Как прикрепить откосы к пластиковым окнам: Пластиковые откосы на окна своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

инструкция по монтажу с фото

Содержание

1 Какие материалы чаще всего применяют для монтажа откосов?
2 Материалы и инструменты
3 Пластиковые оконные откосы и технология монтажа
- 3.1 Откосы на окна своими руками (видео)
4 Гипсокартонные откосы
5 Отделка откосов сэндвич-панелями
6 Штукатурные откосы
7 Фотогалерея готовых работ

После монтажа окон в доме или квартире, необходима установка откосов на пластиковые окна. Даже если монтаж окна проводился очень аккуратно, то отделка и герметизация все равно потребуется, ведь вид без оформления окна портится.

Появляются трещины и прочие деформации проема. Замазать все трещины и изъяны необходимо после полной установки окон ПВХ, а оформление окна позволяет делать финишный штрих. Многих людей интересует, как сделать и оформить наружные откосы пластиковых окон, а также внутренние откосы. Поэтапно процесс будет описан в статье.

Какие материалы чаще всего применяют для монтажа откосов?

Откосы на окна устанавливаются не просто, чтобы спрятать все следы монтажа, они используются и для изоляции постороннего шума с улицы, а также для теплоизоляции и устранения запотевания окон. Основное правило – правильный монтаж, в противном случае через окно будет уходить порядка 40% тепла. Откосы не просто красивый атрибут интерьера, но и защита монтажной пены, что используется в установке окон. Без откоса пена будет трескаться, набирать влагу и разрушаться, за счет этого изоляция будет ухудшаться с каждым годом.

Пластиковое окно без откосов

Разновидность материалов для облицовки окна большая, но выделяют основные:

Пластик.
Гипсокартон.
Штукатурка.
Сэндвич-панели.

Все чаще во время ремонта используется пластик на откосы, для пластиковых окон работая своими руками. Его не просто легко мыть и ухаживать, у пластика есть и другие особенности, но все это можно увидеть только в сравнении материалов. Ниже представлены достоинства материалов:

Штукатурка:	Пластик:	Гипсокартон:
Легко заделывать окна.	Монтаж проводится очень быстро.	Долговечность при использовании ГВЛ.
Очень дешево получается оформление.	Мыть поверхность пластикового откоса просто.	Есть возможность утеплять оконный проем при помощи ваты или пенопласта, за счет чего увеличиваются теплоизоляционные свойства.
Можно изменять цвет оконного проема при помощи краски.	Материал не выгорает на солнце.
	Могут служить порядка 20 и более лет.
	При правильном подборе цвета получится добиться гармонии с самим окном.
	Хорошие изоляционные качества.

Что касается штукатурки, то у нее больше недостатков. Со временем такой материал будет терять свой цвет из-за солнечных лучей. Через несколько лет потребуется реставрация, ведь оштукатуривание не долговечно, появляются трещины, а иногда штукатурка просто отходит кусками от стен. Толщина штукатурки будет большой, поскольку наносится на оконный проем несколько слоев, а по времени технология длительная, ведь каждый слой высыхает.

После штукатурки проводится обработка грунтовкой и краской. Данный материал не подразумевает использования теплоизолятора, за счет чего окна будут запотевать.

Откосы из гипсокартона на окнах

Минус гипсокартона заключается в том, что не все виды ГКЛ можно устанавливать во влажных помещениях, а также во время работы необходимо использовать краску и грунтовку. Еще можно отделать окно, используя такие материлы:

Плитку.
Металл или металлический профиль.
Сайдинг.

Некоторые люди создают деревянный откос, но материал лучше использовать внутри дома и обрабатывать дополнительными средствами, чтобы не появилась плесень и грибок. В целом материалов для отделки окон много, некоторые используются как внешний облицовочный материал, а некоторые как наружный.

Проведение демонтажа старого деревянного окна образует большие дыры в проеме, даже после установки нового металлопластикового окна. В таком случае из окон будет дуть и потребуется запенить дыры. Кроме того, дополнительную шумоизоляцию и теплоизоляцию позволит получить утеплитель, если применяется каркасный метод оформления откоса. В таком случае в каркас ставится утеплитель и закрывается отделкой.

Утепление откоса минеральной ватой

Среди доступных и современных утеплителей и способов выделяют:

Заполнение пустот минеральной ватой, когда проводится установка подоконников и откосов на пластиковые окна.

Стык окна и стены промазать пеной, дабы исключить промерзание.
Надеть отделку на откос, а также установить отлив, если монтаж проводится с улицы.

Кроме ваты можно использовать другие материалы:

Пеноплекс.
Пенополистирол.
Сэндвич-панель.
Изовер.

Выбор утеплителя зависит от ширины зазоров и особенностей проема окна, а также стыка стен с рамой поливинилхлорида. Если зазор до 50 мм, а поверхность гладкая, то используются пенополистирол или изовер до 3 см. При неровностях подойдет минеральная вата, она же подойдет, если дефекты очень сильные после того, как сняли старое окно. Ознакомившись с используемыми материалами для окон, а также утеплителями, необходимо разобраться с методом монтажа откосов на пластиковые окна своими руками.

Материалы и инструменты

Инструменты для отделки оконных откосов

В зависимости от выбранного способа оформления, могут потребоваться следующие инструменты и материалы:

Стартовый пластик для монтажа остальных частей пластикового материала.
Полоса F-образная.
Уровень.
Рулетка.
Карандаш.
Степлер и скобы.
Нож, ножницы по металлу.
Утеплитель.
Дрель, перфоратор если дом кирпичный.
Саморезы.
Герметик.
Шуруповерт.
Шпателя.
Клей, шпаклевка.
Отделочный материал.

Выбрав вариант отделки откоса, необходимо знать, как пошагово делаются откосы на пластиковые окна своими руками разными материалами.

Пластиковые оконные откосы и технология монтажа

Крепление профиля

Установку откосов на пластиковые окна своими руками начинают с монтажа каркаса.

Необходимо по периметру саморезами закрепить планки из дерева. Материал монтировать надо заподлицо со стеной откоса. Планки надо закрепить идеально ровно по вертикальной плоскости, используя для проверки уровень. Далее, небольшими саморезами, по краю материала следует крепить стартовые полоски, в которые установятся полосы пластика. По высоте оконного откоса нужно резать F-образный профиль, крепление проводится степлером к планке.

Монтаж пластиковых откосов

Пластик вставляется в стартовый профиль, а между откосом и пластиком укладывается утеплитель, чтобы утеплить откос. Пластик вставляется в F-ку, таким образом, проводится обустройство всего откоса. Готовый откос надо осмотреть на наличие неровностей стыков, если такие есть, то их надо промазать силиконом. Пластмассовый откос можно самостоятельно сделать за день, после чего наслаждаться готовой работой. Есть несколько рекомендаций, что помогут во время монтажа:

Пластиковые панели лучше выбирать под цвет окна и оконной рамы.
Замерить и резать панели лучше лобзиком или специальным ножом.
Удалить скотч с поверхности панелей можно хорошо смоченной тряпкой в ацетоне.
Пластиковая панель перед монтажом должна обработаться, удаляется монтажный шип, фиксатор.
В конце нужно оштукатурить место под подоконник.

Откосы на окна своими руками (видео)

Гипсокартонные откосы

Самый востребованный материал для создания откосов – гипсокартон. Для начала работы потребуется приготовить:

Ведро.
Шпатели, мастерок.
Правило.
Кисточку.
Дрель с насадкой для замеса.
Уровень.
Скотч.

Монтаж оконных откосов из гипсокартона

Пошаговый инструктаж следующий:

С откоса необходимо снять старый материал и погрунтовать стены, дать время просохнуть грунтовке.
Взять размер оконного откоса и перенести его на лист гипсокартона, вырезать части.
На гипсокартон нанести клей, приложить материал к стене и сильно прижать, удерживая несколько минут, таким образом, приклеивать лист к стене. Не рекомендуется наносить много клея, а после нанесения следует выровнять поверхность по уровню.
Когда клей высохнет можно приступать к оформлению гипсокартона. Изначально поверхность нужно отштукатурить финишной шпаклевкой.
На угол клеится перфорированный уголок, дабы придать правильные формы.
Когда шпаклевка высохнет, ее нужно зашкурить, сглаживая поверхность и покрасить.

Вот как просто делать откосы на пластиковые окна из гипсокартона. В таком случае проем окна будет идеально ровным. Украсить окно можно используя молдинг или декоративный уголок.

Отделка откосов сэндвич-панелями

Важно! Пластиковая обшивка откоса и сендвичная установка одинаковы по методу монтажа. Для работы используется профиль, который будет направлять панели. Сэндвич-панель – «теплый» тип облицовочного материала, в котором уже есть слой из минеральной ваты.
Для монтажа потребуется использовать стандартный набор инструментов.

Основное условие, оформляя уличный или внутренний откос – проведение работы сразу после затвердения пены. Остатки ее удаляются ножом, откос очищается от грязи и промазывается средством против грибка. Далее, готовятся панели. Пошагово это будет так:

Определяются и размечаются крайние места откосов по всему периметру окна. Подготавливаются пазы и вставляются дюбеля.
Закручивается саморез ближе к краям в трех точках.
Уровнем проверяется плоскость и делается замер откоса.

Проверка уровнем

Полученные данные вносятся на панели для раскроя, оставляя припуск в 1 см, чтобы они плотно подходили к окну.

Делается установка стартового профиля, фиксируя его саморезами с шагом между каждым примерно 20 см.
По аналогии ставится боковые части, устройство не должно быть с зазорами.
С внешней стороны панели снимается пленка и проводится монтаж в профиль. Одна сторона крепится скотчем, та, что дальше от окна. Проверяется горизонталь, а щели при необходимости заделываются пеной, цемент лучше не использовать.
По аналогии собирается боковая часть проема окна. Пена для щелей – своеобразный расширитель, заполняющий пустоты.
Далее, монтируется декоративный F-профиль, который режется по размерам окна и защелкивается крышкой по всех углам. Стыки лучше делать под углом в 45 градусов, а пустые места заделать герметиком.

Металлопластиковый оконный проем готов, вид красивый внутри и снаружи. Конечно, выбрать можно и другую отделку, но важно взвесить все плюсы и минусы материалов, не всегда полимерный или другой материал будет лучше или хуже.

Штукатурные откосы

После установки пластиковых окон штукатурка откосов проводится при помощи специального крепежа – уголков, которые придадут правильную форму. Дополнительно используются штукатурные маяки, за счет которых делаются направляющие. Зачем это нужно детально описано в инструкции:

Вначале работы необходимо оклеить окно малярной лентой, дабы не испачкать раму.
Откосы грунтуются и оставляются для просыхания сторон.

Грунтовка оконного откоса

Гипсовый раствор или клей наносится на стены, небольшими кучками и в него надо ставить маяки, а также уголки для армировки краев. Все элементы надо поставить в нужный уровень.
Направляющие маячки фиксируются штукатуркой, работа начинается после полного высыхания.
Штукатурить следует с верхней части откоса, а также использовать армирование при помощи сетки. Смесь готовится средней консистенции.
Раствор наносится на поверхность по длине, применяя направляющие, растягивается правилом. Главное, чтобы внутренние и внешние углы были качественно сделаны. Далее, окно оставляется для просыхания штукатурки.
Через необходимое время откос грунтуется повторно, готовится жиже раствор и заделываются все дефекты, ямы, щели. Оставляется для просыхания.
Откос надо очистить при помощи щетки и вновь загрунтовать.
Теперь можно заштукатурить последним слоем, финишной шпаклевкой.

Штукатурка оконного откоса

Поверхность оконного откоса шлифуется наждачной бумагой, для гладкости, нужно помыть от пыли, снять ленту с рамы окна и наклеить новую. Откос покрасить цветной или белой краской в два слоя.

Как видно штукатурный процесс не прост и требует поэтапного выполнения работ, заделывание откоса занимает не один день. Лучше заменять такой метод оформления панелями, пластиком или гипсокартоном. В конце оформления на окно можно надеть наличник, можно клеить уголки и другие аксессуары.

Любой метод можно использовать для балкона, кухни и других комнат, создавая необходимый домашний уют. Частный дом можно отделать металлом на окнах, что также красиво смотрится, а внутри использовать пластик. Посмотрев фото в интернете можно подобрать вариант оформления окон, а видео поможет сделать работу своими руками, материалы лучше использовать по ГОСТу:

Фотогалерея готовых работ

Можно ли сверлить пластиковые окна и как это правильно делать?

Сверление оконной рамы – непростая задача, требующая осторожного подхода. Особо внимательным нужно быть при сверлении окон из пластика. Отсутствие определенных знаний и навыков, правильного инструмента и специальных саморезов может привести к непоправимому повреждению конструкции. Поэтому, если вам необходимо просверлить отверстия в пластиковых окнах для ремонтных, декоративных или еще каких-либо целей, лучше всего обратиться к профессионалам или, как минимум, с особой тщательностью изучить вопрос грамотного сверления ПВХ-окон.

Для чего сверлят пластиковые окна?

Бывают различные ситуации, требующие высверливания в пластиковой оконной раме отверстий. Например, вам нужно:

прикрепить к оконной конструкции определенную разновидность откосов;
замаскировать установочные швы нащельниками;
провести телевизионный или интернет-кабель;
смонтировать жалюзи;
установить светодиодную ленту или дополнительные аксессуары.

Во многих случаях можно не рисковать и обойтись без сверления окна, но бывают ситуации, когда оно действительно необходимо. Например, когда нужно обеспечить детскую безопасность.

Как и где правильно сверлить ПВХ-окна?

Окна из пластика можно сверлить, если без этого нельзя обойтись. Делать это нужно очень аккуратно. Самое главное, чтобы отверстия не ухудшили теплоизоляционные свойства или жесткость оконной конструкции, а крепеж не мешал беспрепятственному открыванию/закрыванию створок. Очень важно в ходе сверления не задеть сверлом стеклопакет, а также фурнитуру. Как правило, пластиковые оконные конструкции просверливают по периметру профиля.

Чтобы быть уверенным в том, что вы не заденете сверлом стеклопакет, а также не повредите замок штапика, лучше всего перестраховаться (особенно если вы не знаете насколько заглублен в профиль стеклопакет) и сделать двухсантиметровый отступ от штапика.

Сверлить ПВХ-окно нужно сверлом по металлу.

Очень часто в пластиковых оконных конструкциях просверливают отверстия под кабель (интернет, телефон, сигнализация). Одно/два отверстия, достигающие в диаметре 1 сантиметра, никак не испортят окно, если все сделать грамотно. Кроме выше перечисленных правил сверления, нужно также учесть диаметр кабеля и подобрать сверло так, чтобы кабель максимально плотно входил в отверстие. Таким образом, вам не придется использовать герметик для уплотнения лишних миллиметров.

Где нельзя сверлить ПВХ-окна?

Стеклопакет и защелки (места крепления штапиков) являются самыми уязвимыми местами пластикового окна. Проделывать отверстия по периметру соединения штапика настоятельно не рекомендуется во избежание повреждения.

Самым неприемлемым участком для сверления отверстий считается расстояние от того места, где начинается уплотнитель штапика и до его нижней границы, но не менее 20 миллиметров. Чтобы избежать риска повреждения стеклопакета, обязательно учитывайте это расстояние.

Также нельзя сверлить подвижные части пластиковой оконной конструкции. Проделывать отверстия можно только в раме и глухих створках.

Саморезы для ПВХ-окон

Неверно подобранный саморез, как и неправильно выбранное место сверления, могут сильно повредить окно из пластика. Для установки на пластиковые оконные конструкции различных дополнительных и декоративных элементов, опытные монтажники, как правило, используют саморезы 9,5 миллиметров или 15-17 миллиметров в длину. При этом, как было сказано выше, вкручивать их нужно в потенциально безопасные места. Саморезы должны иметь тонкую основу и быть без бура на кончике.

Главные ошибки, которые совершают непрофессионалы при сверлении пластиковых окон:

Если попытаться вкрутить саморез в штапик или немного ниже него, стеклопакет повредится. Стекла, используемые в оконных ПВХ конструкциях очень прочны, но несмотря на это, прикосновение самореза к стеклопакету спровоцирует появление трещин на стекле. Произвести ремонт не получится, нужно будет заменить стеклопакет полностью. Стоить это будет минимум треть от всей стоимости оконной конструкции.

Саморез неправильной длины (слишком длинный) с большой долей вероятности нарушит герметичность внутренних камер ПВХ профиля. Как следствие, тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции будут утеряны. Также неправильно подобранные шурупы способны нарушить работу фурнитуры, привести к тому, что окно перестанет открываться.

Замаскировать отверстие от неграмотно прикрученного шурупа без ухудшения эстетических и эксплуатационных качеств конструкции не получится.

Исходя из всего выше перечисленного, становится очевидным, что по возможности стоит выбирать другие способы крепления дополнительных элементов на пластиковое окно. А если сверления избежать не удается, лучше довериться профессионалам.

Как прикрепить дополнительные аксессуары на ПВХ-окно без сверления

Чаще всего владельцам оконных конструкций из пластика требуется установка жалюзи. Их лучше монтировать без просверливания отверстий.

Скотч. На двухсторонний скотч можно установить жалюзи без просверливания отверстий в ПВХ раме и риска повредить всю оконную конструкцию в целом. Ленту скотча нужно нанести на обезжиренную поверхность оконной рамы, а сверху прикрепить жалюзи. Если вы планируете устанавливать жалюзи зимой, то необходимо немного нагреть раму, например феном.

Кронштейны. Навесные кронштейны представляют собой крючок, который цепляется за створку окна, на него и навешиваются жалюзи. На более дешевые кронштейны, выполненные из пластика можно установить легкие вертикальные роллеты. Для горизонтальных моделей из металла используется более сложный механизм. Стоит он дороже, но благодаря специальной лапке-зажиму прочно прилегает к оконной раме, не разбалтывается и прослужит долгое время.

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в случае, если сверления пластиковой рамы можно избежать, так и следует поступить, не рискуя эстетичным видом конструкции и ее техническими свойствами. Если же сверление однозначно необходимо, обращайтесь к профессиональным монтажникам, которые выполнят свою работу грамотно и аккуратно.

Как защитить окна от атмосферных воздействий

Узнайте, как сохранить тепло зимой с помощью термокоррекции окон.

Автор:: Стив Джордан
Дата публикации:: Обновлено 3 сентября 2021 г.

Десятилетия неаккуратного налипания краски на рабочие поверхности приводят к протечкам створок и сквознякам.

Соблазняет ли вас возвращение холодной погоды рассмотреть мощную рекламу новых окон, которая обещает снизить ваши счета за электроэнергию и повысить ценность вашего дома — и все это ради «разовых специальных» предложений?

Ну, подумай еще раз. Ваши старые, липкие, низкотехнологичные окна, вероятно, более рентабельны, чем кажутся. Им просто нужно немного нежной заботы, чтобы обеспечить эффективную и безотказную службу еще полвека или около того. Очистка старых капель краски и подтяжка упоров творит чудеса, но добавление эффективных первоклассных уплотнителей может сделать ваши окна конкурентоспособными по сравнению с лучшими сменными системами и помочь в ремонте оконных створок.

Поиск проблем

Во-первых, найдите время, чтобы оценить рабочее состояние ваших окон. Прежде чем осматривать само окно, поищите сквозняки с помощью проверенного временем теста на задымление, то есть в ветреный день проведите источником дыма (сигаретой, ароматической палочкой или свечой) вокруг рамы и посмотрите, сможете ли вы точно определить какие-либо бросающиеся в глаза утечки воздуха. Далее займитесь нижними створками. Они аккуратно скользят вверх и вниз, или они застревают или раскачиваются из стороны в сторону? В идеале створки должны двигаться легко, но плотно в своих каналах. Если нет, выясните, почему. Самым большим препятствием для движения жидкости обычно являются неаккуратные скопления краски на упорах створки, стойках и направляющих створки, а также в желобах створки.

В идеале молдинги створки внутри окна должны быть изготовлены с помощью винтов или шлицевой фурнитуры, позволяющей регулировать створку в зимнее время.

Иллюстрация: Роб Леанна

Чтобы смыть эту краску, снимите упоры и створку и поместите их на козлы или устойчивый рабочий стол. На поверхностях упоров, которые соприкасаются со створкой, удалите толстую краску с помощью скребка для краски или шлифовальной машины, прижимая упоры к рабочей платформе, чтобы они оставались устойчивыми. Затем удалите тяжелые или неровные скопления краски на перекладинах створки и перекладинах с помощью шлифовальной машины или, если она очень тяжелая, термоинструмента. Также проверьте край стула, который падает на подоконник. Перед повторной установкой створки соскребите скопившуюся краску вдоль разделительных упоров (также называемых валиками) и отшлифуйте их до гладкости. Во время работы соблюдайте надлежащие меры предосторожности при использовании свинцовых красок (см. «Осторожно, опасные последствия свинца», ноябрь/декабрь 2002 г.). Я обнаружил, что нанесение небольшого количества воска для пола на эти рабочие поверхности также способствует плавному движению створки.

В идеале молдинги створки внутри окна должны быть изготовлены с помощью винтов или шлицевой фурнитуры, позволяющей регулировать створку в зимнее время. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Регулировка упоров створки

Стопоры для створки — два вертикальных молдинга внутри окна — выполняют две функции: они удерживают створку на месте, а также регулируются, чтобы защитить створку от проникновения ветра. Когда упоры створки крепятся гвоздями, их невозможно отрегулировать, поэтому их начальное размещение должно быть тщательно сбалансированным — не слишком тугим и не слишком свободным. В норме створчатая сторона упора находится на одном уровне с краем табурета; таким образом упор плавно направляет створку к подоконнику. В большинстве случаев верхняя кромка упора стыкуется с верхним упором, и здесь допускается свободное прилегание, так как при поднятой створке сквозняки не проблема. Однако правильная регулировка нижнего диапазона упоров наиболее важна для плавной работы и теплового КПД.

При базовой установке бронзовый V-образный уплотнитель прибивается снизу и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкая полка полосы обращена наружу и срезана под углом, где она встречается с подоконником. Обратите внимание, что на дверце весового кармана нет гвоздей.

В наиболее универсальном методе регулировки упоров используются винты и шайбы или приспособления для регулировки упоров, предназначенные для этой цели. При правильной установке они позволяют ослабить упоры для «подбрасывания» створки в теплую погоду и подтянуть для герметизации сквозняков в холодную. Регуляторы упора представляют собой латунные или хромированные шайбы, которые подходят к отверстиям, просверленным в ваших упорах, обычно пять в окне средней высоты или три в коротком окне кухни или ванной. Регулировочное отверстие, в которое вставляется винт, на самом деле представляет собой прорезь, которая позволяет перемещать упор внутрь и наружу. В регуляторах упора обычно используются латунные винты с овальной головкой 1 1/4″ # 8 — с прорезью для исторических приложений или с плоской головкой Phillips для других окон.

Если у вас нет настоящих регуляторов упора, шурупы для дерева и отделочные или чашечные шайбы дадут тот же результат. Просверлите большие отверстия (больше диаметра ваших винтов) в упорах, которые будет закрывать шайба. Затем закрутите упоры и отрегулируйте их по желанию. Для симметрии расположите каждый винт на той же высоте, что и его ответная часть на противоположном упоре в каждом окне по всей комнате. Не заделайте упоры створки в раму; это делает настройщиков бесполезными.

Последней рекомендацией для затягивания незакрепленных окон без серьезной хирургической операции является установка эксцентриковых замков (замки для боковых окон Ives относятся к одной из марок). Иногда называемые застежками-банджо, это небольшие тормоза с рычажным приводом, которые при установке на каждый упор максимально плотно вдавливают створку в разделительный штапик.

В базовой установке бронзовый V-образный уплотнитель прибивается снизу и вверх по каналам, по которым проходит нижняя створка. Гибкая полка полосы обращена наружу и срезана под углом, где она встречается с подоконником. Обратите внимание, что на дверце весового кармана нет гвоздей.

Уплотнитель нижней створки

При обновлении исторических окон в холодном климате сочетание уплотнителей с вышеупомянутыми настройками создает наиболее энергоэффективную установку. Хотя существует множество методов и материалов, используемых для уплотнителей окон, я обычно выбираю прочные металлические уплотнители. Когда требуются гибкие уплотнители, я использую только резину EPDM, потому что она служит дольше, чем недорогие виниловые альтернативы, и не чувствительна к перепадам температуры.

Бронзовый уплотнитель V-типа. Для большинства применений идеальным и недорогим решением является бронзовый уплотнитель V-образного типа (около 1 доллара США за погонный фут). Чтобы установить планки канала створки, возьмите пару ножниц по металлу и отрежьте два куска немного длиннее, чем расстояние от подоконника до верха встречных реек. Обратите внимание, что вершина буквы V должна быть обращена внутрь дома. Затем обрежьте конец подоконника под небольшим углом, который соответствует уклону подоконника в 12–15 градусов, отрезая от вершины полосы вниз. На противоположном конце отрежьте полоски на уровне или немного ниже верхней части направляющей. Закруглите острые края в верхней части уплотнителей, чтобы они не зацепились за створку. Затем сузьте угол на свободной стороне конца подоконника.

Отрежьте боковые полосы от сгиба наружу, чтобы они соответствовали углу подоконника.

Чтобы прикрепить полоски, вам понадобится всего несколько гвоздей. Они обычно поставляются с уплотнителем и должны быть из латуни или меди (или, по крайней мере, с латунным или медным покрытием), чтобы предотвратить гальваническую коррозию между разнородными металлами. Поместите одну полосу напротив разделительной планки и, удерживая стержень острогубцами, закрепите его внизу возле подоконника с помощью стержня или молотка. Двигаясь вверх, затем установите один или два стержня до дна кармана для доступа к весу створки. Не вбивайте штифты в дверцу грузового кармана, потому что она будет отскакивать. (Если вы это сделаете, вы обязательно согнете две дюжины стержней, потеряете больше, испортите уплотнитель молотком и ушибете пальцы!) Вместо этого переместитесь над панелью доступа и установите еще несколько стержней, заканчивающихся примерно на 1/8″ до конца. 1/4″ от верхней части полосы. Шести-восьми штифтов по всей длине уплотнителя обычно достаточно.

Закрепите полоски с помощью острогубцев и легкого шпателя. Крепления должны быть медными (или омедненными) штифтами, чтобы избежать гальванической коррозии, которая разъедает тонкую полоску металла за несколько сезонов.

Закрепите полоски плоскогубцами с тонкими губками. Крепления должны быть медными (или омедненными) штифтами, чтобы избежать гальванической коррозии, которая разъедает тонкую полоску металла за несколько сезонов.

Подоконник можно установить как на подоконник, так и на низ створки. Если вы выбираете подоконник, обрежьте гибкую фланцевую часть металла на концах, чтобы она не зацепилась за планки канала. Уплотнители Bronze V также могут быть установлены на встречных рельсах (особенно если они сделаны для этой цели), но с основными типами часто возникают проблемы с зацеплением. В качестве альтернативы, чистые встречные рейки, плотно стянутые вместе с замками створки, должны обеспечить достаточную герметизацию. Для исключительно широкой створки — скажем, 36 дюймов или шире — я предпочитаю использовать два замка створки. Если уплотнители делают окно слишком тугим или слишком высоким на встречной рейке, слегка подровняйте планки створки или нижнюю рейку до тех пор, пока створка не сдвинется и не сядет должным образом.

Приподнятая «дорожка» на фланцевом уплотнителе скользит в канавке на кромке створки, создавая цельное уплотнение. Найдите правильное положение для паза, положив полосу вверх ногами на створку.

Фланцевый уплотнитель. Старомодный уплотнитель с фланцем, образующий единое целое со створкой, может быть просто лучшим из когда-либо изобретенных. Он использовался в домах более высокого качества примерно с 1900 по 1950 год и обычно находится в отличном рабочем состоянии после полувека или дольше службы. Хотя бронзовая версия изготовлена как из цинка, так и из бронзы, она значительно дороже и, вероятно, более подвержена повреждениям при снятии и повторной установке.

Уплотнитель фланцевый заказываете у производителя по размеру; поэтому все мерки должны быть точными и иметься под рукой при оформлении заказа. Ожидайте платить от 2 до 3 долларов за погонный фут за цинковые материалы, включая гвозди. Он продается шириной 1 3/8″ (типичная толщина створки) и шириной 1 3/4″.

Отрежьте фланец с помощью фрезера и сверла 1/8 дюйма или другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

Ваш первый шаг в установке уплотнителей с фланцами требует, чтобы фрезер вырезал канавку с трех сторон (две стойки и нижняя направляющая) вашей створки, чтобы принять фланец уплотнителя. На нижней створке паз фланца расположен у наружной кромки створки. Поместив полосу на створку задом наперёд, найдите центр места, где должен быть прорезан паз, и отметьте его. Затем, используя фрезу 1/8″, отрегулируйте фрезер и фрезу, чтобы вырезать канавку равномерно вдоль трех сторон створки. (Некоторые люди также делают этот паз с помощью настольной пилы, но я не рекомендую это делать.) После того, как вы фрезеровали створку, вставьте полосу, чтобы убедиться, что паз достаточно широк, чтобы фланец мог двигаться вверх и вниз. Должно быть небольшое трение, но не настолько, чтобы ограничивать движение окна.

Отрежьте фланец с помощью фрезера и сверла 1/8 дюйма или любого другого размера, обеспечивающего хорошую посадку.

Если у вас есть существующие фланцевые уплотнители, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми.

Начните установку с планки подоконника, которая должна соответствовать размеру упаковки. Чтобы подготовить планки швеллера к установке, отрежьте верхний фланец под углом вниз, чтобы предотвратить зацепление за канал створки или шнур створки. (Как и бронзовые V-образные планки, планки с фланцами выходят за верхнюю часть направляющей.) Затем обрежьте нижнюю часть, чтобы она соответствовала углу подоконника и подошла к табурету (внутренний подоконник). Обратите внимание, что фланец должен быть срезан под углом достаточно высоко, чтобы оседлать нижний уплотнитель. Стоя лицом к окну, установите левый кусок зачистки, используя всего три-пять стержней — один возле подоконника, один примерно посередине и один ближе к верху. Опять же, избегайте забивания гвоздей в створку двери. Затем временно вставьте створку, следя за тем, чтобы паз и фланец совпали слева и подоконнике. Затем проверьте, правильно ли перемещается окно вверх вниз.

Если у вас есть существующие фланцевые уплотнители, вы часто можете заменить поврежденные секции новыми. Когда вы наклоняете нижние части уплотнителей боковых фланцев, чтобы они соответствовали наклону подоконника, вы также должны отрегулировать фланец так, чтобы он располагался по обе стороны от фланца нижней планки, и, возможно, обрезать место, где он соприкасается с табуретом.

Снимите створку и таким же образом подготовьте правый уплотнитель. Вставьте шнур створки в отверстие для узла в стойке и установите левую сторону створки в левый уплотнитель. Затем вставьте шнур створки в правую сторону и уплотнитель в паз правой створки. Используя шпатель с тонким лезвием, осторожно вставьте створку и планку в канал створки. После того, как створка установлена, потяните или надавите на правый уплотнитель вниз, пока он не сядет на планку подоконника. Важно обдуманно расположить заклепки на этой детали, чтобы в будущем можно было снять створку, действуя в обратном порядке. Вставьте нижнюю планку рядом с подоконником. Вставьте верхнюю планку на внутренний край створки и край уплотнителя, чтобы при необходимости ее можно было снять. Перед установкой упоров убедитесь, что окна скользят вверх и вниз.

Штормовые окна не должны образовывать воздухонепроницаемое уплотнение, а вместо этого должны иметь дренажные отверстия или подниматься на свинцовых прокладках для отвода влаги.

Иллюстрация: Роб Леанна

Установить Storm Windows

Энергетические исследования, проведенные федеральным правительством и многими университетами, показывают, что комбинация отрегулированной основной створки и хорошей штормовой створки так же эффективна, как и большинство сменных окон. Лучшие штормы — термически и эстетически — имеют деревянный каркас, но, увы, они изнурили свое гостеприимство всеми, кроме нескольких несгибаемых защитников. Многие компании, производящие створки и пиломатериалы, до сих пор производят деревянные шторы, и, посоветовавшись, я рекомендую для рам красное дерево, испанский кедр или западный красный кедр. Обычно они изготавливаются из пиломатериалов толщиной 5/4 (на самом деле толщиной около 1 дюйма) и стекла двойной прочности. Деревянные бури не должны слишком плотно входить в оконную раму, а должны плотно прикручиваться или крепиться.

Штормовые окна не должны образовывать воздухонепроницаемое уплотнение, вместо этого они должны иметь дренажные отверстия или подниматься на свинцовых прокладках для выхода влаги. (Иллюстрация: Роб Леанна)

Алюминиевые штормы. Тройная штормовая створка из алюминия обычно используется в большинстве старых домов, где оригинальные окна не повреждены. Тройные гусеницы позволяют переворачивать нижние штормовые панели и экраны при смене времен года, сводя к минимуму рутинную работу по переключению раз в два года, но такая экономия времени и энергии имеет свою цену. Алюминий является отличным теплопроводником, поэтому он не является большим препятствием для потери тепла. Таким образом, настоящая работа трехколейных штормов состоит в том, чтобы предотвратить проникновение ветра, и при правильной установке они делают это адекватно. Некоторые старые штормовые створки, скажем, от 20 до 40 лет назад, не имели встроенных уплотнителей, а использовали кулачки для затягивания окон в рамах. Как правило, они хорошо работают спустя много лет. Однако старые штормы, которые были изготовлены с уплотнителями с тонким ворсом, часто требуют замены сваи. Многие хозяйственные магазины или стекольные компании специализируются на этой работе. В общем, заменить экран или стекло в ливневой створке экономически выгодно, но если прострелены и экран, и стекло, то выгоднее приобрести новую ливневую створку.

Проблема плохой работы многих алюминиевых штормов в том, что они были установлены небрежно. Сами по себе алюминиевые рамы хлипкие, поэтому важно устанавливать их с обеих сторон по отвесу. Если рамки раздвигаются по центру, экран или штормовые защелки, которые скользят в рамах, выпадут из своих каналов, что сделает их бесполезными. Если рама сдвинута, панели будут заедать.

Многие установщики герметизируют раму для обеспечения хорошей герметизации. Это приемлемо, но я предпочитаю опускать этот валик и вместо этого наносить тонкий валик герметика после установки. Это облегчает снятие рам для покраски и остекления окон и в конечном итоге улучшает работу. Наконец, никогда не заполняйте две или три маленькие дренажные дыры на уровне подоконника шторма. Эти отверстия позволяют рассеивать конденсат зимой и стекать дождю, если он попадает на экранные панели летом.

Внутренние штормы . Штормовые окна также можно использовать с внутренней стороны основной створки. Внутренние штормы популярны, когда внешние штормовые створки закрывают необычно привлекательные окна, а также в непрактичных ситуациях, таких как очень высокие окна или откидные створки. Внутренние штормы обычно делаются из большого куска плексигласа в раме, которая крепится к основной раме створки с помощью магнитов, липучек или винтов. В некоторых приложениях внутренние рамы должны быть изменены, чтобы принять внутреннюю штормовую створку. Однако могут быть компромиссы с внутренними штормами: во-первых, нет внешней защиты главной створки; во-вторых, створку неудобно открывать, если нужна вентиляция; в-третьих, конденсат, оставшийся между штормовой панелью и основной створкой, может повредить основную створку. Тем не менее, внутренние бури могут быть благом, когда внешние бури невозможны. Многие компании специализируются на шторах для интерьера, а некоторые хозяйственные магазины и стекольные компании также изготавливают их на заказ.

Теги: изоляция старый дом окна гидроизоляция ремонт окон ремонт окон реставрация окон

Изображения

ВидеоРедакцииМузыка и звуковые эффекты

Инструменты

Enterprise

Цены

Все изображения

ВойтиРегистрация

Чтобы загрузить это изображение,

создайте учетную запись

Уже есть учетная запись? Войти

Принимаю Условия участияПолучать рассылку новостей и спецпредложений

Замена металлопластиковых окон в доме. Разрушенные бетонные откосы и новая оконная рама с белой чеканкой. Процесс установки окна. ПВХ и окна

— Фото автора Irrmago

Саргорстрой