Как правильно сделать откосы на входной двери: какой материал выбрать, технология формирования

Первым делом дверное полотно и коробку обклеивают защитной малярной лентой. Иначе в процессе работы изделие можно испортить.

Затем все выступающие участки поверхности счищают и очищают этот участок от строительного мусора и прочих загрязнений. После этого на поверхность наносится грунтовка глубокого проникновения. Конечно, если стена из рыхлого материала, то вполне сойдёт и поверхностный состав, только в настоящее время чаще здания из такого материала не возводят.

Оштукатуривание

После того, как на поверхность нанесена грунтовка, устанавливают маячки. Их крепят на раствор, к примеру, гипсовый, который довольно быстро схватывается. Следует обратить внимание на то, что маячки должны располагаться в одной плоскости (для выполнения этой работы понадобится ватерпас). На каждом косяке нужно сделать по 2-3 маячка.

Как только маячки подсохнут, переходят к обработке поверхности цементно-песчаной смесью. При приготовлении раствора компоненты берут в соотношении 1 к 4. Также добавляют воду и немного гипса. В итоге должна получиться масса, по консистенции напоминающая творожную.

Раствор на поверхность наносят шпателем и кельмой, а при выравнивании ориентируются на выставленные маячки. Далее дают составу подсохнуть. Затем откосы обрабатывают стартовой шпаклёвкой, а когда она подсохнет – финишной. Опосля приступают к декорированию косяков, к примеру, к окрашиванию поверхности.

Облицовка керамической плиткой

Специалисты сходятся во мнении, что керамическая плитка является самым практичным отделочным материалом (МДФ и ламинат ей уступают). Её можно крепить как на поверхность стены, так и на гипсокартонные перегородки. Для крепления плитки, как правило, используется клеящая смесь на цементной основе.

К преимуществам керамической плитки можно отнести её следующие особенности:

• устойчивость к температурным перепадам;
• не боязнь влажной среды;
• отличные гигиенические качества.

Да и к тому же этот отделочный материал представлен в широком ассортименте: огромное разнообразие дизайнерского и цветового исполнения. Да и стоимость у него приемлемая.

Декорирование пластиком

Профиль ПВХ считается отличным вариантом. Во-первых, на рынке он представлен в огромной цветовой палитре (есть даже материал самого причудливого оттенка). Во-вторых, пластик прост в уходе.

Крепят его к заранее смонтированной на косяках деревянной обрешётке или к оштукатуренной поверхности. Для оформления боковушек используется боковая кромка.

Отделка деревом

Иногда для облицовки откосов может использоваться и дерево. Как правило, это струганная доска твёрдых пород древесины.

Крепится дерево к поверхности при помощи саморезов и деревянной обрешётки.

Облицовка МДФ

Откосы входной двери могут быть оформлены при помощи МДФ. Крепят МДФ к косякам с помощью маленьких гвоздиков или саморезов. А места крепления МДФ обычно скрывают наличниками или декоративными уголками.

Вообще, панели МДФ – популярный материал, а всё благодаря его отменным качествам. МДФ отличается прекрасной прочностью, эстетической привлекательностью и долговечностью.

Декорирование ламинатом

Облицовка может осуществляться как вдоль, так и поперёк дверного проёма. В том случае, когда монтаж выполняют поперечно, обшивку начинают снизу, плавно перемещаясь вверх. Причём, каждую последующую ламель просто защёлкивают, и так крепят до последней.

По такому же принципу выполняют крепление ламелей вдоль проёма.

Правильно облицованные откосы для входных дверей могут стать настоящим украшением ограждающей системы.

Декор откосов дверей. Отделка косяков входной двери – как правильно сделать

Когда установка новой двери окончена, то она еще не имеет привлекательный вид. И причина в том, что еще присутствуют щели, которые приводят к развитию сквозняков. Незащищенная монтажная пена быстро поглощает влагу. Таким образом, возникают потери тепла в комнате. Избежать всех этих проблем можно будет, если позаботиться об установке откосов. Процесс их монтажа не отличается особой сложностью, так что все можно выполнить своими руками.

Чтобы все работы были проведены качественно, необходимо соблюдать такую последовательность действий:

1. Откосы подготовить, удалить все шатающиеся и выступающие элементы, пятна и загрязнения.
2. Поверхность обработать грунтовкой.
3. Монтировать маяки.
4. Нанести и выровнять первый слой штукатурки.
5. Когда раствор схватится, то откос проштукатурить второй раз. В этом случае он будет уже чистовой. Если в процессе облицовки будет планироваться такой отделочной материал, как плитка или камень, то их установка ведется непосредственно на этом этапе. Для этих целей придется задействовать подходящий клей.

На видео- отделка дверных откосов после установки входной двери:

Отделка штукатуркой

Если вы решили использовать для отделки откосов штукатурку, то необходимо вначале подготовить следующие инструменты:

• шпатель;
• кельму;
• правило;
• уровень;
• миксер;
• малярную сетку;
• малярную ленту;
• маяки;
• металлические малярные уголки;
• штукатурку; а вот как происходит штукатурка по пенопласту, указано
• окончательную шпаклевку;
• грунтовку в жидком виде;
• наждачку.

Выполнять оштукатуривание необходимо в том случае, если отделочные работы в доме еще не окончены.

Когда все инструменты были подготовлены, то стоит воспользоваться следующим порядком действий:

1. Удалить отслоившиеся слои старой штукатурки. Нанести грунтовочный состав.
2. Установить направляющие маяки, используя для этого строительный уровень. Зафиксировать их при помощи раствора из цемента и песка. В местах соединения откоса с поверхностью стены монтировать малярные уголки по уровню.
3. Приклеить на дверную коробку малярную ленту. Это позволит защитить ее от загрязнений. А вот как используется , можно увидеть в данной статье.
4. Прикрепить масляную сетку после того, как раствор на маяках схватился.
5. Теперь можно заняться приготовлением шпаклевки. Делать это нужно в соответствии с инструкцией. Заранее заделать раствором выбоины, а затем уже нанести на всю сетку. Применяя правило, вытянуть раствор по маячкам, чтобы образовалась ровная поверхность. Также стоит уделить внимание углам. Трещины, которые возникли после того, как застыл раствор, стоит зашпаклевать тем же раствором, только немного разбавленным.
6. Нанести на высохший слой штукатурки грунтовочный раствор. В конце выровнять поверхность окончательной шпатлевкой. а вот как используется , можно посмотреть в статье по ссылке.
7. Пройтись по откосам наждачкой, когда они полностью высохнут.
8. На шпаклевку нанести водоэмульсионную краску.

А вот как подобрать замок накладной для металлической двери, и на какие параметры стоит обращать внимание, изложено

Облицовка гипсокартонном

Этот вариант отделки стоит отнести к самым легким. Для начала необходимо подготовить монтажную пену, лист гипсокартонна и пластиковый уголок. Далее порядок действий сводится к следующему:

1. Первым делом предстоит замерить откосы. После этого взять лист ГКЛ и получить из него три элемента: верх, для левой и правой стороны.
2. С откосов убрать выступающие слои штукатурки и нанести на нее воду.
3. Глубокие углубления заполнить монтажной пеной, а затем нанести ее на один из элементов змейки.
4. Приложить и приклеить полученный из гипсокартона откос при помощи пены. Для проверки вертикальности нужно задействовать строительный уровень.
5. Чтобы гипсокартон плотно приклеился, необходимо его прижимать к пене сразу после ее нанесения, а затем сразу убрать. Через 7-8 минут пена будет немного схватываться и принимать густую консистенцию. Теперь можно приклеить откос снова и окончательно. Аналогичным образом стоит поступить с остальными заготовками.

На видео- отделка дверных откосов гипсокартоном:

Отделка МДФ-панелями

Ламинат и МДФ-панели отличаются привлекательным внешним видом. Кроме этого, они невероятно просты в работе. Отделочные работы с их использованием позволяют придать дверной конструкции солидность и оконченный вид. Порядок действий сводится к следующему:

1. Выполнить отверстия, в которые будет вестись установка дюбелей. На них нужно будет крепить направляющие планки.
2. Закрепить рейки требуемой толщины к откосам. При этом соблюдайте вертикаль при помощи уровня.
3. Верхнюю часть откоса необходимо вырезать, придерживаясь необходимых размеров. Для монтажа нужно задействовать саморезы или гвозди маленького размера.
4. Выполнить из бумаги шаблон. Это позволит избежать щелей в откосах. Все элементы вырезать по нему.
5. Готовые детали можно крепить к направляющим. Для крепления внутреннего края стоит задействовать маленькие гвозди, а для наружного – саморезы.
6. Для отделки наружных углов стоит применять декоративный уголок, закрепив его на жидкие гвозди.
7. Для маскировки внутренних углов нужно брать декоративную рейку.
8. Монтировать наличники.

А вот какой уплотнитель для межкомнатных дверей стоит применять, и как его подобрать. указано

На видео- отделка дверных откосов МДФ панелями:

П

Для облицовки откосов можно задействовать пластиковые панели. Для этого нужно соблюдать такой порядок действий:

1. Узнать размеры дверного проема и его откосов. Затем из пластика получить панели полученных габаритов. Для резки стоит задействовать обычный нож. Тогда срезы будут ровными.
2. Вырезанные панели приложить к проему и выполнить проверку, чтобы они совпадали по размерам.
3. Первым делом необходимо выполнить установку боковых откосов. При помощи саморезов закрепить специальный профиль, а потом с края стены монтировать деревянные рейки. При этом все установленные элементы нужно проверять при помощи уровня. Крепеж панелей должен вестись на рейки при помощи скоб.
4. Внизу проема предстоит установить заглушку. Облицовочный материал устанавливается в начальный профиль и по сторонам. Аналогичным образом производится отделка откосов и вверху проема.
5. В завершении нужно выполнить обработку всех швов и соединений, задействуя силикон. Это позволит получить полную герметизацию. Также стоит больше узнать про то. какой существует

На видео- отделка дверных откосов пластиковыми панелями:

А вот как происходит замена уплотнителя на металлической двери, и как произвести все работы самостоятельно, указано

Процесс отделки откосов для двери – это важные мероприятия, благодаря которым удается придать дверной конструкции повышенные шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, отделочные работы придадут двери конченый вид. Для этих целей могут задействовать различные варианты отделки. Выбирать подходящий материал необходимо с учётом личных пожеланий и условий эксплуатации.

Установленная дверь на входе в жилище – это важная часть каждой квартиры в многоэтажном или собственном доме. Наиболее часто в последнее время стали использовать бронированные двери, хотя иногда в старых многоквартирных домах можно еще встретить входные двери из ДСП, оббитые дерматином. Однако внешний вид двери не будет закончен без хорошо выполненных откосов. А потому как сделать откосы входной двери, считается вопросом неординарным. Здесь важно определиться с материалом, который подойдет к дизайну и двери, и лишь после принятия решения приступать к производству работ.

Качественно выполненные откосы подчёркивают внешний вид двери

Если в случае с установкой двери ее чаще всего выполняют фирмы, то откосы владельцы недвижимости обустраивают собственными руками – это не трудно. Нужно иметь простейшие строительные навыки, требуемые материалы и инструменты.

Работа начинается с обеспечения герметичности коробки как со стороны наружной, так и, соответственно, со стороны внутренней. Для поддержания тепла в квартире проём требуется надёжно загерметизировать, поэтому уплотнение нужно выполнить на первоначальном этапе.

Итак, входная дверь в доме установлена. Обеспечена безопасность, надежная качественная защита, ограждающая от потерь тепла и различных внешних шумов, а также от звуков. Осталось лишь оформить откосы. Облагораживание входного проема с наружной стороны выполняется чаще всего наличниками или заделкой стыков раствором используя мастеров-установщиков, или же собственноручно.

С внутренней стороны все выглядит гораздо плачевнее. Виднеется голый бетон, элементы крепления двери. Все это необходимо спрятать, сделав откосы. Надо отметить, что при монтаже входных дверей не все компании выполняют отделку внутренних дверных стыков. В этом случае указанную работу поневоле придется выполнять самостоятельно или специально нанимать строителей. Однако не каждый владелец захочет, чтобы в его квартире, хоть и временно, хозяйничали строители, которые в большинстве случаев работают не очень аккуратно.

С отделкой откосов можно справиться, не прибегаю к помощи специалистов

Сам процесс выполнения не особо сложен, так что, взвешивая все «за» и «против», лучше выполнить все собственными руками.

Конечно, стоит отметить, что оформление дизайна не ограничивается отделкой боковин проёма входной двери, поэтому вот все тонкости подробнее.

Подготовительные работы

Если герметизация щели между коробом двери и стеной сделана пеной, то надо проверить герметичность этой щели. Это можно выполнить огнем зажигалки или спички, «пройдясь» по всему дверному периметру при закрытой двери. Если огонь шевелится, то, значит, щель сквозит и ее нужно дополнительно загерметизировать той же пеной. После затвердения монтажной пены удаляем её излишки и начинаем выполнять отделочные работы. При заделке щели цементным раствором плотность, как правило, является более качественной.

Все щели должны быть надёжно загерметизированы

Если наружная дверь расположена в проеме с углублением, то, естественно, необходимо устройство внешних откосов. Если же она установлена на уровне с прилегающей стеной, то при заделке этого зазора нужно обязательно оставить в растворе деревянные закладные для дальнейшего крепления дверных элементов. Когда затвердел цементный раствор, нужно прикрепить наличники. Обычно наличники выбирают с учетом цвета и дизайнерского решения двери. Для крепления дверных наличников как раз и применяются оставленные закладные, к которым они крепятся либо шурупами, либо специальными скобами. Наличники формируют не только декоративный вид, но также закрывают дверной зазор, тем самым ограждая замки и монтажные крепежи от взлома.

В случае когда с наружной стороны имеются у входной двери откосы, то их, как правило, заделывают цементным раствором для обеспечения большей надежности и прочности.

Выполнение наружных откосов

Как сделать откосы у входной двери снаружи? В первую очередь производят очистку их от мусора и остатков штукатурки. После чего наносят слой грунта. По затвердению грунтовки «набрасывается» цементный раствор для выравнивания поверхности. Окончательный этап работ по завершении внешнего вида – это покрасочные работы. Это наилучший вариант выполнения наружных откосов. Устройство внешней отделки с применением гипсокартона, пластика и т. д. не желательно, потому что такие материалы не обладают прочностью, как цементный раствор.

Внешние откосы лучше делать с применением цементного раствора

Создание внутренних откосов

Начальный подготовительный этап выполнения внутренних откосов аналогичен внешним. Та же очистка зазора от мусора и предварительная грунтовка. Затем необходимо определиться с требуемыми материалами для их создания. Сегодня наиболее часто применяемыми методами при отделке сторон внутри проема являются:

• Откосы, выполненные из гипсокартона . Если есть на стенах огромные неровности, эту проблему можно решить очень просто – установить гипсокартон. В этом случае выравнивать стену не понадобиться.
• Оштукатуривание . Этот вид наиболее простой, и, кстати, наиболее дешёвый способ отделки. На поверхность боковых стен «набрасывается» штукатурка слой за слоем, и боковина к дальнейшей отделке готова.
• Откосы из ПВХ панелей . Невзирая на то, что пластиковые откосы получили широкое распространение в оконных проемах, для оформления дверей пластик не получил такого большого применения. Чаще всего пластиковое покрытие производится тогда, когда дверь отделана внутри пластиковым материалом. В других случаях сочетание пластика не очень гармонирует с входной, к примеру, бронированной дверью.
• Откосы, выполненные из дерева . Древесина для украшения откосов считается наиболее популярным покрытием. Дерево практически всегда вписывается в дизайн квартирного интерьера гармонично.

Выполнение гипсокартонных откосов

Этот материал как таковой не относится к отделочному, он может применяться только в качестве основы. Как уже утверждалось ранее, гипсокартон надо применять тогда, когда боковая сторона стены, где нужно изготовить откос, имеет огромные неровности. Гипсокартон надо использовать для упрощения задачи в выравнивании боковины.

Гипсокартон эффективен, когда боковая стена имеет неровности

Перед применением гипсокартона стену надо вначале очистить, а потом хорошо загрунтовать. Пока грунтовка будет сохнуть, появится достаточно времени для произведения замеров и нарезки листов материала согласно замерам. При измерении нужно обязательно учесть то, что дверной проём будет выполнен с откосом, поэтому эти листы нужно будет покроить обязательно под углом. После нарезки листов надо их приложить, чтобы быть уверенным в правильности нарезки. Как говорится, семь раз отмерь…

Когда грунт высохнет, можно приступить к креплению панелей гипсокартона, предназначенных для отделки боковых стен изнутри. Крепление гипсокартона к стене можно осуществлять двумя методами: специальным клеем или дюбелями. В крайнем случае можно крепить на шурупы, но при этом надо использовать шайбы больших диаметров. Конечно, при креплении шурупами в заполняемую полость между поверхностью боковины и гипсокартоном нужно установить деревянные закладные. Лучшим вариантом является применение клея. Применяя клей, можно нарезанные панели выставить по ватерпасу.

Процесс установки гипсокартона строится по следующему сценарию: вначале крепятся панели по бокам, а потом сверху. Клей наносится кистью, как промазав всю поверхность, так и через каждые 10–15 см лепёшками. После фиксации листов гипсокартона приступаем к отделке. При отделке поверхности на базе гипсокартона для формирования ровных углов в боковых стенах применяются шпаклёвка и специальные уголки.

Штукатурка откосов – проверенный годами метод

Как было описано выше, нетрудоемким и недорогим методом выполнения откосов является их оштукатуривание. Чтобы боковины дверей поштукатурить, надо очистить от пыли, старой штукатурки и прочих элементов пространство, подлежащее обработке. Затем загрунтовать поверхность стены. После затвердения грунтовки оштукатурить стену шпателем. Для образования ровных углов можно применить металлические специальные уголки, носящие название малярных уголков. Для крепления уголка по обе его стороны «набрасывается» слой штукатурки, и потом вдавливается в раствор уголок, затем шпателем заглаживается под штукатурным слоем.

Штукатурка откосов – это традиционный метод

Следующим этапом в решении вопроса, как выровнять откосы входной двери, нужно выполнить зачистку стен наждачной шкуркой, дабы поверхность получилась ровной. Заключительным этапом отделки поверхности будут покрасочные работы.

Откосы, выполненные из ПВХ

При производстве пластиковых откосов делаем следующие операции. Вначале нужно изготовить каркас из металлических или деревянных профилей, произвести все требуемые замеры, а затем нарезать панели. Для нарезки панелей из пластика лучше всего применять болгарку или электролобзик. Этим вы добьетесь получения ровных краев. Пластик легко можно резать ножом, однако при использовании ножа его лезвие легко может «уйти» в сторону. Затем нужно приложить нарезанные панели к поверхности для проверки правильности раскроя и при необходимости сделать более точную подгонку по размерам.

Для монтажа пластиковых откосов понадобиться каркас

При монтаже необходимо, как и в случае с гипсокартоном, вначале устанавливать боковые пластиковые листы, а затем верхние. При помощи шурупов по дереву или саморезов закрепляем к дверному коробу ПВХ стартовый профиль. Затем на изготовленный каркас закрепляем листы ПВХ, а потом и листы верхнего откоса. Когда монтаж завершен, швы обрабатываются силиконом. Пустую полость между поверхностью откоса и стеной можно заполнить пеной.

Следует отметить также, что оформление пластиком боковых стен можно сделать как обычным пластиком, так и сэндвич-панелями. Их отличие в том заключается, что обычные ПВХ листы являются обыкновенными пластиковыми 5-миллиметровыми по ширине листами, у которых внутри размещены пустотелые перегородки. Пластиковые же сэндвич-панели отличаются от обыкновенных тем, что они состоят из трех слоев: по краям пластиковые листы, а внутри – слой утеплителя. Утеплитель сэндвич-панели делает их более толстыми, зато более теплыми. Поэтому если ваш бюджет позволит раскошелиться, то устанавливайте сэндвич-панели, и вы получите утепленные откосы.

Откосы, обшитые деревом

Наиболее оптимальным откосом для двери считается деревянный, тем более что довольно часто декор двери выполнен под дерево. При этом надо сказать, что деревянные боковины на входной двери из металла выглядят гораздо лучше, чем из ПВХ или оштукатуренные. В большинстве вариантов откосы обшивают ламинатом или МДФ. Это зависит от заданных утеплительных свойств и ширины стен.

Например, для утепления проёма откосами можно применить МДФ-доску. Если же боковые стены небольшие по ширине и доска МДФ не подойдет для них, то можно применить ламинат.

Деревянные откосы не менее практичны, чем прочие варианты

Установка деревянного откоса, как и в описанных выше вариантах, должна начинаться с герметизации щелей монтажной пеной с последующим удалением ее излишков, потом стена очищается и грунтуется. После этого надо определиться с видом откосов, которые можно расположить под небольшим углом или перпендикулярно стене. Таким образом, стартовые планки монтируются в зависимости от вида выбранного откоса. Если боковые стены перпендикулярны стене, то крепежные планки выполняются одинаковой толщины. При угловых откосах планка, расположенная у двери, берется шире, а планка около угла – тоньше.

Крепежные рейки прибиваются к стене дюбелями. Здесь, в отличие от создания откосов из других материалов, в первую очередь прикрепляем откос верхний, так как он будет базовым, откуда будут исходить размеры при нарезании боковых панелей. Крепить дерево можно на клей или саморезами. Заделку швов закрепленных элементов выполняем силиконом, не имеющим цвета.

Вот возможные методы обшивки откосов двери дома или квартиры. Теперь смело можно самостоятельно отделывать боковые стены вашей входной двери. Как видите, здесь нет таких сложных процессов производства работ. А выбор способа отделки будет зависеть от вашего кошелька и вкуса.

Установка двери входного или межкомнатного типа – необходимая работа для каждого человека. Ее проводят самостоятельно или доверяют опытным специалистам. После того, как дверь смонтирована на свое место, возникает необходимость красиво оформить дверные косяки. Это позволит добиться привлекательного дизайна в помещении и положительно скажется на самой двери.

Традиционная отделка косяков двери

Внимание! Если у вас падает старая штукатурка или косяки и откосы имеют непривлекательный вид, оперативно беритесь за их восстановление. В целом это несложно. Остается только определиться с предпочтительным методом выполнения восстановительных работ.

Отделка косяков гипсокартоном

В качестве основного отделочного материала можно использовать гипсокартон. Это востребованный материал, который позволит легко и быстро провести работы по отделке косяков. Плюсом гипсокартона становится и невысокая стоимость материала. Также среди других достоинств выделяют:

1. Стоимость работ. Это один из бюджетных методов, который дешевле остальных, при этом без потери внешней привлекательности.
2. Скорость работ. Отделка косяков гипсокартоном занимает несколько часов, при этом получается красивая композиция.

Алгоритм работы прост. Его делят на три этапа. Первым становится подготовка поверхности к отделке. Начинать его сразу после окончания работ по установке двери нельзя. Первоначально дайте высохнуть монтажной пене и срежьте ее остатки. С косяка уберите остатки любых материалов, включая старую штукатурку или утеплитель. Поверхность тщательно загрунтуйте, используя грунтовку глубокого проникновения.

Нестандартная отделка дверных косяков

Следующий этап – подготовка гипсокартона к выполнению работ. Для оформления косяка используют три отрезка гипсокартона – один верхний и два боковых. Боковые отрезки должны полностью соответствовать высоте откоса, исключая толщину самого гипсокартона. По ширине отрезок материала должен соответствовать ширине косяка. Позаботьтесь, чтобы верхний угол бокового отрезка находился под верхним отрезком. Это позволит красиво перекрыть угол дверной коробки.

Заключительным этапом становится поклейка листов гипсокартона. Для этого используется специальный раствор. Его можно приобрести в любом строительном магазине в виде сухой смеси, которую самостоятельно разводят водой.

Внимание! В ажно помнить, что клей для гипсокартона сохнет быстро. Поэтому рекомендуется действовать оперативно, чтобы исключить негативный результат. Также следует правильно развести раствор, чтобы он напоминал густую сметану. Если сделать консистенцию жидкой, придется долго удерживать гипсокартон, чтобы он «схватился». Слишком густой материал сохнет быстро и работы выполнить вряд ли удастся.

Использование дерева для отделки

Принцип работы сводится к тому, что клей наносят на требуемый участок стены, используя шпатель. Далее ровно и аккуратно укладывают отрезок материала. Корректировать его положение можно до тех пор, пока клей не застынет. Сама корректировка производится с помощью постукиваний по установленному косяку. Действовать важно аккуратно, чтобы не оставлять вмятин на материале. Первоначально монтируют боковые панели, а в заключение – верхнюю.

1. Шпаклевка поверхности.
2. Заделка торцов.
3. Покраска.

Если изначально гипсокартон крепился аккуратно и полученный результат вас устраивает, можно исключить необходимость в этой работе. Шпаклевка наносится тонким финишным слоем. До нанесения шпаклевки гипсокартон грунтуют и дают ему высохнуть. При нанесении шпаклевки используют широкий шпатель, а неровности затирают мастерком с сеткой. В результате не остается мелких выбоин.

Оформление дверного косяка

Далее выполняют заделку торцов. Это необходимо, чтобы сравнять углы со стеной. Используется обыкновенная шпаклевка. При необходимости используют перфорированный уголок, позволяющий добиться ровного угла. В заключение поверхность грунтуют и красят. В качестве красителя берут водоэмульсионную краску, которой покрывают гипсокартон при помощи валика с длинным ворсом. Чтобы результат был впечатляющим, наносят несколько слоев краски.

Помните, если имеются зазоры между панелями и дверной коробкой, от них избавляются. Для этого пользуются акриловым герметиком.

Как избавиться от неровностей на откосах?

Часто возникает проблема наличия неровностей на откосах. Это негативно сказывается на общем виде двери и ее окружения. Исправить ситуацию можно с помощью уравнителей. – это отличные по толщине планки, изготовленные из разновидностей древесного материала. Предназначены они для уравнивания неровностей дверного проема и стены. По строению доборы делятся на несколько типов:

1. Горизонтально устанавливаемые.
2. Вертикально располагаемые.
3. С кромкой на торце.
4. Без кромки.

В изготовлении планок применяются следующие материалы:

1. Хвойные массивы дерева. В основном, применяются ель и сосна, как самые прочные, водостойкие и легкие в уходе.
2. Шпон из натуральных и искусственных материалов.
3. Древесно-стружечная плита или МДФ.

Доборы отличаются прочностью, высокой устойчивостью к износам и простотой монтажа. Для придания им определенного оттенка применяются лаки и краски ярких или темных цветов.

Порядок установки доборов в проем

Установка планок для входных дверей проводится мастерами и новичками в строительном деле. Для проведения монтажа требуется иметь первичные знания о ремонте. Монтаж уравнивающих планок на металлическое полотно самостоятельно проводится с участием следующих инструментов:

1. Доска для создания планок с пазами или без них.
2. Перфоратор.
3. Саморезы.
4. Герметик.
5. Строительный уровень.
6. Упаковочный картон.
7. Ножовка по дереву.
8. Металлическая линейка.

После подготовки инструментария переходим к монтажу добора. Последовательность действий зависит от выбранного типа. Существует несколько способов установки планок – в зависимости от наличия пазов в доборе. При наличии разъемов по бокам установка проводится следующим образом.

Эффектное выравнивание дверных откосов материалами

Подготовка добора к работе — металлической линейкой проводятся замеры от края стены до места стыка с дверным полотном. Нарезается доска на нужные доборы при помощи ножовки по дереву. Отмеряют доску для ровного отреза на планки. Устанавливая планки в пазы, выстраивается конструкция в виде буквы «П». Проводится подвешивание на проем.

Основной этап установки – крепление конструкции из планок. Отделывать можно картоном. Он устанавливается под планками. Изучите соотношение картона и стен. Применяется для этого строительный уровень. Герметиком заполняются пустоты. Работа проводится слегка, так как добор легкий по весу и не нуждается в жестком укреплении.

Монтаж добора без пазов

В случае отсутствия пазов по бокам планки учитывают отдельные детали. Принцип действий сводится к следующему алгоритму:

1. Замеряется толщина дверной коробки при помощи металлической линейки. Проводятся измерения по бокам от дверного проема.
2. Нарезается доска на отдельные планки с образованием торцов.
3. Проводятся замеры от дверного проема до доборной четверти с помощью металлической линейки.
4. Замеряется длина вертикальных планок. Вертикально устанавливаемые планки должны перекрывать горизонтально устанавливаемые рейки.
5. Проводится монтаж уравнивателей. Крепится вертикальная доборная планка, а затем горизонтальная. Работа проводится при участии саморезов.
6. Для правильного проведения монтажа выполняют дополнительную работу:
7. Приставить торец планки к дальней точке доборной четверти.
8. Устанавливаются отметки на нужных местах и перфоратором делаются отверстия в стене.
9. Крепятся планки к дверной коробке. Применяются для этого саморезы.

Декор дверных откосов

По окончании действий с добором остается покрыть планки краской и лаком. Это выполняется по необходимости. В целом, при установке доборов непрофессионалом работа занимает около 3 часов. При профессионализме – от 30 минут до часа. Отделка декоративным камнем, который наносится на косяки двери, также востребована. Она подойдет не для любого интерьера.

Входная дверь установлена, но компанией подрядчиком зачастую не предусмотрена услуга по монтажу внутренних откосов. Внешняя сторона обычно облагорожена наличниками, а вот внутренняя часть представляет плачевное зрелище из кирпичей или голого бетона. Взяться за работу можно самостоятельно или пригласить мастеров, но прежде стоит определиться, какова будет отделка дверных откосов после установки входной двери. Предложенная исчерпывающая информация поможет выбрать способ отделки и декоративный материал, ассортимент которых на строительном рынке обширен.

Способы отделки дверных откосов

Оформление дверных откосов преследует одновременно несколько целей. Помимо декоративной функции, отделка призвана увеличить уровень тепло- и звукоизоляции входной двери. Надежно укрытые крепления входной двери способствуют повышению степени защиты от взлома. Всевозможные виды отделки проводятся тремя способами:

• укрытие раствором с последующим оштукатуриванием;
• отделочный материал крепится на раствор;
• монтаж откосов проходит на каркасную обшивку.

Используя один из приведенных способов, откосы могут быть выполнены из следующих материалов:

• гипсокартонных плит;
• ламинированной доски;
• панелей МДФ или ПВХ;
• деревянными ламелями;
• декоративным камнем;
• винилом;
• целлюлозными панелями.

Каждый способ и материал имеет несомненные плюсы и отдельные недостатки. Применение раствора с последующим оштукатуриванием обеспечивает надежную защиту креплений входной двери и качественную звукоизоляцию. Такие откосы не прогибаются за счет отсутствия пустот. Но простоватый внешний вид не привлекает искушенных дизайнерскими находками владельцев новых входных дверей. Поможет разнообразить дизайн цветная покраска или фактурная штукатурка.

Способна совместить достоинства оформления раствором с изысканным внешним видом отделка откосов входной двери декоративным камнем. Преимущества подобного решения заключаются в следующем:

• отсутствие идеально ровной поверхности не критично для крепления камня;
• материал устойчив к повышенной влажности и перепадам температур;
• камень не боится воздействия огня и обладает высокими теплоизоляционными свойствами;
• многообразие фактур и цветовых решений позволяет подобрать камень под различный интерьер прихожей;
• поверхность легко очищается от загрязнений, материал не впитывает посторонние запахи.

Единственное ограничение – невозможность провести отделку входных дверей камнем с внешней стороны. Убедиться в эстетичности откосов из камня помогут фото:

Каркас для последующего монтажа отделочного материала формируют из металлического профиля или деревянных брусков.

Замечание! Подобный способ крепления откосов оптимален в ситуациях, когда для выравнивания поверхности вокруг входной двери требуется слишком много раствора.

Экономия средств, большой выбор отделочных материалов и получение ровной поверхности без значительных трудозатрат – ключевые достоинства откосов, сформированных за счет установки каркаса. Этот способ отделки идеально подходит при желании оформить дверной проем освещением, а также облегчает процесс подведения кабельного телевидения или проводного интернета. Варианты внутренней отделки дверей панелями ПВХ и другими материалами представлены на фото:

Подготовительные работы

Независимо от выбранного способа отделки, подготовительный процесс содержит одни и те же этапы:

• Дверная коробка и непосредственно полотно оклеиваются малярным скотчем с пленкой с целью защиты от повреждений.
• Сильно выступающие части стесываются, чтобы не мешать устанавливать каркас или проводить оштукатуривание.
• С обрабатываемой поверхности удаляется пыль и мелкие частицы мусора.
• Откосы грунтуются. Предпочтительно выбрать составы глубокого проникновения. Исключение составляет пенобетон, который позволяет остановиться на грунтовке поверхностного действия.
• При необходимости, занимаются прокладкой силового кабеля. Если планируется дальнейший монтаж каркаса, организацию проводки переносят на период после его установки.

Совет! Метки на полу с границей будущих откосов помогут ориентироваться на протяжении всего процесса формирования отделки.

Оштукатуривание поверхности

После подготовки и грунтовки участка вокруг входных дверей устанавливаются маячки из металлического профиля. Гипсовый состав – оптимальный вариант фиксации. Основные шаги формирования откосов:

Оценить внешний вид входной двери с отделкой в виде оштукатуренных откосов поможет фото:

Крепление отделочного материала на раствор

Гипсокартон, декоративный камень, панели МДФ и ПВХ в качестве отделки входных дверей можно крепить на раствор. Для этих целей применяется клеевой или цементно-песчаный состав. По завершению подготовительного этапа переходят к основному процессу.

Совет! Чтобы обозначить уровень откоса, в стену вкручиваются шурупы. Их шляпки должны образовать единую плоскость. Обязательно берется в расчет толщина обшивочного материала.

Когда шурупы выровнены должным образом, на поверхность вокруг входной двери тонким слоем наносят цементно-песчаный состав. Затем участок обрабатывается клеевой смесью, которая предназначена для конкретного материала отделки. Также клеевым раствором обрабатывается тыльная сторона отделочных элементов, будь то плиты, панели или камень.

Листы МДФ, ПВХ или гипсокартона прикладываются к откосу входной двери, после чего придавливаются до упора в шляпки шурупов. Уровнем обязательно проверяется ровная установка всех плоскостей. При необходимости, до полного застывания раствора, можно провести корректировку. Наличие зазора между декоративной отделкой и стеной вокруг входной двери устраняется раствором. Когда он застынет, устанавливаются наличники или уголки.

Монтаж на каркас

Установке откосов на входную дверь при помощи каркаса предшествуют стандартные подготовительные процедуры. Стены необходимо подравнять, чтобы элементы каркаса плотно прилегали к поверхности. Грунтовать поверхность вокруг входных дверей также требуется, это предотвратит в дальнейшем обсыпание мелких частиц.

Металлический профиль или деревянные рейки выбираются в зависимости от тяжести отделки. Элементы каркаса закрепляют пластиковыми дюбелями и ударными шурупами. Первоначально детали будущего каркаса фиксируются параллельно по периметру дверного проема с обоих краев. Усилению основной конструкции способствует установка перемычек. До начала обшивки каркаса занимаются прокладкой кабеля для выключателя.

Замечание! Обшивка откосов вокруг входной двери отличается для каждого вида отделки.

Гипсокартон

Основные шаги по оформлению отделки входных дверей из гипсокартона заключаются в следующем:

• Гипсокартонные листы фиксируются по периметру откоса саморезами.
• Зазор между декоративной отделкой и стеной закрывается раствором.
• Для этого проводят армирование краев откосов с помощью перфорированного уголка.
• Стыки заклеиваются серпянкой.
• Поверхность обрабатывается шпатлевкой, после высыхания по ней проходят абразивной сеткой.
• В качестве финишной отделки применяют окрашивание или оклеивание обоями.

Большей эстетичностью при обработке краев откосов обладают широкие наличники.

МДФ

Одним из самых практичных видов внутренней отделки откосов вокруг входных дверей являются плиты МДФ. Устойчивость перед механическими воздействиями, длительный срок службы и другие положительные характеристики эксплуатационных свойств делают их наиболее востребованным вариантом отделки. Саморезы, кляммеры или маленькие гвозди в качестве крепежных деталей выбираются по усмотрению мастера. Участки фиксации панелей и углы откосов входных дверей закрываются наличниками, монтаж которых ведется на жидкие гвозди. Очередное преимущество отделки с помощью плит МДФ – легкий и быстрый монтаж.

Ламинат

Крепление ламинированной доски вокруг входной двери проводят вдоль или поперек откосов. При поперечном монтаже первую ламель фиксируют по краям внизу каркаса. Последующие элементы соединяют между собой до щелчка замков. Обязательно закрепляют последнюю деталь. Фиксацию промежуточных ламелей проводят через одну или две. При монтаже горизонтальных полос боковые доски закрепляют в двух или трех точках, верхний горизонтальный откос качественно фиксируется по краю.

Работа с панелями ПВХ проводится аналогично процессу отделки ламинированной доской. На заключительном этапе оформления входной двери занимаются подключением осветительных приборов и выключателей.

Не секрет, что по входу в дом или квартиру окружающие судят о респектабельности хозяев. Сегодня я расскажу, как выполняется отделка дверей своими руками просто и относительно недорого. И не только входных, но и межкомнатных, от которых зависит гармония в интерьере жилища.

Сначала мы подробно поговорим о том, как отделать входную дверь изнутри, вокруг и частично снаружи. А на десерт у нас будет отделка межкомнатных дверей, точнее те варианты, которые доступны рядовому домашнему мастеру.

Оформляем достойный вход

Мы живем в такое время, когда металлическая входная дверь устанавливается в подавляющем большинстве домов, квартир и офисов. Изделия из дерева, безусловно, красивые, но по сравнению с металлом, в этом секторе дерево явно проигрывает. Поэтому дальше речь пойдет именно об отделке металлической входной двери.

Основные инструменты и материалы

Работа с дверью, не важно, входной или межкомнатной требует наличия хотя бы минимального набора инструмента. Не пугайтесь, каких-либо станков или сильно дорогого инструмента не понадобится:

• Коль мы собираемся обустраивать пространство вокруг входной двери, то без хорошей электродрели, а лучше перфоратора, нам точно не обойтись;
• В идеале желательно обзавестись шуруповертом, но если его нет, то подойдет набор отверток;

• Еще понадобятся две ножовки, по металлу и по дереву. Хотя лучше иметь электролобзик или торцовочную пилу;
• Такие обязательные вещи как рулетка, уровень, угольник, нож, карандаш и прочее должны быть в наборе каждого домашнего мастера;
• Хорошо если вы купили уже утепленную конструкцию, в противном случае вам придется брать еще и утеплитель. Сколько я сталкивался, лучше всего для металлической двери подходит пенопласт ПСБ-С25, толщину листа сейчас легко подобрать по толщине конструкции, но обычно это 40 мм;

Некоторые мелкие мастерские закладывают в дверное полотно стекловату, а берут деньги как за полноценное утепление. Вам использовать какую-либо вату я категорически не рекомендую, через год она сядет и толку от такого утепления не будет. Пенопласт это оптимальный вариант, не дорого и сердито.

• Еще понадобится монтажная пена, силиконовый герметик и универсальный клей «Жидкие гвозди». Весь этот набор лучше брать в тубах под строительный пистолет, естественно, необходим и сам пистолет;
• Саморезы по дереву, по металлу, дюбеля «Быстрый монтаж», а также металлические или пластиковые стартовые профили и другая сопутствующая фурнитура, выбираются в зависимости от вида облицовки по месту.

Тонкости обустройства дверного полотна сплошным листом

Начнем с того, какая отделка входных дверей дешевле. Такие варианты отделки входа как окрашивание мы не берем в расчет. Там все просто — купил краску, кисти и покрасил. Из того, что сейчас можно свободно купить на рынке остаются 2 варианта:

1. водостойкая ;
2. ламинат.

Если не брать элитный сектор, то цена этих материалов примерно одинаковая. Разница в другом:

• Лист водостойкой фанеры монтировать быстрее и легче ;
• Ламинат смотрится на порядок лучше . Есть еще ламинированные дверные накладки из МДФ, но они выйдут дороже.

Запомните очередность работы — отделка после установки входной двери. То есть лутка должна быть капитально и окончательно закреплена, а само полотно свободно открываться и закрываться. Еще желательно чтобы замки и глазок уже были врезаны.

Сначала поговорим о том, как выполняется внутренняя отделка входной двери водостойкой фанерой. Облицовывать такой фанерой наружную сторону нет смысла, в данном случае ее проще покрасить.

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сначала поговорим об утеплении, ведь по большому счету облицовку можно и поменять, а утепление останется прежним.

Устроена металлическая дверь предельно просто: сварной каркас из профилированной трубы или уголка, на фасад которого приварен сплошной лист металла толщиной от 2 мм. Что касается косяков входной двери, то они зачастую свариваются из мощного уголка с размером крыла от 50 мм.

С готовой конструкции нужно поснимать всю фурнитуру. То есть дверной глазок, ручки и накладки на замки. При этом сам врезной замок демонтировать не обязательно, он нам мешать не будет.

Предположим, мы имеем дело с каркасом из профилированной трубы сечением 40х40 мм. Тогда нам и пенопласт следует покупать толщиной 40 мм. Качественная конструкция это не просто рама, внутри должны быть ребра жесткости, между которыми мы и будем закладывать утеплитель.

Удобнее всего пенопласт клеить при помощи монтажной пены, они прекрасно «дружат» и держится все крепко. Для этого нужно нанести пену по периметру и по центру ячейки.

Пенопласт нужно нарезать на несколько миллиметров больше той ячейки, для которой он предназначен, потому как лист должен входить максимально плотно. Если по каким-то причинам остались зазоры, это не страшно, но потом их нужно будет также заполнить пеной.

После того, как внутренняя полость конструкции заполнена пенопластом и запенена там где нужно, всю вылезшую пену следует срезать, после чего приступаем к монтажу направляющих П-образных профилей.

В данном случае профили будут использоваться металлические. Крепятся эти направляющие по периметру каркаса из профилированной трубы на саморезы по металлу.

Толщина этих профилей должна быть на 2 – 3 мм больше, чем толщина выбранного вами листа водостойкой фанеры. Это связано с тем, что кроме самой фанеры, нужно оставить еще место под шляпки саморезов которыми будет крепиться профиль.

Но здесь есть одна тонкость. Направляющие нужно крепить не по всему периметру, а только с трех сторон, по бокам и снизу. Смысл в том, чтобы потом задвинуть в эти профили нашу фанеру, как в пенал. Для того чтобы прикрыть верхнюю кромку дверного полотна мы просто вырезаем профиль и отставляем его в сторону.

Купить лист водостойкой фанеры четко под дверное полотно у вас вряд ли получится, поэтому будем вырезать его электролобзиком по нужным размерам из стандартного листа, это примерно 2,5х1,5м.

Брать обычную фанеру «ФК» я вам не советую, она хоть и дешевле, но боится влаги и со временем может начать отслаиваться. Но если по каким-либо причинам вы примите такое решение, то сначала лист один раз покройте слоем яхтного лака полностью, с двух сторон. Это укрепит верхний слой. После чего лицевую сторону нужно будет еще пару раз вскрыть лаком.

Вырезанный по размерам лист фанеры нужно будет аккуратно заправить в наш своеобразный пенал. Я бы не советовал вам заниматься этим в одиночку. Если где-то лист перекосит, то тонкий профиль может повредиться.

После того как наш лист водостойкой фанеры заправлен, нужно будет взять вырезанную ранее верхнюю кромку из П-образного профиля и просто приклеить ее. Не переживайте, держаться она будет крепко, ведь, по сути, ей деваться некуда. Зато, если вы захотите по каким-либо причинам заменить облицовку, вы сможете это сделать без особого труда.

Водостойкая фанера выглядит вполне прилично, но если этот вид вас не устроит, то поверх нее можно установить какой-нибудь тонкий лист с декоративной отделкой. Только тогда либо фанеру нужно брать чуть потоньше, либо профили должны быть чуть пошире. Как вариант можно использовать лист МДФ толщиной 6 мм.

Видео отделки водостойкой фанерой.

Облицовка ламинатом

Конечно, изначально ламинат это напольное покрытие, но как оказалось отделка входной двери изнутри ламинатом выглядит отлично и обходится относительно недорого. Плюс никто вам не мешает этим же материалом облицевать тамбур входной двери и откосы, но об этом я расскажу в отдельной главе, а пока отделываем само дверное полотно.

Напольный ламинат бывает разного качества, чем выше класс, тем прочнее покрытие и лучше износостойкость. Но в нашем случае можно брать самый обычный ламинат №31. Платить больше нет смысла, ведь это не пол, а с виду они все одинаковые.

Для того чтобы смонтировать на вертикальной поверхности планки ламината, нам нужна будет деревянная обрешетка. Крепится такая обрешетка изнутри к каркасу и ребрам жесткости дверного полотна на саморезы.

Коль мы изначально договорились, что каркас нашей металлической конструкции сварен из профилированной трубы 40х40 мм, значит и деревянные бруски нам нужны 30х40 мм или 20х40 мм. Тоньше брать не советую, могут расколоться при монтаже.

Но вначале нужно будет определиться с тем, как будет укладываться ламинат, вертикально или горизонтально. В зависимости от этого несущие деревянные бруски устанавливаются перпендикулярно направлению укладки лицевых планок.

В подавляющем большинстве ламинат декорируется под дерево и направление волокон принято ориентировать вертикально. Но планки напольного ламината короткие и вам при вертикальном монтаже придется соединять несколько планок в торец. Я не скажу, что это сложнее, просто времени уйдет больше.

Горизонтальный монтаж проще, здесь нужно будет нарезать планки по ширине двери и дальше соединить их в сплошное полотно. Длина планок напольного ламината обычно чуть более метра, а ширина стандартного дверного полотна 90 см.

Не столь важно, с какой стороны вы будете начинать монтаж, главное не забудьте оставить зазор порядка 2 – 3 мм между нашим наборным ламинированным листом и кромкой откосов.

Как известно, ламинат соединяется по принципу шип/паз, так вот со стартовой планки нужно будет срезать шип. Сама планка на деревянной обрешетке фиксируется возле обрезанной кромки мелкими саморезами в подтай. Шляпки этих саморезов потом прикроются декоративной накладкой.

Паз на напольном ламинате сделан с небольшой площадкой по основе, вот в эту площадку мы и будем фиксировать планку. Лично я креплю ламинат при помощи степлера, но если его нет, то можно использовать маленькие гвоздики 20 мм.

Когда зафиксирована стартовая планка, шип следующей планки вставляется в паз предыдущей и точно также крепится с противоположной стороны к деревянной обрешетке. Заканчивается облицовка креплением по периметру Г-образного декоративного профиля.

Если вас не устраивает внешний вид лицевой стороны входа, то ровный металлический лист также несложно облицевать ламинатом. Только в этом случае планки нужно монтировать не на деревянную обрешетку, а приклеивать по всей площади.

Наборной лист клеится четко по кромкам двери. После чего на торец приклеивается П-образный или Г-образный пластиковый профиль под цвет ламината. Причем этот профиль захватывает как сам ламинат, так и металлический дверной лист на который он приклеивается.

Монтируем откосы и обустраиваем тамбур

Как правило, в городских квартирах новые металлические двери монтируются прямо на наружную часть проема, в результате у хозяев получается небольшой тамбур около 30 см между старыми и новыми дверями. Некоторые мастера эту часть конструкции называют порталом.

Демонтировать старую дверь после установки новой я вам не советую. В квадратуре вы не выиграете практически никак, но зато этот портал будет задерживать холодный воздух зимой.

Вот отделкой этого портала входной двери мы дальше и займемся. В данном случае оштукатуривание будет не самым лучшим решением. Это долго и грязно, плюс не каждый с такой работой справится.

Лично я предпочитаю отделывать тамбур входной двери тем же напольным ламинатом. Во-первых, ламинат подходит для облицовки тамбура как узкого, так и широкого дверного проема. А во-вторых, справиться с этим сможет любой начинающий мастер, в общей сложности на это уйдет максимум 1 день.

Перед тем как отделать проем, не нужно снимать ни старые, ни новые двери с петель.

Начинается работа с порога. Порог входной двери это, пожалуй, самый ответственный сектор. Зачастую зазор между полом дома и полом нашего будущего портала равен толщине косяка конструкции, это порядка 50 мм.

Напольный ламинат штука выносливая, но снизу должна быть прочная основа. Некоторые сажают покрытие просто на монтажную пену и небольшие подпорки. Но пена не рассчитана на постоянное механическое воздействие и со временем такие пороги проседают и покрытие трескается.

Чтобы у вас не случилось такой неприятности, нужно установить обрешетку из нескольких деревянных планок. Я обычно ставлю бруски перпендикулярно косяку через каждые 100 – 150 мм. Бывает бруски нужно подровнять, чтобы они встали в одну плоскость, но зато ламинат уже точно не просядет.

Крепить бруски на дюбеля «Быстрый монтаж» не стоит, им и так некуда деваться. Плюс перед непосредственной установкой ламината пространство вокруг брусков заливается монтажной пеной, она будет выступать в роли клея.

Планки порога и перекрытия монтируем параллельно косяку. Ширины одной планки зачастую не хватает, поэтому вам придется подрезать по длине еще одну планку.

Монтажные площадки по краям ламината нужно срезать электролобзиком, так как они будут мешать. Лобзик при подрезке монтажной площадки ставится под углом, чтобы не зацепить лицевую поверхность планки.

Если нижний зазор между полотном и косяком старой двери позволяет, то планки ламината можно завести под полотно. При этом нужно будет вырезать по бокам пазы под боковые выступы косяка.

Теперь соединяете планки в единую плоскость, задуваете пеной зазоры между деревянными брусками обрешетки и устанавливаете ламинат. Чтобы пена при расширении не выдавила наш порог вверх, на него нужно поставить какой-нибудь груз. На последнем этапе прикручиваем по краю алюминиевый порожек.

Переходим к обустройству перекрытия тамбура. Обрешетка здесь уже не нужна, так как никакого давления на облицовку не будет. Ламинированную наборную панель мы будем клеить на монтажную пену.

Но перед работой нужно будет подготовить подпорки. Делаются они из обрезков ламинита. На небольшую полоску клеится двусторонний скотч, после чего эта полоска нарезается электролобзиком на «пятаки» по 2 – 3 см.

Эти пятаки будут исполнять роль временных подпорок. Просто снимаете защитный слой со скотча и приклеиваете подпорку на дверной косяк по разметке. Чтобы удержать верхнюю панель, достаточно опереть ее на 3 точки с каждой стороны.

Сначала приклеиваем 3 подпорки к верхней балке наружной конструкции. После этого вставляем в проем верхнюю площадку, задуваем пену, прижимаем к основе и фиксируем панель такими же подпорками на соседнем косяке.

Обрешетка под боковые панели также не нужна. Поэтому устанавливаем по периметру косяка монтажные подпорки, накладываем вовнутрь монтажную пену и, приложив соединенную панель к стене, фиксируем ее монтажными подпорками с обратной стороны, 5 – 7 подпорок на каждый косяк.

Чтобы пена лучше взялась, основу следует сбрызнуть водой.

Часто после установки металлической конструкции снаружи по периметру косяка остаются нелицеприятные щели, заполненные пеной, их естественно нужно будет заделать.

Я использую любую финишную шпаклевку. После ее разведения все эти щели замазываются шпателем, а излишки вытираются влажной ветошью. На все уходит не более 10 – 15 минут.

Теперь нам остается только загерметизировать швы на стыках плоскостей в тамбуре. Для этого обычно используется прозрачный силиконовый герметик. После заполнения шва, герметик нужно выровнять резиновым шпателем или просто пальцем, иначе будет некрасиво.

Видео монтажа откосов входных дверей.

Обустройство межкомнатных дверей

Отделка межкомнатных дверей занятие творческое и, на мой взгляд, не такое сложное.

• Во-первых, в помещении не нужно отделывать пороги, потому что их чаще всего нет. Исключение составляет разве что порог балконной двери. Но там обычно устанавливается цельный пластиковый балконный блок и о какой-либо дополнительной отделке речь вообще не идет;
• Кроме того косяки межкомнатных дверей, точнее прикрывающие их наличники зачастую имеют довольно скромные размеры и времени на их отделку уходит в разы меньше, чем на тамбур входной двери;
• А главное, монолитная или филенчатая межкомнатная дверь намного легче, чем входная, а значит, и работать с ней проще. Особенно если учесть, что на входе у нас установлена металлическая конструкция.

Как правило, вопрос, чем отделать межкомнатные двери интересует людей затеявших косметический ремонт и не собирающихся вкладывать на данном этапе серьезные средства в полную замену всех важных узлов дома. Поэтому и я буду ориентироваться на бюджетные варианты отделки.

Подготовительная обработка и окрашивание как один из простых вариантов

Лучше реанимировать деревянные полотна и косяки межкомнатной двери. Дело в том, что есть еще пустотелые коробки, где каркас из деревянных реек обшивается в лучшем случае фанерой или МДФ, а чаще всего вообще ДВП листами.

Здесь дешевле купить новую дверь, чем отделывать дорогими материалами старую коробку. Такие изделия считаются одноразовыми.

Для тех, кто не в курсе, филенчатая дверь это полотно с декоративными квадратными и прямоугольными вставками или накладками, как правило, это сборная конструкция. Нам она интересна с той стороны, что декорирование этих островков выглядит намного эффектней, чем отделка ровного полотна.

Будем отталкиваться от того, что мы имеем дело с деревянным полотном, облицовка которого находится в плачевном состоянии. В идеале начинающему мастеру лучше снять полотно с петель и уложить его на какой-нибудь помост, дчтобы легче было работать.

Наличники также желательно снять. У вас должен остаться только голый косяк межкомнатных дверей. Ведь опыта в этом деле у вас, скорее всего, нет, а значит, велика вероятность повреждения стены. Да и линию примыкания наличников к стенам будет декорировать проблематично.

Конечно, есть вариант оклеить все вокруг малярным скотчем, но он не дает стопроцентной защиты. Им пользуются либо профессионалы, уверенные в своих силах, либо домохозяйки которые не в состоянии разобрать дверную конструкцию, а сделать все красиво хочется.

Перво-наперво нужно снять старую краску. Тереть наждаком, даже крупным, придется очень долго. Поэтому я для этих целей использую металлический скребок со сменными лезвиями, плюс разогреваю поверхность феном.

На рынке этот инструмент стоит не дорого. А наждак пригодится для зачистки проблемных, фигурных элементов.

Когда краска снята, древесину нужно отшлифовать до идеально ровного состояния. Потому как скребок будет оставлять на полотне борозды.

После этого, все трещины, сколы и прочие серьезные дефекты на дереве следует заделать. Раньше для таких целей использовалась смесь мебельного лака с мелкими опилками, сейчас проще купить специальную замазку для древесины, причем цвет замазки можно подобрать под любую породу дерева. Когда замазка высохнет, это место снова шлифуется.

Теперь наносим первый слой лака или краски и оставляем сохнуть. После того как покрытие высохнет, его нужно будет еще раз слегка зашкурить мелким наждаком. Сильно усердствовать не стоит, достаточно пару раз провести шкуркой. Это необходимо для снятия ворса.

В принципе все, дальше можете наносить последующие слои покрытия. При сплошном окрашивании достаточно еще 1 раз прокрасить полотно. А если вы лакируете свои двери, то для достижения хорошего результата может понадобиться до 5 – 7 нанесений. Имейте в виду, каждый последующий слой наносится после сушки предыдущего.

Нанесение патины

Патинирование это один из способов выделить рельеф. Если поиграть с цветами, то таким образом можно добиться эффекта состаривания. Для примера мы возьмем чисто белую окрашенную дверь и фрагментами нанесем патину.

• В качестве исходного материала берется серо-фиолетовая акриловая краска и в нее добавляется немного коричневого цвета. Состав должен быть жидким, поэтому нужно слегка разбавить его водой;

• Наносить эту жидкую смесь мы будем при помощи обычной кисти, по контуру филенок, в углубления. Дабы выделить декоративные вставки и сделать их более контрастными;

• После того как краска высохнет мы берем мелкозернистый наждак и аккуратно обрабатываем окрашенную поверхность. Таким образом, проявится текстура и поверхность станет более выразительной;

• Дальше нам нужно закрепить результат. Для этого будет использован матовый акриловый лак в аэрозольном баллончике, с ним работать легче. Равномерно распыляем лак, по всей поверхности держа баллончик на расстоянии 25 – 30 см;

• Смысл патинирования в том, что на светлую основу, наносится темный фон и после этого каким-либо образом проявляется. Мы в данном случае использовали наждак, но бывают варианты, когда зачистка делается при помощи специальных смывок. Хотя без опыта за такие вещи я браться не советую.

Видео по нанесению патины.

Винтажный декор

Винтаж считается довольно утонченным и изысканным стилем. Прелесть его в том, что панно можно оформить в соответствии со вкусами и цветовыми предпочтениями хозяев. Это будет действительно эксклюзивный вариант, «заточенный» под конкретного человека.

• Начинаем все как обычно: снимаем полотно, готовим, шлифуем и красим. Но в данном случае нам нужен легкий налет старины. Поэтому, после того как акриловая краска высохнет, поверхность зачищается крупным наждаком;
• Для декора нам заранее нужно будет заготовить какие-нибудь картинки на бумаге. Чаще всего используются старые газеты, журналы, нотные тетради и прочее;
• Далее обрабатываемая поверхность покрывается слоем клея ПВА и на нее хаотично приклеиваются наши картинки. Картинки должны лечь без морщинок. Разглаживать их можно поролоновым валиком или руками;
• Когда все высохнет, полотно нужно будет пару раз покрыть прозрачным акриловым или мебельным лаком.

Как вы видимо уже поняли, вся «фишка» в том, что картинки можно подобрать любые:.

• Под романтическую старину пойдут газеты;
• Для броского, кричащего дизайна можно использовать яркие цветы;
• В детской оформить двери в мультяшном . Причем не обязательно оклеивать все полотно, можно декорировать, только островки филенок.

Вывод

Уверен, что после прочтения статьи вы сами сможете облагородить свои дверные конструкции. Главное задаться целью и решение найдется. На фото и видео в этой статье собраны материалы на тему отделки дверей.

Правильный уклон бетона

Зачем наклонять бетонный дворик или дорожку?

Уклон бетонного патио или дорожки имеет решающее значение для обеспечения необходимого дренажа. Бетон с неправильным уклоном не будет стекать. Это отличная новость для комаров, которые используют воду из бассейнов в качестве питательной среды. А бетон, который наклонен к вашему дому, а не далеко, может привести к гниению и плесени. Урок: Перед тем, как начать новый проект, убедитесь в правильности дренажа.

Сколько наклона?

Стандартный уклон для правильного дренажа бетона – падение в четверть дюйма на каждый фут длины. Итак, чтобы рассчитать разницу в высоте между одним концом патио или дорожки и другим, просто умножьте длину на одну четверть. Это означает, что конец патио, выступающий на 10 футов от дома, упадет на два с половиной дюйма от начальной точки.

Часто дорожка естественным образом отклоняется от дома или другого строения.Но если это не так, вам нужно учитывать правильный уклон, чтобы избежать повреждения водой. Бетонная дорожка шириной 4 фута, идущая параллельно дому, должна располагаться на расстоянии одного дюйма от дома. Если он идет перпендикулярно конструкции, следуйте правилу в одну четверть дюйма для каждого фута длины. Это гарантирует, что вода не станет нежеланным гостем у вашей входной двери.

Прочие соображения

Теперь оговорка: падение с высоты в четверть дюйма на фут – это стандартное измерение для дренажа из бетона.В зависимости от окружающих условий и ожидаемого количества осадков уклон может составлять от одной восьмой до трех восьмых на фут. В более сухом климате? Вы, вероятно, сможете обойтись одной восьмой. Действительно влажный климат может потребовать трех восьмых на фут для надлежащего дренажа.

Воздействие солнечного света и тепла на поверхность также может повлиять на величину уклона. Залитый солнцем внутренний дворик на южной или западной стороне вашего дома, конечно, высохнет быстрее, чем затененная бетонная поверхность.

Хорошо, есть несколько условий, которые следует учитывать при планировании дренажа из бетона.Но – в дополнение к величине уклона, необходимому для правильного дренажа бетона – есть способ, которым следует учитывать наклон патио. Существующие условия, такие как ландшафтный дизайн и соседняя недвижимость, в значительной степени будут определять направление, в котором внутренний дворик должен наклоняться для надлежащего дренажа (кроме как вдали от каких-либо строений). Цель состоит в том, чтобы обеспечить водостоки подальше от зданий или в сторону канализации.

Заключение

Вывод? Тщательно рассмотрите ожидаемые осадки, существующие условия и окружающие свойства, чтобы обеспечить надлежащий водоотвод готовой бетонной террасы.Ваши старания не пропадут даром. Продуманный внутренний дворик или дорожка, проливающая разъедающую бетон воду, прослужат долгие годы.

Чтобы правильно уклонить бетонный внутренний дворик или дорожку, просто установите опалубку в соответствии с приведенными выше расчетами. Готово и сделано. . .

Это нормально, если вы планируете новый проект, но что, если вы застряли в патио или пешеходной дорожке, которая не имеет уклона или наклонена не в ту сторону? К сожалению, лучшее решение этой проблемы – удалить и переделать бетон.

Хорошие новости? Intermountain Concrete Specialties обладает знаниями, продуктами и оборудованием, необходимыми для решения любых задач вашего проекта DIY. А с семью локациями от Сент-Джорджа до Айдахо-Фолс помощь всегда рядом.

Вы делаете откос на крыльце?

Я построил крытую веранду с использованием пола крыльца Azec, который уже, чем настил Azec, и выполнен в форме шпунта. Насколько я понимаю, крыльцо azec должно быть уложено с небольшим уклоном на 1/4 дюйма, чтобы обеспечить дренаж.Мы с мужем замечаем, что пол, похоже, не упал, поэтому он спросил подрядчика, который сказал, что, если он находится на контуре, в конце экранированного крыльца будет отверстие для дренажа, что может стать потенциальной проблемой с ошибками попадания. Это правда? Он утверждает, что у него есть азиатское крыльцо и у него нет проблем с канализацией. Если проблема заключается в отверстии для дренажа, нельзя ли установить экран на место дренажных отверстий? Меня беспокоят дожди, снег и дренаж.Поскольку этот пол состоит из шпунтов и канавок, есть ли место для слива воды? Это второй дом, поэтому большую часть года в доме никого нет, и я, конечно, не хотел бы проблем с дренажом и, возможно, нарушения целостности азекового композита.
Это большой проект и довольно дорогой, поэтому я бы предпочел действовать на опережение сейчас, а не реагировать позже. Я очень мало знаю о конструкции крыльца с экранами, но я кое-что прочитал, прежде чем принять решение по поводу крыльца азека и настила из азека.Может быть, рекомендация для снижения на 1/4 дюйма предназначена для крыльца, который не экранирован? Я мог бы добавить, что это место находится в районе с влажным жарким летом и холодной зимой, иногда со снегом и льдом ..

Помогите, пожалуйста …. Я поговорю с ним завтра или во вторник. Я, конечно, не хочу заставлять его защищаться, но мне нужно знать, является ли это стандартной практикой. Он отлично работает, и я не занимаюсь этим, но в то же время это противоречит тому, что я читал. Может быть, нам стоит выбрать настил из азека и сэкономить 2575 долларов, но мне очень нравится внешний вид пола крыльца, так как это крыльцо с сеткой, а не палуба.Еще мне нравится то, что на полу нет видимых гвоздей.

Спасибо всем за ваш опыт и вклад!

Проблемы с уклоном фундамента + водосточная труба: как исправить.

Уклон фундамента?

Первый шаг в устранении проблем с дренажем фундамента – определить, имеет ли почва вокруг вашего дома правильный уклон. К счастью, это довольно легко проверить. Получите красивый прямой 2×4, 10 футов длиной и плотницкий уровень.Земля должен иметь уклон от дома не менее 6 дюймов на 10 футов.
См. Рисунок ниже

Проверяйте уклон грунта вокруг дома примерно каждые 3 фута. Обратите внимание на уклоны на эскизе дренажа, который вы делаете. Шаг 2

Некоторые участки с недостаточным уклоном можно исправить, переместив почву с участков на расстоянии 8–12 футов от вашего дома обратно к фундамент стены и выравнивание до нужного уклона.В других случаях может потребоваться привезти почву на двор.

Если ваш двор очень плоский, а фундаментная стена недостаточно высока для добавления почвы, вы можете исследовать добавление подземного откоса , как описано в последней половине эта связанная статья. Концепция представлена ​​в рисунок внизу или справа. В основном это создает относительно сухой участок почвы рядом с фундаментом и позволяет вам выкопать глубокие французские стоки на некотором расстоянии от фундамента, где это безопаснее для конструкции и легче копать.

Теперь, когда вы определили уклон фундамента и план по устранению любых проблем с уклоном, пришло время выяснить, как для устранения любых проблем с водостоком. Или как мы их звали Шаг 1, выясните, как избежать водостока на озере. Устранение проблем с отводом водосточной трубы – это вопрос воду подальше от дома и разложите по двору, который может ее впитать.

Проблемы с водосточной трубой

Если у вас слишком большая площадь крыши, стекающая через одну водосточную трубу или две водосточные трубы расположены очень близко друг к другу, вам необходимо подумайте об изменении вашего водосточного желоба и водосточной трубы, добавив больше водосточных водостоков или переставив те, которые у вас есть.

Как только водосточная труба стечет на землю, лучше как можно быстрее отодвинуть воду на расстояние не менее 3 футов от дома. См. Изображения ниже или справа, чтобы узнать, как это сделать.

Если вы подключаетесь к водосточной трубе к французской водосточной трубе, обязательно используйте разделители для листьев (см. Диаграмму), чтобы сохранить листья и ветки. от засорения вашего французского стока. Они доступны либо в простой или модные версии.

Другой вариант – использовать дождевую бочку, чтобы собрать поток воды во время дождя, а затем медленно слить воду из бочки над водой. на следующий день, привязав его к шлангу, ведущему в сад или на клумбу. На шланге должен быть недорогой шаровой кран. конец, который открыт достаточно, чтобы позволить устойчивой струйке воды. Время от времени открывайте клапан полностью, когда дождевая бочка полностью заполнена. прочистите шланг и клапан. Не забудьте установить переливную трубку на дождевую бочку в очень дождливые дни.Дело в том, что самодренаж бочки каждый раз предотвращает проблемы с комарами.

Почему имеет значение уклон желоба?

Желоба – это просто желоб под вашей крышей, верно? Что ж, да, они есть, но это, казалось бы, скромный желоб – это гораздо больше, чем это. Желоба – это миниатюрные акведуки, по которым вода перемещается с места на место. Когда они установлены правильно, они делают это очень хорошо и могут предотвратить такие проблемы, как засорение.К сожалению, многие люди, плохо знакомые с установкой водосточных желобов, не знают, что водосточные желоба следует устанавливать на склоне, а это может привести к проблемам с водосточными желобами.

Водосточный желоб своими руками – это распространенный проект, и вы увидите, как многие домовладельцы в течение летних месяцев пытаются установить новый водосток до того, как пойдут дождь и снег. Однако те, кто плохо знаком с установкой водостока, могут иметь неправильное представление о том, как нужно устанавливать водосточные желоба.

Желоба нужны для перемещения воды с места на место. В них не должно быть воды в луже. Вместо этого они должны эффективно отводить воду, которая течет с вашей крыши, в водосточную трубу, где она либо уходит в землю, либо в подземный дренаж.

Чтобы обеспечить надлежащий дренаж желобов, убедитесь, что они имеют уклон в полдюйма на каждые десять футов.

Согласно This Old House: «Для желоба длиной более 40 футов лучше всего установить желоб вниз от середины к водосточной трубе на каждом конце.«Трудно выдержать уклон на большом расстоянии без проблем с водостоком, таких как засоры, которые мешают ему, и это помогает вам поддерживать уклон, необходимый для наилучшего потока воды.

Если вы установите желоба с неправильным уклоном, вы, вероятно, сначала не заметите. К сожалению, со временем, если уклон будет слишком низким, вы заметите, что ваши желоба часто забиваются. Скорость воды недостаточна для перемещения воды и мусора по желобам.Мусор застревает в желобах, и вода начинает скапливаться вокруг него, время от времени проливаясь на него.

Если у вас слишком наклонные желоба, вы превратите их в водную горку. Вода может слишком быстро стекать по желобам и увлекать с собой крупный мусор, который забивает водосточные трубы. Это также может привести к выходу за пределы водосточной трубы.

Если ваши желоба забиваются или вода разливается по стенкам, у вас есть работа.Вам нужно проконсультироваться со специалистом по водосточным желобам, чтобы узнать, можете ли вы определить, что происходит.

Ваш специалист по водосточным желобам может порекомендовать очистку водосточных желобов, но постарайтесь не ограничиваться этим, чтобы убедиться, что скопление мусора не вызвано другими проблемами с желобом. Если ваши желоба провисают в одном месте, возможно, вам придется добавить кронштейны. Если они расположены неадекватно, возможно, вам придется переустановить желоба (или добавить новые бесшовные желоба) на правом склоне.

В Harry Helmet мы знаем, как устанавливать водостоки.Это наша работа: держать ваш дом в безопасности и сухом. Если вы хотите убедиться, что желоба установлены правильно, запланируйте бесплатную оценку сегодня.

Автор Дель Тибо

Плиты патио, плиты крыльца, проходы и проезды на откосе от дома

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.1 Плиты патио, лаборатории крыльца, дорожки и проезды с уклоном ≥ 0,25 дюйма на фут от дома до края поверхности или 10 футов, в зависимости от того, что меньше. ²

Сноска 2) Леса или водостоки, предназначенные для отвода воды от фундамента, могут быть предусмотрены в качестве альтернативы требованиям уклона для любого дома и должны быть предусмотрены для дома, где отступы ограничивают пространство до менее 10 футов.Кроме того, утрамбовывание обратной засыпки не требуется, если: • надлежащий дренаж может быть достигнут с использованием неоседающих плотных грунтов, как это определено сертифицированным гидрологом, почвоведом или инженером; ИЛИ, строитель запланировал посещение объекта для заполнения и окончательной оценки после того, как произошло заселение (например, после первого сезона дождей).

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения программы для домов, сертифицированных ENERGY STAR, чтобы узнать о версии и редакции программы, которые в настоящее время применимы в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

2009 , 2012 , 2015 и 2018 Международный жилищный код

Раздел R309.2 Навесы для автомобилей: Площадь пола, используемая для парковки автомобилей, должна иметь уклон для облегчения движения жидкостей в канализацию или к главному входному дверному проему.
Исключение: Асфальтовые покрытия разрешены на уровне земли в навесах для автомобилей.

Раздел R311.8.1 Пандусы: Пандусы, обслуживающие выходную дверь, требуемую Разделом R311.2, должны иметь уклон не более 1 единицы по вертикали на 12 единиц по горизонтали (уклон 8,3%). Другие пандусы должны иметь максимальный уклон, равный 1 единице по вертикали и 8 единицам по горизонтали (12,5%).

Исключение: там, где соблюдение требований технически невозможно из-за ограничений площадки, пандусы должны иметь уклон не более 1 единицы по вертикали на 8 единиц по горизонтали (12,5%).

Раздел R401.3 Дренаж.Для этого требуется, чтобы поверхностные воды стекали в ливневую канализацию или в другой утвержденный пункт сбора, который не создает опасности. Участки должны быть выровнены так, чтобы отводить воду от стен фундамента, и уклон должен быть не менее 6 дюймов в пределах первых 10 футов. Если физические барьеры, такие как стены, откосы или линии участка, ограничивают возможность достижения 6 дюймов уклона в пределах 10 футов от фундамента, то дренаж может быть достигнут путем установки дренажей или водостоков.

Раздел R401.3 Непроницаемые поверхности, которые находятся в пределах 10 футов от фундамента здания, должны иметь уклон не менее 2% от фундамента.

Раздел R405.1. Фундаментные стоки из дренажной плитки, гравия, щебня, перфорированной трубы или некоторых других одобренных систем должны быть установлены по периметру фундамента любого здания с бетонным или каменным фундаментом, имеющим подвал. Дренажная труба должна располагаться на слое из гравия толщиной 2 или более дюймов, которое простирается не менее чем на фут от края основания. Дренажная труба должна быть покрыта утвержденной фильтровальной тканью, а затем покрыта 6 или более дюймовым слоем промытого щебня или щебня.Эта дренажная труба должна сливаться под действием силы тяжести или механическими средствами в утвержденную дренажную систему. Дренажная система не требуется, если фундамент устанавливается на хорошо дренированном грунте или песчано-гравийных грунтах, отнесенных к грунтам Группы 1 согласно Объединенной системе классификации почв.

Модернизация:

2009 , 2012 , 2015 , 2018 и 2021 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018 гг., N1109.1 в IRC 2021 г.). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

2017 Строительный кодекс Флориды (жилой)

Раздел 1804.4 Градуировка площадки: Земля, непосредственно примыкающая к фундаменту, должна иметь уклон не менее одной единицы по вертикали на 20 единиц по горизонтали (уклон 5%) на минимальном расстоянии 10 футов (3048 мм) при измерении. перпендикулярно стене. Если физические препятствия или линии участка запрещают горизонтальное расстояние 10 футов (3048 мм), для утвержденного альтернативного метода отвода воды от фундамента должен быть обеспечен 5-процентный уклон. Непроницаемые поверхности в пределах 10 футов (3048 мм) от фундамента здания должны иметь уклон не менее 2 процентов от здания (Строительный кодекс Флориды, 2017 г.).

Исключение: В тех случаях, когда этого требуют климатические или почвенные условия, допускается уменьшение уклона земли от фундамента здания до уровня не менее одной единицы по вертикали на 48 единиц по горизонтали (2-процентный уклон). Процедура, используемая для создания окончательного уровня земли, примыкающего к фундаменту, должна учитывать дополнительную осадку обратной засыпки (Строительный кодекс Флориды 2017).

4 признака проблем с фундаментом :: Perma-Pier

4 Признака неисправности фундамента мы научились помогать нашим клиентам Perma-Pier определять, когда пора планировать ремонт фундамента.

Знаки, которые помогут вам обнаружить проблему на ранней стадии. Трещины в стене? Торчащие двери? Окна, которые не закрываются полностью? Если да, возможно, у вашего дома есть фундаментальные проблемы, и необходимо пройти обследование.

Вот некоторые предупреждающие признаки неисправности фундамента, которую еще не поздно отремонтировать.

Окна

Подышите свежим воздухом и откройте окна. Они требуют небольшого рывка, чтобы открыться, или каких-то мускулов, чтобы их закрыть? Если ваши окна начинают заклеиваться или не закрываются должным образом, это может означать, что у вас проблемы с фундаментом.Чтобы знать наверняка, проверьте углы окон, так как эти области особенно склонны к растрескиванию.

Вы можете заметить трещину по волосам, соединяющую угол окна с углом комнаты (где стены встречаются под углом 90 градусов). Сначала он может быть маленьким. Но рекомендуется периодически измерять ширину линии роста волос, чтобы уловить любые признаки расширения.

Если ширина увеличивается, то фундамент у вас, несомненно, смещается.

Двери

Затем попробуйте свои двери.Они упорно защелкиваются, заклинивают или раскачиваются внутри своих рамок? Неисправные двери – это первый признак того, что под вашим домом что-то не так. Более того, это может означать, что проблема рядом.

Чтобы знать наверняка, измерьте зазор между верхним углом вашей двери и ее рамой, чтобы выяснить, что это за фундаментальная проблема (например, поднимается или опускается фундамент).

Например, если в дверном проеме есть горизонтальный перепад, это означает, что фундамент вашего дома опускается к середине.Это может быть связано с тем, что почва под вашим домом сжимается, или это может быть что-то более незначительное.

Что бы это ни было, действовать нужно быстро.

Этажей

Вы выше в одной стороне комнаты, но ниже в другой? Хотя маловероятно, что вы заметите такую ​​разницу, выпуклые, наклонные или неровные полы – это товарный знак, свидетельствующий о том, что ваш фундамент оседает.

Однако, если у вас есть ковер, вам, возможно, придется обнажить пол, чтобы знать наверняка.Или вы можете осмотреть свои плинтусы, чтобы найти видимые зазоры между стенами.

Если у вас нет ковра, бросьте шарик и проследите, куда он катится, чтобы узнать направление и наклон склона .

Стены

Стены могут указывать на серьезность проблемы. Во-первых, обратите внимание на явные признаки трещин или рваных обоев из-за трещин в обшивке. Затем посмотрите, есть ли зазоры между стеной и потолком и / или полом.

Если ваши стены отделяются от дома или вращаются в другом направлении, велика вероятность того, что фундамент под вашим домом устроен.

Не паникуйте

Обнаружение признаков того, что в вашем доме есть фундаментальные проблемы, не означает, что вы обречены. Если вам повезет и вы заметите трещины на ранней стадии, структурные проблемы могут быть несущественными, поэтому вы можете исправить их, не возводя новый фундамент с нуля.

Однако чем дольше вы ждете решения проблемы, тем больше утонет ваш фундамент и тем дороже будет его ремонт.Подождите слишком долго, и вам, возможно, придется покупать новый дом. Отсюда и ценность профессионального осмотра.

Инженер-строитель может сказать вам, вызваны ли какие-либо проблемы с фундаментом обычным оседанием или дорогостоящим повреждением конструкции. Как правило, одна только проверка может стоить вам немалых денег.

Или вы можете связаться с Perma-Pier и получить бесплатный осмотр и устранить любые проблемы, пока не стало слишком поздно.

Советы по проектированию нового душевого уголка

СКИДКА 50% ПО ВСЕМУ МИРУ + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ВСЕ ЗАКАЗЫ * ИСКЛЮЧЕНИЯ ДЕЙСТВУЮТ НА ДВЕРИ И ЭКРАНЫ ДЛЯ ДУША / ВАННЫ

СКИДКА 50% ПО ВСЕМУ МИРУ + БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА НА ВСЕ ЗАКАЗЫ * ДЕЙСТВУЮТ ИСКЛЮЧЕНИЯ

1. Дом
2. Душевые двери
3. Дизайн новых насадок для душевых уголков

Мы знаем, что любой проект реконструкции ванной комнаты может показаться немного сложным при выборе правильной стеклянной душевой двери без рамы для вашего павильона.Чтобы обеспечить надежную и экономичную установку, мы собрали несколько удобных указателей, которые упростят процесс планирования и обеспечат максимально быструю и плавную установку. Эти 17 советов по проектированию и строительству душевых дверей помогут вам:

• Выберите лучшее место для установки нового душа
• Выберите правильную планировку для своей новой душевой кабины
• Убедитесь, что водонепроницаемая, правильно установленная душевая кабина
• Сведите затраты к минимуму

Если у вас есть какие-либо вопросы по дизайну, ограничения по размещению или ремоделированию, свяжитесь с нами в чате прямо с нашего веб-сайта или позвоните по телефону 1-866-452-7707

Лучшее решение – включить в дизайн фиксированную панель.Таким образом, дверь может выровняться с панелью с одной стороны, правильно открываться и закрываться без каких-либо препятствий. С другой стороны, на плитке можно сделать выемку, чтобы панель могла ровно прилегать к стене.

Вопросы? Позвоните нам 1-866-452-7707 | Бесплатная доставка по всей стране

© 2021 Стекло и зеркало Даллеса.Все права защищены.