Как правильно стелить парогидроизоляцию: Page Not Found | Строительно-информационный ресурс

Пароизоляция стен внутри деревянного и каркасного дома: как класть к утеплителю

Пароизоляция для стен дома это важнейший элемент, который обеспечит тепло и сухость изнутри. Стены с ветропароизоляцией будут служить долгое время, не покроются плесенью, ведь при отоплении дома, образуется пары, которым необходим выход наружу, чтобы они не осели на самой поверхности стен. Параизоляиция как правильно укладывать ее на стены будет рассказано далее.

Содержание

• Зачем нужна пароизоляция для стен
• Типы пароизоляционных материалов
  • Мембраны
  • Пленка
  • Мастика
  • Жидкая резина
  • Другие возможные варианты
• Монтаж пароизоляции на стены своими руками
• Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены
  • Деревянные
  • Каркасные
  • Кирпичные
  • Газобетонные
• Критерии выбора пароизоляционного материала
• Советы и рекомендации по пароизоляции стен
• Видео: Как крепить пароизоляцию

Зачем нужна пароизоляция для стен

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей.

Преимуществами, которыми обладают сухие поверхности можно отметить нижеперечисленные:

• Если защитить стену, построенную из стандартных материалов: кирпича, дерева, пеноблоков, газобетона и других. То это позволит вывести точку росы от стеновой поверхности, либо отвести близь нее с внешней стороны. Что ведет к многократному увеличению срока эксплуатации данных конструкций;
• Данная изоляция предотвращает появление черной заплесневелости, которая является вредной для здоровья, и портит общий вид поверхности;
• Приятная и допустимая влажность устанавливается внутри дома;
• Тратиться меньше энергии на отопление, кондиционирование, что сокращает бюджет на эти нужды.

Гидропароизоляция для стен нужна, чтобы предотвратить попадание влаги и паров на утеплитель, также на детали крыши, стенных поверхностей.

Типы пароизоляционных материалов

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели. Чтобы понять какую лучше выбрать, стоит изучить основные виды, представленные в продаже.

На рынке можно найти много разных материалов, предназначенных для данной цели.

Мембраны

Пароизоляционная мембрана для стен включает основным материалом полипропилен, со стеклотканной сеткой, увеличивающей надежность. Также имеет покрытие из целлюлозно-вискозной материи, бывает покрыто с двух сторон, либо лишь с одной, эта материя обеспечивает паровлагоизоляцию. Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент. Данная влага после просто испаряется в процессе естественной вентиляции.

Благодаря своей многослойности мембрана «дышит». Остановив влагу, материал дает пройти небольшому количеству воздуха внутрь, что способствует не образованию парников, поверхность будет «дышать» и сможет прослужить много лет.

Шероховатая материя создает барьер, не дающий влаге пройти в стену и утеплительный элемент.

Пленка

Есть несколько видов пленочной защиты. Первый полиэтиленовые плёнки отличаются тем, что имеют армирование тканью, либо арматурной сеткой. Что делает изделие надежнее. Они также имеет свои подвиды:

• Перфорированные, в которых есть миниотверстия, делающие их паропроницаемыми. Но они не достаточно хорошо выполняют данную функцию, чтобы получить необходимые эффект в каркасном пироге делают зазор;
• Неперфорированные, монтируя их используют ленты, созданные для скрепления полотен.

Минусом является герметичность и недолговечность.

Полипропиленовые пленочные материалы, их применяют давно. Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам. Имеется слой против образования конденсата, он действительно хорошо справляется с впитыванием влаги.

Основные положительные свойства заключаются в прочности и устойчивости к уф-лучам.

Мастика

Пароизоляцией обмазочной для стен является мастика, с ней легко работать. Они представляют собой раствор, перед применением его размешивают и наносят на обрабатываемую поверхность, подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы. После высыхание покрытие приобретает паропроницаемость.

Подходит для работы с ровными поверхностями, можно обрабатывать стыки и швы.

Жидкая резина

Жидкая резина становится популярной на сегодняшний день, она представляет собой битумно-полимерную смесь, имеющую в основе воду. С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности. Покрытие появляется после полного высыхания, получает вид резины, которая монолитно закрывает поверхность.

Получается пароветроизоляция для стен, а также звуизоляционный слой.

Можно выделить типы этого продукта:

1. Состав, который можно наносить лишь автоматизированным методом.
2. Состав для ручного нанесения.

С нею очень просто работать, легко распределяется на поверхности.

Другие возможные варианты

Также нужно упомянуть о таком виде изделий, как ламинированные алюминиевой фольгой пленки, тоже отлично справляются с парогидроизоляцией, но их допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Фольгу допустимо применять лишь в банях, бассейнах.

Монтаж пароизоляции на стены своими руками

На сегодняшний день производит крепление разных пароизолирующих материалов, могут применяться несколько видов для разных сторон. Вообще проводить монтаж необходимо и на полу, и на стенах снаружи, и комнату, где повышенная влажность (ванные комнаты, бани, бассейны). Также производить укладку на стропила со стороны чердака.

Правила работы:

1. Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене? Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.
2. Стыковые места, имеющие нахлест 10-15 сантиметров приклеивают двухсторонним скотчем, предназначенным для этого.
3. Класть изоляцию начинают снизу и дальше идут по горизонтали (во время работы с крышей), с поверхностью стен работают снизу-вверх.
4. Следите за плотным натяжением материалов.
5. Как крепить пароизоляцию к стене. Для этого используют скобы строительного степлера, и сквозь рейки.
6. Самое легкое уложить защиты от паров на полу, действуют с соблюдением нахлестов, и проклеивают стыки.

Необходимо направлять к утеплителю гладкую часть, шероховатая часть обращается к помещению.

Нюансы монтажа пароизоляции на разные стены

При работе с разными материалами встречаются особые условия, которые меняют процесс монтажа.

Деревянные

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину, по причине наличие стыков на поверхности, образующих полости обеспечивающих движение воздушных масс.

Пароизоляция для стен деревянного дома в случае используемого материала бруса, движения воздуха будет минимальным, и его не хватит. Поэтому используют деревянные рейки, на них закрепляют изолирующий материал степлером. По паровому барьеру возводят каркас из бруса, куда вносят теплоизолятор, далее крепится гидрозащита, и наружная отделка.

Если работы ведутся в домике из бревна, то пароизоляцию закрепляют сразу на древесину.

Каркасные

В данном случае не обязательно проводить подобные работы. Но если, решено их провести, то действуют так:

• Первый вариант подходит для временного жилья, где не живут круглый год, на стойку каркаса закрепляют мембрану, на ее поверхности уже проводят отделочные работы сайдингом, вагонкой и другими материалами;
• Для домов, предназначенных для проживания в них постоянно: по пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Можно ответить на вопрос: какая параизоляция лучше для стен каркасного дома, так: хорошо себя показала пароизоляционная плёнка Ондитус.

По пароизоляционному материалу крепят обрешетку, чтобы обеспечить зазор для вентиляции в 30-40 миллиметров.

Кирпичные

Проводить пароизолирующие работы на кирпичной поверхности требуется в ряде случаев:

• Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию;
• Чтобы внутри дома были комфортные микроклиматические условия;
• Чтобы обеспечить хорошую ветровую защиту.

Если есть уже внутренний слой изоляции, чтобы она не разрушалась, следует положить пароизоляцию.

Газобетонные

В качестве защитного материала можно использовать пергамин или полиэтилен, отличается дешевой стоимостью. Лучше свойством обладают фольгированные и мембранные изделия. Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим, внахлест с расстоянием не менее 10 сантиметров.

Пароизоляция должна полностью закрывать стены, крепят полотнища к деревянным направляющим.

Критерии выбора пароизоляционного материала

При выборе материала стоит обращать внимание на несколько важных критериев, среди них следующие:

• Паропроницаемость, способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов, измеряют его в г/м2 в сутки;
• Срок службы. Дешевые материалы могут порваться очень быстро, наилучшим показателем данного критерия показывают мембраны из нетканных искусственных волокон;
• Сложность монтажа. При выборе стоит узнать, как крепится материал (какой нахлест делают, и какие ленты нужны) необходимо крепить плотно к утеплителю, или оставлять зазор;
• Цена. Изделия для данной цели продают в рулонах. В магазине обычно обращают внимание только на цену, но не учитывают, что рулоны бывают разных размеров, чтобы здраво оценить стоимость нужно сопоставить два этих факторы, и высчитать реальную цену.

Способность впитывать влагу и пропускать воздух является одним из важнейших факторов.

Советы и рекомендации по пароизоляции стен

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее. Чтобы верно определиться с подходящим порядком монтажа, необходимо учесть:

1. Тип дома.
2. Использование помещения, постоянно ли проживают, или только временно.
3. Время года, когда здание чаще всего используется.

Следует предварительно продумать, какой вариант монтирования пароизоляции будет лучше и эффективнее.

Пароизоляционные работы важный этап в защите дома, проведение данных работ положительно скажется на микроклимате дома и его долговечности. Главное верно выбрать материал и следовать правилам работы. Осуществить монтаж пароизоляции несложно самостоятельно.

Видео: Как крепить пароизоляцию

Укладка пароизоляции на потолок – детальная инструкция: какой материал лучше выбрать, как его стелить, особенности монтажа и устройства для деревянной конструкции, как класть, смотрите фотографии и видео

Содержание статьи:

1. Востребованность пароизоляции

2. Материалы для пароизоляции

3. Пароизоляция потолка — инструкция по монтажу

4. Современный выбор материалов для пароизоляции

5. Советы начинающим о том, как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция — один из наиболее важных элементов при ремонте комнаты или дома. Именно благодаря пароизоляции можно надёжно защитить материалы от образования конденсата, и следовательно, их порчи. В наше время подобная операция не отнимет у вас много средств и сил. В большинстве случаев выполнить её можно своими руками, не прибегая к посторонней помощи. Именно поэтому в нашей статье мы предлагаем рассмотреть, как происходит монтаж пароизоляции потолка, почему это сейчас актуально, какие материалы для него используются, что необходимо учесть при проведении работ и каково вообще устройство пароизоляции потолка. Применив данные нами советы на практике, вы сможете профессионально выполнить все работы и защитить свой дом от ненужного пара.

Востребованность пароизоляции

Почему можно утверждать, что пароизоляция для потолка сейчас очень востребована и актуальна? На то есть несколько причин. Наличие пара — это одно из условий в помещении, которое оказывает ощутимое влияние на каркас и состояние конструкций. Если не применять системы защиты от него, многие материалы будут гораздо быстрее изнашиваться и потеряют свои первоначальные свойства.

Интересно, что пароизоляционные системы часто защищают не только от пара, а и от других неблагоприятных воздействий. К примеру, отдельные виды могут служить в качестве утеплителя, сберегая и экономя энергию. Их применение оправдано, так как позволит значительно увеличить эффективность обогрева дома, не расходуя средства на дополнительные материалы для теплоизоляции. Хотя, скорее всего, они понадобятся и в этом случае, но в гораздо меньшем количестве. Другие виды позволяют обеспечить дополнительную ветро- и гидрозащиту. Таким образом, кроме того, что весь ненужный пар из пространства выше пароизоляции надлежащим образом удаляется из комнаты, дом защищается от ветра с улицы или межпотолочного пространства и от проникновения воды благодаря своей мембранной структуре.

Интересно, что при большой разнице температур в квартире — когда внутри тепло, а снаружи холодно — пар устремляется вверх под сильным давлением. Это давление также называют парциальным.

В таком случае пар проникает сквозь все отверстия, которые только существуют в доме. И даже пароизоляция потолка дома не сможет полностью остановить этот процесс, хотя и немного притормозит его. Во многом проникновению пара далее способствует теплоизоляционный слой, который в большинстве своём отлично пропускает его частицы сквозь себя. А после этого на материалах образуется влага и конденсат, а это, как мы знаем, приводит к негативным последствиям для всех конструкций.

Материалы для пароизоляции

Так как пароизоляция на потолок — очень важный элемент в доме, исходные материалы для него необходимо подбирать с умом. Определиться с этим нужно ещё до начала работ. пароизоляция деревянного потолка и пароизоляция металлического или пластикового покрытия не будут сильно отличаться, поскольку её элементы универсальны. Поэтому вопрос о том, какую пароизоляцию выбрать для потолка, касается больше условий в доме и вашего личного выбора, чем вида потолка. Самые популярные материалы — это полиэтиленовая плёнка с некоторыми добавками или без них и изоляторы, изготовленные из мембраны и отражающих материалов. Каждый из перечисленных вариантов способен обеспечить надёжную и качественную защиту вашему дому. Читайте также: “Какая пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии лучше – виды, характеристики”.

Итак, поговорим в первую очередь о плёнке. Это самый доступный и поэтому распространённый вид пароизоляции. Для её монтажа необходимо растягивать и натягивать полотно, при этом устанавливая зазоры. Важно, чтобы они были вентилируемыми и продувались, иначе внутри будет накапливаться конденсат. Важно отметить, что с одной стороны полотно имеет шероховатую поверхность, а с другой — ровную. Неровную поверхность необходимо стелить наружу, так как её площадь гораздо больше, и пар с неё будет испаряться намного быстрее. В том случае, когда защита от пара нужна с обоих сторон, можно сложить плёнку вдвое, гладкой стороной вовнутрь. Хотя при этом вдвое увеличится необходимое количество материала, особых расходов у вас не будет.

Мембрана относится к тем современным материалам, которые выполняют несколько функций одновременно. Она образует как паровой, так и гидробарьер.

Виды пароизоляции для потолка в виде мембран делятся на несколько категорий:

• однослойные;
• многослойные;
• односторонние;
• двухсторонние.

Третий тип материалов, о котором мы не упомянули — это отражающие. К нему относится немало видов, а самым известным является фольга на крафт-бумаге. Её применяют в большинстве случаев. Чаще всего отражающие материалы устанавливают в помещениях, где необходимо поддерживать высокую температуру, например, в банях и саунах. Фольга может выдерживать температуру до 120 градусов по Цельсию.

Пароизоляция потолка — инструкция по монтажу

Наконец, мы подошли к рассмотрению главного вопроса нашей статьи о том, как уложить пароизоляцию на потолок. Внимательно отнеситесь к каждому шагу и рассмотрите те фото, которые мы подготовили для вас.

И тогда ваша пароизоляция потолка в доме прослужит долго и качественно.

Общий порядок действий таков:

1. Установка пароизоляции происходит после монтажа утеплителя и после сооружения специальных каркасов профилей. Их можно приобрести в магазине или долго и нудно делать самому. Выбирайте сами, что для вас актуальнее.
2. Подготовка стяжки потолка, её зачистка. На этом этапе тщательно устраните все неровности, бугры и впадины от 5 мм, которые вы только заметите. Прогрунтуйте потолок, дайте ему высохнуть. Не забудьте стереть пыль.
3. Перед непосредственно наклеиванием материала необходимо решить, где и сколько его вы будете использовать. К примеру, если климат в вашей местности достаточно тёплый, то вполне хватит укладывания пароизоляции внутри потолочного перекрытия. А если зимой бывают суровые морозы от -30 градусов, то стоит подумать о монтаже двух слоёв плёнки — внутри потолка и снаружи.
   
4. Когда вы определились с точным количеством и положением плёнки, пора приступать к работам. Прикреплять её к стенам можно с помощью степлера. Прибивая полотно по всему периметру потолка, особое внимание уделите углам и стыкам, закрепляя плёнку внахлёст, захватывая часть стены. Хотя в любом месте нежелательно наличие швов, особенную опасность они представляют в углах. Поэтому если вы монтируете пароизоляцию из кусков, позаботьтесь о том, чтобы стыки приходились на центральную область, а не на одну из угловых.
5. Расстилать плёнку тоже нужно особенным образом. Она должна быть настолько ровной и натянутой, насколько это возможно без её деформации. Как вариант, вместо степлера может использоваться скотч, клейкий с обоих сторон или липкая лента. Также её можно закрепить с помощью гвоздей с широкой шляпкой длиной 30 см. Но в любом случае места стыков должны соединяться вместе внахлёст скотчем или лентой.
6. Ещё один вариант изоляции — окрасочная изоляция из рубероида. Оклеивают его разогретым битумом или битумно-кукерсольной мастикой. Эти составы наносят любым удобным способом равномерным слоем по всей площади, на которую необходимо клеить. Не забывайте, что в углах и стыках оклейка происходит с напуском. И да, любой из этих материалов наносится в два слоя. Второй следует начинать наносить только после полного высыхания первого. Читайте также: “Как сделать пароизоляцию потолка – выбор материала, правила монтажа”.

Современный выбор материалов для пароизоляции

Чтобы знать, как правильно сделать пароизоляцию потолка, необходимо принимать во внимание, какие материалы доступны для покупки по сравнительно небольшой цене. Основные их виды — это материалы для оклейки основания (оклеечные) и защитный слой покрасочных материалов (покрасочные). Как правило, оба вида наносятся на основание и выполняют несколько функций.

В наше время можно выделить 4 доминирующих материалов, благодаря которым укладка пароизоляции на потолок становится относительно лёгким и вознаграждающим занятием:

1. Пенофол. Этот материал выполняет три функции сразу: защищает от проникновения пара, воды и холода (обеспечивает гидро-, паро- и теплоизоляцию). Это многослойный композит, который хотя бы с одной стороны покрыт фольгой из алюминия. Внутри находится полиэтилен во вспененном состоянии. Стоит заметить, что есть несколько модификаций этого средства изоляции. Так, «Пенофол А» – обычный утеплитель с основным акцентом на пароизоляции и с фольгой на одной стороне, «Пенофол B» – тот же утеплитель, но покрытый фольгой с обеих сторон., «Пенофол C» – то же самое, что и первый вариант, но с самоклеящейся поверхностью на второй стороне. А Пенофол перфорированный основной акцент делает на теплоизоляции.
   
2. Армофол. Как правило, его используют в помещениях с высокой влажностью и температурой — банях, саунах, ванных. С обеих сторон изготовлен из стеклянной сетки, но может иметь самоклеящуюся поверхность.
3. Алукрафт. У него есть три слоя: фольга, полиэтилен и крафт-бумага. Алукрафт крепится внутри потолка около вагонки к утеплителю, причём на внутреннюю его сторону.
4. Изоспан В. Типичный пароизолятор — так можно охарактеризовать данный материал. Он отлично выполняет своё предназначение и незаменим для защиты теплоизолятора и некоторых элементов конструкции.

Что лучше – гидроизиляция или пароизоляция, подробное видео:

Советы начинающим о том, как стелить пароизоляцию на потолок

Вот мы и подошли к заключительному подзаголовку нашей статьи, в котором мы дадим немного советов начинающим мастерам по поводу того, как класть пароизоляцию на потолок. Здесь мы коротко повторим главные моменты описанного ранее и напомним, какие инструменты должен иметь при себе работник на пароизоляционных работах. Утепление дома и защита его от внешних воздействий — нелёгкое, но вознаграждающее дело.

Хотя ещё не создали идеального и универсального утеплителя, его можно сделать самому. Как? Очень просто, комбинируя несколько видов изоляторов самостоятельно, вдумчиво читая инструкцию и спрашивая при необходимости совета у опытных мастеров вживую или через Интернет на форумах.

Теперь об инструментах. Тот, кто хочет успешно завершить работы по пароизоляции, должен иметь при себе перед их началом следующее:

• саморезы по используемым материалам;
• планки и рейки из дерева;
• металлический профиль;
• строительный степлер;
• ножницы по металлу;
• строительный нож;
• строительный скотч;
• собственно, сами строительные материалы.

Надеемся, что благодаря этой статье вы смогли узнать много нового о том, как класть пароизоляцию на потолок, с помощью чего это можно делать, и почему такая операция очень пригодится в доме. Пусть полученные знания окажутся вам полезны при применении на практике!

Как правильно постелить пароизоляцию

Содержание

• 1 Какой стороной укладывать пароизоляцию
  • 1. 1 Содержание
  • 1.2 Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол
  • 1.3 Какой стороной укладывать на крышу
  • 1.4 Какой стороной укладывать на стены
  • 1.5 Какой стороной укладывать на потолок
• 2 Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю
  • 2.1 Зачем нужна пароизоляция утеплителя
  • 2.2 Виды пароизоляции для утеплителя
  • 2.3 Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
• 3 Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы
  • 3.1 Содержание
  • 3.2 В чем суть пароизоляции крыши?
  • 3.3 Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
  • 3.4 Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
  • 3.5 Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
  • 3.6 Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?
• 4 Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы
  • 4.1 Содержание
  • 4.2 В чем суть пароизоляции крыши?
  • 4. 3 Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
  • 4.4 Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
  • 4.5 Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
  • 4.6 Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?
• 5 Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы
  • 5.1 Содержание
  • 5.2 В чем суть пароизоляции крыши?
  • 5.3 Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D
  • 5.4 Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?
  • 5.5 Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?
  • 5.6 Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Пароизоляция укладывается согласно инструкции производителя, где обязательно указано, какой стороной она должна стелиться. Если инструкции нет, или же в ней отсутствуют рекомендации по выбору сторон, можно руководствоваться общими принципами укладки.

Какой стороной кладутся разные виды пароизоляции:

1. Пергамин. В качестве пароизолятора укладывается с внутренней стороны на утеплитель, черной (покрытой битумом) поверхностью внутрь помещения.
2. Однослойные полиэтиленовые пленки. Крепятся с внутренней стороны к утеплителю любой стороной, так как не обладают дополнительными свойствами, а выполняют только функцию паробарьера.
3. Полиэтиленовые пленки, армированные полимерной сеткой. Также не имеют определенных указаний по укладке, их удобно стелить по ходу разматывания рулона.
4. Двухслойные пленки для пароизоляции (ворсистые с одной стороны и гладкие с другой). Класть их нужно ворсом наружу, вплотную к утеплителю гладкой стороной.
5. Фольгированная пароизоляция. Крепится блестящей стороной внутрь помещения, так как является еще и теплоотражателем.

Содержание

Какой стороной укладывать пароизоляцию на пол

Укладывать двухслойную пароизоляцию на пол можно ворсистой стороной на балки перекрытия. Этот вариант подходит для кирпичных домов с деревянными перекрытиями, чтобы балки могли «дышать». Если же пленку закрепить на потолок под балками, дерево может «запревать», что приведет к образованию плесени.

Какой стороной укладывать на крышу

Уложив с внутренней стороны крыши фольгированную пароизоляцию блестящей стороной в помещение, можно снизить затраты на отопление комнаты. Если же использовать пергамин под кровлей, его придется стелить несколькими слоями черной стороной внутрь — из-за его довольно высокой паропроницаемости.

Какой стороной укладывать на стены

Армированные полиэтиленовые пленки крепятся внутри на стенах любой стороной к утеплителю. Они предпочтительнее обычного полиэтилена, так как гораздо прочнее и, соответственно, их проще крепить. Снаружи стен пароизоляция не применяется, вместо неё используется паропроницаемая ветроизоляция (гидроизоляция).

Какой стороной укладывать на потолок

Пароизоляцию на основе из нетканого полотна крепят на потолок вплотную к утеплителю изнутри — шершавой стороной в помещение. Важно обеспечить максимальную герметичность, для чего стыки проклеивают бутил-каучуковой монтажной лентой.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю,
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя,
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т. к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а прцесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Какой стороной класть пароизоляцию: решаем все спорные вопросы

Когда-то единственным видом пароизоляции служил пергамин. Нарезали, приложили, закрепили – вот и все дела! И только несколько десятилетий назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, а на ее основе стали изготавливаться более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты радуют не только прочностными характеристиками, но и стойкостью к изменению температуры и ультрафиолету, и своей многофункциональностью. Но, в то же время, огорчают усложнившейся инструкцией их применения: и соединять следует по четко очерченной линии, и скотч использовать только особый, и – самое главное – не перепутать сторону укладки!

Неудивительно, что так часто можно встретить на просторах Интернета панические вопросы: как и какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, что делать, если стороны все-таки перепутали? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Можем вас заверить — не придется. А с определением того, какая сторона «правильная», давайте разберемся поподробнее – вы будете сильно удивлены.

Содержание

Посмотрите, что именно рекомендуют на этот счет производители кровельной изоляции:

В чем суть пароизоляции крыши?

Защита утеплителя от влаги – одна из самых главных проблем и мы расскажем почему.

Сама по себе вода – прекрасный проводник тепла, ведь неспроста она используется в системах отопления и охлаждения. И, если утеплитель крыши не защищен достаточно от пара из помещения, то хорошим это не закончится. В теплое время года вы еще не будете знать о наличии проблемы, т.к. пар будет легко выветриваться. И в жарких странах, где не бывает минусовой температуры, о пароизоляции утеплителя вообще не задумываются, ведь проблема незаметно решается сама по себе. А вот в российских широтах из-за разницы температур в холодное время года пар поднимается и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при встрече с так называемой «точкой росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одни условия для намокания изнутри. Эффективность утеплителя значительно понижается, а изменившаяся структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, скапливаясь в большом количестве, влага способна просачиваться снова в помещение и повреждать тем самым внутреннюю отделку. Не допустить подобных проблем поможет пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно монтировать пароизоляцию, сначала необходимо разобраться в ее конструкции. Так, утеплитель защищается с двух сторон абсолютно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения устанавливается паробарьер, который не будет пропускать пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, напротив, выпустит лишнюю влагу из утеплителя и защитит кровлю от протечек:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним есть паробарьер? На самом деле ни одна пленка, ни мембрана не защищают на все 100%, а ведь еще бывают плохо приклеенные стыки и другие строительные погрешности. Поэтому какое-то минимальное количество пара все-таки будет в утеплителе, и важно грамотно вывести его наружу без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: вы видите, где конденсат появляется в грамотно обустроенной кровле? Правильно, не со стороны помещения, а со стороны кровли, поэтому его легко выводит ветрозащитная антиконденсатная пленка или мембрана. Но конденсат не должен появляться на пароизоляции, и никакая ее сторона с ним не справится, т.к. у нее другая структура, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы понять, все-таки куда какой стороной пароизоляция должна быть уложена и почему, например, у нее неожиданно оказались обе стороны гладкие, вам необходимо сначала определить ее тип. Ведь далеко не у каждого вида вообще есть две разных стороны!

Изоляция типа А: только для вывода пара в одну сторону

Тип А нельзя применять в качестве паробарьера, потому что в итоге все пары окажутся в утеплителе. Такая пленка подойдет для гидроизоляции, поскольку ее главная задача – обеспечивать беспрепятственный выход пара, но не пропускать дождевую воду с обратной стороны.

Пароизоляция В: классическая двухсторонняя укладка

А вот В – настоящий пароизоляционный материал. У пароизоляции В двухслойная структура, которая позволяет избегать конденсата, благодаря тому, что влага впитывается в ее ворсинки утром и выветривается уже в течение дня.

Вот почему пароизоляцию по типу В всегда кладут гладкой стороной к утеплителю (пленочная сторона), а шероховатой – наружу. Используется пароизоляция В только в утепленной кровле, т.к. для неутепленной у нее слишком мала прочность.

Мембрана типа С: для усиленной защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С – это двухслойная мембрана повышенной плотности. Она значительно отличается от типа B толщиной пароизоляционного пленочного слоя. Она применяется там же, где и пароизоляция типа В, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такую пароизоляцию используют в неутепленной кровле, чтобы защитить деревянные элементы чердачного перекрытия и в плоских кровлях, чтобы усилить защиту теплоизоляции. Пароизоляция С также должна укладываться шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: для значительных нагрузок

Пароизоляция типа D – особо прочная полипропиленовая ткань, у которой одна из сторон представляет собой ламинированное покрытие. Такая выдерживает значительные механические нагрузки. Она применяется не только для утепления чердачного перекрытия в качестве гидроизолирующей прослойки, но в утепленной кровле, чтобы защитить ту от протечек. Причем пароизоляция типа D незаменима для помещений особо высокой влажности.

Вот в каких случаях и где нужные все эти типы изоляции:

Меняется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все перечисленные выше современные барьеры делятся на такие виды:

• для одностороннего монтажа, которые нужно раскатывать определенной стороной вверх и рекомендуется не путать их,
• и для двухстороннего применения, обычно у мембран, укладывать которые можно любой стороной.

Вам будет интересно узнать, что первые мембраны, которые обладали такими же свойствами, как современные кровельные, применялись в космонавтике. И уже оттуда их позаимствовали для строительства и народного хозяйства. Но до недавнего времени с их укладкой не было столько проблем, как сегодня.

Среди обывателей существует устойчивое мнение: если укладывать пароизоляцию к утеплителю крыши «не той стороной», то вся конструкция служить будет недолго. На самом деле правильный выбор стороны влияет исключительно на срок службы внутренней отделки кровельного пирога, ведь шероховатая сторона обладает теми же способностями, что и гладкая и имеет абсолютно такую же паропроницаемость. А вот то, насколько она задержит на себе капельки конденсата – вопрос малоизученный.

Правильная сторона пароизоляции: миф или реальность?

Давайте разберемся с таким понятием, как конденсат – это важно. Здесь есть свой подвох: почему-то большинство обывателей уверены, что, если используется качественная пароизоляция, то конденсата вообще не будет. Или же он сам быстро испарится. На самом деле конденсат образуется из той влаги, которая в парообразном состоянии поднимается вверх.

Есть такое понятие как «температурная граница», т.е. то определенное условие, при котором температура воздуха и влажности достаточна, чтобы пар выступил в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже станет образовываться конденсат. А вот если влажность воздуха достигнет 80%, то конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, процесс образования водяного пара — это результат разницы так называемого «парциального давления». Все водяные пары, которые содержатся в воздухе, пытаются выйти наружу – на более холодную улицу через ограждающие конструкции кровли, но встречают на своем пути барьер в виде пароизоляции. Если воздух в доме прогрелся быстрее, чем поверхность пароизоляции, тогда влага из воздуха выпадет на ней в виде конденсата. Здесь как раз хорошо видна разница между утепленной кровлей и неутепленной: любая пароизоляция, которая уложена на утеплитель, прогреется намного быстрее, чем-то та, что напрямую контактирует с холодными элементами кровли.

Если же пароизоляционного слоя нет вообще, или его недостаточно, тогда водяные пары проникают внутрь кровельного пирога и встречают там «фронт холода», который и превращает пар в конденсат, а при особых обстоятельствах еще и в лед. И все это происходит внутри кровли! Этот лед не будет вас беспокоить до тех пор, пока не придет весна, и уличный воздух не прогреется, согрев тем самым кровельные элементы. Тогда накопившиеся лед растает и образует на скатах внутри дома подтеки.

Но при правильно обустроенной кровле конденсат вообще не должен появляться, а потому разница между гладкой и шероховатой стороной пленки не особо существенна.

Чем отличается антиконденсатная пленка от «антиконденсатной стороны»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей делают ударение на том, что у их пароизоляционных пленок присутствует так называемая «антиконденсатная сторона»:

От обычной «антиконденсатная» сторона отличается наличием ворсистого слоя, который впитывает в себя небольшое количество конденсата и удерживает его, пока тот не испарится.

Благодаря этому риск намокания поверхности пленки намного ниже, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Вот почему шероховатую сторону нужно направлять всегда вовнутрь жилой комнаты или мансарды, а гладкой – прислонять к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона пленки может лишь задержать его на своей поверхности, чтобы эти капли не стекали вниз. Однако антиконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная пленка – разные вещи. Последняя применяется, как правило, для обустройства холодной кровли.

Подведем итог: «правильная» сторона пароизоляции не выводит водяные пары, не уничтожает капли влаги и не решает проблему с конденсатом. Она лишь задерживает его до полного испарения естественным путем.

Если вы сейчас в процессе строительства крыши, то поступите так, как велит производитель пленки в прилагающейся инструкции. Если уже уложили пароизоляцию и сомневаетесь правильно ли – забудьте и больше не беспокойтесь. А вот если надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции возьмет на себя все недочеты устройства кровельного пирога – не верьте.

Опытные кровельщики нередко заявляют о том, что вообще считают эпопею «какой стороной крепить пароизоляцию» неким шаманством. Якобы усложняя товар, повышают его позиционирование на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно обустроенной пароизоляции никаких капель на стенах не должно быть.

Ведь подобное происходит только при серьезных ошибках во время строительства крыши. Кроме того, если сама пароизоляция у вас будет находиться между гипсокартоном и минеральной ватой, тогда с такой сложной конструкцией нет смысла возиться вообще. Сам по себе гипсокартон хорошо впитывает влагу, и пар практически не сможет добраться до внутренней пароизоляции. В такой конструкции вполне приемлем даже простой пергамин!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты для пароизоляции, где определяют, работает или не работает «неправильная» сторона:

А особенно догадливые даже говорят о том, что с шершавой стороной полиэтиленовая пароизоляция получается просто в заводских условиях, когда полиэтилен соединяют с нетканым материалом: пленку склеивают с шершавым слоем, и у готового продукта действительно получаются две разные стороны. И дорабатывать вторую сторону, чтобы она тоже стала гладкой путем соединения еще с одним слоем полиэтилена нет смысла: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс изготовления подорожает.

Поэтому проще придать этот смысл самому продукту. И на самом деле достаточно много людей уже убедились в том, что даже перепутав стороны пароизоляции, ничего ужасного не происходит, и пленка работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому, в любом случае, просто стремитесь к тому, чтобы реализовать защиту крыши от пара правильно, продумать все необходимые детали и не экономить на качестве!

Теги: #Как правильно постелить пароизоляцию

Как правильно стелить пароизоляцию на потолок

Главная » Разное » Как правильно стелить пароизоляцию на потолок

Как правильно положить пароизоляцию на потолок: какой стороной, как крепить

Для предотвращения попадания паров конденсата в слой утеплителя необходим дополнительный материал, который будет служить надежным барьером и предотвращать замокание утеплителя. Укладка пароизоляции на потолок полностью решит проблему увлажнения теплоизолирующего материала и предотвратит образование плесени.

Неправильно уложенный слой паробарьера или его отсутствие может свести на нет теплосберегающие свойства утеплителя из-за его намокания, вызвать порчу финишной отделки, испортить микроклимат в помещении.

В каких случаях нужна пароизоляция потолка

Укладывать пароизолирующий слой необходимо если материал, из которого выполнена потолочная плита соприкасается с неотапливаемым пространством: чердаком или мансардой, или же непосредственно с кровельным полотном при устройстве плоских крыш без скатов.

Обычно устройство пароизоляции выполняется для частного домостроения, нет необходимости утеплять плиты перекрытия в многоэтажном здании, так как они находятся в тепловом контуре здания, за исключением верхней плиты перекрытия в старых сериях массового домостроения 60-80 годов.

Очень важно правильно уложить пароизоляцию в помещениях с повышенной влажностью: банях, саунах, зонах спа, бассейнах или же при устройстве остеклении балкона или лоджии с подшивкой и утеплением потолка.

Пленочная пароизоляция часто применяется и перед установкой натяжных потолков, создавая предохранительный слой не только для конденсата, но для строительной пыли, ведь даже незначительные миллиметровые фрагменты отслоившейся штукатурки потолка очень искажают натяжную поверхность, нарушая ее плоскостность. Особенно это заметно на глянцевых натяжных потолках.

В зависимости от вида материала потолочного перекрытия, предполагаемой финишной отделки и использованного утеплителя применяются разные виды пароизоляционных материалов.

Выбираем пароизолирующий материал

При выборе пароизоляции, кроме функциональных возможностей и особенностей применения, не малую роль играет цена выбранного материала, а также стоимость его установки. Пароизоляцию, применяемую при утеплении потолка, нельзя отнести к особо дорогим строительным материалам, производства высокотехнологичных пленок, в том числе и пленок ‒диффузных мембран имеются и в России, что предотвратило рост цен на эту группу материалов, вызванную колебанием валютного курса.

Остановимся на основных видах пароизолирующих материалов, с оценкой их положительных и отрицательных качеств:

Слой плотной технической бумаги с пропиткой битумными материалами. Поставляется в листах, монтируется на обычных гвоздях для дерева. Явный недостаток‒ высокая вероятность выделения вредных веществ при нагревании. К тому же пергамин и его аналоги очень недолговечны, такая пароизоляция хороша для второстепенных сооружений,или хозяйственных построек на даче или приусадебном участке. Достоинством является только дешевизна материала.

• Полиэтиленовая пленка.

Поставляется разной толщины в рулонах до 2м шириной. Главное достоинство дешевизна и простота укладки. Но выполненная с ее помощью пароизоляция полностью герметична, в помещении нарушается естественный воздухообмен, требуется постоянное проветривание, иначе наблюдается ощущение затхлости. Исправит ситуацию специальная перфорированная полиэтиленовая пленка. Ее укладка требует особой аккуратности, так как материал может рваться по линиям перфорации.

• Фольгированные материалы.

Наиболее эффективны там, где требуется сохранить высокий температурный режим. Блестящий слой отражает инфракрасные тепловые лучи обратно в помещение. Незаменимы для пароизоляции саун, бань, бассейнов. Для того, чтобы правильно укладывать фольгированные материалы, достаточно умений домашнего мастера. Недостатком материала является относительная дороговизна.

• Обмазочные мастики и лаки.

Обеспечивают хорошее качество пароизоляции, близкое к «дышащим» пленочным мембранам. Недостаток‒ сложность нанесения, требующая профессиональных навыков и неудобная фасовка в пластмассовые ведерки. При производстве работ на небольших площадях, например, потолков утепленных лоджий и балконов, остается много неиспользованного материала. Неудобство также в том, что требуется время для высыхания и, в некоторых случаях, нанесения вторичного слоя. Больше всего материал подходит для устройства пароизоляции больших площадей при капитальном ремонте, когда время высыхания слоя не так критично, можно выполнять другие работы.

• Многослойные пленки — мембраны, диффузные мембраны.

Эффективный, легкий в укладке материал, с очень продолжительным сроком службы, позволяющий «дышать» всему пирогу утепления потолка. Эффективность таких пленок заключается в многофункциональном действии. Двухслойная структура полностью защищает утеплитель: ворсистая сторона впитывает и испаряет конденсат, водо-паро-непроницаемый слой служит надежным барьером для его проникновения. При монтаже следует внимательно отслеживать какой стороной класть пароизоляцию. Ворсистая сторона должна быть установлена наружу.

Выбрав оптимальный по свойствам и цене необходимый материал, необходимо обеспечить правильную укладку.

Как правильно изолировать потолок от конденсата и влаги

Несоблюдения принципов правильной укладки способно нивелировать все полезные функции пароизоляции. Существует несколько принципов, нарушение которых очень нежелательно:

Пароизоляция всегда является первым слоем «пирога» комплексного утепления потолка. В районах с резко континентальным климатом со значительными перепадами температур между зимой и летом, пароизолирующий слой укладывается дважды, до и после монтажа утеплителя, в этом случае рекомендуется устраивать вентиляционный зазор в пару сантиметров между поверхностью потолка, утеплителем с паробарьером и финишной отделкой.

Укладывать пароизоляцию следует таким образом, чтобы изоляционный ковер представлял собой неразрывное полотнище, полотна пленки соединяются внахлест с зазором 10-15 см с проклеиванием специальной лентой-скотчем. Обычный канцелярский скотч для этих целей не подходит!

Соединенный в единое полотнище ковер пароизоляции должен слегка провисать, до 10-20 мм в центре, для предупреждения разрывов под воздействием нагревания.

Последовательность работ при укладке пароизоляции

Установка пароизоляции начинается с тщательной расчистки потолочных плит, затем:

• Аккуратно заделываются все щели, выполняется противогрибковая пропитка в случае необходимости;
• Выполняется раскрой рулонного материала, с учетом того, что начинать стелить пароизоляцию следует по длинной стороне потолка, без поперечной торцевой стыковки полотен;
• Отрезанное в размер полотнище постепенно фиксируется гвоздями с широкими шляпками или же строительным степлером со скобами. Крепить пароизоляцию к потолку следует с шагом — не более 30 сантиметров. Под места крепления необходимо подкладывать небольшие обрезки материала, чтобы предотвратить разрыв пленки от крепежа;
• Полностью раскатав полотнище и закрепив его с двух сторон, следует приступать к укладке внахлест следующего мерного полотна. Не допускается укладка пленки с разных сторон потолка, несмотря на то что пленка- нетканый материал, она все же может иметь направление при растяжении. Разные вектора такого растяжения у соседних полотен могут нарушать качество шва. Клеящую ленту на стык можно наносить и после укладки всех полотен. Это зависит от удобства выполнения работ;
• В местах сопряжения стен и потолка нужно проклеить пароизоляционный ковер по периметру.

При подшивке чернового потолка пароизоляционная пленка крепится на обрешетку из стальных оцинкованных профилях.

В деревянных домах обрешетка под монтаж пароизоляции выполняется из деревянных брусьев.

Правильно выполненная пароизоляция, кроме своих основных функций по созданию комфортного микроклимата в доме, повысит общую энергоэффективность здания.

как правильно уложить пароизоляцию на потолок

Основная задача пароизоляционной оболочки заключается в защите слоя утепления от проникновения бытовых испарений. На пути взвешенной в воздухе воды, способствующей загниванию материалов кровельного пирога и существенному снижению изоляционных свойств, необходимо соорудить надежный барьер.

Для чердачных крыш теплоизоляцию устанавливают по верхнему перекрытию. В таких случаях выполняется пароизоляция потолка, а не скатных плоскостей. Устраивают ее особым способом, с которым стоит ознакомиться самостоятельным кровельщикам и рачительным хозяевам загородной собственности.

Если в пределах кровельной конструкции не планируется устраивать отапливаемую мансарду, нет смысла заботиться о снижении потерь тепла через скаты. Теплоизоляционный слой тогда укладывают на плитное ж/б чердачное перекрытие, помещают в пространства между деревянными лагами или в секции-ящики, устанавливаемые вплотную друг к дружке в щитовых вариантах.

Независимо от способа утепления и типа обустраиваемого основания под теплоизолирующий слой требуется стелить пароизоляционный материал. Он предотвратит проникновение в кровельный пирог пара, регулярно выделяемого при дыхании, приготовлении пищи, уборке и т.д., защитит деревянные элементы каркаса крыши от появления грибка и преждевременного выхода из строя.

Раньше, когда не существовало популярных нынче изолирующих материалов, роль защиты от испарений играла жирная глина. Именно ее сплошным слоем наносили на потолок. Сверху по перекрытию укладывался почвенно-растительный слой в качестве утеплителя.

Теплотехнический эффект подобной конструкции был наиболее результативен. В жилье не проникали ни морозы, ни вода, ни жара. Деревянные элементы, соседствующие с естественной органикой, служили по сто и более полноценных лет.

Сейчас старинная технология вместе с ее природными составляющими вытеснена новыми методиками и обширным ассортиментом всевозможных изоляционных материалов. Однако действием, равным тандему глина-земля, они не обладают.

К тому же в их производстве используются синтетические исходники, прямой контакт которых с деревянными конструкциями крайне нежелателен. Поэтому при укладке изоляционных слоев на перекрытие следует четко соблюдать технологические предписания, о которых пойдет речь в этой статье.

Давление пара в отапливаемых жилых помещениях существенно выше, чем тот же параметр в пределах холодных чердаков. Аналогичное соотношение действительно для взвешенной в воздухе воды на чердаке и за его границами, т.е. в атмосфере. Чтобы правильно уложить на потолок пароизоляцию, следует знать, как и в каком направлении перемещается влажный воздух.

Согласно предписаниям физики, пар неуклонно движется в ту сторону, где его давление значительно ниже. В домах, построенных в наших северных широтах, преобладающую часть года теплый влажный воздух перемещается наружу. Только в знойные летние деньки бывает наоборот.

Это значит, что испарения сначала перетекают из жилых помещений в пространство, ограниченное скатами крыши, а затем через кровельный пирог, стенки и вентиляционные приспособления устремляются наружу.

Пока происходит описанный процесс, испарения частично задерживаются в кровельной системе. Чтобы исключить негативное влияние взвешенной в воздухе влаги на конструкции, первым на пути движения пара устанавливается пароизоляционный слой. В схемах с неутепленным чердаком располагают его строго со стороны жилых помещений перед теплоизоляцией, защита которой является прямой обязанностью пароизоляции.

Схема расположения пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию зависит от назначения неотапливаемого чердака:

• Если пространство под скатами не планируется использовать, пленку устанавливают только по плоскости потолка. В таких случаях утеплителю на перекрытии не нужна ни гидроизоляция, ни ветрозащита. Только по скатам устраивают гидробарьер от проникновения атмосферной воды.
• Если предполагается эксплуатация с целью хранения вещей, заготовок, летнего отдыха, сушки белья и т.д., утеплитель закрывают пароизоляцией с обеих сторон. Скатные плоскости по аналогии с предыдущим вариантом обустраивают гидроизоляцией.

Отметим, что функцию защиты строительных конструкций от излишка влаги выполняет не только пароизоляционная оболочка кровельного пирога. Для этого разработан цельный комплекс мер, включающий вентиляцию чердака, устройство продухов под кровлей, установку аэраторов и вентилируемого конька. Пароизоляция лишь одна из сторон защиты, которая сможет безупречно работать при условии грамотного сооружения крыши и применения всех мер.

Все строительные материалы обладают некоторой степенью паропроницаемости, которая подтверждает их способность пропускать в себя и через себя парообразную воду. Если кровельный пирог сооружается без учета этой способности, в теплоизоляции, т.е. в основном и наибольшем по толщине компоненте кровельной системы, будет накапливаться влага, разрушительно действующая на элементы строительной конструкции.

Грамотно подобранная пароизоляционная защита обязана либо совсем не пропускать испарения в кровельную систему, либо резко ограничивать их проникновение. Поэтому пароизоляционную пленку подбирают так, чтобы ее паропропускная способность была наименьшей.

Если некоторое количество влаги все же проходит через пароизоляционный барьер, теплоизоляционный слой вместе с расположенной над утеплителем гидроизоляционной защитой должен отличаться бóльшей пропускной способностью. Эта пара стройматериалов должна активней выводить взвешенную в воздухе воду, чтобы она не застаивалась в толще кровельного пирога.

Поэтому первой со сторону помещения кладут на потолок пароизоляцию как материал с минимальной пропускной способностью. Затем по правилам обеспечения свободной диффузии устанавливается теплоизоляция, у которой паропроницамость должна быть выше, чем та же характеристика первого слоя. Перед приобретением материалов надо обязательно изучить их технические данные, чтобы грамотно подобрать компоненты кровельного пирога.

Принципиальная схема устройства пирога утепленного потолочного перекрытия применима для всех типов изоляционных материалов. Правда, в зависимости от их способности пропускать пар могут быть некоторые отклонения, например:

• При использовании экструдированного полистирола укладку паробарьера на потолок, расположенный над помещениями с «сухим» эксплуатационным режимом, проводить необязательно. Этот вид утеплителя отличается практически нулевой паропроницаемостью, потому не нуждается в дополнительной защите.
• При обустройстве потолка помещений с «мокрым» эксплуатационным режимом пароизоляция устраивается в любом случае, независимо от примененного в сооружении пирога утеплителя и его характерных свойств.
• При использовании минеральных ват всех степеней жесткости и пенопласта потолочное перекрытие в обязательном порядке защищается пароизоляционным слоем.

Пароизоляционный материал укладывается в форме своеобразного поддона, «стенки» которого должны быть выше, чем толщина утепляющего слоя. Если щитовое перекрытие собирают из ящиков с утеплителем, то пароизоляционный материал именно в таком виде помещают в каждый из них. Если теплоизоляцию планируется уложить в пространство между лагами, то их оборачивают пароизоляционной мембраной.

При использовании в качестве барьера полиэтиленовой пленки или пергамина, между утеплителем и парозащитой должен остаться вентиляционный зазор в 2 – 3 см. Для этого со стороны помещений на потолке фиксируют рейки, которые заодно служат основой для его подшивки вагонкой, декоративными панелями или гипсокартоном.

О том, как лучше стелить на потолок пароизоляцию, необходимо подумать в период проектирования дома. Именно на этой стадии нужно выбрать оптимальный вариант укладки и продумать схему крепления.

Однако сейчас всегда есть возможность исправить огрехи строителей и проектировщиков, проявившиеся уже в ходе эксплуатации дома. К примеру, можно грамотно приклеить полипропиленовую мембрану на потолок. Только нужно разобраться с характеристиками и технологическими особенностями подходящих материалов.

Главенствующим критерием выбора пароизоляционного материала является его способность пропускать минимальное количество пара, исчисляемое за сутки на единицу площади, т. е. на 1 м². Ряд пароизоляционных пленок пропускает за 24 часа около 3 – 5 г/м², у большинства из них паропроницаемость не достигает и единицы.

Самый древний борец за дело защиты от пара – пергамин, он проводит примерно 80 г/м² парообразной воды за то же время. Однако на смену ему разработана масса полимерных мембран с буквально мизерной проницаемостью около 0,02 г/м². По внешнему виду синтетические рулонные материалы для защиты от пара и от атмосферной воды очень похожи.

В ходе их выбора важно тщательно изучить указанные производителем данные, чтобы вместо паробарьера не купить гидроизоляцию. Результатом подобной ошибки станет намокший утеплитель, потяжелевший и утративший изоляционные качества. В итоге теплоизоляцию придется беспощадно менять, потому что просушить ее практически невозможно.

В списке возможных для укладки на потолок видов пароизоляции числятся:

• Пароизоляционные полимерные мембраны. Рулонные материалы гладкие с одной стороны и шероховатые с другой. Полимерная пароизоляция укладывается шероховатой стороной вниз, благодаря чему в кровельный пирог проникает минимум испарений. Подобная поверхность исключает образование на ней росы.
• Полиэтиленовые и полипропиленовые пленочные материалы. Представлены неармированными и армированными вариантами. Предполагают обязательное устройство вентиляционного зазора между ними и утеплителем. Применяются преимущественно при бюджетном строительстве, сторона укладки непринципиальна.
• Фольгированные мембраны. Используются в случае необходимости не только предотвратить просачивание пара в кровельный пирог, но и отразить тепловые лучи, перенаправить их обратно в отапливаемое помещение. Устанавливаются фольгой по направлению движения пара и нагретого воздуха.

Производители пароизоляционных материалов в технической документации к собственной продукции обычно в подробностях описывают все способы укладки и технологию крепления. Перед выбором материала следует досконально изучить, может ли пароизоляция напрямую контактировать с утеплителем.

Рулоны с пароизоляционными полимерными пленками сформированы так, как положено их раскатывать в процессе устройства пароизоляционного ковра. Вдоль длинной стороны полос отмечается кромка, согласно которой производится нахлест материала для укладки сплошного изолирующего ковра на строительные конструкции.

Раскатывать полимерные полосы можно как вдоль, так и поперек потолка. Главное, не забывать создавать нахлесты и склеивать ленты материала в единое полотно одно- либо двухсторонним скотчем той же фирмы, что и непосредственно пароизоляционный материал.

При пересечении потолка дымоходными трубами и прочими коммуникационными стояками необходимо обеспечить герметичность изоляционного ковра в месте проходки.  Пароизоляцию в этой точке разрезают, а ее края фиксируют скотчем к строительным конструкциям. Участок соединения изоляции с конструкцией дублируется рейкой.

Применение материалов разного производства чревато отсутствием герметичности при склеивании, а иногда даже разрушением материала, т. к. у каждого изготовителя имеется собственная формула, которую он не намерен открывать конкурентам, а невнимательные потребители могут ощутимо материально пострадать от подобных секретов.

Самый известный производитель рулонных кровельных материалов для строительства в странах СНГ – компания ТехноНиколь, выпускающая как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки, так и обширный ряд полимерных пароизоляционных мембран.

В числе новаторских полимерных мембран есть самоклеющиеся варианты, материалы, предполагающие свободную укладку с пригрузом балластом, приклеивание на битумную мастику или наплавление с помощью газовой горелки.

Активно востребована продукция марки «Изоспан». Кроме стандартных изоляционных пленок эта компания-производитель предлагает потребителю материалы с фольгированной внешней оболочкой, с утепляющим слоем, с клейкой тыльной стороной и т.д.

Линейка пароизоляционных пленок для всех видов строительных конструкций с логотипом «Brane» хорошо известна в наших северных странах. Среди популярных предложений значатся пароизоляционные материалы с логотипом «Юта», «Мегаизол», «Икопал». Понятно, что подобрать наиболее подходящий по характеристикам материал несложно, но необходимо досконально соблюдать рекомендации изготовителя по технологии укладки.

Ролик о технологических правилах устройства пароизоляции по потолку:

Зачем нужна пароизоляционная защита:

Как правильно выбрать материал для пароизоляции и чем он отличается от гидробарьера:

С устройством пароизоляции по потолку наверняка сможет справиться самостоятельный домашний мастер, если грамотно подберет материал и уложит его должным образом.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

Пример использования пароизоляции при устройстве теплой кровли

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги.  При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Фото. Изоспан B при многократном увеличении

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Фото. Укладка пароизоляции на пол и стены

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Изоспан какой стороной укладывать на потолок. Как правильно уложить пароизоляцию изоспан на потолок? Как уберечь дом от лишней влаги

Гидроизоляция – неотъемлемая часть конструкции, которая необходима для создания микроклимата внутри помещения. На пол укладывают плотную полиэтиленовую пленку или мембрану. Хорошо выполняет свою функцию Изоспан для потолка. В статье коротко рассказано о материале, его видах и правилах монтажа на деревянную и бетонную поверхность.

Общие сведения о материале

Изоспан представляет собой полимерную пленку, которая является диффузорной мембраной. Характеристики отличаются в зависимости от вида. Основная функция – препятствовать проникновению влаги извне или изнутри к строительным материалам. Мембрана востребована в помещениях с повышенной влажностью или при утеплении паропроницаемыми изоляторами. Изоспан предотвращает:

• появление гнили и грибка на потолочных балках;
• промокание утеплителя, что снижает его эффективность;
• блокирует образование конденсата.

Материал выделяется механической устойчивостью и эластичностью, что продлевает срок службы и исключает повреждение при усадке или деформации. При эксплуатации пленка не выделяет вредных веществ, поэтому соответствует экологическим нормам. Полимер не трескается при минусовых температурах.

Разновидности

Производитель делит Изоспан на 4 категории:

Первый вариант используют для внешних работ. Его укладывают на поверхности стен и кровли. Изоспан блокирует проникновение влаги внутрь, но пропускает ее наружу. Эффект возможен благодаря структуре полотна, внешняя часть которого гладкая. Второй вид укладывают внутри помещений. Коэффициент паропроницаемости ниже, чем у мембраны A. Это необходимо для удержания влаги внутри и блокирования ее оседания на деревянные и бетонные перекрытия.

Изоспан B применяют для потолков и межэтажных перекрытий. На пол укладывают третий вариант гидроизоляции. Ее плюс – утеплительный слой, блокирующий промерзание и снижающий теплоотдачу. Изоспан C используют в паре с утеплителем для жидкостного или электрического отопления. Категория D – клейкие ленты, необходимые для стыковки швов монтируемого полотна.

Как правильно стелить Изоспан на потолок

Следование технологии, указанной производителем, – залог гарантийных обязательств, срока службы и функционирования мембраны.

Какой стороной стелить Изоспан

При монтаже Изоспана на потолок учитывают сторону материала. Если этого не сделать, то мембрана начнет работать на сбор жидкости. В инструкции от производителя указано, что гладкую часть гидроизоляции укладывают лицом к утеплителю. Это касается Изоспана B. Для мембран, используемых в наружных работах, гладкую сторону поворачивают к улице, что важно для вывода пара из помещения и стоку воды по поверхности пленки.

Как стелить Изоспан на бетонный потолок

Бетонный потолок требует гидроизоляции из-за гигроскопичности, что обуславливает просачивание влаги капиллярным способом. Укладку Изоспана B проводят одновременно с утеплением плоскости. Поверхность потолка очищают от мусора и заделывают выбоины и трещины. Следующим шагом наносят гидроизоляцию глубокого проникновения или на битумной основе. Ее задача – предотвратить скопление влаги на утеплителе со стороны бетонной плиты.

Совет! Вместо битумной мастики, используют слой Изоспана A.

После высыхания первого слоя гидроизоляции приступают к креплению мягкого утеплителя: минеральной или каменной ваты. Листы крепят к потолку каркасным методом пластиковыми зонтиками. Элементы размещают в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы. Из бруса собирают обрешетку с шагом равным ширине листа утеплителя. Сквозь вату в бетоне сверлят отверстие и фиксируют ее зонтиком. Как только потолок будет закрыт, к каркасу крепят Изоспан B строительным степлером. Полотно размещают внахлест на 15 см, место стыка проклеивают лентой. С таким же зазором края гидроизоляции спускают на стены.

Установленную обрешетку используют как основу для монтажных планок под пластиковую или деревянную вагонку. При бескаркасном способе установки утеплителя минеральную вату предварительно приклеивают, а Изоспан B крепят вместе с утеплителем пластиковыми зонтиками. В этом случае деревянный брус фиксируют поверх мембраны для декоративной отделки.

Как правильно класть Изоспан на деревянный потолок

Древесина – природный материал, являющийся питательной средой для грибка и плесени. Если деревянный потолок не защитить Изоспаном B, то балки и доски придут в негодность через 5-10 лет. Утеплитель укладывают со стороны чердака. Минеральная вата паропроницаема, поэтому под ней скапливается влага. Мембрану типа A крепят поверх утеплителя, тип B – изнутри. Полосы гидроизоляции размещают поперек потолка, чтобы не было добора. Нахлест делают, как описано для бетонного потолка. Швы проклеивают лентой. Изоспан фиксируют скобами к доске.

Перекрытие между этажами

Если второй этаж жилой или выполнен мансардой, то перекрытие между ними утепляют и укладывают в него гидроизоляцию. Основа – балки с толщиной от 15 см. Снизу подшивают черновой потолок. В образовавшуюся нишу укладывают Изоспан B и фиксируют его степлером к брусу. Поверх гидроизоляции размещают минеральную вату и сверху затягивают Изоспаном. Для монтажа декоративной отделки прикручивают балки контробрешетки с сечением 5×5 см.

Внимание! Толщину утеплителя подбирают на 3-4 см меньше толщины потолочных балок. Это необходимо для образования вентиляционного зазора между гидроизоляцией и минеральной ватой.

Монтаж под скат кровли

Второй этаж в здании часто делают мансардным, поэтому потолок для него – крыша, которая требует гидроизоляции. При монтаже и выборе Изоспана учитывают тип кровли.

Как класть Изоспан на потолок под скат кровли

Необходимость гидроизоляции и утеплителя для потолка учитывают при возведении кровли. Сверху на установленные стропила набивают брус толщиной 3 см и укладывают Изоспан A, чтобы покрыть плоскость крыши. Швы проклеивают, создавая единую мембрану. Поверх пленки набивают контробрешетку, которая удерживает кровельный настил. В пространстве между балками размещают минеральную вату или другой утеплитель. Его временно фиксируют строительной нитью. Поверх изолятора натягивают Изоспан B и крепят его к стропилам степлером. Для фиксации отделочных материалов набивают обрешетку из бруса 4×4 см. Каменная вата размещена между мембранами, что исключает просачивание влаги или образование конденсата.

Как уложить Изоспан под плоскую кровлю

Укладка Изоспана на потолок под плоскую кровлю отличается от предыдущего варианта. Первое отличие – не используют мембрану класса A. Ее применяют при уклоне ската от 35°, если этого не учесть, то стекающая вода может попадать внутрь. Для работ подходит пленка с маркировкой AM. Второе отличие – под внешний слой Изоспана и сверху не набивают обрешетку, что экономит материал при проведении работ.

Изоспан не укладывают на оштукатуренный потолок. Причина – внутренняя отделка пострадает, если мембрана будет сверху, т. к. под ней будет скапливаться влага, разрушающая покрытие и стимулирующая образование грибка. Нет необходимости в использовании пленки с пенопластом или пенополистиролом. Последние не имеют паропроницаемости, поэтому выступают изоляторами.

В помещении, где Изоспан уложен на потолок важна вентиляция для снижения процента влаги в воздухе. Если материал при укладке порван посередине, то повреждение заклеивают строительным скотчем или лентой, укладываемой между листами. Это делают в два-три слоя, чтобы порез не разошелся при натягивании мембраны. Наглядно процесс укладки показан в видео ниже.

Заключение

Изоспан для потолка – важная часть конструкции, которая экономит средства на ремонт и увеличивает срок службы строительных материалов. Перед использованием важно ознакомиться с инструкцией, чтобы не перепутать сторону Изоспана. Монтаж своими руками возможен при наличии: строительного степлера, шуруповерта, ножниц и клейкой ленты. Если материал монтируют на стропила без кровельного настила, то его защищают контробрешеткой, т. к. порывы ветра рвут мембрану. Для определения количества мотков Изоспана вычисляют площадь потолка, умножая длину на ширину, и делят ее на площадь одного рулона мембраны.

В процессе выполнения кровельных работ нужно обеспечить потолку защиту от конденсата, применяя пароизоляцию. Самым востребованным материалом на строительном рынке является изоспан, так как он обладает не только качественными характеристиками, но и цена его вполне приемлема. Стоит отметить, что изоляционный материал используется не только в кровельных работах, но и для выполнения пароизоляции на потолке, полу и стенах. Для того чтобы понять, как укладывать изоспан, нужно ознакомиться с видами материала и учесть правила работы с ним.

Виды изоспана

Теперь более детально о разнообразии видов материала.

Изоспан А

Обеспечивает несущей конструкции и утеплителю защиту от подкровельного конденсата, ветра. Этот материал используют в качестве гидроизоляции на крышах и утепленных стенах любого типа. При этом установку выполняют на внешней стороне утепляющего материала.

Изоспан А (с огнезащитными добавками)

Его использование исключает риск воспламенения конструкции в процессе выполнения сварочных работ и при использовании паяльных ламп.

Изоспан AM

Мембрана представляет собой паропроницаемый универсальный материал, применяющийся для защиты утепляющего слоя кровли от ветра и пара. Можно укладывать прямо поверх теплоизоляционного слоя.

Состоящая из трехслойного полипропилена паропроницаемая мембрана к тому же еще и гидро-ветрозащитная. Используется в качестве изоляционного материала для стен, кровли, фасадов, чердаков.

Изоспан В

Для изготовления материала используется укрепленный полипропилен, что способствует его хорошей прочности и высокой устойчивости к механическим повреждениям. Одна сторона этого материала гладкая, а другая шероховатая.

Изоспан С

Изготавливается из сверхплотного полипропиленового полотнища. Внешне и структурой похож на тип В. Полностью защищает от различного рода влаги. Более дорогой, так как имеет большой запас прочности. Применяется для «холодной» кровли, межэтажных конструкций, пола.

Изоспан D

Универсальный материал из высокотехнологичного полипропилена. Имеет высокую степенью прочности.

Укладка материала на пол

Выполнив пароизоляцию в доме, можно избежать накопления конденсата в подполье , предотвращая появление грибков и плесени на деревянном полу. Чтобы понять, как правильно выполнить работу, необходимо придерживаться пошаговой инструкции.

Перед укладкой пароизоляции , деревянные бруски и другие детали важно обработать специальным антисептическим материалом, который защитит пол от гниения и заражения насекомыми. Если пароизоляцию делают на пол, который уже немало прослужил, все материалы снимают и удаляют мусор. Деревянные детали также обрабатывают горячей олифой или грунтовкой и укладывают на свои места.

Процесс укладки пароизоляции

Начальная укладка материала служит паро- и гидроизоляционным слоем , который предотвращает проникновение влаги и пара из земли. Рулон нужно расстелить на горизонтальной поверхности и настелить на пол. Полосы материала надо укладывать внахлест на 15 см. Крепление пленки между собой осуществляется при помощи монтажной ленты, подойдет и двухсторонний скотч. Такое соединение предотвращает появление зазоров, сквозь которые может поступать влага. Крепление к лагам выполняют степлером или гвоздями.

Установка утеплителя

Между лагами на слой пароизоляции можно крепить утеплитель . При этом толщина его должна быть не мене 50 мм. В качестве оптимального варианта служит минеральная вата, пенопласт или пенополистирольные маты. В процессе монтажа, важно, чтобы не образовалось зазоров, а материал идеально прилегал к лагам.

Укладка второго пароизоляционного слоя

Второй слой служит барьером для пара, который идет из помещения, не допуская его попадания к утепляющему слою. Материал нужно уложит так, чтобы образовался зазор между слоем пароизоляции и чистовым полом.

Монтаж пола (чистового)

На лаги укладывают доски пола. Впоследствии они покрываются финишным напольным покрытием. Это может быть ламинат, паркет.

• Укладывая двухсторонний материал, важно обращать гладкую сторону к утеплителю, шершавой стороной наружу. Таким образом, шершавая поверхность отлично удерживает пар, не позволяя ей проникать внутрь.
• При использовании полипропиленовой пленки, у которой одностороннее ламинированное покрытие, также обращают гладкую сторону на утеплитель.
• Фольгированный материал следует укладывать алюминиевой поверхностью наружу.

Исключением является Изоспан В, который монтируют шершавой поверхностью внутрь.

Крепление материала к потолку

1. Поверхность потолка тщательно очищают и перегрунтовывают. Если стены тонкие, а температура в зимний сезон достигает тридцати градусов, целесообразно укладывать материал как снаружи, так и внутри.
2. Укладывают на потолок теплоизоляционный материал, предварительно натянув.
3. Пароизоляционный слой крепится к стенам строительным степлером или двусторонним скотчем. При этом важно выполнять крепление внахлест по периметру потолка. Между балками потолочного перекрытия пленку закрепляют гвоздями с широкой шляпкой. Расстояние между креплениями – 30 см. Стыки можно закрепить скотчем.
4. Если нет необходимости в дополнительном теплоизоляционном утеплении, пароизоляцию можно закреплять тонкими деревянными рейками. Их прикручивают шурупами в полуметре друг друга. В противном случае, закрепление производят после того, как был уложен теплоизоляционный слой.

Монтаж изоспана на стены

Защитить конструкцию от ветра и холода и выхода пара способна паропроницаемая мембрана Изоспан А, AQ, АМ, AS. Выполнить монтаж изоспана на стены несложно.

1. На внешнюю сторону утеплителя, поверх балок и стоек, иногда по черновой обшивке, степлером или гвоздями крепят изоспан.
2. Монтаж начинают с нижней линии, двигаясь к верхней горизонтальными полосами. При этом важно выполнять работу внахлест не менее 10 см на стыках полотнищ.
3. Если помещение отделано вагонкой, материал можно крепить при помощи антисептированных деревянных реек 4×5 мм.
4. При отделке помещения гипсокартоном важно отдать предпочтение оцинкованному профилю.
5. Материал укладывают на слой утеплителя, обернув к нему гладкой стороной.
6. Выполнить внутренние работы можно на реечный каркас или оцинкованные профили. При этом важно выдерживать зазоры в 4 см. Обеспечить герметичность материалу можно при помощи соединительной ленты, которую крепят на стыки.
7. В местах примыкания изоспана к деревянным или другим поверхностям стоит выполнять проклейку специальной лентой.

Ознакомившись с главными нюансами установки материала, можно своими силами выполнить эту работу. Важно вооружиться нужными материалами и запастись терпением.

Видео

Посмотрите видео о монтаже паро- гидроизоляции Изоспан в каркасных стенах:

Посмотрите, как выполняется монтаж паро- гидроизоляции Изоспан в неутепленных скатных кровлях:

Пароизоляция Изоспан считается одной из самых надежных и долговечных. Материал полностью не токсичен и безопасен , и активно применяется в строительстве. Рассмотрим более подробно характеристики Изоспан B, инструкцию по его применению и монтажу.

Изоспан b – универсальный материал для защиты металлоконструкций от разрушения и коррозии под влиянием таких факторов, как влага и конденсат . Строения из дерева материал оберегает от грибкового поражения и гнили изнутри. Пароизоляционные мембраны не дают влаге проникать к теплоизоляции и останавливают процесс появления конденсата. Благодаря таким свойствам пленки в помещении поддерживается необходимая температура и не возникает лишних теплопотерь.

Изоспан В имеет целый ряд полезных характеристик: высокая водонепроницаемость, устойчивость перед УФ-лучами, защита от ветра, отражение тепловых потоков, а также помощь свободному воздухообмену.

Мембраны состоят из двух слоев, из которых один гладкий, а второй шероховатый, специально для сдерживания конденсата и беспрепятственного его испарения .

В инструкции от производителя указаны Изоспан b характеристики и особенности материала следующего характера:

• плотность – 70 гр. на квадратный метр;
• основа – полипропилен 100%-й;
• паропроницаемость -22 гр. на квадратный метр в сутки;
• водоупорность – 1200 мм.вод.ст.;
• температурный режим – от -60 до +80 градусов.

Описание, технические характеристики Изоспана дают возможность сохранить первоначальные свойства утеплителя на максимально возможный срок , а также продлить срок эксплуатации помещений любого типа.

Применение материалов Изоспан В

Пленка пароизоляционная марки В применяется в таких строительно-монтажных работах:

• теплоизоляция наклонных кровель и чердаков;
• утепление внутренних и каркасных стен зданий;
• обустройство цокольных этажей и межэтажных перекрытий.

При утеплении крыши для кровли Изоспан В защищает теплобарьер и внутренние элементы сооружения от влаги, которая может образоваться внутри помещения . В свою очередь, внутреннее пространство защищается от попадания в него волокнистых частей утеплителя.

Применение пароизоляции изоспан b для стен внутри конструкции обусловлено необходимостью защиты межкомнатных перекрытий от парообразования.

В чердачных конструкциях для потолка марку В используют как влагоизолятор в перекрытиях между этажами. Материал совместим со всеми видами утеплителей. Монтируется между балками потолка по обеим сторонам теплобарьера.

Для пола пароизоляция данной модели служит в качестве защитного слоя между цементной стяжкой и паркетным покрытием.

Инструкция по монтажу материала Изоспан В

Пароизоляцию Изоспан В по инструкции по применению можно уложить самостоятельно без помощи строителей. Рассмотрим, как правильно укладывать материал при утеплении разных поверхностей.

Крыша

Монтаж производится снизу, постепенно перемещаясь к верху. Рулоны размещают горизонтально по всей длине кровли, чтобы было меньше стыков. Полотна должны вплотную примыкать к стропилам при помощи деревянных реек, которые образуют специальную обрешетку. Через нее воздух может свободно циркулировать, а конденсат испаряться. Рейки предварительно рекомендуется обработать антисептиком, чтобы они не поддавались губительному воздействию влаги. К обрешетке с другой стороны прибиваются нержавеющие профили под финишную отделку.

В правильном исполнении готовая конструкция выглядит таким образом:

• внутренний слой отделки;
• пароизоляция изоспан В;
• стропы;
• теплоизоляция утепления;
• гидро и ветрозащита;
• финальное покрытие крыши.

Межкомнатные стены

На каркасные стены, находящиеся внутри помещения, укладывать пароизоляцию можно с любой стороны. Мембраны размещают вертикально и фиксируют к основанию степлером или гвоздями. Как и на крыше сверху набивается обрешетка под гипсокартон. В итоге получаются такие слои:

• гипсокартон;
• рейки;
• пароизоляция;
• каркас;
• утеплитель;
• гидробарьер;
• снова чистовая отделка.

Межэтажные перекрытия

Для максимальной эффективности паробарьера, его рекомендую укладывать на потолок поверх черновой отделки шероховатой стороной книзу. На полу изоспан стелется на лаги сверху на теплоизоляцию. Гладкая сторона должна смотреть вверх. При этом нужно предусмотреть вентиляционные зазоры:

• между утеплителем и пароизолятором;
• на полу между изоспаном и верхним покрытием;
• на потолке между пароизоляционным слоем и финишной отделкой.

Пол

На полу пленку марки В расстилают поверх утеплителя шершавой стороной вниз. Рулоны разрезают на ленты необходимого размера и укладывают с нахлестом на стены до 10 сантиметров. Все места стыков проклеивают специальным скотчем или клейкой лентой. Финальный вид готового пола выглядит так:

• ламинат или паркет;
• пароизоляция;
• теплобарьер;
• гидроизоляционная мембрана.

Какой стороной класть изоспан В

При укладке пароизоляционной мембраны многие новички задаются вопросом: какой стороной класть изоспан. Для этого перед началом монтажа рекомендуется внимательно изучить инструкцию и строго следовать ее описанию. При неправильном размещении полотна будет нарушена тепловая защита всего помещения.

Итак, следует запомнить, что Изоспан В всегда прикрепляется гладкой стороной к утеплителю . Если мембрана имеет фольгированную поверхность, она всегда должна быть направлена внутрь помещения, чтобы отражать тепло.

Изоспан В благодаря своим характеристикам быстро завоевал признание на рынке строительных материалов. Его применяют как профессионалы, так и обычные мастера-самоучки для пароизоляции помещений любой конструкции и назначения. Материал надежно защищает дома и промышленные сооружения от избыточного конденсата, в связи с чем несущие конструкции служат дольше, а утеплитель используется максимально эффективно . По качеству мембран отечественный продукт Изоспан не уступает аналогам зарубежного производства, а умеренная цена приятно радует владельца кошелька.

Пароизоляция потолка в домах с холодным чердаком считается важнейшим строительным этапом. Пароизоляционные компоненты, не пропускают влагу, не допускают возникновения конденсата на опорных конструкциях, защищают утеплитель от появления микроорганизмов, плесени. Установка этой системы оберегает стройматериалы от губительных для неё процессов, приводящих к постепенному разрушению конструкций. В данном материале мы подробно разберём как правильно укладывать изоляцию и влаговетрозащиту на чердачное перекрытие.

Роль изоляции от влаги в жилых домах, нельзя переоценить. В повседневной жизни воздух в комнатах постоянно насыщается водяными парами. Это влага от приготовления еды, работающего душа, испарения от тела человека и от его дыхания. Весь этот воздух с мельчайшими взвесями воды не исчезает бесследно. Он впитывается в перегородки и утеплитель стен и потолка дома, что приводит к ухудшению свойств материалов, из которых они изготовлены.

Известный факт: грибки и плесень прекрасно себя чувствуют и активно размножаются в тепле и влаге. Такой микроклимат образуется в помещении с повышенной влажностью, и он губителен для любых строительных материалов.

На большей части территории нашей страны преобладает холодный климат, поэтому почти все время в домах приходится поддерживать высокую температуру. Теплый, влажный воздух из помещений перемещается, согласно законам физики, в окружающую среду. Но на пути у него возникают строительные перекрытия: потолок и кровля. Чтобы испаряющаяся влага не задерживалась и не осаждалась на конструкциях, их нужно защищать специальным образом.

Если изначально пароизоляция была смонтирована верно, процесс перемещения воздуха во внешнюю среду не нанесет строению никакого ущерба. Но если технология была нарушены, излишек влаги в доме грозит ему быстрым остыванием, особенно в зимнее время, а также сыростью в комнатах. Результатом может стать потребность в капитальном ремонте всего сооружения.

Зачем делать пароизоляцию на чердаке

Сам холодный чердак состоит из крыши с двумя скатами, которая снаружи обшивается кровельным материалом, а также перекрытия с утеплителем, отделяющим чердак от жилых комнат. Обязательно оборудование чердачного пространства вентиляционными окнами — они препятствуют конденсации влаги.

Чердачный пол одновременно является потолком комнаты, расположенной ниже. Когда на улице холодно, на чердаке температура тоже понижается, а в помещении она остается прежней. Из-за этой разницы верх чердачного перекрытия бывает холодным, а низ — теплым. Так появляется конденсат. Чтобы влага не попадала в перекрытие, оно покрывается специальным защитным влагонепроницаемым материалом.

Пароизоляцию устанавливают на любую основу перекрытия. При строительстве перекрытия утепляют стекловолокном (стекловатой), особыми матами (например, плиты изовера) или рассыпной теплоизоляцией. Утеплению подлежат все конструктивные элементы (сохраняются лишь вентиляционные отверстия). Данный материал не пропускает теплый воздух, сохраняя его в помещении. Благодаря этому можно уменьшить обогрев и сэкономить на отоплении.

Как защитить чердачное перекрытие от влаги

Теплоизоляция по своей структуре представляет многослойный пирог. Один из его слоев — это пароизоляционная пленка, которая должна не допустить проникновения влаги в конструкции сооружения.

Чтобы защитить утеплитель от испарений, пароизоляционную пленку устанавливают перед утеплительным слоем (со стороны жилых комнат). Паропроницаемость пленки должна превосходить аналогичные данные у теплоизоляции — это позволит быстро выводить влагу, попавшую через защиту в утеплитель.

Существет 2 причины осаждения пара на конструкциях перекрытия. Первая — в результате выделения бытовых испарений и их диффузии через потолок. Вторая — возникновение росы из-за разницы температур внутри помещения и неотапливаемого чердака.

На потолке пароизоляцию укладывают, если предполагают, что чердак будет неотапливаемым. Все остальное пространство не подлежит утеплению, т.к. оно нежилое. Но защита скатов и стропил необходима, это:

• гидроизоляция — для устранения внешних влияний с улицы.
• естественная вентиляция — от конденсата, появляющегося из-за разницы температур на улице и в доме. По нормативам общая площадь всех вентиляционных отверстий должна быть не менее 1/300 от площади перекрытия или проекции крыши (в горизонтали). Если вентиляция устроена правильно, зимой разница в температурных показателях на чердаке и на улице будет не более 5−6 градусов.

Правила установки пароизоляции и вентиляции для холодной кровли

Устанавливать пароизоляцию холодного чердака на скатах кровли не нужно. Для устройства гидроизоляции холодной кровли не подходят пленки из полиэтилена и полипропилена, а также рубероид и пергамин. Эти материалы удерживают насыщенный паром воздух, что приводит к появлению сырости и конденсата с внутренней стороны пленки.

Холодная кровля из профнастила может вентилироваться через конек: благодаря контрбрешетке воздух проходит сквозь покрытие кровли через карнизный свес наружу.

На холодном чердаке обязательно должны быть правильно расположенные слуховые окна — для полноценного проветривания пространства. Если чердак очень большой, то система дополняется принудительной вытяжкой.

Система вентиляции — обязательное дополнение к пароизоляции

Возможность утепления холодного чердака в перспективе

Если холодную кровлю предполагается утеплить и переделать в комнату для проживания, при создании гидроизоляции нужно взять не перфорированную пленку, а специальную мембрану. Причина в том, что к пленке нельзя без зазора присоединить утеплитель — если это сделать, она станет пропускать влагу. Чтобы этого не произошло, нужно оставлять небольшую щель (в 5 см).

С мембранами такого не происходит, их без проблем можно класть на утеплитель, а еще они до 10 см уменьшают толщину кровельного пирога. Из минусов — высокая цена.

Переделанная кровля не нуждается в пароизляции, т.к. влага не будет скапливаться в утеплителе, а спокойно уйдет в атмосферу через мембрану или пленку.

Особенности создания пароизоляционного барьера

При создании пароизоляционного барьера чердачных перекрытий нужно выбирать материалы с минимальной паропропроницаемостью (объем испарений на единицу площади — мг/м.кв). Данный показатель указывается на всех строительных материалах.

Предпочтение отдается материалам с параметрами ноль или чуть больше, но обязательно меньше, чем у теплоизоляции.

Дерево — прекрасный проводник влаги, но её накопление в этом материале может привести к его загниванию и деформации. Данная особенность учитывается при изготовлении строительных материалов из древесины. Но при постройке дома нужно не забывать о пароизоляции таких элементов и выбирать для их защиты компоненты с минимальными показателями испарения.

Общий порядок укладки пароизоляции таков:

• сначала материалы с минимальной паропроницаемостью;
• затем, по мере увеличения данного показателя — все остальные.

А при утеплении чердака по балкам в деревянном перекрытии (если смотреть из комнаты):

Пароизолянт — пергамин, мембрана, пленка. Кладется на перекрытия при строительстве. А при ремонте — закрепляется рейками на комнатный потолок.

Теплоизоляционный слой. Кладется между балками; иногда — на перекрытия. Для холодного чердака не предусматривается гидроизоляция и ветрозащита (от ветра потолочное перекрытие защищает кровля).

Гидроизоляционный слой — мембрана или полиэтилен; прокладывается только если чердачное помещение планируется обживать. Кладется под настил или напольное покрытие. Если чердак будет нежилым, гидроизоляцию делают на скатах крыши — для защиты от дождя и снега.

Процесс монтажа пароизоляции по балкам перекрытия на чердаке

Важно! При укладке пароизоляции поверх деревянных балок, нужно сформировать сплошной ковёр, полностью покрывающий все элементы конструкций. Дополнительно необходимо предусмотреть напуск на стены либо кровлю и исключить контакт утеплителя с деревянными элементами перекрытия.

Нельзя забывать и о необходимости создания системы трапов, позволяющих ремонтировать и обслуживать кровлю (например, не допускать слеживания утеплителя, ухудшающего его функции). Их кладут на лаги — при использовании теплоизоляции в рулонах или плитках. Либо ставят на столбики — если теплоизоляция насыпная.

Защитный пароизоляционный материал нужно укладывать правильно: свободно, с нахлестом (в соответствии с инструкцией) на стены и с охватом всех конструктивных элементов чердака — балок, отсеков, ячеек, углов, потолка изнутри (во время ремонта для улучшения изоляции). Поэтому выкраивать материал нужно с запасом. При необходимости полосы материала, можно склеивать между собой армированным, а фольгированные изолянты — аналогичным скотчем (стыки желательно делать на лагах). Закреплять пленку нужно тонкими рейками — для лучшей фиксации и защиты от повреждений.

Важное правило: не допускается провисание или деформация кусков пароизоляции; при этом они должны лежать свободно, чтобы при перепадах температуры не порваться.

Укладывают материал после предварительной подготовки: при использовании в конструкции древесины, прокладывается утеплитель, а затем потолочный пароизолятор. При совпадении высоты лаг и толщины утеплителя, кладется контробрешетка. Пароизоляция для деревянных потолочных перекрытий под чердаком должны быть сплошной, чтобы не пропускать влагу.

Воздушный зазор между утеплителем обязателен

При использовании бетона в перекрытиях или на плоской кровле, сначала ставится гидроизоляция, а затем обрешетка (её высота должна обеспечивать свободную вентиляцию, а монтажный шаг — быть уже на несколько сантиметров, чем теплоизолятор).

Видео: пример укладки пароизоляции для крыши холодного чердака

Какую пароизоляцию выбрать. Плюсы и минусы разных материалов

Выбор правильного пароизоляционного материала очень важен, поскольку от него, и от его сочетания с утеплителем, зависит эффективность теплоизоляционного пирога.

В давние времена такую роль выполняла глина, смешанная с почвой и растениями (торфом, стружками, опилками, листвой и т. д.). Она защищала перекрытия от температурных перепадов.

Современные паро- и теплоизоляторы позволяют произвести процедуры по их укладке быстрее и проще. Но, по мнению профессионалов, часто уступают по своим качествам старым материалам.

Для справки. Паропроницаемость как характеристика материала говорит о том, сколько граммов воды в виде пара может пройти за сутки через каждый квадратный метр плёнки. Если это количество выражается в десятках граммов, то такой материал называют пароизоляцией. Чем меньше этот показатель, тем меньше пара пройдёт к утеплителю.

Виды современной пароизоляции

Пергамин — недорогой вариант (показатель 70 мг/м.кв в сут.) для бытовых сооружений со стабильным уровнем влажности. Плюс — отлично препятствует прохождению влаги, а минус — низкая проводимость воздуха.

Полипропиленовые или полиэтиленовые пленки (часто армированные; 3−5 мг/м.кв в сут.). Этот материал хорошо переносит температурные колебания; устойчив к физическому воздействию и ультрафиолету. Идеален для деревянных конструкций. Полиэтилен подходит для теплых регионов страны: при низких температурах он быстро утрачивает свои свойства. Минус полиэтилена — легко рвется, поэтому его тяжело укладывать.

Полиэтиленовая плёнка — самый простой вид плёночной пароизоляции

Полипропиленовая пленка более крепкая, чем полиэтилен; может выпускаться с добавками вискозы и целлюлозы, что делает её прочнее и гигроскопичнее. Минус — при её установке обязательна хорошая вентиляция помещения, иначе, скапливающаяся на изоляторе вода, не сможет испаряться.

Полипропиленовая плёнка — более практичный вид пароизоляции для чердака

Мембраны, имеющие оболочку из фольги (0,04−2,55 мг/м.кв в сут.) — вариант для домов с высокой влажностью и частыми сменами температуры (бани, бассейны и т. д.). Выдерживают высокие температуры и хорошо препятствуют прохождению пара.

Мембрана — самый современный вид пароизоляции

Виды мембран:

• Крафт-бумага:
  • фольгированная — проста в укладке, но не устойчива к воздействию микроорганизмов; плохие гигроскопические показатели.
  • с лавсановым покрытием — очень высокие температурные показатели (идеальна для саун и бань), но плохо переносит воздействие моющих химических препаратов.
• Стеклоткань с оболочкой из фольги — считается лучшим из материалов; минус — высокая стоимость.

Противконденсатные диффузионные мембраны (3−15 мг/м. кв в сут.) — новинка в пароизоляции; установка возможна с любой стороны теплоизоляционного слоя. Материал двухсторонний: шершавая сторона укладывается к идущему воздушному пару, гладкая — не допускает воду внутрь.

Все мембранные пароизоляторы способны пропускать влажный воздух только в одну сторону, что обеспечивает быстрый отток воды и хороший воздухообмен во всем помещении. При установке мембран также обязательна хорошая вентиляция.

Жидкие пароизоляционные материалы — лаки и мастик и. После нанесения образуют пленку, удерживающую воду, но пропускающую воздух. Плюс — практически сводит на нет возможность появления плесени или грибка. Минус — не все средства, в силу их состава, можно использовать в жилых домах.

Жидкая гидро-пароизоляция

Современные новые ЛКМ — аналог лаков и мастик, обладающее сходными с ними свойствами; используется для пароизоляции потолка со стороны холодного чердака или плоской крыши.

Таблица. Сравнительные характеристики популярных марок пароизоляции

Материал	Вес, г/м 2	Паропроницаемость за 24 часа, г/м 2	Прочность продольная/поперечная, Н/5 см
Пергамин	240	79,2	–
Полиэтиленовая плёнка толщиной 0,16 мм	120	3,2	–
Изорок Фойл ВБ	90	5,5	150/110
Изоспан В	70	0,14	128/104
Икопан, Монафлекс классик	110	0,22	285/260
Икопал, Элефант Скин	200	0,2	460/410
Никобар 85	85	0,8	300/200
Ондутис Р70	105	0,7	375/275
Тайвек	100	4,9	550/450
Юта, Ютафол Н96 Сильвер УФ	96	0,98	600/450
Юта Стандарт	118	1,1	230/300

Типы пароизолянтов

Для правильной укладки пароизоляции, нужно верно определить её тип:

Тип А — пропускает пар, идущий из помещения, через себя, позволяя ему испаряться с другой стороны, но не допускает проникновения влаги со стороны улицы (дождя, снега). Устанавливают на наклонной крыше.

Тип В — классический пароизолянт, не допускающий конденсата. Важно сторону с пленкой монтировать к утеплителю, а шершавую поверхность — наружу. Минус — подходит только для утепленной крыши.

Тип С — плотные, толстые мембраны, очень прочные и долговечные. Правила укладки аналогичны типу В. Может использоваться как дополнение на неутепленной или плоской кровле.

Тип D — полипропиленовая ткань; одна из сторон ламинированна. Имеет высокие показатели механического воздействия; широкий спектр применения, особенно для мест с повышенной влажностью.

Правила укладки пароизоляции

Если у материала обе стороны одинаковые, то не имеет значение, как класть материал. Но если стороны разные, нужно придерживаться следующих правил.

Различаем стороны пароизоляции

Обычно указание на внешнюю и внутреннюю стороны материала есть в инструкции. Если оно отсутствует, но нужно руководствоваться правилом — то более светлая по цвету сторона, кладется к утеплителю.

Рулонная изоляция сматывается производителем так, чтобы её осталось просто развернуть и постелить, не переворачивая.

Если поверхности у пароизолятора разные, гладкая сторона считается внутренней (кладется к утеплителю), а шершавая — внешней.

Различные стороны плёнок

Как крепить?

Укрепляют материал с помощью степлера, гвоздей с большой шляпкой или контррейки.

Как определить напуск мембраны?

На материале будет указана, какой ширины нахлест делать (8−20 см). Ширина нахлеста зависит от места укладки:

• на кровле по горизонтали снизу вверх — 15 см;
• в коньке — 18 см;
• в ендове — 25 см;
• на прочих элементах — 10−5 см.

Напуск мембран при мотаже должен быть обязательно

Нужен ли воздушный зазор у мембраны?

Делать воздушную прослойку (5 см) возле мембраны необходимо всегда — она необходима для вентиляции. В случае с диффузионным материалом, зазор оставляют снаружи, а пленку укладывают на утеплитель.

Необходимо ли обрабатывать стыки?

Места соединения кусков пароизолятора между собой, а также их соединения с оконными и дверными проемами, непременно нужно проклеивать специальными лентами на самоклеющейся основе (ими можно и ремонтировать порвавшуюся изоляцию). Скотч для такой работы не подходит.

Видео: как правильно выполнять пароизоляцию чердачного перекрытия

Обзор основных производителей пароизоляции

На рынке действует несколько востребованных фирм — производителей пароизоляции:

1. Компания «Урса Pure One» обгоняет по качеству все остальные фирмы (по данным программы «Контрольная закупка»).
2. Производитель «Технониколь» не отстает от лидера ни по качеству, ни по использованию последних технологических наработок. Это отечественная компания, производящая очень качественный продукт.
3. Продукция компания «Эколайф» хороша как для промышленного, так и для жилого строительства, но не подходит для создания временной кровли.

В тройку лидеров не вошли:

• Польская фирма «Fakro» — продукция компании отличается тем, что способна выдерживать очень низкую температуру.
• «Ондутис» — невысокие цены, отличные соединительные ленты, рулонные материалы.
• «Тайвек» — продукция обеспечивает идеальную защиту от ветра.
• Немецкая DELTA — паро- и ветрозащита.

Видео: как отличить пароизоляционную плёнку от гидроизоляционной

Подводим итоги

Как видим, устройство пароизоляции чердачного перекрытия — очень важный этап в строительстве дома. От правильно подобранных материалов и качественного монтажа зависит как функционирование строительных конструкций, так и здоровье и самочувствие жильцов. Надеемся, что данный материал поможет вам разобраться с вопросами пароизоляции потолка чердака.

Изоспан на сегодняшний день считается одним из самых популярных пароизоляционных материалов высокого качества, представленных на отечественном рынке товаров и услуг. Как показывает практика, потребители среди преимуществ выделяют высокий уровень прочности, легкость и простоту проведения монтажных работ. Производством «Изоспана В», инструкция по применению для потолка будет рассмотрена ниже, занимается крупная компания «Гекса», расположенная на территории Тверской области.

Какой изоспан нужно использовать для потолка

На сегодняшний день в продаже можно найти большое количество разновидностей изоспана, используемого для теплоизоляции потолка. Среди существующих видов стоит отметить следующие:

• «Изоспан А» – пленка, используемая в качестве защитного материала для утеплителей всех видов, начиная от атмосферной влаги и заканчивая сильными порывами ветра;
• «Изоспан А.М» – представляет собой диффузионную мембрану, состоящую из 3 слоев, данный вид материала, как правило, монтируют поверх утеплителя;
  
• «Изоспан А.S» – если сравнивать эксплуатационные показатели, то стоит отметить, что данный материал, предназначенный для отделки поверхности потолка, идентичен по отношению к предыдущему виду, отличительной особенностью этого изоспана является меньший уровень паропроницаемости;

• «Изоспан AQ proff» – главным преимуществом данного вида материала для потолков является высокий уровень прочности на разрыв;
• «Изоспан C» – такой вид мембраны, как правило, используется преимущественно для обустройства помещений с внутренней части, в некоторых случаях можно использовать изоспан снаружи, но это бывает крайне редко;

• «Изоспан Д» – представляет собой многофункциональную пленку, которая покрыта в процессе производства специальным антиконденсатным покрытием;

• «изоспан В» – согласно прилагаемой инструкции, данный материал используют в качестве защиты утеплителя, этот вид подходит как для наружных, так и для внутренних монтажных работ.

Как показывает практика, «Изоспан В» является самым популярным строительным материалом, представленным в продаже на российском рынке и используется намного чаще.

Среди основных преимуществ данного материала, предназначенного для потолков, можно выделить следующие моменты:

• высокий уровень прочности – пленка для потолков в процессе проведения монтажных работ не рвется, имеет длительный эксплуатационный срок;
• надежность – благодаря этому материалу утеплитель, монтируемый на потолке, остается сухим в любое время года, независимо от температурных режимов;
• универсальность материала – утеплитель можно использовать для любых потолков, независимо от типа поверхности и конструктивных особенностей;
• экологически чистый материал – используемая пленка «Изоспан В» для потолков не выделяет в окружающую среду вредных веществ;
• довольно легко проводить монтажные работы по креплению изоспана;
• высокий уровень пожаробезопасности изоспана.

Благодаря необычной структуре и строению, материал способствует довольно быстрому выветриванию скопившегося конденсата.

Внимание! Использование «Изоспана В» предотвращает появление на поверхности потолка грибка и плесени.

Как правильно стелить изоспан на потолок

Процесс укладки должен выполняться с учетом следующих правил:

1. Не рекомендуется фиксировать пароизоляционный материал к поверхности с помощью гвоздей. В данном случае оптимальнее всего использовать скобы. Запуск на стены должен составлять 20 см.
2. Как правило, изоспан разворачивают до противоположной стороны, после чего отрезают с небольшим запасом.
3. Крепление изоспана осуществляется как по периметру, так и по промежуточным рейкам. Так как для потолка не хватит одной полосы, то их между собой скрепляют с помощью скотча.
4. Для обеспечения вентиляции необходимо в процессе монтажа оставлять небольшие зазоры между «Изоспаном В» и поверхностью потолка.

После того как установка изоспана выполнена, можно приступать к монтажу основного отделочного материала.

Как класть изоспан на бетонный потолок

Бетонные потолки нуждаются в гидроизоляции в результате гигроскопичности – просачивание воды осуществляется капиллярным способом. Чтобы правильно класть изоспан на потолок, необходимо одновременно монтировать на поверхность потолка утеплитель.

Предварительно рекомендуется удалить с поверхности потолка весь имеющийся мусор, устранить имеющиеся трещины и выбоины. Только после этого можно переходить к гидроизоляции глубокого проникновения либо с основой на битуме. Благодаря этому материалу можно предотвратить скопление жидкости на утеплителе.

После того как первый слой гидроизоляции полностью высох, переходят к монтажу на поверхность потолка мягкого утеплителя, в данном случае можно использовать минеральную либо каменную вату. Крепление листов нужно осуществлять каркасным методом. Для того чтобы перекрыть швы, рекомендуется размещать все элементы в шахматном порядке.

Из деревянного бруса делают обрешетку, при этом длина шага должна быть равна размеру утеплителя. Через вату в бетонном потолке делают отверстия, для фиксации используют зонтики. После того как каркас полностью готов, переходят к монтажу «Изоспана В». Рекомендуется укладывать материал, делая нахлест до 15-20 см, после чего места стыков проклеивают лентой.

Установленную обрешетку в дальнейшем можно использовать в качестве основы для крепления вагонки, выполненной из древесины либо пластика. В том случае, если был выбран бескаркасный способ монтажа, то утеплитель необходимо приклеить к поверхности потолка, а «Изоспан В» прикрепить к утеплителю зонтиками из пластика.

Изоспан для потолка в деревянном доме

Так как изоспан для потолка на рынке товаров и услуг продается в виде рулонов, то необходимо раскатать пароизоляцию, нарезать на куски нужной длины, после чего переходить к монтажу. Материал рекомендуется укладывать внахлест, листы должны заходить друг на друга минимум на 15 см, а максимум на 20 см. Важно следить за тем, чтобы поверхность потолка была закрыта слоем пароизоляции всплошную. При необходимости на соединительные швы можно установить тонкие рейки из дерева.

Не рекомендуется в процессе проведения монтажных работ натягивать пароизоляционный материал. «Изоспан В» после выполнения всех работ должен немного свисать с поверхности потолка. Данное правило обусловлено тем, что сильно натянутый материал во время колебаний температурных режимов может довольно легко поддаться деформации и, как следствие, через некоторое время лопнет. В процессе укладки полиэтиленовой пленки важно следить за тем, чтобы шероховатая сторона всегда находилась снаружи.

Совет! Для получения лучшего эффекта, можно укладывать пленку в 2 слоя, при этом слои должны соприкасаться между собой гладкой стороной.

Изоспан для межэтажных и чердачных перекрытий

В случае если планируется утеплять межэтажные и чердачные перекрытия, то необходимо учитывать, что в процессе проведения монтажных работ должны быть предусмотрены вентиляционные зазоры. Первым делом слой гидроизоляции укладывают между лагами, после этого монтируют плиты утеплителя. При креплении пароизоляции «Изоспан В» рекомендуется использовать деревянные бруски. После того как все работы проведены, устанавливают доски либо любой другой отделочный материал.

В процессе использования данной марки изоспана для пароизоляции конструкций жилых помещений рекомендуется придерживаться следующих советов:

1. В том случае, когда материал планируется укладывать на стены либо пол из дерева, рекомендуется предварительно обработать древесину специальными антисептическими составами. Как правило, процесс высыхания влаги между деревом и пленкой изоспана будет максимально быстрым, но лучше всего перестраховаться, чтобы в дальнейшем не столкнуться с плачевными последствиями.
2. Кроме этого, деревянные части конструкций необходимо предварительно обрабатывать специальными средствами против появления насекомых. Важно понимать, что проделать подобную работу после монтажа изоспана вряд ли получится, поэтому подумать об этом стоит заранее.
3. «Изоспан В», используемый для стен и потолков, отличается высоким уровнем прочности. Стоит учитывать, что при неосторожном обращении есть высокая вероятность того, что пленка будет повреждена. Если имеются места повреждений на изоспане, то их стоит незамедлительно устранить, используя для этих целей специальную ленту с липкой основой либо клей.

Благодаря приемлемой стоимости изоспана, данный материал при проведении строительных работ может позволить себе каждый.

Важно! Если какая-то часть жилого помещения не будет изолирована подобным образом, то стоит брать во внимание тот факт, что в дальнейшем не получится качественно утеплить и отделать поверхность пола и стен.

Заключение

Изоспан В – инструкция по применению для потолка в разных жилых строениях была рассмотрена максимально подробно. Стройматериал является самым популярным для проведения гидроизоляционных работ. Как видно, данный теплоизоляционный материал можно стелить на бетонное основание потолков, использовать для обустройства деревянных жилых помещений, межэтажных и чердачных перекрытий. Перед тем как начать монтажные работы по установке изоспана на потолок, рекомендуется предварительно изучить все нюансы монтажа, после чего следовать пошаговому алгоритму. Только так можно рассчитывать на качественный результат.

Как установить пароизоляцию при утеплении потолка. Считаем, с какой стороны класть пароизоляцию на разные поверхности. Как правильно установить пароизоляцию?

Пароизоляция – это слой, защищающий утеплитель или строительные конструкции от попадания влажного пара, что в свою очередь приводит к скоплению на них конденсата, потере эксплуатационных свойств и гниению из-за воздействия влаги. Для создания пароизоляции можно использовать как полностью непроницаемые, двухсторонние, так и с одной нормальной рабочей поверхностью, пленки и листы.Крайне важно точно определить, с какой стороны укладывать пароизоляцию на утеплитель, ошибка на этом этапе влечет за собой ускоренный износ стройматериалов и значительные финансовые затраты. Основная подсказка – инструкция производителя, но зачастую этого документа при покупке нет в наличии, выбор делается исходя из типа пароизоляционной пленки и условий монтажа.

С простым или двусторонним армированным полиэтиленом эта проблема неактуальна, иначе рабочая поверхность непроницаема для пара.Чаще всего пароизоляцию укладывают гладкой стороной к утеплителю, а защищают – обращенной к источнику проникновения пара. В зависимости от типа материала это:

• Ламинат на картоне (не рекомендуется для укладки на ответственные предметы).
• Светоотражающая сторона фольги и алюминиевые покрытия роликов.
• Шероховатая или шероховатая плоскостность в пленках с антиоксидантным покрытием из вискозы или целлюлозы.
• Паронепроницаемая сторона мембран обычно имеет более светлый цвет.

Установка на различные поверхности

1.Укладка пароизоляции на пол.

Защита от пара и влаги необходима при утеплении полов или горизонтальных плоскостей, монтаже деревянных конструкций. Оптимальными для пола считаются светоотражающие пленки, возвращающие тепло в дом. При строительстве или ремонте первых этажей утеплитель защищают слоем гидроизоляции, а сверху – рулонными пароизоляционными материалами, наносимыми (от 10 см вверх) с наклеиванием металлизированной ленты. Несколько иначе обстоит дело при укладке чердачных перекрытий и межэтажных перекрытий: фольгу переворачивают непроницаемой стороной вниз для защиты от проникновения пара через бревна или плиты.

2. Пароизоляция потолочных конструкций.

Чаще всего необходимость закрыть потолок возникает в ванных комнатах, саунах, кухнях, душевых и других помещениях с повышенной влажностью. Чем больше количество выделяемых паров и выше их температура, тем более надежная пароизоляция от них требуется. Для защиты потолков парилки хорошо подходят плотные алюминиевые, лавсановые и антиоксидантные пароизоляционные материалы, для жилых комнат – то же самое плюс обычный пенофол.Условие – нахлест не менее 10-15 см и заделка стыков, для надежности пароизоляцию закрепляют на потолке решеткой или скобами. При этом отражающая или пароизоляционная сторона направлена ​​только внутрь помещения.

3. Вертикальные конструкции.

Установка пароизоляции при утеплении стен необходима при: использовании волокнистого и ватного утеплителя, возведении стеновых панелей дверной коробки, укладке вентилируемых фасадов, в последнем случае она также служит ветрозащитой. По всем перечисленным пунктам не рекомендуется выбирать полностью непроницаемые пленки, утеплитель должен дышать, оптимальным вариантом считаются диффузионные и супердиффузионные мембраны, пропускающие воздух, но не влагу и пар. В случае наружных работ пароизоляцию укладывают гладкой стороной к минеральной вате или другому утеплителю на стены, шероховатой – в сторону улицы. Фольга или ленты не должны провисать, но и чрезмерное натяжение тоже недопустимо. На внутренних вертикальных стенах их закрепляют скобами или обивкой из тонкой полоски, пароизоляционной стороной к помещению.

4. Кровельная пароизоляция.

Пароизоляция – обязательный слой при укладке кровельного пирога. Предотвращает скопление конденсата во внутреннем утеплительном слое и защищает стропила от грибка. От пароизоляции требуется максимально возможная герметичность, предпочтительны антиоксидантный и светоотражающий виды, сторона пароизоляции обращена на чердак. Нахлест – от 15 см, а также проклейка стыков и швов. Важным условием является необходимость герметизации примыкающих к вертикальным конструкциям пароизоляционными материалами.

5. Другие приложения.

Пароизоляция также необходима при утеплении подвалов и балконов (помещения, которые соприкасаются с холодными наружными поверхностями. Для подвальных и подвальных помещений лучшими считаются мембранные пленки, стены и потолки подвала должны дышать, полы утепляют от грунта. балконы и лоджии предпочтительнее вспененный полиэтилен отражающей стороной, обращенной к квартире.Это чуть ли не единственный случай, когда материалы укладываются впритык и не внахлест, но герметизация смежных участков все же требуется.

Возможные ошибки

Помимо выбора неправильной стороны, технологические нарушения включают:

1. Отсутствие нахлестов или недостаточная изоляция стыков.

2. Растяжение тонких пленок, особенно на конструкциях, подверженных колебаниям температуры, приводит к их разрыву. Но и чрезмерного прогиба тоже не требуется.

3. Отсутствие вентиляционных зазоров для испарения конденсата с паронепроницаемой стороны фольги (яркий пример ошибки – установка внутренней обшивки непосредственно на нижний слой кровельного пирога).

Перед укладкой пароизоляции рассчитайте необходимое количество. Использование разных видов нежелательно, хотя четких стандартов в этом случае нет. Распространенная ошибка – покупать рулоны строго по площади рабочих поверхностей без запаса нахлеста в 15% и банальных повреждений.

Есть только один вариант, когда не нужно устанавливать пароизоляцию – при строительстве дома из деревянного бруса, но это исключение не касается впитывающих теплоизоляционных материалов и перекрытий, их нужно защищать всегда. Работы ведутся в теплое и по возможности сухое время года, пленки всячески защищают от намокания. Важным условием является герметичное соединение пароизоляции с утеплителем (с внешней, отражающей и непроницаемой стороны остаются вентиляционные зазоры), недопустимы пустоты и навесы. Все поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими.

Если вы сомневаетесь, на какую сторону укладывать пароизоляцию, прочтите инструкцию еще раз. Отражающие и шероховатые плоскости идентифицировать легко, а вот мембраны сложнее. Как правило, сторона, обращенная вниз, считается внутренней стороной, когда катушка размотана. Специалисты советуют обратить внимание на цветовую гамму: более светлые оттенки наблюдаются на сторонах, прилегающих к утеплителю.Однако существует вариант, при котором матовая (чаще всего тканая) поверхность является паронепроницаемой. Если этого недостаточно для раскрытия нужных свойств, то полотно или фольга немного раскатываются по полу, плотно прилегающая сторона материала будет внутренней частью.

Обеспечение надежного уровня пароизоляции в вашем доме является ключом к поддержанию стабильного уровня влажности воздуха по отношению к температуре наружного воздуха. Пароизоляция, в отличие от утеплителя, не так легко удерживает температуру, но защищает помещение от воздействия пара и конденсата. Многие, приступая к укладке утеплителя и пароизоляции, задаются вопросом, с какой стороны класть пароизоляцию, чтобы она нормально работала.

Вопрос, какой стороной правильно укладывать теплоизоляцию, очень важен при подготовке работ. Чтобы понять, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку на поверхность, оцените весь процесс кладки стен, включая монтаж утеплителя. И только тогда будет понятно, с какой стороны, где, что ставить.

Общее описание процесса пароизоляции

Подготовьте основание к сушке и очистке, предварительно покрыв его грунтовкой.Металлическая поверхность должна быть обезжирена. Пароизоляция должна быть установлена ​​на крыше сразу.

На пол и стены сначала укладывают утеплитель , затем гидроизоляцию, и только потом – пароизоляционный материал, при этом фольга не должна быть слишком тугой и не провисать.

Пароизоляция имеет следующие преимущества:

• влага испаряется быстрее;
• регулирование микроклимата помещения наравне с утеплением;
• защита от грибков и плесени;
• увеличивают срок службы строительных материалов.

Монтаж пароизоляционных материалов осуществляется по определенным правилам. Для защиты утеплителя уложите пароизоляционный материал внутри помещения между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой. Правильный монтаж пароизоляции также зависит от используемого материала.

Таким образом, принцип пароизоляции следующий:

Для установки пароизоляции любой материал используется, например:

• деревянные рейки;
металлический профиль
• ;
строительный степлер
• ;
• саморезы;
• ножницы по металлу;
двусторонний скотч
• ;
Стандартный или строительный скотч
• .

Классификация пароизоляционных материалов

Пароизоляционный материал должен быть прочным, иметь низкую теплопроводность и быть пожаробезопасным. Универсального материала для этой цели не существует; такие материалы, как:

Технология пароизоляции

Алгоритм монтажа пароизоляции следующий:

Как установить пароизоляцию на потолок

Потолок, крыша, пол и стены должны быть пароизоляционными. Начнем с описания процесса укладки пароизоляционных материалов на потолок.

Потолок почему-то нуждается в пароизоляции защита от негативного воздействия водяного пара, возникающего в результате повышенной влажности в помещении. Такие предметы первой необходимости, как стирка, купание, уборка, приготовление пищи и другие, способствуют повышению влажности в помещении.

Теплый воздух, выделяемый этими процессами, поднимается вверх и хочет выйти наружу, но спотыкается о потолок. Пароизоляция продлит срок службы кровельного покрытия, а также сведет к минимуму вероятность появления плесени и грибка на чердаке.Кроме того, потолок будет более устойчивым к огню .

Для укладки пароизоляции на потолок нужен рулонный материал , приложить его к черновой поверхности потолка и прижать металлическим профилем или коробом. Когда вы начнете разматывать рулоны, останутся полосы, которые будут соединяться друг с другом с нахлестом 10-15 см. Для герметизации стыков используйте специальные липкие ленты.

Как создать пароизоляцию на полу, крыше и стенах

Изолировать пол от пара, особенно в этажах над подвалами, а также в банях и саунах.Материал укладывается после монтажа теплоизоляционного и гидроизоляционного материала. фильм нужен не тяни слишком сильно но не дай ему разбиться. Затем закрепите его внахлест на двухсторонний скотч или специальные скобы.

Обратите внимание, что пароизоляцию необходимо укладывать в два слоя, снизу и снаружи утеплителя, а также поверх него.

Для пароизоляции в больших помещениях используйте жидкую битумную резину. Наносится вручную или с помощью компрессора.После высыхания на его месте появляется эластичный слой резины, не пропускающий влагу.

А в качестве пароизоляции кровли, лучше всего использовать двухстороннюю диффузионную мембрану . Устанавливать ее следует изнутри и снаружи, прикладывать мембрану необходимо к самому теплоизоляционному материалу без зазоров. Также можно использовать битум, который рулонами укладывается на крышу и фиксируется контррейками.

Оснащение стен пароизоляцией во многом аналогично.Материал следует прикрепить к стене по периметру степлером, каждая панель должна перекрываться на 15 см, их следует проклеить строительным скотчем. Сверху укладываются тонкие рейки.

Лист крепится на каркас из металла или дерева. Барьер фиксируется саморезами, а стыки герметизируются скотчем. Снаружи теплоизоляция работает до монтажа утеплителя, образуя с ним позже трехслойную систему защиты .

Итак, как видите, установить пароизоляцию не так сложно, как может показаться сначала. Благодаря этому вы защитите свои помещения от влаги и продлите срок службы стройматериалов.

До недавнего времени пергамент был единственным типом пароизоляции. Резать, зажимать, зажимать – вот и все! А буквально несколько десятков лет назад появилась более удобная полиэтиленовая пленка, и на ее основе стали производить более сложные и надежные материалы. Да, современные варианты обладают не только прочностными свойствами, но и устойчивостью к температурным и ультрафиолетовым изменениям и своей универсальностью. Но в то же время их раздражает более сложная инструкция по их применению: их нужно соединить по четко обозначенной линии и использовать только специальную ленту и — самое главное! – сторона штабелирования должна быть правильно выбрана.

Неудивительно, как часто в интернете встречаются панические вопросы, как и с какой стороны наносить пароизоляцию на утеплитель и что делать, если стороны все-таки перепутались? Неужели придется разбирать всю конструкцию? Уверяем вас: вам не нужно.А с определением, какая страница “правильная”, давайте разберемся повнимательнее – вы очень удивитесь!

В чем суть пароизоляции кровли?

Влагозащита утеплителя – одна из важнейших задач теплоизоляции, и сейчас мы объясним, почему.

Вода сама по себе является отличным проводником тепла, так как не случайно она используется в системах отопления и охлаждения. И если утепление кровли недостаточно защищено от комнатного пара, добром это не кончится.Даже в теплое время года вы не будете знать о проблеме, т. к. такой пар будет легко выведен благодаря высокой температуре и хорошей вентиляции. А в жарких странах, где нет минусовых температур, о пароизоляции утеплителя вообще не думают, так как проблема незаметно решается сама собой. Но в российских широтах из-за перепада температур в холодное время года пар поднимается вверх и проникает в утеплитель, концентрируясь в виде воды при достижении так называемой «точки росы».

При этом верхний слой утеплителя в кровельном пироге промерзает и создает еще одно условие для намокания изнутри. Эффективность самого утеплителя значительно снижается, а измененная структура способствует развитию грибка и коррозии. Более того, при большом количестве влаги она может попасть даже в помещение и таким образом повредить внутреннюю отделку. Для этого предназначена пароизоляция.

Чтобы понять, как правильно установить пароизоляцию, нужно сначала разобраться в самой конструкции.Таким образом, утеплитель защищен с двух сторон совершенно разными пленками, выполняющими противоположные задачи. Снизу, со стороны жилого помещения, устанавливается пароизоляция, не пропускающая пар, а сверху – паропроницаемая мембрана, которая, наоборот, будет выпускать лишний пар из утеплителя, если он “ватный”, и защиты от протекания кровли:

Но где же логика, спросите вы? Как пар может попасть в утеплитель, если перед ним находится пароизоляция? На самом деле ни одна фольга или мембрана не защищает на 100%, а еще есть плохо проклеенные стыки и прочие конструктивные недостатки.Поэтому пара в каменке все равно будет минимальное количество, и важно умело выпустить пар без вреда:

Посмотрите внимательно на схему: где на благоустроенной кровле появляется конденсат? Правильно, не со стороны помещения, а немного со стороны крыши, с другой стороны утеплителя, и легко снимается ветрозащитной пленкой или антиконденсатной мембраной. Но на пароизоляции не должен появляться конденсат, и ни одна его шероховатая сторона с этим не справится, т.к.имеет другую структуру, и мы сейчас вам это докажем.

Типы пароизоляционных материалов: A, B, C и D

Чтобы окончательно понять, с какой стороны пароизоляцию нужно укладывать и почему, например, обе стороны барьера вдруг получаются гладкими, для начала нужно определиться с его типом. Ведь не каждый жанр имеет две разные стороны!

Изоляция типа А: только для выхода пара с другой стороны

Например, тип А нельзя использовать в качестве пароизоляции крыши, так как все пары в итоге попадут в изоляцию.Ведь основная задача такого утепления как раз и состоит в том, чтобы обеспечить им свободный проход, но не пропускать дождевую воду с другой стороны.

Такой утеплитель применяется в кровлях с уклоном 35°, благодаря чему капли воды могут легко скатываться и испаряться (а вентиляционный зазор между таким утеплителем и утеплителем способствует их испарению).

Пароизоляция B: классический двухсторонний монтаж

Ale B – настоящий пароизоляционный материал. Пароизоляция B имеет двухслойную структуру, препятствующую образованию конденсата, так как влага утром впитывается ворсинками, а днем ​​проветривается.

Таким образом, пароизоляция типа B всегда располагается гладкой стороной к изоляции (сторона фольги), а шероховатой стороной наружу. Пароизоляция Б применяется только в утепленных кровлях, так как для неутепленных крыш она слишком слаба.

Мембрана типа C: для лучшей защиты от водяного пара

Пароизоляция типа С представляет собой двухслойную мембрану высокой плотности. Существенно отличается от типа Б толщиной слоя пароизоляционной фольги. Используется там же, где и пароизоляция типа Б, но сама по себе более долговечна.

Дополнительно такая пароизоляция применяется в неутепленных кровлях для защиты деревянных элементов мансардного этажа и в плоских кровлях для повышения защиты теплоизоляции. Пароизоляционный слой С также необходимо укладывать шероховатой стороной внутрь помещения.

Полипропиленовая изоляция D: сверхпрочная

Современная пароизоляция типа D представляет собой чрезвычайно прочную полипропиленовую ткань с ламинирующим покрытием с одной стороны. Он выдерживает значительные механические нагрузки.Его используют не только для утепления мансардного этажа в качестве гидроизоляционного слоя, но и в утепленной кровле для защиты от протечек. Кроме того, пароизоляция типа D незаменима в помещениях с особо повышенной влажностью.

Вот случаи и места, где необходимы все эти виды изоляции:

Изменяется ли паропроницаемость при смене сторон?

Все вышеперечисленные современные барьеры делятся на следующие виды:

• для односторонней установки, которые нужно раскатывать только на определенную сторону и их рекомендуется не путать;
• и для двустороннего использования, обычно с мембранами, которые можно укладывать с обеих сторон.

Любопытно, что впервые в космонавтике были применены мембраны, которые уже обладали такими свойствами, как современные кровельные материалы! И оттуда их стали использовать в строительстве и во многих областях народного хозяйства. И до недавнего времени проблем с их сборкой не было так много, как сегодня.

А сейчас среди жителей города бытует устойчивое мнение: если поставить пароизоляцию на утепление кровли «не с той стороны», то вся конструкция долго не прослужит.На самом деле правильный подбор стороны влияет только на долговечность внутренней отделки торта, ведь шероховатая сторона обладает теми же свойствами, что и гладкая, и имеет точно такую ​​же паропроницаемость. А вот сколько капель конденсата задерживается – вопрос малоизученный.

Давайте разберемся с такими терминами, как конденсат, это важно. Здесь есть подвох: большинство обывателей почему-то убеждены, что если использовать качественную пароизоляцию, то конденсата не будет вообще.Или наоборот, быстро испарится самостоятельно. Фактически конденсат образуется из влаги, которая поднимается вверх в виде пара.

Есть такое понятие, как «температурный предел», то есть то конкретное состояние, при котором температура и влажность воздуха достаточны для выхода пара в виде капель. Например, при температуре 15°С и влажности воздуха около 65% уже начнет образовываться конденсат. Но если влажность воздуха достигает 80%, конденсат появится уже при температуре 17°С.

Другими словами, весь процесс образования водяного пара является результатом так называемого перепад парциального давления. Весь водяной пар в воздухе пытается выйти на более холодную улицу через окружающие кровельные конструкции, но по пути встречает пароизоляцию. Если воздух в доме нагревается быстрее, чем поверхность пароизоляции, влага из воздуха будет выпадать на нее в виде конденсата. Здесь хорошо видна разница между утепленной и неутепленной кровлей: любая пароизоляция, нанесенная на радиатор, будет нагреваться намного быстрее, чем все, что находится в непосредственном контакте с холодными частями кровли.

При отсутствии или отсутствии пароизоляции водяной пар попадает в кровельный пирог и встречается там с «холодным фронтом», который превращает пар в конденсат, а при определенных обстоятельствах и в лед. Все происходит внутри крыши! Этот лед не побеспокоит вас до тех пор, пока не наступит весна и наружный воздух не прогреется, тем самым нагревая кровельные элементы. Накопившийся лед затем растает и образует целые полосы на склонах внутри дома.

А вот при правильно обустроенной кровле конденсата появляться вообще не должно, поэтому, по сути, разница между гладкой стороной и черновой не существенна, по крайней мере, в этом отношении.

В чем разница между антиконденсационной пленкой и «антиконденсационной стороной»?

Как мы уже говорили, большинство современных производителей подчеркивают, что их пароизоляционные пленки имеют так называемую «антиконденсатную сторону»:

«Антиконденсатная» сторона отличается от обычной «антиконденсационной» стороной наличием шерстяного слоя, который поглощает небольшое количество конденсата и удерживает его до тех пор, пока он не испарится.

В результате значительно снижается риск намокания поверхности фольги, что продлевает срок службы внутренней отделки кровельного пирога. Поэтому шероховатая сторона всегда должна быть направлена ​​внутрь жилого помещения или чердака, а гладкая сторона должна быть прислонена к утеплителю. Но так ли это на самом деле?

Практика показывает, что если внутри кровельного пирога образуется конденсат, то ворсистая сторона фольги в этом плане помочь не может и не имеет большого значения, прилипают капли к фольге или стекают.Тот факт, что они вообще существуют, неверен сам по себе. Противоконденсатная сторона пароизоляции и антиконденсатная гидроизоляционная пленка с другой стороны утеплителя — это совершенно разные вещи!

Поэтому подытожим: «правильная» сторона пароизоляции не равноценна по свойствам антиконденсатной пленке: не отводит водяной пар, не разрушает капельки влаги и не решает проблему с конденсатом .

Но если вы все же строите крышу, то для своего спокойствия следуйте инструкциям производителя в прилагаемой инструкции.Если вы уже установили пароизоляцию и сомневаетесь в ее правильности – забудьте об этом и не переживайте. Но если вы надеетесь, что «правильная» сторона пароизоляции скроет все будущие недостатки кровельного пирога, не верьте.

Опытные кровельщики часто обнаруживают, что вообще эпопеей считают, с какой стороны крепить пароизоляцию, какое-то шаманство. Видимо, усложняя продукт, они повышают его позиции на рынке. А на самом деле, как мы уже говорили, при грамотно организованной пароизоляции на стенах капель быть не должно, иначе даже вагонка на стенах вздуется и обои отвалятся, ведь все так серьезно.

Ведь такое бывает только при серьезных ошибках при строительстве крыши. К тому же, если между гипсокартоном и минеральной ватой будет располагаться сама пароизоляция, играть со столь сложной конструкцией нет смысла. Сам гипсокартон хорошо впитывает влагу, а пар с трудом достигает внутренней пароизоляции. В таком дизайне допустим даже простой пергамент!

Например, некоторые любопытные кровельщики даже проводят собственные тесты на пароизоляцию, чтобы определить, рабочая сторона или нет:

А особо сообразительные говорят, что с шероховатой стороны пароизоляция полиэтилена достигается просто на заводе при соединении полиэтилена с нетканым полотном: пленка склеивается шероховатым слоем, и готовое изделие действительно имеет две разные стороны. И нет смысла дорабатывать другую сторону, чтобы она стала гладкой, стыкуясь с другим слоем полиэтилена: пароизоляционные свойства не изменятся, а процесс производства станет дороже.

И поэтому проще присвоить это значение самому изделию. И на самом деле уже довольно много людей выяснили, что даже если перепутать стороны пароизоляции, ничего подобного не происходит, и фольга работает одинаково с обеих сторон, полностью выполняя свои функции.

Поэтому в любом случае просто постарайтесь правильно реализовать защиту крыши от пара, продумайте все необходимые детали и не экономьте на качестве!

Виды пароизоляции, используемые для защиты стен дома от влаги.Зачем это нужно? Правильное расположение и фиксация материала. Советы, особенности при монтаже пароизоляции своими руками.

Стеновая пароизоляция

Пароизоляция стен – одна из первых задач при строительстве и отделке дома. Забор от влаги защитит постройку от повреждений, принесет в дом тепло и уют. А также защита от грибка, который негативно влияет на здоровье всех домочадцев.

Пароизоляция изготавливается из различных материалов как внутри, так и снаружи помещения.Технология монтажа требует соблюдения поэтапности работ, а также выполнения правил, от которых зависит качество выполненных работ.

Зачем нужно устанавливать пароизоляцию внутри и снаружи дома?

При отделке стен дома внутри и снаружи часто используют утеплители, впитывающие влагу как воздухопроницаемые материалы. В результате появляется точка сбора конденсата. Это приводит к разрушению утеплителя, появлению грибка, деформации и порче отделочных материалов (отслоение обоев, отпадение плитки, деформация гипсокартона).

Для создания нужного микроклимата в помещении используется пароизоляция, не пропускающая влагу внутрь утеплителя. При этом многие из этих композитов обладают воздухопроницаемостью, что важно как для стен, так и для отделочных материалов. Эта функция позволяет выполнять вентиляцию, необходимую для всех элементов на стенах.

Случаи, когда требуется пароизоляция:

1. При утеплении стен внутри помещения минеральной ватой.Он воздухопроницаем и разлагается при намокании.
2. Стены, покрытые гипсокартоном и другой облицовкой. В основном между стеной чертежа и облицовкой образуется конденсат, что негативно сказывается на отделке.
3. Снаружи укладывается пароизоляционный слой для защиты стен от воздействия внешней влаги. Это делается при утеплении фасада здания.

Система вентиляции необходима для создания необходимого климата в помещении с пароизоляцией.

Виды пароизоляционного материала: какой лучше

Строительный рынок насыщен видами пароизоляции. Он может быть как жидким, так и в рулетах. Каждый материал имеет свое назначение, состав. Одни используются для стен снаружи дома, другие только внутри.

Комплект

Мастика

имеет битумно-полимерную основу. Наносится на поверхность, создавая слой, защищающий от влаги и позволяющий шероховатым поверхностям «дышать». Мастика наносится на чистые, сухие стены из различных материалов (дерево, кирпич, бетон) кистью в 2 слоя.Второй раз битум наносится на высохший первый слой. Преимущество в том, что смесь продается уже в готовом виде и не требует дополнительных подготовительных работ по нарезке или варке. Срок службы мастики более 25 лет.

диафрагмы

Мембранные материалы имеют большой выбор на строительном рынке. Они обладают следующими свойствами:

• укладка снаружи утеплителя. Мембрана защищает внешнюю стену от атмосферных осадков и ветра.Установить сайдинг, обшивку сверху;

Мембрана должна плотно прилегать к изоляции и быть прочно прикрепленной. Потому что он может сломаться из-за сильного ветра.

• для пароизоляции стен внутри дома используется «Мегаизол В» – полипропиленовая пленка в 2 слоя с «антиконденсатной» поверхностью. Пленка защищает стены от появления точки сбора росы, что приводит к развитию грибка, влаги;
• Изоспан FD, FS, FX – отражающие поверхности, применяемые в санузлах, ваннах, саунах.

Имея широкий выбор мембран, нужно обратить внимание, для каких целей они предназначены – улица, ванна или пароизоляция внутри дома.

Пароизоляционная пленка

Для пароизоляции используется фольга толщиной менее 0,1 мм. Он самый используемый из всех. Он не имеет перфорации и непроницаем для воздуха. Однако недавно была произведена воздухопроницаемая фольга.

Пароизоляционная пленка применима благодаря решению таких проблем:

1. Микровентиляция стен и изоляция.
2. Частично удален конденсат, который собирается при изменении температуры на улице.
3. В саунах и банях с повышенной влажностью и высокими температурами, которые не выдерживают другие пароизоляции.

Пароизоляционная фольга непроницаема для мелких капель воды и в то же время «дышит», что позволяет решать проблемы.

Жидкая резина

Материал продается в виде жидкого битумно-полимерного средства.При нанесении на поверхность появляется «резиновое» покрытие, которое повторяет все углубления на стене. Резиновая поверхность непроницаема для влаги, обеспечивает гидро- и теплоизоляционную защиту.

Типы жидкой резины:

1. Эмульсия для машинного нанесения. Для использования на полу в качестве пароизоляции.
2. Эмульсия, наносимая вручную на пол.

Жидкая резина также применима для защиты со стороны земли.

Монтаж пароизоляционного материала для утепления внутри кирпичного дома

Пароизоляция кирпичных стен изготавливается из нескольких видов материалов на выбор.Внутри – это пленки и мембраны.

А также подходящие материалы на основе фольги. Имеют отражающие свойства. В этом случае сторона с фольгой помещается внутрь помещения.

Если кирпичная стена утеплена изнутри минеральной ватой, она должна быть защищена с обеих сторон. Со стороны стен от конденсата, а со стороны помещения от паров, проникающих через утеплитель.

В качестве защитных материалов применяют алюминий

, пенотерм и пенофол.

Первым делом необходимо подготовить стену: ее очищают от острых выступов, пыли.

Затем закрепляется пароизоляция, создается утеплитель в обрешетке, а сверху снова пароизоляция. Таким образом, минеральная вата защищена с обеих сторон.

Какой стороной укладывать утеплитель внутри здания: как укладывать

В зависимости от места укладки материала определяется, на какую сторону его следует укладывать:

1. При укладке утеплителя со стороны улицы пароизоляция крепится к утеплителю со стороны улицы.
2. При обработке перекрытий, кровельных материалов используются антиокислительные материалы.Они крепятся к радиатору.
3. При отсутствии дополнительного крепления перекрытия и утепления кровли материал крепится к нижней части стропил.
4. При наличии утеплителя с внутренней стороны стен крепление производится с наружной стороны утеплителя.

Используется несколько материалов с одинаковой поверхностью с обеих сторон. Поэтому не имеет значения, с какой стороны крепится пароизоляция.

Какая сторона должна быть прикреплена и прибита гвоздями?

Если возникает вопрос, с какой стороны крепится пароизоляция, есть нюансы:

1. Существуют материалы с одинаковыми сторонами.Их применение не влияет на защитные функции.
2. Антиоксидантный изолятор устанавливается гладкой стороной к изоляции.
3. Фольгированная мембрана – закрепляется с блестящей поверхностью внутри помещения.
4. Фольгированные материалы – гладкая сторона для изоляции.
5. При выборе точечного элемента обязательно читайте инструкцию, так как они могут быть двусторонними.

Темная сторона ткани снаружи.

Как его придерживаться

Пароизоляция крепится несколькими способами:

• использовать гвозди с широкими шляпками;
• применение строительного степлера;
• поверх слоя через определенное расстояние крепятся деревянные доски.

Стыки склеиваются липкой лентой с пароизоляцией.

Особенности пароизоляции каркасных и деревянных построек

Для защиты деревянных стен дома делается пароизоляция как внутри, так и снаружи. Это необходимо, прежде всего, для защиты деревянных балок, так как при увлажнении они медленно сохнут. При сушке дерево деформируется и гниет.

В деревянном доме необходимо крепить пароизоляционный слой, так как возможны перепады температур, появление влаги.Особенно в осенне-весенний период.

Пароизоляция стен в каркасных домах выполняется другим способом.

Как правильно разместить

Пароизоляция стен деревянного дома, выходящих на улицу, производится в следующем порядке:

1. Слои перекрытия крепятся к деревянным балкам. Все соединения герметизируются скотчем или фольгированной лентой.
2. Затем собирается каркасная основа для утепления.
3. После крепления минеральной ваты к брусьям сверху крепится гидробарьер.
4. Последний шаг – закончить дом.

Если бруски образуют плоскую поверхность, установите пароизоляцию поверх деревянных реек. Это создаст вентиляцию.

Пароизоляция внутри дома:

• прорезь должна быть выполнена с использованием направляющих для вентиляции;
• материал крепится к рельсам;
• Следующим шагом будет изготовление основы каркаса для утепления.
• после укладки утеплителя крепится гидробарьер;
• Последний шаг завершен.

При укладке пароизоляционного материала для каркасного дома необходимо соблюдать следующие правила:

• использовать мембраны, создавать вентиляционный слой;
• монтаж пароизоляции с двух сторон не проводится.

Ткань крепится степлером, края сшиваются тесьмой.

Нужна ли мне дополнительная защита?

В деревянном доме дополнительная защита не требуется. А вот в каркасных конструкциях используются такие материалы, как ветрозащита и защита от воды.Он прикреплен снаружи. Затем наносится ОСБ, теплоизоляция, пароизоляция и отделка.

Могу ли я иметь несколько слоев?

В этом нет необходимости, так как пароизоляционный материал предназначен для полной функциональности. Кроме того, в некоторых случаях помимо пароизоляции применяют дополнительные материалы для защиты утеплителя и стен (ветрозащита, гидроизоляция).

Примечание. Некоторые типы мембран состоят из нескольких слоев.Используя этот материал, мы получим дополнительную защиту стен во влажных помещениях.

Как сложно сделать пароизоляцию своими руками

Несмотря на то, что пароизоляция стен в доме является важным моментом защиты здания от разрушения, ее можно выполнить самостоятельно. Для этого необходимо соблюдать правила:

1. Нужно знать, как правильно установить в определенных случаях (высокая влажность, деревянные стены).
2. Перед началом монтажных работ ознакомьтесь с техническими характеристиками выбранного материала.
3. Необходимо точно отрезать рулон, измерив правильную длину. Чем меньше стыков, тем лучше для здания.
4. Слой нельзя крепить просто гвоздями к поверхности. Со временем пароизоляция будет трескаться и ослабевать. Обязательно используйте деревянные рейки или степлер.

Особенности

Перед установкой пароизоляции учтите следующее:

1. материал. Изучив технические характеристики материала, можно понять, насколько он подходит для внутренних или наружных работ.
2. Корректность работы. Кроме того, что рулонный материал укладывается внахлест не менее 20 см, нужно знать, с какой стороны и каким способом: вертикально, горизонтально.
3. Стыки материала должны быть проклеены так, чтобы влага не могла проникнуть в утеплитель.
4. Материал крепится через каждые 60 см.

Для качественной работы мастера рекомендуют приобретать пароизоляцию и ее комплектующие одной фирмы. Например, скотч для стыков должен быть той же фирмы, что и сам материал.

Пароизоляцию стен дома можно делать не только при строительстве нового дома, но и при ремонтных работах. Стены дома портятся под воздействием влаги, поэтому для их сохранности материал монтируют на улице и дома. Лишь в некоторых случаях работы ведутся с одной стороны (каркасный дом). Изучив все нюансы монтажа, пароизоляция прослужит долго, а микроклимат в доме не будет нарушен влагой.

Полезное видео

.

Схема монтажа нагревательной пленки в потолочной системе

Тепло в виде инфракрасных волн, излучаемых нагревательной фольгой, равномерно нагревает стены, оборудование и всех людей в отапливаемом помещении. Этот процесс похож на ощущение тепла, излучаемого солнцем. Кроме того, нагретые таким образом стены и предметы, согласно принципам физики, отдают тепло в помещение за счет перепада температур, без нежелательного явления конвекции и связанного с этим подъема пыли с пола.

Комнатная температура регулируется настенным термостатом, который поддерживает заданную температуру в течение заданных пользователем периодов времени. Специальный размер нагревательной пленки (ширина 50 см) позволяет разместить ее между двумя соседними балками гипсокартонного каркаса.

При потолочном отоплении невозможно добиться эффекта теплого пола.

Преимущества потолочной системы

• Простая и быстрая установка
• Низкие эксплуатационные расходы
• Низкие капиталовложения по сравнению с другими системами
  отопление
• Равномерное распределение температуры в помещении
• Большая варочная поверхность, не закрытая аксессуарами
  , напр.мебель. Это, в свою очередь, влияет на максимальное
  тепловыделение
• Отсутствие прямого контакта людей или предметов с потолком влияет на
  высокую эффективность нагрева
• Теплый пол комфорт
• Отсутствие выбросов CO2

Принцип работы

Нагревательная фольга представляет собой электрический нагреватель с графитовым нагревателем, который под действием электрического сопротивления выделяет тепло в виде длинного инфракрасного излучения. Вырабатываемое тепло от нагревательной фольги в виде инфракрасного излучения нагревает объекты, находящиеся в контакте с ней или находящиеся в радиусе действия.

При напольном отоплении помещений нагревательная пленка нагревает пол, стены, потолок и другие предметы в непосредственной близости от нее, которые в процессе обогрева отдают свое тепло воздуху.

Блоки питания в потолочной системе

Более длительное время нагрева не означает более низкую эффективность. Все пленки в потолочной системе разной мощности нагреваются до одинаковой температуры: 35-38°С и, согласно рекомендациям производителей потолочных систем, это предельная температура.Более длительное время нагрева фольги мощностью 140 Вт/м2 позволяет равномерно повышать температуру в помещении.

Схема укладки нагревательной пленки Heat Decor на потолок

1. Стена.
2. Стойка.
3. Минеральная вата.
4. Нагревательная пленка HD-G.
5. Пароизоляционная пленка.
6. Гипсокартон.
7. Вернье вешалка.

Соединение нагревательной пленки Heat Decor с потолком

1. Heat Decor
2. Термостат
3. Питание
4. Датчик температуры
5. Кабель питания нагревательной пленки
синий (N)
6. Кабель питания нагревательной пленки
коричневый (L)

.

Где использовать и как класть пароизоляционную пленку?

Что вы узнаете из статьи?

Что такое пароизоляционная пленка?

Пароизоляция представляет собой пластиковый материал, препятствующий проникновению водяного пара, образующегося в доме, на потолок или стену.Применяется преимущественно в качестве утепляющего покрытия из минеральной ваты на скатных кровлях, деревянных перекрытиях, бетонных перекрытиях над отапливаемыми помещениями, на стенах каркасных домов.

Пароизоляционная пленка защищает от образования плесени и грибков, отпадения штукатурки, гниения конструкции дома и повреждения минеральной ваты.

Параметры и свойства пароизоляции

Типы пароизоляционной пленки:

1.Традиционная пароизоляционная пленка (обозначение PE):

• состоят из одного слоя полиэтилена или слоев полиэтилена и полипропилена,
• желтый или белый (белый армирован полипропиленовой сеткой),
• плотность 80-200 г/м2,
• герметична (коэффициент сопротивления диффузии Sd колеблется от нескольких десятков до более 100 м),
• можно использовать во влажных помещениях – ванная, кухня.

2.Активная пароизоляционная пленка (обозначение PP):

• изготовлен из полипропилена (некоторые производители добавляют полиэтиленовое покрытие),
• имеет воронкообразную структуру, благодаря чему лучше отводит водяной пар,
• характеризуется переменным сопротивлением диффузии (Sd = 0,1-0,3 на 10-30 м), которое приспосабливается к изменениям уровня влажности и давления – его действие можно сравнить со свойствами термоодежды,
• не рекомендуется для влажных помещений,
• хорошо подойдет на чердак, в спальню,
• , условием его монтажа является размещение под кровельным покрытием паропроницаемой мембраны.

3. Алюминиевая пароизоляционная фольга (обозначение PE-AL):

• изготовлен из нескольких слоев полиэтилена или полипропилена,
• имеет плотность около 300 г/м2,
• отражает тепловое излучение чердака на уровне 50-90%, что повышает эффективность обогрева здания,
• устойчив к повреждениям и герметичен (Sd ≥ 100 м),
• устанавливается на решетку со смещением, чтобы обеспечить свободный поток теплового излучения.

Где использовать и как укладывать пароизоляционную пленку?

Чаще всего на чердаке укладывают пароизоляцию между гипсокартонными листами и теплоизоляцией . Не забывайте следовать инструкциям производителя и не повредить покрытие.

Фольга обычно приклеивается двухсторонним скотчем к алюминиевым профилям на вате. Перед началом работы необходимо их тщательно очистить. При установке листов фольги оставьте нахлест 10 см. чтобы склеить их в конце специальной эластичной лентой.

Обратите особое внимание на места, где пленка соединяется со стенами, рамами или розетками, которые следует закрепить, например, силиконом и прижать полосками.

Не забудьте сохранить пространство так называемого , вентиляционный зазор, который позволит эффективно удалять из перегородки излишки водяного пара.

ВНИМАНИЕ: Не принимайте решение об укладке пароизоляционной пленки во время отделочных работ, например, при проведении отделочных работ.делать стяжки (особенно в отапливаемом здании зимой), так как это приведет к скоплению лишней влаги в доме и образованию плесени.

Пароизоляция также уложена:

• с внутренней стороны стен в каркасных домах,
• с нижней стороны потолка в каркасных домах,
• под деревянный потолок в кирпичных домах,
• на отапливаемой стороне в случае перегородок, заполненных ватой, разделяющих отапливаемые и неотапливаемые помещения.

Пошаговый монтаж утепляющей и пароизоляционной пленки смотрите в видео Isover Saint-Gobain.

Чем отличается от паропроницаемой фольги?

Пароизоляционная пленка применяется внутри здания (на отапливаемой стороне). С другой стороны, паропроницаемая фольга, называемая исходной укрывной пленкой, монтируется снаружи стропил, и ее задача — отводить влагу с чердака и защищать его от протечек.

Стоимость пароизоляционной фольги

Самым дешевым является пароизоляция из полиэтилена, которая стоит 3-4 злотых/м2 .За алюминиевую фольгу мы заплатим около 5 злотых / злотых / м2, а за активную фольгу – около 12-14 злотых / злотых / м2.

Окончательная цена не включает стоимость работ , около 6-10 злотых за 1 м2 фольги, размещенной в зависимости от местоположения.

Подготовила: Мартина Новак-Чупа

фото на открытии: Isover Saint-Gobain

Читать дальше

Вам может быть интересно

Узнать больше

+ Показать больше

.

Подсветка потолка шаг за шагом

Подвесные потолки уже давно пользуются большой популярностью популярность. Они не только скрывают недостатки, но и все чаще основа для создания уникальной подсветки. Они используются для обустройство стильных, современных интерьеров. Какие растворы используются и можешь сделать их сам?

Если вы планируете ремонт или внутренней отделки, воспользуйтесь сервисом Поиск Подрядчики доступны по адресу Сайт строительных калькуляторов.После заполнения короткой формы вы получите доступ к лучшим предложениям.

Какой потолок с подсветкой?

Самый популярный способ подсветки потолка подвеска гипсокартона или кофра со светодиодными прожекторами, или галоген. Это отличный способ эстетично отделать потолки, скрыть электрические провода, и в то же время установка ненавязчивого освещения. Точечные светильники можно монтировать в любом месте на потолке, что позволяет создание уникальных эффектов в соответствии с индивидуальными потребностями.Так можно осветить ванную комнату, кухню или лестницу. Это стоит того выбрать переменные точечные светильники для этого типа потолка с подсветкой угол наклона.

Яркий потолок с подсветкой сделан из конструкции состоящий из двух уровней гипсокартона. Для первого слоя на болт крепится второй со светодиодным или галогенным освещением. Первый уровень скрывает вентиляцию, электрические кабели и является основанием для сборки следующий слой.Второй уровень с подсветкой выполняет декоративную функцию. Вниз у нас есть выбор световой полосы и острова. Общая ванная комната и кухня с круглым или прямоугольным островом в центре потолка. Рядом с краем на островах размещают точечные светильники как одиночные источники света, направленные на конкретные направления. Он может освещать, например, стену, оклеенную декоративными обоями на подкладка. В жилых комнатах чаще встречается подсветка потолка в виде декоративная полоса. Его можно сделать по контуру потолков.Другое решение над выбранной зоной располагается остров со светодиодной лентой. Его можно разместить, например. над столом в столовой, зоной отдыха в гостиной или островом на кухне.

Самый современный световой потолок – это натяжной потолок, изготавливается по индивидуальным заказам. Это конструкция, состоящая из Профили из ПВХ-пленки, которые можно изготовить за несколько часов. В качестве подсветки на потолке можно использовать любой источник света. Подсвеченный потолок не обременяет вас потолки и стены.Есть готовые натяжные потолки, в которых используются полосы светодиодные и RGB светодиодные ленты с переменным цветом. Это позволяет сиять потолку. любой цвет. С помощью пульта дистанционного управления вы можете свободно менять цвет освещения. Такой потолок очень эффектный. Вы можете выбрать из различных типов печати или однородные плоскости и получение 3D-эффекта.

Как сделать подсветку двухслойный натяжной потолок?

1. Оформление и подвеска первого уровня.

Мы начинаем свою работу с точных измерений и проектирования устройство потолка и освещения. Затем рисуем скелет, макет профили и плиты. Только после этого приступаем к сборке каркаса из профилей стены, подвесы и несущие профили. Наполняем готовый каркас шерстью минеральная. В помещениях, подверженных воздействию влаги, наклейте пароизоляционную пленку и только поверх него монтируем гипсокартон, пуская провода к подключение освещения.В завершение заделываем швы между досками.

2 Проектирование второго уровня и сборка каркаса. Перед казнью из второго слоя тоже делаем проект. Включаем в него тип и обустройство освещения. Делаем наброски точных линий на потолке для каркаса. Только после этого закрепляем профили горизонтально. К ним прикручиваем профили вертикально. Следующим шагом является крепление профилей горизонтально к профилям вертикально. Вместе они составляют основу полки.Чтобы укрепить все внутри скелета крепятся дополнительные крестовины.

3. Корпус конструкции с пластинами. Обшивку каркаса начинаем с прикручивание планок доски вертикально. Перед этим делаем в них отверстия в места выхода электрического кабеля. Затем прикрутите плату к уровне, чтобы был уступ с его выступающим краем.

Подвесные потолки – рекомендуемые изделия

Подсветка потолка пошагово, или дельные советы, установка, лучшие идеи, светодиодное освещение

4 .Установка освещения. Полка – это место, где мы устанавливаем освещение ледами. Соединяем ленту с проводами и приклеиваем к полке. В конце мы обкладываем его вертикальной маской панели, прикрепленной к профилю, размещенному на край полки. Полка и установочные соединения закрыты, чтобы не видно снизу. Стыки досок выравниваются и выравниваются. Если вы ищете Для большего вдохновения проверьте также эту статью от идеи для подсветки подвесного потолка .

Потолочные наконечники с подсветкой практичный

Аналогично как виниловые обои на флизелиновой основе, которые скроют все неровности стен, да, натяжные потолки — отличный способ скрыть неровности потолков и электрическая инсталяция. Для этого вы можете использовать их для создания уникального освещение. Подсветка потолка светодиодной лентой чрезвычайно популярна из-за для превосходных визуальных эффектов. Однако не следует забывать, что потолок подвесной, он опустит комнату минимум на 10 см.Это идеальный способ опускание слишком высокой комнаты. Использование в низких интерьерах. двухслойный потолок может оптически приподнять их. Все во время сборки Стыки гипсокартона со стеной рекомендуется армировать лентой стекловолокно. Это предотвратит появление царапин и трещин. К держите углы у наличника, стоит усилить углы специальной лентой. Буду гораздо лучший визуальный эффект.

---

---

Потолки с подсветкой можно подключить галогенные лампы со светодиодной лентой. Это решение будет работать везде, где мы хотим выделить определенные места. Освещенная ванная комната остров с прожекторами и светодиодной лентой будет атмосферным и в то же время хорошо освещенный. Однако стоит обратить внимание, чтобы крепления или ленты не слишком глубоко на полке. Это приведет к потере света. Они должны быть близко к краю, чтобы свет отражался от потолка. Световые точки также можно разместить в стене стеллажа.Будет получить другой угол падения света. Он будет отскакивать от стен, а не от потолок. Это дает уютный и романтический эффект, но не освещает все целиком. интерьеры. Светодиодные ленты доступны в широкой цветовой гамме и в различных цветах. светлые цвета. Благодаря этому мы можем легко подобрать их для всех номера.

Потолочное освещение дает уникальные эстетические эффекты он будет работать в любой комнате. Так же, как виниловые обои на флизелиновом материале скрывает недостатки и украшает интерьер.Хотя это кажется трудным для реализации, тогда вы можете сделать их сами. Однако он требует тщательного проектирования и точность исполнения.

Самые интересные электровелосипеды – узнать цены

.

Адамб

Стены уже потихоньку подсыхают, температура и влажность в доме становятся более приличными и поэтому я решил приступить к следующим этапам. После установки электрощита снаружи и внутри здания и подачи электроэнергии в здание я первым делом решил почистить электросистему. Для ясности, у меня электричество не включено постоянно, потому что линия подхватывается энергетиками, поэтому, когда я пишу о распределении электроэнергии, я имею в виду работу электроустановки ;-).Напряжение в сети должно появиться в январе. Я решил провести электроустановку в соответствии с промышленными стандартами в кабельных лотках, входящих в состав кабельных лотков. Эти каналы будут установлены в надпотолочном пространстве, а доступ к ним будет возможен за счет использования элементов потолочных систем AMF Knauff. Единственной проблемой на этом этапе был выбор способа крепления кронштейнов к желобам. Я никогда ничего не прикреплял к Ytong, и у меня были сомнения по этому поводу. Из экономических соображений я решил использовать штифты диаметром 12мм и длиной60 мм с винтами с головкой HEX13 8 мм. Для Ytong рекомендуются специальные дюбели из газобетона, но производители их немного ценят. Проведя тесты с обычными штифтами, я выяснил, что переплачивать смысла нет, хотя при сборке некоторые опасения подтвердились. К сожалению, эти штифты, несмотря на их размер, могут ослабнуть в мягком кирпиче, таком как Ytong. Идея на будущее — просверлить немного меньшее отверстие для дюбеля, чтобы он плотнее сидел в отверстии. Я не проверял этот метод, так как во время сверления у меня не было сверла меньшего размера.Ведь эта проблема появилась только с несколькими пинами. При таком количестве используемых кронштейнов проблем с несущей способностью лотков быть не должно. Вернее, ничего не обламывается ;-).

Еще одним событием в эти выходные, помимо крепления опор к корытам, стало подключение к водопроводу. Наконец, после многодневного ожидания приключения с офисами закончились и по трубам побежала вода :-).

После крепления кабельных лотков следующим шагом будет установка пароизоляции.Я все еще жду, когда влажность упадет, но думаю, что можно действовать в этой области. Здесь у меня тоже возникла некая технологическая проблема и я долго придумывал, как прикрепить пароизоляционную пленку к поверхности из полистирола. В субботу я протестировал специальный двухсторонний бутиловый скотч, чтобы посмотреть, насколько хорошо он может соединить фольгу с полистиролом. Оказалось, что дела обстоят неплохо, и можно было рискнуть без каких-либо дополнительных систем. Вероятно, профилактически, однако, я решу дополнительно вкрутить штифты для крепления в полистирол через фольгу, чтобы создать надежное механическое соединение.Штифты будут приклеены серебристым односторонним скотчем.

Пожалуй, хватит на сегодня писать. После установки пароизоляции параллельно монтируются самонесущие потолки и параллельно распределяется система рекуперации. Впрочем, об этом в следующих записях.

.

Подвесные потолки – Armstrong, AMF, OWA, минерал

Подвесные потолки – Строительные панели – Аксессуары

У многих из нас подвесные потолки в основном ассоциируются с офисами или необработанными лофтами. Оказывается, однако, что они становятся все более и более популярными. Все больше и больше из нас выбирают подвесной потолок . Вот почему такие решения также включены в предложение нашего магазина.Мы предоставляем вам потолочную плитку, из которой можно будет создать уникальную композицию, которая порадует всех.

Строительство подвесных потолков

Для изготовления подвесного потолка нам понадобится потолочная плитка и металлический каркас. Все эти элементы можно найти в нашем магазине. Среди пластин мы можем выбрать между:

гипсокартон,

деревянный,

металл

из минеральной ваты.

Все материалы спроектированы таким образом, что их можно использовать в пространстве различными способами.Если мы остановимся на плитах из минеральной ваты, мы дополнительно сможем создать соответствующую теплоизоляцию в помещении. С другой стороны, подвесной потолок в гостиной , выполненный из деревянных или металлических пластин, отлично подойдет для обустройства современных интерьеров, которых становится все больше. Однако, если мы хотим украсить подвесные потолки, мы должны остановить свой выбор на гипсокартоне, который дает наибольшее пространство для маневра. Их можно раскрашивать любым способом, что дает большие возможности аранжировки.

Подвесные потолки в базовой версии просты в установке. Обычно необходимо предпринять два основных шага:

крепление металлических каркасов к потолку и стене,

установлен на выбранных платах.

Преимущества подвесных потолков

Простота монтажа и множество преимуществ подвесных потолков делают их очень часто выбираемыми в качестве элемента дизайна интерьера. Благодаря тому, что мы выбрали подвесной потолок на кухне , мы можем внести оптические изменения в помещение. Это отличное решение для людей, у которых маленькие комнаты. Установка натяжного потолка в маленьком и узком помещении позволяет оптически увеличить его. Все это благодаря возможности формировать их поднутрением, дугой или наклоном.

Кроме того, натяжной потолок по цене позволяет замаскировать недостатки интерьера. Чаще всего в старых зданиях встречаются ветхие и поврежденные потолки.Все хотели бы их покрыть. Кессонный потолок является ответом на эти пожелания. Вместо того, чтобы тратить время на шлифовку потолка, вы можете выбрать решение, которое выглядит великолепно.

Категория подвесных потолков, плит, конструкций, аксессуаров предназначена для людей, которые намерены установить подвесной потолок в своем доме или квартире. Мы предлагаем широкий выбор потолочной плитки здесь. Вы найдете у нас панели, элементы потолков с открытыми ячейками, ленточных потолков и кассетных потолков, а также приспособления, облегчающие монтаж.

Подвесные потолки
Подвесной потолок – обязательный элемент дизайна интерьера, состоящий из потолочных панелей (здесь обычно используются гипсокартонные, минераловатные, деревянные и металлические панели) и металлического каркаса. Затем рамы прикручиваются к потолку и стенам, а на них монтируются доски. Благодаря различным функциям, в первую очередь эстетическим, натяжной потолок охотно выбирают индивидуальные клиенты, желающие придать своему дому или квартире неповторимый характер, а также корпоративные клиенты, которые со вкусом украшают свои офисы и другие помещения компании.

Легкая и быстрая установка
Подвесной потолок незаменим там, где пользователи хотят иметь интересно оформленный интерьер. Без особых финансовых затрат, сложных строительных работ и бесконечных ремонтов можно быстро и качественно преобразить любое пространство – будь то жилое или коммерческое. При этом, в отличие от традиционной отделки потолков штукатуркой, монтаж здесь ограничивается несколькими простыми действиями. Вы можете поручить его специалистам, но и сделать его своими руками из готовых элементов не должно составить большой проблемы.

Улучшают эстетику помещений
Самым большим преимуществом подвесного потолка является эстетический аспект всего проекта. Он позволяет улучшить пропорции интерьеров – в высоких помещениях уменьшить иногда подавляющее пространство (и одновременно уменьшить счета за отопление), а в низких – достигнув потолков с гладкой, зеркальной поверхностью – оптически увеличить их.С его помощью мы также можем формировать различные типы арок и наклонов, нарушая классическую скуку потолка.

Помимо того, что натяжной потолок помогает визуально преобразить помещение, он также позволяет скрыть различные недостатки, такие как старый, ветшающий, треснувший или уже сильно загрязненный потолок. Благодаря этому мы также можем скрыть все виды монтажных труб, вентиляционных каналов, канализационных труб или кабелей, которые не были прикручены к потолку.

Обладают теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами
Подвесные потолки отлично глушат звуки – в помещениях, в которых они установлены, нет реверберации, при этом звуки кажутся более приятными для слуха.Именно поэтому их так часто устанавливают в офисах, где важен покой и комфорт работы, а также в ванных комнатах и ​​кухнях, звуки которых (например, капающая вода, шум в трубах или стук тарелок) могут раздражать домочадцев и мешать им спать.

В жилых комнатах, где домочадцы смотрят телевизор или слушают музыку, позволяют улучшить акустику. Кроме того, они оптимизируют отражение света — ведь они не поглощают солнечный свет в такой степени, как традиционные потолки, а лишь рассеивают его, что делает помещение светлым.Подвесные потолки также обеспечивают максимальную пожарную безопасность. Покрытие ими потолка в каркасном доме обеспечит ему эффективную защиту от огня, а домочадцы смогут чувствовать себя уверенно.

Подвесные потолки Rockfon
Подвесные потолки пользуются все большей популярностью как у индивидуальных клиентов, которые хотят придать характер своим квартирам или домам, так и у различных компаний, заботящихся о комфорте своих сотрудников. Более того, они также используются в общественных зданиях, таких как школы, офисы, банки, пункты обслуживания клиентов или торговые и сервисные объекты. Они не только делают данное пространство более привлекательным, но и влияют на такие факторы, как его акустика, пожаробезопасность и теплоизоляция.

Внешний вид имеет значение
Конечно, первым аргументом в пользу подвесных потолков являются эстетические возможности их использования.Во-первых, они эффективно замаскируют все недостатки старых потолков – от грязи и поседения до трещин, царапин и других видов повреждений. Во-вторых, они прекрасно скрывают монтажные провода, трубы, кабели и все остальное, что может нарушить гармонию нашего интерьера. В-третьих, они позволяют оптически увеличить или уменьшить пространство, в котором они установлены.

Почему Рокфон?
При всех видах строительных или ремонтных работ самое главное использовать материалы только проверенных и проверенных поставщиков. С одной стороны вопросы безопасности, а с другой стороны гарантия качества. А так как обустройство комнат – это обычно вложение на годы, лучше не допускать ошибок.

Вот почему Rockfon является одним из ведущих брендов, рекомендуемых здесь. Являясь частью группы Rockwool – крупнейшего в мире производителя изделий из каменной минеральной ваты – уже почти десять лет поставляет на польский рынок первоклассный ассортимент подвесных потолков. Благодаря своим акустическим и изоляционным свойствам, пожаро- и влагозащищенным параметрам, простоте монтажа, доступной цене и современному дизайну их так охотно выбирают все заказчики, заботящиеся о высоком уровне своих помещений.

.

Потолок на самонесущей металлической конструкции – Гипсокартон

Потолок на самонесущей металлической конструкции

Потолок на самонесущей металлической конструкции. Идеально, когда:

1. труднодоступные подвески для несущей конструкции потолка (большое количество труб, кабелей, вентиляционных каналов и т. п.),
2. комнаты маленькие и узкие,
3. опускаем потолок, например, на 7 см (небольшое пространство для монтажных работ между бетонным потолком и несущей конструкцией подвесного потолка)

Этот тип конструкции изготовлен из профилей из листового металла толщиной мин.0,6 мм, это относится как к профилям UW, так и к профилям CW.

Потолок на самонесущей металлической конструкции:

1. Определяем высоту, на которую должен быть подвешен потолок
2. Устанавливаем периметральные профили UW 50 (крепим через каждые 60 см при ширине помещения до 2,25 м , выше 2,25 м крепим через каждые 30 см)

   3. Установите несущие профили CW 50 (обрежьте профиль на 2 см короче ширины помещения и вставьте его в периметральные профили UW на максимальном расстоянии 500 мм )

   4.Прикрепляем несущие профили к периметральному профилю путем скручивания или клепки.

   5. Наклейте распорную ленту по периметру помещения (стены) – под прикрепленными периметральными профилями. Представляет собой ленту (скользкую бумагу), к которой не прилипает герметик. Эта лента предотвращает постоянное соединение шпаклевочных панелей со стеной. Таким образом, мы получаем скользящее соединение между панелью и стеной, что предотвращает образование царапин на стыке панель-стена. Перед покраской отрежьте бумагу и обработайте стык панели со стеной строительным акрилом.

   6. Прикрутить гипсокартон к несущему и периметральному профилю, расстояние между шурупами, не более 17 см

   7. Заливка гипсокартона

Метки: как сделать натяжной потолок, конструкция для натяжного потолка, гипсокартон, натяжной потолок, потолок из гипсокартона

.

---

Смотрите также

• Шифер или ондулин
• Красивые перегородки из гипсокартона
• Оптимальный угол наклона лестницы
• Как правильно клеить
• Шкафчик в туалете за унитазом
• Лучшие квартиры
• Что такое окосячка
• Биде зачем оно нужно
• Шпаклевка для гипсокартона
• Декабрист цветок виды разновидности
• Мармолеум что это за покрытие

Как правильно стелить пароизоляцию на потолок?

Пароизоляция потолка

Перекрытие между отапливаемым и неотапливаемым помещением обязательно утепляют. Иначе обогреть жилые комнаты будет очень сложно. Однако разница температур теплого воздуха с одной стороны, а холодного с другой приводит к выпадению конденсата. Пароизоляция для потолка в деревянном перекрытии решает эту проблему.

Как правильно выбрать материалы, чтобы положить пароизоляцию на потолок

Пароизоляция, как понятно из названия, это материал, способный удерживать не воду, а пар. Целью его является защита утепляющего материала от влаги.

Принцип таков: теплый воздух поднимается к потолку, сталкивается с холодным потолком и охлаждается. При этом влага, содержащаяся в воздухе, оседает в виде конденсата, но не на самом перекрытии, а в материале перекрытия. Если конденсат проникнет в утеплитель, последний потеряет теплоизоляционные свойства.

Пароизолятор пропускает воздух, но задерживает влагу из него, тем самым защищая утеплитель. Существует множество видов такого материала с самыми разными характеристиками:

• пленочные рулонные материалы – самый простой вариант, в эту категорию относят полиэтиленовую и полипропиленовую пленку, последняя прочней и более практична;
  
• фольгированные листы – материал не только защищает утеплитель от влаги, но и отражает тепло назад в помещение за счет фольги, листы могут быть как одно-, так и двусторонними, материал укладывают только встык, а швы заделывают скотчем;
  
• рулонные материалы с контролируемым действием – частично пропускают пар, этот вариант обычно применяют для пароизоляции хозяйственных построек, мембраны обеспечивают односторонний эффект: при этом влага выводится наружу, но в толщу утеплителя не попадает; при этом важно правильно определить, какой стороной укладывать пароизоляцию на потолок, так как одно- или двухсторонние мембраны работают по-разному;
  
• жидкий материал – различают проникающую, окрасочную и обмазочную пароизоляцию; первая представляет собой смесь, образующую при застывании эластичный защитный слой, обмазочная – одно- или двухкомпонентный состав, который накладывают на потолок; он предназначен для помещений с высокой влажностью; окрасочные – это лаки и специальные краски, обладающие пароизолирующим эффектом.
  

Для деревянных зданий рекомендуется такой вариант, как пергамин. Это плотный картон, на одну сторону которого нанесен слой битума. Материал отлично защищает утеплитель от действия влаги и стоит недорого.

Инструменты, необходимые для правильной укладки пароизоляции на потолок

Укладка пароизоляции не вызывает сложностей. Это просто закрепление пленки или мембраны на обрешетку. Для этого нужны самые простые инструменты:

• нож или ножницы, чтобы разрезать рулонные материалы по длине;
• строительный степлер – крепление скобами самое удобное, если же выбран крепеж гвоздями, нужен молоток;
• при использовании жидкой пароизоляции потребуется кисть для нанесения смеси;
• скотч – односторонний или строительный для закрепления материала, уложенного внахлест, если используют фольгированные листы, то скотч лучше выбрать металлизированный.

Кроме того, потребуются инструменты для измерения наподобие рулетки.

Подготовка к укладке пароизоляции на потолок

Подготовка перекрытия к укладке пароизоляции начинается не тогда, когда выполняется монтаж материала, а еще на стадии ремонта деревянного потолка.

1. Удаляют старую отделку, если она есть, стараясь не повредить балки и перекрытие. Поверхность очищают от грязи и пыли, тщательно осматривают. Если обнаружены поражения гнилью или плесенью, эти места следует удалить.
   
2. Дерево прогрунтовывают антисептическими составами с тем, чтобы предупредить гниение. Затем перекрытие обрабатывается антипиренами. Эти вещества уменьшают способность дерева к возгоранию. Если для утеплителя необходимо монтировать обрешетку, то рейки также обрабатываются антисептиками и антипиренами.
   
3. Слой теплоизоляции может быть довольно толстым и совпадать с высотой лаг. В этом случае следует монтировать контробрешетку специально для пароизоляции. По условиям укладки между пароизолятором и теплоизолятором должен оставаться вентиляционный зазор.

В зависимости от особенностей потолка могут понадобиться и дополнительные действия по подготовке.

Как стелить пароизоляцию на потолок

Пароизоляционные материалы очень разнообразны. Чтобы правильно установить их, обеспечив максимальную эффективность, следует учитывать следующие факторы:

• сторона укладки пароизоляции – для некоторых материалов это не имеет значения, но если используется, например, двусторонняя мембрана, этому вопросу следует уделить внимание, такая пленка не пропускает воду только с одной стороны;
• стыковка – пароизоляционное покрытие должно быть цельным, для этого используют разные приемы;
• вентиляционные зазоры – нельзя укладывать пароизоляцию вплотную к утеплителю потолка.

Значение имеет также и назначение помещения, и характер деревянного потолка: разделяет он отапливаемые помещения или жилую комнату и чердак.

Какой стороной класть пароизоляцию на потолок

Какой стороной стелить пароизоляцию на потолок, зависит от вида выбранной пароизоляции. Исключение составляет обмазанный и окрасочный материал, так как в этом случае функциональность обеспечивается составом пароизоляции.

Для всех остальных вариантов действуют следующие рекомендации:

• у двухсторонней пленки одна сторона шершавая, а вторая гладкая, укладывают материал шершавой стороной наружу, а гладкой внутрь, внешний слой задерживает влагу, но позволяет ей испаряться, гладкий непроницаем для пара и не пропускает влагу внутрь утеплителя;
• одностороннюю полипропиленовую пленку с ламинированным слоем монтируют по такому же принципу: гладкая сторона внутрь, к утеплителю, а обычная наружу;
• обычная полиэтиленовая пленка имеет обе гладкие стороны, поэтому как именно ее стелить, значения не имеет;
• фольгированные листы укладывают металлическим слоем наружу, такой вариант рассчитан на удержание тепла в помещении, а именно фольгированный слой отражает тепловое излучение назад в комнату.

Как класть напуск пароизоляции на потолок

Пароизоляционное покрытие должно представлять собой цельную конструкцию. Даже крепеж гвоздями способен нарушить ее пароизоляционные свойства:

• если используется обмазочная пароизоляция, то следят за тем, чтобы не оставалось необработанных участков, необходимо захватывать и верхний участок стены, чтобы изолировать стыки между потолком и стенами;
• пленки и мембраны стелют внахлест – 8–15 см и проклеивают стыки скотчем, листы укладывают максимально плотно друг к другу, швы проклеивают скотчем.

Если выполняется листовая пароизоляция, то допускается использовать специальный профиль. Последний можно сделать своими руками.

Вентиляционный зазор при монтаже пароизоляции потолка

Между слоем утеплителя и пароизолятора на потолке должен оставаться вентиляционный зазор в 50 мм. Если высота лагов больше толщины утеплителя, такой зазор формируется автоматически. Если же величины совпадают, то на лаги сначала крепят деревянную обрешетку высотой в 50 мм, а затем сверху настилают пароизоляцию.

Между пароизоляционным покрытием и чистовой отделкой потолка тоже следует сохранять вентиляционный зазор. Используют для этого тот же прием: монтируют обрешетку из тонких реек.

Как крепить пароизоляцию к потолку

Обустройство потолка включает 3 этапа: гидроизоляцию, утепление и пароизоляцию. Это последний слой перед чистовой отделкой. Его укладка определяется типом используемого материала, а также конструкцией потолка.

Крепежные элементы для правильной укладки пароизоляции на потолок

Для крепления покрытия предпочтительнее строительные скобы. Они намного тоньше, обеспечивают такую же надежную фиксацию пленки, но при этом не нарушают пароизоляционные свойства покрытия. Под скобы следует укладывать плотный картон или другой аналогичный материал.

Разрешается применять гвозди с широкими шляпками. Лучше выбирать оцинкованные, так как они устойчивы к действию влаги и прослужат намного дольше.

Также крепежным элементом выступает скотч. Его используют как для крепления пленки к лагам, так и для пароизоляции стыков. В особых случаях используют также профиль для соединения листов друг с другом.

Как положить и закрепить разные виды пароизоляции на потолок

Чтобы пароизоляция эффективно выполняла свои функции, необходимо при укладке соблюдать все правила по гидроизоляции:

• при монтаже допускается применять пароизоляционные материалы, которые менее устойчивы к действию воды, чем гидроизоляционные;
• очень важно добиться цельной поверхности, для этого пленку укладывают внахлест, листы проклеивают скотчем и так далее;
• необходимо исключить увлажнение пароизоляционного покрытия, работы нельзя вести во время снегопада, дождей, тумана;
• при укладке рулонной пароизоляции материал необходимо предварительно выдерживать в теплом помещении не менее 20 часов;
• пленку не стоит сильно натягивать, она должна слегка провисать;
• при пароизоляции углов обязательно используют цельный материал.

Как правильно уложить пароизоляцию на потолок: пошаговая инструкция

Готовая пароизоляция по своему виду напоминает поддон с бортиками. Покрытие должно закрывать не только утеплитель на потолке, но и зазор между теплоизолятором и стенами. Кроме того, пленка должна перекрывать каждую балку.

Первые этапы отделки потолка выполняются своим чередом. Деревянную поверхность очищают, обрабатывают антисептиками и антипиренами, монтируют коммуникации. Затем потолок гидроизолируют и укладывают на него утеплитель.

1. Укладку начинают от любой стены. Рулон или листы нарезают по размерам и закрепляют на деревянные балки скобами. При этом между теплоизолятором и пароизолятором должен сохраняться зазор. При необходимости предварительно крепят обрешетку.
   
2. Пленка или мембрана должна закрывать каждую балку. Сделать это можно двумя способами. Более простой вариант предполагает крепление материала с огибанием балок. При этом полотна укладывают перпендикулярно балкам с учетом некоторого углубления в межблочное пространство. Если длины пленки недостаточно, допускается склеивание пароизоляции.
   
3. Другой вариант: раскрой пленки на фрагменты соответствующей величины, необходимо обернуть отдельно каждый отсек. Все швы и стыки при этом дополнительно проклеивают скотчем. Как правило, к такому методу прибегают при пароизоляции ящично-щитового потолка. Укладка производится внахлест. На стены допуск составляет 10–15 см.
   
4. Герметизируют стыки скотчем по следующей схеме. Сначала проклеивают швы между полотнами. Для этого отгибают нахлест, крепят скотчем край пароизоляции, затем удаляют защитную полоску с липкой ленты и прикрепляют сверху нахлест. Герметизируют стыки со стеной таким же образом. При этом нельзя натягивать пленку, она должна провисать примерно на 2 см.
   
5. Затем укладывают второй и третий слой пароизоляции, соблюдая те же правила. Следят за тем, чтобы стык последующего слоя не совпадал со швом на первом слое. Смещение должно составлять не менее 30–40 см.

Фольгированный материал, особенно листовой, монтируют по другой схеме.

Заключение

Пароизоляция потолка в деревянном перекрытии – обязательный этап утепления и жилого, и хозяйственного помещения. Обойтись без него можно лишь при использовании специальных теплоизоляционных материалов, уже включающих защиту от пара.

Правильная укладка пароизоляции на потолок – теория и практика

Чтобы предотвратить проникновение бытовых испарений в теплоизоляционный слой, необходимо создать пароизоляционную оболочку. Вода, содержащаяся в поднимающемся вверх теплом воздухе, способствует загниванию материалов кровельного пирога, что приводит к снижению их эксплуатационных характеристик. Следовательно, на пути теплого воздуха должен располагаться надежный барьер.

Чердачные крыши в большинстве случаев утепляются по верхнему перекрытию. В этом случае пароизоляцию следует укладывать не на скатах, а на потолке.

Назначение потолочной пароизоляции

Если на чердаке не планируется обустройство жилого помещения, то необходимость снижать потери тепла через плоскости скатов отпадает. Такая ситуация требует утепления потолочного перекрытия. Утеплитель можно укладывать непосредственно на железобетонные плиты, в промежутки между потолочными лагами или в секции щитовых перекрытий. В каждом отдельном случае нужно знать, как закрепить утеплитель на потолке правильно.

В любом из перечисленных вариантов под утеплитель требуется укладка пароизоляционного материала. С его помощью можно предотвратить проникновение в слои кровельного пирога влажного теплого воздуха, который является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Кроме того пароизоляционная пленка на потолок защищает деревянные элементы кровли от образования грибка и плесени, продлевая срок их эксплуатации.

До появления современных теплоизоляционных и пароизоляционных материалов в качестве защитного слоя использовалась жирная глина, которую сплошным слоем укладывали на потолочное перекрытие. Поверх глины насыпали слой грунта, который играл роль утеплителя. Такой вариант защиты давал самые высокие результаты, в помещение не проникал ни холод, ни жара, ни влага. В свою очередь деревянные элементы строения безупречно эксплуатировались на протяжении долгого времени.

Несмотря на высокую эффективность, новые методики и широкий ассортимент материалов для изоляции постепенно вытеснили старинную технологию, хотя такой результативностью новинки не обладают. Кроме того современные изоляционные материалы производятся на основе синтетики, которая при прямом контакте с деревянными конструкциями дает нежелательные результаты. По этой причине монтаж всех изоляционных материалов, включая крепление пароизоляции к потолку, следует выполнять в строгом соответствии с рекомендациями специалистов.

Укладка пароизоляции в зависимости от направления движения теплого воздуха

Для правильной укладки пароизоляционного материала необходимо учитывать направление влажного теплого воздуха. Из школьного курса физики всем известно, что пар всегда направляется в сторону с более низким давлением. Например, в помещении давление воздуха всегда выше, чем на чердаке, следовательно, пар будет стремиться в сторону чердачного помещения. Аналогичная ситуация возникает на чердаке, где давление выше, чем в атмосфере. Здесь воздух с взвешенными частицами воды будет подниматься к скатам кровли. Другими словами, пар всегда стремится из жилого помещения к чердаку, а оттуда через все слои кровельного пирога пытается пройти наружу.

При прохождении через кровельную систему некоторое количество испарений остается в материалах кровельной системы, оказывая негативное воздействие на ее отдельные элементы. Чтобы предотвратить этот процесс, необходимо применение пароизоляции при утеплении потолка. Если чердак не утеплен, то барьер на пути пара устанавливают с внутренней стороны жилого помещения перед утеплителем, становясь его прямой защитой.

Укладка пароизоляционной прослойки по верхнему перекрытию выполняется с учетом назначения чердачного помещения:

• Если не предполагается эксплуатация чердака, то парозащитный барьер устанавливают только по потолку. Утеплитель в этом случае не нуждается в гидроизоляции и защите от ветра. Однако не стоит забывать о гидроизоляции скатов, чтобы предотвратить проникновение атмосферных осадков.
• Если на чердаке планируется летний отдых, хранение вещей и заготовок, то утеплитель следует закрыть пароизоляционной пленкой с двух сторон. На скатах также обустраивается защита от атмосферной влаги.

Следует заметить, что для защиты элементов конструкции от воздействия влаги используется не только пароизоляционный слой. Для этой цели обустраивается вентиляция, монтируются продухи, устанавливают аэраторы и вентилируемый конек. Пароизоляция потолка в частном доме является одной сторон комплексного мероприятия, она может безупречно выполнять свою функцию при правильном обустройстве кровли.

Причины, побуждающие к обустройству пирога

Одним из аргументов в пользу устройства пирога является паропроницаемость строительных материалов, то есть их способность пропускать теплый воздух с мельчайшими частицами пара. Если не учитывать это свойство, то в теплоизоляционном слое, который составляет основную часть многослойной системы, будет скапливаться влага, оказывающая разрушительное воздействие на все элементы конструкции.

Правильно выбранный пароизоляционный материал способен полностью исключить проникновение пара или максимально снизить его. Все зависит от паропропускной способности, которая должна иметь минимальные значения.

При использовании материалов, которые все-таки пропускают влажный теплый воздух, следует правильно выбирать теплоизоляцию и гидроизоляцию. В такой ситуации пропускная способность этих материалов должна быть значительно выше, чтобы активно проводить влажный воздух, предотвращая застаивание влаги в слоях кровельного пирога.

В такой ситуации укладка пароизоляции на потолок должна выполняться по следующей схеме:

• Непосредственно на потолочное перекрытие укладывают пароизоляционный материал с минимальной пропускной способностью.
• Далее следует теплоизоляция, обладающая большей пропускной способностью.

Для грамотного подбора составляющих пирога необходимо подробно изучить технические характеристики всех используемых материалов.

Некоторые особенности устройства пирога на потолке

В целом при устройстве пирога утепленного потолочного перекрытия используется одна и та же схема пароизоляции потолка, независимо от типа материалов, которые используются для изоляции. Однако их пропускная способность может внести некоторые изменения, поэтому важно знать, как правильно постелить пароизоляцию на потолок.

В частности речь идет о следующем:

• Использование экструдированного пенополистирола в помещениях с низким уровнем влажности позволяет пропустить пароизоляционный слой. Объясняется это тем, что утеплитель подобного типа практически не пропускает влажный теплый воздух, следовательно, дополнительная защита ему не требуется.
• В помещениях с высоким уровнем влажности пароизоляционный слой должен присутствовать независимо от типа теплоизоляционного материала и его характеристик.
• Укладка минеральной ваты любой жесткости и пенопласта всегда сопровождается использованием пароизоляционного материала.

В процессе решения вопроса, как положить изоспан на потолок, необходимо следить, чтобы края изоляционного материала располагались на более высоком уровне, чем верхний край утеплителя. Другими словами теплоизоляция укладывается в своеобразную чашу из пароизоляционного материала. В случае со щитовым перекрытием пароизоляционный материал укладывают в каждый ящик под утеплитель. При укладке теплоизоляции в пространство между потолочными лагами, их следует обернуть пароизоляционным материалом.

Если для пароизоляции используется полиэтиленовая пленка или пергамин, то следует позаботиться о вентиляционном пространстве между утеплителем и паробарьером, зазор должен составлять примерно 2-3 см. Для этой цели к потолку прибивают рейки, который в дальнейшем могут использоваться в качестве основы для монтажа вагонки, декоративных панелей или гипсокартона.

Способ использования пароизоляционного материала необходимо продумать на стадии составления проекта. При этом важно правильно выбрать способ укладки и варианты фиксации материала. С появлением на рынке новых технологичных материалов для изоляции стало возможным исправить ошибки, допущенные при монтаже пароизоляционного слоя. Главное – знать характеристики используемой изоляции, как класть изоспан на потолок, а также технологические особенности выбранного материала.

Выбор материалов для создания пароизоляционного слоя

Основным свойством пароизоляционного материала, на которое следует обратить внимание при выборе, является способность пропускать минимум пара. Этот критерий исчисляется количеством пара, которое проходит за сутки через 1 м 2 . Некоторые материалы имеют показатель 3-5 г/м 2 , однако большая часть характеризуется паропроницаемостью менее единицы. Чтобы знать, какую выбрать пароизоляцию для потолка именно в вашем случае, необходимо изучить возможные варианты.

Первым пароизоляционным материалом был пергамин, его паропроницаемость составляла 80 г/м 2 . Однако современная изоляция в некоторых случаях имеет показатель около 0,02 г/м 2 . Внешний вид материалов, которые используются в качестве изоляции поверхности от пара и атмосферной влаги, практически одинаковый. Поэтому очень важно при выборе внимательно изучить информацию, которая указана производителем. В противном случае можно приобрести не паробарьер, а гидроизоляционный материал, использование которого приведет к порче и обязательной замене теплоизоляционного слоя.

Для защиты потолочного перекрытия рекомендуется использовать следующие виды пароизоляции для потолка:

• Пароизоляционная полимерная мембрана относится к рулонным материалам, одна сторона которых полностью гладкая, другая – шероховатая. Шероховатая сторона при укладке должна направляться вниз, чтобы к пирогу проникало минимальное количество испарений. Наличие шероховатостей предотвращает скопление конденсата на поверхности.
• Пленочные полипропиленовые и полиэтиленовые материалы могут быть армированными и неармированными. Такой вид изоляции требует обязательного создания вентиляционного зазора между пароизоляцией и утеплителем. Пленка для пароизоляции потолка используется при ограниченном бюджете строительства, укладка может выполняться обеими сторонами.
• Фольгированная мембрана на потолок рекомендована к применению для создания барьера на пути влажного теплого воздуха, а также для отражения тепловых лучей и их обратного направления в помещение. В обоих случаях укладка выполняется фольгой навстречу пару и потоку теплого воздуха.

В большинстве случаев пароизоляционные материалы имеют сопроводительную документацию, в которой наряду с техническими и эксплуатационными характеристиками описано, какой стороной крепить пароизоляцию к потолку, и непосредственно технология крепления. Чтобы избежать неприятных моментов в процессе эксплуатации, при выборе материала следует обратить внимание на возможность прямого контакта пароизоляции и утеплителя.

Формирование рулонов пароизоляционной полимерной пленки выполняется в соответствии с тем, как материал будет раскатываться для создания пароизоляционного слоя. По длинной кромке полосы имеется отметка рекомендуемого нахлеста, чтобы изолирующий ковер на строительных конструкциях получился сплошным.

Направление полос изоляционного материала особой роли не играет, раскатку рулона можно выполнять вдоль или поперек потолка. Главное условие – создание нахлеста и прочное скрепление полос в цельное полотно с помощью скотча.

Особое внимание необходимо уделить местам выхода дымоходных труб и различных коммуникационных стояков. При решении вопроса, как закрепить пароизоляцию к потолку, важно обеспечить полную герметичность пароизоляционного слоя. Для этого материал разрезают, а кромки приклеивают к элементам конструкции с помощью скотча и дополнительно фиксируют рейкой.

Рекомендуется выбирать материалы для склеивания и пароизоляцию одного производителя. В противном случае нельзя гарантировать полную герметичность в местах склеивания. Из-за особенностей, которыми каждый производитель наделяет свою продукцию, может произойти деформация материала и даже его разрушение.

Среди большого количества производителей рулонных кровельных материалов следует выделить компанию ТехноНиколь. Она производит строительные материалы для использования на территории стран СНГ, включая полимерные пароизоляционные мембраны, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки.

Пароизоляционные мембраны представлены несколькими новаторскими самоклеящимися вариантами, а также материалами, укладка которых выполняется с использованием битумной мастики или методом наплавления с помощью газовой горелки.

Не меньшей популярностью пользуется продукция компании-производителя «Изоспан». В ее ассортименте материалы от стандартной пароизоляционной пленки до фольгированной изоляции со слоем утеплителя и самоклеющимся покрытием на тыльной стороне.

Как правильно положить пароизоляцию на потолок?

Строительные работы по устройс крыши здания включают в себя утепление кровельного пирога. Если проект предусматривает наличие холодного чердачного помещения, то укладывается пароизоляция на потолок верхнего этажа постройки. В этой статье подробно рассматривается именно такой случай.

Цель пароизоляции потолка

В любом жилом помещении: спальне, санузле или кухне, в результате жизнедеятельности жильцов, неизбежно появляется водяной пар в количествах, значительно превышающих его содержание в наружной атмосфере, окружающей постройку. Особенно это актуально для «влажных» помещений: ванных комнат, парилок и тех же кухонь, где происходящие технологические процессы, подразумевают значительное парообразование.

Поскольку парциальное давление водяного пара внутри помещения существенно выше аналогичного давления водяных паров в наружном воздухе, через поры, имеющиеся в материалах стен и потолка, происходит его диффузия. Охлаждаясь и конденсируясь, пар превращается в воду, в результате чего происходит намокание утеплителя. В качестве утеплителя предполагается использование различных «минеральных ват», т.е. материалов, имеющих волокнистое строение, способствующее удержанию влаги.

Намокший утеплитель утрачивает теплоизолирующие свойства и перестаёт выполнять свою функцию. Чтобы избежать такого развития событий, применяют различные средства и способы его защиты от проникающей влаги.

Современные пароизоляционные материалы могут дать положительный эффект только при соблюдении определённых технологических требований. О том, как правильно стелить соответствующие плёнки и мембраны расскажем далее.

Изложенное, не относится к утеплителям, созданным на основе пенополистирола. Эти материалы, имеющие фирменное название «Пеноплекс», выпускаются в виде жёстких плит и обладают практически нулевой способностью к поглощению влаги. Их недостаток – заметно более высокая стоимость, по сравнению с волокнистыми утеплителями. Именно стоимость и ограничивает их повсеместное применение. При использовании их для утепления потолков «сухих» помещений, можно обойтись без пароизоляционных материалов.

В случае утепления потолка бани, парозащита всё-таки необходима. Кроме того, в местах прохода через потолочное перекрытие дымоходов и других коммуникаций, вызывающих нагрев перекрытия, следует принимать специальные меры защиты деревянных сгораемых конструкций. Здесь можно использовать различные минеральные утеплители, выдерживающие нагрев до 1000°С.

Материалы для пароизоляции потолка

Наиболее распространённыи доступны для пароизоляции потолка:

Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов.

Пергамин – тонкий строительный картон, пропитанный битумной мастикой. Обладает рядом достоинств:

• препятствуя проникновению влаги, является воздухопроницаемым;
• стоек к низким температурам;
• доступен по цене.

Из недостатков необходимо отметить высокую горючесть и небольшую долговечность. Производится по ГОСТ 2697-83. Может быть рекомендован для бюджетных хозяйственных построек.

Фольга – изготавливается из алюминия. Обладает высокой отражающей способностью и низкой паропроницаемотью. Обычно наносится на толстую бумагу или вспененный полиэтилен. Последний может быть различной толщины и служит дополнительной теплоизоляцией. Как правило, такие материалы применяются в парилках бань. К утверждениям производителей, о способности этих материалов заменять значительные слои традиционных дерева и кирпича, следует относиться с большой осторожностью.

Расположенная внутрь помещения, из которого идёт тепловой поток, фольга, работая как зеркало, действительно вернёт значительную часть тепловой энергии. Однако это относится к той части потока энергии, которая передаётся в виде излучения. Поэтому применение фольгированного слоя материала в бане оправдано и даже необходимо, но недостаточно и должно дополняться традиционными волокнистыми термоизоляторами на базальтовой основе.

Полиэтиленовые плёнки армированные специальными сетками бывают перфорированными – предназначенными для помещений с повышенной влажностью и неперфорированными – для сухих. Основное преимущество таких плёнок – невысокая цена. Недостатков заметно больше. Это – высокая трудоёмкость при монтаже пароизоляции потолка, низкая прочность поверхности и имеющее место при некоторых температурах скопление влаги на поверхности.

От недостатков полиэтилена избавлены полипропиленовые плёнки. Они значительно прочнее. Одна из сторон покрывается вискозой, предотвращающей скопление влаги, благодаря впитыванию воды с последующим её испарением. Более высокая стоимость таких плёнок вполне оправдана.

Самым совершенным пароизолирующим материалом в настоящее время являются мембранные плёнки, состоящие из слоя ткани с микроперфорацией, слоя полипропилена и полимерной плёнки. Наиболее эффективны двухсторонние мембраны.

Оканчивая рассмотрение пароизоляции, упомянем мастики и лаки с мембранным эффектом. Применяются они для обработки поверхностей бетонных потолков. Не пропускают влагу внутрь помещений и позволяют ей выходить наружу.

Укладка рулонных материалов

Пароизоляция на основе пергамина, фольги, плёнок и мембран монтируется идентично. Поэтому изложенная в этом разделе методика применима для всех рулонных материалов. Она объясняет как положить пароизоляцию на потолок правильно. При укладке рулонных материалов следует соблюдать общее требование: пароизоляция должна создавать вокруг теплоизолятора замкнутый контур со всех сторон без пропусков и зазоров. Поэтому, утепляя потолок, поступают следующим образом:

1. По нижней стороне балок перекрытия нашивают обрезную доску толщиной 25 мм. Расстояние между балками следует принимать, исходя из ширины применяемого утеплителя. Обычно эта величина составляет 600мм.
2. В образовавшиеся «ящики» укладывают утеплитель в несколько слоёв. При толщине плиты утеплителя 50мм, таких слоёв, в зависимости от климатических условий местности, может быть от двух до четырёх и более. При этом стыки слоёв не должны совпадать друг с другом.
3. Следует учитывать, что для правильной работы слой пароизоляции и утеплитель должны иметь зазор между собой в 50мм. Доски по п.1 имеют толщину 25мм. Поэтому необходимо отодвинуть нижний слой рулонного материала от утеплителя ещё на 25мм. Перпендикулярно доскам и, соответственно, параллельно балкам с тем же интервалом в 600мм, нашиваем рейку толщиной в 25мм. Доски и рейки крепим к балкам гвоздями или саморезами подходящей длины.
4. Класть пароизоляцию на потолок, удобнее вдвоём, при возможности втроём. Так эта работа выполняется быстрее и правильно. Один работник удерживает край рулонного материала, второй раскатывает рулон, третий крепит материал к рейкам при помощи строительного степлера.
5. Материал укладывают с перехлёстом полотнищ в 150-200мм. Стыки проклеивают специальным скотчем. Его обычно предлагают приобрести вместе с плёнкой или фольгой.

При укладке особое внимание следует обращать на то, какой стороной укладывать материал к утеплителю. Обычно этот момент указывается в сопроводительной этикетке каждого рулона. Если такой подсказки найти не удалось, то можно следовать общим правилам:
• пергамин настилают картоном к утеплителю;
• фольгированную пароизоляцию – фольгой в помещение;
• у плёнок, как правило, одна поверхность гладкая – она должна быть к утеплителю, другую – ворсистая – эта – в помещение.

После подшивки потолка снизу, переходим к верхней части перекрытия, выходящего на холодный чердак. Пароизоляция укладывается здесь способом, описанным ранее. Так же надо соблюсти расстояние от утеплителя до изоляции в 50мм. Если высоты балок оказывается недостаточно, её наращивают рейкой и уже поверху рейки настилают рулонный материал.

Если чердачное помещение предполагается использовать для хранения чего-либо, хотя противопожарные нормы такое использование не приветствуют, необходимо поверх пароизоляции настелить сплошной пол из обрезной доски толщиной 35мм. Чтобы половая доска не соприкасалась с пароизоляцией, настилать её следует через контррейку, нашитую на балки поверх изоляционного материала. Если размеры чердака не предполагают хозяйственного использования, настилать сплошной пол не обязательно. Можно из доски толщиной 35-50мм проложить проход вдоль конька крыши.

Нанесение лаков и мастик

Мастики и лаки наносятся на бетонные плиты перекрытия. Назначение у них то же, что и у рулонных материалов, т.е. они предохраняют утеплитель от попадания в него влаги. Технология нанесения проста: при помощи кисти или шпателя.

До начала работ следует внимательно ознакомиться с прилагаемыми инструкциями, обращая особое внимание на температурный режим выполнения работ. Применяемые в лаках и мастиках растворители пожароопасны, поэтому предотвращению возгораний следует уделять особое внимание.

Ассортимент пароизоляционных материалов

По каждому из рассмотренных видов пароизоляционных материалов торговля предлагает широкий ассортимент марок. Назовём некоторые из них.
Пергамин выпускается трёх марок: П-250, П-300 и П-350. Отличаются между собой толщиной картона и свойствами применяемого битума. Выпускаются по ГОСТ 2697-83.
Фольгированные утеплители торговой марки «ПЕНОФОЛ» — ТУ 2244-056-04696843-98. Выпускается типов А, В и С. Тип А предусматривает одностороннее фольгирование, тип В – двухстороннее и тип С – с одной стороны фольга, со второй –клей. Толщина утеплителя от 3 до 10мм. Выпускается в рулонах.

Плёнки и мембраны:

• ROCKWOOL- двухслойный материал из нетканого полипропиленового полотна, ламинированного слоем полипропилена;
• Axton –пароизоляция, назначение которой аналогично ROCKWOOL, но дешевле;
• Пароизоляционная пленка Изоспан марок RS, B, Bfix, C, RM, D, Dfix, DM созданы для защиты утеплителя в перекрытиях от проникновения в них пара и конденсата изнутри помещения.

Лаки и мастики. В качестве примеров ассортимента:

• пропиточный изолирующий марки ALP,
• пропиточный изолирующий минеральный марки ALP — S,
• изолирующий нормальный марки ALN,
• твёрдый марки ALT;
• битумная мастика марки Atis;
• битумная мастика марки Alumatol.

Инструменты для создания потолочной пароизоляции

Приступая к работе по установке потолочной пароизоляции, следует подготовить необходимый инструмент. Для монтажа материалов рулонного типа, потребуются столярные инструменты: ножовка, молоток, ножницы, нож, степлер. На большом объекте этот список полезно дополнить электроинструментом: ручной циркулярной пилой, конструкция которой предусматривала бы возможность крепления к верстаку, шуруповёртом, пневмостеплером. Последний повлечёт за собой необходимость наличия компрессора.

Нанесение лаков и мастик на бетонные поверхности осуществляют при помощи кистей и шпателей. Работы следует производить в точном соответствии с прилагаемыми инструкциями. Для промывки инструмента потребуются соответствующие ёмкости в форме кювет и стеклянных или пластмассовых банок. Пластмассовые предпочтительнее, поскольку не бьются и не создают угрозы ранения работников.
Выполнение работ по поверхности потолка кроме инструмента требует наличия лестниц-стремянок и строительных лесов соответствующей высоты.

Леса можно изготовить своими силами из подходящих досок. Проще и легче воспользоваться покупными сборными лесами из труб квадратного сечения. При доступной стоимости, они очень удобны в работе. Обладают малым весом. Быстро собираются и разбираются. Позволяют варьировать рабочую высоту в широких пределах. Имеют колёса для перемещения в пределах помещения.

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Какой стороной пароизоляцию класть к доскам на чердаке?

Какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю: на пол, перекрытия, крышу и стены

Обязательной частью грамотной термоизоляции дома является монтаж пароизоляционной мембраны. Но при этом у пользователей, которые сравнительно редко сталкиваются с этим материалом, возникает вопрос – какой стороной класть пароизоляцию к конструкциям, чтобы мембрана работала правильно?

Какой стороной класть пароизоляцию

Для наружных стен (на примере Изоспан А):

пленка крепится гладкой стороной на улицу, шероховатой – к утеплителю. Такой же принцип используется в черновых полах.

Сторона укладки пароизоляции для подкровельного пространства (на примере Изоспан АМ):

белой стороной к утеплителю, тёмной (коричневой) – наружу.

Сторона пароизоляции на цокольное перекрытие внутри дома:

шершавой стороной к утеплителю.

Монтаж пароизоляции изнутри – на перекрытия, наружные стены и перегородки:

пленка укладывается гладкой стороной к утеплителю.

Разновидности пароизоляции

Давайте для начала разберемся, что такое пароизоляция. Это материал, который относится к двум типам – предотвращающий проникновение влаги из нагретого воздуха дальше или пропускающий его. По сути дела, первый тип – это пленка, второй – мембрана. Однако эти понятия часто путают и в силу непонимания разницы, и за счет сложности перевода инструкций иностранных производителей

Мембрана одностороннего применения – это слоистый материал с особыми свойствами. Она пропускает молекулы воды только в одну сторону, ее толщина сравнима с размером молекулы. Разумеется, их крепят так, чтобы слой, пропускающий пар, был обращен в сторону более теплого помещения – внутрь дома. Производители ВСЕГДА указывают в таких случаях, какой стороной располагать мембрану при монтаже и маркируют нужную поверхность.

Мембраны двустороннего типа пропускают пар с обеих сторон, поэтому сторона крепления не принципиальна. Весь «фокус» в особой структуре материала.

При этом сама по себе мембрана имеет малую прочность, поэтому для улучшения эксплуатационных характеристик с одной или обеих сторон ее дополняют слоем текстиля или нетканого материала. Также в структуре может быть армирующий слой в виде сетки, отражающий слой из алюминиевой фольги. Такая пароизоляция называется «отражающей».

Что касается пленок, то они НЕ ПРОПУСКАЮТ пар ни с одной из сторон, поэтому также не важно, какой стороной их крепить. Исключение – пленки с термоизолирующим слоем. Его всегда обращают в сторону более теплого помещения.

Также материалы для парового барьера разделяют по степени паропроницаемости. Для примера приведены данные популярного бренда «Изоспан».

С учетом проницаемости барьера для пара выбирается монтаж вплотную к утеплителю (для мембран с высокой проницаемостью) или на определенном расстоянии для вентиляции (не проницаемые) пленки.

Как правильно стелить пароизоляцию

Вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю, зависит от рекомендаций производителя. Если на упаковке четко указано, какая сторона должна быть обращена в сторону конструкции, а какая – внутрь помещения, необходимо следовать инструкции. Если маркировки нет или упаковка нарушена, стоит учитывать общие правила монтажа.

В первую очередь принимается во внимание положение «точки росы».

Теплый воздух изнутри здания стремится выйти наружу, в более холодную уличную атмосферу (большую часть года), причем внутренние конструкции сравнительно легко передают тепло. Доходя до утеплителя, тепловой поток постепенно рассеивается, тепло поглощает рыхлая масса теплоизоляционного материала. Если снаружи утеплитель защищен от атмосферной влаги гидроизоляционной пленкой, то вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на крышу, решается так, как показано на иллюстрации выше – между стропилами и утеплителем, шероховатой или отражающей поверхностью внутрь дома. Для материалов с одинаковыми сторонами (обе гладкие) производитель не дает каких-либо советов относительно укладки – пленку можно разворачивать к стропилам любой стороной. Обычно в таком случае принято прибивать пленку непосредственно к стропилам скобами, соответственно, лучше выбрать материал повышенной прочности. Он не будет провисать в промежутках между стропилами, не порвется под весом утеплителя.

Решая, какой стороной укладывать пароизоляцию на чердаке изнутри, следует с учетом информации о том, отапливается помещение или нет. Для отапливаемого пленка укладывается с внутренней стороны стропил так, чтобы между утеплителем и пленкой оставался зазор в 10…15 мм отражающей стороной внутрь помещения. Если крыша сильно нагревается, и влага конденсируется с внешней стороны, можно развернуть пленку наоборот. В этом случае удобно использовать материал с шероховатой поверхностью для конденсации влаги.

В случае устройства парового барьера в помещении вопрос, какой стороной класть пароизоляцию на потолок, решается так: для обычных помещений отражающая или шероховатая сторона разворачивается внутрь комнаты, для помещений над жаркими и влажными помещениями (например, комната отдыха над парилкой) – наоборот. То же касается и пола. Непроницаемые для пара пленки монтируются произвольно.

Для стен используется общий принцип – нужно задержать тепло внутри помещения. Поэтому паровой барьер устраивается изнутри и обычно с помощью плотных, не пропускающих пар, армированных полиэтиленовых пленок. Здесь вопрос о том, какой стороной крепить пароизоляцию к стене, не принципиален – пленки одинаково удерживают тепло и влагу вне зависимости от стороны крепления.

Общие принципы монтажа

Вне зависимости от того, какой тип парового барьера используется и на какие конструкции он монтируется, соблюдаются общие принципы работы:

• необходимо обеспечить единство барьера, поэтому пленка или мембрана укладывается внахлест и проклеивается специальной лентой или скотчем;
• любые проколы, надрезы и прочие сквозные дефекты на поверхности парового барьера обязательно заделываются монтажной лентой;
• для всех типов барьера, кроме двухсторонней мембраны (с гладкой и шероховатой стороной) и супердиффизионных мембран, необходимо оставлять воздушную прослойку между пароизоляцией и утеплителем;
• обязательно учитывается расположение «точки росы», то есть место конденсации влаги за счет перепада температур.

Более детально процесс монтажа и вопрос о том, какой стороной класть пароизоляцию на пол, стены и кровлю, рассмотрен в видео.

Какой стороной монтируется пароизоляция к утеплителю — технология укладки

При строительстве загородного дома или частной бани важным этапом является теплоизоляция различных поверхностей. Кроме того, и сам утеплитель нуждается в качественной и надежной пароизоляционной защите.

Чтобы предотвратить негативное воздействие внешних факторов и образование конденсата на теплоизоляторе, любой домовладелец должен иметь общее представление о том, как правильно укладывать пароизоляцию, чтобы обеспечить длительный срок эксплуатации всего строения.

Структура мембраны и принцип действия

Наиболее востребованными по своим эксплуатационным характеристикам являются дышащие многослойные мембраны, которые предназначены для создания надежной пароизоляционной защиты.

Они состоят из трех слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Первый слой предупреждает проникновение пара в утеплитель, второй обеспечивает необходимую прочность основания, третий защищает от попадания влаги извне.

Каждый отдельный слой имеет необходимую перфорацию для хорошего воздухообмена. Первый слой отводит избыток влаги, обеспечивая проникновение просушенного воздуха. Усиливающий слой удерживает теплые воздушные массы внутри благодаря особому плетению нитей. Третий слой обеспечивает достаточный уровень тяги внутри конструкции.

Некоторые типы мембран имеют дополнительную антиконденсатную прослойку на вискозной или целлюлозной основе. Она удерживает избыточную влагу, оседающую на бумажных волокнах. Для естественного выведения влаги из мембраны предусмотрен технологический зазор в 2,5 см между пароизоляцией и финишной отделкой поверхностей.

Особенности монтажа пароизоляции

Важный этап защиты утепляющих материалов – укладка надежной пароизоляционной прослойки. Все работы ведутся в процессе ремонта или реконструкции готового здания либо при возведении нового строения. Чтобы правильно выполнить укладку пароизоляции, необходимо понимать, как соединять мембранные полотна и какой стороной фиксировать их к утепляющему основанию.

Подготовительные работы

На данном этапе проводятся работы по выбору подходящего типа пароизоляции с учетом особенностей монтажного процесса, эксплуатационных характеристик и требований к материалу.

Прежде чем класть пароизоляцию, потребуется тщательная подготовка поверхностей. Здесь важно учитывать тип материала, используемый при возведении полов, стен, потолков и кровельной конструкции.

1. При строительстве сруба все конструктивные элементы обрабатываются защитными антисептиками и антипиренами.
2. При проведении ремонтных и реконструкционных работ выполняется полный демонтаж финишной отделки, зачистка и подготовка поверхностей:

Деревянные элементы обрабатываются составами против старения, гниения и горения. Бетонные, блочные и кирпичные поверхности обрабатываются антисептическими составами глубокого проникновения.

Правильная подготовка поверхностей обеспечит длительный срок эксплуатации утепляющего материала и всего строения.

Технология укладки пароизоляции на потолок

Если кровельная конструкция и межэтажное перекрытие изготовлены из древесины, то установка мембраны для гидроизоляции выполняется на подготовленное основание.

В пространство между стропилами и лагами монтируется рулонный или блочный утеплитель, лучший вариант – минеральная или базальтовая вата. Далее можно укладывать пароизоляционную защиту на потолочную поверхность.

При толщине утеплителя, равной высоте лаг, дополнительно устанавливается реечная контробрешетка для поддержания естественной вентиляции.

Монтировать пароизоляционный барьер на потолок необходимо с небольшим напуском на стены по периметру, при этом особое внимание следует уделить углам. Стыки лучше располагать на лагах и проклеивать с двух сторон скотчем на армированной основе.

Важно! При монтаже паробарьера следует избегать провисания и деформации полотен.

Для теплоизоляции плоской кровли или бетонного потолочного перекрытия изнутри монтируется гидроизоляционная пленка на самоклеющуюся ленту, далее устанавливается обрешетка из дерева или металла.

Высота обрешетки определяется на основании толщины теплоизоляционного материала и минимального технологического зазора для вентиляции. Шаг монтажа – на 3 см уже ширины теплоизолятора, что позволяет обеспечить качественную укладку изолятора в подготовленные ячейки обрешетки.

Технология укладки пароизоляции на пол

Схема монтажа пароизоляционной защиты на пол аналогична тому, как осуществляется укладка материала на стеновые и потолочные поверхности.

Деревянный пол утепляется по лагам, на которые настилается гидрозащита. Далее в пространство между ними укладывается утеплитель – вата на минеральной или базальтовой основе. После этого выполняется настилка пароизоляционного материала.

Рулонный материал необходимо стелить внахлест на 12 см с тщательной проклейкой стыков металлизированным скотчем с обеих сторон. Правильно уложенный паробарьер должен полностью покрывать поверхность пола с напуском на стены до 10 см.

Чтобы обустроить пароизоляционную защиту на бетонное основание, потребуется монтаж обрешетки, в ячейки которой будет уложен гидроизоляционный слой и теплоизолятор.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

После того как выбран материал для паробарьера, следует рассмотреть важный вопрос – какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю. Подобные материалы можно фиксировать следующим образом:

• Полиэтиленовые пленки (усиленные и простые) настилаются на любую сторону, что не ухудшает защитные свойства материала.
• Фольгированные пленки устанавливаются отражающей стороной внутрь помещения для эффективного отражения тепла.
• Антиконденсатные пленки монтируются тканевой поверхностью внутрь помещения, обработанной – к теплоизолирующему основанию.
• Мембраны любого типа крепятся гладкой поверхностью к теплоизолятору, а шероховатой – внутрь помещения.
• Изоляторы на пенопропиленовой основе укладываются аналогично мембранным материалам.

Важно! Прежде чем укладывать пароизоляцию к утеплителю, рекомендуется разложить подготовленный материал на ровной поверхности для правильного определения внутренней и наружной стороны.

Лицо или изнанка пароизоляции?

Если дышащая мембрана применяется для создания защитного барьера, главное – определить, какой стороной класть пароизоляцию – лицом или изнанкой.

Пароизоляционный пирог необходимо класть так, чтобы защита была направлена к теплоизолятору с двух сторон гладкой изнаночной стороной, а шероховатой лицевой стороной – внутрь помещения.

Шероховатая поверхность обеспечивает защиту от проникновения влаги к утеплителю, а гладкая поверхность способствует максимальной аккумуляции тепла.

Определение ширины напуска при монтаже мембраны

По краю изоляционной мембраны имеется специальная разметка для определения ширины напуска полотен, которая составляет от 8 до 20 см.

Полосы пароизоляции на кровле следует уложить в горизонтальной плоскости снизу вверх внахлест друг на друга шириной в 15 см. В коньке напуск составляет 18 см, в ендове – 25 см.

На стенах, потолках и полах полотна монтируются с напуском на 10-15 см.

Требуется ли прослойка для вентиляции?

В нижней части мембранной пароизоляции имеется 5-сантиметровый вентиляционный зазор, который позволяет предотвратить образование конденсата на поверхностях и теплоизоляторе.

Диффузионные мембраны можно крепить на утеплитель, фанерные листы или ОСП. В мембране с антиконденсатной прослойкой зазоры шириной до 6 см расположены с обеих сторон.

Для создания зазора под вентиляцию при утеплении кровельной конструкции используется контробрешетка. В процессе крепления вентилируемого фасада технологический зазор создается при монтаже стоек, расположенных перпендикулярно к пароизоляции.

Элементы для крепежа пароизоляции

Чтобы надежно крепить мембранную или пленочную пароизоляцию, используются гвозди с широкими шляпками или металлические строительные скобы. Самый практичный вариант крепежа – контррейки.

Для повышения герметичности конструкции отдельные элементы пароизоляции дополнительно проклеиваются двухсторонней клейкой лентой или широким металлизированным скотчем.

Чтобы обеспечить длительный срок службы современных утеплителей, потребуется качественная пароизоляционная защита. В противном случае будет сложно получить оптимальное соотношение температурных и влажностных показателей в помещениях. Главное в этом вопросе – правильно выбрать подходящий материал и знать, как и какой стороной выполнять укладку к теплоизолятору.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию к утеплителю

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на потолке, стене или на полу знать очень важно при работах по утеплению. Это только на первый взгляд кажется, что какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю стены не играет роли, но на самом деле это не так. Мы расскажем в этом материале для чего нужна пароизоляция, ее назначение. Смотрите видео — какой стороной укладывать пароизоляцию, как отличить внутреннюю сторону пароизоляционной пленки от внешней.

В качественной теплоизоляции помещений необходимость возникает очень часто. Если планируется производить утепление деревянного дома своими руками, то вопросов, как это сделать правильно возникает множество. И один из важных вопросов касается необходимости использования пароизоляции, место пленки в теплоизоляционном «пироге» и, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю на стене.

Зачем нужна пароизоляция утеплителя

Пароизоляция в случае использования влагопоглощающих утеплителей необходима всегда. Дело в том, что характеристики минеральной ваты таковы, что установленный с внутренней стороны стены материал контактирует с теплым воздухом, в котором содержатся водяные пары. При отсутствии гидробарьера влага проникает в слой теплоизоляции на полу, где конденсируется, превращаясь в воду.

В результате увлажнения теплоизоляционные свойства материала из минеральной ваты снижаются, кроме того, во влажной среде возможно появление плесени и грибка. Если пароизоляция под утеплитель на стене правильно уложена, то она становится препятствием для влаги. Поэтому устройство теплоизоляции требует монтажа пароизоляционного барьера между теплым воздухом помещения и утеплителем.

Виды пароизоляции для утеплителя

Среди представленных сегодня на строительном рынке современных материалов для гидро-, пароизоляции можно выделить три основных вида:

Пленка относится к глухим паробарьерам, не пропускающим влагу сквозь себя. Основное преимущество полиэтиленовой пленки – это низкая цена. Выпускаются также и двухслойные пароконденсатные пленки – это гладкие с внутренней стороны и шероховатые с внешней. Капли воды не проходят через пленку, а удерживаются.

Диффузионная мембрана – паробарьер с ограниченной паропроницаемостью, состоящий из нетканого полипропилена и полимерной пленки. Имеет внешнюю и внутреннюю сторону (смотри видео), которая пропускает через себя пар в оптимальном количестве. Пары воды в утеплителе не задерживается, а быстро испаряются.

Пароизоляционная мембрана (энергосберегающая) пленка имеет металлизированный внешний слой, устойчивый к высоким температурам. Материал чаще используется при утеплении стен бани и сауны, т.к. материал дополнительно отражает инфракрасное излучение (работает, как фольгированный пенофол).

Если стекловату при монтаже не защитить пароизоляцией, то по мере впитывания влаги теплопроводность материала будет увеличиваться.

Рулонная гидроизоляция — используется для защиты строительных конструкций от влаги. При использовании данного материала не зависит какой стороной укладывать гидроизоляцию к утеплителю, поскольку рулонная и обмазочная гидроизоляция Технониколь не пропускает влагу в обоих направлениях.

Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю

На первый взгляд кажется, что ничего сложного нет – закрепляй пленку гидроизоляции поверх утеплителя со стороны теплого помещения и все готово. Однако в этом деле есть некоторые важные нюансы, о которых нужно знать. Важно учесть еще, какой стороной укладывается пароизоляция к утеплителю на потолке и каковы особенности монтажа. Вот здесь и пригодятся полученные ранее знания о видах используемой пленки.

Как отличить внутреннюю сторону от внешней

Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:

1. Если гидроизоляционная пленка имеет с двух сторон разную окраску, то светлая сторона изоспана укладывается к утеплителю;
2. Сторона гидроизоляции, которая при раскатывании обращена к полу, считается внутренней и должна смотреть в сторону утеплителя;
3. Наружная сторона делается ворсистой, чтобы не пропускать влагу, а внутренняя сторона гладкая и укладывается в сторону утеплителя.

Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель

Полиэтиленовая пленка укладывается любой стороной, т.к. они не отличаются друг от друга. Диффузионная мембрана (пароконденсатная пленка) правильно укладывается гладкой стороной на утеплитель, а шероховатая в сторону теплого помещения. Таким образом, она препятствует намоканию утеплителя на потолке или стене, а лишняя влага из материала может свободно пройти через гладкую сторону.

Так же, гладкой стороной к утеплителю на полу или стене монтируются диффузионные мембраны. Пароизоляция с фольгированной стороной крепятся отражающей стороной наружу, так как она отражает тепло обратно в сторону теплого помещения. И следует помнить, что укладка паронепроницаемых материалов, например, изоспан с, требует устройства вентзазора для удаления избыточной влажности.

Если внутренняя облицовка (фальш стена) будет выполнена вплотную без зазора, то она будет подвергаться влиянию влаги, оседающей на пленке. При наличии зазора движение воздуха будет способствовать беспрепятственному испарению лишнего конденсата с поверхности пленки. Важно не только знать изоспан в какой стороной к утеплителю положить, но и сохранить целостность самой пароизоляции.

Видео. Изоспан какой стороной укладывать

Какой стороной класть пароизоляцию а

Монтаж пароизоляции: как правильно?

Когда строится личный дом, принципиально не лишь сконструировать стенки, пол и потолок, следует еще положить верно утеплитель. Ежели этого не сделать, то здание не будет долго эксплуатироваться. Принципиально знать, какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю для обеспечения нужной атмосферы в помещении.

Для чего же делают пароизоляцию на утеплитель

В целях предохранения теплоизоляционного от мокроватого действия, используют специальную пленку.

В зимнюю пору температура воздуха в помещении и снаружи сильно различается, потому происходит образование конденсата на поверхностях стенок и потолка. Это приводит к намоканию теплоизолятора и прекращению выполнения собственных функций.

Помещение становится прохладным, портятся конструктивные детали сооружения.

Занявшись строительством собственного дома, домостроитель не должен забывать о этом принципиальном нюансе, чтоб построенное жилище веселило жильцов комфортом, уютом и подходящей атмосферой.

Каких видов бывает пароизоляционная пленка, как ее монтировать

Защитить минеральную вату и пенополистирол от мокроватого действия можно с помощью пленки.

1. Фольгирванной. Это наиболее дорогой С ним можно делать не лишь пароизоляцию, но и отражение тепла вовнутрь помещения. Тут также принципиально, какой стороной класть пароизоляцию на пол либо стены.
2. Стандартной. Этот вариант из обыкновенной толстой полиэтиленовой пленки считается самым дешевеньким и не долговременным, а укладывать ее на пол одно удовольствие.
3. Мембранной. Ограниченные характеристики пароизоляции разрешают создавать контроль вывода конденсата.

Как верно укладывать пароизоляцию

Перед тем как приобрести пленку, следует все рассчитать.

Ничего сложного тут нет.

Иногда в аннотации бывает указано, какая сторона внутренняя и какая внешняя. При отсутствии таковых сведений, нужно пристально поглядеть на наружные причины, чтоб найти, какой стороной класть пароизоляцию к утеплителю.

В случае, когда пленка с каждой стороны владеет разной окраской, то светлой стороной изоспан А следует уложить на утеплитель.

Выяснить, какой стороной класть пароизоляцию на пол, можно посмотрев на последующие причины.

Ежели гидроизоляция глядит в пол, то означает это внутренняя часть. Ее необходимо стелить данной стороной к утеплителю.

С внешной стороны имеется ворс для не пропускания воды, а с внутренней стороны пленка без ворсинок. Гладкой стороной пароизоляция укладывается к утеплителю.

Зная, какой стороной крепить пароизоляцию к утеплителю, все работы будут выполнены наиболее отменно. Чтоб установить хоть какое утепление, монтируют паробарьер. Без этого элемента не обходится не одна часть сооружения: не лишь стенки и пол, но и потолок, фасад здания.

Для что делают пароизоляцию

Основной функцией пароизоляционного бартера является предотвращение образования воды снутри помещения.

В процессе жизни, воздух в комнате начинает увлажняться и происходит образование пара проникающего вовнутрь отделки и утеплителя.

В теплоизоляционных слоях появляется скопление и удерживание воды. В зимнюю пору от контакта теплого пара, прохладных стенок и воздуха появляется конденсат. Характеристики в увлажненном теряются.

Из-за скопившейся воды, начинается зарождение грибков с плесенью. В итоге этого теплоизоляционный портится и не может создаваться гидропароизоляция с вентиляцией.

Каких видов бывает для пароизоляции

Смотря, какой юзается утеплительный установка барьера может производиться до того как будет произведена облицовочная отделка. Используют еще внешную защиту.

Правда она владеет своими чертами. Пароизоляцию делают окрашиванием либо пленкой.

Из окрасочной продукции пользуются: битумом, дегтем, гудроном.

Подобную пароизоляцию используют на вентиляционные патрубки, печные трубы, железные скаты кровли и в ограниченной зоне, чтоб применять иной изоспан А.

К наиболее всераспространенному пароизоляционному можно отнести пленку, владеющую сложной мультислойной структурой, через которую не может просочиться пар.

Схожую продукцию дают в виде: диффузионных мембран, полипропилена, полиэтилена.

Полиэтиленовый не крепкий. В связи с сиим, его делают мультислойным либо армированным с добавлением сетки, ткани. Данный совершенно не пропускает пар.

Пленка может иметь отражающий фольговый экран, нанесенный на одной стороне.

Таковая изоляция подступает помещениям, имеющим завышенную влажность и высшую температуру для пароизоляции: видео.

Высокие прочностные свойства отмечены в полипропиленовом изделии с тканой основой и полипропиленовыми слоями с каждой стороны. УФФ-лучи не могут повлиять на этот Особый состав, нанесенный на защитное изделие, улучшает качество этого и способность противостоять возникновению влаги.

На одной стороне пленка владеет антиоксидантным слоем способным создавать впитывание образовавшейся воды и создавать ее скорое испарение при наличии вентиляционной системы.

Ограниченной паровой проницаемостью владеет пароизоляция из диффузионных мембран.

Этот составляет полимер и полипропилен. Иной вид мембраны различается энергосберегающими возможностями и устойчивостью к высочайшей температуре и возможности создавать отражение лучей УФФ. Она различается металлизированным наружным слоем.

Как верно уложить пароизоляцию на различных х

Сначала выяснят, какой стороной укладывать пароизоляционную пленку к утеплителю на стенке либо потолке.

Чтоб найти, какой стороной крепить пароизоляцию, следует разобраться в особенностях используемого пароизоляционного . Нужно поглядеть на внешную и внутреннюю сторону изделия.

Продукция с ворсистой поверхностью – внешняя. Внутреннюю часть можно выяснить по гладкой стороне: видео ниже.

Найти внутреннюю сторону в рулоне, может быть раскатав его на поверхности пола. будет обращен внутренней стороной в пол.

Если глядеть по окраске, то внешняя часть бывает темнее, чем внутренняя.

Естественно, как верно класть пароизоляцию определенного вида, следует заблаговременно предопределить.

Может быть, придется установить обрешетку и произвести установка листов с юзанием саморезов, а по стыкам проклеить скотч.

Некоторые изделия владеют схожими поверхностями. В этом случае, крепить пароизоляционную базу можно с хоть какой стороны. Традиционно схожее явление бывает на полиэтиленовой пароизоляции.

Если изоспан А владеет фольгой, то по нему можно найти внешную часть .

Гладкой шероховатой поверхностью различаются полипропиленовые и мембрановые изделия. Конкретно гладкой стороной нужно положить таковой к утеплителю.

Для мембран с двухсторонней дышащей поверхностью не имеет значение, какой стороной положить чтоб было все правильно.

Как верно укладывать пароизоляцию на стены

Укладку делают, не нарушая главных требований.

Принципиально проводить работу так, чтоб пароизоляционный слой не терял собственной целостности.

На не должны быть щели и порезы. Выполнить все эти требования может быть если:

• произвести стыковку полос внахлест;
• для соединения швов употреблять скотч шириной наиболее 100 миллиметров;
• крепление делать с применением древесных реек;
• не натягивать сильно

Правильно выполнив все эти требования, на теплоизоляционном не будет образовываться конденсат.

Монтаж

Переходить к монтажу следует лишь, когда будут окончены утеплительные работы.

Не принципиально, куда крепить изоспан А, на пол, стенки либо применять для потолка. Работа ведется вертикально и горизонтально, глядя, где обязана быть, обеспечена пароизоляция. Как укладывать на пол либо на другую поверхность?

Если работа ведется на стенках, располагая вертикально, то перекрещивать полосы следует с древесными стропилами. Полосы должны быть перекрыты на 10 см. При наименьшем значении произойдет плохой стык. Каждый шов должен быть герметизирован. Для этого используют клеящую ленту. При горизонтальном размещении полос, создают укладку с верхней стороны.

После этого закрепляют стыки.

Древесные блоки делают с юзанием скоб и покрытых цинком гвоздей. Для фиксации используют прижимающие рейки по тем местам, где соединяются полосы. Установив стройбонд, делают набивку древесных брусков для крепления обшивки. За счет брусков произойдет обеспечение вентилируемого зазора около отделки и пленки.

Как обработать труднодоступные зоны пароизоляционным слоем, снутри помещения

В отдельных местах класть защитный бывает тяжело. Там где соединяется крыша и вентиляционная труба, создают обмотку трубопровода, и фиксируют скотчем, может применяться лента для швов гипсокартона.

В просветах около лючка, мансардного окна, нужно юзание специального фартука.

Крепить изделие следует также с юзанием скотча. Оконные просветы около потолка закрывают так, чтоб осталась деформационная складка на 20 мм. Это делают, для того чтоб предупредить осадку.

Обустраивать пароизоляционную систему в доме нужно с ответственным подходом.

Пар владеет высочайшей проницаемостью. Чтоб он не мог просачиваться в особо принципиальные места, в помещении обязана быть обеспечена отменная защита от паропроницаемости.

Правильно изолируя все поверхности снутри сооружения, можно будет длительное время тихо проживать в доме, не беспокоясь о его ранеем разрушении.

Как установить пароизоляцию на бетонный пол подвала

Вы планируете установить пароизоляцию на бетонный пол подвала, но не знаете, как это сделать? Что ж, вы попали на верную страницу! Мы проконсультировались с экспертами, чтобы предоставить вам пошаговую процедуру, как правильно установить пароизоляцию.

Чтобы правильно установить пароизоляцию на бетонный пол подвала, выполните следующие действия:

1. Выберите пароизоляцию/замедлитель схватывания
2. Удалите мусор и грязь
3. Раскатать и разрезать пароизоляцию
4. Нанесение клея на края
5. Приклейте пароизоляцию к стене
6. Герметизация швов пароизоляции
7. Исправить любые повреждения

Установка пароизоляции немного сложна и не требует обычных инструментов, которые можно найти дома. Внимание к деталям является ключевым, поэтому мы более подробно рассмотрим каждый шаг. Попутно мы также обсудим часто задаваемые вопросы, связанные с темой.

Этапы установки пароизоляции на бетонный пол подвала

Учитывая различные климатические условия США, очень важно правильно установить пароизоляцию — или, точнее, пароизоляцию — . защитить свой дом.

Они помогут избежать структурных проблем в вашем доме из-за нежелательной влажности. В то же время они также снижают риск потенциальных проблем со здоровьем из-за плесени, грибка и загрязнения почвы с течением времени.

Эффективный контроль влажности в подвале — один из лучших способов сохранить дом и сохранить энергию. Итак, в этой статье мы подробно описали, как правильно установить пароизоляцию, чтобы адекватно задержать просачивание влаги через бетонный пол.

Шаг 1. Выберите пароизоляцию/замедлитель схватывания

Единица измерения, используемая для измерения способности материала замедлять диффузию водяного пара, называется проницаемостью или «проницаемостью».

В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) существует три класса замедлителей испарения с различной паропроницаемостью: класс I, класс II и класс III.

Класс I считается классом с очень низкой паропроницаемостью замедлителей с показателем проницаемости 0,1 или меньше. Это не позволит проникнуть влаге. Этот класс включает полиэтиленовые листы, неперфорированную алюминиевую фольгу, стекло, листовой металл и резиновые мембраны.

Класс II имеет низкий рейтинг проницаемости, который больше 0,1 и меньше или равен 1,0. Они считаются полупроницаемыми, поскольку пропускают некоторое количество жидкости.

Примерами класса II являются парозащитная краска, фанера, 30-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием, стекловолоконные плиты с крафт-ламинированием и необлицованный вспененный или экструдированный полистирол.

Класс III имеет рейтинг проницаемости больше 1,0 и меньше или равен 10,0. Они обеспечивают наименьшую защиту от влаги.

Примерами Класса III являются эмалевая краска, латексная краска, целлюлозная изоляция, дощатый пиломатериал, домашняя пленка, кирпич, бетонный блок, 15-фунтовая бумага с асфальтовым покрытием, гипсокартон и изоляция из стекловолокна (необлицованная).

В соответствии с требованием IRC, между базовым слоем/грунтом и бетонной плитой пола должен быть установлен пароизоляционный слой толщиной не менее 6 мил или 0,06 проницаемости. Это означает, что только пароизоляция класса I соответствует этому требованию.

Тем не менее, более высокий рейтинг перманентности будет работать для других проектов. Минимум 10 мил хорошо работает в качестве пароизоляции, особенно для подвала.

Посмотрите этот пароизоляционный слой Poly Sheet на Amazon

Шаг 2. Удалите мусор и грязь

Обратите внимание, что одним из способов обеспечения качественной установки пароизоляции является очищение пола и стен от грязи и мусора.

Удалите любой посторонний мусор и обязательно уплотните основание, чтобы уменьшить количество острых или неправильных компонентов, которые могут повредить пароизоляционный материал во время установки.

Шаг 3. Разверните и разрежьте пароизоляционный материал

После того, как вы выбрали пароизоляционный материал, аккуратно уложите его на место, где будет располагаться плита. Он должен полностью закрывать место размещения.

Обязательно соблюдайте требования IRC, согласно которым все стыки и швы должны перекрывать друг друга не менее чем на шесть дюймов.

Чтобы отрезать пароизоляцию нужного размера, просто используйте нож. Кроме того, не забудьте установить допуск для любых возможных проходов труб.

После того, как листы пароизоляции уложены, не пытайтесь забивать опалубку через пароизоляцию и никогда не проделывайте отверстия в пароизоляции, чтобы стекала вода.

Шаг 4. Нанесите клей на боковые кромки

По мнению некоторых специалистов, всегда лучше сначала герметизировать пароизоляцию по краям по периметру, чем по швам, используя меньшую полосу по периметру.

Это связано с тем, что он может значительно снизить давление и вес по краям и может предотвратить появление зазоров или пробелов на стене, которые могут вызвать эффект «тента» из-за растяжения/достижения после укладки сотен футов материала для покрытия последние несколько дюймов.

В качестве клея можно использовать герметик типа мастики или двухсторонний строительный скотч. Насколько это возможно, наносите клей как можно ближе к торцевой кромке, в то же время оставляя его полностью на пароизоляционном материале.

Посмотрите этот герметик мастичного типа на Amazon

Шаг 5. Прикрепите пароизоляционный слой к стене

Аккуратно прикрепите пароизоляционный слой к стене. удерживайте пароизоляцию на месте, вы можете использовать стержень, чтобы закрепить ее на месте.

Шаг 6. Герметизация швов пароизоляции

После того, как вы закончите герметизацию боковых краев пароизоляции, пришло время герметизировать швы пароизоляции с помощью шовной ленты, предоставленной производителем, в соответствии с рекомендациями ASTM E1643.

Не забывайте сначала очищать область склеивания, чтобы убедиться, что на ней нет пыли, грязи, влаги и инея⁠, что обеспечивает максимальную адгезию. Кроме того, не забудьте загерметизировать все места затемнения и проходки труб пароизоляционной лентой для швов.

Проверьте эту пароизоляционную ленту на Amazon.

Если есть дополнительные пароизоляционные материалы, которые можно использовать в качестве заплат для исправления этих пятен, вы можете использовать их, чтобы закрыть эти участки и заклеить их шовной лентой.

Для справки вы можете посмотреть видео ниже:

Где следует устанавливать пароизоляцию?

Если вы находитесь в районе с холодным климатом в зимнее время года, пароизоляция должна быть установлена ​​на внутренней стороне стены рядом с теплым внутренним пространством или в теплой части зимой.

В помещениях, где широко используются кондиционеры, при необходимости следует установить пароизоляцию на внешней стороне стены.

Когда не следует использовать пароизоляцию?

В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) Северная Америка разделена на восемь климатических зон. Вы можете использовать их, чтобы определить, когда может потребоваться пароизоляция при строительстве конструкции.

Пароизоляционные материалы могут быть полезны в климатических зонах 5 (Холодная) и на севере, а также в Морской зоне 4. Если вы живете в этих климатических зонах, внутри помещения следует установить пароизоляцию класса I или класса II.

Когда не следует использовать пароизоляцию?

При строительстве в жарком и влажном климате, например, в первой, второй, третьей и четвертой зонах, пароизоляция не требуется и не запрещается.

Североамериканская ассоциация производителей изоляции (NAIMA) рекомендует использовать пароизоляцию класса II или II в более теплых климатических зонах, если вы решите ее установить.

Резюме

Установка пароизоляции немного сложна, но все же может быть выполнена, если шаги выполнены правильно.

Первое, что вам нужно сделать, это выбрать качественный пароизоляционный материал. Далее нужно очистить периметр и пол. Теперь можно укладывать пароизоляцию на пол. Сначала уплотните периметр пароизоляции.

Далее герметизируйте швы пароизоляции пароизоляционной лентой, предоставленной производителем. Наконец, восстановите все пропущенные или поврежденные места, используя ту же ленту.

Если вы хотите узнать больше о пароизоляции, вы можете прочитать эти интересные сообщения, прежде чем идти:

Нужна ли джинсовая изоляция в пароизоляции?

Нужна ли облицовочная изоляция в пароизоляции?

Как установить пароизоляцию на бетонный пол

Бетонный пол популярен в подвалах и гаражах, но он также является обычным основанием для многих других видов полов. Таким образом, вам может быть интересно, как установить пароизоляцию для защиты верхнего слоя напольного покрытия от влаги. Вода способна вызывать серьезные формы повреждений. Итак, мы тщательно изучили, как установить пароизоляцию поверх бетонного пола.

Несмотря на то, что существуют различные виды пароизоляции, обычно они представляют собой длинный рулон материала, который можно развернуть и приклеить к бетонному полу. Чтобы создать эффективную и долговечную пароизоляцию, необходимо выполнить несколько основных шагов:

• Выберите пароизоляцию
• Чистый пол и стены по периметру
• Нанесение бутиловой ленты на стены
• Разверните и обрежьте листы пароизоляции
• Нанесение пароизоляционной ленты для швов
• Крепление пароизоляции к стене

Самостоятельная установка пароизоляции может быть сложной задачей и требует больше, чем традиционные инструменты для улучшения дома. Итак, продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно добавить пароизоляцию на бетон, какой из них подходит для вашего пола, и как определить, нужен ли он вам для начала.

Вам нужна пароизоляция на бетонном полу?

Пароизоляция часто рассматривается как взаимозаменяемая с гидроизоляцией. Но пароизоляция защищает стены, а влагоизоляция защищает полы.

Нажмите здесь, чтобы найти этот пароизолятор на Amazon.

В любом случае цель состоит в том, чтобы предотвратить повреждение водой. Если влаге будет позволено попасть на поверхность пола, это вызовет серьезные проблемы. Повреждение водой может деформировать или ослабить большинство полов, особенно обычно используемые деревянные полы.

Хуже того, собранная вода может стать рассадником плесени и грибка. Такие эксперты, как Департамент здравоохранения штата Нью-Йорк, предупреждают, что плесень — это разновидность грибков, которые могут расти на любой поверхности с достаточным количеством влаги.

К сожалению, плесень может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Поэтому установка пароизоляции на ваш бетонный пол абсолютно необходима для вашего здоровья и долговечности ваших полов.

Иногда напольное покрытие, укладываемое поверх бетона, уже имеет подложку со встроенной пароизоляцией. Хотя это предназначено для экономии времени и денег, мы все же советуем добавить собственный пароизоляционный слой в дополнение к подложке.

Может ли влага проникать сквозь бетон?

Хотя бетон является очень устойчивым основанием, он также пористый. Таким образом, водяной пар может легко проникать сквозь бетонный пол. Когда влажность в бетоне отличается от влажности окружающей среды, водяной пар будет двигаться, чтобы сбалансировать область концентрации.

Его проницаемость или проницаемость измеряет масштаб того, сколько пара может пройти через ваш бетон. Вы можете прочитать пост «Как защитить бетонный пол от запотевания» для получения дополнительной информации о влажности бетона.

Как узнать, влажный ли бетонный пол?

Существует два популярных метода проверки бетона на влажность. Во-первых, вы можете выбрать коммерческий набор для определения влажности, который может рассчитать точный уровень влажности, выделяемый вашим бетоном. Это может помочь вам решить, какой толщины должен быть ваш пароизоляционный слой. Но использование этих тестов также может быть сложным и трудоемким.

Нажмите здесь, чтобы увидеть этот набор для проверки влажности на Amazon.

В качестве альтернативы вы можете просто проверить наличие влаги с помощью пластикового листа. Однако вы не сможете точно определить, сколько влаги диффундирует через ваш бетонный пол.

С помощью этого самодельного метода вам нужно всего лишь приклеить пластиковый лист к бетонному полу как минимум на один день. Иногда рекомендуется, чтобы размер листа составлял около 18 на 18 футов.

В отличие от бетона, пластиковый лист не является пористым материалом. Из-за того, что вытекающей влаге некуда деваться, она будет скапливаться в виде конденсата, который вы легко заметите. Подождав сутки, можно снять пластиковый лист и проверить на наличие конденсата. Если здесь скопилась влага, то нужно установить пароизоляцию.

Можно ли нанести пароизоляцию на бетон?

Да, можно установить пароизоляцию на бетон, даже если вы не будете использовать традиционные методы крепления. Бетон жесткий и не принимает скобы. Например, на бетонные стены иногда можно наклеить пароизоляцию на поверхность.

Пароизоляционный слой обычно немного наматывается на стены для бетонных полов, а затем закрепляется с помощью специальных креплений для елки. Также специальным скотчем герметизируются все швы между листами пароизоляции.

Как установить пароизоляцию на бетонный пол

1. Выберите пароизоляцию

Существует несколько типов пароизоляции, каждая из которых идеально подходит для разных видов напольных покрытий. Например, базовая пароизоляция не обеспечит дополнительную прокладку. Это делает его идеальным для полов, на которых уже есть подложка, поэтому ваш пол не будет неровным.

Другие пароизоляционные материалы имеют дополнительные функции, такие как звуковой барьер или самоклеящиеся концы. Вы можете прочитать пост «Можете ли вы плавать паркетным полом по бетону?» если вы также решаете, какой пол вы хотите поверх бетона.

2. Чистка пола и стен по периметру

Перед установкой пароизоляции важно удалить грязь и мусор с бетонного пола. В противном случае там может остаться незакрепленный материал, который может пробить пароизоляцию. Это может подорвать весь слой.

Нажмите здесь, чтобы найти этот очиститель бетона на Amazon.

Вам может понадобиться нейлоновая щетка и имеющийся в продаже очиститель. Например, некоторые чистящие средства удаляют существующую плесень и грибок. Также может потребоваться очистка стен по периметру. Лента плохо прилипает к грязной поверхности, в том числе к бетону.

3. Нанесите бутиловую ленту на стены

Щелкните здесь, чтобы найти эту бутиловую ленту на Amazon.

Бутиловая лента представляет собой клей на основе растворителя, изготовленный из каучука, что придает ей прочность и гибкость. Проложите двухсторонний бутиловый скотч вдоль стен по периметру мокрыми руками, чтобы он не прилипал к вам.

Держите одну сторону закрытой, пока лента не приклеится к стене. Лента обычно накладывается примерно на четыре дюйма вверх по стене, но проверьте свои строительные нормы и правила. Вам понадобится помещение для инспекций позже. Бутиловая лента также будет удерживать концы листов пароизоляции на месте, пока вы разворачиваете дополнительные листы.

4. Разверните и обрежьте листы пароизоляции

Разверните листы пароизоляции по одному и убедитесь, что они перекрываются на шесть дюймов. Некоторые из этих листов имеют самоклеящиеся концы, что позволяет лучше понять, где их накладывать друг на друга. Обрежьте другой конец пароизоляции с помощью надежного универсального ножа.

Нажмите здесь, чтобы найти этот резак для ковров на Amazon.

Некоторые предпочитают использовать нож для ковров с ручкой и изогнутым лезвием для обрезки краев. Помните, что пароизоляция должна подниматься по стенам примерно на четыре-шесть дюймов.

Также может возникнуть необходимость срезать все выступы из пола. Электрические провода, трубы и другие препятствия должны находиться над ограждением. Вырежьте прорези в барьере или вырежьте дополнительные куски барьера, чтобы обернуть их вокруг основания труб. Вам нужно будет заклеить эти отверстия скотчем.

5. Нанесите пароизоляционную ленту для швов

Щелкните здесь, чтобы увидеть эту пароизоляционную ленту для швов на Amazon. №

При наклеивании каждого рулона пароизоляционного материала необходимо герметизировать швы между ними, если они не самоклеящиеся. Вместо обычного скотча вам понадобится специально пароизоляционная шовная лента, способная выдержать те же условия, что и сама преграда.

Он должен быть водонепроницаемым и устойчивым к экстремальным температурам. Эта специализированная лента изготавливается из эпоксидной смолы или полиэтилена. Популярным брендом, который стал универсальным для этого процесса, является Tuck Tape.

6. Прикрепите пароизоляцию к стене

Нажмите здесь, чтобы найти эти крепления для елки на Amazon.

Теперь, когда пароизоляция разложена и герметизирована по швам, вам нужно будет закрепить ее вдоль стен с помощью елочных крепежей, иногда также называемых елочными кольями.

Сначала нужно будет просверлить отверстия вдоль бутиловой ленты, где уже приклеены пароизоляционные материалы. Для этого может потребоваться ударная дрель, которая представляет собой уникальную электрическую дрель с ударным механизмом. Эта функция может облегчить откалывание бетона.

Щелкните здесь, чтобы увидеть набор сверл по каменной кладке на Amazon.

Вы также можете использовать четвертьдюймовое сверло по камню с традиционной дрелью. Эти биты могут прогрызать бетон.

В любом случае отверстия должны располагаться на расстоянии около трех футов друг от друга. Затем просто просуньте крепеж через пароизоляцию и бутиловую ленту, чтобы закрепить все на стене. Для безопасности можно использовать резиновый молоток.

Резюме

Самостоятельная установка пароизоляции может быть сложной задачей, но это возможно, если у вас есть соответствующие инструменты и необходимые шаги. Поскольку бетон является пористым материалом, всегда идеально иметь пароизоляцию, чтобы предотвратить накопление влаги, которое может разрушить новый пол или повлиять на ваше здоровье. Теперь понятно, как определить, какая пароизоляция лучше всего подходит для вашего дома, как правильно ее установить и почему это так важно.

Как установить замедлители испарения

Надлежащее проектирование, выбор и установка ингибиторов парообразования ниже уровня земли являются ключом к успешному бетонному полу.

14 мая 2009 г.

Kim Basham, PhD PE FACI

KB Engineering LLC

Думайте о замедлителе испарения, как если бы это была воображаемая «ванна», которая должна удерживать воду, если она наполнена. Устраните все разрывы и заклейте участки вокруг трубопроводов и труб.

Пароизоляторы представляют собой листовые материалы, используемые под плитами на цокольных этажах для ограничения количества влаги, которая мигрирует в бетонные плиты и поднимается вверх через них. Если ее не остановить, влага может привести к поломке напольного клея, покрытий и покрытий, росту плесени и грибка, появлению неприятных запахов и нежелательному повышению уровня влажности в помещении. По соображениям здоровья большинство местных строительных норм и правил требуют установки замедлителя пара под бетонными плитами на грунте в жилых помещениях. Для защиты здоровья человека и сведения к минимуму повреждений полов, связанных с влажностью, все бетонные полы, соприкасающиеся с землей, должны иметь парозащитный слой под плитой, независимо от глубины грунтовых вод.

Замедлитель или шлагбаум?

Пароизоляторы часто называют пароизоляторами. Однако замедлители испарения и барьеры — это не одно и то же. Замедлители испарения, как следует из названия, только задерживают миграцию влаги; тогда как пароизоляция существенно останавливает проникновение влаги. Согласно ASTM E 1745-09, парозамедлители должны иметь рейтинг проницаемости (коэффициент пропускания водяного пара) менее 0,1 проницаемости. По определению, 1 пермь равна 1 грану на фут2 в час на дюйм ртутного столба перепада давления. Показатель перманентной проницаемости 0,1 эквивалентен приблизительной скорости выделения паров влаги (MVER) 0,142 фунта на 1000 футов2 за 24 часа для плиты, подвергающейся воздействию окружающей среды с температурой 70°F и относительной влажностью 50% вверху и 50°С. ° F и 100% относительной влажности внизу. MVER 0,142 фунта на 1000 футов2 за 24 часа значительно меньше, чем максимальное значение MVER в 3,0 фунта на 1000 футов2 за 24 часа, обычно указываемое производителями чувствительных к влаге напольных покрытий.

Истинные пароизоляционные материалы должны иметь показатель проницаемости 0,00 перм; однако в промышленности общепринято, что материалы с коэффициентом проницаемости 0,01 проницаемости или меньше являются паронепроницаемыми. Преобразование 0,01 проницаемости в эквивалент MVER, как указано выше, дает значение 0,014 фунта на 1000 футов2 за 24 часа. Хотя оба значения MVER малы, существует разница между замедлителями пара и барьерами. Традиционно пароизоляторы чаще используются под обычными плитами первого этажа, чем пароизоляция.

Выбор замедлителя испарения

ASTM E 1745-09 определяет три класса замедлителей испарения. Классы имеют одинаковую проницаемость, но разные свойства прочности. Текущая редакция, утвержденная 15 февраля 2009 г., показывает 0,1 проницаемости как максимальную паропроницаемость для всех трех классов парозамедлителей. Предыдущие выпуски (1997 и 2004 гг.) имели предел 0,3 пром. Как показано в Таблице 1, пароизолятор класса А более устойчив к разрывам и проколам, чем класс В или С.

Толщина замедлителей испарения, удовлетворяющих требованиям ASTM E 1745-09, обычно варьируется от 10 мил (0,010 дюйма) до 15 мил. Увеличенная толщина обеспечивает повышенную устойчивость к проникновению влаги и обеспечивает дополнительную долговечность во время и после строительства. Когда тяжелое оборудование, такое как автобетоносмесители, лазерные стяжки или бетонные тележки, будет работать с замедлителем пара, используйте толщину 15 мил.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы полиэтиленовые замедлители парообразования толщиной не менее 6 мил помещались под наземные бетонные плиты. Однако большинство обычных полиэтиленовых материалов обычно не отвечают всем требованиям ASTM E 1745-09.и имеют историю плохой работы при использовании под плитами перекрытия. Многие обычные полиэтилены, особенно переработанные, не обладают устойчивостью к разрыву и проколу, необходимой для обычных строительных работ, со временем могут стать хрупкими и разлагаться, а также не обладают необходимой непроницаемостью для защиты чувствительных к влаге напольных покрытий. ACI 302.1R-04 настоятельно рекомендует, чтобы замедлители испарений соответствовали ASTM E 1745-09 и имели минимальную толщину 10 мил. Во многих случаях выполнение минимальных требований строительных норм и правил при использовании полиэтилена толщиной 6 мил может не избавить проектировщика или подрядчика от повреждений, связанных с дефектами пола и плесенью.

Расположение замедлителя пара

Должен ли бетон заливаться на гранулированную основу, уложенную поверх замедлителя пара или непосредственно на замедлитель пара? Ответ на этот вопрос обсуждался годами, потому что каждый вариант имеет свои преимущества и риски.

Отделочники предпочитают укладывать бетон непосредственно на гранулированную основу, уложенную поверх замедлителя парообразования, потому что основа действует как «промокашка» и поглощает воду затворения. Уменьшение количества воды затворения сокращает период водоотделения и может увеличить скорость затвердевания свежего бетона, что позволяет быстрее начать отделочные работы. Кроме того, заливка бетона на гранулированную основу вместо пароизолятора может снизить риск: разрыва и прокола пароизоляционного материала, поверхностных вздутий и расслоений, связанных с длительным периодом просачивания, просадочного растрескивания арматуры, скручивания плит и растрескивания, вызванного пластиком. и усадка при высыхании.

Гранулированная основа должна представлять собой слой толщиной от 3 до 4 дюймов из поддающегося обрезке, прессуемого и самодренирующегося материала. Не используйте бетонный песок, потому что уплотненная поверхность не выдержит обычных строительных работ. Неровные и неровные поверхности основания вызывают неравномерную толщину пола и увеличивают риск случайного растрескивания плиты.

Заливка бетона непосредственно на замедлитель парообразования изолирует бетон от внешних источников влаги и снижает вероятность образования водяного резервуара в гранулированном базовом слое. Бетон, залитый непосредственно на замедлитель парообразования, обычно высыхает быстрее, чем бетон, залитый на гранулированную основу, что позволяет быстрее укладывать напольное покрытие. Следовательно, период высыхания для достижения часто указываемого MVER, равного 3,0 фунта на 1000 футов2 за 24 часа, короче. Что еще более важно, этот вариант устраняет риск образования влажного резервуара в зернистом слое под плитой, который может стать постоянным источником влаги, что приведет к проблемам, связанным с влажностью пола, на протяжении всего срока службы здания.

При заливке бетона непосредственно на замедлитель парообразования вся излишняя вода затворения поднимается на поверхность, что продлевает период водоотделения. Продление периода прокачки задерживает финишную отделку и может увеличить риск возникновения других проблем с бетоном, включая вздутие поверхности и расслоение, растрескивание оседания арматуры, скручивание плиты и случайное растрескивание.

Поскольку преимущества и риски, связанные с каждым вариантом, зависят от выполняемой работы, проектировщики должны принимать решение о том, где размещать замедлитель паров, в зависимости от выполняемой работы. Использование блок-схемы на рис. 1 может помочь принять это важное решение. Для цокольных этажей, на которые будут укладываться влагочувствительные напольные покрытия, выбор заливки бетона непосредственно на замедлитель парообразования может быть лучшим вариантом, особенно если гранулированный базовый слой может подвергаться воздействию внешних источников влаги во время или после строительства. . При выборе заливки бетона непосредственно на замедлитель парообразования рассмотрите возможность использования уменьшенного расстояния между швами, конструкции смеси с низкой усадкой или других мер для сведения к минимуму скручивания плит.

Установка замедлителя пара

Чтобы замедлитель испарения работал должным образом, он должен быть паронепроницаемым, а не только водонепроницаемым. Все швы, проникновения, разрывы и проколы должны быть должным образом загерметизированы или отремонтированы. Во время окончательной проверки, перед укладкой гранулированного базового слоя или бетона, осмотрите замедлитель парообразования, как если бы он был воображаемой «ванной», которая должна содержать воду, если она заполнена. Места, где вода может просачиваться, на самом деле являются местами, которые позволяют влаге из земли проникать в гранулированный слой или бетонную плиту. Даже отверстия для кольев диаметром 5/8 дюйма и небольшие разрывы от арматурных ножек стула могут позволить достаточному количеству влаги проникнуть в бетон, чтобы вызвать локальные разрушения пола.

Перед раскатыванием замедлителя пара убедитесь, что готовая поверхность гранулированной основы плотная, гладкая, ровная и находится на заданной высоте. Удалите мокрые пятна и отремонтируйте колеи или углубления, образовавшиеся в результате строительных работ. Раскатайте листы пароизоляции в направлении планируемой укладки бетона. Швы перекрываются минимум на 6 дюймов и полностью герметизируются специальной герметизирующей лентой под плитой. Укладка бетона в направлении, параллельном швам, поможет предотвратить повреждение ленты и попадание свежего бетона под нахлесты.

Соблюдайте особую осторожность при герметизации пленкой вокруг отверстий, таких как кабелепроводы, воздуховоды и трубы. Наложите и приклейте клейкой лентой отдельный кусок пароизолятора, чтобы он соответствовал диаметру трубы, и оберните трубу герметизирующей лентой, чтобы добиться паронепроницаемого уплотнения.

На стенах по периметру пароизоляция должна проходить вверх вдоль стены на высоте не менее 6 дюймов над верхом пола и закрепляться лентой, образуя края воображаемой «ванны». В углах разрежьте пароизоляцию по диагонали вверх, согните и наложите внахлест и наклейте герметизирующую ленту, создав паронепроницаемый угол. Если плита отливается без стенок, по краям опалубки уложите пароизоляцию. После того, как бетон затвердеет, обрежьте излишки замедлителя пара до уровня пола с помощью канцелярского ножа.

В местах строительных швов пароизолятор должен перекрываться не менее чем на 12 дюймов и обязательно полностью проклеивать все швы и ремонтировать все отверстия для кольев и другие отверстия; в противном случае водяной пар может мигрировать из земли в гранулированную основу или бетон, вызывая локальные проблемы, связанные с влажностью пола.

Понимание того, как работают замедлители парообразования, и всестороннее понимание правильных методов укладки поможет подрядчикам по бетонированию успешно выполнить бетонный пол.

Каталожные номера:
ACI 302.1R-04 Руководство по устройству бетонных полов и плит , Американский институт бетона, www. concrete.org.
ACI 302.2R-06 Руководство по бетонным плитам, на которые наносятся влагочувствительные напольные материалы , Американский институт бетона, www.concrete.org.
ASTM E 1643-09 Стандартная практика выбора, проектирования, установки и проверки замедлителей водяного пара, используемых в контакте с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами , ASTM International, www.astm.org.
ASTM E 1745-09 Стандартные технические условия для замедлителей водяного пара, используемых в контакте с почвой или гранулированным наполнителем под бетонными плитами , ASTM International, www.astm.org.
Канаре, Ховард М. Бетонные полы и влага , Ассоциация портландцемента, www.cement.org.

Как избежать боязни клея

Что впереди: путь цемента к углеродной нейтральности

За разработкой строительных инструментов Bosch

Укладывайте бетон там, где это необходимо, с помощью бетононасоса E-Z Placer

Список 10 лучших инструментов Mason 4-го поколения для ваших следующих бетонных работ

Широкий выбор бетонных инструментов, доступных для бетонных подрядчиков. кружит голову даже у самого матёрого каменщика. Вот некоторые из инструментов, которые вам понадобятся для вашей следующей бетонной работы.

Стоячая вода в подготовленных основаниях: проблема или мера предосторожности?

Ассоциация бетонных фундаментов решает проблему структурной целостности бетонных оснований из-за попадания воды в земляные работы.

Список 10 лучших инструментов каменщика 4-го поколения для ваших следующих бетонных работ

Широкий выбор бетонных инструментов, доступных для подрядчика по бетонным работам, может привести к тому, что даже у самого опытного каменщика закружится голова. Вот некоторые из инструментов, которые вам понадобятся для вашей следующей бетонной работы.

Стоячая вода в подготовленных основаниях: проблема или мера предосторожности?

Ассоциация бетонных фундаментов решает проблему структурной целостности бетонных оснований из-за попадания воды в земляные работы.

GCP & Wirtgen Help Keep Concrete Concrete для системы бетонных ограждений в Великобритании

С 2005 года в Великобритании стальные ограждения заменяются бетонными. Поскольку безопасность дорожного движения имеет первостепенное значение, крайне важно, чтобы бетон был однородным, чтобы каждый метр бетона мог работать.

Что такое содержание влаги в бетоне и почему это важно

Если вы не работаете в идеальных условиях, содержание влаги в бетоне, вероятно, будет проблемой. Важно понимать, что происходит под поверхностью.

LIGCHINE упрощает перекачку трубопроводов, приобретает E-Z Placer

27-фут. Бетоноукладчик E-Z Placer теперь доступен через Ligchine.

Экологически чистая микрофибра PSI Fiberstrand REPREVE 225 для армирования бетона

Пропановые и электрические затирочные машины Lavina (LP36GE и LP30E)

‘The Worst Fix1 I Everiana Had4 To 9 Подрядчик по бетону использует мощные шлифовальные машины и дезодорант/отвердитель на основе силиката лития от Prosoco для ремонта волнистого пола отгрузочного терминала.

M18 FUEL 1 1/4 дюйма. Перфоратор SDS Plus с D-образной рукояткой и ONE-KEY

Мощный удлинитель стрелы для Grove GRT9165 Внедорожный кран для сборных железобетонных изделий

GRT9165 со стрелой обеспечивает конкурентное преимущество при установке сборных железобетонных панелей благодаря своей быстрая установка и экономичная транспортировка.

3 Эксперты по ремонту бетона делятся своими советами

Журнал Concrete Contractor связался с несколькими экспертами по бетону, чтобы поделиться «лучшими советами» по ремонту бетона.

Ключевые факторы успешного ремонта бетона

Поскольку ремонтные работы по бетону происходят каждый день, вот несколько жизненно важных соображений, независимо от того, является ли проблема структурной, реформирование края для жилой бетонной ступени, введение ремонтного материала в трещины и т. д.

Никогда не устанавливайте кондиционер в доме с пароизоляцией

Ecohome Обновлено: 28 июля 2021 г.

Майк Рейнольдс + Боб Пирсон

Пароизоляция + Кондиционер = Влажные заплесневелые стены

Итак, вот малоизвестный факт, что большинство установщиков HVAC ничего не говорят потенциальному новому клиенту о системе кондиционирования; Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с кондиционированием воздуха в домах могут привести к гниению стен из-за конденсации , которую они могут вызвать. Вот почему, если у вас есть новый дом с пароизоляцией, вам может быть лучше подождать, пока внешний сайдинг не потребует замены, а затем установить сплошную изоляцию из жестких панелей снаружи под отделкой вместе с блоком ERV или HRV для вентиляции, как способ сохранить прохладу в доме летом и теплее зимой и при этом экономят кучу денег. Помните, что изоляция — это подарок, который продолжает дарить еще долгое время после того, как модная новая центральная система кондиционирования нуждается в капитальном обслуживании или замене.

Почему старые дома с кондиционерами в отличном состоянии, а новые гниют?

Столетие назад дома строили из камня, кирпича и цельного дерева . Ранние строительные материалы либо не пострадали от влаги, либо были помещены в среду, где они могли высохнуть. Дома были плохо или совсем неизолированы и пожирали дешевую энергию, которая была доступна в прошлом, втягивая бесконечный свежий воздух и удаляя влагу. Мы просто продолжали накачивать энергию, чтобы заменить тепло, которое убегало во всех направлениях, и все было хорошо в мире – или мы так думали, прежде чем мы поняли лучше.

Кроме того, в прошлом внутренние стены домов отделывались настоящей штукатуркой, обычно на решетчатой ​​основе, что требует относительной влажности около 99 % для размещения плесени. Благодаря недавним «улучшениям» строительства в Северной Америке мы теперь используем гипсокартон с бумажным покрытием, соответствующий стандарту, который может начать образовывать плесень при относительной влажности около 80%.

Поскольку мы изолируем и делаем дома воздухонепроницаемыми, они не так легко сохнут, а обычные методы строительства задерживают влагу внутри стеновых конструкций. Будьте осторожны, чтобы не спутать воздушные барьеры с барьерами для пара, это не одно и то же… Добавление к этой проблеме заключается в том, что мы представили изделия из инженерной древесины, которые гораздо более восприимчивы к влаге, чем массивные пиломатериалы. Если вы думали, что можно построить новый дом из OSB, «потому что все так делают», то поймите, почему мы считаем, что небольшие дополнительные затраты на фанеру могут быть оправданы по сравнению с недостатками OSB.

Итак; почему новые дома гниют, а старые в отличном состоянии?

 Неудивительно, что дом, наполненный утечками воздуха , из прочных материалов и с очень слабой изоляцией, сегодня может оставаться почти в том же состоянии, что и 100 лет назад. Пытаясь согреться с помощью ревущего огня, мы эффективно обжигаем высушенные дома изнутри. Неудивительно и то, что по ряду причин мы не можем позволить себе продолжать строить или отапливать такие дома.

Значит, ответ на не изолирует ?

• Нет, на это не хватит энергии.

Является ли решением не использовать композитные древесные материалы?

• Нет, для этого не хватит деревьев.

Что нам нужно сделать, так это признать эти изменения и спроектировать стены так, чтобы они эффективно справлялись с влажностью.

Поскольку большинство новых домов в Северной Америке в настоящее время оснащены кондиционерами, первым и наиболее важным шагом в строительстве нового дома будет прекращение использования полиэтиленовых пароизоляционных материалов в стеновых конструкциях во всех климатических условиях, кроме самых холодных, или, по крайней мере, изменение их расположение внутри стенового узла, чтобы избежать возможности повреждения стеновых конструкций промежуточным конденсатом.

Влагонепроницаемые пароизоляционные материалы прекрасно работают зимой, а летом без кондиционеров и усиленной теплоизоляции стен они были относительно безвредны. Но поскольку дома теперь лучше изолированы, а также охлаждаются в жаркие месяцы, этот пароизоляционный слой находится не на той стороне стены в течение нескольких месяцев в году.

Если вы живете в стране нескончаемой зимы, пароизоляция из полиэтилена для интерьера — отличная идея. Хотя иногда может показаться, что на большей части Канады и в северных частях США есть несколько жарких влажных месяцев, о которых мы склонны забывать.

Грибкам требуется много энергии, чтобы приготовить еду из твердой древесины, но мы значительно упростили задачу, создав виртуальный буфет из легко усваиваемых материалов. Включение в состав смеси пароизоляционного полиэфира создает атмосферу столовой для плесени с 5-звездочным рейтингом.

Все более легкие блюда: пиломатериалы > фанера > OSB > ДВП > ДСП > бумага.

Древесно-стружечная плита, изображение из Викимедиа

Сегодня для строительства конструкций наших домов мы часто используем инженерные изделия из дерева, которые разжевываются на крошечные кусочки размером с укус и скрепляются вкусным клеем, который можно размягчить в летние месяцы. благодаря направленному внутрь потоку пара, ударяющемуся о пароизоляцию из полиэстера и конденсирующемуся в капли воды. Ням.

Герметичные дома без надлежащих систем вентиляции могут иметь значительно повышенный уровень относительной влажности внутри помещения, а сочетание этой дополнительной внутренней влаги и холодных поверхностей стен, вызванных тепловыми мостами в каркасе, подвергает бумажную поверхность гипсокартона серьезному риску конденсации в зима.

Внутренняя среда домов значительно изменилась за последние несколько десятилетий, и это ставит новые задачи при сборке стен. Строительные нормы часто не поспевают за этим. Меры контроля паров, которые изначально предназначались для предотвращения намокания стен, теперь предотвращают их высыхание. Мы знаем, как строить стены лучше, но во многих случаях нам не позволяют сделать это регулирующие органы, которые не обновили нормы, чтобы отразить более эффективные ограждающие конструкции.

Строительные нормы и правила заставляют делать глупости. Законы физики важнее кода. –  Джо Лстибурек

Эта статья была написана по инициативе ученого-строителя Джо Лстибурека, одного из самых авторитетных и известных специалистов в области строительства, который оставил неизгладимый след в строительных нормах и правилах Соединенных Штатов, и, по нашему мнению, они намного лучше для этого. Канада, к сожалению, еще не последовала его совету, вместо этого мы вынуждены продолжать внедрять методы, которые приносят больше вреда, чем пользы канадским домам.

Если повезет, в будущем мы можем увидеть изменения в использовании пароизоляции и ее размещении на стенах или применение грунтовки , замедляющей испарение под краской. Чтобы узнать больше об основах строительной науки, просмотрите видеоруководство «Как построить платиновую стену по стандарту LEED» на канале EcoHome на YouTube

Установка пароизоляции | Bay Area, CA

Пароизоляция может играть важную роль в контроле температуры и влажности в здании. Тем не менее, важно, чтобы вы работали с профессиональным подрядчиком по изоляции, прежде чем решать, где их установить.

Благонамеренные домовладельцы, намеревающиеся создать энергоэффективную оболочку дома, могут по ошибке установить пароизоляцию там, где она приносит больше вреда, чем пользы, создавая проблемы с влажностью, а не предотвращая их.

Команда Attic Solutions предоставляет бесплатные и ни к чему не обязывающие консультации в Окленде и районе залива. Мы сообщим вам, если и где вашему зданию может быть полезна пароизоляция. Мы честны, лояльны и никогда не продаем товары или услуги, которые вам не нужны. Просто проверьте наш Yelp! Отзывы, чтобы прочитать 5-звездочные отзывы от десятков довольных клиентов.

Запросите бесплатное предложение!

Ваше имя

Ваш адрес электронной почты

Номер телефона

Требуется услуга?
Ремонт и замена воздуховодаЧистка чердакаОчистка подпольного пространстваПаробарьерСнятие изоляцииЗамена изоляцииИзлучающий барьерСредства от грызуновСанитарияЧто-то еще (указать)

Чем мы можем помочь? (опционально)

Готовы начать? Позвоните нам сегодня!

Звоните: 510-500-5007

Проконсультируйтесь с опытными оклендскими монтажниками пароизоляции

Конечной целью пароизоляции является предотвращение контакта влаги с конструкционными или изоляционными материалами, которые уязвимы во влажном состоянии, а также управление уровнем влажности внутри дома для повышения общего комфорта и более здорового качества воздуха в помещении (IAQ). .

Тем не менее, сегодняшние методы строительства с учетом климатических условий и высококачественные строительные материалы (такие как вспененная целлюлозная изоляция и окна с двойным или тройным остеклением) означают, что пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы, если она установлена ​​там, где она не нужна. не нужно.

Консультации с опытными оклендскими установщиками пароизоляции (лицензированными подрядчиками по теплоизоляции) являются ключом к тому, чтобы вы устанавливали пароизоляцию только в тех местах, где она больше всего нужна. Таким образом, современные строительные материалы вашего дома могут выполнять работу, для которой они были разработаны, с точки зрения контроля влажности.

Не позволяйте жадному или недобросовестному подрядчику обмануть вас, убедив установить пароизоляцию там, где ее быть не должно. Узнайте, как работают пароизоляционные материалы и где они работают лучше всего, чтобы защитить ваш дом и кошелек.

Принцип работы пароизоляции

Конденсация, скопление частиц воды, происходит, когда теплый влажный воздух встречается с более прохладной сухой поверхностью. Вот почему внутри окон с одинарным остеклением образуется конденсат в прохладный день, тогда как снаружи этих окон может образовываться слой влаги в теплый день.

В вашем доме тот же эффект имеет место на чердаках, в подвальных помещениях и подвалах, где существуют более резкие различия между внутренними/внешними поверхностями или помещениями и теплой/холодной температурой внутри вашего дома.

Например, в подвальных помещениях мы часто рекомендуем герметизацию с помощью пароизоляции для защиты элементов конструкции от вредного воздействия влаги, что является обычным явлением, когда холодная температура окружающего воздуха взаимодействует с более теплыми поверхностями пола над ним, но мы редко рекомендуем их на внутренних поверхностях стен, где они могут образовывать слой конденсата, который не может выйти, и предотвращает высыхание непосредственных структурных поверхностей.

Пароизоляционные материалы, в том числе используемые в сочетании с изоляцией, обычно изготавливаются из водостойких материалов, включая:

• Полиэтиленовые листы
• Алюминиевые листы или алюминий на бумажной основе
• Экструдированный пенополистирол или фольгированный пенопласт
• Листовые кровельные мембраны
• Фанера для наружных работ

Пароизоляция также является хорошей идеей участки дома или примыкающие к конструкционным узлам, которые наиболее подвержены прямому контакту с водой, такие как крыша, определенные участки в ванных комнатах и ​​кухнях, теплицы, подвалы и т. д.

В старых домах пароизоляционные материалы были полезны почти для всех стен, полов и потолков дома, поскольку они предотвращали проникновение воды из-за конденсата в более низкокачественные строительные материалы. Однако современные домовладельцы должны быть более разборчивы в том, как и где они устанавливают пароизоляцию, чтобы гарантировать, что их желание блокировать диффузию влаги не приведет к образованию конденсата, который никогда бы не образовался в противном случае.

Здесь, в Окленде и его окрестностях, мы наслаждаемся преимуществами средиземноморского климата, а это означает, что мы используем пароизоляцию более экономно, чем те, кто живет в более экстремальном и холодном климате.

Где установка пароизоляции работает лучше всего

Международный строительный кодекс (IRC) намеренно разделил карту США на пронумерованные климатические зоны, чтобы помочь подрядчикам и владельцам зданий лучше понять, какие строительные материалы лучше всего подходят для их климата.

Эти зоны важны при определении того, какие типы изоляции лучше всего подходят для вашего дома, и где вы должны и не должны устанавливать пароизоляцию. И, например, IRC также рекомендует подрядчикам устанавливать пароизоляцию только класса I и класса II на внутренние стороны домов в зонах 5 и выше.

Район Залива относится к Зоне 3, что означает, что пароизоляционные материалы рекомендуются только в определенных местах, а не облицовывать внутреннюю сторону наружных стен, как это делается в более северных районах. Таким образом мы предотвращаем непреднамеренное образование конденсата и накопление влаги внутри дома — именно для этого и предназначены эти барьеры.

Зонированная карта Графика Предоставлено Energy.gov

В здании с кондиционером или в местах ниже уровня земли пароизоляция может фактически стимулировать образование конденсата, а затем удерживать его там. Это накопление влаги приводит к намоканию структурных элементов или компонентов пола. Попав в ловушку, тот же барьер предотвратит высыхание этих материалов внутри, что со временем приведет к кумулятивным структурным повреждениям.

Наиболее распространенными местами для пароизоляции класса II или класса III внутри дома в районе залива являются:

• Подвалы (особенно ниже уровня земли)
• Чердаки
• Подпольные помещения
• Винные погреба (опять же, это наиболее актуально в подвальных помещениях, похожих на подвалы)

Мы ценим краткое изложение проблем пароизоляции от Energy Vanguard: стену и найти прохладную поверхность внутри стены.

Когда пароизоляция находится на той стороне стены, где воздух сухой (например, снаружи зимой или внутри летом), могут возникнуть проблемы с влажностью.

Пароизоляция уменьшает движение водяного пара за счет диффузии. Отверстия в пароизоляции, которые пропускают влажный воздух, могут пропускать гораздо больше водяного пара в сборку, чем останавливает пароизоляция. Из-за этого герметизация воздуха важнее, чем замедлители пара.

Здесь, в районе залива, где зимой холодно и сыро, а летом многие владельцы домов и предприятий используют кондиционеры, особенно важно проконсультироваться со специалистами перед установкой пароизоляции. Последнее, что вы хотите сделать, это создать проблемы с контролем влажности, когда вы пытаетесь их предотвратить.

Перед установкой пароизоляции обратитесь к профессиональным подрядчикам по теплоизоляции

У вас есть вопросы о существующей пароизоляции вашего дома или предприятия? Вы готовитесь к замене изоляции и хотите убедиться, что ваше здание надежно защищено? Хотели бы вы узнать больше о том, какую пользу вашему зданию может принести добавление пароизоляции, а может и нет?

Свяжитесь с Attic Solutions. 1-800-556-9202. В течение многих лет мы честно и этично устанавливали изоляцию и пароизоляцию в Окленде и районе залива. Наши клиенты ценят наши конкурентоспособные, низкие цены в сочетании с профессиональной и качественной работой.

Готовы начать? Позвоните нам сегодня!

Звоните: 510-500-5007

Получите предложение сегодня

Команда Attic Solutions имеет многолетний опыт предоставления услуг по установке пароизоляции, очистке и замене изоляции в Окленде.

Свяжитесь с нами, чтобы назначить бесплатную инспекцию и оценку или назначить встречу. Мы приведем подполье вашего дома в форму перед следующим пиком жаркого или холодного сезона.

Ваше имя

Ваш адрес электронной почты

Номер телефона

Нужен сервис?
Ремонт и замена воздуховодаЧистка чердакаОчистка подпольного пространстваПаробарьерСнятие изоляцииЗамена изоляцииИзлучающий барьерСредства от грызуновСанитарияЧто-то еще (указать)

Чем мы можем помочь? (дополнительно)

Зачем нужны пароизоляционные барьеры для подползающих помещений | Установка | Материал (толщина 10 и 15 мил)

Одной из реалий строительства и ремонта коммерческих зданий является постоянное осознание опасностей влаги. Гниющая древесина, плесень, облупившаяся краска и многое другое — все это риски попадания воды в здание в нежелательных местах. Одна хорошая утечка может нанести ущерб на десятки тысяч долларов, а область, которая уже уязвима, может нанести многократный ущерб, если с ней не справиться эффективно. Таким образом, профилактика является ключом к защите зданий от разрушения, которое может нанести влага.

Но прогнившая крыша и сильный шторм — не единственные пути проникновения влаги в коммерческое здание. Это также может произойти с нуля, причинив ущерб владельцам зданий, которые могут даже не подумать о том, чтобы искать их, пока не станет слишком поздно.

Повреждения, которые могут быть вызваны влагой в подвальном помещении

Большинство людей не думают дважды о пространстве под зданием. Они могут хранить там инструменты, детали и случайные вещи, но за исключением тех случаев, когда им нужно извлечь эти предметы, пространство для обхода часто оказывается забытой областью.

К сожалению, подполья обычно имеют грязные полы, что делает их главными виновниками проникновения влаги в коммерческое здание. Это связано с тем, что проникновение влаги в виде водяного пара из почвы, если его не сдерживать, может медленно разрушать ваше здание с нуля. Мы говорим о структурных повреждениях, коротких замыканиях, эрозии труб, деградации изоляции и стекловолокна. Не говоря уже о риске попадания тяжелых аллергенов (таких как споры плесени и экскременты пылевых клещей) в ваши жилые помещения.

К счастью, пароизоляция подполья предлагает относительно простое решение всех этих проблем.

Что такое пароизоляционный барьер?

Пароизоляция подполья представляет собой прочные мембраны, которые предотвращают проникновение водяного пара в подполье. А когда вы комбинируете пароизоляцию подполья с системой гидроизоляции, теперь у вас есть максимальная защита от влаги в подполье как от жидкой воды, так и от водяного пара, прежде чем он сможет проникнуть в ваше здание.

Как работает пароизоляция?

Эти барьеры обычно представляют собой толстые пластиковые материалы, которые устанавливаются поперек почвы, чтобы вообще предотвратить попадание грунтовой влаги в пространство.

Теперь важно знать, что эти барьеры работают только для предотвращения миграции грунтовой влаги в подполье и здание. Сток воды или протекающие трубы могут привести к попаданию влаги в подполье, что является еще одной причиной подумать об объединении вашего барьера с гидроизоляционной системой.

Действительно ли необходима пароизоляция для вашего пространства для ползания?

Если вы строите в более сухом климате, вы можете подумать, что вам не нужно сильно беспокоиться о испарениях в подполье. В конце концов, сколько влаги может действительно находиться в грязи под зданием, например, в Аризоне?

Ответ много. Фактически, исследование Advanced Energy, проведенное во Флагстаффе, штат Аризона, показало 15-процентную ежегодную экономию энергии в домах и зданиях, где подпольные пространства были запечатаны, что указывает на резкое снижение влажности, в результате чего легче контролировать температуру в помещении.

Независимо от того, где вы строите, если в здании есть подполье, оно может извлечь выгоду из барьера подполья.

Какой толщины должен быть барьер?

Пароизоляция под плиту PERMINATOR поставляется в вариантах толщины 10 и 15 мил. Решение о том, какой уровень толщины подходит для здания, над которым вы работаете, часто сводится к тому, насколько необходима защита.

Для дополнительной защиты от проколов также доступен PERMINATOR HP толщиной 15 мил.

Крайне важно, чтобы ограждение обладало высокой устойчивостью к проколам, так как оно будет открыто, а не защищено бетонной плитой пола, и может быть подвержено повреждениям. Определяющим стандартом для пластмассовых замедлителей испарения, контактирующих с землей, является ASTM E1745, и PERMINATOR 10 и 15 мил намного превосходят требования этого стандарта.

Где приобрести пароизоляционные экраны для подвальных помещений

Пароизоляционный слой PERMINATOR доступен в Канаде и США, а также в различных странах мира. Вы можете найти местного дистрибьютора через наш веб-сайт производителя.

Прежде чем приступить к работе

Перед установкой барьера для ползания вы должны удалить все предметы, хранящиеся там, чтобы иметь свободный доступ к земле, которую вы будете покрывать. Также важно максимально высушить пространство для ползания перед началом работы.

Этого можно добиться, удалив все видимые источники влаги (например, лужи), удалив влажную изоляцию и мусор, и, возможно, даже пригласив специалиста для очистки поверхностей от плесени.

Как только подвальное помещение будет чистым и относительно сухим, вы захотите собрать инструменты для установки. Вам будет приятно иметь под рукой следующие предметы:

• PERMINATOR
• Лента ПЕРМИНАТОР
• КОНЦЕВАЯ БАРКА
• БУТИЛОВАЯ ЛЕНТА PERMINATOR
• Освещение
• Лопата
• Кирка
• Универсальный нож
• Сменные лезвия
• Перфоратор
• Сабельная пила
• Рулетка
• Набор отверток
• Молоток
• Проволочные скобы
• Респиратор
• Вакуум
• Полотенца

Как установить пароизоляцию подполья

Теперь, когда у вас чистое и сухое подполье и вы собрали все инструменты, пора начинать.

Установку пароизоляции под плиту PERMINATOR можно выполнить в несколько простых шагов:

1. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и инструкциями относительно зазора, который следует оставлять незапечатанным от верха каменной стены, обычно 3 дюйма. Нанесите PERMINATOR BUTYL TAPE вокруг стены фундамента, где вы хотите прикрепить пароизоляцию PERMINATOR под плиту.
2. Во избежание образования тентов и для более чистого внешнего вида рассмотрите возможность крепления подплитной пароизоляции PERMINATOR к основанию стены фундамента, также наклеив PERMINATOR BUTYL TAPE вокруг основания.
3. Разверните пароизоляционный слой PERMINATOR под плиту и распределите его по земле и стене фундамента, герметизируя уже нанесенную БУТИЛОВУЮ ЛЕНТУ PERMINATOR.
4. Установите СОЕДИНИТЕЛЬНУЮ ПЛАНКУ поверх пароизоляции под плиту PERMINATOR на одной линии с БУТИЛОВОЙ ЛЕНТОЙ PERMINATOR.
5. Полностью герметизируйте пароизоляционный слой PERMINATOR под перекрытием с помощью ленты PERMINATOR, включая все проходы, все колонны и КОНЦЕВУЮ БАНКУ.
6. Расположите пароизоляцию PERMINATOR под плитой поперек пола подполья, чтобы обеспечить полное покрытие и достаточное количество барьера, чтобы плотно прилегать ко всем поверхностям.
7. Ознакомьтесь с местными строительными нормами и инструкциями по минимальному перекрытию. Некоторые могут требовать перекрытия не менее шести дюймов, в то время как другие могут требовать перекрытия до двенадцати дюймов. Наложите швы как минимум на минимальные требования и заклейте лентой PERMINATOR.

Улучшение поперечной вентиляции подполья

Поскольку PERMINATOR является ведущим в отрасли продуктом для контроля инфильтрации паров, а также почвенных загрязнителей, таких как радон, наряду с высокой устойчивостью к проколам, он является идеальным решением для контроля влажности подполья. . Но вы можете рассмотреть возможность сочетания этого с дополнительными мерами гидроизоляции, чтобы максимально снизить влажность.

А как насчет воды, которая может попасть из стоков или протекающих труб?

Создание гидроизоляционной системы в области подполья лучше всего начинать с ограждения этой области, чтобы предотвратить попадание дополнительной воды снаружи. Если подполье полностью закрыто, подача воздуха из системы HVAC может помочь быстро испарить любую дополнительную воду, которая может попасть в пространство. Установка увлажнителя и вытяжка воздуха на улицу также являются эффективными методами предотвращения попадания влаги в подполье.

В конце концов, мы все хотим защитить коммерческие здания, над которыми работаем. А использование пароизоляции PERMINATOR под перекрытием для предотвращения проникновения грунтовой влаги в здание через подполье — отличный первый шаг к усилению защиты от повреждений, вызванных водой.

Паробарьер Crawl Space Продукты и аксессуары

PERMINATOR

Пароизоляция под плитой PERMINATOR представляет собой новое поколение полимерно-химической технологии на основе полиолефинов. PERMINATOR предлагает производителям пароизоляционных материалов…

Узнать больше

PERMINATOR HP

PERMINATOR HP пароизоляция под плиты представляет собой новое поколение полимерно-химической технологии на основе полиолефинов.