приклейте верхнюю часть МДФ
Нанесите клей по краю верхней планки.
Отцентрируйте верхнюю часть МДФ и нажмите вниз, чтобы закрепить. Удалите излишки клея со всех стыков влажной тканью и дайте высохнуть.
4 Герметизация цоколя
Нанесите эластичный герметик вокруг стыков между кашпо, разгладив его с помощью инструмента для уплотнения. Удалите излишки чистой влажной тканью и дайте высохнуть.
5Загрунтовать и покрасить
Нанесите грунтовку на цоколь с помощью кисти 50 мм и дайте высохнуть. Нанесите первый слой интерьерной краски той же кистью и дайте высохнуть.
6Нанесите текстурированное покрытие
В маленьком ведре смешайте 500 мл краски для внутренних работ с 20 мерными ложками добавки для сцепления с брусчаткой, хорошо перемешайте. Нанесите два слоя кончиком меловой кисти, создавая эффект пунктирной линии, давая высохнуть между слоями.
7 Имейте в виду:
- При покраске всегда используйте защитный лист, чтобы защитить окружающее пространство от разливов или избыточного распыления, и всегда красьте в хорошо проветриваемом помещении или на улице.
- Проекты предназначены только для использования внутри помещений.
- Плинтусы предназначены только для декоративных целей и не должны использоваться в качестве сидений.
Древесина может варьироваться в зависимости от штата и территории; обратитесь в местный магазин для получения дополнительной информации.
8Хочу еще вдохновение проекта?
Посетите наш магазин «Сделай сам». Страница с советами, где вы найдете огромное количество полезных практических советов, идей для вдохновения, советов экспертов и материалов для самостоятельного изготовления. гиды.
Некоторые товары недоступны во всех магазинах Bunnings, но их можно заказать.
Фото: Белинда Мерри. Проект, стайлинг и фотосъемка шагов — Сэм ван Кан. Ассистент стилиста: Фейт Тапселл.
Предоставлено вам
Предлагаемые продукты
Подробнее D.I.Y. Совет
Посмотреть все
посадка и выращивание
Как выращивать рубиновую солонку
.
Оставайтесь на земле
Сделайте это, эпизод 6: Преображение переднего двора
Посадка и выращивание
Как размножать растения
Посадка и выращивание
Как сажать и выращивать бамию
Посмотреть все
Здоровье и безопасность
Асбест, краски на основе свинца и древесина, обработанная медь-хром-мышьяком (CCA), представляют опасность для здоровья, на которую следует обратить внимание при ремонте старых домов. Эти вещества могут быть легко нарушены при ремонте, и их воздействие может вызвать ряд опасных для жизни заболеваний и состояний, включая рак.
Следуя нашим советам в разделе D.I.Y. видео, убедитесь, что вы используете все оборудование, включая СИЗ, безопасно, следуя инструкциям производителя. Убедитесь, что оборудование подходит для выполнения задачи, а средства индивидуальной защиты подходят по размеру. Если вы не уверены, наймите эксперта для выполнения этой работы или поговорите с членом команды Bunnings.
Сделай сам: как сделать цоколь с эффектом мрамора своими руками
By Jekyll Chau • Оставить комментарий
Компания Bunnings сотрудничает с Джахарном Куинном из Smor Home, чтобы предоставить нам это руководство о том, как построить собственный цоколь с эффектом мрамора, который вы можете использовать для витрин дома.
Прежде чем приступить к этому проекту, если у вас дома нет торцовочной пилы, которая поможет вам вырезать идеально прямые линии на панелях МДФ, специалисты в хозяйственных магазинах могут разрезать панели для вас. Вы можете разрезать панель МДФ с помощью лобзика, но это не создаст идеальных ровных краев, необходимых для этого плинтуса.
- 2 панели МДФ 1200 мм x 600 мм, разрезанные на 4 стороны и 1 верх (подробнее об этом ниже). Предпочтительно толщиной 12 мм или больше.
- Рулетка
- Винты с потайной головкой для ДСП
- Универсальная шпатлевка
- Валик из микрофибры
- Лоток для краски
- Черная глянцевая краска для наружных работ
- Краска-спрей Dulux DuraMax с эффектом мрамора (или аналогичная краска на выбор) с головкой Phillips и универсальным сверлом для сверления панелей МДФ.
- 4 x 600 мм x 300 мм
- Для верхней части цоколя вам необходимо собрать четыре стороны и снять мерки. Стороны верхней части плинтуса не все будут равными или идеально квадратными, скорее, например. 2 стороны по 300 мм и 2 стороны по 310 мм.
- Первое, что вам нужно сделать, это построить цоколь. Просверлите три направляющих отверстия по длине одного куска МДФ.
- Соедините эту часть и другую часть МДФ под углом 90 градусов. Убедитесь, что концы идеально выровнены (или как можно лучше). Удерживая его вместе (это немного неудобно, но как только вы это сделаете, остальное станет немного проще), просверлите существующие направляющие отверстия и продолжайте, чтобы просверлить дополнительные направляющие отверстия во второй части МДФ. Затем вы переключитесь на сверло с крестообразной головкой и просверлите винт с потайной головкой в каждое направляющее отверстие. Теперь у вас есть две части МДФ, соединенные вместе на 9угол 0 градусов. Продолжайте работать, пока не создадите цоколь (без верха). Ваша цель — просверлить гвозди так, чтобы они были на одном уровне с поверхностью плинтуса.
- Повторите процесс просверливания направляющего отверстия с последующим сверлением винтов для верхней части цоколя. Теперь у вас будет плинтус!
- Заполните винты и любые более глубокие зазоры с помощью универсального наполнителя. Отложите для просушки не менее чем на 3 часа или меньше, если день жаркий и сухой. Отшлифуйте универсальный наполнитель, чтобы он был на одном уровне с поверхностью.
- Покрасьте цоколь черной глянцевой краской. Нанесите не менее 2-3 слоев. Когда краска высохнет, нанесите аэрозольную краску с мраморным эффектом согласно инструкции. Я рекомендую потренироваться на остатках МДФ и убедиться, что кусок МДФ стоит вертикально, когда вы распыляете краску, так как это будет имитировать то, как вы будете наносить его на цоколь.
Размеры
Стороны верхней части плинтуса не все будут равными или идеально квадратными, скорее, например. 2 стороны по 300 мм и 2 стороны по 310 мм.
