Как правильно обшить стены вагонкой: Обшивка вагонкой своими руками. Обшивка дома, балкона, бани или сауны вагонкой от Леруа Мерлен в Москве.

Обшивка вагонкой своими руками. Обшивка дома, балкона, бани или сауны вагонкой от Леруа Мерлен в Москве.

1Выбор вагонки

Обшивка деревянной вагонкой определяется использованием различных пород древесины – от сосны до дуба – и разнообразными способами обработки ее поверхности, которая может быть лакированной или тонированной, или не иметь никакого покрытия.

Существуют новые виды вагонки со специальным покрытием. Такая вагонка, выполненная на основе ДСП или ДВП и покрытая декоративной бумагой, отличается большим разнообразием цветов и не требует покраски или лакировки.

2 Выбор способа обшивки

Вы можете выбрать способ обшивки в соответствии с вашими дизайнерскими замыслами, а также в зависимости от конструкции стен, потолков, наклона потолка в чердачных помещениях или высоты обшиваемой поверхности.

Совет

Для чердачных помещений с наклонным потолком рекомендуется горизонтальная обшивка вагонкой.

Горизонтальное расположение вагонки	Наклонное расположение вагонки
Обшивка вагонкой нижней части стены	Вертикальное расположение вагонки

3 Обшивка

Советы
Сложите вагонку в комнате, в которой она будет использована, и оставьте ее на 48 часов. Снимите электрические розетки и выключатели и отметьте места их расположения для того, чтобы снова установить их после обшивки вагонкой. 

Крепление брусков
С помощью шнура для разметки отметьте на стенах расположение брусков, как показано на рисунке:
 

 

1.  Расположите бруски на расстоянии от 40 до 60 см. 

2. Оставьте зазоры между брусками для того, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха. 

3. Закрепите бруски по периметру вокруг дверей и окон. 

4. Оставьте небольшой отступ от потолка и пола для того, чтобы облегчить крепление вагонки. 

5. Под нижним бруском прикрепите колышки для установки плинтусов
 

Если материал, из которого выполнена стена, позволяет, прибейте бруски к ней гвоздями. Если это невозможно, приклейте бруски или прикрепите их шурупами с использованием дюбелей. Каким бы ни был способ крепления, проверьте плоскость стены с помощью отвеса или уровня и исправьте возможные неровности, вставляя деревянные клинья между стеной и брусками до того, как их закрепить.

Обшивка стен вагонкой 
Первая доска служит ориентиром для всех остальных. Конечный результат зависит от ее точного расположения. Начните работу от угла стены. Приложите первую доску к верхней части стены. Проверьте ее расположение по уровню или отвесу. Если необходимо, подтешите рубанком край доски.

4 Крепление

	Крепление гвоздями Используйте гвозди без шляпок. Вбивайте их в выемку вагонной доски с помощью кернера.
Крепление на зажимах Зажимы, в которых имеются отверстия, прибивайте гвоздями или крупными скобами с помощью степлера. Закрепив зажим, вставьте в паз вагонной доски следующую доску. На высоте каждого бруска прижмите доску язычком зажима, зацепив им паз вагонной доски.
Крепление гвоздями	Крепление скобами с помощью степлера

5 Завершающая отделка

Окончательное крепление
В углах между стенами вбейте или вклейте деревянные уголки. Замаскируйте внешние углы рейками с угловым профилем. Вокруг дверей и окон сделайте наличники из угловых реек, состыкованных под углом 45°.

Закрепите плинтусы, карнизы и наличники.

Обработка поверхности вагонки
Поверхность вагонки желательно обработать (лаком или краской) до обшивки. Если вы собираетесь обрабатывать ее после обшивки, подождите не менее 48 часов.

Если обшивка вагонкой производится во влажном помещении, необходимо обработать все бруски и обе стороны вагонки (обязательно до обшивки).

Если изначально вагонка не была обработана никаким составом, вам потребуется 2 слоя лака.

Для обработки также можно использовать краску или лаковую морилку. Перед нанесением 2-го слоя лака, необходимо обработать поверхность мелкой шкуркой, для удаления ворсистости. Вы можете обработать вагонку и другими материалами: морилкой, составами, защищающими от воды и пятен, а также воском, который пропитывает дерево и делает его поверхность блестящей.

Установка розеток и выключателей

 

Обшивка стен вагонкой своими руками предполагает, что для крепления брусков вы сами можете сделать скрытую проводку кабеля или защитных шлангов для проводов, необходимых для выключателей, розеток, телефона и телевизора. Можно выбрать коробки (для выключателей и розеток), которые крепятся непосредственно на поверхность вагонки или в выемке, сделанной с помощью специальной насадки на дрель (электромонтажная коронка).

Как обшивать вагонкой стены: советы профессиональных строителей

Время чтения ≈ 6 минут

Нередко для того, чтобы найти ответ на вопрос, как обшить стены вагонкой своими руками, приходится нанимать специалистов, что, в свою очередь, приводит к необходимости дополнительных трат.

Таким образом, затраты становятся двойными – за материал и непосредственно работу. Тем не менее, выполнить облицовку стен, как внешних, так и внутренних, вполне можно своими руками. Плюс это позволит сэкономить средства.

На фото видно, как правильно обшить вагонкой комнату.

Для чего нужна отделка

Облицовка стен вагонкой имеет предостаточно положительных сторон. Прежде всего, благодаря такому виду отделки можно получить не только привлекательный вид стен, но и их высокую экологическую чистоту, поскольку панели выполнены из чистой древесины.

Помимо натуральности сырья, стоит отметить простоту укладки такого материала, справиться с этой задачей под силу даже дилетанту. Тем не менее, часто после монтажа вагонки придется заняться нанесением дополнительного покрытия в виде краски или лака, чтобы добиться высокого срок эксплуатации с эстетической и практической точки зрения.

Задумавшись над вопросом, как обшить дом вагонкой, обычно пытаются решить две первостепенные задачи в ходе ремонта:

• Защитить дом от природных воздействий, особенно в условиях нестабильного климата;
• Выполнение работ в косметических целях, для придания красоты помещению.

Это важно! Цена на вагонку является действительно привлекательной. Стоит учитывать и тот факт, что для установки панелей можно обойтись своими силами без помощи специалистов.

Проведение монтажа

Процесс установки деревянных панелей не потребует наличия каких-либо навыков, соответственно, проведение отделки не является трудной задачей для новичка. Тем не менее, все-таки существует ряд определенных требований, которые следует выполнить. См. также статью отделка веранды вагонкой.

К примеру, стоит использовать вагонку с требуемым уровнем влажности, желательно, чтобы изделия проходили через автоклав. В принципе, сырая продукция может приобретаться в конце весны, просушив ее летом, к монтажу можно приступить к августе.

На фото видно, как обшить веранду вагонкой.

Инструменты для обшивки стен

• Сама вагонка, которая может быть выполнена из различного вида древесины. Чаще всего для обшивки стен помещения используется осина. При условии, что в комнате не планируется резкий скачок температурного режима;
• Специальные бруски, которые необходимы для монтажа обрешетки. Их крепление необходимо с шагом в 40 или 50 сантиметров;
• Для фиксации конструкции необходимы саморезы или дюбеля, все зависит непосредственно от материала, их которого выполнены стены;
• Чтобы крепить планки к основанию, необходимы кляймеры. По видео можно заметить, что потребуются еще гвоздики и скобы;
• Степлер, молоточек небольшого размера, он более удобен для завершающего этапа;
• Последним действием установки вагонки является нанесение финишного слоя на уже готовую конструкцию, для этой цели понадобится любое лакокрасочное средство, либо простой лак. Выбирать покрытие следует в зависимости от того, какие условия планируются в этой комнате;
• Для древесины необходима специальная качественная грунтовка.

Стоит обратить внимание! Для дополнительного утепления стен, которое проводится на этапе монтажа вагонки, следует использовать теплоизоляционный материал, а также мембрану, не пропускающую пар и влагу.

Особенно важна паронепроницаемая мембрана в случае отделки внешних стен строения

Монтаж обрешетки

Нередко панели из дерева можно крепить непосредственно к старой поверхности стен, при условии, что поверхность имеет ровную плоскость и при этом крепка и прочна.

Тем не менее, если вы задались вопросом, как обшить сруб вагонкой, лучше заняться предварительным монтажом обрешетки.

Создать обрешетку нетрудно, самое главное – соблюдать кое-какие моменты и нюансы.

На фото показано, как обшить окно вагонкой.

• Несущий элемент обрешетки имеет унифицированные размеры, они не должны превышать 20х40мм. В том случае, если установка теплоизоляции необходима, следует учитывать ее толщину при монтаже обрешетки. Что касается длины стоек, то она зависит непосредственно от габаритов помещения;
• Крепить обрешетку следует в зависимости от материала, из которого выполнены стены. Для деревянного основания потребуется использование саморезов, в то время как для камня или кирпича подойдут лишь дюбели. Шаг более 50 сантиметров является не рациональным и опасным;
• Стойки располагаются перпендикулярно панелям, а сами элементы будущего покрытия могут быть установлены по желанию вертикально, горизонтально, либо даже наискосок;
• Стоит отметить, что все составляющие каркаса обязательно лежат в одной плоскости, для получения ровного результата необходимо использовать уровень. Помочь в выравнивании могут заранее заготовленные клинья из дерева.

Это важно! Чтобы несущая конструкция получилась наиболее прочной, следует использовать цельный брус. Использование частей бруса существенно снижает срок эксплуатации.

Монтаж панелей

Собираясь задуматься над вопросом, как обшивать стены вагонкой, следует определиться с выбором способа монтажа. Кроме того, следует нарезать нужное количество досок, для чего требуется замерить все исходные поверхности. Это позволит использовать материал рационально.

Фиксация панелей к обрешетке может осуществляться тремя следующими способами:

1. Использование кляймеров. Это наиболее оптимальный вариант, поскольку вгонять какие-либо элементы в деревянную вагонку не придется. В результате облицовка получается очень аккуратной и достаточно надежной;
2. Использование степлера и скоб. Эта фиксация называется срытой, поскольку монтаж крепежей осуществляется под углом в 45 градусов. Место установки скоб – шип каждой панели. Каждая очередная доска будет входить без проблем в предыдущую;
3. Использование гвоздей. Это крепление также считается потайным, при этом принцип его аналогичен использованию скоб. Различие в использовании крепежей, кроме того важным является использование молотка-добойника, который позволяет утопить шляпку.

На фото показано, как обшить оконный проем вагонкой.

Обратите внимание! Собираясь воплотить в реальность способ как обшить комнату вагонкой, можно применить любой из методов, описанных выше. Тем не менее, существуют и иные способы.

Дальнейшая обработка

Чтобы завершить укладку вагонки, следует нанести финишный слой, это может быть лак, краска, специальная пропитка или глазурь. Общепринято использовать краски, которые обычно лишают древесину всех ее естественных свойств.

В принципе, на рынке можно встретить и такие покрытия, которые пропускают воздух, но их цветовая гамма закрывает природный узор. Собираясь решить задачу, как правильно обшить стены вагонкой, необходимо заранее изучить все свойства лакокрасочных покрытий.

Как выбрать качественный материал

Чтобы отделать помещение, которое может иметь различное назначение, необходим качественный материал. Тем не менее, существуют определенные характеристики, по которым следует выбирать материал, позволяющий ответить на вопрос, как правильно обшивать вагонкой стены.

Стоит обратить внимание на породу древесины, а также непосредственно на класс, к которому данная вагонка относится.

На фото как обшить гараж вагонкой.

 

Покупка деревянных панелей для внешних стен

Обшивать помещение снаружи необходимо не только в декоративных целях, но и для того, чтобы предохранить здание от любых воздействий природы. Тут следует уделить особенное внимание породе дерева.

Необходимо получить такое покрытие, которое будет не будет бороться сырости, перепадов температуры, а также воздействию осадков и прочих показателей нестабильного климата.

Наиболее предпочтительными породами являются:

• Дуб. Очень удачно подходит для наружной отделки, поскольку отличается характерными признаками устойчивости к внешним воздействиям, прочным в плане эксплуатационных сроков. Кроме того, цветовая гамма его достаточно широка – от светло-желтого до темно-красного оттенков;
• Лиственница. Отличное дерево для использования в условиях сырого климата, поскольку вполне устойчива к такому процессу, как гниение. Структура дерева очень ярко выражена. Если говорить про минусы – то это слишком сложная обработка сырья для изготовления деревянных панелей. Это приводит к слишком высокой стоимости;
• Кедр. Представитель хвойных, устойчив к гниению. Отличают интересные тона;
• Мербау. Вариант скорее экзотический, отличается интересной фактурой. Говоря про достоинства, следует выделить устойчивость к ультрафиолетовым лучам, влажности и слишком резким колебаниям температуры.

На фото представлено, как обшить дачу

Это важно! Для отделки стен снаружи могут подойти почти любые породы дерева, при этом желательно выбирать наиболее ценные, которые обеспечат долговечность обшивки постройки.

Покупка деревянных панелей для внутренних стен

Узнавая, как обшить вагонкой стены внутри здания, следует учесть, что внутренняя сторона дома лишена негативного воздействия вроде осадков или влияния ультрафиолета. Соответственно, изнутри дом можно облицовывать менее устойчивыми породами, которым, тем не менее, располагают наиболее высокими показателями с точки зрения эстетики.

Примером тому служат:

• Клен. Наделен широкой гаммой цветов. Текстура благородна Недостатков у этой породы практически нет, прочен, легко обрабатывается;
• Ясень. Очень перспективен для оформления стен внутри здания. На его поверхности находятся мелкие сосудики, что позволяет получить на срезе интересные орнаменты;
• Орех. Отличается твердостью, которая, тем не менее, совершенно не мешает обработке для создания вагонки. Может различаться по цвету и структуре, в зависимости от того, в каком регионе растет.  Даже при длительном сроке использования панели из ореха не деформируются;
• Вишня. Благородный оттенок, который делает эту породу дерева узнаваемой. Тем не менее, со временем древесина вишни темнеет.

Это важно! Для внутренней отделки существует намного больше возможностей в плане выбора типа древесины. Это позволяет существенно разнообразить варианты дизайнерских решений.

Фото показывает, как обшить дом пластиковой вагонкой.

Заключение

Инструкция выше рассказывает о том, как обшить вагонкой стену, как внутри, так и снаружи. Самое главное – рассчитать требуемое количество материала для работы, это достаточно легко сделать, вычислив площадь каждой поверхности.

Как вагонкой обшить комнату правильно

Отделка комнаты вагонкой

Отделка вагонкой комнаты является оптимальным вариантом для желающих выполнить в ней ремонт без траты времени на утомительные и очень грязные работы, которые связаны с выравниванием стен. Конструкция из вагонки обладает превосходным внешним видом, надежно защищает здание снаружи от продувания.

По сравнению с прочими материалами для отделки, она создает экологически чистый, здоровый климат в помещении. Статья подскажет, как обшить вагонкой комнату.

Виды и преимущества вагонки

Прежде, чем обшить вагонкой комнату, необходимо ознакомиться с ее преимуществами и особенностями, узнать о возможных разновидностях.

Достоинства:

• Не требуется отделка черновой поверхности.
• Панели можно легко собрать, при этом образуется абсолютно гладкая поверхность без следов установки крепежных деталей.
• При образовании между стеной и вагонкой зазора, в него можно свободно спрятать все провода и трубы, к тому же, этот зазор отлично поглощает шум и является дополнительной теплоизоляцией.

Для обшивки используется пластиковая, деревянная вагонка или на основе МДФ.

Преимуществами пластиковой являются:

• Влагостойкость.
• Не требует особого ухода. Загрязнения можно легко и быстро удалить влажной тряпкой.
• Широкий ассортимент. Пластик легко поддается резке и любой окраске, что позволяет подобрать необходимый вариант конструкции без особого труда.
• Доступная цена. Это связано с дешевизной сырья и небольшими затратами на производство материала.

Недостатком пластиковой вагонки является не высокая степень экологичности.

Для изготовления деревянных панелей при отделке внутреннего помещения используется древесина из:

• Ясеня. На его поверхности имеются мелкие сосуды, а срез представляет собой своеобразный оригинальный орнамент.
• Клена. Обладает благородной текстурой и широким диапазоном цветов.
• Ореха. Имеет достаточную твердость, он легко поддается механической обработке. Цветовая гамма и структура материала определяется регионом, где он произрастает. При эксплуатации не подвергается деформации.
• Вишни. Благородный оттенок легко узнаваем, а со временем древесина начинает темнеть.

В отличие от пластика, это натуральный материал, обладающий высокими экологическими свойствами. Помимо этого, деревянная вагонка достаточно прочная, обладает эстетичным внешним видом.

К недостаткам материала относятся:

• Не достаточно высокая степень влагостойкости.
• Подвержен отрицательному воздействию плесени и появлению грибка.
• Высокая стоимость изделий.

Вагонка, изготовленная на основе МДФ, является бюджетным аналогом панелей из дерева. Для его изготовления используются древесные опилки. По натуральности материал не уступает дереву, при его производстве не применяются синтетические смолы.

Для склеивания элементов берется специальное вещество — лигин, который выступает при нагревании из опилок. На плиты МДФ с наружной стороны наносится бумага с рисунком, имитирующим деревянную поверхность. Сверху детали покрываются лаком, что придает бумаге прочность.

Как подготовить вагонку к монтажу

Обшивка вагонкой комнаты должна начинаться с ее подготовки.

Для этого:

• Материал покрывается специальными средствами, предотвращающими всякую порчу древесины, которая может привести к:

1. гниению;
2. появлению плесени;
3. скоплению вредных насекомых.

Совет: Древесина может обрабатываться лазурью или специальной морилкой, что защитит ее поверхность и придаст желаемый цвет изделиям.

• Вагонка хорошо просушивается.
• Заносится на 24 часа в дом. Это понадобится для того, чтобы доски из такого материала могли адаптироваться к температуре, которая имеется в помещении, не рассохлись и не давали в последующем усадку.
• Монтаж выполняется на обрешетку, которая служит несущей конструкцией для всей обшивки.
• На такой каркас рейки можно приобрести уже готовые или нарезать своими руками из дюймовых досок электрической пилой с небольшим сечением нужной длины.
• Обрешетка саморезами или шурупами надежно фиксируется к стене с шагом крепежных элементов до 60 сантиметров.
• При строительстве обрешетки выравнивается несущая конструкция. Для этого используется отвес или строительный уровень.
• Для увеличения долговечности обшивки между ней и стеной оставляется зазор, который станет своеобразным вентиляционным отверстием.
• При необходимости поверхности стен утепляются, что увеличивает их шумонепроницаемость. Для этого:

1. укладывается утеплитель;
2. покрывается паробарьером.

• Строится обрешетка для монтажа вагонки.
• Конструкция покрывается грунтовкой, что предохранит ее от возникновения грибка, плесени.
• Процесс монтажа обрешетки можно увидеть на видео в этой статье.

Какими способами крепится вагонка

Как обшить комнату вагонкой?

Видео показывает, какие существуют способы крепления материала. Просмотрев его, каждый может выбрать для себя наиболее удобный и знакомый вид для его фиксации. Вагонка — это дощечки, с углублением с одной стороны, и шипом с другой, который вставляется при монтаже в углубление следующего элемента.

Крепеж бывает:

• Наружным.
• Потайным.

Фиксацию можно выполнять:

• Гвоздями.
• Декоративными шурупами.
• Степлерными скобами.
• Кляймерами.

Виды крепления вагонки

Совет: При любом способе крепления необходимо стараться все делать аккуратно, чтобы не повредить вагонку, не расщепить древесину, это может испортить внешний вид поверхности. При этом добойником шляпка гвоздя забивается полностью в древесину, но нужно следить, чтобы не скололся паз, это может ослабить крепеж.

Способы фиксации материала:

• При скрытом методе фиксации элементов вагонка монтируется к обрешетке с той стороны, где паз стыкуется с шипом. Если допускается, чтобы крепеж был виден, дощечка прибивается гвоздиками с маленькими шляпками, хаотично разбросанными по всей облицовке. Это быстрый и легкий способ может использоваться при обшивке подсобных помещений.
• Обычно применяется более сложный, но аккуратный способ: гвозди прибиваются в имеющиеся пазы на вагонке. В этом случае крепления практически не будет видно, а сам способ получил название скрытого монтажа.
• Качественное крепление материала к обрешетке выполняется специальными приспособлениями, которыми являются металлические кляймеры для вагонки. Изготавливаются захваты из оцинкованной жести, имеют разную форму и размеры. Их выбор зависит от вида материала и толщины его пазов. С одной стороны, детали зубцами врезаются в пазы на доске, с другой, они крепятся к обрешетке. Кляймеры для вагонки обычно приобретаются с набором гвоздей.
• Обшивка комнаты вагонкой выполняется с помощью степлерных скоб с использованием специального пистолета. Жесткая скоба пробивает на вагонке паз и фиксирует ее на обрешетке.
• Надежный метод крепления — использование декоративных шурупов. Это аккуратно может сделать даже новичок.

Совет: До строительства несущей конструкции необходимо определить направление облицовки. Это связано с тем, что обрешетка сооружается перпендикулярно к обшивке материала.

 Монтаж вагонки

Существует два способа обшивки вагонкой:

• Горизонтальный. Такой метод используется для расширения комнаты, что позволит создать ощущение простора в помещении.
• Вертикальный. Позволяет визуально потолок поднять и помещение сделать более высоким.

Обшивается дом планомерно, дощечка за дощечкой.

Как сделать горизонтальную обшивку

Начинать крепление вагонки всегда следует от потолка к полу, а пазы должны быть направлены вниз. Это позволит не скапливаться влаге, мусору, который может засорить пазы в доске, что приведет к преждевременным разрушительным процессам при эксплуатации, и обшивка будет быстро портиться.

Инструкция выполнения работ:

• При горизонтальном монтаже вагонки кляймерами крепеж вставляется в углубление для предыдущей доски, гвоздики или саморезы крепят ее к брускам обрешетки.
• Для качественного монтажа вагонки необходимо уровнем или отвесом проверять через каждые установленные десять элементов ровность стены.
• Перед закреплением последней облицовочной дощечки ее необходимо подогнать по ширине ножовкой или циркулярной пилой.
• Деталь прибивается гвоздями, а зазор защищается специальным плинтусом.
• Для обшивки стен вагонкой блок-хаус, с имитацией под оцилиндрованное бревно, монтаж нужно начинать пазом вверх, что позволит скрыть места стыковки.
• Подгонку деталей друг к другу для предотвращения образования щелей необходимо производить молотком, а для исключения повреждения материала использовать обрезок панели.
• Блок-хаус фиксируется саморезом к рейкам обрешетки под углом 45 градусов, а шляпки закрываются пазом следующего элемента вагонки.
• Для декорирования угла между панелями блок-хауса нужно вставлять обработанный брус. В этом случае в проеме не станет видно зазоров, а в помещении не будет сквозняков.
• Такую стену красить не обязательно, интересный природный колорит и уют придаст помещению натуральный цвет дерева. Достаточно очистить наружную поверхность обшивки от образовавшейся при работе пыли. Но можно покрыть ее лаком (см. Лак для вагонки внутри дома и составы для наружных работ), что защитит древесину от загрязнений.

Как блок-хаусом выполняется обшивка комнаты вагонкой? Видео показывает со всеми подробностями.

Как выполнить вертикальную обшивку вагонкой

Комната из вагонки. Идеи обшивки

Вертикальная обшивка комнаты начинается от угла.

В этом случае:

• На заднюю стенку детали, в паз устанавливается кляймер для фиксации вагонки и прибивается на рейку обрешетки.
• В углу первая доска крепится гвоздями, их шляпки будут закрываться декоративным уголком. Если таких декоративных реек нет, шляпки гвоздей необходимо откусывать бокорезами.
• Установка элементов продолжается вставлением одной дощечки в другую. При фиксации материала кляймерами крепежи должны плотно соединять доски между собой, они будут образовывать единое полотно.
• Монтаж вагонки на стене завершается, как и в начале, – доска, устанавливаемая последней, прибивается гвоздями.
• Для придания законченного вида обшивка обустраивается с помощью реек.

Совет: Все стыки, имеющиеся наружные и внутренние углы обязательно необходимо закрывать специальными декоративными рейками, плинтусом и уголками.

Обшивка потолка в помещении

При обшивке вагонкой потолка монтаж выполняется по направлению от проема окна к стене, противоположной ему, как показано на фото. Это уменьшит тени между панелями материала.

Обшивка помещения вагонкой придает ему уют и необычайное природное тепло. Дом, возведенный из кирпича, камня и других материалов отличается крепостью, но с холодной красотой. Обшивка его деревянной вагонкой снаружи (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) и внутри позволяет максимально приблизить строение к натуральному и модному эко-стилю, создать впечатление, что дом полностью построен из дерева.

Как обшить стены вагонкой – обшивка дома с помощью вагонки

Облицовка позволяет преобразить вид дома, сделав его уникальным. Наиболее распространенный и дешевый отделочный материал – вагонка. О том, как правильно обшить ею стены, будет рассказано далее.

Как обшивать стены: важные особенности

Начать работы следует с расчета материала. Сначала нужно измерить площадь поверхности, которую планируется обшивать. После этого можно приобрести вагонку с примерно такой же общей площадью (лучше взять с запасом на обрез на 5-10% больше).

При расчете нужно учитывать, что стандартная вагонка для дома имеет длину 2,1-6 метров и ширину до 150мм. А ее толщина составляет 12-25мм.

При покупке материала нужно уточнить у продавца реальную ширину доски. Некоторые поставщики указывают ширину вагонки с учетом шипа. Из-за этого материала может не хватить.

Также требуется рассчитать количество материала для обрешетки. При этом нужно помнить, что бруски должны располагаться примерно каждые 50-70 см. Их толщина может быть любой, но, если планируется укладывать утеплитель, следует учесть его размеры.

Инструменты и материалы

Кроме облицовочного покрытия, для обшивки нужны:

1. Деревянные бруски для обрешетки.
2. Кляймеры или крепеж Волна для крепления.
3. Ножовка.
4. Саморезы или гвозди.
5. Молоток или шуруповерт.
6. Пропитка.

Если перед зашивкой планируют утеплять здание, требуется также запастись теплоизоляционными материалами.

Выбор облицовки 

Вагонка изготавливается из различных сортов дерева. Материалы отличаются своими свойствами. При выборе в первую очередь следует учитывать условия, в которых будет находиться покрытие.

Для помещений с высокой влажностью (бани, сауны, душевые) обычно применяют осину, липу или ольху. Дуб и лиственница также устойчивы к воздействию окружающей среды даже без покрытия их защитными составами. А вот березу, ель и кедр следует применять только для внутренней обшивки некоторых стен (в сухих комнатах). Наиболее универсальным и дешевым материалом является сосна. Она применяется как для наружной, так и для внутренней обшивки зданий. После дополнительной обработки ее также можно применять в парной.

Деревянная доска прослужит около 10-15 лет. Продлить этот срок может обработка вагонки в доме лаком, маслом, пропиткой или краской.

Обработка материала

Важный этап обшивки– это подготовка досок к монтажу. Особенно она важна при использовании материала сорта В.

В первую очередь требуется отсортировать дерево по цвету, выявить брак и повреждения. Далее проводится шлифовка. После этого достаточно покрыть поверхность грунтовкой, антипиреном и антисептиком (из-за сложного рельефа доски, делается это еще до обшивки вагонкой).

Чтобы доски не коробились, нужно дать им нагреться до комнатной температуры. Для этого следует на 1-2 дня оставить их в помещении, где планируется выполнять установку.

Удаление смолы

Если применяются хвойные породы, еще до нанесения антисептика нужно обессмолить дерево. Для этого требуются специализированные составы с ацетоновой основой.

При обшивке парной растворы можно не применять. Вместо этого достаточно 3-4 раза протопить баню до температуры 90-100 градусов. Большая часть смолы вытечет. Затем можно будет ее удалить с поверхности. Чтобы стена, отделанная вагонкой, не липла в дальнейшем, ее обрабатывают пропиткой.

Схемы обшивки

От схемы обшивки вагонкой будет зависеть то, как выглядит стена. Существует 3 основных варианта крепления:

1. Горизонтальный (так вагонкой дома обшивают снаружи).
2. Вертикальный.
3. Диагональный (стена елочкой или ромбом).

 

Каждый из способов имеет нюансы использования.

 

 

Горизонтальный и вертикальный монтаж

Наиболее простой способ монтажа – укладка горизонтально. В этом случае вагонка стены дома крепится снизу-вверх. Причем шип должен всегда располагаться с верхней стороны (это предотвратит скопление влаги).

Если горизонтальная обшивка применяется для больших поверхностей (например, фасада здания) и длины одной доски не хватает, нужно позаботиться об оформлении стыков. Наиболее простой способ – использовать доски одинаковой длины, собрав все соединения в один ряд. После этого можно закрыть стыки декоративной рейкой. Еще один вариант – это обшить вагонкой стены дома в шахматном порядке. Также некоторые строители монтируют доски с небольшим сдвигом по длине.

Для сырых помещений применяется вертикальная обшивка. Такой монтаж ненамного сложнее, но позволяет полностью избежать скопления влаги.

Как обшить вагонкой дом: диагональный монтаж

Укладывать доски можно и под наклоном. Так они будут образовывать узор в виде елочки или ромба. Хотя такой вариант выглядит лучше остальных, применяется он сравнительно редко из-за большого количества отходов.

Вагонкой елочкой обшивать деревянные стены не так сложно. Достаточно распилить доски под углом 45 градусов и установить на место. Крепятся они так же, как и в остальных случаях – на обрешетку (в этом случае она тоже должна располагаться под наклоном). Места стыков обычно закрываются декоративной рейкой.

Как обшить вагонкой стены: пошаговая инструкция

Когда нужные материалы закуплены, а доски обработаны – начинается зашивка стен вагонкой. Порядок действий будет следующим:

1. Сначала требуется подготовить поверхность, проверить наличие повреждений и грибков. При необходимости, снимают розетки и выключатели.
2. Далее нужно установить обрешетку. Ее монтаж обязателен, так как он обеспечивает циркуляцию воздуха и не дает влаге скапливаться. Также обрешетка позволяет выровнять поверхность. В качестве материала для нее следует применять деревянные бруски (именно деревянные, так как в противном случае при изменении температуры будут образовываться щели). Они крепятся перпендикулярно вагонке, то есть горизонтально. Шаг обрешетки – около 50-70см. Также по краям требуется уложить дополнительные вертикальные брусья, чтобы боковые доски не провисали.
3. До того, как обшивать стены вагонкой, укладывается теплоизолятор (если планируется выполнять утепление).
4. После этого можно приступать к отделке. Начинать следует из угла помещения. Укладывать доски нужно по уровню, проверяя каждый последующий элемент. При этом нельзя до конца утапливать шип в паз: при попадании влаги дерево разбухнет и покрытие вспучит (чтобы точно подогнать доски, можно применять деревянную или резиновую киянку).

Завершающим этапом станет декоративная отделка помещения. Стыки досок закрываются рейками, а на местах соединения с полом и потолком монтируется плинтус или карниз. При необходимости, можно дополнительно покрыть поверхность вагонки лаком или маслом.

Как крепить доски

Существует несколько способов монтажа досок. Наиболее простой – забивать гвозди прямо в поверхность. Однако со временем железо начнет ржаветь, изменяя цвет дерева. Поэтому лучше обшивать стены вагонкой скрытым методом крепления. В этом случае гвозди забиваются в паз доски так, чтобы их не было видно.

Вместо гвоздей при зашивке можно применять саморезы. В этом случае требуется предварительно засверлить под них отверстия. Далее метизы утапливаются в дерево и закрываются сверху заглушкой. Такой способ крепления эффективен и не портит вид стены дома. Однако требует больших затрат сил и времени.

Также обшить стены можно с применением кляймеров.

Кляймеры – это небольшие скобы, которые одной стороной крепятся к стене любого дома на гвозди или саморезы. Вторая сторона используется для установки доски. Подобная обшивка стен позволяет скрыть места креплений.

Еще один популярный метод установки – крепеж «Волна» . Из-за изогнутого сечения, он может выдержать нагрузку до 50 кг. Это крепление обеспечивает хорошую вентиляцию и может применяться для облицовки любого профиля. Форма «Волны» позволяет монтировать доски с нулевым зазором. А расположение отверстий для саморезов обеспечивает скольжение облицовки при разбухании.

Как обшить вагонкой стены и потолок

Для обшивки стен вагонкой не нужно обладать особыми знаниями или супер-мастерством. Для работы потребуется только ваше желание и немного времени. Вагонка является одним из самых прочных материалов для отделки помещений. Лучше всего использовать деревянную вагонку, так как срок ее службы намного дольше, чем у пластмассовой. Но если вы испытываете затруднения с финансами, то можно использовать и пластмассовую, она немного дешевле.

Существует несколько способов установки вагонки внутри и снаружи помещения. Некоторые из них подробно описываются в предложенном материале. 

Подготовка к обшивке вагонкой

Перед началом установки необходимо обработать используемый материал защитными средствами, дабы избежать в последующем процессов гниения или же образования плесени. После чего нужно занести вагонку в дом для просушки. Это проделывается для того, чтобы древесина «привыкла» к комнатной температуре и в будущем не дала трещин или большой усадки. Вагонку нужно устанавливать на специальную обрешетку. Как ее изготовить — рассматривается ниже.

Процесс монтажа 

Самостоятельное изготовление обрешетки для вагонки

Насчитывается несколько разновидностей установки вагонки, но все сводится к единственному и самому основному требованию монтажа — изготовлению обрешетки под вагонку. Самым долговечным видом является обрешетка, изготовленная из добротной древесины. 

Перед началом работы необходимо выбрать древесину с процентом влажности около 16 единиц, так как при пересушивании она начинает сужаться, может дать трещину, и о ровной, качественной установке вагонки можно будет позабыть.  

Дерево не должно иметь смолистых выделений на торце, каких-то трещин или сучков, так как это оказывает отрицательное влияние на процесс установки и внешний вид всей облицованной поверхности.

• О влажности осведомляйтесь у реализаторов, самостоятельно этот параметр определить невозможно. 

Установка обрешетки под вагонку

Определяем направление брусков и уровень установки обрешетки. Бруски обрешетки должны крепиться в перпендикулярном направлении по отношению к направлению самой вагонки. Уровень определяется по желанию. 

• Для долговечности обрешетки и установленной на нее вагонки, перед монтажом необходимо обработать стену противогрибковым средством. 

 

Теперь вам предстоит непосредственно сам процесс установки обрешетки под вагонку.

Крепим вдоль стен по уровню направляющие при помощи обычных саморезов;
1.    прикрепляем сами бруски. Важной деталью будет расстояние между брусками обрешетки. Оно должно составлять 50-60 см, что обеспечит надежную фиксацию вагонки;
2.     затем производится подгонка под уровень и закрепление прокладок;
3.    обнаруженные щели заполняем строительно-монтажной пеной. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если была запланирована облицовка поверхности нестандартной формы, то подгоны должны выполняться из частей брусков, а не из цельного материала. 

Обрабатываем полученную нами конструкцию морилкой или иными средствами от вредных насекомых и грибка. По желанию покрываем поверхность лаком или краской.

Облицовка стен вагонкой

Рассмотрим установку вагонки на стену. Ваша вагонка полностью просохла, обрешетка сделана, выбран инструмент крепления. Можно приступать к установочному процессу. Есть два вида технологий, как обшить вагонкой стены: горизонтальный и вертикальный способ. Какой вариант будет выбран и как сделать обрешетку под вагонку — зависит от цели и вашего дизайнерского вкуса. 

Горизонтальный вариант монтажа

Используется чаще всего для создания простора в помещении и создает иллюзию расширения комнаты. Обшивка стен вагонкой начинается от пола, каждая последующая доска укладывается на предыдущую по системе крепления «шип-паз». Это помогает защитить вагонку от проникновения грязи, она прослужит дольше. 

1. Крепим доску вагонки в край саморезом к бруску обрешетки. Проделываем такую операцию со всеми досками, затем проверяем работу с помощью правила и уровня на качество установки. 
2. Чтобы не оставить зазор между панелями и не повредить вагонку, подгоняем их деревянным молотком. 
3. Установку последней доски проводим по другому принципу. Измеряем оставшийся зазор между последней панелью и краем стены. Подпиливаем, затем устанавливаем и, если останется зазор — закрываем его плинтусом.

Вертикальный вариант монтажа 

Начинаем обшивку стен вагонкой своими руками от угла комнаты. 

1.    На заднюю сторону доски вагонки нужно установить кляммеры, после установить панель на обрешетку. 
2.    Первая доска прибивается гвоздями.  
3.    Для невидимости шляпок закрываем все декоративным уголком. При отсутствии уголка можно просто откусить шляпки гвоздя кусачками. 
4.    Дальше установка идет так же, как и в горизонтальном способе — одну дощечку вставляем в другую. Таким образом, выстраивается единое полотно. 
5.    Если материал крепится с помощью кляммеров, то никаких зазоров между панелями не образуется. 
6.    Завершаем установку тем же способом, как и начинали — прибиваем последнюю дощечку гвоздями и закрываем стыки досок плинтусом или уголком. 
7.    Красивый внешний вид придаем с помощью лака. 

Установку можно считать завершенной!

Обшивка потолка вагонкой 

Как обшить потолок вагонкой, план действий:

1.    Покрыть весь материал составом против плесени и грибка.
2.    Установить обрешетку на потолок.
3.    Определить количество вагонки, которое необходимо для облицовки потолка.
4.    Собственно сама установка досок.
5.    Придание вагонке красивого внешнего вида

Покрываем весь материал купленным средством против грибка. Закрепляем обрешетку на потолок. Если он неровный или имеет отклонения по уровню, то нужно их устранить, иначе установка вагонки у вас не получится идеальной. Обрешетка должна быть закреплена ровно. Проверяем это обычным строительным уровнем. 

• В единственном случае нам может не потребоваться обрешетка — если потолок деревянный. После проделанных действий замеряем нужный нам размер досок и можно приступать к установке.

Если используется пластиковая вагонка, нужно работать с большой осторожностью, чтобы не повредить этот достаточно хрупкий материал. 

• Производится установка вагонки по направлению светового потока. Это не позволит накапливаться пыли на вагонке и создаст привлекательный внешний вид оформляемому помещению. 

Монтаж деревянной вагонки можно производить под углом, как в вертикальном направлении, так и в горизонтальном. Крепление производится мелкими гвоздями. Нужно оставлять маленькое расстояние до стен, чтобы происходила естественная вентиляция потоков воздуха. Расстояние, которое образовалось, можно в дальнейшем прикрыть плинтусом или любыми другими декоративными предметами. Обрабатываем вагонку лаком или краской. Можно выполнить отверстия для ламп или точечных светильников.

Как правильно обшить стены вагонкой ?

Вагонка и евровагонка — это удобный материал для внутренней и внешней отделки. Обшить стены вагонкой можно самостоятельно без особых затруднений. Она идеально подходит для неровных стен, позволяя выровнять их.

 

Для того, чтобы обшить стены вагонкой, подготовьте рейки из просушенного пиломатериала (брус идеально подойдет), квадратные или прямоугольные в поперечным сечении. Отметьте места крепления реек, чтобы готовая обшивка получилась ровной.

 

Прикрепите дюбель-гвоздями направляющие рейки к стене перпендикулярно направлению, в котором вы будете крепить вагонку. Брусья должны располагаться параллельно друг другу на расстоянии 40-60 сантиметров.

 

Перед укладкой вагонки еще раз проверьте, ровно ли закреплены рейки (строго перпендикулярно полу, если вагонка будет расположена горизонтально, и наоборот). Если хотите утеплить стену, положите утеплитель в проемы между рейками.

 

Теперь можно приступать к укладке вагонки

Кладите панели перпендикулярно направляющим и прибивайте их концы гвоздями, крепите мебельными скобами (понадобится мебельный степлер) или при помощи кляймеров. Важно, чтобы на стыках они плотно прилегали друг к другу.

 

Гвозди и кляймеры нужно брать оцинкованные, чтобы ржавчина со временем не испортила внешний вид обшивки. Кляймеры тоже должны быть оцинкованными: со временем они не теряют прочности.

 

Вот облицовка и готова: теперь осталось закрыть стыки на углах плинтусами и уголками и покрыть вагонку лаком или краской. Если вы красили панели до монтажа, места, где вбиты гвозди, нужно еще раз прокрасить тонким слоем.

 

Ошибки во время обшивки вагонкой

В этом видео показано, как обшивая каркасную бытовку вагонкой, была допущена ошибка. Не оставили зазоры между досками вагонки и уже после первого дождя произошло выпучивание вагонки.

 

 

Как правильно обшить вагонкой дом своими руками

Среди многообразия материалов для внутренней и наружной отделки деревянных домов обычная вагонка по праву является самой популярной. В этом нет ничего необычного, ведь возможность обшить вагонкой дом, баню или веранду на сегодняшний день является одним из самых доступных и простых способов придать любой конструкции законченный вид. К тому же именно способ защиты стен деревянного дома от внешних факторов методом обшивки вагонкой проверен поколениями.

Основными преимуществами вагонки являются ее долговечность, при должной обработке и последующему уходу она обладает превосходной сопротивляемости гниению, легко и просто обрабатывается практически в спартанских условиях, ну и сам по себе деревянный материал конечно же повышает тепло- и звукоизоляционные характеристики. В конце концов, дом, обшитый вагонкой, просто эстетичен со стороны.

Вопросы о том, что такое вагонка, какие ее виды бывают и откуда вообще пошло это название мы уже кратко затрагивали в теме о разновидностях материалов для наружной отделки дома, так что на этом останавливаться не станем. Как правило вагонка упаковывается в полиэтиленовые термоусадочные упаковки и продается по 10 досок в каждой такой упаковке (делается это для сохранения низкого процента влажности).

Виды вагонки для обшивки домов

Вагонка делится на классы: Премиум, Экстра, 1 сорт, и так далее. Делается это, как уже понятно, для обозначения качества конкретного материала. Чем класс выше, тем меньше в досках сучков, тем качественнее обработка поверхности и т. д. Поскольку все доски проходят одни и те же стадии при пилке, сушке, обработке, то деление на классы больше обусловлено уже самой древесиной и ее характеристиками.

Важно. При высыхании вагонка, как и любой другой древесный материал, уменьшается в своих размерах. Причем это уменьшение может оказаться столь значительным, что две соседние доски вагонки в общей обшивке стены могут потерять зацепление друг с другом и появится щель. И для устранения этого безобразия вам придется отрывать все доски от поверхности и сплачивать их заново. Поэтому очень важно, чтобы вагонка прошла камерную сушку. У нее конечно же тоже останется своя естественная влажность, процентов 10-12, но зато такая вагонка уже не даст столь значительную усушку после монтажа.

Сегодня вся обшивочная доска условно разделяется на обычную вагонку и так называемую евровагонку. Между собой они отличаются разве что только качеством обработки, хотя это конечно немаловажно. Евровагонка имеет гладкую поверхность, идеальную геометрию и низкий показатель естественной влажности, а шипо-пазовое соединение на евровагонке глубже, нежели на отечественной обшивочной доске.

Кстати, в итоге получается, что как раз она и является одним из наиболее экономичных видом обшивочной доски, так как позволяет обновить свой внешний вид в кратчайший сроки при помощи обычного декоративного воска. И даже спустя несколько лет продолжает выглядеть более чем презентабельно, а значит экономит ваши сбережения от трат на обновление наружной отделки дома.

Доски вагонки из древесины хвойных пород – ель, лиственница, сосна, кедр – как правило применяется для внутренней отделки жилых помещений. А вот для саун и бань больше уже подойдут липа или осина.

Как обшить вагонкой дом своими руками

Обшивка вагонкой деревянного дома или бани, как впрочем и любого другого сооружения (как снаружи так и изнутри) начинается с правильного выбора нужных инструмента и материалов. Вам понадобится обработанный деревянный брус 60×27 мм. (длина бруса зависит от объемов работ), сама вагонка, уровень, отвес, карандаш или яркий маркер, линейка, гвозди молоток, плоскогубцы, пила, дрель, собственно и все.

Как приколачивать доски вагонки при обшивке дома

• Ну, можно по-дедовски. То есть пришивать вагонку к брускам обрешетки прямо через середину каждой доски. Крепко и более чем надежно, но выглядить в итоге будет не очень.
• Второй вариант эстетичнее. Если вы делаете наружную обшивку вагонкой, то каждую доску пришивать к опалубке из брусьев гвоздями или саморезами можно через ее гребень. Затем на гребень пазом надевается следующая доска и так далее. Но в итоге может получиться так, что шляпки гвоздей или саморезов будут немного вытарчивать между досками после их усушки. Для наглядности стоит обратиться к рисунку.

Пришиваем доски вагонки

Поэтому для внутренних работ, с целью избежания именно этой проблемы, для обшивки вагонкой придуманы специальные кляммеры, при помощи которых вагонка пришивается к обрешетке из брусьев. Они обеспечивает и еще один немаловажный плюс. При использовании кляммеров доски вагонки остаются целыми, ведь их не приходится пробивать гвоздями, а следовательно увеличивается срок службы досок.

Кляммеры для обшивки вагонкой

Хотя бесспорно такой способ крепления досок вагонки применим и для наружной отделки дома.

Разметка и каркас при обшивке дома вагонкой

Для того, чтобы обшить деревянный дом вагонкой, для начала вам понадобится качественная разметка на стене. Конечно, можно пришивать доски и напрямую к стенам или потолку, но как правило, такие поверхности не бывают столь ровными, чтобы так поступать. Для этого сначала необходимо смонтировать каркас из брусьев по аналогии с каркасом для гипсокартона.

Монтаж каркаса на стену дома для его обшивки вагонкой

Как правило, обшивку вагонкой ведут горизонтально, поэтому брусья обрешетки к стене приколачивают вертикально. На потолок же брусья можно монтировать вдоль помещения, поперек или даже под углом.

К стене брусья приколачивают на расстоянии от 0,5 до 1,5 метров друг от друга, но желательно, чтобы это расстояние не превышало 1 метр. Дело в том, что если оставить большие расстояния, то после усушки вагонки доски могут выскочить из пазов и их может покоробить. Необходимо следить за внешней плоскостью, формируемой брусьями, чтобы брусья находились на одном уровне относительно друг друга. Не исключено, что под некоторые из них придется что-нибудь подкладывать, например обрезки реек, чтобы добиться ровности будущей стены.

Каркас, обрешетка под обшивку вагонкой

Обшиваем вагонкой каркас

Вагонку начинают приколачивать в направлении снизу-вверх от любого угла. Сначала внизу по уровню приколачивают первую доску шипом вверх, затем на шип первой доски пазом надевают следующую. Деревянными клинышками по краям и в середине максимально плотно ее прижимают к первой доске. Затем крепят вторую доску выбранным способом (гвозди, саморезы или с использованием кляммеров), после чего клинья убирают и приступают к приколачиванию третьей доски таким же способом.

Очень важно. Когда вы обшиваете деревянный дом вагонкой доски нужно крепить СТРОГО шипом вверх. Это необходимо для того, чтобы дождевая вода не попадала и не застаивалась в пазах досок вагонки.

Приколачиваем вагонку правильно

Так же обрешетку из брусьев следует устраивать вокруг оконных и дверных проемов.

Каркас для вагонки вокруг дверей и окон

При обшивке вагонкой доски желательно не располагать по одной линии, но все, конечно, зависит от желаемого результата.

Способы расположения досок

При большой длине фасада, торцы досок вагонки можно расположить на одной линии, а стыки потом закрыть продольными декоративными рейками. Можно пришивать вагонку «елочкой», то есть с небольшим, в пол-метра, смещением, а можно и в шахматном порядке.

К сведению. В промежутки между брусьями каркаса вполне можно проложить утеплитель. Но если вы заранее планируете утеплять дом в обязательном порядке, с укладкой утеплителя под вагонку, то расстояние между брусками каркаса следует подобрать с учетом размеров утепляющих матов. И не забывайте, что укладка утеплителя подразумевает под собой обязательной устройство вентканалов (чтобы утеплитель не загнил) и слоев пароизоляции.

Обшивка дома вагонкой из пластика

По сути почти эти же действия вам предстоит совершить, если в качестве материала для наружной отделки деревянного дома вы выбрали пластиковую вагонку. По сути вагонка – это лишь разновидность сайдинга, поэтому и монтируются все они примерно одинаково.

Как видите для того, чтобы обшить дом вагонкой не нужно иметь какие-то особенные навыки. Отсутствие опыта, конечно, возьмет свое, но если вы не будете торопиться, все измерения будете выполнять предельно корректно и внимательно, воспользуетесь отвесом и уровнем, а не попросите последить за ровностью со стороны вашу вторую половину, то успешный результат гарантирован, а там уже придет и опыт.

В любом случае обшить дом вагонкой своими руками лучше уже после того, как вы потренируетесь на более малых формах и пройдете через все трудности вопроса, как обшить вагонкой, например, веранду или лоджию. По сути – это то же самое, но по причине нехватки свободного места и постоянно меняющейся геометрии малого пространства, опыт по обшивке вагонкой вы приобретете моментально.

Не ошибается тот, кто ничего не делает своими руками. Дерзайте!

© 2014 – 2017, ДД. Все права защищены.

Вопросы и ответы: наклеивание вагонки на изогнутую стену

Q. Я пытаюсь прикрепить сайдинг из красного дерева со скошенной кромкой размером 1 / 2×4 дюйма на стене с помощью 4-футового. 8-дюйм. радиус. Это не кажется очень узким радиусом, но до сих пор мне удалось пройти только три поля, прежде чем доска распалась. Кажется, что каждая деталь хочет оторваться от стены наверху. У меня есть несколько кусочков, замачивающих в ванне с водой, в надежде, что они сделают ее более податливой. Есть ли у вас какие-либо предложения?

А. Сайрус Миллер, руководитель производства Common Vision Inc. в Хамдене, штат Коннектикут, отвечает: Сайдинг со скошенной кромкой не сгибается должным образом вокруг ваших изогнутых стен из-за зазора, создаваемого при наложении каждой детали на деталь ниже. По сути, вы увеличиваете окружность стены на коленях. Ваша вагонка плотно прилегает к обшивке в верхней части доски (тонкая часть) и, следовательно, составляет истинные 4 фута. 8-дюйм. радиус. Однако внизу круг означает, что вы наклоняетесь на 4 фута.8 1/4 дюйма радиус. Что происходит, так это то, что концы обшивки поднимаются над горизонтальной линией курса, если вы держите доску плотно прилегающей к обшивке, или вы получаете зазор между обшивкой и верхним краем обшивки.

Я нашел два способа справиться с этим без замачивания или пропаривания древесины. Самый простой – использовать сайдинг с фальцами без фаски – такой, который полностью соприкасается с обшивкой через его спину, а не только по верхнему краю (см. Рисунок). Так как большинство шпунтовых подъездных путей имеют толщину 3/4 дюйма, вам, возможно, придется фрезеровать его на 1/2 дюйма, чтобы он был достаточно гибким, чтобы его можно было огибать вокруг стены.

Более трудоемкий метод, но тот, который работает с вагонкой, – это обрезать сайдинг до такой формы, которая будет огибать стену и оставаться в горизонтальном положении (для этого используйте вагонку шириной 6 дюймов). Чтобы получить нужную форму, прибейте начальную полосу вокруг нижней части стены, затем начертите линию вокруг стены на высоте 4-дюймовой вагонки. Сделайте отметку точно посередине отрезка 6-дюймовой вагонки и приклейте ее к стене одним гвоздем так, чтобы ее верхний край касался разметанной линии разметки на центральной отметке.Затем, держа человека на каждом конце вагонки, согните ее вокруг стены так, чтобы ее верхний край прижался к стене. Вы увидите, что концы падают ниже горизонтальной линии. Прикрепите вагонку к стене так, чтобы каждый конец находился на одинаковом расстоянии ниже линии. Теперь начертите горизонтальные линии для низа и верха вагонки. Снимите вагонку и обрежьте по этим линиям; вагонка будет иметь приплюснутую U-образную форму. Отрежьте столько кусочков, сколько вам нужно для этой конкретной кривой; длина частей не имеет значения.

В случаях, когда длина изогнутых обшивок невелика (например, если вы занимаетесь сайдингом между окнами), можно начать с изогнутой доски и сделать несколько последовательно менее изогнутых досок, пока, возможно, не будет десяти досок. позже вы будете работать с прямыми досками, которые изгибаются, когда вы их надеваете. Переход от изогнутого к прямому происходит достаточно постепенно, чтобы никто не мог сказать, что ваши доски выгибаются от горизонтальной линии. Десять досок от потолка, вам нужно начать резать все больше изогнутых досок, пока последняя не приобретет правильную форму и снова не будет лежать параллельно потолку.Я сделал это недавно на трехэтажной башне с 4-дюймовыми обшивками, и мне нужно было разрезать только 20 досок; остальные вышли прямо из связок. Никто не может увидеть арку, пока я не укажу на нее.

Нет, Джоанна, это не кораблекрушение

Мы с женой, как и большинство владельцев старых домов, в наши дни являемся поклонниками многих выставок, посвященных восстановлению домов. Rehab Addict, Restored и, конечно же, Fixer Upper.

Их дизайн и страсть к сохранению оригинальных элементов старых домов настолько редки в игре о реновации, что я не могу не болеть за их успех. Я уже скучаю по шоу!

Одно из моих любимых шоу – определенно Fixer Upper. Отчасти потому, что я из Техаса, а отчасти потому, что Джоанна и Чип – такое путешествие, которое стоит посмотреть. У них даже есть книга «История магнолии», в которой рассказывается все об их истории. Ее дизайн почти всегда потрясающий, но у нее действительно есть настоящая склонность к тому, что она называет «кораблекрушение».

Единственная проблема в том, что древесина, которую она называет «затвором», на самом деле редко бывает такой! Ничего подобного по телевизионному экрану не видно.Я заметил, что мои клиенты недавно спрашивали об аварии, есть ли она в их доме или могут ли они каким-то образом это исправить. И мне всегда приходится спрашивать: «Вы смотрите Fixer Upper?»

Если ответ «да» (что обычно происходит), то мой следующий вопрос обычно: «Вам нужен настоящий шип или вам просто нужны деревянные панели?» Этот вопрос часто вызывает недовольство и насмешливый взгляд. “Разве они не такие?”

Не поймите меня неправильно, Джоанна, мне нравится ваше шоу, и я действительно не думаю, что вам нужно что-то менять. Вы делаете достаточно для сохранения истории, и все мы, работающие в этой области, должны быть благодарны.

На самом деле я не думаю, что вы не знаете, что такое кораблекрушение. Я думаю, что это скорее обобщение, которое происходит так же, как и многие другие. Во многом как многие называют любое игристое белое вино шампанским, если на самом деле это не шампанское, если только оно не французское.

Это может показаться высокомерным, но это не мое намерение. Я просто хочу убедиться, что люди знают, что такое на самом деле кораблекрушение, а что нет.

Что НЕ такое Shiplap?

Без обшивки

Обычно это то, что Джоанна называет «хлопаньем», и я начинаю кричать в телевизор.

Это не простые деревянные доски, прибитые к стене. Часто в старых домах эти доски можно найти на внешней стороне каркаса прямо под сайдингом.

Сегодня мы делаем каркас дома, а затем устанавливаем фанерную обшивку, чтобы затянуть каркас и выровнять все перед установкой сайдинга и внутренних покрытий стен. До появления фанеры мы использовали доски 1 × 6 или 1 × 8, иногда укладываемые по диагонали или горизонтально в качестве обшивки и чернового пола.

Эти доски можно утилизировать и повторно использовать в качестве обшивки или другого творческого использования в дизайне, поскольку они могут добавить много богатого характера, но они не являются кораблем. Это просто старые деревянные доски.

Это не язык и паз

К сожалению, это тоже не этот. Доски для язычка и паза используются в разных местах старых домов, и большинство из нас то или иное время слышали эту фразу.Полы, конечно, являются наиболее распространенными язычками и пазами, с которыми вы можете столкнуться, но есть много сайдинга, которые также являются пазами и пазами.

Tongue and groove (или T&G) – это именно то, на что это похоже. На одной стороне доски есть паз, а на другой – шпунт. Когда они устанавливаются рядом, они хорошо и плотно прилегают друг к другу, что укрепляет пол или сайдинг.

Что такое Shiplap?

Истинный кораблекрушение

Shiplap – это доска 1x, имеющая специальный паз или паз, вырезанный по краям доски чередующимся образом.Эти зазубрины позволяют доскам, установленным горизонтально, самораспространяться и предотвращать попадание воды за них, потому что они идеально подходят.

Shiplap в основном используется в конструкциях сайдинга из-за необходимости обеспечения постоянного расстояния и водонепроницаемости, но его можно найти и в других местах. Соединение внахлест – одно из самых простых, которые вы можете использовать для выполнения зазора и предотвращения проникновения воды, поэтому шип внахлест был и остается таким популярным.

После установки шип может выглядеть так же, как обычные деревянные доски, потому что гребни спрятаны, так что да, даже опытному глазу может быть трудно отличить его от обычных досок для обшивки, но это другое.

Также доступны различные профили сайдинга. Иногда это просто плоские доски внахлест, а иногда можно встретить такие профили, как Novelty Drop, Dolly Varden или плохо названный, но все же привлекательный сайдинг № 117 внахлест.

Для пуриста шиплап – это оригинальный плоский профиль с пазами сверху и снизу. Чип объясняет это в видео ниже, так что мы знаем, что они знают, что такое кораблекрушение, даже если несколько случайных стилей добавлены к этому техасскому кораблестроению.

До тех пор, пока она не начнет объявлять, что они исходят от дерева шипов, я все еще фанат.

Если у вас возникли проблемы с поиском настоящих вещей в вашем районе, вы можете легко сделать свой собственный корабль с помощью этого краткого руководства. Если вы один из тех, кому повезло, что в вашем доме есть настоящие кораблекрушения, и вам просто нужна помощь в его ремонте, прочтите мой пост «7 лучших продуктов для ремонта древесины».

Проектирование с помощью Shiplap

Есть так много способов включить шиппинг в ваши домашние проекты, и почти все они привлекательны. Независимо от того, используете ли вы состаренное натуральное дерево или хотите получить более чистый окрашенный вид, стена, покрытая деревом, сделает любую комнату теплее.

Вот некоторые из моих любимых дизайнов с использованием шиповника от Houzz, чтобы дать вам немного вдохновения для вашего дома.

Pittsboro Residence Farmhouse Entry

Шикарный коттедж

Округ Бастроп Плантация Дом Ферма Спальня

Традиционная ванная комната Сиэтл

Основатель и старший редактор

Я люблю старые дома, работаю своими руками и учу других делать это самостоятельно! Все можно научить, если вы дадите ему шанс.

Подпишитесь на бесплатную электронную книгу!

Сзади – Обшивка стен

Приветствую коллег-реставраторов и зрителей. Что ж, время снова ускользает. Поэтому я пообещал обновить блог, но не смог выполнить его. Не из-за прогресса в доме – я в среднем 10 часов в день 7 дней в неделю. Ой! Какая навязчивая идея. По мере развития этого проекта он превратился из простого косметического приключения в полную реконструкцию, без каких-либо ограничений. Отсюда и название «неверно направленное ремоделирование».Но продолжаем…

Я хотел немного подкрепиться и обратиться к внешнему проекту, который проводился параллельно с установкой окон и дверей. Абсолютно бессмысленно для большинства читателей, если только вы не делаете то же самое.

Я проинструктировал бригаду, занимающуюся каркасом, разместить фанеру CDX размером 1/2 дюйма на пересечении стены старого дома и новой крыши. Здесь вы можете увидеть 2 куска слоя с кровлей. Проблема заключалась в том, что вместо этого они использовали 5/8 ″ слой. Теперь разница в 1/8 дюйма может быть приемлемой для большинства… Но не для меня.

Итак, пять часов спустя у меня есть фанера нужной толщины с надлежащим потолком.

Я чувствую себя намного лучше! Не волнуйтесь, эти узкие карнизы будут заменены.

Причина всей этой возни в том, что у внешней стены в этом бунгало 1930 года нет внешней обшивки – только деревянная вагонка. Внутренняя часть внешних стен покрыта гребнем и канавкой 3/4 дюйма, поэтому он построен как резервуар. Только внутри.

Идея фанеры состоит в том, чтобы удалить существующий алюминиевый сайдинг (зеленый материал) и заменить его цементным сайдингом Hardie и отделкой из известняка.

Вот прекрасный вид на наш проект у моих соседей. Неудивительно, что их много не было. В первоначальном доме был недостроенный верхний этаж, поэтому большие вентиляционные отверстия были расположены по обе стороны от окна. Они были частично заблокированы, когда предыдущие владельцы превратили верхний этаж в жилую площадь. Теперь я покончу со всеми вместе.

Конечно, никакая реконструкция не будет полной, если вы не оторвете облицовочные доски и хвосты стропил. Эта часть – PITA, особенно когда вам 20 футов в воздухе.Здесь происходит гораздо больше, чем вы думаете. Поскольку мы меняем способ вентиляции крыши, мы должны добавить вентиляционные отверстия на потолке и коньках, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию кровельной обшивки. Важно, чтобы это было сделано правильно. Вы можете увидеть новые вентиляционные желоба, которые предназначены для впуска воздуха под крышу и его удаления за конек. Хвосты стропил были просто прибиты к стропилам крыши и сильно провисали после 70 с лишним лет. Плюс проблемы с гнилью и насекомыми. Не весело. Кроме того, не было установлено оконного колпака, поэтому эту крышу пришлось поднять, чтобы получить надлежащий коллектор над окном.

Я изготовил новый набор карнизов, которые будут прикреплены к стропилам крыши, что сделает сборку карниза намного более прочной.

Новые аутригеры позволят добавить облицовочные доски и удерживать их ровно. Они намного прочнее и укрепят крышу.

Это начало опоры фасции. Это сосна размером 1X8, покрытая грунтовкой. Если вы присмотритесь, то увидите, что первые 3 фута рядом с крышей представляют собой обрезную доску AZEK. Этот водонепроницаемый материал не даст дождю сгнить ее.После того, как вся облицовка будет поднята, она будет покрыта еще одной обрезной доской 1X10 AZEK, чтобы сделать ее устойчивой к погодным условиям.

Весь внешний вид существующего здания будет покрыт фанерой CDX 1/2 ″. Это даст прочную и ровную основу для нового сайдинга. Я сделал приспособление для строительных лесов, чтобы можно было поставить 4х8 листов фанеры в одиночку.

Фанера также действует как своего рода завеса от дождя. Пространства между обшивкой и обратной стороной фанеры позволят ей высохнуть, если внутрь попадет влага.Захватывающая влага – серьезная проблема современного жилищного строительства. В старых домах редко возникали проблемы с гнилью, потому что в них было много сквозняков и многие не были изолированы – вода могла быстро входить и выходить. Не так в современных домах.

После того, как фанера наклеена, обертка поднимается вверх, как новостройка. Единственная плохая сделка здесь в том, что окна уже были установлены. Если бы я знал вначале, я бы сделал все это… вздох.

Детализация имеет решающее значение для домашней обертки. Всегда думай как вода.Нижние части продолжаются, а затем верхние перекрываются. Мне удалось получить детали окна нормально, но не идеально. Капельницы на окнах – необходимость.

Итак, сага продолжается….

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

Обшивка стен внутри дома, как обшить и как правильно закрепить в комнате

Современные технологии в строительстве и ремонте постоянно совершенствуются, появляется много новых материалов.ГКЛ, OSB, пластик востребованы и широко используются, но дерево по-прежнему не сдает собственных позиций. В частности, очень популярна и востребована вагонка; его практикуют при покрытии потолков, стен, оконных и дверных откосов. Материал можно использовать для внутренних и внешних работ.

Особенности и назначение

Вагонка – натуральный и экологически чистый материал. К его положительным характеристикам можно отнести следующие характеристики.

• Приятный внешний вид. Неповторимый оригинальный рисунок дерева позволяет создавать чрезвычайно интересные отделочные материалы. Разнообразие цветов, оттенков и контрастов дает возможность дизайнерам активно использовать его в собственных проектах. Используя этот материал, вы можете не только изменить внешний вид интерьера жилых помещений, но и сделать фасад любого дома более привлекательным.
• Износостойкость. Плиты вагонки тщательно пропитаны всевозможными средствами защиты, обработанная поверхность прослужит не один десяток лет.При установке плиты плотно стыкованы между собой, в результате чего образуется чрезвычайно прочная поверхность, превосходно защищающая внутренние или внешние стены от воздействия негативных факторов.

• Простота установки. Кладку под силу даже тем, кто абсолютно ничего не знает о строительстве. Простота монтажа очень привлекает потребителей, так как затратив минимум времени на усвоение важнейших правил отделки, можно существенно сэкономить на оплате труда специалистов.
• Хорошая звукоизоляция. При установке вагонки между ней и стеной дома образуется небольшая воздушная прослойка, которая препятствует проникновению посторонних звуков и обеспечивает тишину в доме.
• Цена доступная. Стоимость материала колеблется в относительно широком диапазоне, что дает возможность выбрать наиболее экономичный вариант. Также следует отметить, что установка не требует тщательной подготовки основания, что позволяет снизить затраты на отделочные работы.

Обшивка – это почти универсальный продукт , который используется для покрытия различных типов поверхностей, от стен в комнате до потолков. Его можно использовать для отделки ванной комнаты в квартире, бане, сауне, офисных помещениях, облицовки бревенчатого, каркасного, кирпичного дома или зданий из газобетона. Подшить крышу вагонкой можно, так как используемое пазогребневое соединение дает возможность придать облицовке вид монолитного покрытия.

Виды и характеристики

Вагонка может быть из дерева, МДФ (древесные отходы), а также ПВХ (вагонка из пластика).

Из дерева

Деревянная вагонка – родоначальник всей вагонки, не утратившей своей популярности и в наше время. Обшивка из дерева широко применяется как во внешней, так и во внутренней облицовке конструкций. Особенно респектабельно смотрится в прихожих или саунах. Конечно, чтобы срок службы вагонки был долгим даже в местах с повышенной влажностью, основой для ее изготовления должны быть соответствующие породы дерева, например липа или ольха. Другие породы дерева (сосна, ель) подходят для использования в более приемлемых температурных условиях.

Этот материал также может быть разной формы. Есть несколько типов профилей.

• Стандартный профиль – это лицевая сторона с одинаковыми скосами как со стороны канавки, так и со стороны гребня. В этом случае внешние углы и края профиля прямые и выглядят несколько неровными.

• Профиль «soft-line» придает облицовке более гладкий вид, чему способствуют закругленные скосы. Так же гладко выглядит подкладка «спокойной» марки.Но в отличие от «soft-line» у него более мелкая канавка и более короткий шип, что значительно снижает эксплуатационные характеристики материала, так как замки профиля могут рассыпаться при колебаниях температуры и влажности.

• Если в стандартном профиле на его обратной стороне дополнительно проделывать пазы, то получается так называемая евровагонка . Такие пазы делают для предотвращения скопления конденсата за навесным профилем, так как между основанием и профилем циркулируют воздушные массы.

• Вагонка «Американка». Виртуозно копируя массив дерева, он является наиболее удачной заменой массивному дереву. Его востребованности способствует приемлемая стоимость, которая значительно ниже стоимости массива. Своей популярностью он обязан также оригинальному дизайну, сумевшему покорить сердца дизайнеров, и устойчивости к воздействию повышенной влажности и атмосферных осадков, что дает возможность использовать его для внешней отделки.

Изготовлен из МДФ

Этот материал можно отнести к дереву, но относительно.Сырьем для его производства служат мелкоизмельченные древесные отходы или древесная пыль. Благодаря специализированной термообработке сырья получается достаточно прочный и относительно легкий материал, экологические характеристики которого позволяют использовать его даже в детских и спальнях.

К несомненным достоинствам профиля МДФ можно отнести практически безграничную цветовую гамму. Благодаря способности внешне воспроизводить не только узоры дерева, но и узор камня, мрамора и других материалов, профиль приобрел особую популярность среди людей со скромным материальным достатком.

Стены, облицованные МДФ, выглядят уютно и стильно.

Пластик

Профиль из пластиковых или ПВХ панелей является сильным конкурентом первых двух видов облицовки. Часто пластиковый вариант выбирают из-за его относительно невысокой стоимости, небольшого веса и такой же простоты монтажа и надежности в эксплуатации.

Успешно применяется как во внешней, так и во внутренней отделке дома. Хотя этот материал является экологически чистым и может использоваться практически в любом помещении, необходимо понимать, что такой материал не добавит определенного комфорта интерьеру помещения.Хорошо смотрятся стены (или некоторые из них), обшитые пластиковой вагонкой на балконе или в ванной комнате. Однако в гостиной или спальне такой дизайн может выглядеть несколько неуклюже. Там, где панели ПВХ выглядят особенно привлекательно, это на потолке, да и то только в помещениях общего пользования, таких как кухня, ванная, коридор.

Принимая решение о креплении панелей ПВХ на потолок и стены, убедитесь, что поблизости нет открытого огня или чего-то горячего, так как такой материал свободно деформируется от высоких температур, теряет цвет и после этого не подлежит восстановлению или ремонту .

Габаритные размеры

Сразу отметим, что размеры обычной и евровагонки разные. Длину, толщину и ширину обычного профиля устанавливает производитель.

Наибольшим спросом пользуется вагонка из дерева, которая отличается типичными размерами.

• Наименьшая длина доски 0,2 метра, максимальная длина 6 метров. Такие размеры делают его привлекательным для тех, кто намеревается застелить ванную, балкон или гостиную.
• Ширина профиля может составлять от 76 до 200 миллиметров. Такой размер дает возможность выполнить качественную облицовку как внутри, так и снаружи дома.
• Толщина доски от 12 до 40 мм, размер шипа от 4 до 5 мм.

Если анализировать деревянные профили по длине, то они делятся на два класса: длинные используются для обшивки, короткие – для обшивки карнизов крыши. Короткие доски дешевле из-за того, что заготовки производятся из оставшейся продукции длинных досок.

Размеры вагонки могут составлять от 1,5 метров до 6 метров в длину. Толщина может составлять 13,16 и 19 миллиметров. Ширина евровагонки – 80, 100, 110 и 120 миллиметров. Эта ширина идеально подходит для покрытия больших пространств. Размер шипа от 8 мм до 9 мм.

Для евровагонки допускаются следующие размеры:

• по длине +/– 5 мм;
• толщиной 0,7 мм;
• по ширине – один миллиметр;
• размер шипа может составлять +/– 0.5 мм.

Тонкости монтажа

Обычно для обшивки вагонкой на фундаменты деревянные каркасы создаются с расстоянием между несущими профилями от 40 до 60 см. Точно так же подсистему можно изготавливать из металлических оцинкованных профилей, только для того, чтобы вместо гвоздей прикреплять хомуты (для помещений с повышенной влажностью применяются анодированные или медные), необходимо использовать саморезы по металлу или заклепки с малой головкой типа LN 9 мм.

Рейки можно направлять как вертикально, так и горизонтально. В горизонтальном направлении расширительные каналы на задней стороне отлично удаляют влагу (очень хорошо для парных), а в горизонтальном направлении канала вниз предотвращается проникновение влаги в замок (отлично подходит для облицовки фасадов).

Надо сказать, что вагонку из дерева, установленную горизонтально, можно практиковать для обшивки деревянных и металлических перегородок. Иногда стены каркасных построек обшивают им прямо на стойках. Хороший декоративный эффект можно получить, если доски установить по диагонали, хотя есть сложности с распилом и планированием экономного использования материала.

Прижимные плиты к ограждающим конструкциям лучше всего устанавливать с компенсационным зазором (до 10 мм). После монтажа внешние и внутренние углы абатмента закрываются деревянными надставками. Точно так же для этих целей можно использовать веревку из джута, пеньки или льна, которая отлично сочетается с деревом и надежно закрывает технологические зазоры, так как очень точно повторяет все виды криволинейных поверхностей.

Фасад

Для отделки фасада в горизонтальном направлении рекомендуется работать снизу вверх.Первую планку монтируют шипом вниз и прикрепляют к обрешетке. Вторую панель устанавливают так, чтобы ее шип вошел в паз первой, после чего ее также следует закрепить на обрешетке. Все последующие панели монтируются аналогично.

Крепление вагонки к обрешетке может производиться с помощью саморезов, гвоздей, скоб строительного степлера , а также специализированных крепежных элементов. Не помешало бы, чтобы крепежи проходили через планку паза при монтаже доски, тогда она будет незаметна. При установке каждой панели необходимо строго контролировать точность ее положения – она ​​должна быть параллельна другим доскам. Перекосы и перекосы не допускаются. Также важно, чтобы доски располагались строго в одной плоскости, то есть не должны быть выше или ниже друг относительно друга.

Для дверных и оконных проемов, стыков стен используются специализированные плинтусы, профильные уголки и планки. Второй вариант – установка планок вагонки перпендикулярно основанию фасада.Доски устанавливаются и закрепляются в вертикальном положении. Для стыков стен используются две планки, которые выставляют под нужным углом. Аналогичным образом выполняются проемы дверей и окон (одна планка закрывает откос, вторая – основание наличника).

В некоторых случаях требуется использование двойного каркаса для евровагонки. Для него бруски прибиваются в два слоя, верхний делается перпендикулярно нижнему. Усиление каркаса требуется на больших фасадах, где собственный вес облицовки велик, а нагрузка на несущую конструкцию повышена.

Покрывать и красить вагонку лучше после завершения монтажа, а перед укладкой проводить обработку защитными средствами как изнутри, так и снаружи.

При облицовке фасада вагонку можно использовать в сочетании с другими материалами. Это придаст экстерьеру дома более выразительный вид. Также можно использовать вагонку разных цветов.

Внутренняя отделка

Вагонку, конечно, можно прибить прямо к потолку или стене, но только при условии, что они ровные и деревянные, что бывает очень редко.Как правило, сначала на поверхность возводится каркас (фиксируются рейки), а затем прибивается облицовочный материал. Здесь есть небольшой, но очень существенный нюанс. Если вагонка будет монтироваться в вертикальном положении, то планки следует заливать горизонтально на стене с шагом примерно 0,5-1 метр. Если для облицовки выбрано горизонтальное положение, то рейки располагаются вертикально.

Это сделано для более надежного сцепления каркаса с вагонкой. Естественно, стена должна быть ровной, поэтому все планки в каркасе должны быть на одном уровне. Для этого необходимо при работе использовать отвес и уровень. По завершении подготовительных работ можно переходить к обшивке. Специалисты рекомендуют начинать с угла и переходить к перилам после них.

В помещениях, не требующих безупречной красоты (в частности, хозяйственные постройки и подсобные помещения), также можно использовать для крепления гвозди. Конечно, не обычные гвозди, а специальные – с шапочкой.

Можно просто прибить планки по центру, но для формирования достойного внешнего вида гвоздики лучше забивать в бороздки, тогда они будут практически не заметны. Но если вы хотите, чтобы поверхность имела приятный эстетичный вид, лучше использовать специальные фиксирующие скобы.

Рекомендации

Монтаж футеровки необходимо производить по правилам. На этом этапе не должно быть упущений или дефектов, иначе облицовка может получиться хрупкой и долго не прослужит.

Между рейками и основанием (стена, фасад, потолок и т. Д.) должен быть вентиляционный зазор 1-2 сантиметра. Часто при установке ее упускают из виду, закрывая пространство для вентиляции термоизоляцией. Для правильной вентиляции необходимо оставить пустое пространство между установленной вагонкой и вентиляционным слоем. Если этого не сделать, то материал начнет намокать, трескаться, гнуться.

Если во время работы не осталось места для вентиляции, необходимо демонтировать кожух.Если есть утеплитель, есть 2 способа создать вентиляционный зазор: можно удалить часть утеплителя или «нарастить» каркас, тем самым увеличив расстояние между основанием и обшивкой.

В процессе сборки своими руками при выравнивании планок евровагонки нужно действовать предельно осторожно. Чтобы не испортить материал при простукивании их торцов, необходимо правильно рассчитать силу удара. Собственно, из-за боязни сколов паз часто оставляют небольшие перекосы планок при установке.Этого допускать нельзя – материал должен ложиться идеально ровно, ровно параллельно стартовой планке. В противном случае перекос будет только увеличиваться, из-за чего вся облицовка будет искривлена.

Если платы уже смонтированы с перекосом, нужно найти ту, с которой пропало несоответствие. Всю установленную обшивку после нее необходимо демонтировать. Затем выравнивается неровная доска и сначала монтируется вагонка.

При нагревании дерево расширяется и сжимается при охлаждении.Чтобы компенсировать трансформацию его размеров при укладке облицовки по контуру, сохраняется пространство в несколько миллиметров. Если кладка производится без зазора и доски упираются в стены, обшивка со временем подвергается деформации. Чтобы исправить такую ​​ошибку, нужно демонтировать плинтусы и немного обрезать доски с краев. Так, при облицовке стен крайние планки не должны доходить до углов на 5-6 мм. То же самое и с стыками с потолком и полом.

Часто накладка крепится к каркасу с помощью хомутов (кронштейны особой конфигурации). Между тем, обычные скобы можно использовать только тогда, когда требуется обшивать внутренние и сухие помещения. Для внешней облицовки, а также для облицовки помещений с повышенной влажностью лучше использовать гвозди или саморезы. Стандартные кронштейны в таких эпизодах обеспечивают не очень надежное крепление и обшивка деформируется по мере отсыревания древесины, а также под воздействием резких температурных колебаний.

Если облицовка помещения с повышенной влажностью или фасада осуществляется с помощью не очень прочных кронштейнов, необходимо усилить крепеж. Самый простой вариант – крепление гвоздями или саморезами. Стоит отметить, что в этой ситуации их шляпки будут заметны на поверхности обшивки. Если это недопустимо, то подкладку следует снять и снова уложить, используя более надежный крепеж.

Согласно нормативам, облицовка после монтажа должна быть закрыта средствами защиты. На самом деле это не всегда производится, как правило, материал выполняет свои функции без специального покрытия. Результатом этого становится появление на поверхности грибковых новообразований. Если деревце не успело испортиться, необходимо как можно скорее нанести на него защитное вещество. Если грибок уже образовался, поверхность досок необходимо обработать специальным средством против грибка, а затем нанести защиту. В некоторых случаях перед нанесением защиты поверхность шлифуется для удаления поврежденного дерева.

Примеры облицовки

• Бытует мнение, что вагонка больше подходит для бани или дачи, чем для квартиры и дачи. Это заблуждение успешно опровергают дизайнеры, гармонично вписавшие деревянную облицовку в самые разные направления и стили.
• Облицовка деревом в интерьере гармонично сочетается с обоями, плиткой, штукатуркой. Благодаря профессиональному сочетанию фактур можно создать стильный и элегантный интерьер.
• Вагонка может стать неотъемлемой частью интерьера в скандинавском стиле. В таком дизайне он гармонирует с искусственным или натуральным камнем и большими балками на потолке.

• Тем, кто влюблен в прованс, обязательно подойдет исполнение стен материалом из дерева натуральных тонов. В этом варианте красиво и непринужденно смотрится сочетание дерева с штукатуркой и черновой доской.
• Еще один стиль, требующий использования облицовки из натурального дерева, – русский. Стены, облицованные блочным домом, выглядят как стены бревенчатого дома.

• Также можно использовать вагонку в стиле хай-тек. В этом варианте в качестве фона для богатых аксессуаров используются материалы, окрашенные краской нейтрального белого или серого цветов.
• Поклонникам минимализма наверняка понравится сочетание вагонки со строгой облицовкой из керамики и камня.

Подробнее см. Ниже.

внутренней отделки. Стандартные параметры футеровки

Трудно встретить русского человека, который не любит баню.Баня – это не только место для очищения кожи, считается, что веник и пар избавляют от всех болезней. Поэтому практически в каждом доме есть сауна. Если вы только планируете или уже начали строить баню, то стоит подумать, как правильно обшить парилку.

Для того, чтобы обшить парную, следует правильно выбрать древесину, тепло и гидроизоляцию.

Выбор и особенности материала

Изначально стоит выбрать материал для отделки и закупить остальные необходимые материалы, такие как фольга, застежки и другие необходимые вам инструменты. К материалу для отделки парилки предъявляются следующие требования:

Процесс обшивки парной вагонкой.

• удобство использования;
• хорошая вентиляция;
• отличная теплоизоляция;
• появление пара должно настраивать человека на отдых;
• идеально ровная и гладкая поверхность;
• низкая теплопроводность;
• материал должен быстро сохнуть и быть устойчивым к высоким температурам и повышенной влажности.

Во избежание ожогов очень важно, чтобы материал для внутренней отделки парилки не нагревался выше 60 °. Таким образом, сразу отбрасываются все ненатуральные материалы. Этим свойством обладает только дерево. Чаще всего применяется вагонка, но можно использовать и обычные доски, блок-хаус или стекломагниевый лист (МСЛ).

Однако пол можно покрыть плиткой, а печь и стены возле нее – натуральным камнем. Это возможно, если вы заходите в парилку только в тапочках.

Если ваша баня из сруба, то облицовку стен можно не делать. Но в основном стены из сруба выглядят не очень красиво, так как бревна никто не обрабатывает и не доводит до эстетической красоты. Поэтому тонкая обшивочная доска станет хорошим вариантом для привнесения красоты в парилку, даже если она сделана только для себя.

К выбору породы дерева нужно подходить основательно, этого требует специфика помещения. Чаще всего обшивку парилки делают из твердых пород дерева, таких как:

• липа;
• клен;
• осина;
• ольха;

Но стоит отметить, что облицовка из твердых пород дерева со временем темнеет.

Хвойные породы. Также используются хвойные породы. Выбирая иглы, учтите, что при нагревании они будут издавать специфический запах. Также под воздействием температуры хвойные деревья выделяют смолу. Нагретая смола вполне может вызвать ожоги. Однако, если печь электрическая, подойдут иглы, так как электрическая плита не нагревается настолько, чтобы выделять смолу.

Липа считается лидером среди пород дерева для покрытия парилки.

Но цена на него значительно выше, чем на другие породы дерева.Он не содержит смолы, издает приятный запах даже при высоких температурах, липа поддерживает приемлемую температуру, но, в отличие от других лиственных пород, липа не темнеет. Благодаря тому, что липа не очень горячая, она отлично подходит в качестве материала для изготовления полок.

Осина по своим характеристикам не отличается от липы, однако технология производства намного сложнее и требует больше труда, поэтому ее цена на порядок выше, чем цена липы.

Кедр. Если вам нравится запах сосны, лучше всего его использовать. Кедр нагревается даже меньше, чем липа или осина. Однако настоящий кедр не выделяет смол, а кедровая сосна выделяет. Поскольку настоящий кедр в России не растет, продавцы очень часто выдают за него кедровую сосну.

Лиственница. Это дерево относится к хвойным. Преимущество лиственницы в том, что в ней не заводятся различные насекомые – вредители и грызуны. Лиственница отлично подходит как напольный материал, так и для душевой. Это дерево очень полезно для человеческого организма, так как выделяет большое количество фитонцидов, которые укрепляют иммунную систему и благотворно влияют на общее самочувствие.

Дуб и ясень – твердые породы, но они нагреваются до высоких температур. Но в то же время эти породы известны своей прочностью и прочностью. Если сравнивать цвета, то ясень светлее дуба и более подвержен гниению при воздействии высоких температур и повышенной влажности.

Издавна из дуба изготавливали бочки для засолки и различные предметы интерьера. Однако дуб темнеет, но это нисколько не портит внешний вид изделия, а украшает его.

Белая акация – самая прочная порода древесины. Он прочнее дуба. Именно поэтому изделия из белой акации практически вечны, они не ломаются и не гниют. Как и дуб, акация темнеет, но полученный оттенок еще более глубокий и красивый.

Вернуться к содержанию

Облицовка парилки

Обшивку парилки вагонкой лучше всего начинать с потолка, затем стен и в последнюю очередь пола.

После покупки материала (вагонки) его необходимо занести в комнату и оставить не менее чем на сутки.Это необходимо для того, чтобы дерево принимало температуру и влажность помещения, где оно будет установлено.

Изначально стоит определиться, в каком направлении вы будете монтировать вагонку – горизонтально или вертикально. Технология позволяет в любом направлении, но рекомендуется вертикальное. Это нужно для того, чтобы капли воды, которые будут скапливаться от скопления пара на стенах, скатывались вниз.

Если полосы расположены горизонтально, на стенах будет оставаться больше влаги.Выбор направления необходим для того, чтобы правильно установить обрешетку, так как рейки устанавливаются непосредственно перпендикулярно вагонке.

При строительстве бани наступает момент, когда необходимо определиться с ее внутренней отделкой. Очень важно выбрать материал, который будет не только красивым и функциональным, но и сможет выдержать определенный микроклимат того или иного помещения. Исходя из этого, многие задаются вопросом, как недорого обшить ванну внутри и какими качествами должен обладать выбранный материал? Правильно оборудованная парилка – залог комфортного и приятного отдыха, поэтому нужно максимально ответственно подойти к отделке всех ее поверхностей.В этой статье мы подробно рассмотрим процесс благоустройства этого помещения, от выбора материалов до технологии их монтажа.

Выбор подходящего материала

На вопрос, чем недорого обшить баню внутри, есть один правильный ответ – дерево. Почему именно они? Потому что это единственный 100% натуральный материал, отвечающий всем требованиям для использования в помещениях с повышенной влажностью и высокими температурами. Такая отделка придает пространству особую эстетичность, создает приятную атмосферу, а главное отлично сохраняет тепло.

Для тех, кто интересуется чем можно обшить ванну внутри, кроме дерева, следует упомянуть стекломагниевые листы. Это новый материал, который изготавливается из древесной щепы и стекловолокна с добавлением различных связующих.

Таблички выпускаются светлых тонов и могут использоваться в помещениях с повышенной влажностью. Поскольку это относительно новый продукт, для облицовки ванн он применяется редко, поэтому мы не будем на нем останавливаться долго.

Активно используются деревянные материалы: блок-хаус, панели и вагонка.Для бани эти варианты считаются наиболее подходящими.

Какое дерево выбрать для бани?

При декорировании стен и потолка вовсе не обязательно ограничиваться каким-то одним сортом дерева. Сочетание различных сортов, различающихся оттенком, позволит сделать более интересный и неординарный дизайн. Но, прежде чем решить, каким деревом обшить баню внутри, следует учесть свойства и эксплуатационные характеристики каждой породы дерева.

При облицовке потолка и стен лучше использовать лиственницу, липу, осину и кедр. Крайне нежелательно размещать материалы из сосны в парилке, так как при нагревании они издают в воздух резкий запах, который может мешать комфортному отдыху.

Но для отделки гардеробных и комнат отдыха этот вариант оптимален. Сосна имеет красивую текстуру, проста в обработке и имеет очень привлекательную ценность.

Парилку и моечную лучше обшить липой и лиственницей.

Эти породы деревьев способны долгое время сохранять первоначальный цвет и практически не нагреваются под воздействием высоких температур.

Отделка парилки

Для отделки поверхностей парилки следует выбирать только качественные материалы. Чаще всего здесь используется вагонка. Для ванны выбирайте доску высшего класса из массива

. Ламели располагаются в горизонтальном или вертикальном положении и скрепляются гвоздями, штампами или скобами потайным способом.Чтобы обеспечить надежное удержание тепла и пара внутри помещения, на стены укладывается слой теплоизоляционного материала.

Для этой цели могут использоваться:

• фольга;
• минеральная вата;
• пенополистирол с пленочным покрытием;
• пергамин и др.

Очень важно, чтобы между футеровкой и изоляцией оставалось воздушное пространство. Добиться этого можно путем установки обрешетки, на которую будет устанавливаться облицовочный материал.Расстояние между рейками должно быть не более 50 см.

Готовый каркас и вагонка покрыты антисептиком. Обработка ведется перед началом сборки. Обшивка стен начинается с любого угла комнаты, фиксируя доски с двух сторон любым из вышеперечисленных крепежных материалов.

Напольное покрытие: дерево или керамика?

Температура в парилке на уровне пола обычно не превышает 30 градусов, поэтому они могут быть выполнены из любого материала.Здесь важнее сделать правильный и быстрый слив воды из ванны. Чёрный пол покрыт полированной или керамической плиткой.

Сравнивая два покрытия, следует отметить, что плитки более долговечны. Это связано с тем, что под воздействием влаги древесина темнеет, гниет и через некоторое время выходит из строя. Керамика, в свою очередь, не боится влажности, перепадов температур, не подвержена гниению и плесени.

Несмотря на это, очень часто в банях настилают деревянные полы.Этот материал прекрасно гармонирует с окружающим интерьером и его намного приятнее касаться босиком.

Рассматривая, как недорого обшить ванну внутри, стоит подробно остановиться на технологии монтажа обоих вариантов.

Отделка деревянного пола

Процесс отделки материалами очень прост. В первую очередь укладываются бревна, на которые монтируются доски. Их ставят на кирпичные столбы, которые устанавливают на основание пола.Для лага выбирают доски 20 х 20 или 25 х 25. Их укладывают с шагом не более 1 метра. Уровень пола в парилке должен быть на 10-15 сантиметров выше, чем в других зонах бани. Это нужно для того, чтобы теплый воздух как можно дольше не выходил из парилки. Для укладки готового пола используется пазогребневой или обрезной материал толщиной не менее 30 см.

Перед тем, как обшить бани внутри доской, всю обшивку и бревна необходимо предварительно обработать антисептическим составом. Это защитит их от заселения микроорганизмами и продлит жизнь деревянному полу.

Керамический пол

Для безопасного передвижения полов выбирайте плитку с шероховатой поверхностью. Это сделает их менее скользкими при контакте с водой.

Для укладки керамического покрытия необходимо сделать прочное бетонное основание. Поверхность должна быть идеально чистой, ровной и сухой. Непосредственно перед укладкой плитку на пару минут замачивают в воде. Это необходимо для того, чтобы он не впитывал влагу из раствора, а напольное покрытие было максимально качественным и долговечным.

С самого заметного угла комнаты начинают укладку плитки песчано-цементным раствором или влагостойким клеем. По окончании работ швы замачивают специальной влагостойкой затиркой. Помогает защитить плитку от плесени.

Для более комфортного передвижения по плитке можно положить настил на пол, сбитый с деревянных реек. Такие конструкции удобны тем, что их можно выносить из парилки сушиться.

Стоимость

Чтобы правильно спланировать собственный бюджет, нужно понимать, сколько стоит обшить ванну внутри.Общая сумма зависит от того, кто будет проводить отделочные работы и насколько качественный материал выбран для отделки.

Если вы планируете нанять специалистов для обустройства бани, нужно быть готовым оплачивать их услуги. Итак, работы по проекту оцениваются от 130 руб. За м 2. Облицовка стен и потолка вагонкой обойдется хозяину помещения от 350-500 руб. За м 2.

В том случае, если стены внутри бани будут обшиты. своими руками учитываются только затраты на приобретение вагонки и сопутствующих материалов.

Доска из липы высшего качества, стоит около 500-600 рублей за м2.

Будет стоить 250–350 руб. За м 2, тогда как материал из древесины хвойных пород имеет цену 150–200 руб. М 2.

К этим затратам следует добавить стоимость крепежа, прутков и утеплителя.

Заключение

В этой статье мы разобрались, как и чем недорого обшить ванну внутри. В целях экономии внутреннюю отделку помещения можно выполнить самостоятельно, не прибегая к дорогостоящей помощи специалистов.После покрытия полов, стен и потолка нужно заняться освещением и установкой мебели. Не будут лишними разнообразные полочки и крючки, на которые можно складывать личные вещи и развешивать полотенца. Выполнив все работы, можно приступать к банным процедурам и наслаждаться отдыхом в кругу семьи и друзей.

Парная – самое главное место в бане. Чтобы получить удовольствие от пребывания в парилке и в полной мере ощутить все преимущества ее воздействия на организм, вам понадобится правильная отделка стен.

Эффект от посещения еще больше усилится, если украшение паровой бани будет выполнено вручную.

Выбор материалов

На вопрос «Как украсить баню внутри?» можно однозначно ответить, что наиболее подходящий материал – это специальные панели для облицовки стен, основные преимущества которых:

• хорошая микроциркуляция, позволяющая стенкам дышать
• без конденсации
• радует глаз
• простота установки
• приемлемая стоимость

Лучшие породы лиственные (осина, лиственница, липа, ольха, ясень) издавна считались исходными для изготовления вагонки, так как стены из них позволяют быстро прогреть комнату, и при этом оставаться комфортными. для людей по температуре.

Этот вид материала не выделяет смолистых веществ при нагревании и поэтому не вредит здоровью.

Из перечисленных пород лиственница является наиболее предпочтительным (и не только для облицовки стен), но и самым дорогим материалом.

Вагонка из липы желательно сначала обработать специальным составом (естественно, из натуральных компонентов), чтобы сохранить первоначальный – почти белый – цвет.

Облицовка из осины

, благодаря своей твердости, также является хорошим облицовочным материалом, но специалисты предпочитают использовать ее для потолков и стен .

Durable устойчивый к гниению – это ясень, с красивой сердцевиной, из которого можно добиться привлекательного эффекта.

Ольха, имеющая прочную ровную структуру и приятного светло-коричневого цвета с своеобразным розовым оттенком, может стать достойным отделочным материалом (особенно внутри ванны из пеноблоков ).

Не рекомендуется использовать в качестве исходного материала для вагонки, береза ​​из-за ее рыхлой структуры и склонности к пересыханию при уборке урожая.

Если все же по каким-то причинам придется делать подкладку из этой породы, то нужно учитывать, что она имеет рыхлую структуру и в процессе подготовки к использованию будет склонна к высыханию .

Относительно новый материал, который профессионалы советуют использовать для облицовки стен в парилке – вагонка из африканского дуба абаш (или абаши).

Это покрытие обладает рядом наиболее ценных свойств , благодаря которым данный материал считается практически идеальным:

• низкий уровень теплопроводности;
• легкость и одновременно прочность;
• устойчивость к деформации, отсутствие трещин и сколов при пилении и сверлении;
• не подвержен гниению;
• наличие на поверхности своеобразного красивого узора.

У этого материала есть только один недостаток – это довольно высокая стоимость … Но он перекрывается упомянутыми выше свойствами.

Из какого бы исходного материала ни была изготовлена ​​футеровка, ее необходимо предварительно хорошо просушить и обработать, чтобы на ней не было шероховатостей.

Что нельзя использовать в парилке?

Недопустимо обшивать парную хвойными деревьями (ель, сосна). Причины этого следующие:

• при сильном нагреве стен прикосновение к ним может стать неожиданным и довольно неприятным;
• капель выделившейся смолы могут попасть на кожу и обжечь ее.

Не рекомендуется использовать твердые породы дерева, такие как дуб и орех. Это связано с их высокой теплоемкостью , что приводит к накоплению и удержанию тепла на их поверхности.

В парилке, стены которой обшиты вагонкой из дуба или ореха, обычно трудно дышать … Кроме того, случайное прикосновение к ним может вызвать ожог кожи.

Не покрывайте стены в парилке химическими материалами: лаком, морилкой и другими подобными составами.

Это связано с вредным воздействием химических веществ на организм человека при очень высоких температурах.

Процесс отделки своими руками

Основные моменты Внутренняя отделка поэтапно:

1. Производство обрешетки;
2. Крепление паро- и теплоизоляции;
3. Монтаж деревянных панелей.

Требования к установке обрешетки

Гидро- и теплоизоляция стен парилки

Для пароизоляции чаще всего используется алюминиевая фольга, а также вспененные полимерные материалы (полипропилен).Преимущество полимерных материалов в том, что они обладают как пароизоляционными, так и теплоизоляционными качествами.

Эти ламинированные фольгой материалы не только помогают поддерживать высокую температуру в парилке, но также противостоят накоплению влаги и появлению грибка .

Последовательность:

1. Крепится к стене из бруса (лучше всего для этого подходит минеральная вата).
2. Прикрепите слой фольги к изоляции.
3. Установить обрешетку (необходимо создать воздушный зазор между футеровкой и слоем фольги).

Установка футеровки

Пошаговую инструкцию, как правильно обшить стены и потолок вагонкой, смотрите в видеоинструкции:

Особенности отделки гардеробной

Узнайте больше о секретах украшения ванны из видео ниже:

Парная – самое главное помещение бани, потому что без парилки не бывает бани. Традиционно вокруг этого небольшого помещения для удобства спроектированы дополнительные пространства, которых может быть довольно много: раковина, душевая, комната отдыха, бассейн и т. Д.Для каждой ванной комнаты можно разработать уникальный и привлекательный дизайн.

Приступая к оформлению самой жаркой и влажной комнаты, нужно помнить, что работа будет заключаться не только в внешней отделке стен. Комплекс решает огромный набор задач:

• стены готовятся;
Применена теплоизоляция
• ;
• теплоизоляционные материалы защищены пароизоляцией;
• выполнена внешняя отделка;
Воплощено
• дизайнерских разработок, которые придают интерьеру завершенность и эстетичность.

Оформление парилки делится на несколько важных этапов и происходит последовательно. Важно помнить, что результат зависит не только от правильности работы, но и от разумного подбора материалов. Следовательно, первые два критических шага:

• выбор надежной изоляции, которая будет абсолютно безвредной при перепадах температур;
• подбор наиболее подходящего материала для отделки с учетом условий эксплуатации помещения.

Бани строили из века в век, предки использовали для их утепления натуральные материалы: войлок, коноплю, паклю и даже мох. Такие материалы абсолютно безвредны, доступны и максимально экологичны, не мешают воздухообмену, что тоже очень важно.

Но технологии ушли далеко вперед, поэтому желательно обратить внимание на современную теплоизоляцию. Для теплоизоляции парилки можно выбрать минеральную вату, при изготовлении которой в качестве сырья используются каменные отходы.Такой материал выпускается как в рулонах, так и в слябах. Он устойчив к появлению микроорганизмов, экологичен, долговечен.

Особой популярностью пользуется базальтовая вата. Он просто незаменим для теплоизоляции тех мест стены и потолка, которые расположены рядом с печью и дымоходом. Базальтовая вата не горит, никогда не гниет, выдерживает самые высокие температуры (1500˚С) и не выделяет никаких токсичных веществ, что очень важно, если речь идет о помещении парилки.

Базальтовая вата – технические характеристики утеплителя

Самыми эффективными при 100% влажности и максимальных температурах становятся фольговые пленки.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Выбор материала для отделки

При выборе материала для отделки, конечно, учитывают, что парилка должна выглядеть эстетично, но главные из них – эксплуатационные качества:

• гигиена,
• устойчивость к повышенной влажности и высокой температуре,
• безопасность и полное отсутствие токсинов,
• долговечность и надежность.

Внимание! При изготовлении парилки запрещено использовать такие материалы, как пластик, линолеум и различные виды древесных плит. Даже при хорошей вентиляции токсичные вещества, выделяемые искусственными материалами, могут серьезно навредить здоровью.

Наиболее подходящими для отделки парилки являются вагонка, деревянные доски, натуральный камень и керамическая плитка.

Древесина – традиционный материал в наших широтах; его используют для устройства русской бани и финской сауны. Древесина легко впитывает влагу и избавляется от нее, обладает редким ароматом и другими уникальными качествами. Традиции требуют использования твердых пород дерева, так как они не выделяют смолу при нагревании.

1. Для отделки парилки подходят лиственница, береза ​​и липа. Считается, что эти породы дерева придают прочность, они не гниют и не трескаются.
2. Вагонка из тополя и осины, благодаря своим уникальным свойствам, подарит расслабление.
3. Ясень обладает особыми декоративными качествами, его сердцевина невероятно красивая, эта порода очень прочная.
4. Отделка из ольхи гарантирует не только долговечность, но и отсутствие запаха.

Древесина лиственных пород быстро сохнет, поэтому грибок им не угрожает. Качественная подкладка имеет минимальное количество узлов, которые могут нанести вред здоровью при прикосновении обнаженным телом.

Внимание! Наименее подходящим вариантом считается древесина сосны. Он освобождает десны, которые при контакте с кожей могут вызвать серьезные ожоги.

Если нет другого выбора, обязательно проверьте сосновые доски на наличие так называемых «смоляных карманов».

Отделка бань и саун ценной древесиной абачи, полученной из деревьев, произрастающих в тропиках Африки, считается невероятно богатой и дорогой.

Стоимость вагонки

Подготовка к отделочным работам

Монтажные работы начинаются после подачи электроэнергии, когда все необходимые коммуникации уже проложены.

Для отделки вам потребуются следующие материалы и инструменты:

• строительный уровень,
• крепежное приспособление,
• перфоратор,
• отвертка,
• молоток,
• подкладка под обрешетку,
• клеймеры и саморезы.

Перед установкой вагонку адаптируют к микроклимату парилки. Для этого дрова вносят в комнату и аккуратно раскладывают, к работе приступают только через несколько дней.

Поверхность стен обработать противогрибковыми антисептиками.

Для предотвращения потери тепла закрываются даже самые маленькие щели.

Уклон стены определяется уровнем. Если стены в парилке имеют перепады, то их необходимо выровнять деревянными распорками, чтобы монтажные рейки впоследствии не выступали на разной высоте.

Монтаж обрешетки и утеплителя

P / p No.	Иллюстрация	Комментарий
1		Для защиты утеплителя от влаги следует установить пароизоляцию с двух сторон. Поэтому сначала монтируется мембрана на голую стену, которая заранее выровнена.
2		И только потом крепится обрешетка из бруса.Используйте хорошо просушенные балки 60 × 27 мм и 50 × 25 мм без сучков, трещин и явных дефектов древесины, снижающих прочность. Расстояние установки не должно быть более 1 м. Прекрасно, если оно составит около 0,6 м.
3		Сначала на стену по уровню крепятся направляющие. После этого по принципу стоек в первую очередь устанавливаются крайние планки, положение которых необходимо тщательно проверять отвесом и уровнем.
4		Фиксация осуществляется на специальных уголках, которые обеспечат неплотный монтаж конструкции.Образовавшийся между плоскостью пола и подставкой зазор обеспечивает «движение» дерева при деформации, что дает возможность избежать неприятных последствий. Это также решает вопрос с дополнительной вентиляцией (при отделке парилки щель закрывается плинтусом). После установки штанг-стоек в них вырезаются пазы, которые будут служить для крепления к ним штанг меньшего сечения. Такой способ крепления называется плавающим, он поможет избежать деформации, что очень важно для жаркого и влажного помещения.Затем всю обрешетку доводят до уровня и фиксируют, при необходимости накладывают накладки.
		Для полукруглых или изогнутых поверхностей, стараясь придерживаться заданной формы, используют не весь стержень, а его части.
5		В построенный каркас помещается изоляция. Минеральная вата со временем может соскользнуть или деформироваться, поэтому ее фиксируют полипропиленовым шпагатом.
6		Затем укладывается второй слой пароизоляции шероховатой стороной к утеплителю, фиксируется степлером.
7		Чтобы деревце впоследствии не повредили вредители, необходимо провести специальную обработку противогрибковым грунтом, которому дают просохнуть.

Выбор консерванта для древесины

Приобретенный антисептик для древесины должен решить целый ряд вопросов. Им нужно защитить отделку от грибка, предотвратить гниение и появление вредоносных бактерий, возбудителей инфекций и насекомых. Не стоит покупать самый дешевый состав, нужно ориентироваться на качество.При покупке следует внимательно прочитать инструкцию и получить полную консультацию у продавца. Из отечественных средств защиты хорошо себя зарекомендовал «Неомид». В зависимости от состава, разработанного производителем, его можно использовать для огнезащитной пропитки и защиты пораженных участков дерева. «Неомид 200» разработан специально для парилки и защищает древесину от гниения.

Неомид 200 – пропитка

100% натуральное льняное масло также используется как сильнейший природный антисептик.Это, наверное, самый удачный экологический выбор.

Льняное масло можно наносить на все породы дерева. Он глубоко впитывается в структуру и подчеркивает естественную текстуру. Благодаря высокой степени проницаемости этот продукт защищает стеновые панели и балки от воды и конденсата, предотвращает появление грибка, синих пятен, короедов и бактерий. Большой популярностью пользуется специальный воск для саун.

SATU SAUNAVAHA – воск

Цены на консерванты для древесины

консервант для древесины V33

Обработка древесины антисептиком

Для работы вам понадобится:

• кисть или щетка с коротким ворсом,
• уайт-спирит,
• теплая вода,
• мыло.

Обрезаемая поверхность должна быть чистой и сухой. Перед обработкой дерево шлифуется наждачной бумагой, после чего состав ляжет более цепко.

Необходимо пропитать брус и вагонку со всех сторон, после чего дерево должно просохнуть (48 часов). Перед применением рекомендуется нагреть льняное масло ТМ «GreenTherm» на паровой бане до 40 ° -45 ° C. Его можно наносить на поверхность кистью или тряпкой.

Внимание! Кисть должна быть только короткошерстной.Маслом не красят, втирают, поэтому кисть с длинными волосами для работы не подойдет.

Лишнее масло, которое не впитало дерево, удаляется с поверхности тряпкой и наносится следующий слой. Между нанесением 2-3 слоев соблюдаются технологические перерывы не менее 12 часов. Особенно тщательно обрабатываются торцы досок и балок. Для высыхания требуется 48-120 часов (2-5 дней) при температуре воздуха 20 ° С и относительной влажности не более 65%.Присутствие излишка масла в областях с низкой абсорбцией замедлит процесс высыхания, как и низкие температуры.

Известно, что вагонку можно расположить как угодно, в соответствии с художественной дизайнерской задумкой. Но при оформлении парилки на первый план выходит функциональность. Вагонка, закрепленная вертикально, нагревается неравномерно, потому что в верхней части комнаты самая высокая температура, а ниже самая низкая. При многократном нагреве и охлаждении, которое осуществляется неравномерно, доски очень быстро «прогонят» повышенную влажность.Логичный выбор – горизонтальное размещение досок.

Если вагонку закрепить горизонтально, то доска нагревается равномерно по всей длине, деформации изгиба не возникает. Конечно, разные элементы отделки в зависимости от их расположения будут в совершенно разных условиях, но на общий вид облицовки это никак не повлияет.

Крепление накладки

Перед началом работы нужно обмерить парилку и вырезать вагонку нужной высоты.

Выбор типа монтажа зависит от температуры в помещении.

Если в комнате не холодно, то можно использовать застежки, а не гвозди. Финишные гвозди видны на лицевой поверхности и могут вызвать ожоги. Клеймеры полностью незаметны, а закрепленную ими накладку можно несколько раз демонтировать и смонтировать.

Обшивка парилки производится от печи и огибает помещение по периметру. Правильное направление монтажа – сверху вниз.

Доска фиксируется пазом вниз, к ней крепится следующий элемент и т. Д. Доски вагонки собираются «паз в шип», как конструктор.

Каждая последующая доска вставляется в паз расположенного выше элемента.

Когда вода в парилке находится на стене, она будет стекать свободно, не попадая в щели между досками, это убережет древесину от гниения. Нижние доски крепятся к балкам саморезами, в этом случае их можно легко демонтировать и заменить, не разбирая всю конструкцию обшивки.На дверной проем обшивка прибивается при помощи брусков.

Внимание! Между вагонкой и пароизоляционной пленкой необходимо оставить вентиляционный зазор, иначе дерево начнет гнить с обратной стороны или появится плесень. На полу часто скапливается вода, поэтому облицовка также не должна напрямую контактировать с полом. Одно из умных решений – выложить плитку в ряд там, где стены соприкасаются с полом.

Видео – Украшение ванны

Выбор плитки или камня

Для хорошей ванны, с запахом натурального дерева, пропаренного веника и ароматических масел, подойдет отделка плиткой из натурального камня: жадеита, серпентинита, мыльного камня и змеевика.

Эти натуральные материалы выдерживают самые высокие температуры, обладают отличной прочностью, безопасностью и долговечностью. Их можно использовать как для пола, так и для установки термостойкого экрана рядом с духовкой. Керамическая отделка тоже традиционна. С давних времен плитка из глины считается эталоном экологичности; они вообще не выделяют запаха или дыма. Для отделки парилки выбирайте изделия с высокой термостойкостью и с самым низким коэффициентом влагопоглощения.Во избежание травм желательно не класть на пол глянцевую плитку; лучше использовать керамику с шероховатой поверхностью.

Видео – Отделка внутри бани + утепление потолка

Укладка плитки

Для площади около 6 квадратных метров нужно подготовить:

• уровень и рулетка,
• 6 квадратных метров керамической или каменной плитки,
• три емкости с термостойкой смесью для приклеивания терракотовой плитки,
• одна упаковка затирки «Терракотовая»,
• дрель с насадкой,
• строительный пистолет,
• молоток,
• шпатель.

Внимание! Термостойкий клей от компании «Терракота» применяется в тех помещениях, где температура не превысит 400 ° С. При укладке плитки в зоне топки необходимо брать термостойкую мастику, ее используют в местах, где нагрев до 1100 ° С.

Сначала подготовим основу. Стены хорошо выравниваются, наносится гидроизоляция, затем сетка, затем цементный раствор и разравнивается.

На фото – гидроизоляция и сетка для нанесения раствора

На пол делается цементная стяжка с учетом того, что плитку нужно класть с небольшим уклоном и организовать водосток.По периметру пола или стены натягивается шпагат или леска, по которой можно будет проверить правильность укладки.

Перед укладкой керамику помещают в воду на 10 часов.

При изготовлении термостойкой ширмы камень и керамическую плитку необходимо крепить термостойкой мастикой. Его следует хорошо перемешать, раствор должен иметь консистенцию жирных сливок. Если мастика жидкая, в состав следует добавить песок.Укладка производится снизу вверх, выравнивается каждый ряд.

Для обеспечения наличия швов можно использовать мелко нарезанный гипсокартон вместо крестовин. При установке отверстия для слива в полу срезаются углы 4 плитки.

Напольная плитка крепится на клей с использованием песка, клей без песка может дать усадку. Все остальные ряды укладываются в уровень с уже созданным откосом.

На тыльную сторону каждой плитки раствор наносится так, чтобы он немного выступал по бокам, когда керамика прижимается к полу, а затем усаживается шпателем.

Термостойкая затирка «Терракотовая» предназначена для швов, выдерживающих температуру до 400 ° С.

Белая порошковая композиция может быть колерована минеральными пигментами. Его заливают водой и перемешивают миксером. После этого раствором можно заливать тубус пистолета, насадку вставляют в шов и выдавливают затирку так, чтобы ее высота была равна уровню плитки.

Внимание! Затирка не должна попадать на декор снаружи.Если он все-таки ударился о поверхность, нужно подождать 2 часа, и только после этого можно легко удалить затвердевший фрагмент.

Через сутки после завершения всех работ уже можно проводить первую печь.

Видео – Укладка плитки с уклоном под водосток

Видео – Украшение парилки

Бани в наше время, помимо дерева, возводят из разных материалов – это могут быть, например, кирпич или газосиликатные блоки. Тем не менее, натуральное дерево было и остается традиционным материалом для строительства и отделки бань.Только она, благодаря своим природным свойствам, способна создать благоприятный микроклимат в этих специфических помещениях. Поэтому можно смело сказать, что разумной альтернативы этому материалу для облицовки ванных комнат просто нет.

Отделка ванны внутри вагонкой своими руками – вполне посильная операция, доступная даже начинающему строителю, если знать последовательность работ и придерживаться технологических рекомендаций. Есть, конечно, свои особенности, нюансы и тонкости, связанные как со спецификой ванных комнат, что необходимо учитывать при выборе качественного материала, так и при проведении монтажных работ.

Выбор деревянной вагонки для облицовки бани изнутри

Древесина, предназначенная для отделки ванных комнат, должна выдерживать условия повышенной влажности, частые и резкие перепады температур. Поэтому при выборе материала для таких целей необходимо опираться на определенные критерии, такие как порода дерева, тип доски и вид вагонки по форме профиля.

Для облицовки стен можно использовать вагонку как из хвойных, так и из лиственных пород дерева, причем выбор материала во многом зависит от того, в какой именно ванной комнате он будет использоваться.Например, для паровой сауны или русской бани чаще всего используют древесину лиственных пород, так как при нагревании на ней не появляются смолистые выделения, которые легко могут обжечься.

Итак, наиболее популярными породами для отделки ванных комнат являются кедр, ольха, дуб, ясень, липа, а также экзотическая африканская древесина абаша.

Рисунок	Обзор свойств материала
	Липа. Специалисты считают этот материал наиболее подходящим для покрытия стен парилки, поэтому чаще всего для этой цели используют именно он. Липа имеет пористую структуру, что означает низкую плотность, поэтому древесина не перегревается при высоких температурах в парилке. Имея в своем составе лечебные эфирные масла, древесина при нагревании выделяет их в воздух, что хорошо для профилактики респираторных заболеваний. Древесина липы практически не имеет сучков, имеет приятные мягкие оттенки без резких переходов. При использовании материала в условиях повышенной влажности эта древесина очень долго не меняет цвет и аромат. Однако пористость липы – это не только ее преимущество, но и недостаток, так как она хорошо впитывает влагу. Поэтому помещение, обшитое липовой вагонкой, необходимо оборудовать хорошей вентиляцией и оставить для проветривания после завершения водных процедур.
	Осина имеет твердую древесину, но хорошо поддается обработке. Благодаря плотности конструкции устойчива к проникновению пара, то есть хорошо отшлифованная поверхность не впитывает влагу.Если сырье для вагонки было подготовлено правильно, то такая отделка будет долговечной, так как ее не будут бояться вредители, а древесина укрепится под воздействием влаги. Осина обладает целебными свойствами и хорошей энергетикой, повышает тонус, снимает потерю энергии и головные боли, а также способствует повышению иммунитета. Кроме того, такая древесина обладает антисептическими свойствами, поэтому колодцы ранее строили из бревен осины, вода в них не мутнеет и не цвести, оставаясь кристально чистой на протяжении многих десятилетий. Многие мастера выбирают именно осиновую вагонку для покрытия парилки из-за ее устойчивости к высоким температурам и влаге.
	Ольха имеет приятный золотисто-оранжевый, а иногда и розовый цвет, который словно излучает тепло. По своим характеристикам эта древесина отлично подходит для облицовки поверхностей как сухих, так и влажных бань. Ольха не требует антисептической обработки, так как ее древесина содержит антибактериальные вещества. Благодаря этому же свойству в нем не заводятся бактерии, плесень, насекомые. Ольха обладает общеукрепляющими свойствами и благотворно влияет на здоровье человека. По техническим характеристикам можно выделить низкую теплопроводность и высокую водостойкость древесины, поэтому она не деформируется и практически не меняет свою геометрию при любой температуре. Правильно заготовленная ольха не подвержена гниению, поэтому из нее, как и из осины, строили колодезные срубы.
	Кедр – наверное, это идеальная древесина для облицовки ванных комнат, но ее для этой цели выбирают нечасто только по той причине, что изделия из нее имеют довольно высокую цену. Кедр обладает бактерицидными свойствами, то есть способен очищать воздух в помещении, а также антисептическими качествами, что делает его срок службы достаточно долгим даже в парилке. Кедровая вагонка имеет красновато-розовый оттенок, что придает интерьеру богатый респектабельный вид. Кедр обладает приятным ароматом и такими положительными качествами, как высокая прочность и влагостойкость.
	Лиственница Обладает повышенной твердостью и хрупкостью, поэтому для монтажа вагонки из нее требуются определенные навыки, так как доска может треснуть. При нагревании лиственница издает приятный аромат и, несмотря на то, что она относится к хвойным, выделяет минимальное количество смолистых веществ и не перегревается. Дерево не боится влаги и со временем только укрепляется, но без дополнительной обработки быстро теряет свой естественный цвет. Благодаря своим присущим характеристикам лиственница подходит не только для облицовки стен и потолка, но и для устройства пола в бане. К тому же этот материал используется не только для внутренней, но и для внешней облицовки стен.
	Hemlock или Hemlock Канадское вечнозеленое хвойное дерево. Изготовленная из него вагонка пользуется постоянным спросом, так как древесина болиголова устойчива к агрессивным факторам, таким как влага и перепады температур – не деформируется и не подвержена гниению. Благодаря этим качествам этот материал широко используется даже в судостроении, а также для фасадов и беседок. Структура болиголова имеет умеренную твердость и жесткость, поэтому устойчива к механическим воздействиям.Древесина не перегревается, поэтому вагонка из болиголова хорошо подходит для облицовки стен в паровой бане. Hemlock также подходит для этого помещения, потому что его древесина содержит эфирные масла, используемые в медицине и парфюмерии, а при нагревании в парилке эти вещества попадают в воздух, ароматизируя и дезинфицируя его. Текстура дерева имеет однородный рисунок и цвет, но его оттенки могут варьироваться от светло-серого до светло-коричневого.
	Абаши Африканский дуб высотой 40 метров и толщиной до 3 метров.Его древесина может быть желтой, соломенной или светло-кремовой. К достоинствам этого материала для облицовки ванных комнат можно отнести такие его качества, как низкая теплопроводность и плотность, простота обработки, высокая прочность, не подверженность процессам деформации, отсутствие сучков и других дефектов, эстетичный и благородный внешний вид. Самым большим недостатком этого отделочного материала можно назвать очень высокую цену и небольшой ассортимент вагонки на российском рынке.
	Сосна – это самая популярная порода древесины, используемая для отделки ванных комнат, благодаря максимальной доступности.Такая вагонка очень широко применяется для обшивки помещений в бане. Однако следует отметить, что при нагревании сосна начинает активно выделять не только эфирные масла, но и смолистые вещества, способные вызвать ожоги. Поэтому рекомендуется использовать вагонку из сосны для умывальника, гардеробной или комнаты отдыха, то есть там, где температура воздуха относительно умеренная. Сосна способна создавать здоровый микроклимат в помещении, источая запах леса, а также поддерживать нормальный уровень влажности.Облицовка имеет эстетичный вид и длительный срок службы в помещениях с нормальной влажностью, который оценивается до 50 лет. Доступная цена и положительные характеристики древесины сосны делают ее наиболее востребованной по сравнению с другими материалами этой серии. К недостаткам вагонки можно отнести ее относительную гигроскопичность и низкую устойчивость к перепадам температур, что приводит к деформационным процессам в плитах. Кроме того, в структуре древесины может появиться грибок в виде синюшных пятен.Именно поэтому для отделки парилки не рекомендуется использовать вагонку из сосны.
	Дуб всегда славился своей прочностью и плотностью древесины, отличающейся высоким содержанием дубильных веществ. Обшивка из этого материала не только создаст эстетичный и богатый интерьер в ванной комнате, но и наполнит ее воздух необходимыми веществами, подавляющими патогенную микрофлору. Древесина дуба устойчива к плесени и гниению, обладает высокой влагостойкостью и практически инертна к очень высоким и низким температурам.Поэтому дубовая доска отлично подойдет для отделки как парилки, так и любого другого помещения в бане. Цветовая палитра этой вагонки очень разнообразна и зависит от многих факторов, в частности от места, где растет дерево. Общий цвет может варьироваться от светло-молочного до темно-коричневого.

Классификация вагонки

Вся деревянная вагонка делится на классы в зависимости от ее качества. Есть определенные критерии, по которым они определяются.

• «Прима», «Экстра» или «Премиум» – это высший класс облицовочного материала, поэтому из всей линейки подобных отделок выделяется лучшим качеством. Древесина, выбранная для изготовления вагонки класса «Экстра», не должна иметь сучков, черных и синих пятен и полос, а также других изъянов. Доска должна быть однотонной с ровным фактурным рисунком.
• Класс «А» (первый сорт) – такая вагонка тоже считается качественным отделочным материалом.Однако на нем допускаются мелкие изъяны – это сучки с частотой не более одной штуки на полтора погонных метра доски.
• Класс «Б» (второй сорт) – этот вариант вагонки уже более низкого качества, так как на досках допускается наличие смоляного кармана, не более 2 трещин, незначительные механические повреждения, а количество сучков увеличивается до четырех на полтора ходовых метров.
• Класс «С» (третий сорт) – наиболее доступный по цене отделочный материал данного типа, который может иметь различные повреждения.Такую натуральную вагонку недопустимо использовать для отделки любых ванных комнат, так как срок службы таких досок в условиях повышенной влажности и перепадов температур будет очень коротким. В этом случае хозяевам вскоре придется демонтировать старую облицовку, а затем обзавестись качественным материалом и снова провести отделку.

Стандартные параметры футеровки

Ни в коем случае нельзя пренебрегать нормами, прописанными действующим ГОСТом, которые призваны обеспечить безопасность человека, а также максимальную длительность эксплуатации используемого материала.Нормы основаны на изучении характеристик древесины и определенных расчетах воздействия на нее агрессивных внешних факторов.

Согласно установленным нормам для обшивки стен ванных комнат толщина вагонки должна быть от 12 до 25 мм. Использование более тонких плит материала с учетом условий эксплуатации было бы неразумным. Основные параметры футеровки установлены в нескольких нормативных документах, среди которых:

• ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород».
• ГОСТ 8242–88 «Детали деревянные строительные профильные». Этот стандарт устанавливает размеры футеровки, которые варьируются по ширине от 45 до 120 мм, а по толщине от 13 до 16 мм. Также устанавливаются допуски отклонения: по толщине и ширине не более 1 мм, а по прямолинейности – отклонение не более 3 мм на 1000 мм длины.
• DIN 68126/86 – европейский промышленный стандарт.

В этих документах не указывается длина доски.Но на практике обычно составляет от 2000 до 6000 мм, что объясняется удобством упаковки, транспортировки и установки.

Разновидности вагонки по профилю

Существует множество различных профилей футеровки, но наиболее часто используются те, которые показаны на иллюстрации ниже. Вернее было бы сказать, что сегодня в моде рельеф, который такие доски образуют при облицовке стены.

Например, сегодня редко можно встретить фасады или стены комнат, отделанных вагонкой, как показано на следующем рисунке.Но, так или иначе, эти варианты тоже были в моде (и кому-то это сейчас понравится), и фрезеровались они индивидуально.

Понятно, что такие профили более сложные в исполнении, что также предопределяет высокую цену на такие «штучные» изделия. Поэтому сегодня потребители чаще всего выбирают эталоны, произведенные в промышленных масштабах.

По статистике, самой популярной моделью облицовочного материала для внутренних работ, в частности, для облицовки стен бани, является так называемая «евровагонка».Этот вариант досок отличается от других видов вагонки более высоким качеством, глубокими соединительными пазами, наличием специальной антидеформационной вентиляционной щели, «солидными» габаритами по высоте и ширине.

Хотя обшивка стен вагонкой – процесс довольно простой и понятный, но, как и при монтаже любого другого материала, у таких работ есть свои нюансы, о которых лучше всего известно заранее.

Стоимость вагонки

• Когда производится расчет футеровки для облицовки внутренних поверхностей ванны, также необходимо учитывать обязательный запас.Сумму площадей всех поверхностей, подлежащих отделке, необходимо разделить на площадь одной панели (этот параметр обычно указывается производителем на упаковке). Полученное количество панелей необходимо увеличить еще на 15 ÷ 20% – это станет запасом неминуемых отходов при резке и подгонке материала.
• При облицовке парных и моечных комнат, то есть тех, где поверхности будут находиться в непосредственном контакте с водой, доски крепят к стенам по вертикали или диагонали, во избежание попадания влаги в соединительные пазы.В гардеробной или комнате отдыха вагонку можно закрепить в любой ориентации, как предпочитает хозяин этой бани.
• Каркас обрешетки обшивки, закрепляемой в помещении бани, должен быть изготовлен из деревянного бруса. Металлический профиль или другой материал для этой цели совершенно не подходит.

• Крепление накладки к обрешетке производится гвоздями длиной 15 ÷ 20 мм, которые необходимо умело вбивать в паз замка. Простое, но неосторожное движение может легко повредить поверхность доски или целостность замкового соединения.Другой вариант крепления предполагает использование зажимов, которые надеваются на нижнюю полку соединительного паза платы, и уже через него в направляющую рамки вбивается (вкручивается) гвоздь или саморез.

Узнайте из нашей новой статьи на нашем портале.

Обработка футеровки средствами защиты

Как бы ни была устойчива древесина к влаге, все же рекомендуется защищать ее от агрессивных воздействий внешней среды.Для этого на сегодняшний день существует множество различных средств, которые создадут защитное покрытие, и не окажут негативного влияния на здоровье людей, принимающих водные и паровые процедуры. Здесь сразу необходимо уточнить, что для этого необходимо будет приобрести специально разработанные решения, рассчитанные на работу в определенных условиях.

В парилке нельзя использовать любые материалы по вашему выбору для обработки поверхности. Многие защитные покрытия закупоривают поры древесины, не давая ей «дышать», а также не выдерживают высоких температур и влаги.Кроме того, при нагревании некоторые составы могут выделять токсичные пары и неприятные запахи, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Специализированные не только предотвратят повреждение древесины гнилостными процессами и появление вредных насекомых, но и облегчат санитарно-гигиенические операции по обязательной регулярной уборке помещений. Кроме того, защитные средства помогут сохранить первоначальный цвет и качество древесины.

Раньше для обработки вагонки использовали натуральный воск, коноплю или льняное масло.Сегодня специалисты считают наиболее эффективными специальные материалы финских и российских производителей.

Цены на лак на акриловой основе

лак акриловый

• Например, иностранные и российские компании предлагают лак на акриловой основе для защиты древесины, используемой в парилках. Этот раствор создает на поверхности защитную пленку, отталкивающую падающую на нее воду, способную выдерживать воздействие температур 100 ÷ 120 градусов, а также отлично противостоит появлению плесени и грибка.Этот состав наносится при плюсовой температуре, не ниже пяти градусов, на хорошо отполированную, чистую от пыли и грязи подкладку.

При проведении работ древесина должна быть сухой, и акриловый состав наносится на нее в два слоя. Если выбран цветной лак, то в него обычно добавляют 20% воды от общего объема раствора. Бесцветный лак обычно не разбавляют.

• Отечественные производители выпускают составы в виде бесцветного лака на водной основе и воска.Этот состав создает водоотталкивающую пленку, продлевая срок службы лайнера для ванны. В состав такого защитного средства входят также антисептические средства, устойчивые к плесени и грибку. Растворы представляют собой экологически чистый материал, не выделяющий токсичных паров при повышенных температурах. Деревянные стены комнаты отдыха и гардеробной специалисты рекомендуют обработать матовым или полуматовым лаком на водной основе.

• Мастера также не отказались от защиты облицовки для ванны с помощью льняного или другого растительного масла, так как оно хорошо пропитывает структуру дерева, создавая водоотталкивающий слой.Этот вид обработки особенно подходит для древесных пород с высокой пористостью. Перед нанесением масла футеровку очищают от пыли, затем состав нагревают до 50 ÷ 60 градусов. На поверхность древесины наносится от 4 до 6 слоев, и когда каждый слой высыхает, древесина зачищается наждачной бумагой. Льняное масло можно использовать в чистом виде, либо в него добавляют деготь или воск, что увеличивает эффективность покрытия и продлевает первоначальное состояние продукта. Такую пропитку древесины с учетом условий эксплуатации в агрессивной среде рекомендуется проводить один раз в 3-4 года.

Обогреватели для бани под вагонку

Как правило, внутренние, чтобы сохранить тепло, получаемое при нагреве бани. Однако не все изоляционные материалы подходят для бань и саун, так как они не подходят для использования в достаточно агрессивной влажной среде.

Итак, перед покупкой утеплителя необходимо уточнить, для каких теплоизоляционных материалов можно использовать. Выбирая обогреватель, следует обратить внимание на следующие критерии, которым он должен соответствовать:

• Экологичность, то есть отсутствие токсичных веществ в утеплителе.
• Термостойкость, обеспечивающая пожарную безопасность помещения.
• Низкая гигроскопичность, то есть материал не должен впитывать влагу.
• Низкая теплопроводность.
• Устойчивость структуры материала к высоким рабочим температурам.

В таблице ниже представлены несколько обогревателей, которые по своим качествам хорошо подходят для теплоизоляции стен ванны:

Рисунок	Характеристики нагревателей
	Минеральная вата – этот утеплитель можно назвать традиционным для монтажа в изоляционный «пирог» стен ванны. Однако следует напомнить, что при производстве этого материала используются фенолформальдегидные смолы, которые являются связующим для волокон ваты. Смолы при повышении температуры в помещении могут начать выделять токсичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред здоровью. Поэтому ванна вместо оздоровления может принести снижение иммунитета, а также общее ослабление организма. В сертификатах производителя должно быть указано, что наличие этих веществ не превышает санитарных норм, указанных в стандартах ГОСТ. Не покупайте товары неизвестных брендов – никто не знает, как на это отреагирует организм каждого человека. Выбор следует делать в пользу базальтового утеплителя ведущих компаний, а в рекомендациях по применению должна быть оговорена возможность использования материала именно для условий купания. Такая изоляция из минеральной ваты по своей природе гидрофобна, и некоторые изделия производятся с уже нанесенным отражающим слоем фольги. Ярким примером специального утеплителя на основе базальта являются окурки для сауны ROCKWOOL, показанные на иллюстрации.
	Само понятие «стекловата» плохо сочетается с условиями ванны. Однако это совсем не тот случай, когда речь идет о качественном утеплителе «URSA PUREONE». К данной теплоизоляции претензий на экологичность пока не замечено. Материал относится к новому поколению продуктов, а в качестве связующего вещества для волокон используется химически нейтральный акрил, который не вступает в химические реакции с какими-либо другими веществами, а потому не выделяет вредных для человека веществ даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации. условия. Этот факт подтверждается сертификатом EUCEB, который свидетельствует об абсолютной экологичности утеплителя. Этот материал имеет класс M1 Eurofins, подтвержденный группой EcoStandard.
	Фольгированный пенополиуретан – это современный материал, который используется для утепления любых построек, так как он имеет отличные эксплуатационные и тепловые характеристики. SPU Sauna-Satu – это финский теплоизоляционный материал, который отлично подходит для изоляции стен из дерева, кирпича, силикатных или бетонных блоков и других материалов.Панели из пенополиуретана имеют двухстороннее фольговое покрытие и обладают множеством положительных качеств. К ним можно отнести экологическую безопасность, абсолютное отсутствие гигроскопичности (то есть материал совершенно не впитывает влагу), невысокую теплопроводность, почти вдвое меньше, чем у минеральной ваты. Кроме того, материал не нуждается в пароизоляции, так как имеет внешнее покрытие из алюминиевой фольги. Это полностью исключает вероятность появления на его поверхности плесени или другой микрофлоры. За счет небольшой толщины утеплителя поверх него легко закрепить деревянную обрешетку для монтажа вагонки.Жесткость и малый вес матов позволяют приклеивать их к стене из любого материала без использования обрешетки. При необходимости пленку с одной стороны мата можно снять и наклеить непосредственно на пенополиуретановую керамическую плитку. Благодаря простой установке SPU Sauna-Satu теплоизоляция ванны может быть выполнена очень быстро.
	Торфяные блоки – экологически чистый материал, изготовленный из измельченных опилок, мелкой стружки, соломы и других природных компонентов, которые смешиваются в однородный состав с измельченным и увлажненным торфом.Из полученной массы формуют и прессуют изоляционные блоки, которые обладают низкой теплопроводностью и высокой степенью шумопоглощения. Достоинством данного утеплителя является его способность «дышать». Торфяные блоки хорошо впитывают влагу, а также хорошо ее отдают, не повреждая себя, то есть поддерживают оптимальный баланс влажности воздуха в помещении. Материал относится к средней группе горючести (G2), обладает бактериостатическими качествами (не дает возможности развития каким-либо микроорганизмам).
	Пеностекло – современный прочный и экологически чистый материал, не теряющий своих свойств на протяжении всего периода эксплуатации. Блоки имеют стабильную форму и абсолютную негорючесть, отличаются легкостью, химической инертностью, водо- и термостойкостью, высокой прочностью, а также отличными тепло- и звукоизоляционными качествами. Недостатков у этого теплоизолятора немного, но они могут быть существенными, так как к ним можно отнести высокую цену и низкую ударную вязкость, то есть хрупкость, поэтому с плитами нужно обращаться осторожно. Из-за последнего «минуса» материала некоторые производители покрывают плиты с двух сторон специальным армирующим слоем.

Итак, вывод такой – утеплитель должен делать помещения бани комфортными для проведения водных процедур, но при неправильном выборе может не только испортить стены постройки, но и нанести значительный вред человеку. здоровье. Поэтому очень важно приобретать не только качественную вагонку для отделки бани, но и подходящий для этих конкретных условий материал для утепления.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Утепление и отделка вагонкой внутренних стен ванны

Далее, например, будет представлена ​​изоляция стен бани, которые потом обшиваются натуральной вагонкой. Чтобы иметь возможность выбрать подходящий вариант, стоит рассмотреть два наиболее оптимальных, доступных для самостоятельного исполнения.

Отделка бани с предварительным утеплением пенополиуритановым утеплителем «СПУ Сауна-Сату»

Иллюстрация
	В первом случае утепление осуществляется финским утеплителем «SPU Sauna-Satu». Устанавливается на стену, обработанную антисептическим составом и просушенную, после проведения в ней вентиляционных каналов.
	Плиты устанавливаются рядами от пола до потолка по принципу кирпичной кладки, то есть вертикальные швы между плитами каждого из рядов не должны совпадать друг с другом, идти «с разбегом». Перед установкой первого ряда на полу, вдоль стены, а также вертикально, по углу комнаты с помощью строительного пистолета наносится пенополиуретан, имеющий небольшое объемное расширение.Кроме того, пена наносится на вертикальные стыки плит и служит изоляцией, клеем и герметиком.
	Далее на каждый установленный ряд перед укладкой следующего также наносится пенополиуритан, то есть ряды необходимо склеить пенополиуретановым составом.
	Дополнительно плиты крепятся к стене с помощью дюбелей или саморезов. Головка крепежа должна быть утоплена в изоляцию.
	Окна вырезаны под вентиляционные трубы. После установки утеплителя на стену зазор между ним и вентканалом заполняется пеной.
	Утеплитель также устанавливается вдоль вентиляционных труб, а образовавшиеся зазоры между ними снова заполняются пенополиуретаном.
	Утеплитель, установленный на стене, должен образовывать почти сплошное монолитное покрытие, так как все плиты будут соединяться с помощью пенополиуретана.
	На следующем этапе к потолку крепится утеплитель, на котором предварительно оборудуется обрешетка из бруса сечением 50 × 50 или 70 × 70 мм. Балка должна располагаться так, чтобы стык двух соединяемых плит лежал на ней. В этом случае также необходимо учитывать расположение вентканалов, если они устанавливаются на потолке. Перед установкой каждого изоляционного блока на него наносится пенополиуретан, которым он приклеивается к планке обшивки. Нельзя забывать, что плиты тоже «устанавливаются» на пену между собой.
	Затем края изоляционной плиты дополнительно закрепляют к брусу двумя саморезами.
	Прикрепив один ряд фольгированного утеплителя, на его торцевую сторону снова наносится монтажная пена, а затем монтируется и закрепляется второй ряд материала.
	После установки каждой из пластин она дополнительно фиксируется на направляющих обрешетки саморезами.
	В случае, если дымоход от печи проходит через перекрытие, необходимо построить вокруг него теплоизолированный проход – обычно металлический ящик, который заполнен термостойким материалом. В качестве такого изолятора можно использовать керамзит. Его переливают в коробку, вмонтированную в потолок. Зазоры внутри этого прохода, то есть между трубой и периферией отверстия, через которое она проходит, могут быть закрыты термостойким герметиком.
	При полной обшивке помещения теплоизоляционным материалом все негерметичные стыки плит (обычно они остаются по линии пересечения стен с потолком) вспениваются.
	Кроме того, зазоры вокруг всех элементов, прошедших через утеплитель, заполняются пеной, так как покрытие должно стать абсолютно герметичным.
	Когда пена расширится и полностью затвердеет, ее выступающие излишки необходимо срезать. Этот процесс нужно проводить в обязательном порядке даже в тех местах, где пена появилась, казалось бы, незначительно, иначе эти оставшиеся наплывы могут нарушить общую гидроизоляцию.
	На следующем этапе все без исключения стыки между плитами, вспененные зазоры вокруг труб, а также шляпки ввинчиваемых саморезов на стенах и на потолке заделываются фольгой влагой. -устойчивая лента. Он должен плотно прилегать к алюминиевой поверхности изоляции.
	Если вы планируете облицовывать нижнюю часть стены керамической плиткой, то необходимо удалить алюминиевое покрытие с утеплителя. Для этого по уровню на уровне верхнего края планируемого плиточного «пояса» размечается линия, после чего без особого давления проводится по ней острым ножом.
	Затем обрезанную металлическую пленку осторожно захватывают кончиком ножа и, не спеша, снимают и отделяют от изоляционной пластины.
	Далее изоляционный материал, пол и особенно стык между ними покрываются гидроизоляционным составом, например, жидкой резиной. Пока гидроизоляция еще не застыла, на нее наклеивается полоса армирующего материала, ширина которой должна быть такой, чтобы она закрывала нижнюю часть стены и пола на 150 ÷ ​​170 мм и хорошо прижималась против стыка между ними. При необходимости, то есть если арматурная сетка сразу не заглубляется в гидроизоляцию, поверх нее наносится еще один слой.
	После высыхания гидроизоляционного материала поверх него на водостойкий клей монтируется керамическая плитка.
	Разметка утепляемой поверхности производится строительным уровнем с линейкой и черным маркером, так как это не повредит алюминиевое покрытие, а его след будет хорошо виден на поверхности. Направляющие обрешетки для футеровки устанавливаются на расстоянии 500 ÷ 600 мм друг от друга.
	Затем по намеченным линиям при помощи саморезов или дюбелей, которые вкручиваются с шагом 200 ÷ 300 мм, фиксируются обрешетки обрешетки, сечением 15 × 50 или 20 × 50 мм. В этом случае облицовку планируется установить горизонтально, поэтому элементы обрешетки крепятся к стене вертикально. Рейки крепятся к потолку перпендикулярно каркасной балке, на которой крепится утеплитель.
	Следующий этап – потолок обшитый вагонкой. Платы собираются с использованием пазогребневого соединения. При необходимости, так как шип может с сопротивлением войти в паз, накладку можно слегка выбить молотком, прикрепив к ней вспомогательную рейку.
	В этом примере электрический пистолет для ногтей используется для фиксации подкладки. С ними очень удобно работать, а процесс крепления досок вагонки осуществляется довольно быстро.
	По окончании облицовки потолка переходите к облицовке стен вагонкой. В данном случае выбрано горизонтальное расположение досок вагонки, характерное для финских саун. Однако, как уже было сказано выше, оптимальным вариантом, особенно для русской бани, является вертикальная ориентация досок, во избежание проникновения влаги под облицовку.

Второй вариант облицовки – стеклопластиковый утеплитель типа «URSA PUREONE»

Теплоизоляционный экологически чистый материал на основе стекловолокна – «URSA PUREONE» можно использовать для утепления стенок ванны. Однако в этом случае необходимо будет покрыть слой утеплителя пароизоляционным материалом. Для этих целей обычно используется вспененный полиэтилен, который стягивает всю утепляемую поверхность.

Как осуществляется такая отделка – пошагово в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Этот вариант утепления и облицовки ванной комнаты происходит в другом порядке, чем в первом рассмотренном способе облицовки, поскольку для него используются другие материалы. Первый этап работ заключается в закреплении каркаса на стене, предварительно очищенного, обработанного грунтовкой, хорошо просушенного и размеченного планкой. Направляющие устанавливаются с шагом 600 мм, так что зазор «в просвете» с учетом ширины бруса составляет примерно 560-580 мм. Брус крепится дюбелями, шляпки этих элементов должны быть утоплены заподлицо с деревом. Затем между вертикально установленными направляющими укладывается утеплитель.Здесь необходимо уточнить, что сечение бруса должно соответствовать толщине утеплителя. Выбранный шаг установки направляющих позволяет надежно установить изоляционные маты шириной 600 мм за счет эластичности, без зазоров, без зазоров.
	Затем уложенный утеплитель стягивают по всей своей площади пароизоляционным материалом, который часто используется в виде вспененной полиэтиленовой пленки толщиной 1,5 ÷ 2 мм.Полотна из этого материала прибивают к деревянным брускам скобами, а затем все их стыки заклеивают фольгированной водонепроницаемой лентой.
	Поверх фольгированного утеплителя горизонтально закрепляют рейки сечением 20 × 40 мм и шагом 400 ÷ 500 мм. Крепление производится саморезами к вертикально установленным обрешеткам обрешетки.
	При установке планок их ровность регулируется с помощью строительного уровня как по горизонтали, так и по отношению к стене. Поэтому при необходимости под рейки в определенных местах кладут фрагменты фанеры или более тонкие рейки, чтобы добиться ровной плоскости стены.
	При использовании деревянных подкладок планки через них крепятся к балке каркаса более длинными саморезами – 50 ÷ 60 мм.
	Нижние планки следует закрепить на высоте 30 ÷ 50 мм от пола, чтобы потом к ним было удобно крепить вагонку.
	Дополнительные планки крепятся вокруг оконных и дверных проемов, а также в углах, и их можно устанавливать вертикально и горизонтально в зависимости от места установки.
	Далее устанавливается облицовка. Обшивка начинается с угла. Первую доску необходимо выверять по строительному уровню, а ее правильное положение можно обозначить простым карандашом на горизонтальных планках.
	Эта доска прикручивается к каждой обрешетке саморезами в угловой области. Во избежание растрескивания футеровки рекомендуется предварительно просверлить отверстие под саморез более тонким сверлом.
	С другой стороны, доска крепится к каждой направляющей с помощью застежки. Заходит в паз накладки до упора и через отверстие прибивается к рейке маленьким гвоздем или скобами, забитыми степлером. При забивании гвоздя в отверстие клеймера, чтобы не повредить край доски, используются плоскогубцы, которыми берут гвоздь за головку и только потом ударяют по нему молотком.
	На этой фотографии клеймер и гвоздь, который необходимо забить, показаны в другой проекции, чтобы можно было четко увидеть, как происходит процесс фиксации.
	Следующая накладка вставляется пазом в шип предыдущей, уже закрепленной доски над шипами. Затем он также крепится к направляющим с помощью зажимов, установленных в его пазу.
	Если шип накладки с трудом входит в паз, то доску осторожно выбивают молотком, прикрепляя дополнительный кусок планки, чтобы не повредить замковую часть.
	В результате должна получиться плоская (или с вертикальными «бороздками», в зависимости от типа выбранной вагонки) деревянная стена.
	На следующем этапе все небольшие щелевидные щели, образовавшиеся на стыках плоскостей, закрываются фурнитурой – это могут быть деревянные уголки или плинтусы. Фурнитура закрепляется сверху накладки с помощью небольших шпилек или тех, с которых были сняты заглушки.
	Если после установки облицовки на стену принято решение ее дополнительно тонировать, то для этой цели рекомендуется использовать комбинированный колеровочный защитный состав, в состав которого входят антисептические компоненты и антипирен.
	Такой состав не только придаст заданный цвет и эстетику смонтированной обшивке, но и станет хорошей защитой от внешних воздействий и быстрого возгорания. Окончательная отделка вагонки в бане соответствующими пропитками или лаками подробно описана выше в статье.

Конечно, помимо этих двух продемонстрированных способов утепления стен в бане с последующей обшивкой вагонкой, есть и другие – все зависит от специфики здания и используемого утеплителя.Главное, чтобы соблюдалась оптимальная схема утепления и отделки «пирога», качественные материалы подбирались с учетом их эксплуатационных характеристик.

В конце публикации – обучающее видео от компании ТехноНИКОЛЬ по утеплению стен бани с последующей облицовкой натуральной вагонкой.

Видео: правильное утепление стен бани под вагонку – материалы компании ТехноНИКОЛЬ

Диагональная обшивка – Проектирование старых конструкций

Время от времени, когда вы снимаете внешнюю обшивку (вагонку или черепицу) или внутреннюю отделку (штукатурку) со стены, вы обнаруживаете, что внешняя обшивка представляет собой связку диагональных досок.

Почему?

Тема, к которой я постоянно возвращаюсь, заключается в том, что в прошлом люди должны были быть умными, потому что у них было меньше инструментов, чем у нас. Это «инструменты» в широком смысле слова, означающие все технологии, которые мы используем сегодня в строительстве, от компьютерного анализа до пиломатериалов. В данном случае не хватает современной технологии – фанеры.

Традиционный доиндустриальный метод обеспечения боковых распорок для деревянного каркасного здания заключался в использовании диагональных распорок между стойками внешней стены и балками на уровне пола внутри стен.Этот метод работает нормально, но требует больших размеров древесины и большого количества причудливых плотницких работ для создания врезных соединений. Введение в середине 1800-х годов домов, обрамленных 2- и 3-кратными «палками», потребовало иной системы. Одно из возможных решений, которое использовалось в основном до 1900 года, заключалось в том, чтобы «впустить» 2 распорки, идущие по диагонали в той же плоскости, что и стенные стойки 2 × 4 или 2 × 6. Это по-прежнему требовало большой относительно сложной работы: надрезать каждую шпильку под углом, чтобы создать пространство для размещения распорки.(Подтяжки нельзя было просто прибить гвоздями к поверхности шипов, иначе они могли бы мешать обшивке.) Эти скобы продолжали предыдущую идею дискретных скоб, обеспечивающих стабильность.

Другая идея состояла в том, чтобы использовать то, что мы сейчас назвали бы диафрагмой: плоский структурный элемент, нагруженный в своем сильном направлении, в плоскости. Когда мы используем фанеру в качестве обшивки наружных стен, мы именно этим и занимаемся, создавая мембрану поперечной нагрузки. Надо подумать, чтобы обойтись без фанеры. Горизонтальная планка крайне неэффективна в качестве диафрагмы, поскольку ее сопротивление поперечной нагрузке ограничено моментом, который может быть развит парой гвоздей при соединении планки со стойкой.Это правда, что таких соединений много, и сопротивление является аддитивным, но сопротивление в каждом соединении настолько мало, что его суммарное значение по всем соединениям по-прежнему остается слабым. Диагональная обшивка, с другой стороны, соединяет стойки с конструкцией пола (либо балки обода, либо верхнюю и подошвенную пластины, в зависимости от типа рамы) и создает множество треугольников, которые инженеры любят использовать для крепления. Эта форма распорки работает настолько хорошо, что она все еще фигурирует в кодексах как приемлемый метод крепления здания, а поскольку диагональные доски представляют собой непрерывную плоскость обшивки, их можно просто прибить к внешней стороне стоек.

Вот почему.

Чем обшить дом или баню вагонкой? | Доска обрезная

Подготовительный этап

Формованные – это декоративные деревянные доски, которые способны преобразить любой интерьер. К тому же они экологически чистые, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго. Процедура отделки вагонкой домика или бани не составляет труда, главное – усвоить основные тонкости сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу.Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в комнате. Прежде чем приступить к кожному покрову, на брус и деревянные рейки наносятся защитные составы от вредителей и грибков, чтобы защитить материал от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите украсить ванну вагонкой, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно осмотрите материал – на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, полосы или следы паразитов.Также подготовительный этап – это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите такую ​​же стойку к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции – это может быть фольга или пленка. Также потребуются гвозди, шурупы, уголки, сверла, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.

Изготовить каркас для вагонки

Несущая рама может быть изготовлена ​​из обычных гладких стержней. Чтобы опорные конструкции были надежными, их фиксируют по обоим краям, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса.Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, между элементами обрешетки, чтобы расстояние было равным. Примерный размер бруска: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утеплитель – сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая предотвратит проникновение влаги в утеплитель, при этом гладкой стороной пленка наносится на утеплитель, а грубая будет отправлена ​​на нары. Пленка или фольга (для ванны предпочтительнее этот материал) укладываются внахлест (5-10 сантиметров), в качестве утеплителя может использоваться базальт или другая минеральная вата, нельзя использовать пенопласт внутри помещений.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми – 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клеить нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стена дома или ванной немного влажная, то, прежде чем крепить шведскую стенку, на всю поверхность наносится водостойкий герметик.

Если стена неровная или на необработанной поверхности, сечение стержней должно быть больше, чем то, что между отдельными элементами каркаса может быть уложен изоляционный материал.Можно заключить в раму клинья для выравнивания поверхности. Закрепить планки можно при помощи саморезов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен – для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусьями может составлять 40-50 сантиметров, но нужно выбирать крепление так, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно накладке. Вы можете обшить ванну или комнату не только вертикальными панелями, но и придать помещению оригинальность за счет необычной стилизации рисунка: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» – все зависит от ваших желаний и навыков.В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если нужно разрезать вагонку, проще всего сделать это маятниковой пилой, пропил чистый, без «рваных» кромок. Также для упора в раму можно вмонтировать вспомогательные планки – стык линий станет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка, а уже потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щели в углах, можно обзавестись определенными участками.Прикрепить ремешок можно разными способами: с помощью гвоздей, зажимов, которые устанавливают возле выемки (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете разобрать полку, не повредив ее). Выпускается с широкой накладкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, нужно следить за тем, чтобы в стенах дома не было пустот, иначе просто монтируют «провал» в яму, в этом случае пустоту забивают деревянной заглушкой, а затем вкручивают гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами комнаты: иногда нужно, чтобы участок кронштейна был меньше стандартной вагонки – придется его укорачивать.Тщательно, до миллиметров, отмерьте ширину проема и пропилите доску нужной ширины. Когда планка готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до застежек. Так можно аккуратно заклеить уголок. Он может получиться острым, поэтому желательно скруглить угол небольшим рубанком.

Часто при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса розетки, необходимо провести тщательный анализ.Не забудьте перед этим выключить электричество. Затем прикрепите кусок вагонки к розетке и аккуратно разметьте ее место для разреза лобзиком, выпилив отверстие, затем прикрепите рейки и только после этого снова прикрепите розетку и замените крышку. Лампы и выключатели крепятся непосредственно к кожуху, при этом просверливаются металлические шланги для небольших отверстий. Предметы интерьера можно прикрепить к койке саморезами.

Несколько советов

.