Как прибивать вагонку гвоздями: Как прибить вагонку правильно гвоздями: технология прибивания вагонки и евровагонки с видео и фото инструкцией

Как прибить вагонку правильно гвоздями: технология прибивания вагонки и евровагонки с видео и фото инструкцией

Время чтения ≈ 5 минут

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

1. Подготовительные работы.
2. Сооружение каркаса.
3. Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал	Рекомендации по выбору
Вагонка	Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок	Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди	Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

• Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

• Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Самодельный добойник делается за несколько минут

• Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
• Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

• Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

• По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

• Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

• Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

• Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

• Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Этот вариант тоже можно использовать

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку  и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

 

Как правильно прибивать вагонку к стене, потолку, в парилке и бане + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать  уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Внимание: шаг между закрепленными брусками (50*50) должен быть – 40 см, если планируется утепление стены, то расстояние будет равно слою утеплителя.

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

• Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
• Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
• Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.
  

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

• С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
• В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
• Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.
  

Важно: на первой доске гребень срезается, дабы панель могла скрыть шляпки крепежных элементов на последней полосе первой стены.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

• Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
• Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Выделяют четыре способа крепления вагонки

Как прибить вагонку гвоздями

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Как прибить вагонку к стене шурупами

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Как прибивать деревянную вагонку кляймером

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Как прибивать вагонку саморезами

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Облицовываем вагонкой парильное помещение

Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.

Внимание: при таком креплении паз должен быть обязательно направлен вниз!

А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями).  Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.

Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.

Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.

Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.

Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.

Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.

Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания

Настоящая статья посвящена не самой сложной работе по самостоятельному монтажу вагонки на стеновые, потолочные и напольные поверхности. Следует сказать, что сама вагонка может быть выполнена из пластика, МДФ или дерева.

Как прибить вагонку?

Речь пойдет о деревянной вагонке и этапах работы с ней, но лишь в качестве примера. Работа с остальными материалами не менее важна и имеет свою специфику, однако общие принципы остаются неизменными.

Всегда нужно начинать с направления монтажа, которое может быть либо вертикальным (от потолка к полу), что сделает помещение визуально более высоким, либо горизонтальным (от стены к стене), при котором площадь заметно сузится, либо диагональным, то есть выполненным под наклонным углом. Последний способ требует навыков и большего количества расходных материалов.

Укладывая вагонку, не запрещено комбинировать названные способы между собой. А для тех случаев, когда поверхность идеально ровная и вертикальная, что, в принципе, невозможно, то вагонку можно крепить непосредственно к стене. Сначала нужно сделать обрешетку, стандартный шаг которой – 500 мм.

Установка обрешетки

Предположим, был выбран вертикальный способ монтажа вагонки. Конечно же, сразу изготавливается обрешетка, для которой применяются ровные и сухие сосновые рейки, предварительно обработанные антисептиком, имеющие сечение 20х40 мм. Начиная с угла помещения и используя шаг в 50 см, шурупами и дюбелями, вертикально крепится самая первая рейка, точность ее расположения проверяется отвесом.

Аналогично монтируется следующая рейка, вторая по счету, но уже в противоположном углу площади. Между рейками устанавливаются «маяки» – натянутые веревочные шнуры, по которым будут крепиться верхняя и нижняя горизонтальные рейки.

Если от последней отступить полметра, то получится еще одна рейка, за которой последовательно натянуться и все остальные. Воспользовавшись теми же шнурами, предстоит проверить правильность их монтажа.

Как запасной вариант – рейку можно опереть между верхом и низом обрешетки. По такой же схеме обрешетка устанавливается на всех имеющихся стенах. Когда вагонка будет располагаться горизонтально, рейки станут вертикально, а при диагональном способе – под углом в 90 градусов относительно вагонки.

Установка вагонки

И снова речь пойдет о вертикальной установке. Как прибить вагонку гвоздями, чтобы она получилась вертикальной? Начиная работу от левого угла стены, необходимо отпилить такую длину панели, чтобы ее высота была меньше высоты помещения на 5-10 мм, после чего поставить первую полосу, повернув ее гребнем в сторону угла.

Желательно использовать финишные гвозди, у которых шляпка небольшого размера, причем можно применить один из нескольких вариантов: крепить вагонку в середине полосы, прибивая ее к каждой рейке обрешетки, предварительно удалив шляпки с гвоздей и утопив их в древесную породу (зашпаклевать их), либо устанавливать крепления по гребню. При этом если он не достаточно толстый, лучше отверстия сверлить, иначе произойдет растрескивание.

На местах, называемых пазами, шурупы или гвозди будут скрыты от глаз следующей полосой вагонки, что очень удобно. Чтобы вагонку прибить правильно, необходимо соблюдать определенный угол наклона гвоздей и не забивать их полностью, во избежание повреждений внешней стороны.

Оптимальным решением в этом случае может стать использование кляммеров, которыми принято называть скобы, изготовленные из металла. Они насаживаются на низ паза и крепятся к обрешетке. Правда, они не очень приемлемы по цене, но достаточно удобны, чтобы позволить себе на них не экономить. Тем более, что они будут монтироваться обычными крепежами: гвоздями, шурупами или скобами, наполняющими степлер.

Единственное, что нужно учитывать, применяя кляммеры, это высокая вероятность повреждения пазовых отверстий. Оставить их в сохранности можно лишь одним способом: когда вагонка добивается, необходимо брать куски, у которых пазы обрезаны, тогда их не трудно вставить гребнем в паз и ударить молотком.

Все оставшиеся полосы монтируются по аналогии с предложенным механизмом. Вертикальность установленный полос все также проверяется отвесом, а если есть такая необходимость, она обязательно корректируется, от этого зависит качество всей работы. Итоговая полоса обрезается по размеру и затем монтируется на обрешетку по краю справа.

Горизонтальный способ монтажа вагонки

Вагонку важно правильно прибить не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. Как это сделать, чтобы хорошо получилось? Используя обычные способы установки, полосы могут быть заметны под потолком при их обрезке по ширине, естественно, это испортит внешний вид появившимися щелями.

А если речь идет о стенах, например, в сауне, то в эти щели неизбежно будет проникать влага, которая разрушит поверхность вагонки. Поэтому начинать монтаж нужно сверху, закрепив первую полосу горизонтально под потолком.

Последующие полосы вставляются в пазы гребнями вниз и прибиваются гвоздями. Заключительную полосу необходимо обрезать по ширине и закрепит в пазу у предыдущей, используя примитивную монтировку (гвоздодер). Внизу (у самого пола) щели нужно закрыть плинтусами.

Расположение вагонки по диагонали

Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.

Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.

Этап, завершающий монтаж

Когда плоскости потолка и стен будут полностью подготовлены, нужно воспользоваться декорирование всевозможных углов (внутри, снаружи, горизонтально и вертикально), используя специальные деревянные уголки, прибитые гвоздями.

Внутри все узлы можно закрыть канатиком (джутовым или пеньковым, а также галтелью). Подробнее о том, как прибить вагонку, можно узнать из видео, последовательно излагающего шаги, которые необходимо пройти.

Как правильно прибить вагонку + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Блок: 1/15 | Кол-во символов: 309
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Этапы монтажа деревянной вагонки

Вагонка из дерева должна быть надежно закреплена на отделываемой поверхности. Это необходимо для ее длительной эксплуатации и создания привлекательного вида. Сначала требуется подготовить вагонку. Это необходимо, поскольку она будет эксплуатироваться в определенных условиях.

Перед работой планки необходимо уложить в помещении, в котором будет выполняться отделка, на одни сутки. Дерево адаптируется к микроклимату комнаты. Только после этой процедуры возможна нарезка деревянных элементов. Если такое время не выдержать, доски будут неплотно прилегать друг к другу.

Блок: 2/13 | Кол-во символов: 603
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

• изготовление мебели;
• монтаж мелкого декора в интерьерах;
• оформление оконных и дверных проемов наличниками;
• крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1939
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Крепление гидроизоляции

Для создания гидроизоляционного слоя выбирается полиэтиленовая пленка. Может использоваться рубероид. Монтируется материал на рейки. Их предварительно приколачивают к обрабатываемой поверхности. Рейки должны быть шириной не меньше 3 см. Расстояние между ними следует оставить в 1 м. Вверху и внизу гидроизоляции крепятся маленькие отверстия, чтобы улучшить вентиляцию.

Важно! Такой этап не обязателен, однако он должен присутствовать в случае с помещениями, в которых наблюдается повышенная влажность.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 527
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Блок: 3/15 | Кол-во символов: 375
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обрешетка

Рейки, которые имеют сечение 20х40 мм, с помощью шуруповерта устанавливаются на стену с промежутком 40-50 см. При этом необходимо регулярно проверять правильность их установки с помощью уровня. Благодаря использованию реек можно хорошо выровнять стену. Кроме того, благодаря такой работе можно создать зазор между отделочным материалом и стеной.

При наличии неровностей стены, под рейки обрешетки необходимо подкладывать монтажный клин. Может использоваться фанера или деревянные брусья. Обрешетку необходимо устанавливать на саморезы. Нижние рейки должны быть подняты над полом на 5 см. Это обусловлено установкой напольного плинтуса. Верхние рейки должны быть закреплены в 5 см от потолка.

Монтаж обрешетки проводится вокруг дверей и окон. Необходимо помнить, что обрешетки могут быть выполнены из металла и пластика.

Блок: 4/13 | Кол-во символов: 832
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

• с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
• с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

• сокращает время монтажа;
• мало весит и удобно сидит в руке;
• гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
• крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
• не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2181
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Гидроизоляция и обрешетка

При отсутствии слоя гидроизоляции обрешетку крепят прямо к стене. Однако если она использовалась, необходимо учесть расположение реек, на которые крепилась пленка. Если они прибиты вертикально, элементы обрешетки необходимо прибивать горизонтально, и наоборот. Для их крепления используют длинные саморезы.

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 335
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Способы крепления вагонки

Принцип крепления декоративных панелей из различных материалов одинаковый и выполняется в определенной последовательности. Но главное отличие заключается в выборе крепежей, которые подбираются под конкретный вид вагонки. В основном применяются гвозди, саморезы, кляймеры (специальные скобы).Способы крепления вагонки

Приступая к работе, необходимо знать, как правильно прибивать вагонку к каркасной конструкции с помощью конкретного приспособления:

• Прибивая вагонку гвоздями, потребуется сноровка и мастерство. Аккуратного внешнего вида можно добиться только в том случае, если шляпки крепежных элементов будут невидимыми. Чтобы спрятать их в пазы понадобится добойник, с помощью которого гвозди равномерно утапливаются в обшивочную доску. Можно также высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, чтобы исключить раскол древесины.

Крепление вагонки гвоздями

• Для крепления пластиковой обшивки подходят саморезы и шурупы. Крепежный элемент вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка остается на одном уровне с шипом.

Крепление кляймерами

• Кляймеры применяются при монтаже вагонки разного вида и толщины, поэтому очень важно правильно подобрать крепеж по высоте «язычка». Приспособление надевается на паз доски и прикручивается к обрешетке саморезами или прибивается гвоздями, в результате чего облицовочная доска не повреждается, а сам крепеж остается невидимым. Для вагонки пластиковой или МДФ подходят кляймеры высотой 1/1,5/2 мм, для евровагонки — 3 и 4 мм, для деревянных панелей — 5 мм и блокхауса — 6-8 мм. Это надежные и долговечные крепежи, так как для их изготовления применяется сталь с оцинкованным антикоррозионным покрытием. Этот способ наиболее практичный, потому что можно производить демонтаж и замену непригодных панелей.

Тяжелая вагонка крепится открытым способом. Гвозди лучше выбирать с небольшой шляпкой, так как они вбиваются в доску с внешней стороны. Но в этом случае будут страдать эстетические показатели декоративного покрытия. Конструкция вагонки позволяет выполнять крепление к обрешетке «впотай» — гвоздем через паз. Наиболее удобным вариантом являются панели со смещенным профилем, где нижний выступ паза длиннее верхнего.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2189
Источник: https://viascio.ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok

Чем прибивать вагонку

• Гвозди, степлер и добойники для плотного закрепления.
• Кляймеры — скобы для внутренней отделки стен узкой вагонкой. Кляймеры закрепляют гвоздями или саморезами и закрывают планками. Чтобы закрыть шляпки, используют шкант.
• Саморезы, клипсы, гвозди и скрепки подойдут для широкой вагонки.

Блок: 6/15 | Кол-во символов: 310
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Подготовка материала перед обшивкой

Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.

Креплением с помощью креймера

Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.

Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.

Крепление отделочной доски гвоздями

Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):

1. 1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
2. Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
3. Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
4. Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
5. Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
6. Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
7. Стыки закрыть специальными декоративными уголками.

При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):

1. Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
2. Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
3. Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
4. Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
5. В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
6. Остальная профильная доска крепится аналогично.
7. Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
8. При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
9. Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.

Небольшой просвет между отделочными планками нужно оставлять, так как дерево «пластичный» материал. Древесина действием сжатия и расширения особенно чувствует перемены температурного фактора и состояние влажности. Если будет отсутствовать зазор между планками, может просто покоробить отделку.

Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.

После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней. Затем можно нанести краску или лаковое покрытие. Обязательно посовещайтесь с продавцом при покупке лака, потому что не все виды покрытия, подходят, например, для бани или сауны. При нагревании выделяются опасные вещества.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3629
Источник: http://vagonkagid.ru/pribivat-vagonku-gvozdyami

Установка первой деревянной вагонки

Монтаж первой планки на стену выполняется от угла помещения. Отделка осуществляется вертикально. Сначала необходимо выполнить отверстие с использованием тонкого сверла. Затем вкручиваются саморезы.

Важно! Если устанавливается блок-хаус, монтаж первой вагонки следует начинать сверху помещения. При этом отделку выполняют горизонтально. При этом элементы необходимо периодически выравнивать по уровню.

При креплении пластиковой вагонки первая планка устанавливается с молдингом. Этот элемент представляет собой пластиковую рейку. Пластиковое покрытие является бесшовным. По этой причине ее крепят к стене практически так же, как устанавливаются и популярные ПВХ панели. К обрешетке такие детали крепятся степлером.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 752
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Обрешетка стены

Ход работы зависит от состояния стен и помещения. При кривой стене и помещении с повышенной влажностью обрешетка необходима. Обрешетка — деревянные рейки толщиной от 5 сантиметров, прибитые друг к другу на расстоянии 1 метра.

Так как конструкция опорная и не заметная для глаз, доски или брусья могут быть изготовлены из дешевых пиломатериалов класса С. Для крепления элементов используйте дюбели или саморезы длиной 8-10 сантиметров.

Перед установкой сделайте отверстия, равные размерам шляпки самореза. В них и вкручиваются саморезы. Затем срежьте выступающие части и отшлифуйте поверхность.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 613
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

• Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
• Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
• Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.
  

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

• С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
• В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
• Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.
  

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

• Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
• Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 1770
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Установка фурнитуры

После монтажа вагонки необходимо закрыть края отделочной площади. Для этой цели используют галтель или шпатель. Крепление этой детали к стене выполняется с использованием гвоздей небольшого размера. При использовании пластиковой вагонки фурнитуру крепят на клеевой состав.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 294
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Как прибить вагонку видео

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 32
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обработка поверхности

Такой этап выполняется только при креплении деревянной вагонки. Ее необходимо покрывать специальным средством, которое способно уберечь элементы от огня и насекомых. К ним относятся антипирены и антисептики. Затем вагонку окрашивают. Это позволяет придать поверхности нужный оттенок.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 308
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Завершающий этап

После окончания работ по отделке для эстетичного вида закройте углы специальными уголками или угловой рейкой. Обработайте древесину антисептиками для защиты от насекомых и плесени. Также можно покрасить вагонку лакокрасочными материалами, которые создадут привлекательный вид и сохранят натуральные свойства дерева на долгий срок.

Прибить плинтус к вагонке легко, особенно если пол тоже деревянный. Расположите элемент отделки по периметру помещения и отметьте точки крепления. Просверлите отверстия под дюпель и закрепите плинтус на гвозди или шурупы.

Таким образом, прибить вагонку самому не так сложно. Главное, выбрать качественные пиломатериалы! Компания «Древ-Маркет» самостоятельно изготавливает вагонку из сосны и липы.

Сосна — универсальный доступный материал, который подойдет для обшивки внутренних и внешних стен помещения. Он прочный и долговечный.

Липа — идеальный материал для обшивки бани и сауны. Липовая древесина долго держит тепло, не нагревается при больших температурах и устойчива к влаге.

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 1039
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Особенности монтажа вагонки на потолок

Если каркас, на который монтируется вагонка, выполняется из деревянных реек, следует крепить его таким же образом, как и обрешетку на стену. Однако промежутки между рейками выполняются больше.

При выборе металлического каркаса вместо обрешетки необходимо использовать систему подвесов. Ни них и будет установлен направляющий профиль. Чтобы повысить надежность конструкции потолка, следует выполнить больше подвесов.

Как видно, монтировать вагонку на стену довольно просто. С ней может справиться даже неопытный мастер. Однако время работ зависит от навыков работника.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 609
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка и евровагонка

Перед выбором материала для отделки помещения необходимо разобраться с особенностями имеющихся вариантов. Обычно выбор стоит между вагонкой и евровагонкой. Особенности евровагонки:

• Материал выполняется из более качественной древесины.
• Он имеет профиль большей сложности.
• Евровагонка выполняется с более глубоким пазогребневым креплением.
• Она изготавливается с вентиляционными каналами.

Недостатком евровагонки является ее высокая стоимость. Процесс монтажа евровагонки не отличается сложностью. Единственное требование, которое необходимо выполнить – влажность доски не должна превышать 12%.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 616
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка в бане

Вагонку используют для отделки стен в разных помещениях – от обычных квартир до бань и саун. Оптимальным решением при отделке парной комнаты является выбор вагонки. Этот вариант не только лучший, но и доступный. Существует несколько особенности монтажа вагонки в банях. Для парилки лучше выбирать такие породы деревьев, как дуб, сосна, береза, лиственница. Перед работой необходимо обработать деревянные элементы специальными средствами против грибка.

Процедура прибивания планок вагонки не отличается большой сложностью. Ее можно крепить на кляймеры, саморезы, гвозди. Видео, объясняющее как прибивать вагонку:

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 629
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 21737
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

1. https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html: использовано 10 блоков из 13, кол-во символов 5505 (25%)
2. https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html: использовано 7 блоков из 15, кол-во символов 4448 (20%)
3. https://viascio.ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2189 (10%)
4. https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5966 (27%)
5. http://vagonkagid.ru/pribivat-vagonku-gvozdyami: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3629 (17%)

Как прибить вагонку

Сегодня существует большое разнообразие материалов для внутренней отделки помещений, однако дерево сохраняет свою популярность, благодаря воздухопроницаемости и многим другим полезным свойствам. Помимо этого создано много пропитывающих жидкостей, которые позволяют придать дереву привлекательный внешний вид, и продлить его эксплуатационный период.

Особенности вагонки

Вагонка представляет собой деревянную доску толщиной не больше двадцати пяти сантиметров. Она спокойно переносит резкие изменения температур, не боится мороза и высокого уровня влаги. Ее широко используют при строительстве различных сооружений, а также для отделки загородных домов и лоджий. Нередко применяют и в качестве декоративного элемента и для отделки потолков.
   
Для того чтобы выполнить обшивку необходимо выбрать крепежные элементы и инструменты, а также сделать деревянный или металлический каркас, который обеспечит вентиляцию с внутренней стороны вагонки, и тем самым, увеличит срок ее эксплуатации. Доску можно прибивать непосредственно к стене, но только если она ровная и не имеет серьезных дефектов.

Есть возможность использовать в качестве крепежных деталей гвозди, скобы и кляймеры. Также вагонку крепят к кирпичу и бетону.

Как крепить вагонку на скобы и гвозди

Чаще всего доски закрепляют именно с помощью гвоздей. Подобный способ удобен, если вы используете инструмент для штифта, поскольку если прибивать их в паз, необходимо осуществлять это под углом. Нейлер позволяет делать это быстро и надежно, без лишних трудозатрат. Даже если вы прибиваете штифты в лицевую поверхность вагонки, то монтаж при помощи нейлера в несколько раз ускоряет этот процесс.

Альтернативным вариантом штифта является монтаж вагонки на скобы. Скобы более заметны и непригодны для монтажа в лицевую часть вагонки, но за счет своей широкой спинки обеспечивает дополнительное усиление. Для монтажа вагонки целесообразно использовать скобы среднего сечения. Они не излишне крупные, как каркасные скобы, и обладают достаточным сечением и длиной ножки в отличие от обивочных скоб. Для применения таких скоб используется другой пневматический степлер, нежели для работы со штифтом. Но не спешите покупать 2 разных инструмента – на рынке есть модели комбо-степлеров, которые могут работать как скобой, так и штифтом, которые отлично подходят для отделочных работ.

Крепление на кляймеры

Кляймер – это так же актуальный вид крепежного элемента, производство которого осуществляется из оцинкованной жести. Сегодня он продается в любом строительном магазине, вместе с самой вагонкой.

Прикрепить кляймер можно несколькими способами. Во-первых – саморезы. Способ довольно удобный, можно монтировать как отверткой, так и шуруповертом. Главный минус – нужно делать это аккуратно, иначе следующая вагонка может не войти в паз из-за торчащей головки самореза. Второй вариант – финишный гвоздь или штифт. И третий вариант – скоба, которая как раз попадает в пазы кляймера и повышает удобство его монтажа.

Крепление к бетону и кирпичу

Напрямую к стенке вагонку крепят в редких случаях. Такой вариант подойдет для помещения небольших размеров, если обрешетка занимает слишком много свободного пространства и сужает его. Только в подвале не стоит этого делать, поскольку там очень сыро, а вагонке необходима вентиляция. Крепить материал можно с помощью гвоздезабивных пистолетов по бетону.

Как крепить вагонку в бане

Несмотря на то, что в некоторых статьях на нашем сайте мы также затрагиваем вопрос о том, как крепится вагонка в бане, читателю бывает нужно оперативно получить ответ на практический вопрос, поэтому различные варианты крепления вагонки в бане мы решили вынести в отдельный материал.

Давайте последовательно рассмотрим виды и способы, а напоследок устроим голосование, в котором может принять каждый, у кого есть личный опыт работы с этим пиломатериалом, и так будет видно мнение большинства.

Виды креплений

Количество доступных вариантов, чем крепить вагонку в бане к стене и потолку, довольно ограничено. Все сводится к следующему:

• гвозди;
• саморезы;
• скобы.

Но есть нюансы, связанные с тем, использовать ли при этом кляймеры или обходиться без этого усовершенствования.

Крепление гвоздями: как правильно прибивать

Кратенько об инструменте: разумеется, вам понадобятся молоток и гвозди, молоток весом до полукилограмма, можно меньше — вполне достаточно, гвозди лучше выбирать с антикоррозионным покрытием, финишные, с габаритами 2х30 или 2х40 мм.

А так как работать приходится с некоторым неудобством, то для того, чтобы молотком не повредить деревянные детали, профессионалы рекомендуют пользоваться добойником. Это передающий удар элемент, который легко сделать из толстого гвоздя, если отрезать у него острый кончик и сделать срез ровным, параллельным плоскости шляпки.

Пользоваться добойником просто: не нужно забивать гвоздик до конца сразу, загоните его в дерево настолько, насколько можно прямым ударом молотка, а для утопления воспользуйтесь добойником.

Способов как правильно прибивать вагонку в бане существует несколько, ни один не исключает другой, выбирать надо тот, который лучше подходит к выбранному вами типу вагонки.

Если паз не имеет снизу выступа (с ним разновидность вагонки называется «смещенной»), то прибивать ее лучше через шип.

Но прибивание через шип может быть либо перпендикулярно к поверхности, либо с наклоном в 45 градусов. Тот и другой способ допустимы, поэтому можно потренироваться и выяснить, какой из них вам сподручней.

Впрочем, народ умудряется загонять саморезы в паз и при отсутствии всяких выступов, деформируя, конечно, при этом планку, но не сильно.

Если же вагонка смещенная, то появляется возможность аккуратно прибивать через паз — как раз через тот выступ, который он образует у этой разновидности. Делается это перпендикулярно поверхности.

Помимо этого гвозди могут применяться и для крепления через кляймеры.

Ну и стоило бы упомянуть, что в наше время любой труд автоматизируется, забивание гвоздей — не исключение, в продаже полно вариаций нейлеров, в том числе те, что оперируют финишными гвоздиками и/или скобами.

Саморезами

Конечно, не получится обойти молчанием самый варварский способ крепления вагонки, который заключается в том, чтобы пробивать гвоздь или вкручивать саморез прямо через середину лицевой стороны планки. Это наименее эстетичное соединение, даже в том случае, если предполагается закрывать штифтами места крепления.

Понятно, что для последнего варианта нужно сделать дрелью отверстие под саморез, чтобы он оказался на дне этого углубления. Это даст возможность закрыть его штифтом.

ВНИМАНИЕ! Замаскировать надежно штифты очень сложно.

Конечно, если удобно, то можно использовать саморезы вместо гвоздей в уже описанных выше вариантах монтажа через гребень или паз. Только головки придется утапливать.

Как правильно крепить кляймерами

Кляймер — маленькая деталька из металла, у которой есть лапка для прижимания паза и отверстия для гвоздей или саморезов (или скоб). Это средство для потайного монтажа не только вагонки, но и некоторых фасадных элементов.

В сущности, эта деталь просто позволяет вам не дырявить дерево, что порой приводит к расколу планки. Сам же монтаж по-прежнему ведется на гвозди или саморезы. Разница только в том, что они прибиваются или вкручиваются уже не в планку, а в отверстия кляймера.

Чтобы крепить вагонку в бане кляймерами нужно сначала правильно подобрать размер самого кляймера, потому что толщина вагонки бывает разная, да и модификации замкового соединения тоже отличаются друг от друга. Поэтому брать надо строго под размер той профилированной доски, которая выбрана или уже куплена.

СОВЕТ! В продаже много кляймеров от разных производителей, есть пожестче и помягче, брать надо те, что жестче, потому что иначе они могут погнуться при подсыхании древесины, а то и вовсе их может вырвать. Материал или покрытие тоже имеет значение — для бани лучше нержавеющие.

Сама технология не представляет никакой сложности — на каждой стойке обрешетки в паз планки вставляется кляймер, после чего прибивается или прикручивается, а затем вставляется следующая доска — толщина детали почти не мешает вставить гребень в паз.

ВАЖНО! Не забывайте пользоваться уровнем и обязательно вбивайте (аккуратно!) гребень в паз до упора — в этом залог того, что потом не образуется щелей. Кстати, это не зависит от выбранного способа монтажа.

Чем крепить к стене

Действительно, есть некоторые нюансы в том, как закрепить вагонку в бане — на стене или потолке. Сам принцип, конечно, не меняется, но с чего начинать, как заканчивать и как работать в случаях, когда нужно оставить отверстие, стоит описания.

Что касается того, чем крепить вагонку в бане к стене, то тут варианты те, что уже описывались — гвоздями или саморезами, или скобами, через кляймеры или без них.

Так как в нашем распоряжении два направления укладки вагонки, воспользоваться можно любым из них, памятуя однако, что горизонтальная укладка во влажных помещениях выгоднее, потому что порча со временем касается всего нескольких планок, которые легко заменить, тогда как при вертикальной укладке могут испортиться концы всех(!) планок.

Горизонтально

Срежьте шип у одной из планок. Она будет первой.

ВАЖНО! По правилам первая планка идет сверху, от потолка. И обращена она должна быть пазом вниз. В этом случае обеспечивается сухость соединения — вода не будет затекать в паз.

Завершающую нижнюю планку обычно фиксируют уже не через паз (туда не подлезть), а насквозь с лицевой стороны. Предполагается, что все равно эти места не будут видны впоследствии, потому что будут закрыты плинтусом.

Если последнюю доску не удается поставить, делают так: соединяют две-три последние планки отдельно, потом заводят все сразу как одну, обычно получается. Крепление, к сожалению, только через лицевую сторону.

Есть один секрет, о котором не все пока еще знают. Бывает так, что все сделано идеально, а после нескольких топок стена пошла «волнами», планки в местах соединения стали подниматься как разводные мосты.

Вот наглядная демонстрация процесса, с разорванными саморезами:

Причина, по которой это происходит, простая — когда вы монтировали доски на стену, они были в сухом состоянии, у них был один объем. А когда протопили баньку и поддали пару, стена увлажнилась, вагонка разбухла, а деваться ей было некуда, вот и вспучилась.

КСТАТИ! Это относится и к горизонтальному, и к вертикальному способу монтажа.

Соединение шип-паз не должно быть идеально совмещающимся при сложении деталей. Между вершиной шипа и дном паза должно оставаться небольшое пустое пространство — шип как бы не достает до дна паза. Только в этом случае вы избежите неприятности, когда стена после увлажнения пойдет «волнами». Посмотрите ролик, в котором говорится как раз об этом.

Но вот в чем сложность: если вы сильно раздвинете планки, то потом в процессе разбухания-усыхания могут образоваться щели. Выход один — брать вагонку с длинным шипом, чтобы и миллиметр отступить, и чтобы еще оставалось достаточно.

Еще один вариант — использовать древесину липы. Она практически не меняет габариты при увлажнении — именно поэтому из нее делают банные двери, ведь разбухшая дверь не желает закрываться обычно, а липовая дверь не разбухает. Популярны в бане полки из липы. В отдельной публикации о них представлена вся полезная информация для тех, кто решил сделать полки для бани из липы: что нужно знать о липовой древесине? чем обработать? Антисептики и пропитки являются не единственными средствами для обработки древесины, не стоит забывать о возможности покраски.

Да, и еще не меняет габаритов дерево, которое называется «термодревесина», то есть высушенное в камере с большой температурой до почти полного выпаривания связанной влаги. Но стоить такая вагонка будет очень даже недешево. !Важно не путать термодревесину с импрегнированной.

Вертикально

Начинать крепить вагонку в бане вертикально можно с любого угла. Шип первой доски желательно срезать. Проблем с тем, чтобы закрепить первую доску не бывает, а вот последняя доска может доставить некоторое неудобство.

Во-первых, она может оказаться шире, чем оставшееся расстояние. В этом случае нет другого выхода, кроме как подрезать на нужную ширину. Конечно, такое лучше заранее просчитать и сделать так, чтобы оно оказалось в наименее заметном углу.

Во-вторых, монтировать последнюю доску на стене тем же способом, каким монтировались предыдущие, не получится. Поэтому прибивать придется насквозь лицевой стороны, как в случае с последней горизонтальной. Если планируется закрыть декоративным уголком, то крепление не будет заметно, в противном случае лучше обрезать шляпки гвоздей или саморезов. Или утопить их и зашпатлевать смесью из древесной пыли и ПВА. (Пыль можно собрать из шлифмашинки.)

О том, как делать отверстия, можно узнать из вот этого ролика:

На потолок

В принципе, все то же самое — бьется доска по обрешетке, с кляймерами или без, на гвозди, скобы или саморезы. Последнюю доску можно заводить на место описанным выше для стены способом.

Но вот один интересный момент: а что мы сделали для вентиляции вагонки? Поставили обрешетку, которая отделяет ее от паробарьера. Правильно, 5 см на то, чтобы за вагонкой гулял воздух, необходимы. Но вот Жар-Горыныч говорит, что стыка вагонки с потолком или полом вообще не должно быть, там щель должна быть, которая ведет как раз на изнанку.

Для чего он это предлагает? Чтобы увлажнение доски происходило не с одной стороны с последующим проникновением внутрь массива древесины, а одновременно с обоих сторон. То есть влага из парной сквозь щели под потолком просачивается на изнанку, проходит и осаждается, тягу дает нижняя щель у пола. Все равномерно увлажнилось, а потом, когда время сушиться — так же равномерно будет сушиться.

Что касается красоты, то он не предлагает оставлять эти щели открытыми. На его схеме показано, что нащельник все-таки ставится, только с отступом. Для этого его вешают на подвес.

В общем, посмотрите ролик и решайте, согласны вы с его аргументацией или нет:

Мы бы согласились с его точкой зрения хотя бы потому, что дерево склонно расширяться, поэтому стоило бы оставлять хотя бы компенсационные зазоры, а их считают из расчета 1,5-2 мм на каждый метр стены. Но он мыслит масштабнее, конечно.

К сожалению, мы не нашли на ютубе годного ролика о том как крепить вагонку в бане на потолок, поэтому ориентируйтесь на ту же технологию, что используется на стенах.

Чем лучше крепить к стене и потолку

Мы понимаем, что споры могут возникать по любому поводу в вопросах, где каждый научен делать по-своему, но хотелось бы количественно измерить мнение читателей по вопросам как правильно и чем лучше крепить вагонку в бане.

Поэтому приглашаем каждого, у кого есть личный опыт и аргументированное мнение, принять участие в простом опросе ниже.

Аргументы за кляймеры известны: упрощают монтаж, не раскалывается планка, не остается следов молотка на лицевой стороне.

Аргументы против тоже: планка неплотно закрепляется, «ходит», при высыхании дерева кляймеры рвет легче, чем косо вбитые гвозди или вкрученные саморезы.

Соответственно метод пробивания непосредственно планки вызывает нарекания из-за раскола, а также неудобства самой работы. В плюс ему ставится большая (кажущаяся или реальная) надежность. А от раскола спасает предварительное сверление отверстия дрелью.

Гвозди, саморезы и скобы — интересно, сколько поклонников у каждого из этих крепежных элементов?

 Загрузка …
***

Благодарим всех, кто решил поучаствовать — тем из читателей, кто еще только определяется со своим первым выбором, будет полезно увидеть мнение реальных людей.

Где купить

Ознакомиться с ассортиментом предлагаемой поставщиками вагонки для отделки и обшивки бани возможно на официальных сайтах поставщиков. Контактные данные некоторых предприятий представлены в соответствующем разделе нашего сайта.

Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания

В этой статье изложена инструкция по монтажу вагонки своими руками.

Вагонка может быть пластиковой, МДФ или деревянной.

Фото внутренней отделки второго этажа дачного дома, выполненной своими руками

На примере деревянной, расскажем,  как правильно прибить вагонку.

Прежде всего, нужно определиться с направлением:

• Вертикально, от пола к потолку — помещение зрительно становиться выше и уже.
• Горизонтально, от стены к стене – выглядит ниже, но шире.
• Под углом (диагональная укладка) —  немного более сложный способ и расход материала больше.

При укладке вагонки можно использовать и комбинировать разные способы

Если поверхность деревянная, идеально ровная и вертикальная (почти невероятный случай), прибиваем вагонку прямо к стене.

В других случаях потребуется обрешетка из реек с шагом 500 мм.

Допустим, что выбрали вертикальное расположение вагонки.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под вагонку выполняют из сухих, ровных, строганных реек из сосны сечением не менее 20*40 мм.

Рейки желательно обработать антисептическим составом:

• В углу помещения устанавливаем первую рейку вертикально, проверяя ее положение с помощью отвеса. Крепить рейку к стене необходимо с шагом 500 мм шурупами достаточной длины, используя пластиковые дюбели и деревянные прокладки.
• В противоположном углу аналогично монтируем вторую рейку.
• По верху и по низу стены от рейки к рейке натягиваем два шнура, которые будут служить маяками при установке верхней и нижней реек.
• Под потолком и возле пола укрепляем горизонтальные рейки, контролируя их положение по шнуру.
• Отступив от нижней рейки 0,5 метра, устанавливаем горизонтально следующую рейку.

Совет. Проверять правильность установки можно так же по шнуру, натянув его между крайними рейками.  Или по правилу (ровной рейке), опирая его на верхнюю и нижнюю горизонтальные рейки.

• Тем же способом устанавливаются остальные рейки обрешетки.

На других стенах делаем то же самое.

Примечание. При горизонтальном расположении вагонки,  рейки обрешетки  расположены вертикально. При диагональной укладке – под прямым углом к вагонке.

Монтаж вагонки

Вертикальное расположение

Как прибивать вагонку гвоздями вертикально?

Начинают крепить вагонку с левого угла стены:

• Отпилив (электрическим лобзиком или пилой с мелким зубом) необходимую длину, которая должна быть на 5 – 10 мм меньше высоты помещения, ставим первую полосу гребнем к углу.
• Какими гвоздями прибивать вагонку?  По гребню тонкими гвоздями с маленькой шляпкой (их еще называют финишными).
• Далее можно поступить несколькими способами.
• Прибить вагонку финишными гвоздями посередине полосы к каждой рейке обрешетки и зашпаклевать шляпки гвоздей, утопив их в древесину, а можно и не зашпаклевывать.
• Закрепить аналогично, но вместо гвоздей использовать шурупы (например, 2,5 – 3 мм диаметром).
• Крепить гвоздями или шурупами не посредине, а по гребню (из-за небольшой толщины гребня необходимо сверлить отверстия под крепеж, иначе возможно растрескивание).

На фото видно, чем прибивать вагонку в гребень

• В пазах вагонки забивать гвозди  или закручивать шурупы. В этом случае гребень следующей полосы скрывает крепеж.

Как правильно прибивать вагонку?

Совет. Гвозди необходимо бить под углом и не до конца, чтобы не повредить лицевую сторону. Добивают гвозди, используя пробойник или керн с затупленным концом.

• Использовать специальные крепления для вагонки, иначе – кляймеры. Это металлические скобы, надеваемые на нижнюю полку паза и прибиваемые к обрешетке. Цена их невелика.

Примечание. Крепить кляммеры можно гвоздями (обычно идут  в комплекте), шурупами 3*12 или  скобами, используя  строительный  степлер.

Чем прибить вагонку? Используйте кляммеры

• Вторую полосу вставляем гребнем в паз первой и подбиваем до упора.

Совет. Чтобы не повредить паз, добивая вагонку, используйте кусок с обрезанным пазом. Его вставляют гребнем в паз полосы, а по нему наносят  удары молотком.

• Остальные полосы крепят аналогично. Необходимо периодически контролировать с помощью отвеса вертикальное расположение вагонки и, при необходимости, корректировать его.
• Последнюю полосу обрезают до нужной ширины и прибивают к обрешетке по правому краю.
• На первой полосе следующей стены гребень срезают. Эта полоса закроет шляпки гвоздей на последней вагонке первой стены.
• Дальше монтаж ведут также, как и на первой стене.

Горизонтальное расположение

Как правильно прибить вагонку горизонтально?

При монтаже снизу вверх лучше видно как прибивать гвоздями вагонку почти до самого верха, но под потолком будет обрезанная по ширине полоса, что не всегда красиво.

При таком способе видны щели между полосами.

Важно. При горизонтальной отделке стен бани или сауны,  в эти щели попадает влага и вагонка быстро потеряет красивый внешний вид.

Если начинать сверху, то первая полоса крепится под потолком.

Следующая полоса вставляется снизу гребнем в паз первой, прибивается,  и так далее.

Последняя полоса обрезается по ширине,  и заводиться в паз предпоследней, при этом удобно использовать простейший рычаг (например, гвоздодер или монтировку).

Щель около пола прикрывают плинтусом.

Диагональное расположение

Чаще используется на потолках, чем на стенах.

Технология прибивания вагонки  по диагонали немного отличается.

• Начинать необходимо от угла.
• Концы каждой полосы отрезают по шаблону под необходимым углом.
• При обшивке вагонкой потолка, удобнее всего осуществлять крепление кляммерами с помощью шурупов, используя шуруповерт или аккумуляторную отвертку.

Маленькие хитрости. Чтобы не оставлять на лицевой стороне следы от подошвы электрического лобзика, пилить лучше по изнаночной стороне, используя пилочку «зубом вверх». Чтобы при пилении не сломать тонкий гребень, можно одеть на него пазом обрезок вагонки.

Завершающий этап

После того, как плоскости стен и (или) потолка уже готовы, необходимо задекорировать углы – вертикальные и горизонтальные, внутренние и внешние.

Для наружных углов обычно используют деревянные уголки, которые прибивают финишными гвоздями.

Внутренние узлы можно закрыть специальным джутовым (или пеньковым) канатиком или специальной фасонной угловой рейкой – галтелью..

Как прибивать евровагонку демонстрирует видео.

Как установить кедровую вагонку в шкаф, шаг за шагом

Благодаря натуральному аромату кедра, на протяжении веков в одежде не было дыр и пахло свежестью. И он не только отпугивает вредителей, таких как моль и тараканы, но также противостоит плесени, которая может испортить ткани.

Отпугивают ли кедровые шкафы моль?

Хотя существует множество видов кедра, красный кедр восточный, также известный как ароматный красный кедр, является единственным видом, который источает знакомый запах, отпугивающий моль и насекомых. Красный кедр восточный продается как в крупнопанельном картоне, так и в пазогребне.Панели упрощают установку, их можно разрезать по размеру, но они имеют грубую текстуру, которая может зацепить одежду. Доски с пазом и пазом, показанные в этой инсталляции, требуют большего количества разрезов, но придают шкафу гладкий вид с индивидуальной отделкой.

Чтобы использовать кедр в полной мере, вы должны выложить им весь шкаф. Установка проста, когда она выполняется с использованием досок с пазом и пазом, и в результате получается практичный и красивый результат. Как показывает ниже старший технический редактор This Old House Марк Пауэрс, все, что вам нужно, – это тележка, чтобы прибить дерево.Тогда вы сможете оставить в памяти запах нафталина, которому он и принадлежит.

Как установить кедровую вагонку в шкаф?

Иллюстрация Грегори Немека

Необязательно выстилать весь шкаф, чтобы кедр был эффективным, но чем больше кедра, тем лучше. Чтобы установить облицовку из кедра, обычно выровняйте три внутренние стены, но вы также можете рассмотреть возможность продолжения облицовки задней стороны двери и потолка.Если в вашем шкафу есть плинтус, его можно оставить на месте, если плинтус толще кедра. Но вы также можете снять обшивку до пола, сначала осторожно сняв плинтус монтировкой.

Затем вы можете использовать бухточку напротив пола, чтобы скрыть края среза. Эта же бухта может идти наверху стены, чтобы скрыть небольшую щель над последним ходом. Необработанные концы досок будут пересекаться в углах шкафа, но если вы начнете установку на задней стене и обрежете боковые панели, чтобы они плотно прилегали, шов спереди будет аккуратным.Однако, если у вас возникнут проблемы с плотной посадкой, чтобы сделать ровное пересечение спинки и боковины, вы всегда можете скрыть это с помощью угловой планки.

Как получить кедр для стен?

Есть несколько способов украсить стены кедром. Вы можете прибить его к шпилькам или приклеить строительным клеем. This Old House Генеральный подрядчик Том Сильва использует двусторонний подход, удерживая доски на месте с помощью клея, прежде чем прибивать их гвоздями. «Мне нравится прибивать язык под углом 45 градусов, чтобы скрыть ногти», – говорит он.Забивание гвоздей может быть выполнено с помощью пневматического гвоздезабивателя или старого доброго молотка и гвоздей 5d, хотя без пневматического гвоздезабивателя вам может потребоваться просверлить пилотные отверстия, чтобы избежать раскалывания тонкой древесины. Или, если вы не против увидеть шляпки гвоздей, вы можете забить гвоздь, чтобы упростить установку. Затем, когда кедр будет на месте, он прослужит долгие годы, и потребуется всего лишь быстрая легкая шлифовка, чтобы мгновенно омолодить его и вернуть его ароматические эффекты.

Сколько это стоит?

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Разрезать и прикрепить доски легко, но подгонка деталей может быть утомительной.

Стоимость

От 2 до 3 долларов за квадратный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов

Укладка облицовки шкафов из кедра за 6 этапов

Шаг 1

Найдите шпильки

Фото Колина Смита

Используйте прибор для поиска стоек, чтобы найти и отметить стойки вдоль стен туалета. Или, начиная с угла туалета, где обычно есть стойка, измерьте стены с шагом в 16 дюймов, чтобы приблизительно определить положение остальных стоек.Используя дрель / отвертку с небольшой битой, сделайте небольшое отверстие на каждой отметке, чтобы проверить, действительно ли в этой точке есть шпилька.

Когда вы узнаете, где находятся все стойки, и отметите их, используйте уровень, повернутый вертикально, чтобы провести отвесные линии на каждой отметке. Отметьте каждую позицию гвоздя от пола до потолка, чтобы показать вам, куда ставить гвозди при установке кедра.

Шаг 2

Начертить первую доску

Фото Колина Смита

Начните с задней стены.Если плинтус или пол в нижней части стены имеют уклон, вам нужно будет разметить первую кедровую доску по этому уклону, чтобы все последующие ряды оставались ровными. Держите кедровую доску язычком вверх внизу стены. Поместите уровень на язычок и выровняйте кедр.

Откройте циркуль или разметку, чтобы сопоставить самый большой зазор между кедровой доской и плинтусом или полом, затем зафиксируйте его на месте. Проведите кончиком писца по плинтусу, позволяя карандашу рисовать на кедровой доске.

Это перенесет откос на лес. Надежно закрепите доску на рабочей поверхности. Лобзиком разорвите доску по линии разметки. Установите доску на сухую, чтобы проверить разрез.

Шаг 3

Гвоздь на первом курсе

Фото Колина Смита

Нанесите зигзагообразную полоску строительного клея на обратную сторону доски. Прижмите его от центра к краям, чтобы клей равномерно распределился.

Используя пневматический гвоздезабиватель, проденьте гвоздь в шпунт в каждом месте шпильки, наклоняя крепеж примерно на 45 градусов вниз, чтобы они не мешали пазу следующей доски, когда вы закрепите его на шпунте. Начните с одного конца доски и равномерно двигайтесь по языку, проверяя уровень по мере продвижения.

Шаг 4

Заверши поле

Фото Колина Смита

После того, как первый слой уложен, измерьте длину стены перед установкой каждого ряда и, используя угловую коробку и ножовку, отрежьте доски по размеру.На многих досках на обоих концах есть пазы, чтобы они могли сцепиться со следующей доской в ​​ряду. Если возможно, используйте обрезок одной доски, чтобы начать следующий ряд, чтобы две доски сцепились. Перед установкой просушите каждый ряд.

Нанесите зигзагообразную полоску клея на обратную сторону доски. Наклоните паз доски над шпунтом последнего ряда, чтобы они совпали. Пока клей еще влажный, проверьте уровень доски и при необходимости отрегулируйте. Прибейте доску на место.

Продолжайте устанавливать доски таким образом, пока задняя стенка не будет закрыта.Затем установите кедр на боковины так, чтобы задний край досок прикрывал обрезанные концы по углам. Убедитесь, что ряды боковых стенок совпадают с рядами на задней стенке, иначе несовпадающие швы будут выглядеть искривленными по углам.

Шаг 5

Установите верхнюю плату

Фото Колина Смита

Если вы дойдете до верхнего ряда, а оставшийся зазор больше 1⁄4 дюйма (который можно закрыть лепкой), но меньше ширины доски, разорвите доски, чтобы они поместились.Найдите высоту пространства на каждом конце и вычтите 1⁄8 дюйма, чтобы обрезанная доска легко встала на место. Перенесите мерки на доску и лобзиком надрежьте ее по язычку.

Наклоните доску на язычок предыдущего ряда. Гвоздем через лицевую поверхность доски вплотную к верхней части стены

Шаг 6

Обработка кромок молдингом

Фото Колина Смита

Используя угловую коробку и ножовку, обрежьте концы куска карниза так, чтобы он совпал с верхней частью задней стены.Если вам нужны две детали, чтобы перекрыть стену, соедините их шарфом, наклонив концы под углом 45 градусов, чтобы они перекрывали друг друга. Используя гвоздезабиватель, прикрепите молдинг через его центр к верхней части каркаса стены.

Отрежьте кусок бухты со скосом под 45 градусов на конце, который войдет в угол. Расположите угол наклона так, чтобы его длинное острие находилось на тыльной стороне молдинга. Используя копировальную пилу, отрежьте передний край скоса по профилю фасада, открытому под углом, наклонив пилу под углом примерно 5 градусов, чтобы сделать небольшой обратный надрез.Если лезвие заедает, вытащите пилу и прорежьте кромку, чтобы сделать резкий проход, затем начните снова. Когда весь профиль будет разрезан, проверьте, чтобы срезанный кусок соприкасался с молдингом на задней стенке, чтобы убедиться, что он плотно стыкуется. Затем отрежьте кусок до нужной длины и прибейте его на месте. Повторите этот процесс с другой стеной.

При необходимости таким же образом уложите молдинги вдоль дна стены.

---

Необходимые инструменты и материалы

12 способов избавиться от гребней на ногтях, дерматологи

Эта статья была рассмотрена с медицинской точки зрения доктором Кэролайн Чанг, сертифицированным дерматологом и членом Совета по профилактике заболеваний, 25 июля 2019 г.

Немногое опыта дает нам ощущение «я королева мира», как при маникюре. Но когда гребни решают образоваться на ваших ногтях, как вы можете избавиться от них и вернуться к регулярной полировке?

Во-первых, краткий курс по тому, что такое гребешки на ногтях: вертикальные гребни (линии, идущие от кутикулы до кончика ногтя) очень распространены и являются нормальным признаком старения. «Кожа под ногтевой пластиной теряет некоторую структурную целостность и становится морщинистой, как и на других участках стареющей кожи», – говорит доктор медицины Циппора Шейнхаус, сертифицированный дерматолог из Лос-Анджелеса.

Другой частой причиной появления гребней является обезвоживание ногтевой пластины, скажем, из-за частого маникюра или чрезмерного воздействия воды. По этой же причине гребни на ногтях с большей вероятностью появятся, если у вас сухая кожа или такое состояние, как экзема или псориаз.

Затем есть горизонтальные гребни от гвоздей (линии, идущие из стороны в сторону), известные как линии Бо. Это менее распространено, но не менее надоедливо. «Когда на одном ногте появляются горизонтальные гребни, это обычно происходит из-за травмы матрицы ногтя (области, где ногти начинают расти)», – говорит д-р.Шайнхаус. Она объясняет, что такие вещи, как ковыряние ногтей, защемление кутикулы или попадание пальца в дверь, могут вызвать вмятину на «конвейерной ленте», поэтому будущие ногтевые пластины «производятся» с гребнем.

Определенные физические нагрузки, такие как высокая температура или некоторые инфекции, также могут внезапно остановить рост ногтей на короткое время. Эта кратковременная остановка производства может привести к появлению горизонтального гребня на растущей ногтевой пластине и обычно появляется на большинстве или на всех ногтях после болезни, говорит доктор.Шайнхаус. Но не волнуйтесь: гребни не постоянные, и как только они вырастут, ваши ногти вернутся в нормальное состояние.

Итак, что вы можете сделать с гребнями на ногтях, которые навсегда закрепились на ваших пальцах? Вот что рекомендуют дерматологи:

Как избавиться от гребней на ногтях

1. Регулярно увлажняйте ногти.

«Увлажнение ногтей кремом или маслом для рук может минимизировать появление гребней и защитить кератин ногтя», – говорит Донна Харт, доктор медицины, дерматолог из Westlake Dermatology в Техасе.Используйте увлажняющий крем, не содержащий церамидов или альфа-гидроксикислот, которые задерживают влагу и питают ногти, например, Aquaphor Healing Skin Ointment.

Если ваши ногти также являются ломкими, Американская академия дерматологии рекомендует тщательно увлажнять кожу и ногти перед сном и надевать легкие хлопчатобумажные перчатки, чтобы ногти впитывали увлажняющий крем во время сна.

2. Держите ногти в чистоте.

Если держать ногти на более короткой стороне, это поможет предотвратить травму ногтя во время повседневной работы; просто не переусердствуйте с обрезкой: «Постоянная стрижка или стрижка ногтей может привести к образованию гребней», – говорит Ричард Торбек, доктор медицины, сертифицированный дерматолог из Advanced Dermatology PC в Нью-Йорке.Уменьшение обрезки уменьшает вероятность травмирования ногтя.

Подстригайте ногти с помощью стандартной кусачки для ногтей (например, кусачки для ногтей Harperton) только тогда, когда виден белый цвет, и не стригите ногти настолько низко, чтобы больше не было белого. «Это дает время, чтобы ноготь вырос и зажил между обрезками», – говорит д-р Торбек. Обрежьте ногти ровно, а затем аккуратно закруглите кончики, используя очень тонкую пилочку для ногтей (например, эту стеклянную пилочку для ногтей). Поспешная регистрация препятствий или нарушений также помогает предотвратить будущую травму.

3. Не ковыряйте и не грызите ногти.

Кожа, включая ногти, реагирует на внешние раздражители утолщением. «Не ковыряя ногти или кожу вокруг них, вы уменьшаете шансы вызвать неровности ногтей», – говорит Ноелани Гонсалес, доктор медицины, дерматолог и директор косметической дерматологии в Mount Sinai West в Нью-Йорке. Выявление триггеров, которые заставляют вас ковырять или кусать ногти, и изучение того, как управлять ими, может помочь вам притормозить при повреждении ногтей в будущем.

Лечебная мазь Аквафор

Хлопковые перчатки CARA увлажняющие

Набор машинок для стрижки ногтей Harperton

Пилка для ногтей Deborah Lippmann Smooth Operator

4. Осторожно отполируйте их.

Хотя это не лечит основную проблему, вызывающую появление гребней на ногтях, мягкая полировка ногтей может помочь замаскировать их в крайнем случае.Однако одно предостережение: «Будьте очень осторожны с использованием буферов для ногтей, поскольку они истончают ногтевую пластину, что может сделать их более мягкими, слишком гибкими и склонными к травмам и поломкам», – говорит доктор Шейнхаус, который рекомендует нежный бафф один раз в месяц будет вашим максимумом.

Используя четырехсторонний буфер для ногтей (например, этот от Деборы Липпман), используйте каждый из четырех шагов, чтобы аккуратно отшлифовать, разгладить, придать блеск и подпилить ногти. Во избежание расщепления ногтей полируйте в том же направлении, в котором растет ноготь, а не взад и вперед.

5. Не трогайте кутикулу.

Вы можете предотвратить травматические образования, не отрывая кутикулу и не толкая ее назад. «Кутикула – это единственный барьер, который должен защищать пальцы от грязи и инфекций, – говорит доктор Шейнхаус. Инфекция может не только повредить матрицу ногтя и потенциально деформировать ноготь, но и отталкивание кутикулы может повредить ее, создав постоянный шаблон гребня для всего будущего роста ногтя.

6.Уменьшите воздействие воды.

Мойте руки, когда это необходимо, но старайтесь не переусердствовать. «Слишком частое мытье рук лишает кожу естественных масел и смягчающих веществ, что приводит к сухости и даже экземе рук, что может вызвать изменения ногтей», – говорит доктор Гонсалес. То же самое и при длительном пребывании в воде, например, при мытье посуды.

Получите * неограниченный * доступ к Профилактике

Ногтевые клетки поглощают воду, расширяются, а затем сжимаются, когда они высыхают, что со временем может ослабить связи между ногтевыми клетками.Харт.

Когда вам все же нужно вымыть руки, перейдите на увлажняющее мыло для рук, предлагает доктор Шейнхаус, например, Live Clean Coconut Milk Moisturizing Hand Soap, а затем нанесите дозу привычного увлажняющего крема. Если ваши руки постоянно погружены в воду, подумайте о том, чтобы надеть резиновые перчатки с хлопковой подкладкой, чтобы защитить руки и ногти, а когда это нецелесообразно, регулярно увлажняйте их.

7. Придерживайтесь здорового питания.

Это редко, но иногда появление гребней может быть признаком основного системного заболевания или дефицита витаминов, говорит доктор.Харт. Сбалансированная диета (и употребление достаточного количества h30) может помочь обеспечить ежедневную норму витаминов, необходимую для защиты от ногтевых валиков. Клиника Майо рекомендует, чтобы от 20 до 30 процентов ваших калорий поступало из полезных жиров (оливковое масло, орехи, семена), 20 процентов из белков (нежирное мясо, рыба, бобы) и от 45 до 50 процентов из полезных углеводов (фрукты, овощи). , цельнозерновые).

И когда вы увеличиваете свой рацион, в первую очередь держите продукты, которые, как известно, способствуют здоровому росту ногтей.Подумайте: молочные продукты (молоко, творог, простой греческий йогурт), биотин (овощи, яйца, орехи) и цинк (нежирное мясо, рыба, шпинат, грибы).

8. Используйте отвердитель для ногтей предписанной силы.

Если вы испытываете поломку или расслоение ногтей вместе с гребнями, ваш дерматолог может назначить отвердитель для ногтей местного действия, такой как Genadur или Nuvail, чтобы укрепить ваши ногти, – говорит Аманда Зубек, доктор медицинских наук, медицинский директор Yale Medicine. Дерматология в Миддлбери, Коннектикут.

Почему не отвердители OTC? «Отвердители, продающиеся в магазине, обычно содержат формальдегид, который может временно укрепить ногти в краткосрочной перспективе, но постоянное использование может фактически привести к тому, что ногти станут более хрупкими и слабыми», – говорит д-р Зубек. С другой стороны, отвердители для ногтей, отпускаемые по рецепту, содержат химические вещества, которые не только увеличивают прочность ногтя, но и задерживают влагу, предотвращая при этом ломкость ногтей.

9. Добавьте наполнитель гребня к своей рутине.

К сожалению, лак для ногтей не скрывает выступов – он действительно может привлечь к ним больше внимания.«Наполнители гребней, за которыми следует лак для ногтей, могут помочь сгладить вид гребней на ногтях», – говорит доктор Шейнхаус. Наполнители гребней действуют как базовое покрытие, которое проникает в укромные уголки ногтей, создавая гладкую поверхность для работы. Попробуйте OPI Ridge Filler в следующий раз, когда захотите надеть мани.

10. Выбирайте лак, который легче ухаживает за ногтями.

Используйте обычный лак для ногтей для маникюра, который меньше повреждает ногти, чем акрил или гель.«Процедура нанесения акриловых и гелевых ногтей включает физическое истирание поверхности ногтя для улучшения адгезии этой косметики, что повреждает ноготь», – говорит доктор Зубек. Помимо того, что эти типы маникюра являются одним из основных факторов возникновения горизонтальных ногтевых гребней, они также могут изменять pH ногтя, влияя на его прочность.

Между тем, жидкость для снятия лака с ацетоном отлично удаляет лак с ногтей, а также акриловые или гелевые ногти, но она вызывает повреждение ногтей и окружающей кожи.Зубек. Средства для снятия лака без ацетона, такие как средство для снятия лака Ella + Mila Soy и салфетки для снятия лака Karma, могут не так сильно растворять лак, но они справляются со своей задачей и мягче воздействуют на ногти.

Жидкое увлажняющее жидкое мыло для рук Live Clean Coconut Milk

Обработка лаком для ногтей OPI Ridge Filler

Средство для снятия соевого лака Ella + Mila

11.Дайте ногтям передышку.

«Во время ухода за ногтями ногти подвергаются длительному воздействию воды», – говорит д-р Зубек. «Если повторять это с течением времени, это может привести к общему обезвоживанию ногтя и окружающей кожи, тем самым ослабляя или увеличивая хрупкость ногтя».

Жидкость для снятия лака еще больше усугубляет проблему, обезвоживая и изменяя химические свойства поверхности ногтей, добавляет доктор Зубек. Способность ногтевых клеток плотно прилегать друг к другу ослабляется, что приводит к хрупкости и образованию гребней.

Если ваши ногти становятся сухими или ломкими и вы замечаете усиление гребня, рекомендуется сделать трех-четырехнедельный перерыв в уходе, чтобы ноготь отрастил и восстановил свою силу, – говорит доктор Зубек. Подумайте о том, чтобы помочь своим советам (каламбур), применив кератиновое средство для ногтей в промежутках между маникюрами, например CND RescueRXx.

Биотиновая добавка Nature’s Bounty

12.Рассмотрите возможность приема биотиновых добавок.

Хотя не было доказано, что добавки биотина способствуют росту волос и ногтей, есть отдельные сообщения о том, что они могут помочь укрепить ногтевую пластину у некоторых людей, говорит доктор Шейнхаус. (Просто не забудьте прекратить прием добавок за несколько дней до проведения лабораторных анализов, поскольку, по данным Национальных институтов здравоохранения, вмешательство биотина искажает результаты тестов).

Когда обращаться к врачу по поводу гребней на ногтях

В большинстве случаев ногтевые гребни доброкачественные, и не о чем беспокоиться, но есть определенные характеристики, на которые следует обращать внимание, особенно когда речь идет о линиях Бо, не связанных с травмой.«Если заболевание возникает внезапно или вызывает расщепление ногтя на свободном крае, было бы полезно обратиться к врачу», – говорит доктор Зубек. «Ваш лечащий врач может проверить внутренние причины появления гребней или направить вас к дерматологу, который сможет оценить кожные заболевания, которые могут его вызывать».

Хотя в более редкой части спектра, гребешок на ногтях может быть признаком внутренней проблемы, такой как заболевание щитовидной железы, дефицит питательных веществ (например, железа) или аутоиммунное заболевание, говорит доктор.Зубек.

Изменения цвета или текстуры, например, потемнение ногтя (коричневый, черный) или новое изменение поверхности, также требует посещения врача, – говорит доктор Гонсалес. Причиной аномалии могут быть более серьезные заболевания, такие как меланома или сердечное заболевание, называемое эндокардитом, поэтому всегда лучше заказать консультацию и облегчить любые беспокойства, которые могут у вас возникнуть.

---

Будьте в курсе последних научно обоснованных новостей о здоровье, фитнесе и питании, подписавшись на Prevention.com информационный бюллетень здесь . Для дополнительного удовольствия подписывайтесь на нас: Instagram .

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Гребни на ногтях: типы, причины и лечение

Изменения ногтей и ногтевого ложа могут быть вызваны множеством различных заболеваний, в том числе формированием гребней на ногтях.Вертикальные выступы на ногтях встречаются чаще всего и обычно безвредны.

Бывают случаи, когда гребни на ногтях могут быть признаком основного заболевания, особенно если гребни расположены горизонтально.

Тщательная диагностика может помочь людям и их врачам выбрать правильный план лечения в каждом конкретном случае.

Краткие сведения о гребнях ногтей:

• Ногти состоят из протеина, называемого кератином, который также содержится в коже и волосах.
• Старение – наиболее частая причина образования гребней на ногтях.
• Другие состояния могут вызывать симптомы, очень похожие на гребни.
• Диагностика причины образования гребней на ногтях – ключ к определению наилучших вариантов лечения.

Поделиться на Pinterest Гребни на ногтях могут быть вертикальными или горизонтальными. Обычно причина в старении.

Вертикальные гребни, вызванные старением

Точно так же, как кожа может проявлять признаки старения, ногти и ногтевое ложе могут также начать изменяться с возрастом. Сами гвозди также могут:

• стать толще или тоньше
• потерять свою гладкую форму
• начать раскалываться
• трещина
• легко сломаться

По мере роста ногти могут также начать образовывать любое количество вертикальных гребней.Эти гребни проходят от кончика пальца до нижней части ногтя и обычно не вызывают беспокойства.

Поход к дерматологу может помочь в тех случаях, когда симптомы вызывают боль или некрасивые ногти.

Другие причины вертикальных гребней

Другие состояния могут также вызывать вертикальные гребни ногтя наряду с другими симптомами. Некоторые типы анемии могут влиять на вертикальные гребни на ногтях, что часто сопровождается изменением цвета ногтей или изменениями текстуры.

Анемия может вызвать появление вертикальных гребней, а также вмятин на ногте.

Осколочное кровотечение – это крошечный сгусток крови, который может вызвать вертикальное изменение цвета под ногтем. Если человек не знает, что вызвало кровотечение из-за кровотечения, ему следует подумать о поездке к дерматологу.

Другие заболевания, которые могут вызывать появление вертикальных гребней на ногте, включают:

Гребни, которые появляются вместе с другими симптомами, такими как грубые или ломкие ногти, которые не вызваны старением, могут быть признаком других заболеваний и должны быть диагностированы доктор.

Горизонтальные гребни для ногтей

Линии Бо – это гребни, которые проходят горизонтально по ногтю. Эти гребни часто бывают глубокими, и на ногте могут появиться множественные линии.

Горизонтальные выступы часто являются признаком основного заболевания, требующего диагностики и лечения. В некоторых случаях ногти могут перестать расти до тех пор, пока заболевание не будет излечено.

Линии Бо могут быть признаком:

• острого заболевания почек
• диабета
• заболевания щитовидной железы.

Линии Бо могут также появиться у людей, прошедших химиотерапию. У людей, переболевших паротитом или сифилисом, также могут появиться горизонтальные гребни на ногтях рук и ног.

Любой, у кого появляются горизонтальные ногтевые гребни, должен как можно скорее обратиться к врачу для постановки диагноза.

Поделиться на Pinterest Повреждение ногтей в результате травмы может привести к образованию гребней. Обычно это временно и со временем пройдет.

Многие люди, страдающие псориазом, испытывают проблемы с ногтями и ногтевым ложем.

Экзема может также вызывать образование гребней и изменение цвета ногтя наряду с другими симптомами на коже.

Расстройства пищеварения

Расстройства пищеварения, влияющие на усвоение питательных веществ, также могут влиять на ногти.

Болезнь Крона, целиакия и язвенный колит – все это примеры заболеваний, которые могут затруднить усвоение организмом пищи из пищи.

Если в организме нет необходимых строительных блоков для производства новых клеток, могут пострадать кожа и ногти.

Травма

Несчастный случай, например, падение книги на ноготь, может привести к образованию синяка под ногтем и временному изменению его формы.

Синяк может вызвать образование красновато-коричневых пятен под ногтем, которые постепенно исчезнут по мере заживления клеток и роста ногтя.

Если изменение цвета проявляется без несчастного случая или травмы, это может быть признаком чего-то более серьезного. Темно-коричневые, пурпурные или красные пятна под ногтями могут быть признаком серьезных заболеваний, таких как меланома или эндокардит.

Гребни на ногтях, которые появляются внезапно или появляются вместе с любыми другими симптомами, следует как можно скорее осмотреть врач.

Обычно травмы ногтей не требуют лечения. Однако если повреждение ногтя обширное, человек должен немедленно обратиться к врачу.

Во время диагностики врач спросит человека, как произошла травма или как долго он заметил симптомы. Они также могут спросить об истории болезни человека и любых других симптомах, которые у него могут быть.

Если врачи подозревают, что заболевание вызывает образование гребней на ногтях или другие симптомы, они часто назначают дополнительные анализы и берут образцы крови или мочи.

Поделиться на PinterestЛечение будет основано на основной причине образования гребней на ногтях. Например, лечение может включать нанесение на руки мази или лосьона для местного применения, если причиной является экзема.

Гребни на ногтях часто являются признаком основного заболевания. Лечение обычно направлено на устранение состояния, которое вызывает появление гребней на ногтях.

Например, если кожное заболевание, такое как экзема, вызывает появление гребней на ногтях, дерматолог попытается уменьшить симптомы экземы, назначив местные методы лечения.

При этом клетки, управляющие формированием ногтей, могут вылечиться, что поможет исчезнуть гребням.

Хотя не у каждого человека с возрастом появляются гребни на ногтях, к сожалению, нет известного способа предотвратить их образование.

Разнообразная и здоровая диета может стать положительным шагом на пути к обеспечению организма топливом, необходимым для создания сильных и здоровых ногтей и предотвращения образования гребней на ногтях.

Когда в результате старения у человека появляются гребни на ногтях, они безвредны. Тем не менее, любой, кто замечает какие-либо дополнительные симптомы или изменения ногтя, которые сопровождают гребни, должен посетить врача или дерматолога.

Практикующие врачи могут помочь диагностировать и лечить любые основные состояния, вызывающие образование гребней на ногтях.

9 вещей, которые говорят о вашем здоровье ногти

Фото: YouBeauty

PIN IT

1. Коричневые полосы

Возможная причина: Меланома

Так же, как вы регулярно проверяете свою кожу на наличие родинок, вам также следует следить за Обратите внимание на странные изменения цвета ногтей.Меланома, самый серьезный тип рака кожи, может появиться на часто обнаженных ногтях и остаться незамеченной. Любая асимметричная пигментация может быть признаком рака кожи, но меланома на ногтях (так называемая подногтевая меланома) обычно выглядит как пигментированная вертикальная полоса, тянущаяся вверх от кутикулы.

Если коричневатая полоса на ногтевом ложе появляется внезапно или меняет внешний вид, как можно скорее обратитесь к дерматологу, – советует Вайзер. «Если на нескольких ногтях появляются пигментированные полосы, это может быть признаком нормального варианта, но для уверенности следует обратиться к врачу.”

Фото: New England Journal of Medicine

PIN IT

2. Белые линии

Возможная причина: Дефицит питательных веществ

Горизонтальные белые полосы, охватывающие ноготь, называются линиями Мюрке. Вероятная причина: дефицит белка или цинка. «Эти линии сигнализируют о том, что сегмент ногтя прервался в процессе роста и не получил всех необходимых питательных веществ или кровотока», – говорит Никет Сонпал, доктор медицины, доцент медицинского колледжа Туро в Нью-Йорке.

Проверьте свою документацию, чтобы убедиться, что вы получаете правильную дневную сумму. Суточное потребление белка зависит от вашего веса и уровня активности (здесь вы можете рассчитать, сколько вам нужно). Что касается цинка, то рекомендуемая дневная доза составляет 11 граммов для женщин и 8 граммов для мужчин. В более редких случаях линии Мюрке могут сигнализировать о более серьезных проблемах, включая заболевание почек или проблемы с печенью.

Фото: Источник

PIN IT

3. Вертикальные гребни

Возможная причина: Возраст

Если вы заметили вертикальные гребни и неровности на ногтях, которых у вас не было несколько лет назад, вероятно, это не более чем побочный эффект старения.«Они аналогичны появлению морщин на коже», – говорит Сонпал, добавляя, что мы обычно не замечаем их примерно до 50 лет. Если гребни кажутся особенно серьезными или появляются неожиданно, проверьте ваш врач, чтобы убедиться, что это не что-то еще.

Фото: NHS Choices

PIN IT

4. Вогнутые ногти в форме ложки

Возможная причина: Дефицит железа или анемия

Эта деформация ногтей не является тонкой и определенно выглядит странно. чтобы привлечь ваше внимание.Койлонихия, известная как «ложные ногти», чаще всего возникает из-за дефицита железа. В этом случае ноготь становится настолько тонким, что фактически становится вогнутым (как если бы он мог удерживать каплю воды).

Если вы заметили это, попросите провести лабораторные работы, чтобы определить, является ли проблема анемией, – говорит Вайзер. Если у вас дефицит железа, ваш врач, вероятно, порекомендует добавку железа. Другие причины включают работу с продуктами на нефтяной основе или травмы. В очень редких случаях койлонихия может быть связана с заболеваниями щитовидной железы и сердечными заболеваниями.

Фото: Glamcheck

PIN IT

5. Хрупкие или сухие ногти

Возможная причина: Внешние факторы

Трещины, сухие и ломкие ногти, которые легко ломаются, не являются чем-то необычным – и, вероятно, основная причина того, почему так много людей запасаются добавками для укрепления ногтей, такими как биотин. По словам Сонпала, время от времени ломкие ногти – это нормальное явление. Если вы регулярно посещаете маникюрный салон или постоянно работаете с водой или моющими средствами, сухие, трескающиеся ногти – не такая уж редкость.

Но если ломкие ногти становятся обычным явлением, поговорите со своим лечащим врачом и проверьте щитовидную железу, поскольку хронически ломкие ногти могут быть признаком гипотиреоза.

Фото: WebMD

PIN IT

6. Огромные полумесяцы

Возможная причина: Почечная недостаточность или заболевание печени

У всех есть маленькие белые полумесяцы у основания ногтей, но их размер может подсказать вам о серьезных проблемах со здоровьем.Если они занимают более половины ногтевого ложа, это может быть сигналом почечной недостаточности, которая, как правило, возникает у людей, страдающих диабетом или высоким кровяным давлением.

Если луны выступают на две трети вверх по ногтевому ложу, они называются ногтями Терри, и у вас есть еще одна проблема. «Ногти Терри классически связаны с печеночной недостаточностью, – говорит Дженнифер Чен, доктор медицинских наук, доцент Стэнфордской школы медицины. Печеночная недостаточность является довольно серьезным заболеванием, и лечение зависит от основной причины.Некоторые проблемы с печенью можно легко исправить, изменив образ жизни, например, отказавшись от алкоголя или похудев, в то время как другие могут потребовать лекарств или хирургического вмешательства. В любом случае важно обратиться к врачу.

Фото: Медсестры

PIN IT

7. Красные полосы

Возможная причина: Состояние сердца

Кровавые полосы на ногтевом ложе – это не нормальное (если только вы не просто ударил пальцем в дверь машины).Небольшие продольные линии крови – особенно на ближайшей к телу половине ногтя – называются осколочными кровоизлияниями. По словам Чена, они могут указывать на сердечную инфекцию, поражающую клапаны или внутреннюю оболочку сердца.

Инфекция сердца или эндокардит обычно вызывается бактериальной инфекцией, и риск выше у людей, которым имплантированы сердечные устройства, врожденные пороки сердца, употребление наркотиков в анамнезе или сердечные приступы. Это может сопровождаться гриппоподобными симптомами, потерей веса, мышечной болью, кашлем и многим другим.Лечение обычно включает антибиотики. Итог: если вы заметили маленькие красные линии, см. Документ stat.

Фото: What Is All

PIN IT

8. Ямки на ногтях

Возможная причина: Псориаз

Маленькие вмятины и крошечные кратеры на ногтях известны как «ямки» и часто являются симптомом псориаза – хронического кожного заболевания, вызывающего зудящую чешуйчатую сыпь. Но в дальнейшем этот конкретный симптом может означать еще больше осложнений.«Когда вы видите поражение ногтей псориазом, это связано с более высоким уровнем артрита в будущем», – говорит Чен. Как правило, ямки возникают примерно у половины людей с псориазом и у 80 процентов людей с псориатическим артритом, добавляет она.

Вмятины на ногтях также могут быть признаком очаговой алопеции, аутоиммунного заболевания, которое приводит к выпадению волос, говорит Вайзер. Если вы еще не лечитесь от псориаза, посмотрите дерму, чтобы выяснить, что происходит.

Фото: Mayo Clinic

PIN IT

9.Закругленные или «зазубренные» края

Возможная причина: Проблемы с легкими

Если ноготь выглядит изогнутым и закругленным (как перевернутая ложка), а кончики пальцев выглядят опухшими, это может указывать на проблему, называемую «избиением». «Клубы классически являются результатом широкого спектра заболеваний легких, которые вызывают более низкий, чем обычно, уровень кислорода в крови», – говорит Вайзер. Рак легких – самая частая причина, но он также может быть связан с гиперактивностью щитовидной железы или заболеваниями печени. Просто помните: клубы не являются нормальным явлением и всегда должны оцениваться врачом, чтобы определить первопричину.

Инструменты и советы по установке – Easycraft

Общая информация о продукте

• Продукт должен быть доставлен на площадку как минимум за 48 часов до установки и храниться там, где он будет установлен, чтобы он мог акклиматизироваться.
• Обрамление должно быть прямым и точным.
• Для стен и потолка каркас можно размещать с шагом 600 мм или меньше. Для потолков мы рекомендуем использовать каркас на высоте 450 мм.
• Облицовку стен Easycraft можно соединить с помощью шпилек, но эти соединения должны поддерживаться дополнительными выступами с максимальным расстоянием 450 мм.
• Крепления должны располагаться не ближе 25 мм от угла и не ближе 15 мм к краю. Такое расположение предотвратит раскалывание и поломку.
• В полу необходимо оставить зазор 10 мм, если облицовка стены монтируется только частично.
• В верхней части листа необходимо оставить зазор 5 мм, если облицовка стены укладывается от пола до потолка.
• На каждом стыке должен быть предусмотрен расширительный зазор 0,5 мм. Не стучите по панелям вместе.
• На каждый метр ширины стены или потолка оставьте прибл.1,0 мм для расширения зазора по внешнему периметру стены или потолка. (например, стена 6 м x 1,0 мм = 6 мм, поэтому оставьте зазор 3 мм на каждом внешнем крае стены или потолка)
• Решите, как вы хотите отделать внутренние и внешние углы, прежде чем устанавливать первый лист.
• Если внутренняя облицовка стены опирается на внешнюю стену, мы рекомендуем покрыть заднюю поверхность облицовки стеновой грунтовкой.
• При установке в качестве облицовки потолка обратная сторона листа должна быть загрунтована перед установкой.Мы рекомендуем при установке на потолке НЕ закрывать стыковые листы из-за возможности их движения и видимого стыка.
• Для помещений с повышенной влажностью, ванных комнат, прачечных и полуфабрикатов мы рекомендуем использовать наш продукт «Внутренние влажные зоны», обозначенный синим соединителем для языка.
Это только рекомендации. Всегда консультируйтесь с местным зарегистрированным застройщиком, имеющим опыт использования этих типов продуктов, и убедитесь, что вы соблюдаете все соответствующие строительные нормы.

Предварительная подготовка плит перед установкой

Рекомендуется предварительная подготовка плит МДФ для обеспечения равновесного содержания влаги (EMC) перед фиксацией, чтобы снизить вероятность изгиба или усадки после фиксации.Некоторые платы могут достичь ЭМС, просто хранясь в течение некоторого времени в месте, где они будут использоваться, без какого-либо положительного кондиционирования. Никогда не храните материал на открытом воздухе или на открытом воздухе (веранда), в местах с только что залитым бетоном или в недавно оштукатуренных помещениях. Всегда старайтесь хранить доску в том месте, где она будет использоваться на поднятых с пола перегрузках, и дать ей возможность акклиматизироваться.

Материал МДФ MR

Как и цельная древесина, МДФ является гигроскопичным материалом (что означает, что он легко впитывает и удерживает влагу), поэтому его влажность зависит от относительной влажности и температуры воздуха в окружающей среде.При изменении влажности МДФ могут изменяться размеры.

Существует множество переменных, которые могут в конечном итоге повлиять на характеристики древесины, включая окружающую среду, качество монтажа и качество каркаса. Но управление изменениями уровня влажности и содержания влаги в окружающей среде играет очень важную роль в достижении наилучших результатов от продукта. В условиях, когда температура и влажность воздуха сильно колеблются, панели могут двигаться, расширяться или сжиматься.

Серебряная подкладка | Нейлберри Лондон

Серебристый металлик

непрозрачный

Все, что блестит, это не только золото… мягкий серебристый оттенок нашей полироли для расплавленного металла достаточно тонкий для повседневного образа, но при этом, безусловно, усиливает стильность вашего вечернего стиля.

С первого нанесения эта сверхлегкая, специально разработанная формула легко ложится на ногти, обеспечивая точный, ослепительный и непрозрачный вид. Повысьте его стойкость с помощью завершающего слоя Shine & Breathe Top Coat и сделайте ногти здоровыми!

Создайте идеальный маникюр

Вымойте руки, затем смочите безворсовый ватный диск жидкостью для снятия лака и проведите по ногтям, чтобы удалить оставшийся лак, масла и загрязнения.

Подпилите и отполируйте ногти, чтобы сгладить неровности и добиться желаемой длины, затем нанесите один слой базового покрытия Strengthen & Breathe Base Coat – нашей усиленной, но дышащей формулы, которая поможет укрепить ноготь.

Нанесите один тонкий слой выбранного вами лака Nailberry, используя нашу широкую заостренную кисть, чтобы безупречно покрыть ноготь от основания до кончика. Работайте обеими руками, чтобы каждый слой высох.

Затем нанесите второй тонкий слой, чтобы каждый ноготь получился ярким и профессиональным.Дайте высохнуть на воздухе.

Продлевает износ, предотвращает выцветание и придает непревзойденный блеск с помощью последнего слоя нашего революционного дышащего верхнего покрытия Shine & Breathe Top Coat.

Наши роскошные, отмеченные множеством наград и не содержащие токсинов лаки L’Oxygéné заботятся о будущем здоровье ваших ногтей, используя запатентованную технологию для создания более здорового маникюра. Мы горды:

• 12-бесплатно
• Дышащий и насыщенный кислородом
• Водопроницаемый
• Веганский
• Сертифицировано без жестокого обращения
• Сертифицированный Халяль
• Без глютена

Полироли L’Oxygéné созданы без фталатов, включая DBP, толуол, формальдегид, формальдегидную смолу, камфору, ксилол, этилтозиламид, трифенилфосфат, спирт, парабены, производные животного происхождения и глютен.

Как установить паркетный пол

лиственных пород
модульная система крыльца
шпатлевка для дерева
пароизоляционная бумага
комплект пневматических полов
набор гвоздей
степлер
сверла
молоток
рулетка
монтировка
отрезная пила
настольная пила
защита ушей
защитные очки
мел
дрель с регулируемой скоростью

1.Выберите породу древесины и ширину доски для установки в помещении.

2. Измерьте ширину и длину комнаты и умножьте на квадратные метры. При заказе паркета из твердых пород дерева учитывайте 10-15% дополнительных расходов на доски неправильной формы и ошибки при распиловке.

3. Проверьте черный пол. Минимальные требования – это фанерный черновой пол толщиной 3/4 дюйма. Убедитесь, что в полу нет скрипов. Если есть скрип, вкрутите длинный шуруп для гипсокартона в основание и балку, где скрипит возникает.Уберите из комнаты молдинги, тщательно подметите и очистите.

4. Раскатайте полоски пароизоляционной бумаги с нахлестом не менее 4 дюймов и надежно прикрепите скобами к основанию пола. Используйте 15-фунтовую гудронную бумагу или войлок. Это относительно недорого (примерно 12 долларов за рулон в магазине товаров для дома. Отметьте карандашом вдоль плинтуса места расположения балок.

5. Начните установку у самой длинной свободной стены.Снимите обувной каркас и оторвите меловую линию на 3/8 дюйма от плинтуса (это позволяет расширить в жаркую влажную погоду и сузить в холодную и сухую погоду деревянного пола).

6. Начните с выбора длинной доски, чтобы начать первый ряд. Выберите прямую. Совместите край доски с меловой линией и просверлите направляющие отверстия через деревянную доску в черновой пол и балку. Забейте гвоздями каждую доску в острие каждой балки и установите гвоздь с помощью набора для гвоздей.Прибейте весь первый ряд лицевыми гвоздями и не забудьте, что длина доски должна быть случайной. Важно забить первый ряд лицевыми гвоздями, потому что пневматический гвоздь не может попасть туда. Он ударится о стену, и сила будет толкать дерево к плинтусу, что потеряет 3/8 дюйма расширения и сжатия.

Важно уложить первые доски перпендикулярно расположенным под ними балкам. Это важно, потому что вам нужен хороший прочный якорь.Посмотрите на черновой пол, чтобы увидеть, в каком направлении проходят гвозди и швы. Попробуйте спуститься под ползун, чтобы увидеть, как они бегут.

7. После того, как будут установлены первые несколько рядов, просверлите направляющие отверстия в гребне каждой доски и вручную прибейте валки до тех пор, пока не останется достаточный зазор для пневматического пистолета для гвоздей.

Совет: Разложите коробку с деревянными досками перед установкой, чтобы визуализировать длину, текстуру древесины и цвет досок.При раскладке досок помните, что концы досок в соседних рядах никогда не должны совпадать друг с другом. Выбирайте произвольную длину и не менее 6 дюймов.

8. Используя пневматический пистолет для гвоздей, переместите кромку пистолета над краем доски и сильно ударьте молотком, вбивая скобу в язычок доски из твердой древесины.

При установке до порога делать точные пропилы не критично.Вернитесь позже, после того, как пол будет установлен, и воспользуйтесь циркулярной пилой, чтобы сделать точный разрез.

9. При резке вдоль плинтуса выберите кусок, который будет подходить к нему, оставьте еще 10 или 12 дюймов и отрежьте его. Другой кусок используйте в начале следующего ряда. Не всегда нужно подносить его очень близко и выбрасывать наконечник. Это сэкономит время и сэкономит впустую.

10.Будьте внимательны к тому, как концы подходят друг к другу. На одном конце имеется шпунт, а на другом – паз – это называется совмещением концов. Обязательно обрезайте конец дерева у стены, чтобы не обрезать паз, который подходит к шпунту. Если это произойдет, это приведет к довольно большому разрыву. Найдите кусок, положите его рядом с отверстием и переверните. Убедитесь, что когда вы делаете отметку, чтобы отрезать ее со стороны стены, а не со стороны комнаты. Делая отметку, прижмите ее к плинтусу, а затем отметьте конец этого язычка.Это оставит зазор 3/8 дюйма для расширения и сжатия при установке детали.

Примечание: Перед тем, как забивать гвоздями, обязательно вбейте как минимум два гвоздя в каждую доску. Практическое правило – ставить гвоздь через каждые 10–12 дюймов.

11. По мере приближения к противоположной стене зазор для пневматического пистолета для гвоздей снова становится проблемой. Просверлите направляющие отверстия и забейте доски вручную до тех пор, пока не останется зазор для сверла и молотка.В этот момент просверлите пилотные отверстия в верхней части досок и забейте доски торцевыми гвоздями, не забывая забивать гвозди с помощью набора для гвоздей.

Совет: Используйте монтировку и несколько дополнительных обрезков пола, чтобы надежно закрепить деревянную доску во время прибивания гвоздей.

12. Если для последней доски есть узкий зазор, сделайте замер и надрежьте (разрежьте по длине) последнюю доску, чтобы она встала на место. Не забудьте оставить зазор 3/8 дюйма в торцевой стене для пространства для расширения и сжатия.

13. Замените молдинг обуви в комнате и зашпаклевать все отверстия от гвоздей, которые были забиты лицевыми гвоздями. Обязательно используйте шпатлевку для дерева, подходящую к полу. Заполните отверстие и сотрите излишки.

14. За готовым деревянным полом легко ухаживать – не допускайте попадания песка на поверхность, регулярно подметая, используйте набор для чистки напольных покрытий (на спиртовой основе), распылите и протрите влажной тканью.Полы из твердой древесины также помогают сократить количество пылевых клещей.