Как правильно сделать цоколь: Как сделать цоколь – выбор конструкции, материалы, особенности

Содержание

Как сделать цоколь для частного дома правильно

Как известно, в политике, футболе и строительстве разбираются все мужчины. Или думают, что разбираются… Одним словом, при строительстве своего частного дома будущему хозяину приходится слышать множество советов, как сделать цоколь «правильно».

Однако в подобных разговорах на строительную тематику, ведущихся непрофессионалами, зачастую многие специфические инженерные и архитектурные термины используются не совсем корректно, с искажением смысла. Поэтому для начала стоит определиться: что же такое «цоколь»?

Содержание

1 Цоколь – что такое и для чего нужен
2 Конструкции цоколей
- 2.1 Ленточный фундамент
- 2.2 Столбчатый неглубокого заложения и свайный фундамент
3 Выбор конструкции цоколя
4 Требования к материалам цокольной части здания

Цоколь – что такое и для чего нужен

В строительной терминологии «цоколем» принято называть вертикальную конструкцию, расположенную непосредственно под наружной стеной здания.

Основное его предназначение – поднять стену над уровнем грунта с целью защиты материала стены от контакта с водой на поверхности земли (атмосферные осадки, паводки), а также воспрепятствовать капиллярному подъему влаги из грунта.

В случае с ленточным фундаментом цоколь является его продолжением, и, помимо основной своей функции – поднять стену повыше, еще и передает нагрузку от стены на основание. Помещения в здании, большая часть площади пола которых расположена ниже уровня земли, часто даже называют «цокольным» этажом.

Конструкции цоколей

Конструкция цокольной части частного дома полностью зависит от типа применяемого фундамента, а потому стоит рассмотреть особенности исполнения этого элемента в привязке к конструктивным особенностям здания.

Ленточный фундамент

Рассмотрим дом без жилых или хозяйственных помещений, расположенных ниже уровня земли. В данном случае цоколем правильно будет назвать верхнюю часть ленточного фундамента, расположенную выше планировочного уровня земли.

По отношению к стене он будет «западающим», то есть наружная грань стены дома будет выступать наружу относительно наружной грани основания.

Цоколь на ленточном фундаменте

Дело в том, что материалом ленточного основания частного дома в подавляющем числе случаев служит бетон, у которого при данном конструктивном решении основания дома есть только одна задача – нести и передавать нагрузку от стены. Использование теплотехнических свойств бетона (достаточно невысоких, впрочем), в данной конструкции не предусматривается. Поэтому ширину верха «ленты» в таком здании можно назначить, исходя из минимально необходимой для удобства укладки на него материалов для возведения стен. Стена дома, которая помимо нагрузки, выполняет еще и функции сохранения тепла, традиционно больше по толщине бетонного фундамента и обычно выступает своей наружной гранью за его плоскость.

Бетон хорошо работает под нагрузкой и во влажном состоянии, а потому вертикальную гидроизоляцию основания в данном случае можно не делать. А вот на устройство горизонтальной гидроизоляции на стыке материалов стены и фундамента следует обратить самое пристальное внимание. Цель такой гидроизоляции – поставить барьер на пути воды, поднимающейся по порам материала основания. При подъеме воды из основания в материал стены резко снизится способность стены противостоять холоду. Результатом этого будет промерзание участка стены дома.

Теперь рассмотрим дом с жилыми или хозяйственными помещениями, смежными с наружной стеной фундамента и с уровнем пола ниже уровня земли.

Облицованный цоколь

В этом случае к материалу цокольной части предъявляются дополнительные требования – обеспечить достаточную защиту помещений от холодного воздуха. Существует несколько вариантов решения данной задачи:

Можно выполнить цокольную часть из того же материала, что и материал стен. При таком решении наружная грань будет «заподлицо» с гранью стены дома.
Цокольная часть делается из материала основания, однако его можно утеплить высокоэффективными утеплителями снаружи. В этом случае наружная грань цоколя может быть выступающей за грань наружной стены дома за счет толщины утеплителя.
Цокольную часть можно построить из материала, хорошо переносящего нагрузки, но менее эффективного с точки зрения теплотехники. Например, поднять цокольную часть из кирпича при стенах дома из дерева. Из-за разницы теплотехнических характеристик материалов она будет опять же выступать за наружную грань стен дома.

Столбчатый неглубокого заложения и свайный фундамент

Из-за особенностей конструкции цоколем здесь служит несущая балка фундамента, опирающаяся на столбы (ростверк). Цокольная часть фундамента будет выглядеть, как декоративное вертикальное ограждение по периметру дома, закрывающее балку и пространство под ней. Правильно будет выполнить такое ограждение из листового либо погонного материала и навесить его на фундамент.

Цоколь на свайном фундаменте

В этом случае цокольная часть несет исключительно декоративные и ограждающие функции. При его устройстве нужно тщательно подойти к подбору материала с точки зрения влагостойкости и морозостойкости, ведь эти материалы будут работать в условиях повышенной влажности и отрицательных температур.

Наиболее частой причиной выбора столбчатого либо свайного фундамента дома служит желание уйти от дорогостоящих и длительных земляных и бетонных работ.

Экономия, достигаемая за счет отказа от ленточного фундамента, зачастую теряется при попытке построить цоколь здания в виде стены, соединяющей столбы либо сваи фундамента. Если делать подобную стену, тогда нужно строить надежное основание для нее. Это означает, что нужно все же возвращаться к бетонным и земляным работам. Таким образом, вся экономия от более дешевых столбчатых или свайных фундаментов теряется.

Выбор конструкции цоколя

Конструкцию цоколя следует подбирать исходя из конструкции фундамента, а не наоборот. То есть приоритетным фактором при строительстве дома служит все же фундамент, а цоколь несет подчиненное, хотя и немаловажное значение. Если поднять стену дома с помощью фундамента на достаточную высоту, при которой исключается замачивание стены поверхностными водами, основная задача цоколя уже решена. Так происходит при устройстве столбчатого и свайного фундаментов, и цоколю в этом случае отводится роль ограждения пространства под домом, возведение которого не требует особенных познаний. На видео Вы увидите, как правильно провести разметку цоколя и возвести его.

В большинстве случаев можно обойтись декоративной перегородкой от столба до столба (от сваи до сваи). Закрыть ей пространство от низа стены до уровня земли – и проблема цоколя решена. Выбор материалов тут может быть самый разнообразный: от винилового сайдинга до различных листовых декоративных материалов для наружной отделки. Возможен также вариант крепления наружных отделочных материалов (декоративной плитки) к основанию в виде листового материала.

Декоративный цоколь

В этом случае не следует возлагать на цокольную часть другие функции. Распространенной ошибкой является попытка использовать декоративный цоколь в качестве подпорной стенки для засыпаемого внутрь песка или грунта для устройства полов «по грунту».

Подпорные функции цокольная часть может выполнять только в случае, если она выполнена в виде конструкции, имеющей собственный фундамент и обладающей способностью к сопротивлению опрокидыванию. Устройство такого цоколя – достаточно затратное мероприятие, которое в итоге поглотит всю экономию затрат от применения свайных или столбчатых фундаментов по сравнению с ленточными.

Когда цокольная часть служит несущей и одновременно ограждающей конструкцией дома, как в ленточном фундаменте дома с подвалом, необходимо делать вертикальную наружную гидроизоляцию цоколя. Если помещения ниже уровня земли жилые, материал цокольной части должен обеспечивать нормальную температуру внутри них. Этого можно добиться, выполнив эту часть основания дома из того же материала,из которого сложена стена дома или сделать дополнительное наружное утепление цоколя.

В этом случае следует помнить, что если цокольная часть выходит за наружную грань стены, нужно делать козырек, защищающий материалы наружной отделки цоколя от прямого воздействия дождя и снега.

Требования к материалам цокольной части здания

Как уже говорилось, материалы, используемые при устройстве цокольной части, работают в экстремальных условиях: влажность и отрицательные температуры. Следовательно, выбирая варианты отделки ее отделки, стоит обратить внимание на качество и характеристики материалов. Не стоит экспериментировать с материалами, которые не предназначены для наружных работ. Это нужно учитывать, подбирая клей, мастику или пропитку. На видео Вы увидите, как правильно устроить цоколь и защитить его от внешних воздействий.

Первым же требованием непосредственно к материалам является низкое водопоглощение.

Марка по морозостойкости материала назначается при испытаниях, когда материал несколько раз замораживают и оттаивают во влажном виде. Естественно, что чем ниже количество влаги, которое может вобрать в себя материал, тем меньше риск его разрушения, когда замерзшая в порах вода увеличится в объеме и разорвет материал изнутри.

ЦОКОЛЬ дома. Как сделать правильно, надежно и красиво!

Доброго времени суток дорогие читатели!

Почему Цоколю нужно уделить внимание?

Потому что цоколь (продолжение фундамента выше уровня земли) находится в более агрессивной среде, чем стены дома:

– Во время дождя, капли ударяются об отмостку и отбрызгивают на цоколь дома (цоколь постоянно мокрый).

– Во время снегопада, зачастую возле цоколя сугробы снега, который периодически подтаивает и цоколь замокает.

– На цоколь действует нагрузка сверху – выше стоящего дома (стены, плиты, крыша и так далее).

– На цоколь действует нагрузка снизу – касательное мрозное пучение грунта.

– В период когда цоколь дома мокрый, на него может действовать мороз, который соответственно расширяет влагу и разрушает цоколь! Более научно это называется циклы замерзания и оттаивания.

К примеру, в Украине зимой утром мороз, днем капель и вечером опять мороз. Получается утром цоколь дома замерзший, днем оттаял (мокрый) и к вечеру опять замерзает. За один день цоколь испытал три цикла. Чем больше циклов пройдет, тем быстрее рассыпется кладка цоколя.

Поэтому необходимо:

1) Максимально избавить цоколь от влаги.

2) Выбрать более прочный материал для цоколя, чем для стен дома.

Чаще всего мы используем более прочный лицевой кирпич для строительства цоколя: клинкерам коричневый с присыпкой марки 250, на сегодняшний день один из лучших (Рис. 1.2).

Рис. 1.2

Очень хорошо смотрится цоколь облицованный серым гранитным камнем (брусчатка) правильной формы (100 на 100 и толщиной 50 мм) и комбинированный по цвету с красноватым гранитом (смотрите самое первое фото).

Довольно часто строим лицевую часть цоколя из фагота (полнотелого) рваного (американец). Желательно выбирать фагот серого цвета (не такой маркий).

Себе бы я сделал цоколь из кислотоупорного кирпича. Этот кирпич практически вечный и очень прочный, дешевле некоторых современных материалов (гранит, клинкерам).

Кислотоупорный кирпич лучше всего выложить в полный шов и расшить наружной полукруглой расшивкой, которая заглаживает и уплотняет шов.

Такому цоколю из кислотоупорного кирпича – не страшна ни влага, ни мороз и он воспринимает любые физические нагрузки от тяжести всего дома!

Не надо заморачиваться и долго думать о цвете цоколя для вашего дома, подойдет ли он или не подойдет. Будет ли он гармонировать со всеми цветами на участке или нет.

Лучше всего выбрать темновато – сероватые тона для вашего цоколя.

ПРИМЕР: Строили двухэтажный мансардный дом. Когда дошло дело до выбора цвета и материала для облицовки цоколя, то с заказчиком долго спорили. Заказчик настоял на рваном фаготе (американец) желтоватого цвета.

Облицевали цоколь и через какое – то время заметили: к светлому цоколю пристает малейшее загрязнение. За счет того, что лицевая часть рваная и выпуклая – сцепление с грязью увеличивается.

Потом этот заказчик нанял специалистов “по – дешевле”, чтобы сделать отмостку вокруг дома. То, что я увидел в конце строительства – это светлый цоколь, благополучно обляпанный бетоном (из – за отмостки, которую залили специалисты “по – дешевле”) и к которому пристает малейшая грязь.

В итоге светлый цоколь подчеркивает и выделяет малейшее загрязнение.

Вы спросите: “Откуда может взяться грязь, если есть отмостка, покрытие какое – то на отмостке, ухоженный участок и нет источников грязи”. Элементарная пыль которая лежит на покрытии отмостки, во время дождя с удовольствием перепрыгивает с помощью брызг на цоколь.

Вы скажете: “Можно пропитать лицевую часть цоколя, к примеру, церезитовской грунтовкой (СТ 17) или другими пропитками”. Конечно, это защитит цоколь от повышенной влажности (дождь и сугробы зимой), но, тем не менее, к светлому цоколю все равно пристает пыль и он со временем потеряет свою прелесть.

Какой бы супер классный материал для цоколя вы бы не использовали (к примеру, кислотоупорный кирпич), он все равно будет тянуть влагу через шов (цементно – песчаный), а под действием морозов влага будет расширяться и рвать материал (тот же шов между кирпичами).

Откуда берется влага на цоколе?

1) Мы уже разобрали внешний фактор замокания от дождя.

2) Внешний фактор – сугробы снега возле цоколя при таянии.

3) Грунтовые воды. Да – да, все правильно влага из недр земли. К примеру: в грунтах с высоким уровнем грунтовых вод влага может запросто подняться по фундаменту, затем попасть в цоколь и, если нет гидроизоляции (горизонтальной), с легкостью подняться по стенам дома первого этажа и даже проникнуть в стены второго этажа, так как почти все материалы гидроскопичны (тянут влагу).

Итак, мы уже узнали, что от первого и второго факторов можно избавиться с помощью более прочных лицевых материалов для цоколя (клинкерам М350, гранит, фагот и так далее). От третьего фактора – грунтовые воды – необходимо обязательно избавляться с помощью гидроизоляции:

а) Первый слой гидроизоляции должен находиться чуть выше лицевого покрытия отмостки (к примеру ФЭМ) около 70 – 150 мм. Для этого раскатываем обычный рубероид (в два слоя) или акваизол (если толстый, то можно и один слой).

Такую гидроизоляцию делаем крайне редко. Обычно в наиболее агрессивной среде.

б) Второй слой гидроизоляции должен ОБЯЗАТЕЛЬНО находиться сверху цоколя. Раскатываем по верху цоколя рубероид, два слоя или акваизол (если толстый, то достаточно одного слоя).

Второй слой гидроизоляции защищает стены дома, если вдруг цоколь потянет влагу от внешних факторов (дождь, таяние сугробов вокруг цоколя) или, если первого слоя гидроизоляции нету, то и от грунтовых вод!

Второй слой гидроизоляции делаем почти всегда!

в) Если уровень грунтовых вод высокий, желательно сделать и вертикальную гидроизоляцию, а именно: обмазать (или оклеить) внутреннюю часть цоколя, которая соприкасается с землей (внутри дома).

Такую гидроизоляцию делаем очень редко.

б) Еще один немаловажный фактор замокания цоколя – это карниз по цоколю (кирпич на ребро). Карниз по цоколю делаем почти всегда. Кирпич, из которого строим карниз, тоже должен быть ПРОЧНЫЙ, с минимальным влагопоглощением!

Чаще всего кирпич для карниза фигурный, то есть имеет один круглый угол, скошенный или неправильной формы.

ПРИМЕР: строили цоколь из фагота (желтого, гладкого, полнотелого) и карниз по цоколю делали тоже из фагота (кирпич на ребро) со скошенным углом. На карниз поставили пилястры, но за счет скошенного угла, отодвинули пилястры во внутрь по кромке скошенного угла, то есть плоскость цоколя выступала от пилястры на 60 мм.

Затем поставили стены дома на карниз. За счет пилястр стены пришлось отодвинуть тоже вовнутрь еще на 60 мм (чтобы пилястры выступали из стен дома).

В итоге получилось, что цоколь выступал от стен дома на 120 мм. Смотрелся очень хорошо и объемно, но… Первые дожди сделали свое дело. Выступающая полка карниза постоянно замокала, осенью и весной особенно.

Лицевой кирпич (фагот) на цоколе был весь в разводах.

Зимой на полке карниза скапливался снег – небольшие сугробы, которые периодически таяли и цоколь замокал. Мороз сделает свое дело и лет через 15 – 20 необходимо будет ремонтировать цоколь или даже заново облицовывать.

15 – 20 лет – это крайне мало! Здание должно стоять без видимых нарушений хотя бы минимум 50 – 100 лет.

В этом примере (выше изложенном) мы все делали по воле заказчика. К нашим советам он не прислушался.

Мы рекомендуем делать выступающую часть карниза на цоколе около 40 – 60 мм. Другими словами, чтобы плоскость цоколя с карнизом выступала от наружных стен в пределах 40 – 60 мм.

Обязательно, чтобы карниз на цоколе был из фигурного кирпича (круглый угол или скошенный), чтобы на нем не задерживались осадки и не разрушали кладку.

Дополнительно выступающую часть карниза на цоколе можно покрыть пропиткой (церезит СТ 17 или другими), но не уверен, что пропитка сохранит свои свойства и через 50 лет. Пропитка может вымыться дождями и выгореть на солнце, так что лучше сделать минимальный выступ цоколя.

Нежелательно облицовывать цоколь различными плиточными материалами: песчаник, доломит, керамогранитная плитка, фаготовская плитка и тому подобное.

Как бы вы ни делали: набивали сетку, грунтовали, использовали современные супер клеящие смеси, со временем плиточные материалы отпадут.

Если не верите, посмотрите по городу новоиспеченные магазины, к примеру, в жилых домах на первом этаже. Чаще всего у таких магазинов цоколь облицован плиткой (фагот, песчаник, керамогранит и так далее). Через 5 лет существования таких магазинов у 80% плитка на цоколе отвалилась.

Эта формула – облицовка цоколя плиткой – конечно работает, но при строгом соблюдении технологии производства цоколя, а именно:

а) 100% правильно выполненная гидроизоляция цоколя.

б) Выбран правильно забутовочный кирпич для цоколя (или бетон).

в) Правильная технология облицовка цоколя и затирка швов, плиточных материалов.

В некоторых климатических зонах к примеру нет морозов вообще или отсутствует полностью влага в цоколе и плиточные материалы могут очень долго простоять. А облицовка цоколя кирпичом (высокой марки) или гранитной брусчаткой в таких же условиях простоит гораздо дольше!

Чтобы усилить цоколь и распределить нагрузку от дома, НЕОБХОДИМО делать ж/б пояс по цоколю.

Самый лучший и дешевый способ сделать ж/б пояс между забутовочной кладкой (если позволяет толщина стен цоколя) – это использовать забутовочную кладку как опалубку.

Технология производства ж/б пояса по цоколю.

Итак, выложили лицевую кладку цоколя. Затем выложили забутовочную часть цоколя, но при этом по высоте не докладываем забутовочную кладку на 3 – 4 ряда (210 – 280 мм). Как раз на забутовочной кадке будет находиться наш ж/б пояс.

Лицевой кирпич цоколя является опалубкой нашего ж/б пояса, а внутреннюю версту (забутовочную) можно тоже сделать из забутовочного кирпича (ложок или положить кирпич на ребро).

Если необходимо еще сделать шире ж/б пояс, то внутреннюю версту можно заменить опалубкой из досок.

Чаще всего мы делаем ж/б пояс сечением: высота 210 – 280 мм, а ширина около 250 мм – этого вполне достаточно.

Теперь необходимо поместить в опалубку ребристую арматуру 10 – 12 мм в диаметре. Делаем сетку: две жилы арматуры диаметром 10 – 12 мм (иногда три) и к ним привязываем вязальной проволокой поперечную арматуру шириной 23о мм (чтобы влезла в опалубку).

Поперечную арматуру можно использовать меньшего диаметра 6 – 8 мм. Поперечную арматуру привязываем к продольной (рабочей) через 300 – 400 мм (шаг 300 – 400 мм). Внешне эта сетка похожа на лестницу – стремянку.

Укладываем сетку в получившуюся нишу цоколя на кусочки кирпича, таким образом, чтобы между сеткой и кирпичной кладкой было небольшое пространство, около 70 мм. Это необходимо чтобы сетка из арматуры была полностью в бетоне.

Теперь заливаем нишу цоколя, в которой находится арматура, бетоном. Состав бетона: одно ведро цемента М400, два ведра песка и 4 – 5 щебенки.

Чтобы усилить ж/б пояс можно сделать:

– Вместо сетки каркас (две сетки, одна внизу пояса, другая вверху).

– Увеличить марку бетона.

– Вместо обычной щебенки (из известняка) использовать более прочную, к примеру щебенку из гранита.

– Увеличить количество рабочих жил арматуры.

– Увеличить диаметр арматуры.

Итак, у нас получилось:

Цоколь из лицевого кирпича снаружи, внутри забутовочный кирпич и по верху цоколя, по всему периметру дома ж/б балка (пояс). Такая прекрасная ж/б балка распределяет равномерно нагрузку дома на цоколь и воспринимает снизу нагрузку от бокового касательного морозного пучения грунта!

Я бы выбрал самый надежный, прочный и дешевый вариант для строительства цоколя, а именно:

1) Вид цоколя – выбрал бы только западающий цоколь, утопленный вовнутрь или другими словами наружные стены “нависают” над цоколем (плоскость стены дома выдвинута вперед относительно плоскости стены цоколя). Западающему цоколю не страшны осадки, так как сток воды со стен дома (косой дождь) не переходит на стены цоколя, а беспрепятственно капает вниз.

Толщина стены западающего цоколя уже, чем у выступающего и, соответственно, дешевле!

Внешний вид западающего цоколя даже очень симпатичный. Он так же как и выступающий цоколь выглядит объемно!

2) Высота цоколя – сделал бы минимальной. Терпеть не могу карабкаться по крыльцу дома с многочисленными ступенями. Максимальное количество ступеней для крыльца ТРИ, соответственно максимальная высота цоколя 450 мм. Ниже цоколь – дешевле, так как меньше пойдет кирпича (материалов). Слишком низкий цоколь тоже делать не желательно, так как если наметут сугробы снега выше цоколя, то будут мокнуть стены дома при таянии снега.

3) Материал для цоколя – только кислотоупорный кирпич и снаружи, и изнутри (забутовка). Если цоколь низкий, то можно полностью сделать из кислотоупорного кирпича.

4) Марка раствора. Для кладки кирпича сделал бы повыше: На одно ведро цемента М400 – 2,5 ведра песка. Так как цоколь низкий, затраты на раствор незначительные.

5) Расшивка швов. Выложил бы кирпич в полный шов и расшил бы полукруглой расшивкой. Получается заглаженный и уплотненный шов.

6) Усиление цоколя. Обязательно сделал бы ж/б балку (пояс) по всему периметру цоколя. Арматуру использовал бы ребристую, диаметром 10 мм. Использовал бы только одну сетку.

Если пересчитать затраты на ж/б пояс (цена бетона, арматура плюс работа) и на кирпичную кладку вместо ж/б пояса (купить кирпич, раствор плюс работа), то получается очень маленькая разница. А полезная работа от ж/б пояса во много раз выше простого кирпича.

Для большей экономии и простоты работы можно заложить ребристую арматуру в шов между кирпичами. Закладывать арматуру (две жилы) лучше под верхом цоколя, приблизительно под предпоследним рядом кирпича (два ряда кирпича находятся сверху арматуры). Как и в ж/б поясе соединять между собой ребристую арматуру внахлест (200 – 300 мм).

7) Гидроизоляция цоколя. Так как я сделаю цоколь из кислотоупорного кирпича, то он практически не тянет воду. Но шов из цементно – песчаного раствора гидроскопичен (тянет воду) и самый лучший вариант сделать:

– Первый слой гидроизоляции чуть выше отмостки (70 -140 мм), раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый), или обычный рубероид – два слоя.

– Второй слой гидроизоляции по верху цоколя, раскатав один слой акваизола (хорошего качества, толстый) или обычный рубероид два слоя.

– Вертикальную гидроизоляцию (там где цоколь касается грунта, сбоку) сделал бы окрасочную праймером.

8 Чего бы не делал. Ни в коем случае не облицовывал бы цоколь плиткой (керамогранит, песчаник, доломит, фаготовская плитка и тому подобное), цветной штукатуркой, так как это деньги на ветер, по крайней менее в Украине в Донецкой области!

В итоге у меня получился практически идеальный, дешевый и долговечный цоколь. Один раз сделал и забыл!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности конструкций из кирпича, на столбчатом фундаменте, цена, фото

При застройке участка вас, безусловно, заинтересует вопрос, как правильно сделать цоколь дома и какие для этого потребуются материалы. Во многом проекция этой части здания, точно так же как и материал, будут зависеть от вида фундамента, на котором будет основываться это устройство.

Сейчас мы обратим внимание на некоторые из вариантов, и ещё, в качестве дополнения, посмотрим тематическое видео в этой статье.

Красивый каменный цоколь

Содержание

Обустройство цоколя в зависимости от фундамента

Примечание. Это слово происходит от итальянского zoccolo и может служить подножием не только для здания, но и для колонны, памятника и так далее.
На ленточных фундаментах цоколем может служить верхняя часть монолитной или сборной ленты выступающая над землёй.
В большинстве случаев такой участок здания облицовывается декоративными отделочными материалами.

Какие бывают фундаменты

Столбчатый фундамент с обвязкой под сруб

Такие фундаменты закладываются для облегчённых вышестоящих строений и чаще всего это деревянные дома (оцилиндрованное бревно, брус, щиты) или же вспененные бетонные блоки. Такое основание имеет малую заглубленность, и именно поэтому на столбчатом фундаменте возможны только лёгкие конструкции. Также столбики, возможно, устанавливать исключительно на стабильных грунтах во избежание просадки и закручивания оснований.

Свайно-винтовое основание

На первый взгляд по принципу технологии устройства винтовые сваи очень похожи на столбики из бетонных блоков или кирпичей, но их подземная часть очень отличается. Всё дело в том, что нижняя часть сваи углубляется под землю примерно на два метра, поэтому их чаще всего используют для нестабильных (пучинистых, техногенных) и водонасыщенных грунтов. Для массивных зданий (из кирпича, камня, бетонных блоков) такое основание можно использовать только в комбинации с лентой (можно использовать малозаглубленный вариант).

Плитный фундамент

Плитные фундаменты инструкция позволяет устанавливать по большей части на стабильных почвах, не деформирующихся при циклах замерзания-отттаивания. Сама плита получается достаточно прочной, благодаря арматурному каркасу, залитому бетонной смесью. Иногда плита используется в комбинации со столбиками или свайно-набивным фундаментом, но это для массивных зданий на пучинистых грунтах.

Ленточный фундамент с цоколем

Как мы уже говорили, верхняя часть ленты может возвышаться над землёй, выполняя функцию цоколя, хотя его можно поднимать ещё выше используя для этого бетонный армированный пояс или кирпич. Сама лента может быть монолитной или сборной, а также заглубленной и малозаглубленной, но, ни одно, ни другое к цоколю отношения не имеет. Также такой фундамент может заливаться на уровне с грунтом, а после этого на него стелют рубероид, так как сделать гидроизоляцию цоколя в данном случае можно только снизу.

Примечание. Глубина фундамента в основном определяется не массой здания, а состоянием почвы, так, заглубленные варианты используются на нестабильных грунтах.
Точка заглубленности здесь определяется не ГОСТами, а глубиной промерзания грунта – если лента заглубленная, то её подошва опускается, как минимум, на 40 см ниже точки замерзания.

Устройство цоколя

Примечание. Цоколи могут быть по отношению к вышестоящим стенам выступающими (встречаются наиболее часто), западающими и заподлицо с плоскостью.

Кладка кирпичного цоколя

Цоколь из кирпича для ленточного и плитного фундамента кладётся совершенно одинаково и ориентирован на крайнюю грань периметра. Если это лента, то кладка не может быть уже, а только по ширине фундамента, чтобы создать прочное основание для стен.

Высота этой части здания зависит от нескольких факторов – уровня грунта на участке, возможности попадания влаги от атмосферных осадков и, конечно, вашего желания.

Ширина кладки

Ширина кладки здесь может быть любой, и её основные размеры показаны на верхнем рисунке. Это 1) в три четверти; 2) в целый с четвертью; 3) в целый и три четверти; 4) в два с четвертью и 5) в два и три четверти кирпича.

Вид перевязки чаще всего используется ложковый, когда кирпич находится на постели, ложками внутрь и наружу, но иногда также используют английскую или фламандскую перевязку, где ложок чередуется с тычком соответственно поштучно или по рядам.

Кирпич на комбинированном фундаменте

Также кирпичная ложковая кладка может быть использована на комбинированном фундаменте, где понизу устанавливается неглубокая (20-30 см) лента, выступающая за сваи на 120 мм за периметр свай или столбиков.

Здесь, конечно, нет смысла использовать рядовой кирпич, чтобы позже его облицовывать другим материалом – как правило, в таких случаях этот участок здания сразу монтируется лицевым кирпичом.

Мощный уголок 120×120 мм тоже послужит хорошим основанием

Но вам вовсе не обязательно комбинировать винтовой фундамент, чтобы поднять тонкую кладку – вы можете для основания использовать металлический уголок 120×120 мм по ширине постели.

Его приваривают к сваям строго по горизонтальному уровню, причём если на участке есть уклон, то вышестоящую часть грунта подкапывают, чтобы не оставлять пустот. Уголок обрабатывают грунтующими составами, чтобы по максимуму защитить металл от ржавления, так что это получается вполне надёжно, но цена оказывается гораздо ниже.

Обрешётка для сайдинга

Также в таких случаях для обшивки цоколя фундамента используют цокольный сайдинг или композит, которыми можно очень быстро своими руками закрыть расстояние под зданием, причём стоимость материала получается достаточно невысокой.

Одним из условий такого монтажа является обрешётка, размер ячеек которой будет напрямую зависеть от размеров панелей, которыми вы собрались обшивать этот участок. Профили для обрешётки могут быть, как из дерева, так и из металла – здесь, решающее значение, в основном, имеют ваши предпочтения.

Рекомендация. При закрытии цоколя на столбчатых и свайных фундаментах между грунтом и перекрытием пола будет образовываться конденсат, который вызовет нежелательные последствия в виде обилия влаги и плесени.
Поэтому, чтобы избежать этих неприятностей, по периметру цоколя следует сделать продухи для циркуляции воздуха.

Образцы клинкерной плитки

Учитывая, что по большей части используются ленточные фундаменты, то их облицовывают тяжёлыми декоративными элементами и чаще всего это клинкерная плитка. Кроме этого используется самый разный декоративный камень, но всё это нужно установить на гладкую и ровную вертикальную поверхность, которая не всегда получается при монтаже, к тому же, облицовочные работы могут проводиться в давно построенном здании.

Так выравнивается цоколь

Выравнивается цоколь точно так же, как и другие части стены – при помощи маячной цементно-песочной штукатурки. На обрабатываемый участок, выставляются профили по вертикали, как это показано на фото вверху, а для их фиксации используется тот же цементно-песочный раствор (можно добавить немного плиточного клея для эластичности).

Расстояние между маяками определяется длиной правила, которым вы будете штукатурить – если оно у вас, к примеру, 1,5м, то между маяками оставляете – 135-140 см, а если 2м, то соответственно 1,85-1,9м.

Когда перепады на плоскости слишком большие (более 5 см), то раствор будет отваливаться во время выполнения работ, поэтому, перед этим делается предварительная накидка, чтобы уменьшить толщину слоя штукатурки и оставляется хотя бы на сутки, чтобы смесь застыла.

Точно так же, на сутки или хотя бы на 8-10 часов после установки нужно оставить для высыхания маяки – в противном случае вы их собьёте правилом при стягивании раствора.

Затирка швов

После монтажа таких отделочных материалов, как плитка, кирпич или декоративный камень, необходимо привести в порядок стыковочные швы. Для этого продаются специальные смеси, которые можно подобрать в тон материалу, а также специальные расшивки, которые также можно сделать самостоятельно.

Смесь не должна быть сильно редкой, чтобы не пачкать отделку цоколя – вытирать её потом достаточно сложно.

Заключение

Ещё одним немаловажным элементом при устройстве цоколя является отмостка, которая не позволяет воде скапливаться у стены. Этот элемент можно сделать, как простую стяжку, зажелезнив сухим цементом для зеркальности, но можно также отделать той же клинкерной плиткой или, к примеру, брусчаткой – выйдет дороже, зато очень красиво.

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: виды и материалы, технология

Конструктивно цоколь представляет собой один из важнейших элементов любого дома. С его помощью отделяют фундамент от стен первого этажа, защищая тем самым здание от проникновения холода и влаги. Для этого поверхность соединения стен постройки с цоколем дополнительно защищают тепло- и гидроизолирующими материалами. Правильно сделанный цоколь обеспечит долговечность эксплуатации здания и придаст ему определенную оригинальность.

Содержание

Классификация цоколей
Конструктивные особенности и материалы для возведения цоколя
Утепление и гидроизоляция цоколя
Гидроизоляция
Утепление
Внешняя отделка

Классификация цоколей

Вид цоколя зависит от типа и материала фундамента

На цокольный пояс возлагаются серьезные задачи, обеспечивающие беспроблемную эксплуатацию здания и комфорт пребывания в нем жильцов. Поэтому перед строительством цоколя вокруг дома застройщику нужно ознакомиться с существующими конструкциями и их основными характеристиками.

Для частного домостроения пригодны следующие виды цоколя:

вровень со стеной;
западающий;
выступающий.

Наиболее эффективным считается западающий цоколь, углубленные стены которого меньше подвержены механическим разрушениям и не боятся воды, стекающей по вертикальным стенам здания. Это самая экономически выгодная конструкция (толщина стен минимальна), не требующая обустройства отливов и использования отделочных материалов.

Выступающий цоколь возводят, когда в проекте здания предусмотрен утепленный подвал или заглубленный гараж. При этом за счет толстых наружных стен, выступающих за общую фасадную линию, в доме хорошо удерживается тепло. Однако такая конструкция потребует обустроить надежную гидроизоляцию и установить сливы по всему периметру здания.

Цоколь, внешняя поверхность которого находится в одной плоскости с наружными стенами строения, возводят редко. Причина – гидроизоляция не защищена от воздействия внешних атмосферных воздействий и видна на поверхности наружных стен. Без дополнительной облицовки этих поверхностей отделочными плитами внешний вид здания оставляет желать лучшего.

Конструктивные особенности и материалы для возведения цоколя

Кирпичный цоколь на ленточном фундаменте

Конструктивно устройство цокольного пояса определяется типом фундаментного основания и зависит от материалов, которые использовались при его возведении. На ленточном фундаменте конструкция цокольного пояса может быть:

монолитной, заливаемой бетоном вместе с фундаментным основанием;
из бетонных фундаментных плит, уложенных поверх основания;
в виде стенки из полнотелого красного кирпича, возведенной на поверхности фундамента.

Забирка свайного фундамента

Если здание будет возводиться на свайном/столбчатом фундаменте, цоколь может быть:

навесным – для сооружения предварительно понадобится установить металлический каркас (раму), на котором будет крепиться листовой утеплитель и облицовочный материал;
в виде мелкозаглубленного ленточного основания с уложенной по периметру всего дома кирпичной кладкой;
в виде стены (забирки) между сваями (столбами), которая закроет подпол дома.

Цоколь-забирка представляет собой простейший вид цокольного пояса, обустраиваемого между фундаментными столбами. Высота стены при этом должна быть не менее 0,5 м. Как правило, возводят ее из того-же материала, что и столбы (кирпич, дерево, бетон и пр.), а затем оштукатуривают строительным раствором. Сделать такой цоколь своими руками не составит труда даже для неопытного застройщика.

Как правило, забирку заглубляют в грунт примерно на 25-50 см. При этом не будет лишней песчаная подушка глубиной не менее 15 см. Деревянные части, которые будут заглублены в грунт, необходимо просмолить — это предотвратит их гниение.

Толщина забирки определяется исходя из используемого материала. Для армированного бетона она составляет 10-12 см, для бутовой кладки – не менее 10 см. Забирка из кирпича должна иметь толщину не менее чем в полкирпича.

Когда дом построен на пучинистых грунтах с использованием столбчатого фундамента, опорной поверхностью для основания цоколя служат:

железобетонный ростверк – для домов из кирпича или мелких блоков;

деревянная обвязка из бруса и бревен – для деревянных домов.

Устраивая монолитный цоколь, нельзя опирать его непосредственно на пучинистый грунт. Между грунтом и цоколем оставляют 10-15 см свободного пространства, которое затем заполняют непучинистым грунтом или скрывают за декоративной отделкой.

Утепление и гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция и утепление цоколя

Цокольный пояс – один и самых уязвимых элементов возводящегося здания. На него возложены функции защиты дома от воздействия влаги и холода, поэтому вопросам гидроизоляции и утепления уделяется особое внимание.

Гидроизоляция

Для гидроизоляции цоколя используют рулонные и обмазочные материалы. Основным достоинством рулонов считается их низкая цена и быстрый монтаж. При этом они недолговечны и легко поддаются механическим воздействиям. Эти материалы нельзя применять в местах примыкания коммуникаций.

Существует два вида рулонной гидроизоляции:

оклеечная – при укладывании на поверхность фундамента предварительно требует нанесения битумной мастики на монолит, а затем прижимается и разглаживается;
наплавляемая – представляет собой холст из полиэстера или стеклоткани с нанесенным слоем специальной мастики.

Перед монтажом оклеечных и наплавляемых материалов поверхности фундамента и цоколя должны быть тщательно очищены от пыли и грязи.

Из обмазочных материалов чаще всего применяются специальные мастики (битумная, полимерные и их сочетания), цементные покрытия и вяжущие штукатурки. Все эти материалы наносят на фундаментные и цокольные поверхности кистью или валиком. Повышенную прочность им придает стеклоткань, которой армируют первый слой нанесенной мастики. Обмазочные покрытия также недолговечны и требуют дополнительной защиты от механических повреждений.

Для гидроизоляции цоколя, выполненного из кирпича, традиционно применяют также битумную смазку и рубероид. Используя битумную смазку, которую нужно наносить в несколько слоев, необходимо строго выдерживать температурный режим. При ее перегреве гидроизоляционное покрытие будет некачественным. Покрывать им поверхность кирпичного цоколя рубероидом необходимо не менее чем в 4-5 слоев.

Оклеивание еврорубероидом Пропитка Обработка цоколя гидроизоляционной краской

От всех перечисленных недостатков свободны инъекционные и проникающие составы, которые с недавних пор стали использовать в строительстве.

На влажный бетон наносят состав, который, вступив в реакцию с водой, превращается в кристаллы, проникающие в поры основания на глубину до 25 см. При этом бетон становится водонепроницаемым.
Жидкость для инъекционного проникновения нагнетается во все поры и трещины фундаментного и цокольного основания, выполненных из бетона, бутовых камней и кирпича. Этот процесс достаточно дорог и отличается высокой трудоемкостью, требует привлечения опытных мастеров.

При использовании для кладки цокольного пояса полнотелого красного кирпича выполнение наружных гидроизоляционных работ не требуется – слой гидроизоляции наносится на его поверхность в процессе изготовления.

Утепление

Для утепления цокольного пояса чаще всего используют экструдированный пенополистирол. Для него характерны высокие характеристики прочности, влаго-, морозо- и кислотоустойчивости. Выпускают его в виде плит, толщиной от 3 до 10 см. На поверхность цоколя эти плиты приклеивают клеевым раствором и затем укрепляют при помощи специальных дюбелей.

Существенным недостатком этого материала является его горючесть. После окончания монтажа нужна обработка поверхности цоколя негорючим материалом.

Внешняя отделка

По завершении гидроизоляции и утепления цоколя приступают к наружным отделочным работам. В качестве отделочных материалов используют:

керамогранитную плитку;
искусственные или натуральные камни;
цокольный сайдинг;
профнастил;
декоративную штукатурку и пр.

Камень из акриловой смолы Клинкерная плитка Камень из декоративного бетона Полимерпесчаная фасадная плитка Гибкий камень

Облицовка цокольного пояса загородного дома кроме декорирующего эффекта выполняет функцию защиты всего здания от воздействия различных негативных факторов (атмосферные, механические и пр.). К выбору отделочных материалов необходимо подходить ответственно, не перекладывая эту обязанность на безответственных наемных рабочих.

Цоколь дома, как правильно сделать. Дом с подвалом

Содержание

Цоколь дома, как правильно сделать. Дом с подвалом
Как сделать цоколь деревянного дома. Цоколь дома — выбор достойных материалов для отделки. 100 фото новинок дизайна
- Особенности
- Виды цоколя
- Установка цоколя на разных типах фундамента
- Ленточный фундамент
- Свайный фундамент
Чем обшить цоколь частного дома. Цоколь и отлив
Видео как сделать Цоколь Легко и Быстро

Цоколь дома, как правильно сделать. Дом с подвалом

Правильно выбирать, из чего сделать цоколь для своего дома с подвалом, необходимо, исходя из назначения и санитарно – гигиенических требований к обустраиваемым помещениям. В этом ярусе можно разместить такие разные комнаты, как погреб для овощей, вина, спортзал, гараж, котельная, бильярдная и далее по списку.

Исходя из предполагаемых условий эксплуатации как внутри подвала, так и снаружи, выбирают материалы для основной стены, ее гидроизоляции и утепления.

Геологические составляющие строительной площадки подскажут выбор по специальным таблицам:

Схема такого комбинированного устройства

Несущую часть цоколя монтируют из материалов, способных выдержать вес здания, задачи теплопроводности, водоустойчивости, выветривания и механической защиты будут решать покрытия, нанесенные слоями на ее боковые поверхности.

Придать заданные свойства поверхности помогают высокоэффективные утепляющие полимерные плиты, рулонные покрытия и обмазочные гидрофобные составы. Они наносятся своими руками в соответствии с рекомендованной производителем технологией. В сложных случаях или при больших объемах работ целесообразно приглашать профессионалов.

Если теплый цоколь строим из пенобетонных блоков, то потребуется усиленная гидроизоляция всей площади.

Выбор вида гидроизоляционных и утепляющих материалов зависит не только от финансовых возможностей или удобства монтажа – он, прежде всего, определяется климатическими условиями зоны строительства и особенностями возведения цокольного этажа здания.

Как сделать цоколь деревянного дома. Цоколь дома — выбор достойных материалов для отделки. 100 фото новинок дизайна

Цоколь дома располагается между фундаментом и первым этажом здания. В первую очередь, он предназначен для защиты жилья от попадания в жилые помещения влажности и низких температур. Попробуем разобраться, что это за конструкция и как правильно сделать цоколь дома.

Особенности

Цоколь частного дома является достаточно важным элементом конструкции здания, однако, не все четко понимают его функции. Основную функцию этого элемента можно узнать из его названия. На итальянском языке «цокколо» обозначает подножие постройки или, другими словами, то, на чем установлена основная конструкция здания.

Это необходимый элемент для любого здания, будь то цоколь кирпичного дома, хозпостройски и т.д. Основные принципы постройки цоколя частного дома не отличаются от принципов строительства его же в сарае. Главное предназначение цокольного этажа – защита помещений дома от агрессоров окружающей среды(холод, влажность и т. д.). Именно поэтому этот элемент дома утепляют и гидроизолируют.

Многие задаются вопросом, как строить дом — вширь или в высоту. Правильного ответа на этот вопрос не существует, и все зависит от многих факторов, в том числе от самой территории, насколько она позволяет делать нагрузку на почву. И далеко не всегда все касается добротного фундамента. Лично я считаю, что самое главное — не делать из дома «коробку», что ввысь, что вширь, иначе весь смысл красивого дома пропадет, а дом будет похожим на какое-то административное строгое здание.

Смотрите

Соединение цоколя с другими плоскостями дома обязательно изолируются от агрессивного воздействия окружающей среды. Благодаря гидро- и теплоизоляции влага не проникает внутрь строительного материала и не дает шанса развитию конденсата в помещении. Помимо этого цоколь противодействует проникновению холода в дом и служит его дополнительным декоративным элементом.

Благодаря широкому ассортименту отделочных материалов на строительном рынке существует множество возможностей реализовать свои дизайнерские идеи через отделку цоколя дома. Вдохновиться можно путем просмотра фото интересного оформления цоколя дома в сети или журналах.

Среди важных функций цоколя также можно выделить:

Создание воздушной прослойки, которая обеспечивает утепление цоколя дома.
Стабильная циркуляция воздуха, которая обеспечивает длительный срок службы конструкции.
Поднятие стен дома, что способствует их защите от влажности и повреждений.

Виды цоколя

В зависимости от соединения с внешней стеной цоколь бывает разных видов: западающий, выступающий, в единой плоскости. По мнению экспертов наиболее нерационален именно последний вариант, так как при одинаковом уровне цоколя и стены влага без труда проникает в помещение. Идеальным будет вариант западающего цоколя.

Среди основных преимуществ западающей конструкции выделяют:

защита от перегрузок;
бюджетность.

Нависающий участок западающего цоколя создаст дополнительную защиту помещения от дождевых вод. Выглядит это привлекательно. К сожалению, подобный вид конструкции не желательно применять в строительстве дома с тонкими стенами.

Что касается выступающего цоколя, то его делают если подразумевается наличие подвала/подпола. Как раз этот вариант подойдет для дома с тонкими стенами. Этот вид цоколя защищает от влажности и проникновения низких температур.

Если дом обустраивается на ленточном фундаменте, то цоколем станет часть, выступающая над землей. Столбчатое основание дома подразумевает цоколь в виде стен между столбов. По-другому именуют забиркой. Кроме того, подобный цоколь значительно укрепляет основание дома.

Установка цоколя на разных типах фундамента

Конструкция и особенности цоколя напрямую зависят от типа фундамента. Например, для ленточного фундамента необходим цоколь, который будет нести несущую функцию. Для столбчатого фундамента цоколь выполняет роль защиты от неблагоприятных условий окружающей среды.

Ленточный фундамент

Для подобного типа подходят несколько видов цокольных конструкций.

Монолитная. Подобный тип цоколя составляет единую конструкцию с фундаментом.
Кирпичная. Кирпичи возводятся поверх основания. Идеальное решение для дома из срубов.
Бетонная. Основу такой конструкции составляют бетонные плиты, которые укладывают поверх фундамента или в качестве основания.

Свайный фундамент

В случае, если здание будет возводиться на свайном типе фундамента, то есть следующие варианты конструкции цоколя.

Навесной цоколь. Для него по периметру здания необходима обрешетка, на которую будет крепиться облицовка. Основное преимущество – легкий монтаж. Подобный цоколь дома легко обустроит своими руками. Этот вариант не подойдет в случае, если необходим теплый подпол дома.

Чем обшить цоколь частного дома. Цоколь и отлив

Отделка цоколя частного дома в отношении выбора материала и способа его монтажа во многом зависит от конструкции самого цоколя и его отлива. Сопряжение несущей стены с цоколем – наиболее вероятное место проникновения в зазор между ними влаги, вызывающей отсыревание стен. Снизу ее не пускает гидроизоляция, для того ее и кладут. Но стекающая во стенам вода тоже способна подтечь под стену по той же гидроизоляции, это т.наз. капиллярное замокание. Для его предотвращения над цоколем устраивается отлив.

Варианты конструкции цоколя с отливом

Возможные варианты конструкции цоколя с отливом показаны на рис. Если цоколь западающий (поз. 1) – вам повезло. Простой одинарный отлив укладывается между слоями изоляции; если еще снизу на выносе стены выбита канавка-слезник (капельница), поз. 1а, то капиллярное замокание стен исключено. Но тогда или стена должна быть от 2,5 кирпича, или надподвальное перекрытие плитным, поз. 1б. Последнего варианта бюджетные застройщики избегают – дороговато – а зря: потом, в процессе эксплуатации дома, плитное перекрытие оправдывает себя с лихвой. Тем более, что на, фактически, втором основании дома можно возвести коробку полегче и дешевле. Также в таком случае можно строиться из пено/газоблоков, облицевав затем дом кирпичом, что солидно выглядит и недорого.

Чаще все же встречаются дома на выступающем цоколе, поз. 2. Технология предотвращения капиллярного замокания в таком случае известна, это двойной отлив, поз. 2а. Его наружный лоток (добор) ставят по завершении декоративной отделки цоколя и фасада, чтобы можно было менять по мере износа. Для надежности на прилежащую к стене поверхность венчика (верхнего отгиба, фальца) лотка перед установкой наносят силикон.

Сейчас в продаже есть «вечные» отливы из пропилена или нержавеющей стали, их долговечность превышает расчетные сроки службы жилых домов обычной конструкции. С «вечным» отливом задача уберечь стену в сухости упрощается: отделывают полностью цоколь, а отлив ставят на стену перед облицовкой ее влагонепроницаемым материалом, напр. водостойкой штукатуркой, клинкером или термопанелями на клею. Венчик отлива оказывается замурованным в облицовку фасада, поз. 2б, и вода под стену уже не затечет.

Примечание: эти же способы установки отлива применимы для домов на цоколе заподлицо со стеной, хотя вообще-то «ровный» цоколь плох во всех отношениях.

Иногда в декоративных целях от отлива как такового отказываются, заменяя его кирпичным карнизом. Так можно, но лицевой кирпич на карниз нужно брать т.наз. гиперпрессованный (гиперформованный), швы карниза-отлива затирать заподлицо, а кладочный раствор и затирку использовать водостойкую и влагонепроницаемую с полимерными добавками. В любительских условиях своими руками их можно приготовить, добавив в цементно-песчаный раствор от М200 и затирку для наружных работ по 1-3 стакана на ведро ПВА или полимерного плиточного клея типа бустилата. Можно также воспользоваться клеем для керамогранита или клинкерной (терракотовой) плитки.

Гиперпрессованный кирпич нередко фальсифицируется. Настоящий узнать можно по однородной структуре, отсутствию видимых включений и ровному темному цвету матовой или полуматовой поверхности, т. наз. кирпичи-«шоколадки», поз. 3. На обычных (вполне для своего назначения пригодных) лицевых кирпичах, образующих отлив, спустя зиму-две проявится ядро и пойдут высолы, поз. 3а, а это значит – ломай облицовку цоколя и переделывай отлив, пока стена на замокла.

Наконец, почти исключительно на выступающих цоколях строят деревянные дома: минимально допустимая ширина ленты фундамента тут оказывается больше толщины стены, а ставить сруб или каркас на бетонную плиту по ряду причин нельзя. В таком случае отлив может быть только двойным; его варианты для бревенчатого или брусового и каркасного дома показаны на поз. 4 и 5. В бревенчатом/брусовом доме крепление венчика наружного лотка герметизируется силиконом; в каркасном доме этого не требуется, т.к. обшивка стен служит и слезником.

Примечание: во всех случаях использования двойного отлива расстояние между карнизами внутреннего и наружного лотков должно быть в любом месте не менее 10-12 мм.

Видео как сделать Цоколь Легко и Быстро

Как правильно сделать цоколь. Гидроизоляция цоколя

Содержание

Как правильно сделать цоколь. Гидроизоляция цоколя
Цоколь бетонный. Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент?
- Виды цоколя по форме
- Зачем делают цоколь именно из кирпича?
Чем обшить цоколь частного дома. Цоколь и отлив
Как сделать цоколь деревянного дома. Строительство цокольного этажа для типового дома
Видео как сделать Цоколь Легко и Быстро

Как правильно сделать цоколь. Гидроизоляция цоколя

Конструкция западающего и выступающего цоколя.

Даже самый лучший и дорогой цокольный материал будет через шов тянуть влагу, которая будет неблагоприятно действовать на прочность конструкции (особенно во время циклов замерзания и оттаивания). Причины намокания цоколя мы частично рассмотрели несколькими абзацами ранее. Кроме вышеуказанных причин, мокнуть цоколь может также и из-за грунтовых вод. Если их уровень высокий, то есть вероятность, что влага поднимется по фундаменту, попадет в цоколь и может попасть в стену первого и даже второго этажа. Такой вариант возможен из-за гигроскопичности большинства материалов.

Для решения подобной проблемы с грунтовыми водами есть лишь один способ – это гидроизоляция. Существует несколько вариантов для ее осуществления:

Устройство цоколя для деревянного дома.

Немного выше, чем лицевое покрытие отмостки, должен находиться первый слой гидроизоляции (ФЭМ например), толщиной от 70 до 150 мм. Можно в два слоя раскатать рубероид или акваизол (можно одним слоем, если толстый). Такая гидроизоляция подходит для крайне агрессивной среды. В иных случаях такой способ необязателен.

Сверху цоколя должен находиться второй слой гидроизоляции. Раскатываете рубероид или акваизол по верху цоколя. Этот слой защитит стены дома от влаги в случае, если цоколь начнет пропитывать влага извне. Кроме того, он может защитить стены, если первый слой гидроизоляции отсутствует. Кроме того, он сможет защитить даже от поднятия грунтовых вод. Этот слой нужно делать почти всегда.

При высоком уровне грунтовых вод стоит смонтировать вертикальную изоляцию.

Для этого нужно обклеить (обмазать) часть цоколя внутри дома, соприкасающуюся с землей. Такая гидроизоляция делается достаточно редко.

Важным фактором избегания намокания цоколя является карниз по цоколю (кирпич на ребро). Такой карниз нужно делать в большинстве случаев. Кирпич, какой ложится в карниз, обязательно должен быть прочным и имеющим минимальное влагопоглощение. Выступающая часть карниза на цоколе должна быть не более 40-60 мм, дабы избежать дополнительных негативных влияний влаги. Рекомендуется делать карниз, используя фигурный кирпич (скошенный или круглый угол), для того чтобы осадки не задерживались на нем. Кроме того, выступающая часть карниза может быть покрыта пропиткой (Церезит СТ 17 например). Но она может со временем выгореть на солнце и вымыться дождями, потому для этого цоколь должен выступать как можно меньше.

Оптимальное расположение продуха в цоколе.

Различная плитка (доломит, песчаник, фаготовская плитка, керамогранитная плитка) для облицовки не рекомендуется. Какой бы способ вы ни использовали при монтировании плитки, со временем она попросту отпадет. Самый простой пример – это новые магазины, зачастую имеющие облицовку из плитки (песчаник, фагот, керамогранит и т.д.). Через 5 лет плитка с такой облицовки отваливается с вероятностью 80%. Есть, конечно же, вероятность, что облицовка плиткой простоит долго, но для этого необходимое строгое соблюдение технологии постройки:

Полностью правильно исполненная гидроизоляция цоколя.

Выбор правильно забутовочного кирпича для цоколя (или бетона).

Затирка швов и плитки, облицовка цоколя по правильной технологии.

Плитка в облицовке может долго простоять в тех районах, где в силу местных особенностей климата совсем нет морозов или в цоколе совсем нет влаги. Тем не менее при тех же условиях облицовка с помощью гранитной брусчатки или кирпича прослужит намного дольше.

Цоколь бетонный. Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент?

Цоколь представляет собой надземное продолжение фундамента и является своеобразным переходом от него к несущим стенам. Эта часть здания может быть бетонной, из кирпича, бутового камня и других материалов. Принципиальной разницы нет, так как основными целями возведения цоколя являются:

подъем уровня дома над поверхностью земли;
защита несущих стен от атмосферных осадков.

На цокольную часть строения практически постоянно воздействуют негативные факторы в виде дождевой и талой воды, а также снега в зимний период времени. А чрезмерное количество влаги не может положительно отражаться на эксплуатационных характеристиках строительных конструкций, а если к этому добавить низкие температуры, то срок их службы сокращается еще быстрее. Именно поэтому цоколь делают из материалов, обладающих более-менее высокой влагостойкостью в сочетании с высокой прочностью – кирпича или бетона. Дополнительно принимаются меры по их гидроизоляции и утеплению.

В наших климатических условиях здания без цокольной части непрактичны и неудобны в эксплуатации (что подтверждает рис. 1), так как это предполагает устройство полов непосредственно на уровне земли. А это дополнительные теплопотери, мокрые стены и сырость в помещениях.

Рисунок 1. Воздействие атмосферных осадков на стены при наличии цокольной части и без нее.

Также цоколь из кирпича нужен для устранения капиллярного подсоса влаги с земли – с этой целью его отсекают от несущих стен несколькими слоями гидроизоляционного материала. В результате все негативные воздействия воспринимает цокольная часть, а материал стен остается сухой и невредимый, что особенно актуально, если это газоблок или другие пористые изделия.

Виды цоколя по форме

Ширина цоколя из кирпича напрямую зависит от толщины будущих стен. Но при планировании кладки нужно знать, что цокольная часть бывает нескольких типов по форме:

Выступающая (см. фото 1) – шире, чем стены, поэтому выступает за линию фасада. Этим обусловлена необходимость установки защитного отлива, иначе талая и дождевая вода будет проникать под гидроизоляционную облицовку.

Фото 1. Выступающий тип цокольной части

В уровень со стенами (см. фото 2) – универсальный вариант, который не имеет ни существенных недостатков, ни достоинств как таковых.

Фото 2. Цокольная часть, выполненная вровень с фасадом

Западающая (см. фото 3) – оптимальный тип с точки зрения эффективности гидроизоляции. Уступ под стенами исключает проникновение влаги под облицовку цоколя, даже без дополнительных защитных мероприятий.

Фото 3. Западающий кирпичный цоколь

Зачем делают цоколь именно из кирпича?

Склонять будущих владельцев в пользу выбора того или иного материала мы попросту не имеем права, поскольку здесь все зависит от конструктивных особенностей строения, подпольного пространства, пола и непосредственно цоколя. Другой критерий – цена. Кто-то может позволить себе выполнить цокольную часть из кирпича, а у некоторых бюджет ограничен и предпочтение отдается бетону.

Отвечая на вопрос о том, нужен ли цоколь из кирпича, мы приведем вам несколько особенностей подобных строительных конструкций по сравнению с остальными:

Более теплое подпольное пространство – при условии отсутствия утеплителя, при его наличии особых отличий не будет.
Двойной уровень гидроизоляции – несущие стены отсекаются гидроизоляционным материалом от цоколя, а он, в свою очередь, от фундамента (см. фото 5).

Фото 4. Гидроизоляция фундамента перед кладочными работами

В любом случае окончательное решение о целесообразности устройства цокольной части здания из керамического кирпича принимать вам, но обязательно учитывайте не только финансовую, но и практическую составляющую.

Чем обшить цоколь частного дома. Цоколь и отлив

Варианты конструкции цоколя с отливом

Как сделать цоколь деревянного дома. Строительство цокольного этажа для типового дома

Цокольный этаж под деревянный дом возводится с учётом особенностей грунта и глубины залегания водоносного слоя. Если он располагается очень близко к поверхности, цокольный этаж можно возводить только после дренажных работ.

В противном случае возникнут большие сложности с гидроизоляцией: вода может проникать даже сквозь бетонный слой. Обычно тогда цокольный этаж уходит в землю не более чем на метр, а его наземная часть будет достигать полутора метров в высоту.

При близко расположенных грунтовых водах деревянный дом с цокольным этажом может строиться на площадке из дополнительно насыпанного грунта: такой вариант окажется несколько дороже, но он позволит сделать заглублённый цоколь безо всяких проблем. Как сделать цокольный этаж в деревянном доме?

Первый этап строительства – тщательная проектировка, причём проект такого сложного сооружения необходимо показать профессиональному архитектору. Необходимо правильно рассчитать гидроизоляцию, в противном случае в помещении постоянно будет сыро и холодно. Любое здание теряет большую часть тепла именно через нижнюю часть, поэтому потребуется правильное утепление.

Когда проект закончен, участок расчищают и размечают. Для разметки используются колышки и леска, с их помощью очерчивают расположение будущего здания, после чего можно приступать к земляным работам.
С помощью экскаватора выкапывается котлован, глубина его составляет около 1,8 м. По краям котлована в местах расположения несущих стен выкапывается дополнительная траншея, глубиной не менее 30 см. Она послужит основой для ленточного фундамента. На дно траншеи насыпается слой песка, который позволит минимизировать подвижки грунта.
В траншею закладывается арматурный каркас, после чего всё сооружение заливается бетоном. В результате образуется монолитная бетонная подушка, которая станет основой будущего здания с цокольным этажом.

Видео как сделать Цоколь Легко и Быстро

Как сделать плинтус

10 апреля | Информация “Как сделать”

Вероятно, вы попали сюда, выполнив поиск “ Как сделать плинтус ” в Google. Как производитель цоколя Premier в Великобритании, мы думаем, что знаем все, что нужно знать о , как сделать цоколь. Здесь, в мастерской выставочных цоколей, мы уже более пяти лет изготавливаем высококачественные витринные тумбы , попутно совершенствуя искусство изготовления цоколей!

Всегда хорошо начинать с хорошего базового продукта, мы любим использовать Medite MDF или древесноволокнистую плиту средней плотности, как известно, на рынке представлено много брендов, но мы предпочитаем medite premier, поскольку он стабилен, ровный и отличный для глубокой маршрутизации. Это действительно важно для того, как мы строим наши плинтуса, так как мы хотим, чтобы они были долговечными и прочными.

Распил древесины для изготовления цоколя

Наша мастерская полностью оснащена деревообрабатывающим оборудованием Felder. При резке древесины для наших цоколей мы используем два разных оборудования, в зависимости от требований заказчика.

У нас есть панельный станок Felder K700 Professional с подвижным столом: он идеально подходит для точной резки цоколей. Если мы изготавливаем более сложные формы, у нас также есть фрезерный станок Felder с ЧПУ. Оба идеально подходят для изготовления постаментов хорошего качества. В домашних условиях вам потребуется как минимум циркулярная пила, чтобы получить достаточную точность, чтобы все стороны были одинаковыми, а крышка подходила.

Большинство людей при сборке плинтусов дома будут использовать то, что мы называем «стыковым соединением». Здесь края доски склеиваются встык. Проблема с этим при использовании МДФ заключается в том, что он состоит из слоев волокон. Верхняя и нижняя поверхности плоские, прочные и хорошо впитывают краску, но если вы попытаетесь покрасить края, вы обнаружите, что они слишком мягкие и пушистые для аккуратной работы. По этой причине, среди прочего, мы используем соединение под углом и рекомендуем вам сделать то же самое.

Как сделать соединение под углом?

Использование замкового соединения под углом при изготовлении цоколя имеет множество преимуществ. Тогда нет неуклюжих пушистых краев, которые нужно закончить, и нет движения после того, как они были сделаны. У вас также есть место, когда вы пытаетесь собрать плинтус . Он также увеличивает площадь склеивания, что делает его намного прочнее, чем стандартное соединение под углом.

Замковое соединение под углом выполняется с помощью специальной фрезы или фрезы. Ключ к успеху заключается в настройке резака. Этот тип фрезы должен использоваться в стационарном устройстве, будь то фрезерный стол или фрезерный станок. Мы используем фрезерный станок Felder F700. Это сверхмощная и высокоточная машина, которая идеально подходит для такого рода работ. Чтобы создать угол замка в форме буквы L, вы пропускаете одну деталь за фрезу по горизонтали, а вторую — по вертикали.

Когда все детали, включая верхнюю часть цоколя , обработаны под углом, можно подготовиться к склеиванию всей детали. Чтобы убедиться, что все выровнено, важно работать быстро, иметь под рукой угольник и много зажимов для створки или зажимов bessey K-body, которые мы используем в наших мастерских.

Приклеивание плинтуса

Нам нравится использовать Titebond III. Это не самый дешевый клей, но он нам нравится здесь, на Выставочные плинтусы , так как это один из самых прочных клеев для дерева и обладает небольшой гибкостью. Как только клей будет нанесен на все соединения, вы можете начать сборку по одной стороне за раз. Как только все стороны на месте, вы можете начать зажимать стороны вместе. Лучше всего начинать снизу вверх.

При изготовлении цоколей мы используем струбцины. Это не только дает ровный результат приклеивания, но и предотвращает повреждение от целенаправленного давления на плинтус.

Поднимаясь по цоколю, проверьте прямоугольность. Это действительно важно и должно быть правильным. Перемещая зажимы по длинной диагонали, вы можете вносить необходимые коррективы, чтобы цоколь был идеально ровным.

Не оставляйте верхний набор зажимов до тех пор, пока он не будет приклеен и установлен на место. В этот момент прижмите верхнюю часть вручную, а затем используйте дополнительный набор зажимов для створки, чтобы сжать все вместе. Несмотря на то, что мы используем Titebond III, который схватывается в течение 10 минут, мы предпочитаем оставлять зажимы на цоколе примерно на 30 минут.

Шлифовка и подготовка цоколя к покраске

Каждый шаг в изготовлении цоколя важен, но это действительно самый важный шаг, чтобы сделать его правильно!

Мы окрашиваем все наши плинтуса распылением, но вы, скорее всего, будете красить их вручную или валиком. Чтобы получить наилучшую отделку, вы должны распылить их, но подготовка и шлифовка плинтуса одинаковы, какой бы метод вы ни использовали.

Начните с использования наждачной бумаги с решеткой 180 на шлифовальной машине двойного действия, которую можно использовать для удаления любого клея, который был вытеснен с краев цоколя. Мы также проходим весь цоколь со всеми сортами, так как это удаляет любую зернистость или рисунок, которые могут быть на лицевых сторонах МДФ. Любые неровности внутри МДФ затем можно заполнить и затереть, чтобы получить идеально ровный цоколь.

В нашем цоколе мы хотели добавить радиус 3 мм к краям. Это снижает остроту краев, чтобы вы не порезались ни себе, ни другим на выставке. Чтобы создать радиус, используйте закругленную фрезу в ручном фрезере. Нам нравится использовать Dewalt 621 EK. Это отличный фрезер, основанный на старой модели Elu, который имеет отличный баланс для обработки краев цоколей.

Следующим шагом к изготовлению цоколя является повторная обработка всего цоколя наждачной бумагой с зернистостью 320, а затем еще раз шлифовальной машиной двойного действия. Я уверен, вы понимаете, что наши шлифовальные машины работают весь день. Мы рекомендуем шлифовальную машину Festool 150 Rotex, но, поскольку это MDF, настоятельно рекомендуется использовать экстрактор MDF с любым шлифовальным оборудованием. Для этого мы используем последнюю версию Festool CTM 44 с рейтингом МДФ. Это один из немногих экстракторов, который подходит для работы с МДФ.

Напыление и покраска цоколя

На этом этапе мы начинаем процесс напыления цоколя. Первым шагом является распыление базового герметика для герметизации МДФ. Мы используем большой винтовой компрессор, который питает маску с подачей воздуха, и высококачественный автомобильный распылитель Sata Jet. Мы обнаружили, что это дает наилучшую возможную отделку цоколей. В домашней мастерской вы, скорее всего, скатываете плинтуса вручную. Мы рекомендуем вам использовать тонкий глянцевый валик, чтобы придать плинтусу наилучший вид.

Здесь, на Выставочных постаментах, это только начало процесса напыления. Мы даем базовому слою высохнуть, а затем возвращаем его в мастерскую для подготовки перед нанесением верхнего слоя. Это предполагает повторную шлифовку плинтуса. На этом этапе наждачной бумагой с зернистостью 500.

Если мы обнаружим какие-либо другие дефекты на лакокрасочном покрытии (которые, как правило, проявляются после покраски), мы снова заштрихуем их и доведем до совершенства. Затем наш процесс возвращает цоколь обратно в зону подготовки краски, где они сначала пылесосятся, а затем обдуваются воздушным соплом, а затем тщательно очищаются липкой тряпкой. Может показаться, что сделать цоколь слишком много, но все это очень важные шаги для создания идеального цоколя.

После того, как все вышеперечисленное будет выполнено, настало время применить навыки нашего краскопульта для нанесения верхнего слоя краски. У нас есть почти все доступные цвета и все виды отделки, от матовой до глянцевой с эффектом влажного эффекта, и любой промежуточный уровень блеска. Здесь, в Выставочные плинтусы , мы также можем распылять металлы и добавлять такие эффекты, как мраморность и эффект камня.

Мы надеемся, что эта статья оказалась для вас полезной, и надеемся, что теперь вы знаете, как сделать плинтус. Если вам нужна наша помощь в создании идеального плинтуса, свяжитесь с нами, используя ссылки «Свяжитесь с нами».

Вы также можете позвонить нам напрямую по телефону 01934 708 717 .

Комментарии закрыты.

Как сделать подиум или ящик для постамента и как его покрасить

Хорошо, я собираюсь сделать то, что давно собирался снять. И это в связи с моей основной работой в качестве специалиста по искусству и дизайну. Я получаю массу вопросов по изготовлению плинтусов, тумб, подиумов и ящиков. В этом видео мы попытаемся ответить на некоторые из этих вопросов и проиллюстрируем процесс, которому вы можете следовать, чтобы построить простой цоколь, пьедестал, подиум или ящик. Для этого я уже вырезал свои кусочки. Я объясню размер через секунду, а с точки зрения инструментов и материала, это МДФ. Я использую МДФ, потому что он очень хорошо держит краску. У меня есть металлический молоток, поэтому не используйте деревянный или резиновый молоток. У меня есть пара зажимов. Это не для скрепления частей вместе. Это для поддержки панелей, чтобы они оставались в вертикальном положении. У меня есть ногти. Эти немного короче, чем я обычно использую. Я бы, наверное, выбрал 30-40 мм, а эти выглядят как 20-25 мм. У меня есть маркер и клей.

Хорошо, я быстро нарисую цоколь, пьедестал, подиум или ящик и объясню некоторые варианты. Если вы делаете постамент, чтобы поставить на него скульптуру, вам не нужно использовать митры. Вы хотите сделать прямые разрезы и использовать стык, чтобы соединить все вместе. Митры слишком неудобны, и если вы собираетесь их красить, вы все равно этого не увидите. Я имею в виду, что проблема с митрами заключается в том, что сложно настроить машину для точного выполнения митр. Например какие-то панельные пилы, если я нарисую пилу. Это лезвие. Направляющая или направляющая планка могут располагаться только на одной стороне отвала. Вот если лезвие может двигаться только в этом направлении, например, у вас проблемы. Если вы видите этот рисунок здесь. Это лезвие, а это твой забор. Когда вы начинаете резать детали, угол скоса может оказаться под забором, и это может исказить угол вашей панели. Я знаю, что многие пилы Felda устроены таким образом, что вы делаете продольные пропилы с этой стороны, а стол или торцовочный стол с левой стороны, который вы бы использовали для резки панелей. Таким образом, разрывы справа и порезы панели слева. В любом случае, чтобы облегчить себе жизнь и тем, кто планирует сделать что-то подобное, не делайте митры. Избегайте митр. Безумие митр. Вы зря потратите время. Другая проблема со скосами заключается в том, что если вы допустили небольшую ошибку и начали шлифовать, проблема становится более очевидной. Поэтому каждый раз, когда вы немного шлифуете, вы начинаете обнажать конец, где допустили ошибку. Чтобы сделать это правильно, вам нужно убедиться, что машина настроена правильно, и вы работаете с высоким допуском, а большинство людей не могут работать с высоким допуском, поэтому еще раз, даже не спрашивайте о том, чтобы сделать косой рез для пьедестала или коробка – к черту.

Есть способ собрать плинтус. Если я рисую сверху, у вас будет лучшее впечатление. Итак, эти две стороны одинаковы, и эти две стороны одинаковы. Когда вы выполняете распилы на большой ленточной пиле или я делаю это на настольной пиле или панельной пиле, вы хотите убедиться, что распиливаете партии. Так что не перемещайте забор между резами, чтобы свести к минимуму вероятность ошибки. Причина, по которой вы это делаете, состоит в том, чтобы уменьшить количество ошибок и получить квадратный плинтус или коробку. Студенты часто забывают вычесть толщину материала из общего размера, который они хотят. так что, если этот постамент должен быть 220 мм, вы получите 196мм. Так что не имеет значения, используете ли вы 18, 12, 9 или 6 мм. Очевидно, что если вы пытаетесь сделать пьедестал, чтобы поставить на него что-то вроде скульптуры, вы не хотите использовать 6 или 9, вы хотите использовать минимум 12 или 18 мм. 12 подходит для большинства вещей и может выдержать большой вес. И тогда у вас есть верхняя часть, и она подходит туда. Когда вы собираете свой цоколь, вы обычно сначала делаете три секции, затем крышку и последнюю панель. Первая сборка состоит из двух более коротких частей и одной длинной. Впрочем, это теория. Вы можете видеть, что я пропустил свой урок перспективы. Вот эти две части — более широкие панели, а короткие вставляются туда, а затем у вас есть крышка, и если вы планируете поместить в нее проектор или или DVD-плеер, или превратить одну панель в дверь, что вы например, вы хотели бы полку, потому что у вас будут флаеры или что-то в этом роде, вы бы следовали процедуре и делали одну, две более коротких части и одну из более длинных, а затем верхнюю часть, затем вы добавляли ваш кусок дерева там, убедившись, что он был красивым и квадратным, поместите туда свою полку. И вместо того, чтобы иметь полную панель на конце, вы бы закрыли ее любой высотой, соответствующей этой полке. Если вы кладете панель, на которую хотите спрятать что-то внутри, вы можете использовать магнитные защелки, или вы можете вкрутить кусок дерева и прикрутить панель. И вообще правило с креплениями – если вы делаете их равномерно, они становятся невидимыми, если вы делаете их бессистемно, они становятся очевидными.

Я использую зажимы, чтобы удерживать две боковые панели. Что вы можете сделать с вашим маркером, так это отметить 6 мм и провести линию, по которой будут следовать ваши гвозди.

Мне нравится использовать гвозди, потому что это уменьшает необходимость шлифовки при отделке цоколя. Еще одна вещь, которую вы должны сделать, когда забиваете гвозди, это не начинать с края, иначе МДФ расколется. Так что начните, может быть, с 3 пальцев. Продолжайте проверять большим и указательным пальцами, чтобы убедиться, что вы находитесь на одном уровне между двумя частями, а затем вы можете следовать своей линии. Я поставлю здесь четыре. Когда вы используете гвозди, чтобы добавить немного больше прочности соединению, вы можете повернуть гвозди под такими углами, и это затруднит их разъединение. Другая вещь, которую вы делаете, это работаете с одной стороны на противоположную, и причина, по которой вы делаете это, заключается в том, что если бы это было в большем масштабе, в материале может быть небольшой изгиб, и вы можете компенсировать это, толкая и поворачивая панели. Так что кажется, что нижняя часть немного дальше, поэтому я собираюсь потянуть верхнюю часть, так что теперь она действительно вровень, но у меня есть край. Это не имеет значения, так как я исправляю только этот раздел здесь. И пока вы идете вперед, вы время от времени останавливаетесь, когда забиваете гвоздь, и проверяете, что ваша линия ровная и ровная, и ваш гвоздь не выходит через МДФ.

Итак, я кладу верхнюю панель на край этой боковой панели и оставляю себе достаточно места, чтобы нанести еще одну каплю клея. Это может продолжаться так. Я не слишком беспокоюсь о брызгах клея.

Теперь я могу снять зажимы и поднять его. (Делайте это осторожно). Возьмите мою верхнюю панель. Нарисуйте линию, а затем опустите бусину. Если вам трудно выдавить клей из тюбика, это может быть связано с тем, что перо застряло. Так что не сжимайте его, пока он не взорвется. Правило номер один. Не применяйте чрезмерную силу, когда делаете что-либо, остановитесь, подумайте, вы, вероятно, поймете, что делаете что-то глупое, прежде чем сделаете что-то действительно глупое. А топ продолжается. Так что сделайте лицо с самой широкой панелью, а затем поверните ее и подровняйте основание к вершине. Это работает только в том случае, если вы обрезали все под прямым углом. Очевидно, что если вы вырезали все на мочу, вы будете следовать своей ошибке. Хорошо, я вращаю это вокруг. Так что я использую большой и указательный пальцы, чтобы поворачивать доску, чтобы она была красивой и плоской здесь,

Как я уже упоминал ранее, если бы вы хотели поставить полку здесь, вы бы сделали это. Вы бы взяли несколько полос МДФ (или дерева), которые вы бы взяли прямоугольными, нарисовали свою линию по всему периметру и прошлись по ней. Вы бы склеили и прибили все это внутри, поместили бы полку, а затем, возможно, добавили бы более короткую панель сбоку, где вы все еще можете видеть свою полку и иметь там свои документы или проектор, или что-то в этом роде. Для этого мы собираемся буквально поставить эту панель в самый конец и закрыть весь цоколь. Так что снова возьмите разметочную линейку, начертите там линию, начертите другую там. Я собираюсь… положить шарик там, и там… и сейчас закрою коробку. Поэтому, когда я делаю последнюю панель, я на самом деле стягиваю ее со своими фигурами, чтобы убедиться, что у меня нет зазора вверху.

Хорошо, сейчас я совершу ошибку. Я собираюсь забить этот гвоздь так, чтобы он торчал здесь. О нет, ноготь выпал. Что я должен делать? Чего вы не делаете, так это пытаетесь отшлифовать эту плоскость, хорошо. Потому что ты испортишь шлифовальные тарелки, и это меня очень разозлит. Что ты делаешь, так это получаешь удар. Так что поместите плоскость пуансона на острие гвоздя и просто ударьте им несколько раз, чтобы шляпка гвоздя высунулась наружу. Затем ты можешь взять… где ты, следуй за мной, следуй за мной, коготь молотка и брось этот гвоздь. Не используйте повторно гвоздь и не используйте повторно отверстие. Сделайте новую дырку. Прямо рядом со старым. И последняя сторона, каждый, кто делает это в первый раз, всегда забывает вставить гвозди в этот последний участок здесь. Не имеет значения, если у вас есть клей, но я буду судить вас. Хм. Теперь вы берете перфоратор и забиваете гвозди примерно на пол-мм или 1 мм вниз. И причина, по которой вы это делаете, заключается в том, что шляпки гвоздей не порвут наждачную бумагу на подушке, а также, когда вы идете красить ее, у вас есть немного места, чтобы заполнить шляпку и предотвратить потенциальную ржавчину металла и через покраску со временем. ТЕПЕРЬ УБЕРИТЕ ИНСТРУМЕНТЫ. Сейчас я собираюсь отшлифовать коробку, это не займет много времени, и я обязательно надену защитные очки и наушники из кокосового ореха. Я не ожидаю, что кто-то будет делать это без очков или защитных наушников из кокосового ореха. У меня также есть шлифовальный станок на экстракторе. У меня есть бумага зернистостью 80.

Можно, и я бы предпочел использовать фрезу заподлицо на фрезере вместо шлифования, но если вы будете осторожны при сборке, вы не будете долго заниматься эфиром. Все равно как сделать пьедестал, плинтус, подиум или ящик. Если бы вам нужно было сделать подиум, вы бы сделали его таким же образом, но добавили внутрь немного дерева или дополнительные панели для распределения веса и усиления соединений. В следующем видео я покажу вам, как я буду рисовать. Так что до тех пор, пожалуйста, пожертвуйте большим пальцем богам алгоритмов, дайте мне знать, через что вы прошли, в разделе комментариев ниже, и вы поймаете меня в следующем. Спасибо еще раз. И это все, что вам нужно сделать для шлифовки, не более того.

Как покрасить:

В прошлом видео я объяснял, как собрать плинтус-подиум или тумбу, а в этом видео я собираюсь его покрасить.

Сейчас загрунтую МДФ ПВА или столярным клеем, смешанным с небольшим количеством воды. Это около 30% ПВА, а остальное вода. Я беру палочки для еды. Можно валиком, но я буду кистью. С роликом быстрее. Если вы собираетесь использовать валик, секрет хорошей работы заключается в том, чтобы начать сверху, продвигаться вниз, останавливаться, не скатываясь. И всегда работайте до мокрого края. Что касается вашей работы, будьте систематичны, я знаю, что это скучно, и работайте так. Вам понадобится несколько слоев, особенно верхний слой. Но пока у меня есть кисть и водная смесь ПВА, и я просто собираюсь рисовать. Я положил эту доску, чтобы не испортить свою настольную пилу. Очевидно, будьте внимательны, где вы работаете, так как некоторым людям приходится там есть. Причина, по которой вы сначала наносите грунтовку, заключается в том, что она уменьшает количество необходимых верхних слоев. Это явно дешево не бесплатно, в то время как краска может стоить немного больше. Я положил это на одну сторону, а ту сторону туда. И это поможет ему немного подсохнуть и предотвратит прилипание к столу.

Хорошо, у меня есть белая эмульсионная краска. Он на водной основе. Вы действительно должны быть уверены, что выбрали правильную краску для покраски плинтуса. Не используйте масляную краску. Вы не хотите, чтобы он выглядел так, как будто он принадлежит туалету. И самое главное, этот материал очень быстро сохнет и через день вы его закончите, а если вы будете использовать масляную краску, то вы будете делать это несколько дней, если не неделю, а еще масляные краски воняют. Они производят намного больше ЛОС, летучих органических химикатов, и это заметно. Неприятно работать с масляными красками. Кроме того, этот материал легче убирать. Также читайте жесть. Если написано мешать, то мешать, если не мешать, то не мешать. Итак, у меня есть палочка для еды, и я хорошо перемешиваю.

Итак, небольшой совет, когда дело доходит до использования лотка для краски. Если вы наденете на него пакет, вы сможете вылить краску, и когда вы закончите, вам не придется мыть посуду. Можно просто все сложить и выбросить в мусорное ведро.

Не знаю, почему только краску в бутылки не наливают. Это глупо.

Этого хватит на неделю или две. Может быть, даже больше.

Итак, я ненадолго оставил эту сушку. Есть грунтовка и первый слой. Теперь я собираюсь нанести немного наполнителя на отверстия для ногтей. Просто возьмите обычную шпаклевку. Это занимает около часа или двух слишком сухой. Я бы посоветовал не использовать двухкомпонентный наполнитель. Эта штука очень вонючая. В нем много стирола. На самом деле это не очень хорошо для вас. Этот материал больше, чем акведук, и причина, по которой я использую его в настоящее время, заключается в том, что я хочу свести к минимуму количество наполнителя и шлифовки, которые я использую и должен делать. Так что я кладу ровно столько, чтобы заполнить все дыры. Причина, по которой я заполняю заподлицо, как я уже сказал, заключается в том, чтобы избежать слишком большого количества шлифовки.

Осталось нанести еще несколько слоев краски. Комбинация наполнителя и после того, как он высохнет, немного провалится, но краска снова заполнит этот пробел. Заливка и покраска — это что-то вроде оптической иллюзии. Вы пытаетесь создать эффект ровной, чистой, твердой поверхности. Вам это на самом деле не нужно. Вам просто нужно подумать, откуда исходит источник света. Где я могу увидеть тени. А если вы сосредоточитесь на этих участках, то быстро получите ровную чистую поверхность. И еще одно, что нужно помнить, это то, что никто не собирается смотреть на постамент. Они будут смотреть на вещи, которые на нем. Итак, пока это не так уж плохо, вы просто хотите отвлечь внимание от вещи, которую вы только что сделали, чтобы показать вещь, которая находится в центре внимания.

Хорошо, это два слоя краски. Иногда заполнение, шлифовка и покраска могут занять намного больше времени, чем изготовление самой вещи. Там все еще есть небольшая губа или зазор. У меня получилось не так идеально, как хотелось бы. Вы можете увидеть шов там. В этой комнате также довольно сыро, поэтому делать что-либо из МДФ не лучшее состояние. Ошибки, кажется, проявляются немного легче, но это хорошее время, чтобы сделать второй (аварийный) песок, поэтому я сконцентрируюсь на том месте, где я могу увидеть шов.

Я нанес еще несколько слоев краски, и выглядит неплохо. Я предпочитаю заполнять по ходу работы и закрашивать следующим слоем, просто потому что это экономит время на шлифовку. Вам не нужно шлифовать детали, которые выглядят хорошо. Последнее, что вы можете сделать, это добавить теневой зазор, и вы можете сделать это несколькими способами. Вы можете вставить пару (четыре) футов. Немного 2×2 или 2×1 или сделать коробку немного меньшего размера, которую вы приклеиваете, и это просто немного приподнимает коробку, чтобы вы получили вот такую тень. И на него по сути готово положить что-то сверху.

Сделать новый молдинг цоколя таким же хорошим, как старый

В течение последних нескольких недель я изо всех сил пытался воспроизвести исторический молдинг в нашем Foursquare.

В целом это была трудная задача, так как я имел дело с несколькими переменными одновременно. Шаткие стены, странная глубина, современные двери и более массивная древесина, чем в стандартной лепнине, сделали это несколько сложнее, чем ожидалось.

Наш дом находится в сельской местности Мэриленда и технически 1908 Американский формат Foursquare. По крайней мере, таков его стиль снаружи. Но внутри это дом с небольшим кризисом идентичности. Если вы посмотрите фотографии американских Foursquare примерно того времени, вы увидите много интерьеров с темным деревом, обшитыми панелями стенами и плоскими молдингами, которые больше похожи на этот.

Фото предоставлено: Hooked on Houses

Но в нашем доме, кажется, внешний стиль немного опережал интерьер. В нашем доме сохранилась большая часть первоначальных лепных украшений, и я бы определенно отнес их к позднему викторианскому периоду, а не к тому, что обычно ассоциируется с началом 20-го века.

У нас есть несколько разных стилей богато украшенных дверных и оконных наличников…

…розетки…

Одна из этих вещей не похожа на другие…

…и плинтус блоки, определяющие внутреннее пространство дома.

Должен сказать, я просто ОБОЖАЮ эти цокольные блоки. Это странно?

В нашем доме в Старом городе нет этих декоративных и классически викторианских деталей, но, как ни странно, эти массивные блоки в нижней части наших дверных проемов — одна из вещей, в которые я просто влюбился, когда мы впервые увидели наш новый дом. .

На самом деле в нашем доме есть два разных стиля цокольных блоков. Один из стилей больше другого и виден на первом этаже и в коридоре наверху.

Второй стиль меньше и только в спальнях второго этажа.

Однако, когда мы делали ремонт в гостиной, я понял, что цокольные блоки, установленные на французской двери и входной двери, были украдены из одной из комнат наверху. Как только я это понял, мне очень захотелось установить правильные цокольные блоки на эти двери, когда мы переделывали молдинг. Единственная проблема заключается в том, что эти большие толстые цокольные блоки не являются теми вещами, которые вы обычно видите в магазине больших коробок, и изготовление нескольких таких блоков по индивидуальному заказу, вероятно, обойдется довольно дорого в 600 долларов или больше.

Хотя я чувствовал себя немного обескураженным, я начал просматривать каталоги погонажных изделий, и разве вы не знали, что мой любимый завод в Калифорнии, Mad River Woodworks, имел цокольный блок, который был почти идентичен нашим оригинальным блокам. Я позвонил Тиму и сделал заказ. У него уже было несколько на складе из красного дуба, поэтому я заказал 14 из них примерно за 100 долларов.

Когда прибыли цокольные блоки, они были почти идеальной парой. .. почти.

На первый взгляд он выглядел довольно близко, но когда я поставил новый рядом со старым, я увидел, что старые толще, выше и уже.

Вместо того, чтобы просто смириться с тем, что это будет по-другому, я знал, что могу изменить новую ложу и сделать ее похожей на старую.

Распилить новые блоки до нужной ширины на настольной пиле будет легко, но сделать их немного толще и выше будет немного сложнее. В нашем подвале у меня было несколько дополнительных деталей из красного дуба 2×4 и отделки, которые я мог соединить, чтобы внести нужные изменения.

Чтобы соответствовать высоте, мне пришлось добавить 1 дюйм к нижней части блоков. Для глубины мне нужно было добавить 1/2 дюйма к задней части блоков. И так как мне нужно было добавить и высоту, и глубину, я решил сделать это, добавив кусок 1 x 1-1/2 дюйма к основанию блоков и окантовку 1/2 дюйма к верхней части спинки.0003

В каждом случае я приклеил и прибил каждую деталь к цокольному блоку, а затем заполнил все пустоты деревянным наполнителем. Наконец, я отшлифовал все гладко. Как только все будет загрунтовано и окрашено, вы никогда не сможете сказать, что оно состоит из нескольких разных частей.

Из-за того, что эти цокольные блоки должны приспосабливаться к волнистым стенам и другим молдингам, в некоторых случаях мне приходилось проявлять немного больше творчества. Это, безусловно, был один из самых сложных аспектов лепнины в этой комнате.

Когда все было сказано и сделано, мои новые цокольные блоки выглядели почти точно так же, как и старые цокольные блоки. Вот сравнение старых, оригинальных новых и измененных новых блоков, которые тусуются вместе и веселятся.

Как только это было установлено, все снова выглядело как старое.

Мне очень нравится, что я смог найти профиль, почти соответствующий нашим оригиналам, в каталоге молдингов. Мне также нравится, что я смог внести необходимые изменения, чтобы сделать его почти идеальным. В историческом ремонте есть несколько вещей, которые так же приносят удовлетворение, как добавление чего-то в ваш дом, который выглядит так, как будто он всегда был там.

Вы когда-нибудь изо всех сил старались воспроизвести историческую лепнину в своем доме? Эти детали бросаются в глаза вам так же, как они бросаются в глаза мне, или это то, что вы никогда не заметите, если кто-то не укажет вам на них?

2. Фундамент цоколя, цоколь и пол кирпичной печи – глиняная печь

Опубликовано 1 сентября 2008 г. Саймон

Готовый постамент

У вашего постамента две основные функции. Во-первых, он поднимает вашу духовку на высоту, которая делает ее практичной в использовании. Представьте, что вы пытаетесь вставлять пиццу в духовку и вынимать ее на кожуре пекаря, если вход находится на уровне лодыжки. В конечном итоге у вас будет больная спина и обугленное месиво в духовке! Во-вторых, верхняя часть плинтуса образует всю важную кирпичную основу для вашей духовки.

Материалы для изготовления цоколя

Выбор материалов зависит от личного вкуса, наличия и бюджета. Если вы порыетесь в Интернете, вы найдете плинтусы из натурального камня, кирпича, самана, дерева и земли, и только дерева (как у меня). Ни одно решение не лучше другого, так что выбирайте сами. Я покажу вам, как сделать простой, но красивый плинтус из дерева. Мне посчастливилось раздобыть несколько обрезков дубовых балок у местного торговца лесоматериалами. Они очень привлекательные и очень тяжелые!

Строительство фундамента цоколя

Если вы собираетесь использовать строительный материал со значительным весом , из которого можно построить цоколь, и строите на мягком грунте, вам необходимо сначала установить фундамент. Это довольно легко. В моем случае я выкопал яму глубиной 40-50 см, немного шире и длиннее, чем мои предполагаемые размеры цоколя (120 см x 120 см), и заполнил ее твердым щебнем до уровня чуть ниже верхней части ямы. Затем я покрыл это слоем строительного песка и, наконец , положил на песок верхнюю часть тротуарной плитки. Продолжая следовать духу утилизации, мне удалось раздобыть несколько сломанных плит, которые я уложил в виде сумасшедшей брусчатки, чтобы сформировать ровный уровень моего цокольного фундамента. Вы, конечно, можете использовать другие методы фундамента, такие как бетон. Если вам посчастливилось выбрать место с твердым полом для установки печи, вы можете пропустить этот шаг.

Конструкция плинтуса

Итак, у вас есть хорошая ровная и прочная основа, пора приступать к сборке плинтуса. Вот где деревянное строительство вступает в свои права, потому что это так просто! Прежде чем вы начнете строить, вам нужно подумать о размерах, и это потребует небольшого планирования.

Размеры цоколя

Цоколь должен быть достаточно широким (и, поскольку ваша духовка будет круглой, я предлагаю вам сделать цоколь квадратным), чтобы вместить все три уровня вашей духовки. Самым важным измерением является диаметр первого слоя – внутренней части вашей духовки. Вам нужно решить, что является практичным для ваших нужд. Если вы собираетесь печь в ней только пиццу, то она может быть довольно маленькой, но если вы хотите использовать ее для жарки бараньих ножек или свиных суставов, вам нужно сделать слой духовки достаточно широким в диаметре, чтобы вместить форму для запекания. Внутренний диаметр слоя моей печи составляет 80 см , следовательно, кирпичный пол наверху моего постамента также имеет размеры 80 см x 80 см (вы же не хотите, чтобы какая-либо часть деревянных стен находилась внутри печи, когда вы ее топите! ). Исходя из этого, каждый из 3 слоев должен иметь толщину примерно 7 см, поэтому общая толщина стенок духовки составит около 21 см. Добавьте этот размер к каждой стороне ширины вашего кирпичного пола, и вы получите правильные размеры для вашего цоколя. Фу! Итак, размеры моего плинтуса – 120 x 120 см .

После того, как вы определитесь с размерами, сборка цоколя станет очень простой. Просто обрежьте бруски до нужной длины, не забывая оставить достаточно места для перекрывающихся концов каждой стороны. Затем поднимите стороны вверх, как будто строите стену, перекрывая отрезки дерева, чтобы добавить прочности конструкции. Вам не нужно использовать «цемент» между слоями, если вы используете тяжелую древесину, как у меня. Постарайтесь сделать верхний слой максимально ровным, так как это поможет при попытке выровнять кирпичный пол печи. Я использовал четыре внутренних угловых кронштейна на каждом слое, чтобы предотвратить деформацию конструкции.

Цоколь, частично заполненный щебнем, демонстрирующий внутреннюю структуру и угловые кронштейны.

Ваша следующая задача – заполнить “коробку” цоколя щебнем (хардкором) до уровня примерно на 30-40 см ниже верха.

После этого этапа я решил добавить слой строительного песка, а затем слой стеклянных бутылок (целиком, без крышек). Я делаю это по той причине, что стеклянные бутылки и обеспечивают дополнительный слой изоляции и сохраняют тепло под кирпичным полом духовки. Я понятия не имею, работает ли это на самом деле, но у меня было много бутылок, так что я решил попробовать!

Наконец, добавьте еще один слой песка на глубину ровно в один кирпич.

Строительство кирпичного пола печи

Это последний этап возведения цоколя. Кирпичный пол, очевидно, является важным компонентом вашей духовки, поэтому я предлагаю вам не торопиться с этим и сделать это правильно.

Вам понадобятся кирпичи, что-то, чем можно их резать, и еще немного строительного песка. Я использовал стандартные лондонские кирпичи, молоток и валик, чтобы разрезать кирпичи (хотя я не очень хорош в этом и сломал довольно много!). Используйте любые кирпичи, которые попадутся вам в руки, но поищите кирпичи с красивой плоской поверхностью, без трещин и те, которые выглядят слишком пористыми. Кирпичи с микротрещинами сломаются, когда вы придете их резать или позже, когда их обожгут в печи.

Кладка кирпичного пола печи.

Все, что вам нужно сделать, это заполнить верхний слой цоколя кирпичами. Я решил использовать узор в виде елочки, который хорошо держится без цемента. Не забудьте попытаться сделать пол духовки как можно более ровным.

После того, как вы уложили все кирпичи на место, засыпьте горстями строительного песка все зазоры, чтобы предотвратить дальнейшее смещение кирпичей.

Вот оно! Ваш цоколь готов и готов к следующему этапу – сборке духовки!

Нравится:

Нравится Загрузка…

Эта запись была размещена в Кирпичный пол, Фундамент, Цоколь с метками Кирпичный пол, кирпичи, пол, пол печи, Цоколь, цокольный фундамент, брус. Добавьте постоянную ссылку в закладки.

Как сделать цокольные ящики под кухонным гарнитуром

В этом руководстве вы узнаете, как сделать собственный цокольный ящик, который находится за цоколем в основании кухонного гарнитура. Вы узнаете о различных типах цокольного ящика, как измерить, разметить и обрезать древесину до нужного размера, а также собрать цокольный ящик и установить его.

Хранение в любой комнате в доме всегда ограничено, особенно в многолюдном семейном доме, и кухня не является исключением, никогда не хватает места для хранения всех кастрюль, сковородок, кухонной утвари и других принадлежностей, необходимых для кормить и поить растущую семью.

Имея это в виду, дополнительное место для хранения на кухне всегда является благословением, и одна область, которая никогда не принимается во внимание, — это неиспользуемое пространство, которое находится под кухонными шкафами, например, под шкафами. за вашими плинтусами, откидными досками или отбойными пластинами.

В этом руководстве вы узнаете о различных вариантах хранения цоколя кухонного шкафа, а именно о ящиках цоколя.

Что такое цокольные ящики?

Выдвижные ящики – это именно то, чем они звучат, это одинарные или двойные выдвижные ящики, занимающие пространство под кухонным полом.

В большинстве случаев эта конкретная область просто пропадает, так как передняя часть закрыта цоколем или подставкой, и они никогда больше не увидят дневного света, за исключением странного случая, когда их убирают пылесосом или происходит какое-то проблема, где требуется доступ под единицами.

Выдвижной ящик позволяет эффективно использовать это пространство. Вместо того, чтобы просто выбрасываться впустую, создается ящик приличного размера, в котором можно разместить всевозможные предметы, такие как банки, противни для приготовления пищи, кастрюли, сковороды и другие подобные предметы.

Когда требуется доступ, ящик просто выдвигается, как и любой стандартный ящик, а затем задвигается обратно под блок, когда он больше не нужен.

Сделанный на заказ выдвижной ящик для кухонного гарнитура

Различные типы выдвижных ящиков для цоколя

Несмотря на то, что существует бесчисленное множество производителей кухонных гарнитуров, многие напольные кухонные тумбы в Великобритании имеют некоторые общие черты, поскольку все они соответствуют различным размерам от 150 мм. вплоть до 1200 мм, причем наиболее распространенная ширина составляет около 600–800 мм.

Стандартная кухонная тумба шириной 600 мм

Другой общей чертой является то, как они стоят на полу. Практически во всех случаях это достигается либо за счет установки на специальные «ножки» кухонной тумбы, либо за счет установки на боковые панели, из которых состоит шкаф.

Кухонный блок на ножках

Кухонный блок на боковых панелях

То, как ваши конкретные тумбы стоят на полу, и их размер определяют тип цокольного ящика, который вы можете создать, в частности способ его выдвижения и из.

Тумбы для кухни, которые устанавливаются на боковые панели

С тумбами, которые устанавливаются на боковые панели, у вас есть небольшая гибкость в том, какой метод вы используете, поскольку вы можете либо использовать стандартные направляющие для ящиков, например, направляющие для выдвижных ящиков. тот же тип направляющих, которые, вероятно, есть на любых ящиках, которые есть на вашей кухне.

Стандартные направляющие для выдвижного ящика кухонного шкафа

Это, безусловно, отличный вариант, который позволит вашему цокольному ящику плавно входить и выдвигаться, а также они могут выдерживать довольно большой вес, до 10 или 15 кг для версий более высокого качества. .

Однако их может быть довольно сложно установить, так как ваш цокольный ящик должен быть сконструирован с абсолютной точностью с точки зрения его ширины, поскольку корпус направляющих крепится к внутренней стороне боковых панелей, а сами направляющие крепятся снаружи. цокольного ящика.

Если направляющая не сидит в корпусе полностью прямо или немного слишком узкая или слишком широкая, то ящик будет заедать и из-за этого не будет легко выдвигаться и входить, что портит общий успех работы, как это становится хлопотно.

В таких случаях предпочтительным методом является пожертвовать частью доступной ширины и построить корпус или опору для выдвижного ящика. Таким образом, вся конструкция может быть построена отдельно от устройства и сконструирована точно и затем просто. соскользнул и зафиксировался на месте после завершения.

Тумбы, которые используют ножки

С тумбами, которые устанавливаются на специальные регулируемые ножки кухонного шкафа или ножки, как они известны, вы немного более ограничены, так как вы не можете ничего прикрепить к ножкам, или это, конечно, не просто работа.

Кроме того, поскольку ножки обычно фиксируются спереди и сбоку, это также ограничивает размер цокольного ящика, который можно изготовить.

Ограниченная ширина между ножками кухонного гарнитура

Что касается решений, то первым из них является использование упомянутого выше метода люльки и создание люльки корпуса для выдвижного ящика цоколя.

Это достойный путь, но есть один недостаток заключается в том, что к тому времени, когда вы учли зазор для ног, ширину бруса, используемого для люльки, ширину полозьев и бруса, используемого для изготовления ящика, вы потеряете довольно много места для хранения.

Вторым и часто более предпочтительным методом является установка выдвижного ящика на всю доступную ширину между ножками шкафа и крепление специальных низкопрофильных или узких колесиков к основанию или боковым сторонам ящика, что позволит ему легко выдвигаться и выдвигаться. .

Цокольный ящик с колесиками

Цокольные ящики на заказ

Наряду с указанными выше вариантами цокольных ящиков существует еще и третий вариант, который представляет собой решение, изготовленное по индивидуальному заказу.

Есть несколько компаний, которые изготовят для вас цокольный ящик в разобранном виде (необходимо предоставить точные размеры), который после сборки просто вставляется на место.

В большинстве случаев, если вы также предоставите изображения ваших существующих модулей, они также могут сконструировать ваш ящик, чтобы он соответствовал остальной части вашей кухни.

Это, безусловно, отличное решение, если вы хотите, чтобы выдвижной ящик был хорошо сконструирован и дополнял бы конструктивные качества большинства современных кухонь, но очевидным недостатком является стоимость, которая в некоторых случаях может быть весьма значительной.

Сделанный на заказ кухонный цокольный ящик – Изображение предоставлено drawerboxes.co.uk

Инструменты и материалы, необходимые для цокольного ящика

Для сборки цокольного ящика вам потребуются следующие инструменты и продукты.

Примечание : Указанные ниже размеры и объемы материалов относятся к ящику, который находится под стандартным каркасом кухонного шкафа. Если ваш ящик должен быть больше или меньше, вам нужно будет учесть это в материалах, которые вам нужны.

Дрель/шуруповерт
Рулетка
Торцовочная пила и настольная пила или ручная пила
600 мм x 600 мм кусок МДФ или фанеры толщиной 18 мм
600 мм x 600 мм кусок фанеры толщиной 6 мм
Ручка/карандаш для разметки
Сверло 3 мм
Зенковка для головок винтов
Мультитул или электролобзик
Винты для МДФ 4,0 x 40 мм
Клей для дерева
Винты для МДФ 3,5 x 16 мм
Ящик цоколя
Теперь, когда мы рассмотрели различные варианты цокольных ящиков, пришло время рассмотреть, как мы можем их изготовить.
Чтобы все было как можно проще и чтобы наш цокольный ящик работал хорошо и предлагал как можно больше места для хранения, мы собираемся выбрать вариант с колесиками.
Удаление существующего цоколя
Первое, что нужно сделать, это удалить существующий цоколь из-под базового блока, чтобы открыть область, для которой мы собираемся построить наш ящик.
В большинстве случаев, если цоколь не будет прикручен спереди, он будет зафиксирован на месте, поэтому пошевелите пальцами вверх над цоколем и осторожно потяните его на себя. Это освободит зажимы, и цоколь освободится.
В случае со шкафом, с которым мы работаем, цоколь фактически был закреплен винтами, ввинченными сзади, поэтому нам пришлось снять основание шкафа, чтобы их можно было открутить.
Снятие существующего плинтуса из-под кухонного тумбы
Измерение доступного зазора для ящика
Сняв цоколь, мы теперь можем получить доступ к области цоколя и произвести измерения, чтобы определить максимальный размер нашего ящика.
С помощью рулетки измерьте ширину зазора в самой передней части базового блока, в самой задней части и в 2 или 3 точках по ширине центра. Хотя что-то может выглядеть совершенно квадратным, очень часто это не так, поэтому вам нужно найти наименьшую ширину, чтобы ваш ящик хорошо подходил.
Повторите это также для глубины устройства. Чаще всего между задней частью устройства и стеной будет служебный зазор для водопроводных и канализационных труб. Это хорошая идея, если здесь не проходят трубы, чтобы также использовать это пространство.
В случае нашего устройства его ширина составляла 602 мм, а глубина в самых тонких местах — 560 мм, так что это определяло бы размер нашего ящика.
Нам также необходимо измерить высоту от пола до нижней части нашего шкафа, чтобы знать, насколько высокими мы можем сделать наши ящики. В данном случае это 140 мм, но для некоторого пространства для маневра мы назовем его 135 мм 9.0002 Измерьте ширину и глубину доступного зазора, чтобы определить размер нашего ящика
Разметьте детали для ящика и вырежьте
Теперь, когда мы знаем размеры, мы можем разметить брус и вырезать секции для нашего ящика. Для этого мы будем использовать МДФ толщиной 18 мм, но вы также можете использовать фанеру толщиной 18 мм.
Перед тем, как что-либо разметить и вырезать, нам нужно знать, насколько широки наши ролики, так как это повлияет на общую ширину нашего ящика. В этом случае каждое колесо имеет ширину 21 мм.
Чтобы обеспечить максимальное использование пространства, в этом случае мы собираемся утопить каждое колесико на 8 мм с каждой стороны, это даст нам дополнительные 16 мм в ширину, так как каждое колесо будет выступать на 13 мм, а не до полных 21 мм.
Это может показаться немного, но когда дело доходит до хранения, важен каждый миллиметр. Если, однако, вы не хотите этого делать, не проблема, просто учтите полные 42 мм ширины для обоих колес и вычтите это из общей ширины передних секций.
Нам необходимо разметить и вырезать следующие секции:
- 1 передняя секция размером 576 мм на 109 мм в высоту (чтобы обеспечить 6-миллиметровое основание и поворотные колеса)
- 1 задняя секция размером 576 мм на 109 мм в высоту ( для основания и роликов шириной 6 мм)
- 2 боковые секции размером 524 мм (учитывайте ширину МДФ при креплении) и высотой 109 мм (для установки основания и колес диаметром 6 мм)
- 1 основание шириной 576 мм и глубиной 560 мм
Зная точные размеры каждого компонента ящика, вы можете разметить каждую секцию на выбранной вами древесине и вырезать ее с помощью ручной пилы, электролобзика, настольной или циркулярной пилы.
При резке убедитесь, что все ваши разрезы абсолютно точны, иначе это может отрицательно сказаться на подгонке ящика.
Примечание : МДФ является канцерогенным, т.е. он содержит частицы, способствующие развитию рака, поэтому при его резке необходимо проявлять максимальную осторожность. Всегда режьте в хорошо проветриваемом помещении, а также убедитесь, что к выбранному вами электроинструменту подключен пылесос, если вы хотите отсосать пыль. Также убедитесь, что вы постоянно носите маску класса FFP3.
Секции выдвижного ящика цоколя вырезаны и готовы к фиксации
Вырезание углублений для колесиков и их установка на место
Прежде чем мы сможем установить каждое колесико на место, следующая задача — вырезать углубления спереди и сзади каждой стороны секция, чтобы мы могли утопить каждое колесико в ящике, что позволило нам получить максимальную высоту, но при этом позволить ящику выдвигаться и входить.
С помощью рулетки отмерьте и отметьте 50 мм с каждого конца, затем возьмите одно из колесиков, поместите край на отметку и обведите его карандашом. Повторите это для остальных 3 мест размещения. Убедитесь, что основание каждого колеса находится на 11 мм ниже нижней части царги. Это необходимо для того, чтобы оставить 5 мм колеса, а также 6 мм для основания ящика, которое будет закреплено на дне.
Выемка для колесика отмечена на боковой стороне цокольного ящика
Чтобы вырезать каждую выемку, вы можете использовать ручную пилу, чтобы вырезать стороны, а затем электролобзик, чтобы вырезать горизонтали, или, если у вас есть, также можно использовать многофункциональный инструмент. .
После того, как все вырезаны, проверьте, вставьте ли вы каждое колесико в соответствующее углубление, чтобы убедиться, что все подходит правильно.
Пробная установка поворотного колеса в углублении
При проверке посадки отметьте карандашом самый центр каждого отверстия для винта для каждого колеса, а затем просверлите небольшое направляющее отверстие диаметром 2 мм в каждой отметке.
После просверливания поместите колесико на место и выровняйте его по самому основанию дна ящика и с помощью винтов для МДФ 4,0 x 40 мм полностью привинтите каждое колесико на место.
Привинчивание колесика к боковой части выдвижного ящика
Сборка деталей выдвижного ящика
Теперь, когда все вырезано и готово, пришло время собрать наш выдвижной ящик. Используя сверло диаметром 3 мм, просверлите 2 равномерно расположенных направляющих отверстия по каждому боковому краю передней и задней секций на расстоянии 9 мм от каждого края, а затем раззенкуйте каждое отверстие (советы по направляющим отверстиям и зенкерованию можно найти в нашем проекте здесь).
Направляющие отверстия, просверленные в передней секции ящика
Прежде чем что-либо привинчивать, нанесите тонкий слой клея для дерева на передний край боковой секции, которую вы собираетесь привинтить. Повторите это для любых других сопрягаемых поверхностей, прежде чем скрутить их вместе.
Используя винты для МДФ 3,5 x 40 мм, прикрутите левую боковую секцию к передней части, постоянно следя за тем, чтобы края и основание находились на одном уровне друг с другом.
Первая боковая секция привинчена
Повторите это для другой боковой секции, а затем также для задней секции цокольного ящика, пока у вас не будет готов каркас ящика.
Каркас цоколя в сборе
Последней задачей будет перевернуть каркас и зафиксировать основание ящика на месте. Прежде чем закрепить основание на месте, просверлите около 5 или 6 равномерно расположенных направляющих отверстий вдоль каждого края основания, а затем раззенкуйте их.
Также в точке, где каждое колесо выступает вниз, отметьте каждую сторону каждого углубления для колеса, затем отмерьте и отметьте 18 мм, а затем с помощью лобзика или ручной пилы вырежьте каждое углубление. Это необходимо для того, чтобы каждое колесо проходило через основание.
Нанесите тонкий слой столярного клея на каждый край ленточной рамы, а затем поместите основание сверху и полностью выровняйте его. Используя винты для МДФ 3,5 x 16 мм, прикрутите основание на место, убедившись, что оно остается полностью квадратным и заподлицо.
Основание прикручено к каркасу цоколя, образуя ящик
Тестовая сборка цоколя
Теперь, когда ящик полностью собран и колеса закреплены, мы можем проверить посадку ящика. Возьмите ящик и поместите его перед зазором в цоколе, убедившись, что он расположен правильно.
Аккуратно задвиньте ящик обратно в углубление, проверяя на наличие узких мест или заеданий. Если все в порядке, ящик должен просто вернуться на место, однако, если есть какие-либо проблемы, вам может потребоваться внести некоторые коррективы.
Пробная установка цокольного ящика
Отметьте расположение напольных направляющих
В некоторых случаях добавление напольных направляющих может не потребоваться, и если вы считаете, что дело обстоит именно так, и вас устраивает то, как ваш ящик задвигается и выдвигается, вы можете пропустить раздел.
Это особенно важно, если вы не можете снять основание изнутри устройства, чтобы получить доступ к углублению в цоколе сверху.
Когда ящик все еще находится в положении пробной посадки, сделайте отметку на внутренней кромке обоих передних колесиков, чтобы определить положение сиденья, а затем вытащите ящик и отложите его в сторону.
Затем измерьте расстояние от внутренней стороны боковой панели базового блока до только что сделанной отметки и перенесите эти же измерения на задний край. Повторите также для другой стороны.
Отрежьте 2 отрезка дверного ограничителя 8 мм до длины 560 мм, затем просверлите 4 равномерно расположенных направляющих отверстия вдоль каждого отрезка, а затем с помощью шурупов 3,5 x 30 мм прикрутите его к полу.
Вставьте ящик на место и задвиньте его обратно в углубление. Направляющие на полу должны помогать направлять ящик, когда он вдвигается обратно, а также удерживать его на одном уровне, когда он выдвигается, чтобы было легче задвигать его обратно.
Прикрепить крышку цоколя к передней части ящика прикрепите цоколь, снятый на первом этапе, к передней части ящика так, чтобы, когда он будет вставлен обратно в углубление, он выглядел как любой другой цоколь на кухне и скрывал ящик.
Вытащите ящик из ниши и поставьте его на заднюю часть лицевой стороной вверх. Возьмите плинтус и переверните его задней стороной вверх, а затем измерьте и отметьте мертвую точку, начертив линию.
Центр цоколя отмечен
Теперь сделайте то же самое для передней части ящика, обращенной вверх, и затем отметьте 2 точки по обе стороны от линии по вертикали и горизонтали. После маркировки используйте сверло диаметром 3 мм, чтобы просверлить каждое отверстие.
Отверстия для крепления цоколя просверлены в ящике цоколя
Расположите цоколь над перевернутым ящиком и отцентрируйте его так, чтобы обе центральные линии располагались друг над другом, а выступ с каждой стороны был одинаковым.
После установки используйте винты 3,5 x 30 мм, чтобы прикрутить цоколь к передней части ящика, а затем положите ящик обратно и проверьте посадку, чтобы убедиться, что он все еще хорошо скользит с закрепленным цоколем на месте.
Цоколь, прикрепленный к передней части цокольного ящика
Последняя работа, если вы действительно хотите установить его, некоторые не беспокоятся, так как в некоторых случаях ящик можно открыть сбоку или открыв верхний шкаф. должен соответствовать ручке.
Просто выберите ручку, которая вам нравится или которую можно спрятать под нижней кромкой дверцы шкафа, и привинтите ее на место.
Или, как вы можете видеть в этом случае, было просверлено маленькое 13-миллиметровое отверстие, достаточно большое, чтобы вы могли просунуть палец, чтобы вытащить ящик.
Создание выдвижного ящика для увеличения доступного места для хранения на кухне — отличная идея, если вам не хватает места. Их не так сложно сделать, и когда они будут готовы, они полностью используют пространство, которое в противном случае было бы полностью потрачено впустую.
Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .
Как сделать цоколь для проигрывателя
Введение – Что такое цоколь для проигрывателя?
Слово «плинтус» стало популярным совсем недавно. Первоначально «плинтус» использовался для описания конструкции в архитектуре, которая использовалась в качестве основы, на которой должны были быть размещены несколько других компонентов (поверх).
Основание проигрывателя на самом деле является основанием проигрывателя, и есть несколько причин для замены названия:
- Некоторые люди путают слово base со словом «бас»
В то время как большинство меломанов и людей, которые действительно любят проигрыватели, не могут совершить такую ошибку, обычные люди могут оказаться в замешательстве — «база» и «бас» на самом деле звучат практически одинаково.
Функция проигрывателя грампластинок — воспроизведение звука (ознакомьтесь с принципом работы проигрывателя грампластинок здесь), и вполне естественно, что в какой-то момент кто-то упомянет звуковую сцену проигрывателя грампластинок.
- Под основанием проигрывателя может также пониматься вся конструкция и конструкция проигрывателя или материал под проигрывателем
Некоторые люди обозначают вещи так, как считают нужным — основанием проигрывателя легко может быть деревянная планка, поддерживающая его устойчивость, это может быть весь проигрыватель или что-то совершенно другое. Основная причина изменения названия заключается в том, что «исходное слово» не было достаточно конкретным.
- Легче отличить от остальных компонентов
Функции цоколя поворотного стола
Цоколь проигрывателя выполняет две функции: первая связана с практичностью, а вторая — с эстетикой.
- Скрепление всех деталей вместе – практичность
Большинство моделей проигрывателей имеют множество мелких электронных деталей, которые можно легко повредить, если их не защитить. Основная функция цоколя проигрывателя решает эту проблему — он обеспечивает отсек для хранения этих мелких деталей, так что риск их повреждения сводится к минимуму.
- Привлекательный внешний вид также является одной из функций цоколя проигрывателя – эстетика
Первое, что мы замечаем в красивых проигрывателях, это их дизайн и внешний вид, но большинство людей не знают, что на самом деле наше внимание привлекает цоколь. База занимает большую часть конструкции проигрывателя, поэтому если она хорошо собрана — она нам больше понравится, и наоборот. Однако важно, чтобы долговечность не страдала от эстетики.
Можно ли купить основание для поворотного стола отдельно?
На этот вопрос есть несколько ответов. Вот в чем дело: если вы хотите создать свой собственный проигрыватель, вы должны либо купить, либо сделать свой собственный постамент. Если у вас уже есть электроника, вам обязательно нужно купить и цоколь для проигрывателя, но есть определенный случай, когда вы не можете купить его отдельно — когда электроника постоянно прикреплена к конструкции.
Вы можете спросить себя: «Почему в этом случае я не могу приобрести цоколь для проигрывателя отдельно?»
Ответ прост — велика вероятность того, что вы уничтожите или повредите электронику, расположенную внутри основания проигрывателя. Вот в чем размыкатель — вы могли бы купить отдельный цоколь для проигрывателя в этом случае, но вы ничего не сможете с ним сделать, если вам не хватает знаний, чтобы правильно разобрать электронные компоненты и собрать их обратно.
Сделаешь сам?
Конечно, при наличии небольшого ноу-хау вы можете сами сделать основание для проигрывателя. Однако это нетривиальная задача — вам обязательно понадобится много времени и сил, вам понадобятся определенные инструменты и много оптимизма. Теперь уже почти точно, что ваша первая самодельная подставка для проигрывателя не справится, но не стоит отчаиваться – после пары попыток вы освоитесь.
Вы можете спросить: «Зачем мне вообще думать о том, чтобы сделать это самому, если я могу это купить?»
Это весело и сэкономит вам кучу денег. Мы уже упоминали, что это будет непросто, но мы здесь для вас. Мы составили список из нескольких простых шагов по теме «Как сделать цоколь для проигрывателя своими руками»:
- Соберите необходимые материалы
Вам потребуются определенные материалы – пара деревянных досок (материал на ваше усмотрение – розовый орех, эвкалипт и т. д.), режущий инструмент, шлифовальный инструмент, немного столярного клея, несколько шурупов, шуруповерт, и измерительная лента.

Как сделать цоколь для частного дома правильно

Цоколь – что такое и для чего нужен

Конструкции цоколей

Ленточный фундамент

Столбчатый неглубокого заложения и свайный фундамент

Выбор конструкции цоколя

Требования к материалам цокольной части здания

ЦОКОЛЬ дома. Как сделать правильно, надежно и красиво!

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности конструкций из кирпича, на столбчатом фундаменте, цена, фото

Обустройство цоколя в зависимости от фундамента

Какие бывают фундаменты

Устройство цоколя

Заключение

Как сделать цоколь вокруг дома своими руками: виды и материалы, технология

Классификация цоколей

Конструктивные особенности и материалы для возведения цоколя

Утепление и гидроизоляция цоколя

Гидроизоляция

Утепление

Внешняя отделка

Цоколь дома, как правильно сделать. Дом с подвалом

Цоколь дома, как правильно сделать. Дом с подвалом

Как сделать цоколь деревянного дома. Цоколь дома — выбор достойных материалов для отделки. 100 фото новинок дизайна

Особенности

Виды цоколя

Установка цоколя на разных типах фундамента

Ленточный фундамент

Свайный фундамент

Чем обшить цоколь частного дома. Цоколь и отлив

Видео как сделать Цоколь Легко и Быстро

Как правильно сделать цоколь. Гидроизоляция цоколя

Как правильно сделать цоколь. Гидроизоляция цоколя

Цоколь бетонный. Для чего нужен цоколь из кирпича на фундамент?

Виды цоколя по форме

Зачем делают цоколь именно из кирпича?

Чем обшить цоколь частного дома. Цоколь и отлив

Как сделать цоколь деревянного дома. Строительство цокольного этажа для типового дома

Видео как сделать Цоколь Легко и Быстро

Как сделать плинтус

Распил древесины для изготовления цоколя

Как сделать соединение под углом?

Приклеивание плинтуса

Шлифовка и подготовка цоколя к покраске

Напыление и покраска цоколя

Как сделать подиум или ящик для постамента и как его покрасить

Сделать новый молдинг цоколя таким же хорошим, как старый

2. Фундамент цоколя, цоколь и пол кирпичной печи – глиняная печь

Материалы для изготовления цоколя

Строительство фундамента цоколя

Конструкция плинтуса

Строительство кирпичного пола печи

Нравится:

Как сделать цокольные ящики под кухонным гарнитуром

Что такое цокольные ящики?

Различные типы выдвижных ящиков для цоколя

Тумбы для кухни, которые устанавливаются на боковые панели

Тумбы, которые используют ножки

Цокольные ящики на заказ

Инструменты и материалы, необходимые для цокольного ящика

Удаление существующего цоколя

Измерение доступного зазора для ящика

Разметьте детали для ящика и вырежьте

Вырезание углублений для колесиков и их установка на место

Сборка деталей выдвижного ящика

Тестовая сборка цоколя

Отметьте расположение напольных направляющих

Как сделать цоколь для проигрывателя

Добавить комментарий Отменить ответ