Как правильно прибивать вагонку видео: Как прибивать вагонку своими руками

Содержание

Как правильно прибить вагонку + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Блок: 1/15 | Кол-во символов: 309
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Этапы монтажа деревянной вагонки

Вагонка из дерева должна быть надежно закреплена на отделываемой поверхности. Это необходимо для ее длительной эксплуатации и создания привлекательного вида. Сначала требуется подготовить вагонку. Это необходимо, поскольку она будет эксплуатироваться в определенных условиях.

Перед работой планки необходимо уложить в помещении, в котором будет выполняться отделка, на одни сутки. Дерево адаптируется к микроклимату комнаты. Только после этой процедуры возможна нарезка деревянных элементов. Если такое время не выдержать, доски будут неплотно прилегать друг к другу.

Блок: 2/13 | Кол-во символов: 603
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Что представляют собой финишные гвозди

Так называются гвозди с маленькой цилиндрической шляпкой, диаметр которой лишь немного больше, чем диаметр стержня. Они предназначаются специально для фиксации декоративной отделки, так как обеспечивают потайное крепление. Эти гвозди обладают небольшой толщиной, вследствие чего легко входят в древесину, не вызывая растрескивания. Маленькую шляпку несложно утопить в толще материала при помощи добойника.

Гвозди финишные

На фото — финишный гвоздь рядом с добойником

Характеристики

Стержни таких метизов гладкие, с насечками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпка имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру стержня. Диаметр самой шляпки варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материалом изготовления крепежей служит низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия применяются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные не рассчитаны на высокие нагрузки, так как материалы для отделки обычно имеют небольшой вес. Использовать их можно лишь в конструкциях, не подвергающихся усадке и механическим нагрузкам на изгиб или отрыв. Также нежелательно применять их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможность подцепить и вытащить гвоздь из-за маленькой и утопленной в дерево шляпки. По этой же причине они не подлежат повторному использованию.

Финишные гвозди NFL

Гвозди финишные оцинкованные 1,8х40

Сфера применения

Финишные гвозди используются не только для крепления вагонки, сфера их применения достаточно широка:

изготовление мебели;
монтаж мелкого декора в интерьерах;
оформление оконных и дверных проемов наличниками;
крепление тонких реек, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера применяют их при укладке паркета и ламината, когда нужно зафиксировать планки, но так как напольные покрытия подвержены постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Забивание финишного гвоздя. Использование добойника

Блок: 2/5 | Кол-во символов: 1939
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Крепление гидроизоляции

Для создания гидроизоляционного слоя выбирается полиэтиленовая пленка. Может использоваться рубероид. Монтируется материал на рейки. Их предварительно приколачивают к обрабатываемой поверхности. Рейки должны быть шириной не меньше 3 см. Расстояние между ними следует оставить в 1 м. Вверху и внизу гидроизоляции крепятся маленькие отверстия, чтобы улучшить вентиляцию.

Важно! Такой этап не обязателен, однако он должен присутствовать в случае с помещениями, в которых наблюдается повышенная влажность.

Блок: 3/13 | Кол-во символов: 527
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Блок: 3/15 | Кол-во символов: 375
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обрешетка

Рейки, которые имеют сечение 20х40 мм, с помощью шуруповерта устанавливаются на стену с промежутком 40-50 см. При этом необходимо регулярно проверять правильность их установки с помощью уровня. Благодаря использованию реек можно хорошо выровнять стену. Кроме того, благодаря такой работе можно создать зазор между отделочным материалом и стеной.

При наличии неровностей стены, под рейки обрешетки необходимо подкладывать монтажный клин. Может использоваться фанера или деревянные брусья. Обрешетку необходимо устанавливать на саморезы. Нижние рейки должны быть подняты над полом на 5 см. Это обусловлено установкой напольного плинтуса. Верхние рейки должны быть закреплены в 5 см от потолка.

Монтаж обрешетки проводится вокруг дверей и окон. Необходимо помнить, что обрешетки могут быть выполнены из металла и пластика.

Блок: 4/13 | Кол-во символов: 832
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Инструмент для забивания гвоздей

Чтобы утопить шляпку гвоздя и при этом не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Добойники для гвоздей

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при забивании он касается только шляпки гвоздя и не цепляет древесину. Есть два типа добойников:

с рифленым углублением на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с выемкой на шляпке;
с углублением под шляпку метиза – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхний край инструмента широкий и плоский, специально предназначенный для ударов молотком. В использовании добойник очень прост: конец стержня ставят на выступающую шляпку перпендикулярно поверхности, одной рукой удерживают инструмент в таком положении, а второй бьют сверху молотком по широкой части. Как правило, достаточно 1-2 ударов, чтобы утопить шляпку на пару миллиметров в дерево.

Самодельный добойник из гвоздя

Совет. При отсутствии добойника, его можно заменить большим строительным гвоздем или кернером. Для этого нижний конец изделия немного стачивают или обрезают болгаркой, чтобы он не соскальзывал с головки метиза. Подойдет и большой болт: его нужно обточить на токарном станке, чтобы диаметр стержня соответствовал диаметру шляпки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работ большой, очень удобно пользоваться другим инструментом – гвоздезабивным пневматическим пистолетом. Его также называют нейлером и гвоздеметом.

Пистолет гвоздезабивной пневматический

Есть специальные финишные нейлеры различного калибра, рассчитанные на определенный размер гвоздей.

Гвозди для пневмопистолетов

Такой инструмент довольно дорогой, но он обладает большими преимуществами:

сокращает время монтажа;
мало весит и удобно сидит в руке;
гвоздь входит по самую шляпку за один удар;
крепежи не гнутся, а осечек практически не бывает;
не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость наличия компрессора и привязку к источнику энергии.

Гвоздезабивной пневматический пистолет — применение

Крепление панели гвоздезабивным пистолетом

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2181
Источник: https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html

Гидроизоляция и обрешетка

При отсутствии слоя гидроизоляции обрешетку крепят прямо к стене. Однако если она использовалась, необходимо учесть расположение реек, на которые крепилась пленка. Если они прибиты вертикально, элементы обрешетки необходимо прибивать горизонтально, и наоборот. Для их крепления используют длинные саморезы.

Блок: 5/13 | Кол-во символов: 335
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Способы крепления вагонки

Принцип крепления декоративных панелей из различных материалов одинаковый и выполняется в определенной последовательности. Но главное отличие заключается в выборе крепежей, которые подбираются под конкретный вид вагонки. В основном применяются гвозди, саморезы, кляймеры (специальные скобы).Способы крепления вагонки

Приступая к работе, необходимо знать, как правильно прибивать вагонку к каркасной конструкции с помощью конкретного приспособления:

Прибивая вагонку гвоздями, потребуется сноровка и мастерство. Аккуратного внешнего вида можно добиться только в том случае, если шляпки крепежных элементов будут невидимыми. Чтобы спрятать их в пазы понадобится добойник, с помощью которого гвозди равномерно утапливаются в обшивочную доску. Можно также высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, чтобы исключить раскол древесины.

Крепление вагонки гвоздями

Для крепления пластиковой обшивки подходят саморезы и шурупы. Крепежный элемент вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка остается на одном уровне с шипом.

Крепление кляймерами

Кляймеры применяются при монтаже вагонки разного вида и толщины, поэтому очень важно правильно подобрать крепеж по высоте «язычка». Приспособление надевается на паз доски и прикручивается к обрешетке саморезами или прибивается гвоздями, в результате чего облицовочная доска не повреждается, а сам крепеж остается невидимым. Для вагонки пластиковой или МДФ подходят кляймеры высотой 1/1,5/2 мм, для евровагонки — 3 и 4 мм, для деревянных панелей — 5 мм и блокхауса — 6-8 мм. Это надежные и долговечные крепежи, так как для их изготовления применяется сталь с оцинкованным антикоррозионным покрытием. Этот способ наиболее практичный, потому что можно производить демонтаж и замену непригодных панелей.

Тяжелая вагонка крепится открытым способом. Гвозди лучше выбирать с небольшой шляпкой, так как они вбиваются в доску с внешней стороны. Но в этом случае будут страдать эстетические показатели декоративного покрытия. Конструкция вагонки позволяет выполнять крепление к обрешетке «впотай» — гвоздем через паз. Наиболее удобным вариантом являются панели со смещенным профилем, где нижний выступ паза длиннее верхнего.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2189
Источник: https://viascio.ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok

Чем прибивать вагонку

Гвозди, степлер и добойники для плотного закрепления.
Кляймеры — скобы для внутренней отделки стен узкой вагонкой. Кляймеры закрепляют гвоздями или саморезами и закрывают планками. Чтобы закрыть шляпки, используют шкант.
Саморезы, клипсы, гвозди и скрепки подойдут для широкой вагонки.

Блок: 6/15 | Кол-во символов: 310
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Подготовка материала перед обшивкой

Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.

Креплением с помощью креймера

Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.

Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.

Крепление отделочной доски гвоздями

Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):

1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
Стыки закрыть специальными декоративными уголками.

При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):

Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
Остальная профильная доска крепится аналогично.
Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.

Небольшой просвет между отделочными планками нужно оставлять, так как дерево «пластичный» материал. Древесина действием сжатия и расширения особенно чувствует перемены температурного фактора и состояние влажности. Если будет отсутствовать зазор между планками, может просто покоробить отделку.

Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.

После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней. Затем можно нанести краску или лаковое покрытие. Обязательно посовещайтесь с продавцом при покупке лака, потому что не все виды покрытия, подходят, например, для бани или сауны. При нагревании выделяются опасные вещества.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 3629
Источник: http://vagonkagid.ru/pribivat-vagonku-gvozdyami

Установка первой деревянной вагонки

Монтаж первой планки на стену выполняется от угла помещения. Отделка осуществляется вертикально. Сначала необходимо выполнить отверстие с использованием тонкого сверла. Затем вкручиваются саморезы.

Важно! Если устанавливается блок-хаус, монтаж первой вагонки следует начинать сверху помещения. При этом отделку выполняют горизонтально. При этом элементы необходимо периодически выравнивать по уровню.

При креплении пластиковой вагонки первая планка устанавливается с молдингом. Этот элемент представляет собой пластиковую рейку. Пластиковое покрытие является бесшовным. По этой причине ее крепят к стене практически так же, как устанавливаются и популярные ПВХ панели. К обрешетке такие детали крепятся степлером.

Блок: 7/13 | Кол-во символов: 752
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Обрешетка стены

Ход работы зависит от состояния стен и помещения. При кривой стене и помещении с повышенной влажностью обрешетка необходима. Обрешетка — деревянные рейки толщиной от 5 сантиметров, прибитые друг к другу на расстоянии 1 метра.

Так как конструкция опорная и не заметная для глаз, доски или брусья могут быть изготовлены из дешевых пиломатериалов класса С. Для крепления элементов используйте дюбели или саморезы длиной 8-10 сантиметров.

Перед установкой сделайте отверстия, равные размерам шляпки самореза. В них и вкручиваются саморезы. Затем срежьте выступающие части и отшлифуйте поверхность.

Блок: 7/15 | Кол-во символов: 613
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Блок: 4/15 | Кол-во символов: 1770
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Установка фурнитуры

После монтажа вагонки необходимо закрыть края отделочной площади. Для этой цели используют галтель или шпатель. Крепление этой детали к стене выполняется с использованием гвоздей небольшого размера. При использовании пластиковой вагонки фурнитуру крепят на клеевой состав.

Блок: 9/13 | Кол-во символов: 294
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Как прибить вагонку видео

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 32
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Обработка поверхности

Такой этап выполняется только при креплении деревянной вагонки. Ее необходимо покрывать специальным средством, которое способно уберечь элементы от огня и насекомых. К ним относятся антипирены и антисептики. Затем вагонку окрашивают. Это позволяет придать поверхности нужный оттенок.

Блок: 10/13 | Кол-во символов: 308
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Завершающий этап

После окончания работ по отделке для эстетичного вида закройте углы специальными уголками или угловой рейкой. Обработайте древесину антисептиками для защиты от насекомых и плесени. Также можно покрасить вагонку лакокрасочными материалами, которые создадут привлекательный вид и сохранят натуральные свойства дерева на долгий срок.

Прибить плинтус к вагонке легко, особенно если пол тоже деревянный. Расположите элемент отделки по периметру помещения и отметьте точки крепления. Просверлите отверстия под дюпель и закрепите плинтус на гвозди или шурупы.

Таким образом, прибить вагонку самому не так сложно. Главное, выбрать качественные пиломатериалы! Компания «Древ-Маркет» самостоятельно изготавливает вагонку из сосны и липы.

Сосна — универсальный доступный материал, который подойдет для обшивки внутренних и внешних стен помещения. Он прочный и долговечный.

Липа — идеальный материал для обшивки бани и сауны. Липовая древесина долго держит тепло, не нагревается при больших температурах и устойчива к влаге.

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 1039
Источник: https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html

Особенности монтажа вагонки на потолок

Если каркас, на который монтируется вагонка, выполняется из деревянных реек, следует крепить его таким же образом, как и обрешетку на стену. Однако промежутки между рейками выполняются больше.

При выборе металлического каркаса вместо обрешетки необходимо использовать систему подвесов. Ни них и будет установлен направляющий профиль. Чтобы повысить надежность конструкции потолка, следует выполнить больше подвесов.

Как видно, монтировать вагонку на стену довольно просто. С ней может справиться даже неопытный мастер. Однако время работ зависит от навыков работника.

Блок: 11/13 | Кол-во символов: 609
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка и евровагонка

Перед выбором материала для отделки помещения необходимо разобраться с особенностями имеющихся вариантов. Обычно выбор стоит между вагонкой и евровагонкой. Особенности евровагонки:

Материал выполняется из более качественной древесины.
Он имеет профиль большей сложности.
Евровагонка выполняется с более глубоким пазогребневым креплением.
Она изготавливается с вентиляционными каналами.

Недостатком евровагонки является ее высокая стоимость. Процесс монтажа евровагонки не отличается сложностью. Единственное требование, которое необходимо выполнить – влажность доски не должна превышать 12%.

Блок: 12/13 | Кол-во символов: 616
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Вагонка в бане

Вагонку используют для отделки стен в разных помещениях – от обычных квартир до бань и саун. Оптимальным решением при отделке парной комнаты является выбор вагонки. Этот вариант не только лучший, но и доступный. Существует несколько особенности монтажа вагонки в банях. Для парилки лучше выбирать такие породы деревьев, как дуб, сосна, береза, лиственница. Перед работой необходимо обработать деревянные элементы специальными средствами против грибка.

Процедура прибивания планок вагонки не отличается большой сложностью. Ее можно крепить на кляймеры, саморезы, гвозди. Видео, объясняющее как прибивать вагонку:

Блок: 13/13 | Кол-во символов: 629
Источник: https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html

Кол-во блоков: 22 | Общее кол-во символов: 21737
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

https://2proraba.com/stroitelnye-materialy/kak-pravilno-pribit-vagonku-video.html: использовано 10 блоков из 13, кол-во символов 5505 (25%)
https://remontkvartiri.me/stena/vagonka/chem-pribivat-vagonku.html: использовано 7 блоков из 15, кол-во символов 4448 (20%)
https://viascio.ru/dizajn-i-interer/kak-pribivat-vagonku-na-potolok: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2189 (10%)
https://fasad-exp.ru/vidy-materialov-dlya-otdelki-fasadov/derevo/gvozdi-dlya-vagonki.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 5966 (27%)
http://vagonkagid.ru/pribivat-vagonku-gvozdyami: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 3629 (17%)

Источник: m-strana.ru

Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания

Настоящая статья посвящена не самой сложной работе по самостоятельному монтажу вагонки на стеновые, потолочные и напольные поверхности. Следует сказать, что сама вагонка может быть выполнена из пластика, МДФ или дерева.

Как прибить вагонку?

Речь пойдет о деревянной вагонке и этапах работы с ней, но лишь в качестве примера. Работа с остальными материалами не менее важна и имеет свою специфику, однако общие принципы остаются неизменными.

Всегда нужно начинать с направления монтажа, которое может быть либо вертикальным (от потолка к полу), что сделает помещение визуально более высоким, либо горизонтальным (от стены к стене), при котором площадь заметно сузится, либо диагональным, то есть выполненным под наклонным углом. Последний способ требует навыков и большего количества расходных материалов.

Укладывая вагонку, не запрещено комбинировать названные способы между собой. А для тех случаев, когда поверхность идеально ровная и вертикальная, что, в принципе, невозможно, то вагонку можно крепить непосредственно к стене. Сначала нужно сделать обрешетку, стандартный шаг которой – 500 мм.

Установка обрешетки

Предположим, был выбран вертикальный способ монтажа вагонки. Конечно же, сразу изготавливается обрешетка, для которой применяются ровные и сухие сосновые рейки, предварительно обработанные антисептиком, имеющие сечение 20х40 мм. Начиная с угла помещения и используя шаг в 50 см, шурупами и дюбелями, вертикально крепится самая первая рейка, точность ее расположения проверяется отвесом.

Аналогично монтируется следующая рейка, вторая по счету, но уже в противоположном углу площади. Между рейками устанавливаются «маяки» – натянутые веревочные шнуры, по которым будут крепиться верхняя и нижняя горизонтальные рейки.

Если от последней отступить полметра, то получится еще одна рейка, за которой последовательно натянуться и все остальные. Воспользовавшись теми же шнурами, предстоит проверить правильность их монтажа.

Как запасной вариант – рейку можно опереть между верхом и низом обрешетки. По такой же схеме обрешетка устанавливается на всех имеющихся стенах. Когда вагонка будет располагаться горизонтально, рейки станут вертикально, а при диагональном способе – под углом в 90 градусов относительно вагонки.

Установка вагонки

И снова речь пойдет о вертикальной установке. Как прибить вагонку гвоздями, чтобы она получилась вертикальной? Начиная работу от левого угла стены, необходимо отпилить такую длину панели, чтобы ее высота была меньше высоты помещения на 5-10 мм, после чего поставить первую полосу, повернув ее гребнем в сторону угла.

Желательно использовать финишные гвозди, у которых шляпка небольшого размера, причем можно применить один из нескольких вариантов: крепить вагонку в середине полосы, прибивая ее к каждой рейке обрешетки, предварительно удалив шляпки с гвоздей и утопив их в древесную породу (зашпаклевать их), либо устанавливать крепления по гребню. При этом если он не достаточно толстый, лучше отверстия сверлить, иначе произойдет растрескивание.

На местах, называемых пазами, шурупы или гвозди будут скрыты от глаз следующей полосой вагонки, что очень удобно. Чтобы вагонку прибить правильно, необходимо соблюдать определенный угол наклона гвоздей и не забивать их полностью, во избежание повреждений внешней стороны.

Оптимальным решением в этом случае может стать использование кляммеров, которыми принято называть скобы, изготовленные из металла. Они насаживаются на низ паза и крепятся к обрешетке. Правда, они не очень приемлемы по цене, но достаточно удобны, чтобы позволить себе на них не экономить. Тем более, что они будут монтироваться обычными крепежами: гвоздями, шурупами или скобами, наполняющими степлер.

Единственное, что нужно учитывать, применяя кляммеры, это высокая вероятность повреждения пазовых отверстий. Оставить их в сохранности можно лишь одним способом: когда вагонка добивается, необходимо брать куски, у которых пазы обрезаны, тогда их не трудно вставить гребнем в паз и ударить молотком.

Все оставшиеся полосы монтируются по аналогии с предложенным механизмом. Вертикальность установленный полос все также проверяется отвесом, а если есть такая необходимость, она обязательно корректируется, от этого зависит качество всей работы. Итоговая полоса обрезается по размеру и затем монтируется на обрешетку по краю справа.

Горизонтальный способ монтажа вагонки

Вагонку важно правильно прибить не только в вертикальном, но и в горизонтальном положении. Как это сделать, чтобы хорошо получилось? Используя обычные способы установки, полосы могут быть заметны под потолком при их обрезке по ширине, естественно, это испортит внешний вид появившимися щелями.

А если речь идет о стенах, например, в сауне, то в эти щели неизбежно будет проникать влага, которая разрушит поверхность вагонки. Поэтому начинать монтаж нужно сверху, закрепив первую полосу горизонтально под потолком.

Последующие полосы вставляются в пазы гребнями вниз и прибиваются гвоздями. Заключительную полосу необходимо обрезать по ширине и закрепит в пазу у предыдущей, используя примитивную монтировку (гвоздодер). Внизу (у самого пола) щели нужно закрыть плинтусами.

Расположение вагонки по диагонали

Такой способ наиболее часто используется для потолка, нежели чем для стен или пола. У этого вида установки вагонки свои правила, отличающиеся от двух предыдущих. В частности, от угла и по периметру потолка монтируются полосы одна за другой, обрезаемые под углом согласно выбранному шаблону.

Тут самый удобный вариант креплений – при помощи кляммеров, которые желательно «садить» на шурупы. На лицевой стороне панелей не останется следов от электролобзика, если отпилить полосу по внутренней стороне, причем пила должна проходить «зубом вверх». Гребень не сломается, если на него установить пазами небольшой обрезок вагонки.

Этап, завершающий монтаж

Когда плоскости потолка и стен будут полностью подготовлены, нужно воспользоваться декорирование всевозможных углов (внутри, снаружи, горизонтально и вертикально), используя специальные деревянные уголки, прибитые гвоздями.

Внутри все узлы можно закрыть канатиком (джутовым или пеньковым, а также галтелью). Подробнее о том, как прибить вагонку, можно узнать из видео, последовательно излагающего шаги, которые необходимо пройти.

Как прибить вагонку к стене и потолку гвоздями: видео

Внешне эстетичный вид пластиковой или деревянной вагонки можно легко испортить некачественным присоединением ее к исходной поверхности стены или потолка. Между тем, ничего особо сложного в этом нет, учитывая то, что производители данного материала комплектуют его различными присоединительными элементами, облегчающими и ускоряющими процесс. Но может оказаться, что в распоряжении застройщика – только обычные гвозди. Как прибивать вагонку в этом случае?

Результат отделки вагонкой

Виды вагонки и их особенности

В продаже встречается и деревянная, и пластиковая вагонка. Крепление каждого из этих видов несколько отличаются между собой. Более распространена в силу своих эстетических и экологических качеств вагонка из дерева. С нее и начнем.

Вначале решается вопрос направления укладки, которое для стен может быть горизонтальным и вертикальным. При креплении вагонки к потолку иногда используют также диагональную установку. Почему, сказать трудно, поскольку видимых эстетических преимуществ диагональная укладка не получает, зато в таком положении несколько сложнее крепить отделочный материал.

Рассмотрим вначале, как правильно крепить деревянную вагонку к стене, используя при этом обычные гвозди.

Вагонка из дерева

Подготовительные работы

Непосредственно к стене деревянную вагонку прибивают только в одном случае – когда дом деревянный. Поскольку утепляющая прослойка в данном случае не требуется, то при таком варианте необходимо лишь позаботиться о ровности стен: выступы обработать рубанком, а впадины зашпаклевать.

Иначе обстоит дело с кирпичными или бетонными поверхностями: перед тем, как крепить вагонку к такой стене, на нее следует смонтировать деревянную обрешетку. Ячейки обрешетки формируют в зависимости от принятого направления укладки вагонки. Для низкого и широкого помещения более целесообразна вертикальная укладка, в противоположном случае целесообразнее применить горизонтальную.

Соответственно размерам комнаты устанавливается шаг укладки реек обрешетки. Обычно его принимают в пределах 400-500 мм. Важно, чтобы размеры ячеек не изменялись по длине или ширине комнаты.

Выполнение обрешетки — важный этап

Установка обрешетки

Правильно крепить вагонку легко, если соблюдены условия качественной обрешетки:

Рейки должны иметь номинальную влажность.
Недопустимо использовать доски разной толщины, а также с неровной осью.
Перед установкой рейки должны быть обработаны противогрибковым составом.
Желательно применять древесину сосны, причем обе поверхности рейки должны быть проструганы.

Монтаж начинают с одного из углов помещения установкой первой – вертикальной – рейки. Ее к стене необходимо пристреливать дюбелями, либо применять саморезы. Вторая рейка устанавливается аналогично, с противоположного угла. Используя диагонально натянутые между рейками два шнура, выставляют и закрепляют остальные рейки обрешетки, стараясь, чтобы шаг реек был постоянным.

Чтобы правильно прикрепить отделочный материал гвоздями к стене, расположение реек крепления должно быть перпендикулярным принятому направлению укладки вагонки.

Монтаж деревянной вагонки

Первая вертикальная полоса отделочного материала устанавливается в левом углу помещения и фиксируется по своему гребню при помощи тонких гвоздей с малой шляпкой. Важно учитывать, что высота полосы должна быть на 5-10 мм меньше, чем высота комнаты. Все полосы выравниваются с использованием ножовки с мелкими зубьями. Отрезанной частью, торец которой будет заведомо хуже фабричного, полоса укладывается книзу, потому что там далее будет устанавливаться плинтус.

Выбор типа гвоздей определяется вкусовыми предпочтениями хозяев или стилем помещения. Если есть желание, чтобы шляпки гвоздей выступали за торец деревянной вагонки, то следует приобрести финишные декоративные гвозди со шляпками, по тону подходящими к цвету покрытия. В противном случае шляпки придется утопить в толщу полосы. Чтобы она не была повреждена, используют затупленный керн.

Гвозди для монтажа деревянной вагонки

Особенности крепления на гвозди и кляммеры

Диаметр гвоздя принимают в пределах 2-2,5 мм, а длину – такой, чтобы крепеж полностью входил в рейку обрешетки. Прибивают сначала центр полосы, а затем перемещаются к ее краям. При этом важно правильно установить гвоздь: он должен входить в материал не перпендикулярно, а под небольшим углом. Прибивать полосу до конца не стоит – гвозди аккуратно добивают лишь после отделки всей стены помещения.

Большая сноровка потребуется, если прибивать вагонку по ее гребню. Здесь необходим крепеж меньшего диаметра, поскольку из-за сложности профиля может произойти его растрескивание.

Ряд производителей вагонки комплектуют свою продукцию кляммерами – специальными скобами, при помощи которых соединяются смежные полосы материала. Кляммеры прибивают гвоздями так, как было указано ранее, а затем в соответствующие пазы вставляют следующую полосу.

Кляммер для крепления вагонки

Крепление горизонтальных полос материала производится примерно так же, но следует предварительно тщательно высчитать их количество. Прибивать полосу к стене лучше начинать сверху вниз: нижнюю часть вагонки всегда можно будет скрыть плинтусом, в то время как видимый верхний зазор между последней полосой и потолком будет смотреться неэстетично.

Особенности крепления пластиковой вагонки

Данная разновидность отделочного материала часто идет в комплекте с молдингами – профилями, устанавливаемыми в углах комнаты, или в местах, где конфигурация стены изменяется. Наличие молдингов облегчает процесс крепления.

Вначале в молдинге просверливают крепежные отверстия диаметром на 0,5-0,8 мм меньше диаметра гвоздя. Правильно прибивать гвоздями молдинг рекомендуется, начиная с его краев, постепенно перемещаясь к середине профиля. Из эстетических соображений шаг крепления должен быть постоянным – его следует предварительно высчитать. Первая панель устанавливается в паз молдинга, а все последующие нужно крепить гвоздями по тем же правилам, что и для деревянной вагонки.

Как прибить вагонку правильно: видео-инструкция по монтажу евровагонки своими руками, технология прибивания

В этой статье изложена инструкция по монтажу вагонки своими руками.

Вагонка может быть пластиковой, МДФ или деревянной.

Фото внутренней отделки второго этажа дачного дома, выполненной своими руками

На примере деревянной, расскажем, как правильно прибить вагонку.

Прежде всего, нужно определиться с направлением:

Вертикально, от пола к потолку — помещение зрительно становиться выше и уже.
Горизонтально, от стены к стене – выглядит ниже, но шире.
Под углом (диагональная укладка) — немного более сложный способ и расход материала больше.

При укладке вагонки можно использовать и комбинировать разные способы

Если поверхность деревянная, идеально ровная и вертикальная (почти невероятный случай), прибиваем вагонку прямо к стене.

В других случаях потребуется обрешетка из реек с шагом 500 мм.

Допустим, что выбрали вертикальное расположение вагонки.

Монтаж обрешетки

Обрешетку под вагонку выполняют из сухих, ровных, строганных реек из сосны сечением не менее 20*40 мм.

Рейки желательно обработать антисептическим составом:

В углу помещения устанавливаем первую рейку вертикально, проверяя ее положение с помощью отвеса. Крепить рейку к стене необходимо с шагом 500 мм шурупами достаточной длины, используя пластиковые дюбели и деревянные прокладки.
В противоположном углу аналогично монтируем вторую рейку.
По верху и по низу стены от рейки к рейке натягиваем два шнура, которые будут служить маяками при установке верхней и нижней реек.
Под потолком и возле пола укрепляем горизонтальные рейки, контролируя их положение по шнуру.
Отступив от нижней рейки 0,5 метра, устанавливаем горизонтально следующую рейку.

Совет. Проверять правильность установки можно так же по шнуру, натянув его между крайними рейками. Или по правилу (ровной рейке), опирая его на верхнюю и нижнюю горизонтальные рейки.

Тем же способом устанавливаются остальные рейки обрешетки.

На других стенах делаем то же самое.

Примечание. При горизонтальном расположении вагонки, рейки обрешетки расположены вертикально. При диагональной укладке – под прямым углом к вагонке.

Монтаж вагонки

Вертикальное расположение

Как прибивать вагонку гвоздями вертикально?

Начинают крепить вагонку с левого угла стены:

Отпилив (электрическим лобзиком или пилой с мелким зубом) необходимую длину, которая должна быть на 5 – 10 мм меньше высоты помещения, ставим первую полосу гребнем к углу.
Какими гвоздями прибивать вагонку? По гребню тонкими гвоздями с маленькой шляпкой (их еще называют финишными).
Далее можно поступить несколькими способами.
Прибить вагонку финишными гвоздями посередине полосы к каждой рейке обрешетки и зашпаклевать шляпки гвоздей, утопив их в древесину, а можно и не зашпаклевывать.
Закрепить аналогично, но вместо гвоздей использовать шурупы (например, 2,5 – 3 мм диаметром).
Крепить гвоздями или шурупами не посредине, а по гребню (из-за небольшой толщины гребня необходимо сверлить отверстия под крепеж, иначе возможно растрескивание).

На фото видно, чем прибивать вагонку в гребень

В пазах вагонки забивать гвозди или закручивать шурупы. В этом случае гребень следующей полосы скрывает крепеж.

Как правильно прибивать вагонку?

Совет. Гвозди необходимо бить под углом и не до конца, чтобы не повредить лицевую сторону. Добивают гвозди, используя пробойник или керн с затупленным концом.

Использовать специальные крепления для вагонки, иначе – кляймеры. Это металлические скобы, надеваемые на нижнюю полку паза и прибиваемые к обрешетке. Цена их невелика.

Примечание. Крепить кляммеры можно гвоздями (обычно идут в комплекте), шурупами 3*12 или скобами, используя строительный степлер.

Чем прибить вагонку? Используйте кляммеры

Вторую полосу вставляем гребнем в паз первой и подбиваем до упора.

Совет. Чтобы не повредить паз, добивая вагонку, используйте кусок с обрезанным пазом. Его вставляют гребнем в паз полосы, а по нему наносят удары молотком.

Остальные полосы крепят аналогично. Необходимо периодически контролировать с помощью отвеса вертикальное расположение вагонки и, при необходимости, корректировать его.
Последнюю полосу обрезают до нужной ширины и прибивают к обрешетке по правому краю.
На первой полосе следующей стены гребень срезают. Эта полоса закроет шляпки гвоздей на последней вагонке первой стены.
Дальше монтаж ведут также, как и на первой стене.

Горизонтальное расположение

Как правильно прибить вагонку горизонтально?

При монтаже снизу вверх лучше видно как прибивать гвоздями вагонку почти до самого верха, но под потолком будет обрезанная по ширине полоса, что не всегда красиво.

При таком способе видны щели между полосами.

Важно. При горизонтальной отделке стен бани или сауны, в эти щели попадает влага и вагонка быстро потеряет красивый внешний вид.

Если начинать сверху, то первая полоса крепится под потолком.

Следующая полоса вставляется снизу гребнем в паз первой, прибивается, и так далее.

Последняя полоса обрезается по ширине, и заводиться в паз предпоследней, при этом удобно использовать простейший рычаг (например, гвоздодер или монтировку).

Щель около пола прикрывают плинтусом.

Диагональное расположение

Чаще используется на потолках, чем на стенах.

Технология прибивания вагонки по диагонали немного отличается.

Начинать необходимо от угла.
Концы каждой полосы отрезают по шаблону под необходимым углом.
При обшивке вагонкой потолка, удобнее всего осуществлять крепление кляммерами с помощью шурупов, используя шуруповерт или аккумуляторную отвертку.

Маленькие хитрости. Чтобы не оставлять на лицевой стороне следы от подошвы электрического лобзика, пилить лучше по изнаночной стороне, используя пилочку «зубом вверх». Чтобы при пилении не сломать тонкий гребень, можно одеть на него пазом обрезок вагонки.

Завершающий этап

После того, как плоскости стен и (или) потолка уже готовы, необходимо задекорировать углы – вертикальные и горизонтальные, внутренние и внешние.

Для наружных углов обычно используют деревянные уголки, которые прибивают финишными гвоздями.

Внутренние узлы можно закрыть специальным джутовым (или пеньковым) канатиком или специальной фасонной угловой рейкой – галтелью..

Как прибивать евровагонку демонстрирует видео.

Как прибить вагонку – по горизонтали или по вертикали? + Видео

Домашние мастера, разобравшиеся с тем, как прибить вагонку из древесины, имеют возможность самостоятельно выполнять разнообразные отделочные работы. Этот уникальный в определенной степени материал используется и для наружных, и для внутренних работ.

Вагонка – что нужно знать о принципах ее крепления?

Интересующие нас изделия изготавливаются в виде деревянных досок, которые имеют толщину 25 мм и более и скрепляются друг с другом посредством специальных боковых пазов. Такой материал может эксплуатироваться при температурах от +15 до -50 °С. Кроме того, он абсолютно не боится влажности. Вагонка производится не только из древесины. Ее также делают из алюминия, пластика и древесно-волоконных плит. Но наибольшее распространение получили именно деревянные изделия. Их используют практически для любых видов отделочных работ внутри помещений и на улице.

Комната, отделанная вагонкой

Описываемые доски хороши для внутренней декоративной облицовки потолочных поверхностей и стен. Они применяются для отделки частных домов снаружи, для возведения оград. Незаменимы такие изделия и для создания практичной облицовки в саунах и банях. Деревянная вагонка производится из ольхи, ясеня, осины, кедра, сосны, бука, лиственницы, ели. Материал принято подразделять на несколько типов в зависимости от их качества и вида профиля. Монтаж вагонки осуществляется тремя способами:

По горизонтали. При таком варианте установки помещение становится визуально шире и при этом ниже.
По вертикали. В данном случае комната выглядит уже, но выше.
По диагонали (под определенным углом). Такой способ монтажа требует большого расхода материала и специальных умений от исполнителя работ.

Домашние умельцы, как правило, устанавливают вагонку по первым двум вариантам. Деревянные доски следует устанавливать на подготовленный заранее каркас. Решетка под вагонку сооружается достаточно быстро, по простой и понятной схеме. Каркас разрешается не делать только в случаях, когда стены или потолок в отделываемом помещении имеют абсолютно ровную поверхность. Понятно, что в реальности такое встречается нечасто.

Чем крепить материал – метизы для монтажа

Изделия из древесины фиксируются на облицовываемой поверхности при помощи строго определенных крепежных элементов. Они приводятся далее:

Оцинкованные гвозди. Особенность этих метизов заключается в их небольшой шляпке. Они обеспечивают максимально надежную фиксацию досок. Правда, эстетический облик отделки немного портится из-за использования гвоздей. Заметим, что такие метизы забивают во все используемые доски и строго в один ряд.
Тонкие гвозди или шурупы. Этот вид крепежа позволяет сохранить красивый внешний вид облицовки. Но качество фиксации отделочных изделий при этом ухудшается. Тонкие гвозди устанавливаются через одну доску.
Особые скобы, называемые кляммерами. Работа с ними не очень удобная. Вам необходимо будет смонтировать скобу в паз установленного на потолок либо стену изделия, а затем при помощи нескольких небольших универсальных саморезов прикрепить доску к обрешетке. Вместо саморезов допускается применять гвозди подходящих размеров.

Кляммеры для крепления вагонки

Домашним мастерам специалисты советуют использовать при монтаже гвозди, покрытые цинковым слоем. Далее мы опишем, как прибить вагонку с их помощью к стене либо потолочной поверхности. Вариант со скобами также интересен. Он гарантирует очень прочную фиксацию облицовочного материала к каркасу. Но установка кляммеров и саморезов – это по-настоящему трудоемкая и кропотливая работа. Не каждый самоучка сможет правильно выполнить ее.

Добавим, что шляпки гвоздей, используемых для монтажа деревянных изделий, можно слегка замаскировать. Вагонку после установки несложно покрыть олифой, лаком, краской либо морилкой. Эти составы, во-первых, защитят материал от внешних воздействий, а во-вторых, сделают шляпки метизов менее заметными.

Монтаж панелей по вертикали – отмеряем, отрезаем, прибиваем

Установку изделий при таком способе их фиксации на стену следует начинать с левого угла обрабатываемой поверхности. Вам нужно мелкозубной пилой либо электролобзиком (что предпочтительнее) максимально аккуратно отпилить доску нужной длины. Длина панели, подготавливаемой к монтажу, обязательно должна быть по отношению к высоте комнаты меньше на 5–10 мм. Профи советуют обрезать сразу несколько изделий по нужным размерам. Тогда процесс их установки пойдет быстрее. Отрезанную доску (самую первую) ставьте гребнем к углу. Теперь самое важное. Разбираемся, как правильно прибивать вагонку.

Подготовка к монтажу вагонки

Сначала вам нужно взять гвозди и вбить их по гребню доски. После этого необходимо закрепить последнюю еще и посередине (важно попасть в элемент сооруженного ранее каркаса). Затем утапливаете шляпки использованных гвоздей. После монтажа всех панелей желательно зашпаклевать места крепления, хотя некоторые мастера говорят, что этого делать не нужно. Тут уж решайте сами. Вместо тонких гвоздей при вертикальном креплении вагонки разрешается использовать небольшие (сечением не более 3 мм) шурупы. С этими метизами проще работать в случаях, когда производится отделка потолка. Гвозди в подобных ситуациях забивать неудобно. А вот с помощью шуруповерта вы все сделаете намного быстрее.

Вертикальное крепление допускается осуществлять и немного иначе. Попробуйте закрутить шурупы либо вбить гвозди в пазы облицовочных полос. Тогда каждая последующая панелька (ее гребень) будет скрывать метизы.

Самое последнее изделие при любом способе монтажа всегда прибивают к каркасу по правому краю полосы. Затем переходят на другую стенку. На первой панельке для нее нужно будет срезать гребень. Данная полоска замаскирует верхние части метизов, которыми вы закрепили последнюю полоску на первой стене. Аналогичным образом поступайте и на последующих стеновых поверхностях.

Крепление по горизонтали и диагонали – вбиваем гвозди осторожно

Теперь посмотрим, как прибивать вагонку по высоте облицовываемой поверхности, а не от стены к стене. Здесь есть два варианта:

Первое изделие устанавливается у пола, а потом выполняется монтаж остальных полос. В этом случае под потолочной поверхностью обязательно получится некрасивая панелька – ее придется обрезать по ширине. Внешний вид стены из-за этого, конечно же, ухудшится.
Первая панель ставится под потолочной поверхностью. К ней снизу вставляется следующая полоска (гребнем в паз), а затем по такому же принципу и все остальные элементы покрытия. Крайнее нижнее изделие при таком способе тоже придется обрезать. Но в данном случае вы сможете аккуратно прикрыть некрасивый край плинтусом.

Монтаж вагонки гвоздями

Диагональная схема крепления чаще всего применяется при отделке потолков. От описанных выше методик она имеет ряд отличий. Первую панель в подобных ситуациях монтируют в углу (в любом, который вам больше нравится). Вам нужно обрезать требуемое количество полос под определенным углом, используя шаблон. Операцию следует производить очень ответственно, так как каждая панель будет иметь свои собственные размеры. Как было замечено ранее, на потолок вагонку лучше монтировать при помощи шурупов. Если у вас есть под рукой отвертка на аккумуляторе либо шуруповерт, вся процедура займет считанные минуты.

Итак, мы разобрались, какими гвоздями прибивать вагонку. Но это еще не все. Мы хотим, кроме всего прочего, подсказать вам, как правильно работать с метизами. Совет простой. Изначально гвозди нужно бить не до конца и под небольшим наклоном. Тогда лицевая сторона вагонки гарантированно не будет повреждена. Окончательное же забивание гвоздей необходимо производить при помощи керна (его конец должен быть затупленным) либо пробойника.

После монтажа всех панелей на стену или потолок не забудьте задекорировать все наружные и внутренние углы. Первые из указанных чаще всего маскируют угловой фасонной галтелью (она представляет собой небольшую рейку) либо пеньковым (джутовым) тонким канатом. Внешние же углы декорируются уголками из древесины. Их крепят посредством тонких гвоздей. Если есть желание, выполните покраску вагонки и наслаждайтесь шикарной отделкой помещения, которую вы сделали самостоятельно.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как правильно бить вагонку – Инженер ПТО

Многие владельцы частных домов задумываются об отделке различных поверхностей деревянной вагонкой. Этот материал отличается большим количеством преимуществ. Работа с ним предполагает выполнение определенных требований. Ее делят на несколько основных этапов. Разобраться, как прибивать вагонку, можно с помощью простой инструкции.

Этапы монтажа деревянной вагонки

Крепление гидроизоляции

Обрешетка

Гидроизоляция и обрешетка

Монтаж утеплителя

В пространство между рейками укладывают материал утеплителя. Чаще всего для защиты помещений частного дома от холода используют минеральную вату. Для исключения проседания утеплителя лучше закрепить его при помощи шпагата.

Сверху на утеплитель может быть установлен пароизоляционный слой. Он должен располагаться шершавой стороной в сторону утеплителя. Выполнять это не обязательно, однако такое решение положительно отразится на микроклимате помещения.

Обрешетку крепят и вокруг всех проемов. Если в помещении довольно тепло, монтаж материала утепления не требуется. Когда используют МДФ или вагонку из пластика, утеплитель не берется вообще. В промежуток между отделочным материалом и обрешеткой помещаются коммуникационные сети.

Установка первой деревянной вагонки

Способы крепления

Существует множество вариантов правильного крепления вагонки к стене. Для этой цели могут использоваться кляймеры, гвозди или саморезы. Лучший вариант обеспечивается за счет выбора кляймеров. В этом случае не портятся отделочные элементы. Кроме того,ее можно демонтировать довольно просто.

Крепление на кляймеры

В паз элемента, который уже установлен, монтируется кляймер. Его забивают молотком. Затем в отверстия кляймера помещают гвозди. Полученное соединение оказывается достаточно прочным. Монтаж следующей вагонки выполняется аналогичным образом.

Саморезы или гвозди

Такой метод крепления элементов вагонки довольно «травматичен» для материала. В отличие от предыдущего метода, он деформирует изделие. Вагонка в этом случае прибивается с использованием финишных гвоздей. Можно начинать прибивание элементов с лицевой части элемента, однако крепежные элементы будут заметны. Загонять гвозди в этом случае необходимо по косой от продольного язычка. В противном случае декоративная планка может треснуть.

Существует и другой вариант – забивать гвозди в гребень вагонки, если профиль смещен. При этом каждая последующая планка будет закрывать место крепления предыдущей.

Установка фурнитуры

Обработка поверхности

Особенности монтажа вагонки на потолок

Вагонка и евровагонка

Материал выполняется из более качественной древесины.
Он имеет профиль большей сложности.
Евровагонка выполняется с более глубоким пазогребневым креплением.
Она изготавливается с вентиляционными каналами.

Вагонка в бане

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Как прибивать обрешетку

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный , рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Горизонтальный монтаж , нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Выделяют четыре способа крепления вагонки

Как прибить вагонку гвоздями

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Как прибить вагонку к стене шурупами

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Как прибивать деревянную вагонку кляймером

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Как прибивать вагонку саморезами

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Облицовываем вагонкой парильное помещение

Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.

А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями). Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.

Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.

Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.

Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.

Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.

Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

Подготовительные работы.
Сооружение каркаса.
Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал	Рекомендации по выбору
Вагонка	Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок	Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди	Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

способы, инструменты, технологии с видео и фото

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Монтаж каркаса

Главное, с чем приходится столкнуться на этом этапе – выбор расположения обрешетки.

горизонтально;
вертикально.

Для этого нужно исходить из того, как вы будете крепить материал к стене:

если вагонка будет расположена вертикально, то обрешетку нужно фиксировать в горизонтальном положении;
если вагонку располагать горизонтально, то, соответственно, каркас необходимо крепить вертикально.

Предлагаем ознакомиться: Газовая печка для дома: печное отопление на газе, печь отопительная на фото и видео

Все остальное – по схеме:

подготовьте деревянные бруски с толщиной от 1 сантиметра и просверлите в них отверстия с минимальным шагом 50 сантиметров, они должны быть примерно на 1,5 мм меньше диаметра саморезов;
приложите бруски к стене и отметьте сквозь отверстия точки для последующего сверления;
просверлите в стене по выполненным меткам отверстия и вставьте заготовленные дюбели;
фиксируйте бруски к дюбелям, контролируя точность закрепления при помощи уровня, также можно под рейку сделать фанерную прокладку для удобной работы или же купить в магазине клинья для выравнивания и выполнить монтаж обрешетки таким образом с минимальными усилиями.

Установка утеплителя

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Крепление на кляммеры

Для производства кляммеров чаще всего используют листовое железо. Величина кляммеров, которые применяют обычно 2,5 мм -4 мм. У нас есть отдельная статья, о видах кляммеров.

Предлагаем ознакомиться: Правильная укладка пароизоляции к утеплителю

В отличие от гвоздя и самореза, кляммер – это несамостоятельный крепеж. Он требует фиксации чем-либо.

Существует три способа крепления кляммера. Зафиксировать кляммер можно гвоздями, саморезами или степлером.

Крепление гвоздями имеет большой недостаток. Поскольку гвозди нужно использовать маленькие, во время забивания можно попасть по кляммеру и сплющить его. Я не люблю крепить кляммер гвоздями и вам не советую.

Фиксация кляммера с помощью степлера – более сложная задача. Во – первых сложно подобрать кляммер, отверстия которого идеально подойдут под размер скобок. Во -вторых, при работе скобки периодически не попадают в отверстия. Потому что когда вы подставляете степлер, большая часть кляммера не видна.

После нескольких попаданий можно попасть в сучек, скобка загнется и нужно вытягивать. Это отнимает время.

Самый правильный крепеж кляммера – на мелкие саморезы. Саморез используется короткий 10 – 12 мм, с наименьшей полнотой и обязательно потайной шляпкой.

Саморез просто вкрутить. Из – за малой величины вкручивается он молниеносно.

Саморез можно вкрутить под небольшим углом. Например, 60°, тем самым хорошо прижав кляммер к вагонке.

Если понадобиться демонтировать вагонку, кляммеры скрепленные саморезами быстро снимаются. А например, гвозди так сделать не дадут.

Самый большой плюс кляммеров – это невидимость. Часто это перекрывает все минусы которых много.

Поскольку эта тема для отдельной статьи. Рассмотрим только несколько моментов.

Сначала набирается обрешетка. Обычно, используется рейка толщиной 18 -20 мм, шириной 30 – 40 мм.

По центру рейки прикручивается кляммер или саморезы. Из расчета – одна точка крепежа держит 0,8м деревянной вагонки.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Предварительные работы

Перед предстоящей отделкой помещения вагонкой необходимо материал обработать антипиренами и другими антисептиками. А учитывая ваши личные пожелания, можно покрыть панели морилкой или даже использовать краску (но в таком случае вы спрячете текстуру). После чего следует дать обработанному материалу тщательно высохнуть и занести в помещение, в котором будет устанавливаться ваше покрытие.

После чего следует приступать к монтажу обрешетки на покрываемую поверхность. Бруски для обрешетки можно изготовить самостоятельно, но это возможно только при наличии специального станка, поэтому легче приобрести такие рейки. Сечение бруска для обрешетки 50х50 мм считается оптимальным. Элементы каркаса устанавливаются с шагом равным ширине вашего утеплителя минус 10-30 мм.

Перед монтажом вагонки следует третий шаг, который заключается в покрытии каркаса гидроизоляционными материалами, это пленка, которая фиксируется строительным скобочником. Далее в ячейки обрешетки укладывается утеплитель, конечно, если он требуется, например, в бане не требуется. В качестве утеплителя можно использовать минвату, укладывать ее следует плотно, избегая появления зазоров. Теплоизоляционный слой покрывается пароизоляционным материалом, который, как и гидроизоляция, крепится степлером к обрешетке.

Далее к обрешетке, приспособленной для утеплителя, крепится каркас, предназначенный именно для установки обшивки. Обрешетка устанавливается перпендикулярно тому, как вы собираетесь крепить саму вагонку, соответственно, этот каркас должен устанавливаться перпендикулярно и по отношению к предыдущей обрешетке.

Предлагаем ознакомиться: На что крепить кабель канал к стене

По этой причине вариант крепления следует определить для себя еще перед самым началом работ, чтобы не ошибиться при креплении первой обрешетки.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Способы и последовательность крепления вагонки

Отделку стен следует начинать от потолка и двигаться по направлению к полу. Пазы при таком способе следует устанавливать направлением вниз, это, при дальнейшей эксплуатации, не позволит скапливаться мусору и влаге в них, что, в свою очередь, значительно увеличит срок службы вашей отделки.

Следующим шагом при укладке вагонки станет закрепление панели на рейках обрешетки. Для этого используйте выбранные вами элементы крепления. После чего установите в паз профиля гребень следующей панели, закрепите его. Таким образом отделайте все пространство, предназначенное для обшивки. После каждых 4-8 установленных профилей обязательно необходимо проверять поверхность на наличие неровностей, используйте для этого уровень или отвес.

Последнюю панель вагонки следует подогнать по ширине при помощи обыкновенной ножовки или с использованием другого инструмента либо станка. Профиль закрепите при помощи гвоздей, а зазор замаскируйте декоративным плинтусом.

Поверхность после установки протрите влажной губкой, убирая пыль с поверхности. Также можно покрасить поверхность, но не стоит этого делать, так как древесина сама по себе имеет уникальный и красивый узор и превосходные оттенки. В случае же если вы используете вагонку, имитирующую оцилиндрованное бревно, установку следует производить пазом вверх, таким образом, стыки будут скрыты.

Предлагаем ознакомиться: Как правильно париться в бане? Заходы, закаленность и веники!

Монтаж вагонки, а именно установку отдельных панелей, лучше осуществлять при помощи молотка. Подбивать доску следует через обрезок бруска, в этом случае обшивка буде осуществлена без зазоров.

Для установки панели вида «Блокхаус» следует использовать саморезы, закручивать их необходимо под углом 45°.

Вагонка и ее монтаж своими руками показаны на многочисленных видео на нашем сайте, просмотр таких роликов значительно облегчит установку, и не стоит пренебрегать советами мастеров на подобном видео.

При вертикальном способе монтажа панели следует начинать устанавливать от угла. Головная панель вагонки фиксируется гвоздями в углу, но не стоит переживать за эстетическую красоту, так как шляпки будут скрыты декоративным углом. Если вы решили не использовать такие уголки, то следует откусить шляпки крепления кусачками.

Фиксируйте панели отделки до тех пор, пока не будет покрыта вся требуемая поверхность. Работа практически ничем не отличается от горизонтальной отделки, каждый последующий элемент вставляется шипом в паз предыдущего, после чего фиксируется крепежом. Как и в случае с горизонтальной отделкой, заключительный профиль обрезается в размер и крепится гвоздями к обрешетке.

После того, как монтаж вагонки будет осуществлен, останется только украсить покрытие плинтусами, специальными декоративными панелями и профильными уголками. Данные элементы превосходно замаскируют стыки и позволят красиво оформить углы.

Завершив все подготовительные работы, приступают непосредственно к процессу крепления вагонки. Нарезается необходимое количество материала нужного размера и в зависимости от поставленных целей производится крепление одним из приведенных ниже способов.

Типы крепления вагонки.

Работа осуществляется с помощью уровня или отвеса

Способ 1 — крепление посредством саморезов. Для работы понадобятся:

дрель;
шуруповерт;
саморезы по дереву (около 30 мм).

Этот способ оптимальный при креплении вагонки, укладка которой производится в горизонтальном направлении.

Монтаж начинается от пола или с потолка с той поверхности, которая визуально выглядит наиболее ровной.

На первом этапе со стороны шипа просверливаются отверстия под саморезы. Для наиболее удобного ввода самореза шуруповертом достаточно просверлить отверстия на 10 мм.

Затем завинченный шуруп накрывается шкантом, а его выступающая часть срезается и шлифуется. Лучше всего использовать саморезы на 30 мм.

Схема монтажа пластиковой вагонки.

Метод потайного крепления скобами базируется на закреплении материала скобами, которые вгоняются посредством степлера под углом в 45°.

Главным условием такого способа является монтаж вагонки в направлении от потолка к полу.

Загнанные подобным образом скобы не препятствуют введению каждого последующего шипа досок в паз.

Способ 3 — потайное крепление с помощью гвоздей. При работе используются:

оцинкованные гвозди;
добойник.

Закрепление вагонки этим способом производится аналогично предыдущему методу, только здесь скобы заменяются на оцинкованные гвозди. Шляпка гвоздя полностью загоняется в дерево, для чего применяется добойник. Это обязательное условие успешного результата, в противном случае введение очередной доски станет очень проблематичным.

Способ 4 — использование шканта для потайного крепления. Используются:

саморезы или скрепки со степлером;
шкант.

При таком методе крепления панели вагонки начинают укладываться снизу. Панели крепятся саморезами таким образом, что шляпки шкантов закрываются. Следующий ряд панелей крепится также посредством саморезов за шип до достижения одного уровня расположения поверхности плоскости шипа и шляпки. Подобное решение обеспечивает возможность беспрепятственного монтажа следующей панели.

Некоторые специалисты заменяют саморезы на скрепки, которые закрепляются с помощью степлера. В данном случае процесс крепления последней доски идентичен креплению первой. Все выступающие элементы шкантов в итоге обрезаются.

Схема крепления вагонки на кляймер.

Сразу же стоит отметить, что такой способ крепления оптимален при установке тонкой евровагонки.

Согласно этому способу, крепление первой доски осуществляется с помощью саморезов, шляпки которых маскируются шкантом. К задней поверхности шипов панелей монтируются кляймеры. Затем панели с закрепленными кляймерами с помощью саморезов приворачиваются к обрешетке. Крепление последней доски осуществляется идентично первой — посредством саморезов, в итоге шляпки закрываются шкантом.

Все перечисленные способы наиболее распространены и целесообразны при использовании горизонтального метода укладки панелей и их расположении шипами вверх.

На завершающей стадии монтажных работ поверхность вагонки защищается морилками, после чего лакируется. Последним штрихом в работе является установка плинтуса, который обычно предварительно окрашивается.

https://www.youtube.com/watch?v=cQIXzEroi_k

Если монтаж вагонки производится в помещении с повышенной влажностью, то в дополнение к нанесению морилки поверхность материала пропитывается биозащитными средствами, такими как Sadolin, Caparol, Рогнеда и т.д., которые в достаточном количестве продаются на рынке.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
Имеет более слодный профиль
Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
Имеет вентиляционные каналы
Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Установка фурнитуры

Технология утепления достаточно проста. Наиболее оптимальным сочетанием слоев будет:

утеплитель;
паробарьер;
вагонка.

Имеющаяся обрешетка существенно облегчает процесс дополнительного утепления, крепится материал между уже установленными стойками.

Одним из самых популярных и востребованных утеплителей является пенопласт, но он совсем не подходит для таких помещений, как, например, бани. Здесь лучше использовать базальтовую вату. Она имеет замечательные характеристики, и, самое главное, не горит.

Отделка потолков и стен вагонкой также предусматривает монтирование фурнитуры, которая позволяет скрыть края материала. Зачастую для этих целей применяется галтель или плинтус, закрепляются они небольшими гвоздиками.

Основные правила монтажа:

напольные соединительные планки фиксируют к полу;
изделия для потолков крепят соответственно;
планки для углов, когда смежная стена из вагонки в комнате не обшита, монтируют к этой стене;
планки для углов, расположенных между обшитыми стенами, устанавливают на ту, что короче.

При работе с пластиковой вагонкой, элементы фурнитуры приклеивают.

Крепят вагонку только на подготовленную несущую систему. Перед установкой каркаса важно заранее позаботиться о поверхности кирпичной или бетонной стены, на которую он будет монтироваться. На стене и потолке должны отсутствовать трещины, сильные впадины и выпуклости, размер которых превышает 10 сантиметров в диаметре.

Предлагаем ознакомиться: Какие камни лучше для печи в баню – как подобрать и уложить камень в каменку

Фото — каркас для обшивки

Как монтируется каркас:

При помощи метра и уровня измеряется каждый угол. Вам нужно найти самую низкую точку, т. к. она является исходной для проектирования несущей системы. От этой точки проводится горизонтальная линия по всему периметру поверхности;
После, используя строительный угол и тот же уровень, необходимо провести прямую вертикальную линию, которая при правильной конструкции дома должна быть параллельной стене. Многие строители для таких целей используют бечевку с весом, т. к. она позволит отметить прямую линию благодаря силе тяжести, воздействующей на неё;
По расчерченной системе устанавливаются деревянные рейки или металлические профили для крепления ГВЛ (гипсокартона). Специалисты советуют использовать дерево для постройки каркаса, т. к. к нему проще крепить панели.
После каркас утепляется пенопластом (минеральная вата может использоваться только в спрессованном виде и в помещениях, где нормальный уровень влажности). Предварительно нужно доски обработать антисептиком и противопожарным составом.

На этом процесс монтажа каркаса можно считать оконченным. Если крепление деревянной или ПВХ-вагонки планируется проводить в ванной комнате или на балконе, то дополнительно нужно позаботиться про гидроизоляцию. Здесь пирог включает в себя пленку, защищающую каркас и утеплитель от конденсата и влаги из вне.

Фото — принцип монтажа
В большинстве случаев панели вагонки крепятся не сразу к стене, а к обрешётке, что исключает возникновение деформаций и преждевременное разрушение отделки.

Расстояние между брусками не должно превышать 60 см

Между брусьями обрешётки, как правило, укладывается тепло- и гидроизоляционный материал.

Толщина брусков зависит от толщины утеплителя

Используется несколько схем расположение ламелей:

Крепёжные элементы должны не только надёжно фиксировать детали, но и быть максимально незаметными, чтобы не портить внешний вид декоративного покрытия. На практике применяется несколько видов фиксации вагонки к обрешётке.

Вопросы и ответы (4)

Алексей 15.05.2015 16:01 ответить Работать с вагонкой уже приходилось, вроде все делали добротно, не халтурили, но в итоге ее, скажем так, немного покарежило со временем, сейчас взялись обшить балкон. В связи с чем вопрос: На каком расстоянии должны быть отступы между досками? И поделитесь, чем/на что все-таки лучше крепить саму вагонку? Мы крепили гвоздями, может кто использовал кляймеры, как-то они больше внушают доверие что ли.
Виктор Зиновьев (эксперт) 15.05.2015 17:23 Если в помещении высокая влажность, то делать отступы обязательно нужно около 1,5 мм, вагонка разбухает, запаса нет, вот и «покарежило». Когда сделаете все правильно с зазором, вагонка будет отлично держаться и с гвоздями, кляймеры можно применить, но процесс будет гораздо дольше. Многие отдают предпочтение креплению саморезами в паз, можете попробовать, хуже гвоздей точно не будет.

Александр 04.05.2016 15:41 ответить Можно ли из вагонки построить туалет ( на даче), используя только брус. Или она слишком тонкая для этого

Виктор Зиновьев (эксперт) 29.06.2017 07:28 Александр, да, вполне реально.

Замена треснувшего сайдинга дома – HomeAdditionPlus.com

Марк Дж. Донован

Треснувший сайдинг дома – это билет в один конец на случай повреждения дома водой, если его не проверить. Важно заменить треснувший сайдинг дома, как только это будет замечено, чтобы вода не просачивалась за сайдингом и не вызывала плесени, грибка и гниения обшивки и каркаса.

Первый дом, который у меня был, был обшит сосновым домом.Менее чем через два года я стал замечать скручивающийся и потрескавшийся сайдинг дома.

Следовательно, я часто заменял треснувший сайдинг дома. Из этого опыта я узнал несколько вещей о том, как предотвратить и заменить треснувший сайдинг дома.

Как предотвратить появление трещин на сайдинге дома

Есть два основных совета, как предотвратить появление трещин на сайдинге дома.

Во-первых, сайдинг дома должен быть окрашен или загерметизирован со всех шести сторон вагонки.Это помогает стабилизировать древесину, поскольку она полностью защищена от влаги и, следовательно, не может набухать и сжиматься из-за влажности и влажности. Именно это набухание и сжатие является одной из основных причин появления трещин обшивки сайдинга дома.

Второй важный совет о том, как предотвратить появление трещин в сайдинге дома, – это правильно прибить его к обшивке дома.

При укладке вагонки сайдинга внахлест в каждую деталь вагонки в идеале следует вбивать только один горизонтальный ряд гвоздей.

Гвозди следует ставить так, чтобы они проникали только через забиваемый кусок обшивки. Они не должны проникать сквозь вагонку внахлест.

Например, если вы перекрываете вагонку на 1,25 дюйма, гвоздь следует установить в верхнюю вагонку на 1 и 3/8 дюйма выше нижнего края вагонки верхнего сайдинга дома. Эта техника крепления позволит обшивке сайдинга легче расширяться и сжиматься из-за перепадов температуры.В результате вы должны минимизировать риск появления трещин на сайдинге дома.

Замена треснувшего сайдинга дома

Замена треснувшего сайдинга дома – это проект, который большинство домовладельцев могут выполнить, если у них есть несколько основных столярных инструментов.

Заменить треснувший сайдинг дома относительно легко, однако удалить треснувший сайдинг дома может быть немного сложно, оставив оставшуюся обшивку на месте и неповрежденной.

Чтобы заменить треснувшую обшивку сайдинга дома, начните с осторожного разрезания поврежденной обшивки по стойке стены, расположенной далеко за пределами области трещин. Сделайте это, отметив место сначала карандашом, а затем с помощью универсального ножа несколько раз надрезав треснувшую обшивку сайдинга дома.

Этот процесс создаст рельефную линию, которая поможет гарантировать, что треснувший сайдинг дома сломается вдоль этой вертикальной линии, когда вы пойдете, чтобы удалить его позже.

Затем используйте монтировку, чтобы осторожно приподнять и снять с обшивки хорошую обшивку сайдинга дома, которая находится над треснувшей обшивкой.Продолжайте аккуратно обрабатывать монтировкой под хорошей сайдинговой частью дома, чтобы немного приподнять гвозди. Это создаст пространство, чтобы выдвинуть треснувшую обшивку сайдинга дома.

Затем переместите монтировку вверх и под нижнюю часть обшивки треснувшего сайдинга дома, стараясь не повредить ту, которая находится под ней.

Используйте небольшой деревянный брусок в качестве рычага и для защиты обшивки сайдинга нижнего дома.

Слегка приподняв треснувшую обшивку сайдинга от обшивки дома, удалите с нее гвозди с помощью молотка. Вы также можете использовать сабельную пилу, чтобы при необходимости обрезать гвозди с обратной стороны.

После удаления гвоздей снимите треснувшую обшивку сайдинга с дома, стараясь при этом не повредить другие части сайдинга.

Установить заплатку сайдинга нового дома

Во-первых, убедитесь, что на корпусе есть оболочка (напр.грамм. Тайвек) за местом, где существовал треснувший сайдинг дома. Он должен быть, если сайдинг дома был установлен правильно. Если это не так, вам следует серьезно подумать об установке жилой оболочки вокруг всего дома, если и когда вы когда-нибудь решите проживать весь дом. Покрытие корпуса является второстепенным барьером для природных элементов, таких как вода и ветер, и его следует использовать в каждом проекте строительства дома.

Если на обшивке уже есть оболочка корпуса, используйте клейкую ленту, чтобы заделать любые разрывы, которые могли произойти во время удаления треснувшей обшивки сайдинга дома.

Кроме того, после удаления треснувшей части сайдинга убедитесь, что за обшивкой сайдинга верхнего дома нет заглушек от гвоздей, так как вы будете задвигать обшивку нового дома под ней. Если из-за верхней обшивки выступают обрезанные заглушки гвоздей, используйте монтировку и молоток, чтобы пригладить гвозди заподлицо с обшивкой дома.

Также удалите все отрезанные заглушки от гвоздей, связанные с треснувшей обшивкой сайдинга дома, которая была удалена.

Затем отмерьте и отрежьте кусок сайдинга нового дома.

Загрунтуйте новую обшивку дома со всех шести сторон и нанесите полоску герметика по вертикальным краям обшивки существующей обшивки дома, которая будет стыковаться с новой обшивкой на замену.

Затем вставьте обшивку нового дома под обшивку существующего дома.

Уложив новую вагонку на место, прибейте ее к дому с помощью гвоздей из горячеоцинкованной стали или гвоздей из нержавеющей стали. Желательно использовать гвозди 8D, чтобы они проникали примерно на 1.На 5 дюймов в шпильки обрамления.

Наконец, покрасьте замененную треснувшую обшивку сайдинга слоем краски, и все готово.

Patching Wood Siding Ebook – Если вам требуются подробные инструкции и изображения для ремонта деревянного сайдинга, см. Электронную книгу Patching Wood Siding Ebook от HomeAdditionPlus.com. Эта электронная книга содержит очень подробные инструкции вместе с изображениями для каждого ключевого шага в процессе ямочного ремонта деревянного сайдинга.

Заполните нашу 3-5-минутную быструю и легкую форму и получите бесплатное ценовое предложение на сайдинг для дома от одного из наших предварительно проверенных и лицензированных подрядчиков по сайдингу.Этот процесс является бесплатным, и вы не обязаны продолжать его после получения сметы сайдинга для дома.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; БЫСТРО И ПРАВИЛЬНО ОТРЕМОНТИРУЙТЕ ОБЛОЖКУ

КОГДА какой-то отрезок наружной обшивки раскололся или треснул – либо из-за того, что одна из досок сильно покоробилась, либо из-за того, что она была повреждена в результате несчастного случая – лучше отремонтировать трещину как можно скорее. В противном случае через отверстие будет попадать вода (и, возможно, насекомые). Это, в свою очередь, может привести к отслаиванию внешней краски (когда древесина за краской намокнет), а также к возможному гниению сайдинга и других структурных элементов внутри стены.

Как правило, небольшие микротрещины можно заполнить герметиком хорошего качества. Хорошо вдавите его в трещину кончиком картриджа или тюбика для уплотнения, затем используйте небольшой шпатель, чтобы набить еще больше и разгладить поверхность. Иногда полезно использовать острие ножа или кусок проволоки, чтобы втиснуть немного смеси в трещину. После высыхания конопатки как можно скорее покрасить ее краской.

Этот тип ремонта продлится некоторое время, если есть только небольшая волосяная трещина.Однако рекомендуется более длительный ремонт, если трещина больше и шире, или когда трещина полностью переходит на заднюю сторону. Если есть несколько плохих расколов или если доска сгнила, возможно, вам придется вырезать поврежденный участок сайдинга и заменить его новой доской. Но это столярная работа, которая может быть сложной, поскольку доски перекрывают друг друга сверху вниз.

Вместо того, чтобы делать это, когда в куске сайдинга есть только простая трещина или единственная трещина, которая в остальном является достаточно прочной, можно использовать технику, проиллюстрированную на прилагаемых чертежах, для повторного склеивания расколотой или треснувшей доски.

Первый шаг – вставить несколько отверток или стамески, или и то, и другое, в трещину, чтобы слегка приоткрыть ее, чтобы можно было накачать или выдавить клей в трещину. Вставьте отвертки или долото вручную до упора, затем слегка постучите по ним деревянным бруском, чтобы немного расклинить трещину – идея состоит в том, чтобы силой открыть ее, не усугубляя ситуацию. Острием небольшого ножа или аналогичного инструмента соскребите пыль или грязь, которые могут быть внутри трещины, и удалите все незакрепленные частицы.

Следующим шагом является введение водостойкого клея в трещину или раскол. Убедитесь, что клей предназначен для наружного применения и подходит для дерева. Самый простой способ нанести клей на стык – использовать пустую пластиковую бутылку, похожую на показанный тип, но есть также инъекторы для подкожного клея, которые вы можете купить во многих строительных магазинах, которые будут работать еще лучше.

После того, как вы нанесли клей по всей длине трещины, несколько раз надавите на нижний край доски, чтобы заставить трещину закрыть один или два раза.Так клей распределится более равномерно. Используйте деревянный брусок и молоток, чтобы забить нижний край доски и, таким образом, полностью и навсегда закрыть трещину, а затем вбейте ржаво-стойкие гвозди по нижнему краю, чтобы склеенное соединение было закрыто. Самый простой способ сделать это – забить гвозди, вбив сначала часть в доску, затем забить трещину, пока помощник забивает гвозди до конца.

Если эти гвозди меньше дюйма или около того снизу, в зависимости от того, насколько близко к основанию находится раскол или трещина, и если древесина достаточно сухая и хрупкая, забивание гвоздей так близко к краю может привести к ее большему растрескиванию.Чтобы предотвратить это, рекомендуется сначала просверлить небольшие пилотные отверстия для каждого гвоздя, используя сверло, которое немного меньше диаметра стержня гвоздя. Просверлите полностью ремонтируемую доску, но старайтесь не просверливать доску под ней.

Иногда сильно потрескавшаяся доска, которая также деформирована, будет настолько сильно деформирована, что вы не сможете заставить ее полностью закрыть, как описано, прежде чем забивать гвозди, чтобы удерживать ее. В этом случае клей действительно не сильно поможет – клей держится только тогда, когда две части находятся в достаточно хорошем контакте друг с другом, каждая с небольшим количеством пустот, если таковые имеются.

Решение этой проблемы состоит в том, чтобы использовать двухкомпонентный эпоксидный клей вместо обычного столярного клея, а затем смешать с ним немного опилок, чтобы сделать его густым и создать клейкую «замазку», которая заполнит любые пустоты, которые остаются, одновременно склеивая треснувшую доску.

Отвечая на почту В. Центральная опорная балка моего 80-летнего дома треснула. Это деревянная балка 6 на 8 дюймов, которая опирается на три вертикальные колонны или стойки, а трещина расположена между двумя из трех балок.Он проходит вдоль и не проходит через балку. Я планирую отремонтировать это, прикрутив к балке две доски размером 2 на 6 дюймов. Это практический подход к проблеме? – G.F.T., Клифтон, Нью-Джерси

A. Я предполагаю, что вы говорите о прикручивании частей 2 на 6 к каждой стороне существующей балки (а не к нижней и верхней). Это, вероятно, сработает – если на самом деле необходимы распорки или усиление. Если трещина не проходит насквозь, и если провисание не заметно, то крепление может не потребоваться.Тем не менее, я бы предпочел прикрепить две части 2 на 6 с каждой стороны с помощью шурупов, вбитых в балку 6 на 8 дюймов, а не болтами. Винты исключают необходимость сверления отверстий на всем протяжении старой балки, что снижает вероятность дальнейшего ее ослабления. Кроме того, вы можете подумать об установке дополнительного поста под взломанным разделом. Телескопические стальные стойки для этой цели продаются на большинстве лесных складов и домовладений.

В. Несколько лет назад я отремонтировал коттедж в лесной зоне и установил снаружи фактурный деревянный сайдинг 1-11.Недавно заметил, что дятлы расклевывают этот сайдинг. Я вызвал истребителя, но он сказал, что это не проблема термитов. Есть ли у вас какие-нибудь предложения? – D.W., Fort Lee, N.J.

A. Я уверен, что это не термиты, но кроме этого я могу предложить очень небольшую помощь. Я слышал о многих таких случаях, но ни у кого – по крайней мере, никого, кого я нашел – кажется, нет ответа на эту проблему. Есть дятлы, которые делают это в некоторых домах без видимой причины, и ни один из обычных методов не работает; по крайней мере, ничего из того, о чем я слышал.————————————————– ——————- Вопросы о проблемах с ремонтом дома следует адресовать Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, NY 10036. Общие вопросы проценты будут даны ответы в этой колонке; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

Как легко синхронизировать аудио и видео в Premiere Pro! | Автор: Эндрю Кан

Первое, что вам нужно сделать, это разместить аудио и видео в своих медиа-контейнерах.

Аудио и видео в файлах

Для этого я синхронизирую отснятый материал с камеры Canon и внешнего аудиоустройства. Я перетащу их на шкалу времени, чтобы увидеть звуковые пики на моем планшете. Если у вас нет точки отсчета для звука, например, вагонки или хлопка в ладоши, вы все равно можете сопоставить звук, но будет намного больше сложно .

Аудио и видео на шкале времени перед синхронизацией вручную.

Вы хотите использовать звук внутренней камеры (синий звук) в качестве ориентира для внешнего звука (зеленый звук).Все, что вам нужно сделать, это вручную перетащить нижний звук, чтобы он идеально выровнялся с верхним звуком, а затем воспроизвести клип, чтобы убедиться, что они синхронизированы. Как только вы сделаете это Solo, нижний трек, чтобы убедиться, что ваше аудио и видео совпадают.

Аудио и видео синхронизировано, и внешний звук соло для проверки успешности синхронизации.

Когда вы довольны своими клипами, удалите звук в камере и оставьте внешний звук. Затем вы можете сгруппировать или связать аудио и видео, чтобы не отключать синхронизацию звука.

Второй способ синхронизации клипов – это процесс, называемый объединением. Это позволяет вам выбрать медиафайлы в подборках, которые вы хотите объединить, и вы можете это сделать. У вас может быть только одно видео, но вы можете синхронизировать до 16 аудиоклипов с этим одним видео.

Чтобы объединить клипы, удерживайте Control на ПК (Command на Mac) и выберите два клипа, которые вы хотите объединить.

Как использовать слияние аудио и видео с помощью функции слияния

Это вызовет меню слияния клипов с парой опций. Мы хотим сосредоточиться на аудио.Выберите параметр «Аудио» и нажмите «ОК».

Меню слияния клипов в Premiere Pro.

Это позволит Premiere проанализировать звук вашего видео с внешним звуком и найти сходства. В нашем случае это был удар по вагонке, а затем клипы автоматически синхронизируются. Затем вы получите новый файл, в который вы импортировали свои медиафайлы, с именем, которое вы дали ему в меню «Объединить клипы».

Объединенный клип

Затем перетащите новый объединенный клип на шкалу времени. Если вы выберете «Удалить звук из AV-клипа», внутренний звук камеры будет удален, а внешний звук будет использоваться, , поэтому вам не нужно его удалять!

Аналогично функции «Объединить клип», «Синхронизация клипов» анализирует звук вашего внешнего записывающего устройства со звуком вашей камеры.Этот метод позволяет использовать несколько камер, записывающих одну и ту же сцену, тогда как слияние позволяет только один источник видео.

Для синхронизации клипов необходимо сначала перетащить внешний звук на шкалу времени. Я рекомендую поместить звук на первую дорожку, а затем заблокировать его, чтобы вы могли добавить несколько углов камеры над ним, а затем разместить их звук под звуком, который вы хотите сохранить.

Изображения перед синхронизацией в Premiere Pro

Затем разблокируйте внешнюю дорожку аудиозаписи, нажмите Control A (команда A на Mac), чтобы выбрать все клипы, и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы синхронизировать.

Синхронизация нескольких камер в Premiere Pro.

Затем, как и в случае с Merge Clip, вы выбираете аудио, и Premiere синхронизирует звук с внешним звуком. После синхронизации можно удалить звук внутренней камеры, и у вас есть несколько клипов, синхронизированных с одним источником звука!

Преимущества и недостатки вагонки для вашего дома CT – блог CT Home

Деревянный сайдинг используется уже давно и пользуется огромной популярностью.В то время как новые, более современные материалы стали очень модными в последнее время из-за преимуществ, которые они обеспечивают с точки зрения устойчивости к атмосферным воздействиям и повреждениям, деревянный сайдинг по-прежнему широко используется в домах по всему миру. Инспекторы InterNACHI часто сталкиваются с таким типом внешней облицовки во время проверок. Инспекторам и домовладельцам будет полезно узнать больше о различных видах деревянного сайдинга, его преимуществах и недостатках, а также некоторых признаках возможных проблем.

Распространенные виды деревянного сайдинга

Сюда входят:

вагонка. Обшивка, также называемая обшивкой и сайдингом со скосом и внахлест, состоит из длинных досок, установленных горизонтально таким образом, чтобы они перекрывали друг друга. Обычно его делают из кедра и красного дерева из-за их прочности и устойчивости к гниению.
планка прямоугольная . Это похоже на вагонку, но устанавливается вертикально, а не горизонтально, и имеет гладкий вид.Узкие деревянные полоски, называемые рейками, используются для покрытия стыков и защиты от влаги;
фанера. Желтая сосна, пихта Дугласа и западный красный кедр обычно используются в фанерном сайдинге. Его можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что увеличивает прочность конструкции дома;
опоясывает и трясет . Гонт, как правило, изготавливается из кедра, кипариса и красного дерева и подвергается механической резке для придания однородной формы. Шейкеры похожи на битумную черепицу, но разрезаются вручную, поэтому размеры не идентичны и не обязательно одинаковы.Оба типа применяются снизу конструкции вверх, при этом каждый новый слой перекрывает слой под ним;
массив дерева или пиломатериалов. Это очень распространенная форма сайдинга из цельных кусков дерева, который можно устанавливать вертикально, горизонтально, диагонально или в любой комбинации. Сайдинг из массива дерева очень прочный и привлекательный при правильном уходе; и
оргалит. Это также иногда называют композиционной доской. Это производственный деревянный сайдинг из прессованной древесноволокнистой плиты с синтетическим клеем, часто предварительно обработанный и обработанный консервантами, одобренными Агентством по охране окружающей среды, чтобы предотвратить повреждение и гниение насекомыми.Он легкий и менее дорогой, чем сайдинг из цельного дерева, и с ним легче работать, потому что на нем отсутствуют сучки.

Преимущества

Дерево обычно считается наиболее эстетически желательной формой внешней облицовки и может повысить стоимость дома при перепродаже. Историческое здание с правильно ухоженным деревянным сайдингом в хорошем состоянии обычно считается более ценным, чем аналогичное здание, сайдинг которого сделан из современного или синтетического материала.
Предлагается широкий выбор стилей и пород дерева на любой вкус.
Деревянный сайдинг можно красить практически в любой цвет. Морилка или краска на масляной основе обычно наносится на грубую пропиленную сторону, которая легко впитывает покрытие.
Во многих случаях деревянный сайдинг ремонтировать легче, чем другие формы наружной облицовки. Единственную поврежденную доску сайдинга обычно можно заменить и перекрасить.
Деревянный сайдинг считается наиболее экологически чистым вариантом, в отличие от других материалов, например, кирпичного шпона.Согласно программе «Инициатива устойчивого лесоводства» штата Вирджиния, для производства облицовочного кирпича требуется в 22 раза больше энергии, чем требуется для производства сайдинга из древесины. Древесина также является возобновляемым и биоразлагаемым ресурсом.

Недостатки

Хотя деревянный сайдинг может быть легче отремонтировать, чем другие материалы, в целом он требует большего ухода, и перекрашивание или повторная герметизация должны выполняться каждые несколько лет.
В отличие от сайдинга, сделанного из синтетических материалов, при неправильном уходе древесина подвержена гниению, что может привести к структурным проблемам, если не решить их своевременно.
В то время как проблемы с термитами могут возникать с другими материалами, деревянный сайдинг более подвержен прямому нападению со стороны вредителей, разрушающих древесину. Использование средств обработки и консервантов, а также выбор дерева могут помочь предотвратить проблемы с термитами.
Стоимость установки деревянного сайдинга может быть непомерно высокой, так как это один из самых дорогих видов внешней облицовки. Средняя цена за установку площадью 1250 квадратных футов может колебаться от 6500 до 7500 долларов.

Советы по осмотру

Визуальный осмотр сайдинга включает отчет о его общем состоянии.Дефекты могут включать в себя повреждение, коробление, скручивание, растрескивание, расслоение и другие проблемы, которые могут повлиять на характеристики и срок службы сайдинга.

Неправильно нанесенная краска – обычная проблема, которая может вызвать образование пузырей, отслаивание, растрескивание и выцветание.
Проблемы с покраской также могут быть вызваны проникновением влаги изнутри через стену и поднятием краски.
Со временем краска может побелить. Он может постепенно разрушиться до такой степени, что при прикосновении станет порошкообразным веществом.Это указывает на необходимость перекраски.
Пятно на масляной основе может со временем испортиться из-за воздействия УФ-лучей, избыточной влаги или физических повреждений, либо оно могло быть неправильно нанесено с самого начала. Может потребоваться подкрашивание или повторное нанесение пятна.
Растительность, которая удерживает влагу или воду на сайдинге, например виноградные лозы и плющ, со временем может ухудшить состояние сайдинга и в конечном итоге привести к повреждению, вызванному водой или влажностью.
Сайдинг из натурального дерева всегда следует укладывать поверх строительной бумаги или обертки, чтобы обеспечить адекватную защиту от проникновения воды.
В зависимости от типа установленного сайдинга гвозди могут быть открытыми или скрытыми. Правильное использование и установка правильных гвоздей очень важны для деревянного сайдинга. Как правило, для забивки торцевых поверхностей используются сайдинг и коробчатые гвозди. Гвозди обсадные используются для забивания глухих гвоздей. Гвозди должны быть устойчивыми к коррозии. Гвозди также должны быть нержавеющими, чтобы избежать обесцвечивания. Гвозди из нержавеющей стали – лучший выбор.
Изгиб и растрескивание могут быть проблемой, особенно при использовании сайдинга из ДВП.Доски или доски должны быть прикреплены так, чтобы оставалось достаточно места для естественного расширения и сжатия древесины, которое происходит поперек волокон.
Если влажность деревянного сайдинга слишком высока, а внешняя температура правильная, то это приведет к гниению.
Вода, проникающая в стену, часто возникает из-за ненадлежащего строительства около окон и дверей, а также настенных приспособлений, таких как осветительные приборы. Наружные углы часто подвержены гниению из-за дефектов угловых стыков.Измеритель влажности также является полезным инструментом для проверки любых наблюдаемых подозрительных условий. Источники влаги, которые могут привести к гниению, включают:
- протечки крыши;
- протечки водосточного желоба;
- отверстия или щели в стыках;
- конденсация; и
- древесина установлена близко к уровню или ниже.

Деревянный сайдинг в различных формах – это распространенный материал внешней облицовки, с которым часто будут сталкиваться инспекторы. Инспекторам InterNACHI будет полезно узнать больше об используемых типах, а также о некоторых типичных проблемах, связанных с ними.

Ник Громико и Итан Уорд

Ник Громицко, ОСНОВАТЕЛЬ. http://www.nachi.org
Международная ассоциация сертифицированных домашних инспекторов (InterNACHI) – самая элитная в мире некоммерческая инспекционная ассоциация.
Президент, ComInspect, www.cominspect.com
Директор, Сертификационный совет главных инспекторов, www.certifiedmasterinspector.org
Автор, 15 книг и соведущий http://www.NACHI.TV

Примечание от Джуди: Если у вас есть вопрос о покупке или продаже недвижимости в округе Фэрфилд и вы нуждаетесь в представлении, я приглашаю вас связаться со мной, и если у вас есть идея по теме, которую вы хотели бы обсудить в блоге CT Realty, пожалуйста, включите его в ссылку на раздел «Оставить комментарий» под этим сообщением.Мы ценим отзывы и надеемся предоставить вам лучший контент, советы и услуги по недвижимости в округе Фэрфилд, штат Коннектикут.

инструкция по установке деревянных панелей и уходу за ними (80 фото) Как крепят вагонку к стене

Чтобы отделка выглядела привлекательно, она должна быть надежно закреплена.

Обдумывая, как закрепить вагонку к стене, большинство отзывов рекомендуют только один вариант проведения работ.Мы проанализируем с вами целых 3 метода, вам нужно выбрать тот, который лучше всего подходит для ваших условий и будет обеспечивать максимальную надежность. Прочитав этот обзор, вы разберетесь во всех нюансах и легко выполните работу самостоятельно.

Способы крепления

Разберем, как правильно закрепить вагонку на деревянном каркасе разными способами. У каждого есть свои плюсы и минусы, поэтому внимательно прочтите всю информацию ниже.

Вариант 1 – с использованием финишных гвоздей

Эта застежка для вагонки традиционная и используется уже несколько десятилетий, для работы нужны специальные шпильки с уменьшенной головкой.Длина должна быть такой, чтобы в планку входило 2/3 гвоздей, чаще всего используются изделия длиной от 30 до 40 мм. Цена 100 грамм 40-50 рублей, так что это тоже самый дешевый способ крепления.

Разберемся, как крепится накладка в этом случае:

Первый вариант установки – установка в паз, то есть в паз с одной стороны, в этом случае гвоздь вбивается под углом 45 градусов и замыкается следующим элементом. Ниже представлена схема этой технологии;

Также можно закрепить элементы через шип, ниже показано, как правильно скрепить вагонку гвоздями в этом случае.Здесь ноготь также закрывается следующим элементом, обеспечивая идеальный вид отделки;

Выбрав вариант, которым вы будете пользоваться, можно приступать к работе. Перед тем, как прикрепить вагонку к стене, необходимо обрезать элементы необходимой длины, чтобы оставались зазоры в несколько мм для компенсации деформаций материала при перепадах температур;
Первый элемент в углу с одной стороны закрепляется через верх; в любом случае угол накрывается плинтусом или другим декоративным элементом.Со второй стороны в шип или бороздку забивается гвоздь, делается это очень аккуратно, чтобы не расколоть материал и не повредить его. Таким образом можно быстро и надежно отделать стены и потолок.

Совет! Избегайте использования гвоздей толщиной более 1,4 мм, так как они гораздо чаще раскалывают материал.

Вариант 2 – с помощью зажимов

Невозможно проанализировать вопрос, как закрепить деревянную вагонку, и не говоря уже о клеймерах, так называются специальные кронштейны, которые ставятся на шип элементов и фиксируются шпильками.Для вагонки используется вариант №4, а для блок-хауса и имитации бруса – №5. Продукция продается пачками по 100 штук по цене около 50 рублей за упаковку, включая гвоздики.

Инструкция по выполнению работы своими руками включает в себя следующие этапы:

Сначала рассчитывается количество креплений, они расположены на каждом краю каркаса, нужно количество краев конструкции умножить на количество вагонных панелей;
Расположение шипов при вертикальном расположении элементов значения не имеет, а если отделка расположена горизонтально, то они должны быть внизу;

Рабочий процесс очень прост: накладка ставится на место, хорошо стыкуется с предыдущим элементом, после чего ставятся хомуты и фиксируются небольшими шпильками.Чтобы их было легче забивать, используйте распорку.

Совет! Если вы хотите обеспечить более высокую прочность крепления, то вместо гвоздей можно использовать саморезы для крепления планок, лучше всего вариант 3х20 мм.

Вариант 3 – с помощью саморезов

Если вы думаете, как максимально надежно закрепить вагонку на стене, то лучше всего подойдут саморезы. Их использование сопряжено с некоторыми трудностями, но прочность крепления будет максимальной, а при необходимости отделку можно будет разобрать, не повредив, что тоже немаловажно.

Рабочий процесс в данном случае выглядит так:

В пазовом соединении футеровки сверлом толщиной 3 мм просверливаются отверстия под углом 45 градусов;
Элемент крепится к обрешетке, плотно прилегает, после чего в него вкручивается саморез. Работу нужно выполнять очень аккуратно: шляпка должна утонуть в материале, чтобы не мешать стыковке, но при этом не давить слишком сильно, чтобы дерево не растрескалось.

Часто задают вопрос, чем закрепить ПВХ вагонку, в этом случае подойдут все вышеперечисленные варианты. Как вариант, можно использовать более простой вариант – степлер строительный , он отлично подходит для пластика.

Для отделки поверхности можно использовать разные материалы. Их выбирают исходя из их характеристик, свойств и, конечно же, стоимости.

Один из самых распространенных вариантов облицовки поверхностей – вагонка. Однако для его использования нужно понимать, как крепить вагонку к стене.

В этой статье мы подробно рассмотрим способы установки, преимущества и недостатки каждого варианта.

Способы крепления вагонки

Постарайтесь уложить брусья ровно

Укладку вагонки на стены лучше всего производить обрешеткой – каркасом из дерева. Для этого все бруски обрешетки как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости должны быть точно выровнены.

Даже незначительные ошибки со временем могут привести к появлению вмятин и неровностей, которые будут видны на стенах.

По окончании монтажа обрешетки крепится футеровка. Ниже вы можете увидеть схему обрешетки под чистовую обработку поверхности.

Следует учитывать, что если облицовка используется для облицовки поверхностей в ванне, материал необходимо предварительно обработать антисептиками.

Установка накладки не будет зависеть от способа крепления. Для стен и потолка работа будет такой же. Доски можно разместить двумя способами:

Вертикально.При таком способе размещения работа начинается с одного из узлов. Первая доска крепится пазом наружу. Следующий столбец вставляется в предыдущий. По окончании закрепления доски с помощью уровня проверяется ровность ее укладки.
Горизонтально. При таком размещении шип доски направлен вверх, позволяя воде стекать вниз по поверхности. Такой монтаж начинается с потолка.

Не крепить вагонку вплотную к потолку и полу, оставлять зазоры.

После того, как все доски установлены, в паз отделочной панели вставляется небольшой участок доски, который забивается молотком.Этот трюк позволит плотно соединить все доски и предотвратить появление щелей или дырок.

При установке вагонки возле пола и потолка нужно оставить небольшое отверстие примерно 2 см. Это защитит от резких перепадов температуры и обеспечит дополнительную вентиляцию. Если этого не сделать, доски через определенное время могут разбухнуть. После окончания отделки щели закрывают плинтусом.

Независимо от выбранного способа крепления, первая и последняя планки крепятся гвоздями с небольшой головкой.

Остальные панели можно прикрепить следующими способами:

с помощью шурупов, шурупов или гвоздей;
зажимы. Так называются зажимы, которые имеют конструкцию со специальным держателем, удерживающим шип доски;
степлер строительный.

Вы можете выбрать любой способ крепления. Но учтите, что доску сначала прибивают к средней балке обшивки и только потом по краям. Затем с помощью уровня проверяется ровность укладки, после чего доска крепится к остальным брускам обрешетки.

Крепление гвоздями

Доска стандартного размера на 6-7 гвоздей

Этот способ один из самых простых и дешевых, но он не может обеспечить длительный срок службы конструкции. Забивание гвоздя может повредить панель, что значительно снизит прочность застежки. Чтобы этого не произошло, можно использовать добойник или предварительно проделать отверстия на нужном участке панели.

На одну доску стандартных размеров понадобится около 6-7 гвоздей. Такое крепление повлияет на внешний вид отделки, поэтому на месте пробивки останутся трещины и другие дефекты.Но в некоторых ситуациях такой способ крепления – единственно возможное решение.

Для таких работ используются оцинкованные гвозди длиной около 6 мм. Их осторожно вбивают в паз доски и забивают на место. Шапки забиваются внутрь добойнером, это позволит без проблем установить следующую планку.

Крепеж саморезами

Крепеж выбираем качественный

Этот метод используется для зданий, где внешний вид стен не имеет особого значения.Часто можно встретить применение этого метода для украшения ванн.

Но высокая влажность и резкое изменение температуры могут привести к высыханию застежек, что еще больше ухудшит внешний вид. Предотвратить это можно, обработав отделку специальными антисептиками.

Для профилактики лучше обрабатывать доски каждые три месяца.

Саморезы являются достаточно качественными крепежными изделиями, поэтому, если требуется большой срок службы отделки, их использование можно считать оптимальным решением.

Для реализации такого крепежа в досках необходимо предварительно проделать отверстия. Их диаметр должен быть равен половине толщины крепежа.

Саморезы вкручиваются в плату отверткой. Они должны заходить как можно глубже. Чтобы скрыть расположение крепежа, можно использовать деревянный дюбель или отшлифовать поверхность.

Крепление степлером

Как правильно закрепить вагонку к стене степлером? Эта процедура довольно проста и не отнимет у вас много времени и сил.Но при этом вам нужно будет уметь пользоваться таким инструментом. Подробнее о том, как закрепить подкладку степлером, смотрите в этом видео:

Скобы нужно вставлять под углом 45 °. Если процедура установки была проведена правильно, последующая процедура установки планки пройдет без осложнений.

Крепежные детали с зажимами

Удобные зажимы для скрытых креплений

Зажимы позволяют использовать скрытые застежки практически в любой отделке.

При этом фиксация будет прочной и гарантирует долгий срок службы.

Монтаж футеровки с помощью таких устройств позволит добиться следующих преимуществ:

При правильном выборе размера крепежа можно осуществить скрытый монтаж и гарантировать его прочность.
Хомуты изготовлены из высокоуглеродистой стали, что позволяет им длительное время выдерживать высокий уровень влажности и резкие перепады температур.Это позволяет использовать такой способ крепления в ванных комнатах.

Для монтажа евровагонки стандартного профиля приобретаются хомуты с высотой шпунта около 4 мм, а для крепления блок-хауса – 6 мм. Для отделки 1 м2 поверхности понадобится около 20 зажимов.

При таком способе крепления пластину надевают на шип первой панели и прикрепляют к обрешетке гвоздями или саморезами.

Есть три отверстия для крепления, но можно использовать только два.Накладку лучше не устанавливать на один гвоздь, так как она может вырваться.

Ввинчивание саморезов лучше всего производить отверткой. Это значительно ускорит и облегчит процесс.

Горизонтальная установка вагонки

Если доски расположены горизонтально, монтаж можно производить снизу стены. Выбрав этот вариант, вы сможете четко увидеть, как лучше всего исправить обшивку. В накладной части выпускная доска разрезается по ширине, что значительно ухудшит декоративную составляющую.Кроме того, при таком способе монтажа между досками будут образовываться дыры, что негативно скажется на повышенном уровне влажности в бане или сауне. Подробнее о том, как обшить дом вагонкой по горизонтали, смотрите в этом видео:

Поэтому в основном при горизонтальном размещении доски начинают крепить сверху стены. Первая панель устанавливается пазом вниз прямо под потолком. Следующий элемент крепится первым гребнем в паз предыдущего.

По данной схеме выполняется установка всех плат. Последняя доска обрезается по ширине и вставляется с помощью монтировки или гвоздезабивателя. Небольшая дырочка у пола скрывается плинтусом.

Как видите, крепление вагонки может производиться разными способами. Выбор зависит только от ваших личных предпочтений и знаний. Работа достаточно простая, поэтому помощь специалиста, скорее всего, не потребуется.

Современные строительные материалы и технологии позволяют строить бани из различных материалов.Для стен можно использовать пеноблоки, каркасные утепленные панели, сэндвич-панели, профилированный или клееный брус. Внутренняя обивка – это клееная и пластиковая вагонка («оригинальное» решение), водостойкие OSB и ДВП и др. Каждый из этих материалов имеет свои достоинства и недостатки, каждый находит своего потребителя в зависимости от предпочтений и «толщины кошелька».

Мы не будем рассматривать эти современные варианты, поговорим о самом классическом, надежном и проверенном временем варианте строительства бани – из обычного пиломатериала мы используем натуральную вагонку для внутренней обивки бани.Совершенно неважно, какая вагонка – обыкновенная традиционная или евро-профиль. Это наши исходные данные, для остальных вариантов технология обивки будет иметь незначительные отличия.

Порода древесины	Размеры (толщина x ширина x длина)	Дополнительное разнообразие, цена за кв.м.	Марка А, цена за 1 кв.м.	Высший сорт, цена за погонный метр	Сорт А, цена за погонный метр
Осина	16×96 (90) x 1-3 м	550-680 руб.	450-580 руб.	руб. 53-65	руб. 48-56
Липа	16×96 (90) x 1-3 м	650-870 руб.	550-770 руб.	руб. 62-84	руб. 53-74
Кедр	16×96 (90) x 1-3 м	1400-1800	1300-1700 руб	134-173 руб.	125-163 руб.
Лиственница (вагонка Calm)	14×90 (ширина 115 или 140) x 2 (длина 4, 5 или 6 метров)	950-1160 руб.	руб. 770-940	–	–

Этапы работы

Любая работа требует тщательной предварительной подготовки, чем лучше все продумано и подготовлено, тем быстрее будет изготовлена обивка и тем дешевле она будет стоить.

Где начать работу:

подготовка инструментов;
обмер помещения и расчет необходимого количества материала;
подготовка опорных поверхностей;
установка каркаса;
обивка вагонкой;
отделочных работ.

Сразу отметим, что есть не менее важные и более важные операции, невнимательное или непрофессиональное отношение к любой из них может вызвать довольно неприятные ситуации, брак в некоторых случаях исправить очень сложно, а это чревато большими дополнительными затратами. финансовые потери. Кроме денег, теряются время и нервы.

Подготовка инструментов

Для выполнения обивочных работ вам потребуются следующие инструменты и аксессуары.

Рулетка и карандаш.
Уровень. Сейчас есть большой выбор достаточно точных уровней, дополнительно можно приобрести лазерный прибор. Но есть одна проблема – эти средства достаточно дорогие, пользоваться ими нужно умело. Но это не гарантирует от довольно крупных ошибок при маркировке. Рекомендуем использовать старые и очень точные методы – обычным отвесом проверять вертикаль, а гидравлическим уровнем бить горизонталь. Несмотря на простоту и дешевизну, эти устройства обладают высочайшей точностью измерения.
Ручная электрическая пила или ножовка. Советуем воспользоваться электропилой – по своей стоимости она удовлетворяет большинство потребителей, значительно упрощает и ускоряет работу, повышает качество и точность пропила.
Молоток, съемник для гвоздей и другие необходимые столярные мелочи.

Мы учли, что обивкой профессионалы заниматься не будут, у них есть дорогие инструменты и приспособления.Обычному «дачнику» экономически невыгодно приобретать такие дорогие вещи для выполнения разовых работ небольшого объема.

Пила электрическая цена

пила ручная электрическая циркулярная

Видео – О вагонке в баню и принципах монтажа

Обмер помещений и расчет материалов

Обшивка

требует обивки потолка и стен, поэтому их площадь и нужно измерить.В этом нет ничего сложного, нужна только внимательность. На основании полученных данных приобретается вагонка.

Во-первых, при выполнении каких-либо работ полностью избежать непродуктивных отходов не удастся. А если не хватает практического опыта производства работ, то количество отходов может увеличиться до 15% и более.
Во-вторых, не вся приобретенная вагонка, к сожалению, будет качественной.

Еще один момент – при покупке вагонки выбирайте ее длину и ширину таким образом, чтобы минимизировать количество разрезов, это поможет сократить отходы.Для этого нужно сравнить его длину с размерами стен и потолка. Если у вас есть несколько – отлично, если нет – то длина должна быть большой, что позволит использовать их во время обивки.

Профиль	Описание	Схема
Standard	Похоже на классическую подкладку квартала. Соединение шпунт-паз, гребень короче паза для предотвращения деформации.
Штиль или Колхозница	От предыдущей отличается скругленными краями и наличием на обратной стороне каналов для предотвращения скопления конденсата.
	Изготовлен в соответствии с DIN 68126. Имеет удлиненный шип. После установки вагонки поверхность стены ребристят.
	Soft-line или soft line – это симбиоз подкладки Euro и Calm. Мягкие закругленные углы, удлиненный шип, рельефная текстура стены после сборки панелей.
	Применяется для отделки внешних стен и помещений.Стилизовано под оцилиндрованное бревно. Соединение шип-паз, лицевая сторона обычно закругленная, а тыльная – ровная или с каналами для вентиляции.

Рейки для каркаса должны иметь толщину не менее одного сантиметра, их тоже нужно покупать с запасом, тем более что они стоят копейки.

Гвозди можно купить медные или оцинкованные, они высоко ценятся производителями. Но смеем вас заверить, что обычные ногти прослужат долгие годы, причем в разы дешевле.Если вы рассчитываете закрепить вагонку специальными зажимами, их тоже придется покупать.

Несколько слов нужно сказать о пропитке вагонки и рейки различными антисептиками. Эта операция желательна, но не обязательна. Хвойные деревья без пропитки простят десятилетия, а со временем лучше полностью поменять вагонку. Пропитка не только подавляет рост микроорганизмов и бактерий, но и постепенно нас отравляет.

Палитра состаренной древесины – фактурная вагонка

Пропитка для дерева – результат выраженной влагостойкости

Kleimer цены

Подготовка несущих поверхностей

Подготовка поверхностей включает их выравнивание и, при желании, дополнительное утепление. Выравнивать каждую балку необязательно, а выравнивать только те, к которым будет крепиться деревянная планка.

Рейки, кстати, может приходить горизонтально или вертикально.Соответственно, облицовка в таких случаях будет монтироваться вертикально или горизонтально.

Видео – Монтаж вагонки

Ровность стен лучше проверить натянутой по углам бани веревкой или даже длинной деревянной рейкой. Желательно использовать веревку, она точнее и быстрее. Натяните веревку как можно ближе к полу и потолку, проверьте расстояние от поверхностей стен до веревки с помощью плоской обрешетки. Если обнаружатся большие выпуклости, их придется срезать, углубления выровняют уже при креплении обрешетки.И это еще не все, а только те, где нужно будет крепить рейки.

Установка рамы

Очень важный момент – от тщательности всех операций во многом зависит конечный результат. На что следует обратить внимание? Расстояние между рейками. Конкретные значения зависят от толщины вагонки, но мы рекомендуем устанавливать рейки на расстоянии ≈ 40 сантиметров. Значительно увеличится прочность и надежность, при этом немного увеличится объем работ и количество материалов.Как сделать обрешетку? Рассмотрим вариант вертикальной установки реек. Само собой разумеется, что электрические кабели уже проложены.

Прибейте две крайние планки по углам, вам нужно прибить их ровно.
Протяните веревку между ними.
Отметьте расстояние между оставшимися планками и прибейте их вдоль веревки. При необходимости под планки следует поставить деревянные распорки, чтобы обеспечить точное выравнивание.

В такой же последовательности планки прибивают ко всем остальным поверхностям.

Установка футеровки

Здесь тоже очень важно отметить первую строку, несколько раз проверьте правильность положения. Это не займет много времени, но позволяет застраховаться от неприятностей. Если вы не сделали опорных меток на направляющих рамы, то следует проверить положение рядов с помощью уровня.

Если у вас мало практического опыта, размечайте место накладки на рейках через каждые три-четыре ряда.Отметки можно сделать карандашом на каждой рейке или отбить сразу все при помощи специальной веревки синего цвета, они продаются в каждом строительном магазине. Такая разметка позволит постоянно следить за положением рядов и при возникновении небольших отклонений своевременно их исправлять.

Гвозди прибиваются к полосам каркаса, соответственно расстояние между ними равно расстоянию между полосами меда.

Проблемы могут возникнуть, если потолок и пол не параллельны друг другу, последний ряд вагонки нужно обрезать под углом.Что делать? Подумайте, выкладывая каркас. Если отклонения по высоте менее 1,5 см, то лучше обрезать только нижний ряд вагонки, место будет прикрыто плинтусом, менее заметна «косая» вагонка внизу – различные лежаки и прочее. «Банная техника» во многих местах полностью скрывает плинтус. Если разница в высоте большая, разделите ее на две части, вам нужно будет обрезать и нижний, и верхний ряды. Что именно отрезать (шип или бороздку) значения не имеет.

Стоимость вагонки

Видео – Как прибить вагонку. Тонкости установки

Накладка фиксируется шпильками или хомутами, шпильки нужно вбивать в шип заподлицо с уклоном, длина шпилек ≈1,5 см. К футеровке никогда не прилагаются усилия отрыва. Клеймер фиксируется в пазах, прибивается к рейкам. Прорези внизу и вверху закрываются плинтусами.

Заклеивать футеровку киянкой не нужно, особенно евровагонку.У нее гораздо более длинные штифты, что предотвращает их выскальзывание из пазов при расширении / усадке.

Очень важно – оставлять зазоры под усадку. Если после кладки сруба баня еще не полностью отстояла, то придется ставить плавающую обрешетку. Сделать это несложно, есть специальные элементы для плавающей фиксации каркаса.

Никогда не торопитесь, лучше сначала несколько раз проверить положение накладки и только потом надежно закрепить.Только со временем, когда опыт уже появится, темп работы можно будет увеличить.

Видео – Плавающая обрешетка для установки футеровки

В Интернете можно найти советы «знатоков» по утеплению ванн минеральной ватой или фольгой – мы считаем это пустой тратой денег и времени. Такой вариант стоит использовать только в тех случаях, когда баня построена из силикатного кирпича.

Если задач много, условия надо оговаривать. Пеноблоки и дерево обычно сохраняют тепло.А для бани из дерева фольга приносит больше вреда, чем пользы – нарушается естественная вентиляция со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такое «утепление» делают недобросовестные шабашники, чтобы оторвать побольше денег у заказчика

Видео – Внутренняя обшивка ванны вагонкой

Отделочные работы

Сюда входит установка плинтусов на пол и галтели на потолке. Не забывайте всегда оставлять зазор 1 ÷ 2 см между последним рядом вагонки и потолком для компенсации расширения / усадки.Прорезь закрывается галтелем (потолочным плинтусом), галтель крепится к потолку – это очень важно. В противном случае левые зазоры не «сработают», велик риск коробления.

Футеровку можно покрыть специальными лаками, устойчивыми к пятнам в тяжелых условиях эксплуатации, или оставить поверхности без обработки. Покрывать лаками нежелательно, необходимо помнить, что абсолютно все полимерные смолы, а именно из которых сделаны наиболее стойкие лаки, выделяют вредные химические соединения.Вредность лакокрасочных материалов определяется индивидуально в каждой стране, предельные значения паров регламентируются. То, что в одних странах категорически запрещено использовать, в других это называют «экологически чистыми» продуктами. Решайте сами, хотите ли вы красивую сауну или безопасную парную. Что можно посоветовать – внимательно осмотрите все поверхности и при необходимости отшлифуйте проблемные места на вагонке. Лакировать или нет – дело любителя.

Цены на плинтусы деревянные

плинтус деревянный

Заключение

Если соблюдать все рекомендации: не торопиться, не полениться перепроверить разметку и проделанную работу несколько раз, то обивка ванны вагонкой не покажется очень сложным делом.Конечно, при условии – есть желание и руки растут откуда надо. Лучше всего работать с помощником – быстрее, проще и безопаснее. И последнее – соблюдайте элементарные правила безопасности, никакая красивая, обшитая вагонкой баня не компенсирует потерю здоровья.

Качество отделки вагонкой во многом зависит от способа крепления. Крепеж должен надежно удерживать материал, и при этом быть полностью незаметным.Для крепления панелей к обрешетке используются саморезы, зажимы, шурупы, но наиболее практичный вариант – гвозди. Вот только гвозди для накладки нужны не обычные, а отделочные, различающиеся формой шляпки и некоторыми характеристиками.

Так называют гвозди с маленькой цилиндрической головкой, диаметр которой лишь немного превышает диаметр стержня. Они созданы специально для крепления декоративной планки, так как обеспечивают потайное крепление.Эти гвозди имеют небольшую толщину, благодаря чему легко входят в древесину, не вызывая трещин. Небольшую шапочку легко утопить в толщине материала с помощью добойнера.

На фото – финишный гвоздь рядом с добойником

Технические характеристики

Стержни такого оборудования гладкие, с выемками в верхней части, длиной от 20 до 90 мм. Шляпа имеет овальную форму, а ее высота соответствует диаметру голенища.Диаметр самого колпачка варьируется от 1,6 до 3,4 мм. Материал для изготовления крепежа – низкоуглеродистая сталь, а в качестве защитного покрытия используются антикоррозийные составы.

В отличие от простых строительных гвоздей, финишные гвозди не рассчитаны на высокие нагрузки, так как отделочные материалы обычно легкие. Их можно использовать только в конструкциях, не подверженных усадке и механическим воздействиям при изгибе или разрыве. Также нежелательно использовать их для временных покрытий: ни один инструмент не дает возможности подобрать и выдернуть гвоздь из-за утопленной в дереве шляпки.По той же причине их нельзя использовать повторно.

Сфера применения

Гвозди отделочные используются не только для крепления вагонки, сфера их применения довольно широка:

производство мебели;
установка мелкого декора в интерьерах;
оформление оконных и дверных проемов наличниками;
крепление тонких планок, штапиков и плинтусов.

Некоторые мастера используют их при укладке паркета и ламината, когда необходимо закрепить доски, но поскольку пол подвержен постоянным механическим нагрузкам, здесь больше подходят обычные гвозди.

Разновидности ногтей

Главный критерий при выборе гвоздей – это тип защитного покрытия. От этого зависит не только внешний вид, но и долговечность, а также стоимость крепежа.

Тип гвоздей	Описание	Применение
	Гвозди стальные без защитного покрытия. Они самые дешевые, но подвержены коррозии.	Используется исключительно для отделки сухих помещений
	Покрытие тонким слоем цинка толщиной 6 мкм.Это самый популярный вид гвоздей, так как при невысокой стоимости отличается высокой устойчивостью к коррозии.	Подходит для отделки всех типов жилых и производственных помещений, а также конструкций, не подверженных прямому контакту с влагой
	Медное покрытие обеспечивает отличную коррозионную стойкость. Изделия имеют характерный красноватый оттенок	Применяются для отделки помещений с повышенной влажностью – ванных комнат, саун, гардеробных, открытых балконов и террас
	Изделия с латунным покрытием абсолютно не подвержены коррозии и обладают высокими эстетическими свойствами.Они имеют эффектный золотистый оттенок и отличаются максимальной ценой.	Могут применяться в любых условиях, но из-за своей стоимости чаще всего используются для отделки дорогими материалами, где основной упор делается на декоративный и эстетичный вид покрытий
	Обладают прекрасными антикоррозийными свойствами, имеют приятный серебристо-зеркальный блеск	Применяются при креплении наличников, покрытий с повышенными требованиями к декоративности, а также при сборке мебели
	Гвозди с бронзовым покрытием не подвержены коррозии и полностью незаметны в древесине благодаря темно-зеленоватому оттенку.Они отличаются большим весом, по сравнению с другими видами, и довольно высокой ценой.	Применяется для отделки влажных помещений, открытых террас, балконов, дверных и оконных проемов

Цены на гвозди для пневматического оружия

Инструмент для ногтей

Чтобы утопить шляпку ногтя и не повредить отделочный материал, необходимо правильно подобрать рабочий инструмент. Большинство мастеров используют добойник – металлический стержень конусообразной формы.

Его рабочий конец имеет небольшой диаметр, поэтому при ударе он касается только шляпки гвоздя и не цепляется за дерево.Есть два вида добойников:

с насечкой на конце – такой стержень предназначен для гвоздей с насечкой на головке;
с выемкой под головку метизов – стержень надежно захватывает гвоздь и не соскальзывает при ударе.

Верхняя кромка инструмента широкая и плоская, специально разработана для ударов молотком. Добойник очень прост в использовании: конец стержня кладут на выступающую головку перпендикулярно поверхности, инструмент удерживают в этом положении одной рукой, а другой бьют сверху молотком по широкой части.Как правило, достаточно 1-2 движений, чтобы шляпа на пару миллиметров вонзилась в древесину.

Совет. При отсутствии добойнера его можно заменить на большой строительный гвоздь или кернер. Для этого немного отшлифуйте нижний торец изделия или отрежьте болгаркой, чтобы он не соскользнул с головки метизов. Подойдет и большой болт: его нужно вывернуть на токарном станке, чтобы диаметр стержня совпадал с диаметром головки гвоздя или был немного меньше.

Если объем работы большой, очень удобно использовать другой инструмент – пневматический пистолет для ногтей. Его также называют гвоздезабивным и гвоздезабивным пистолетом.

Существуют специальные финишные нейлоны различного калибра, рассчитанные на определенный размер ногтя.

Такой инструмент достаточно дорогой, но имеет большие преимущества:

сокращает время установки;
мало весит и удобно лежит в руке;
гвоздь одним ударом входит в самую головку;
не гнутся, и пропуски зажигания практически отсутствуют;
не нужно прилагать больших физических усилий.

К недостаткам можно отнести необходимость компрессора и привязку к источнику энергии.

Пневматический гвоздодер – заявка

Технология крепления подкладки гвоздями

Основной процесс монтажа и расположение панелей вагонки не зависят от выбора крепежа, но есть определенные различия в способе крепления. Чтобы покрытие имело эстетичный вид и оставалось прочным на протяжении всего периода эксплуатации, нужно не только правильно подобрать гвозди, но и уметь их правильно забивать.Рассмотрим подробнее технологию гальваники.

Подбор гвоздей

Гвозди следует подбирать с учетом условий эксплуатации отделки. Для гостиных и кухни закрытый балкон подойдут оцинкованные гвозди, для ванной или ванны лучше взять хромированные или медные. Если вагонка дорогая, из экзотических пород дерева, то гвозди должны быть соответствующие – покрытые медью или латунью. Что касается длины ногтя, то она должна быть 2.В 5-3 раза больше толщины прикрепляемого материала. Чаще всего для крепления вагонки используют финишные гвозди длиной 50-60 мм.

Но при сборке обрешетки необходимо использовать строительные гвозди, которые придадут конструкции необходимую прочность. Опять же при выборе учитывайте влияние влаги – для помещений с повышенной влажностью берите только оцинкованный крепеж. Если стены не деревянные, а кирпичные или бетонные, обрешетка крепится к основанию с помощью дюбелей.

Монтаж обрешетки

Крепить вагонку непосредственно к стене невозможно: со временем усадка основания может вызвать деформацию покрытия, а скопление влаги между стеной и облицовкой приведет к преждевременному разрушению материала. По этой причине обязательно монтируется обрешетка, и оптимальный вариант ее изготовления – это рейки сечением не менее 40х20 мм или брус 50х50 мм.

Доска должна быть ровной, сухой и без видимых дефектов.Перед установкой древесину необходимо обработать антисептической пропиткой и просушить.

Для начала необходимо удалить с фасада все гнилые облицовочные доски, демонтировать водосточную систему, убрать ставни, наличники и другие элементы, которые будут мешать монтажу обрешетки и вагонки. Установка начинается снизу.

Шаг 1. Перед началом работ демонтировать дренажную систему, ставни и незакрепленные доски

Рекомендуется растянуть леску, чтобы было легче выровнять планку обрешетки.Далее прикрепите к стене промежуточные балки с шагом 49 см. Брус закрепляют через каждые 40-50 см, а от концов отступают 1,5-2 см. Все направляющие должны располагаться строго в одной горизонтальной плоскости, иначе вагонка не будет лежать ровно.

Совет. Панели вагонки должны располагаться перпендикулярно обрешетке. То есть при горизонтальной обшивке направляющие каркаса устанавливаются вертикально, и наоборот.

Цены на разные виды брусьев

Крепление горизонтальной накладки

Панели облицовки могут крепиться снизу вверх или сверху вниз.Первый способ удобнее, но очень часто приходится обрезать верхнюю панель, что выглядит не очень эстетично. Если вы не планируете закрывать стык сверху декоративным плинтусом, рекомендуется установка сверху вниз.

Шаг 1. Возьмите первую доску, приложите ее ко дну обрешетки так, чтобы гребешок был направлен вверх, а паз – вниз. Между вагонкой и напольным покрытием необходимо оставить небольшой зазор для компенсации теплового расширения.

Шаг 2. Гвоздь наклоняют к основанию гребня на уровне обрешетки и забивают молотком. Затем берут добойник и точными точными ударами вонзают шляпу в дерево. Таким же образом закрепите панель на других направляющих.

Цены на популярные модели пистолетов для ногтей

Пистолет для гвоздя

Шаг 3. Возьмите вторую доску, приложите ее канавкой к выступу первой доски и слегка надавите сверху, чтобы она встала на место.Горизонталь проверяют уровнем, при необходимости также забивают молотком через специальную доску – трамбовку, чтобы не повредить замок накладки. Далее закрепите гвоздями к направляющим каркаса. Таким же образом закрепите кожу до самого верха.

Если установка осуществляется сверху вниз, то гвоздь забивается под углом в паз первой доски, обязательно заглубляем головку добоинком. После этого вторую доску вставляют гребнем в паз и сбивают так, чтобы она плотно встала на место.

Стоимость вагонки

Вертикальное крепление вагонки

При вертикальном расположении первая доска прикладывается к обрешетке гребнем в углу. Гвоздь вставляется в паз под углом 45 градусов так, чтобы он попал в середину планки обшивки. Забивают не слишком сильными ударами, чтобы дерево не раскололось, шляпу топят с помощью добойника. Доска должна быть закреплена по всей длине.

Очень важно хорошо утопить шляпки гвоздей, иначе они будут мешать плотному прилеганию панелей друг к другу. В процессе установки каждая панель контролируется уровнем, а при необходимости выбивается молотком. Если вовремя не заметить перекоса, то устранить дефект будет сложно – придется оторвать закрепленные панели и снова смонтировать. Обшивка должна быть плотной, без щелей и щелей между досками.

Крепление гвоздями и скобами

Цены на популярные модели отверток

Отвертки

Этот способ позволяет закрепить вагонку без повреждения древесины и риска появления трещин. Установка довольно проста.

Шаг 1. Доска прикладывается к обрешетке и разравнивается.

Шаг 2. Клеймер вставляется в паз обрешетки.

Шаг 3. Клеймер крепится к брусу с помощью чистовых гвоздей через специальные отверстия.

Шаг 4. Наденьте и закрепите остальные хомуты, зафиксировав плату по всей длине. Соблюдайте интервал между креплениями 50-60 см.

Шаг 5. Возьмите следующую доску, вставьте гребешок в паз предыдущей и зафиксируйте таким же образом.

Шаг 6. Каждые 3-4 ряда проверяют уровнем, чтобы не допустить перекоса покрытия.При необходимости такой кожух легко демонтируется и устанавливается в другом месте.

Видео – Гвозди для вагонки

Вагонка – популярный материал для внутренней отделки. В процессе работы может возникнуть вопрос, как правильно его прибить. Есть несколько способов установки. Кроме того, он может быть выполнен из разных материалов: МДФ, пластика, дерева.

Независимо от того, из чего оно сделано, суть крепления не меняется. Качество в основном зависит от поверхности, проще сказать, поверхность должна быть ровной.

Выбор способа крепления

Если вагонка на время закончена, а в дальнейшем будет демонтирована, лучше закрепить ее с помощью специальных зажимов. В ванной или сауне лучше прибивать вагонку потайными гвоздями, которые вбиваются в паз каждой доски.

Есть способ монтажа, при котором можно не только качественно прикрепить, но и сэкономить время и силы – закрепить доски строительным степлером. Также может крепиться саморезами, в основном такой способ крепления подходит для материала отечественного производства.

Как правильно прибить накладку

Накладка устанавливается на ровную поверхность. Практически у каждой стены или потолка есть изъяны, поэтому перед началом ремонта стоит сделать обрешетку.

Монтаж обрешетки

К поверхности крепится деревянный брус размером 50 х 50 (не менее 20 х 40), расстояние между балками 40 см. Если используется утеплитель, то расстояние между планками равно ширине утеплителя.

Дюбель прибивается к кирпичной стене гвоздями, а к деревянной стене – гвоздями или саморезами.Первая планка закрепляется в самом углу и устанавливается по уровню или с помощью отвеса. Вторая планка находится в углу напротив первой.

Протягиваем шнуры по верхнему и нижнему краю планок. Отходим от первой планки 40-50 см и монтируем следующую, выравнивая по натянутым шнурам. Все остальные бруски также крепятся ко всем стенам. Каждую балку желательно проверять уровнем, так как от качества обрешетки зависит качество крепления.

Как закрепить пластиковую накладку

Для начала нужно подготовить инструмент:

ножовка или лобзик;
отвертка и электродрель;
отвес и уровень;
монтажный нож;
степлер;
молоток.

Позаботимся и о дополнительном материале: саморезы

, дюбеля
, Скобы
, плинтус
.

Профиль или плинтус крепится степлером к обрешетке. В плинтус вставляется вагонка и с помощью степлера прикрепляется к брусу в пазу. Шип следующей детали вставляется в закрепленную канавку. Фиксируется так же, как и первый, степлером в пазу.

Все следующие панели крепятся по той же технологии. Последняя панель обрезается по размеру (при необходимости) и вставляется в. По окончании монтажа пластиковой вагонки потолок промывают теплой водой с помощью губки.

Как закрепить деревянную вагонку

Монтаж начинается сверху вниз шипами снизу вверх, чтобы пыль, грязь, влага не скапливались в пазах. Гвозди вбиваются в паз, в его заднюю стенку. Для крепления используются так называемые финишные гвозди, длина которых составляет 50 мм и с небольшой головкой.

Их забивают под углом 45 ° с максимальной точностью, чтобы не повредить планку. К потолку прибивается первая доска. Второй вставляется шипом в паз первой доски и фиксируется. Затем следующий и все остальные, использующие ту же технологию, до самого дна.

Последний стержень обрезается по размеру и закрепляется. Образовавшуюся щель возле напольного покрытия закрывают деревянным плинтусом. Угловые стыки закрываются декоративным уголком.При вертикальном расположении вагонки монтаж начинается от входной двери шипом в сторону проема.

Гвозди забиваются простым молотком, короткими ударами с небольшим взмахом. После завершения монтажных работ поверхность обрабатывается морилкой и лаком, это значительно продлит срок ее службы.

Преимущества

Вагонка имеет ряд преимуществ перед другими видами отделочных материалов. Его можно использовать не только для внутренней отделки, но и для экстерьера.Это помогает легко выровнять стены.

Деревянный – экологичный и натуральный, наполнит комнату теплом, уютом и ароматом дерева. При хорошей обработке прослужит более 10 лет.

Пластик – влагостойкий, не выгорает, имеет широкую палитру цветовых оттенков, имеет высокий уровень шумо- и теплоизоляции.

недостатки

Деревянные панели требуют дополнительной защиты от влаги. Со временем он может потерять свой первоначальный вид. Пластик может выделять вредные для здоровья вещества.

Просмотры

Вагонка изготавливается из дерева или пластика. Деревянные используются для внутренней или внешней отделки:

жилых домов и коттеджей;
беседки;
сауны или бани.

Для изготовления вагонки может использоваться древесина таких пород как:

ясень;
осина;
ольха;
кедр.

Деревянный подразделяется на несколько классов:

Сорт «Высший» или «Сорт 0» – имеет идеальный внешний вид и минимальную шероховатость на поверхности.
Класс «А» – на каждые 1,5 м изделия допускается один узел, один карман из смолы и несколько трещин.
Класс «В» – допускается до четырех сучков на 1,5 м, а также несколько трещин и смоляных карманов.
Класс «С» – возможны мешки из смолы, синие пятна, полосы и механические повреждения.

Пластик в основном используется в отделке:

внутренних помещений;
фасады зданий;
свесы кровли;
потолки.

Подразделяются на:

ламинированные панели с рисунком под дерево, металл, гранит или мрамор;
панели однотонного цвета и оттенка;
панели со швами или без швов.

Кроме того, пластиковый может отличаться еще и формой профиля. В зависимости от формы это может быть:

тип панели, она простая и имитирует деревянную балку;
отличается глубоким пазогребневым соединением, с увеличенным размером шипа, что обеспечивает хорошую вентиляцию и испарение влаги, применяется для фасадов;
спокойная вагонка имеет практически идеальную гладкую поверхность;
– американская, основное отличие – пазы с внутренней стороны, устанавливается внахлест, благодаря этому между панелями нет швов, изготавливается только из дерева и используется для внешней отделки;
– выполнен в виде выпуклых брусков, имитирует деревянную постройку.

Посмотреть видео: Отделка стеновой вагонкой

Как установить дощатый деревянный потолок

Используйте рулетку, чтобы определить ширину и длину комнаты. Умножьте размеры ширины и длины, чтобы получить квадратные метры потолка. Купите достаточно досок, чтобы покрыть площадь в квадратных метрах плюс 10 процентов на отходы и ошибки. При поиске досок для крепления к потолку лучше всего использовать тонкие и легкие доски, желательно с выступом и пазом.Этот тип доски обычно можно найти в отделе обшивки строительных магазинов. Перед покраской и укладкой дайте доскам адаптироваться к пространству примерно за неделю. Совет: Пользовательские «доски» также могут быть изготовлены из листов МДФ размером 1 / 4–1 / 2 дюйма, нарезанных до нужного размера.

Залейте грунтовку в облицованную краску, попробуйте нанести ее на доски с помощью 6-дюймового вспененного валика. Капли в канавке или с выступа будут мешать их стыковке, поэтому сотрите все капли кистью и нанесите грунтовку тонким слоем. .После высыхания грунтовки повторите процесс с краской. Совет: Морилку и полиуретан можно нанести вместо краски для другого вида.

Определите, в каком направлении потолочные доски будут проходить в комнате. Идеально, чтобы доски располагались перпендикулярно балкам потолка, чтобы их можно было прибивать к балкам. Доски можно прибивать непосредственно к гипсокартону, если они идут параллельно балкам, если они легкие. Определите, как планки поместятся на потолке, и сделайте необходимые пропилы на разделочной пиле.Например, если доски укладываются по ширине в комнате шириной 12 футов и используются доски длиной 8 футов, отрежьте несколько досок до 4 футов в длину. При установке карниза отрежьте части немного меньше ширины стены. Если молдинг или отделка не устанавливаются, отрежьте детали по размеру. Отрежьте столько досок, сколько потребуется, чтобы покрыть потолок. Совет: При работе с электроинструментом всегда надевайте защитные очки.

Этот шаг лучше всего выполнять вдвоем. Начните с наиболее видимой стороны комнаты.Приложите первую планку вплотную к стене и прибейте к потолку с помощью гвоздя для чистовой обработки. Если прибиваете гвозди к гипсокартону, вставьте гвозди под небольшим углом и нанесите небольшое количество строительного клея на тыльную сторону каждой доски с помощью пистолета для герметика. При съемке в потолочные фермы используйте прибор для поиска стоек и отметьте их расположение карандашом. Для фиксации прибейте прямо к потолочным балкам. Строительный клей также можно нанести на тыльную сторону досок для дополнительной фиксации. Прикладывая вторую планку для завершения первого ряда, убедитесь, что язычки выровнены, а доски образуют прямую непрерывную линию.В большинстве домов стены не идеально квадратные, поэтому доски могут не идеально прилегать к стене. Установите второй ряд досок, расположив стыки в шахматном порядке. Совет: Язычок и канавки могут не всегда идеально совмещаться, и может потребоваться корректировка деформированных досок. Из-за дефектов древесины могут появиться зазоры. При желании их можно просто заполнить герметиком или оставить в покое для более деревенского вида.

Когда обработка потолка достигает осветительной арматуры, отключите электричество в комнате с помощью выключателя.Снимите светильник. (Для этого шага может потребоваться дрель или дополнительные инструменты, в зависимости от приспособления.) Поднесите планку к потолочному выпускному отверстию и отметьте ширину и глубину карандашом (Изображение 1). Вырежьте отмеченный участок лобзиком (Изображение 2). Поднесите доску к выходу, чтобы убедиться, что срез находится в нужном месте. Повторите то же самое с другими досками вокруг розеток. Переустановите приспособления и снова включите питание в комнате. Продолжайте укладывать доски, пока не будет покрыт весь потолок (Изображение 3). Совет: Найдите объект такого же размера и формы выпускного отверстия, чтобы использовать его в качестве шаблона.

Нанесите легкую шпаклевку кончиком пальца, чтобы заполнить отверстия от гвоздей (Изображение 1). Если требуется более чистый вид, заделайте зазоры и края потолка. Следы ретуши, оставленные после отделки гвоздя лаком для потолка и кистью для створки, расположенной под углом 2-1 / 2 дюйма (Изображение 2).

Должен ли мой сайдинг внахлест прибивать сверху или снизу?

Как следует прибить сайдинг внахлест (сайдинг HardiePlank)?

Это частый вопрос, который я слышу МНОГОЧИСЛЕННЫЙ.МНОГО. И это до сих пор в некоторой степени обсуждается среди специалистов по сайдингу. В основном эти дебаты сосредоточены вокруг технического обслуживания и ожиданий того, что домовладелец будет делать, а что не будет.

JamesHardie рекомендует прибивать сайдинг Сверху или прибивать вслепую, как это обычно называют. Вы не увидите гвоздей на сайдинге, если он установлен этим методом, отсюда и термин «слепая» гвоздь.

Видимые шляпки гвоздей в сайдинге HardiePlank не являются предпочтительным методом установки (в настоящее время), но это было очень распространенной практикой несколько лет назад в моем районе.И у вас будут (или должны!) Быть видимые шляпки гвоздей в нижней части каждого стыкового соединения сайдинга, поскольку в противном случае стыки будут двигаться, и на каждом из этих стыков вы повредите линии герметика. Мы постоянно ремонтируем поврежденные швы сайдинга для перепродажи дома. (Стыковые соединения – это места, где концы двух сайдинговых досок встречаются друг с другом.)

Любые видимые шляпки гвоздей, пока они покрыты толстым слоем краски (а лучше 2 слоя), не должны быть проблемой. Я готов поспорить, что во многих местах у вас на крыше видны шляпки гвоздей! И, надеюсь, они заделаны прочным герметиком для крыш.И, конечно же, на вашу крышу будет попадать намного больше воды, чем на сайдинг.

На самом деле я предпочитаю прибивать сайдинг снизу, особенно потому, что он намного лучше удерживает сайдинг внахлест, чем слепой гвоздь (то есть прибивание гвоздями сверху). Сайдинг вообще не двигается с гвоздями в нижней части доски, так как вы эффективно прибили доску внизу И вверху, как только гвозди войдут в нижнюю часть следующей доски выше.

Однако этот метод может дать сбой по нескольким причинам:

Если подрядчик оставил зазор в стыковом шве, герметик БУДЕТ разрушен.Стыки сайдинга должны быть плотными. Это более поздняя практика установки, и у вас могут быть зазоры 1/8 дюйма между стыками сайдинга. Если это так, держите их заделанными!
Если нет зашивки за стыками. На самом деле я еще не видел, чтобы это было сделано в нашей области на какой-либо установке HardiePlank, хотя это рекомендуется передовой практикой. Но, возможно, это потому, что мы исправляем только плохие установки. Будем надеяться.
Если домовладелец не закрашивает открытые шляпки гвоздей.

В сегодняшнем быстро меняющемся мире немногие хотят содержать что-либо. Таким образом, в этом случае предпочтительным методом является забивание гвоздями вслепую / гвоздями в верхней части сайдинга, поскольку это снимает с домовладельца проблемы с обслуживанием.

Итак, суть в следующем: если вы собираетесь регулярно красить свой дом (как и следовало бы!), То я думаю, что нижняя забивка дает много преимуществ в HardiePlank.